Неброская красота Южного Урала

[Кудрик]

Хребет Уреньга

Каких только форм скальных образований не встретишь в горах Южного Урала! Высокие башни и бастионы, каменные гребни и зубья, причудливые глыбы, напоминающие сказочных персонажей. А есть и останцы, похожие на страницы гигантской каменной книги. Почти все эти формы скал можно увидеть на хребте Уреньга — на вершинах Первой и Второй сопок. Впечатляет здесь разнообразие не только форм, но и цветов камня.

Первая и Вторая сопки — самые живописные и доступные вершины хребта Уреньга. Эти вершины отделены друг от друга участком каменистой тундры протяжённостью 4 км. С вершин открываются красивые виды на окрестные хребты и город Златоуст.

Уреньга — самый большой по протяженности хребет в Челябинской области и один из самых длинных на Южном Урале. Длина его составляет по разным подсчетам 65–70 км. Начинается хребет в городе Златоусте и, переходя в Ягодные горы, тянется до самого Иремеля.  

В южной части хребта находится национальный парк "Зюраткуль", а территория гор является заповедной зоной. Отсюда берут начало реки Тюлюк и Березяк. Почему хребет носит именно такое название — ученые так и не пришли к единому мнению. Чаще всего звучит версия, что Уреньга восходит к татарскому «эрэнге» «клен», хотя на склонах горной тайги практически нет кленов. В других случаях приводится вариант происхождения от слова «Урангетау», что означает «извилистая гора».

Уральские горы старейшие в мире, поэтому их нельзя назвать самыми высокими. Хребет Уреньга насчитывает 14 вершин, и только 9 из них высотой превышают 1 км. Самые интересные для туристов вершины это Первая, Вторая и Третья сопки (начиная от Златоуста, с севера на юг). Третью сопку также называют Два брата. Кроме них можно выделить Сундукташ, Елавда, Караташ и три безымянные вершины.

Первая сопка — самая северная вершина горного ряда. На карте можно найти ее по координатам 55º03′47″ с. ш. 59º31′36″ в. д. Расположена она на расстоянии 15 км от центра Златоуста. Высота горы достигает 1155 метров над уровнем моря. Сложена сопка из кварцитов и скальных останцев, склоны изобилуют курумами, а у подножья раскинулись березово-пихтовые леса. Гора напоминает каменный город, состоящий из огромных стопок каменных книг — именно такое впечатление производят камни, состоящие из кварцитов, кристаллических сланцев и филлитов.

Вторая сопка (55°02′20″ с. ш. 59°30′00″ в. д.) — самая большая возвышенность Уреньги и всего Южного Урала. Ее высота достигает 1198 метров над уровнем моря. В отличие от множества южноуральский куполообразных гор, Вторая сопка представляет собой хребет, сложенный курумами. В народе ее часто называют Голой — из-за открытой местности тут часто довольно ветрено, поэтому растительности на вершине практически нет.

Участок между Первой и Второй сопками носит название Высокая Уреньга. Именно здесь расположены самые интересные ландшафты, посмотреть на которые приходит множество туристов. Внимание привлекает цепочка невысоких останцев, которые окружены мелкодробленым курумником. Длина гряды составляет около 3 км, а ширина около 300 метров. Преодолеть цепочку не так просто, многие камни довольно мелкие и шевелятся под ногами. Опытные туристы советуют быть очень осторожными при прохождении этого участка. Растительность тут — типичная горная тундра с обилием ягодников: черникой, голубикой, брусникой, шикшей. Именно Высокая Уреньга — наиболее посещаемая часть хребта. Здесь есть тропы, избы и неплохой подъезд к началу маршрутов.

В этой части гор сохранилась древняя дорога, проходившая через Урал, — «Казанская тропа». По ней Емельян Пугачев провел свое войско в Казань. Она находится между Второй Сопкой и горой Два брата. Историки считают, что тропе этой лет не меньше, чем существует человек на уральской земле, и первоначальное её название — Скифская.

Еще один привлекательный для туристов объект — «воровская тропа», которая ведет от Большого Нургуша к Уреньге. По этой дороге башкиры уводили лошадей в Зауралье с Саткинского завода. Старожилы говорят, что раньше существовало поверье: если по этой дороге пройдешь — сам вором станешь. Этот маршрут привлекает любителей длинных походов.

Как добраться 

Добираться до хребта несложно даже на общественном транспорте. Трасса М-5, ведущая из Екатеринбурга, Челябинска и других уральских городов, взбирается на самый перевал Уреньги, поэтому достаточно сесть на любой междугородний автобус, следующий в города горнозаводской зоны — Сатку, Трехгорный, Ашу и другие. Добравшись до перевала, расположенного на высоте 800 метров над уровнем моря, необходимо найти лесную дорогу. Она уходит по гребню хребта в юго-западном направлении. Это и есть необходимая тропа.

Те, кто добирается на собственном транспорте повышенной проходимости, могут проехать по лесной дороге еще около 4 км, прежде чем начать пеший путь. Машину можно оставить на поляне. В летнее время и в разгар ягодного сезона здесь довольно людно и не заметить поляну практически невозможно. Но многие предпочитают оставлять машину у кафе на перевале. За небольшую плату автомобиль будет находиться под присмотром.

Второй вариант — подъем от ретранслятора, который находится неподалеку от деревни Веселовка. От поселка до ретранслятора ведет грунтовая дорога. Добраться до Веселовки можно воспользовавшись услугами местного такси или на общественном транспорте. Из Златоуста в деревню ходят автобусы № 434 от остановки Машиностроитель. 

Маршрут можно построить линейный: с началом у трассы М-5 до Веселовки или наоборот. Его протяженность — 21–22 км.

Тропа между сопками Первой и Второй проходит по каменистой горной тундре. Расстояние от трассы М5 до Первой, а затем до Второй сопки — 12 км с набором высоты 500 м. 

У нас в Уфе эта гора почему-то не пользуется спросом. Я смогла лишь в прошлом году найти один выезд на Вторую Уреньгу, о траверсе к Первой и речи не шло. Группа у нас было небольшой – 7 человек с гидом. На джипе мы добрались до поселка Веселовка, водитель немного провез нас по грунтовой дороге (куда смог, для заброски требуется более мощные машины типа ГАЗ-66), а дальше мы шли пешком вначале без набора высоты до ретранслятора, а потом уже по горной тропе. Трек не сложный. В зону тундры вышли быстро и долго шли до вершины по камням. Но идти совсем не сложно, живого курумника на этом участке мало. В хорошую погоду проблем с передвижением нет.

От села Веселовка до Ретранслятора – около 8-10 км (цифры приводят разные, видимо каждый по-разному считает, поворот к Второй Уреньге - немного не доезжая самой деревни), от Ретранслятора (куда можно заказать заброску у местных жителей) до горы – около 2-2,5 км. Мы пешком прошли до Ретранслятора около 6 км. Набор высоты за трек – 630 м. Стартовали на 568 м, вершина – 1198 м.

Вход на тропу:

Можно этот участок проехать на машине (только мощные, легковушки и даже не все джипы проедут). Мы же шли пешком, болтали, дорога приятная, без набора высоты.

Изменено 29 июля пользователем Кудрик

[Кудрик]

Сделали остановку с видом на каменную реку и Уральские просторы! 

Тропа не сложная, до плато махом добрались. В сравнении с Кавказкими треками - это очень легкие наборы высоты!

[Кудрик]

Вторая сопка (или Голая гора) - безжизненная каменная пустыня. При подъеме на нее сразу замечаешь, что породы, слагающие ее, кажутся намного моложе остальной части хребта. Первым встречается развал из кварцита, почти не покрытый лишайниками. Дальше путь продолжается по самому гребню около 1 км. Пик горы - небольшая площадка, откуда открывается вид на все 360 градусов: отсюда видны практически все важные вершины Южного Урала.

Взойти на хребет - это еще не все. Главная вершина, Вторая Сопка (1198 м) лежит примерно в 400 метрах от вас. И эти 400 метров вы будете идти прямо по хребту, любуясь шикарными пейзажами Таганая, Зюраткуля, Иремеля…

Наверху много скальных останцев, некоторые из них замысловатых форм. Скалы напоминают гребни, столбы, конусы, пирамиды, башни. Слагающие хребет породы состоят из кварцитов, кристаллических сланцев и филлитов. Кристаллические сланцы местами похожи на настоящие каменные книги. Выглядят очень необычно! Не помню, чтобы в других Уральских горах такое видела.

[Кудрик]

А наверху можно насладиться ветром, тишиной и красотой Южного Урала. На плато много туристов, в основном с Челябинской области. Но здесь такие просторы, что тихие уголки найти без проблем. Мы сидели на травке на склоне и обедали. И смотрели на дальние расстояния, где простираются синие дали. А в них очертания Таганая, Зюраткуля, Нургуша, Златоуста, Сатки. 

И наконец - мы на высоте 1199 метров!

[Кудрик]

Уреньга стала для меня приятным и неожиданным открытием! И почему такое шикарное место у нас в Уфе не популярно? В этом году ни у одной фирмы не видела туда выездов. А я бы повторила маршрут золотой осенью, как все эти просторы будут выглядить в ярких красках осени!!! Точно полный улет!!!

[Кудрик]

Но больше всего мне понравились скальные останцы самых замысловатых форм. Это фишка Уреньги! Как же разнообразен наш Южный Урал!!! Каждая вершина - прекрасна!!!

[Кудрик]

Из травянистых растений здесь встречаются эндемические (ветреница пермская, крестовник Игошиной, ясколка Крылова и другие) и реликтовые виды (горец живородящий, астра альпийская, володушка многожильная). Хребет покрыт смешанным лесом, сохранились реликтовые ельники. Ветки елей часто покрыты мхами и лишайниками, придающими особое очарование.

Цветочки на маршруте:

На обратном пути снимала тропу:

[Кудрик]

Сим

Каждый, кто проезжает Урал по трассе М-5, знает это красивое место. Трасса огибает лежащий в низине город Сим и со смотровой площадки открывается великолепный вид. Трудно остаться неравнодушным к тем видам, которые открываются с этой точки. Если вы хотите увидеть большинство прелестей Южного Урала, то вам обязательно стоит побывать здесь. Подобных уникальных и масштабных картин, доступных для обозрения любому человеку, найти практически невозможно. Обычно для этого необходимо пешком подняться высоко в горы.

Сим не назовешь промышленным гигантом. Когда-то он строился в помощь другим металлургическим заводам, не справлявшимся с молотовым производством чугунолитейных заводов. Завод в Симе заложили в 1759 году на реке Сим. Тут же находились две горы, заимевшие с годами свои названия Лысая и Доменная. Между этими горами поставили плотину и заполнили котловину пруда, без которого металлургическое производство в те годы было невозможно. Построили завод за два года, в сроки, которые и в наше время кажутся нереальными. Изначально он был железоделательным, но впоследствии не раз менял профиль производства. Делали здесь и арматуру и даже сельхозтехнику.

Во время Великой Отечественной войны сюда эвакуировали два завода из Москвы. И город превратился из производителя металлургической продукции в производителя авиационной техники. Огромное влияние и на производство, и на внешний вид города оказала большая реконструкция завода, произошедшая в середине 1960-х годов. С того времени Сим мало менялся, жил и продолжает жить на том ресурсе, который был заложен в него строителями начала второй половины прошлого века.

Все маршруты из Уфы по трассе М5 в сторону Челябинска идут через Сим. И все останавливаются здесь на завтрак в местном кафе. Это традиция! А какие виды открываются со смотровой площадки!

Особенно красивые виды открываются ранним утром, я не раз заставала здесь шикарные туманы!

[Кудрик]

Айгирские скалы (Зубы Шурале) 

Айгирскими скалами туристы называют красивый скалистый северный склон хребта Караташ, а в путеводителях его именуют как Зубы Шурале. Скалы возвышаются над узкой долиной горной реки Малый Инзер, и на ее берегу находятся деревня Айгир и железнодорожная станция.

Зубы Шурале – это одно из самых популярных туристических мест Республики Башкортостан. Расположено оно в Белорецком районе, в долине р. Малый Инзер, в 2–2,5 км от ж/д станции «Айгир». Вокруг горного массива расположен Южно-Уральский заповедник. 

Высота скал-зубцов составляет 689 м над уровнем моря.

Достопримечательность представляет собой грандиозную скальную стену, стоящую полукругом на северном склоне горного хребта Караташ, название которого на башкирском означает «черный камень». В ясную погоду с вершины открывается живописная панорама бескрайней зеленой тайги, простирающейся от хребта Зимардан на западе до Межгорья на востоке. Хорошо просматриваются склоны хребта Малый Ямантау и высочайшая точка Южного Урала — Большой Ямантау.

Сам хребет Караташ растянулся на 17 км. Его вершинная часть — гребневидный скальный выход с отвесными стенами с восточной стороны и скальными уступами на западе вытянут с севера на юг. Наивысшая точка — пик Уфа (919,9 м). В северной части расположен обрыв, спускающийся к реке Малый Инзер, на котором и находятся эти уникальные скалы-зубцы.

Высота природных объектов достигает 40 м. Вместе они образуют распахнутые «челюсти» Шурале — лешего или лесного черта из башкирских сказок. Мифический персонаж представляет собой низкорослое существо с длинными пальцами и рогом на лбу. Опасен тем, что может защекотать человека насмерть.

Из-за причудливых форм, напоминающих орла с раскинутыми крыльями, скалы часто называют «Орлиными». Туристы же предпочитают именовать их «Айгирскими», по названию реки, берущей начало на хребте Караташ и протекающей рядом. Слово «Айгир» на башкирском означает «жеребец». По одной из легенд, вожак табуна прыгнул со скалы, уводя стаю волков от кобыл с жеребятами. По другой — предпочел смерть неволе, спасаясь от людей, которые пытались его поймать.

Туманный рассвет на скалах хребта — это то, ради чего люди приезжают сюда со всей России.

Чтобы полюбоваться скалами и рассветом в максимальном уединении, лучше всего приехать на Айгир в будние дни. Скорее всего, на вершине хребта все равно будут туристы, но толп отдыхающих, какие бывают в выходные, вы точно не встретите.

Как добраться

Добраться до ближайших к Айгирским скалам населенным пунктам (с. Инзер, д. Айгир) можно несколькими способами.

На машине. При поездке из Уфы на машине ориентироваться нужно на Оренбургский тракт. Путь пролегает через с. Зубово и с. Булгаково. Затем следует свернуть налево и ехать через с. Ильтеряково, с. Архангельское, с. Инзер. После д. Реветь дорога проходит вдоль реки р. Инзер. На машине с высоким клиренсом можно подъехать сразу к началу тропы. Ориентир — надпись на камне «скалы» и стрелка. Расстояние составляет 180 км, время в пути — 2 ч. 40 мин.

На электричке. Из Уфы до скал Зубы Шурале можно добраться и ж/д путем. Из столицы ходят пригородные поезда по направлениям: Уфа — Инзер, Шакша — Инзер. В с. Инзер нужно сделать пересадку и сесть на электричку по направлению Инзер — Белорецк и доехать до станции "Айгир" (рядом расположена одноименная деревушка). Поезд состоит из одного пассажирского вагона и называется «кукушка», прозванный так из-за характерного звука. Время в пути — 20 мин.

В период с мая по октябрь по выходным дням курсирует горный экспресс «Айгир» по маршруту Уфа — Айгир. Отправление со станции Уфа в 07:08, прибытие на станцию Айгир в 10:30. Отправление со станции Айгир в 16:33, прибытие на станцию Уфа в 19:36. Предусмотрены остановки: Дема, Карламан, Зуяково, о.п. 102 км, Инзер.

Затем от ж/д станции до начала тропы нужно пройти по рельсам в сторону Инзера еще 1,5 км. Общее расстояние от станции до Орлиных скал составляет 2,8 км (33 мин ходьбы).

На автобусе. Доехать можно на автобусах, следующих по маршрутам: Казань — Магнитогорск, Уфа — Магнитогорск, Новоабзаково — Магнитогорск, Уфа — Аскарово, Уфа — Учалы. Некоторые отдыхающие доезжают таким образом до с. Инзер, а затем пересаживаются на пригородный поезд до станции «Айгир». Или преодолевают путь на машине, оставляют автомобиль у любого из ближайших домов, и дальше следуют на электричке.

Где остановиться: в палатке у реки или наверху на скалах. Либо в горном приюте "Айгир".

Айгир - культовое место на Южном Урале. Если ты хочешь составить для себя представления о природе Южного Урала, то должен хотя бы раз побывать и здесь. Грандиозные кварцитовые скалы обрываются в глубокую долину с кипящей на порогах речкой. Лес обрамляет камни, а серые языки россыпей врезаются в вечную зелень горной тайги. А вокруг куда ни глянь древние горы. Айгир, как много в этом звуке ласкает душу туриста! Айгир - настоящий рай для ландшафтного фотографа.

Я долго мечтала приехать на Айгир, но Женя никак не соглашался, пугал популярностью этого места. Пришлось ехать с тур.фирмой. В этом культовом месте я была в прошлом году, в июне.

Наша программа:

07.00 - сбор и отправление из Уфы, переезд до станции Инзер (в дороге 2,5 часа).

10.15 - переезд на поезде до станции Айгир (в пути 20 минут) через горы, по долине горной реки.

13.00 - наверху перекус, фотосессия, релакс и наслаждаемся чувством полета, отдыхаем от городской суеты, после чего спускаемся вниз. Перед поездом гуляем по окрестностям - водопалик Слезы Айгуль и Борисовы печи.

19.00 - садимся на электричку и едем до ст.Инзер, а оттуда на автобусе в Уфу.

22.30 - прибытие в Уфу.

Подъем на Караташ довольно крутой, но не долгий. Особых навыков скалолазания не требуется. Расстояние от дороги до скальных вершин составляет около 700 м. Набор высоты с 300 м над уровнем моря до 689 м, т.е. около 390 м. Совсем немного. Тропа промаркирована усилиями работников горного приюта «Айгир». Метки нанесены краской на стволы деревьев в виде белых прямоугольников с зеленой полосой по центру. Ориентиром начала пешего пути служит памятник погибшему парню, установленный над железной дорогой.

Ближе к вершине хребта (последние 300 м) расположена река из каменных россыпей (курумник). Подниматься по нему приходится под углом 45 градусов. После дождя добираться особенно трудно, валуны становятся скользкими. Примерно через полчаса подъема дорога упирается в отвесную скалу, тропа уходит направо. Заканчивается она у расщелины в каменной стене, где свисает веревка, с помощью нее можно забраться наверх.

Народу здесь как на демонстрации, очень много! Всех привозит поезд и все идут в одно и тоже время. Лучше всего сюда ехать в будние дни. Наши тур.фирмы практикуют такие выезды среди недели - назвали даже тур "Айгир в тишине".

 

[Кудрик]

Вершинная часть самого хребта – гребневидный скальный выход, тянущийся с севера на юг, с отвесными стенами высотой до 50 м с восточной стороны и скальными уступами с западной. Отсюда открываются захватывающие дух виды. Вокруг горного массива раскинулся Южно-Уральский заповедник.

Здесь открывается один из самых красивейших видов Южного Урала. Прямо напротив виден еще один хребет — Малый Ямантау. При желании за одни выходные можно побывать и там. Также отсюда можно наблюдать Большой Ямантау, самую высокую точку Башкирии, правда, закрытую для туристов (находится на территории ЗАТО Межгорье) и гору Большой Иремель.

Вершина Караташа достаточно широкая, покрытая лесом, что позволяет разбить лагерь и остаться с ночевкой. У подножья протекает река Малый Инзер.

[Кудрик]

Погода немного подкачала, было пасмурно, поэтому горы были хмурыми. Но фото не передают всю красоту! Сюда обязательно над оприехать и долго сидеть на краю и смотреть вдаль...

[Нафаня]

16 минут назад, Кудрик сказал:

Народу здесь как на демонстрации, очень много! Всех привозит поезд и все идут в одно и тоже время. Лучше всего сюда ехать в будние дни.

Или оставаться ночевать. Тоже народу немало, но всё же не столько, сколько туристов,  едущих одним днем. К вечеру становится более-менее тихо. И туманы ранним утром на рассвете хороши:) 

Ну, и зимой народу поменьше,  чем летом.

[Кудрик]

Наверху несколько смотровых площадок. Мы здесь пообедали, погуляли, выискивая новые ракурсы. Но в основном вид здесь один.

 

[Кудрик]

С Айгира мы спустились быстро, дошли до приюта, где есть туалет. Многие группы заказывают здесь обед. У нас был свой, походный перекус и большой термос с чаем. Я тоже всегда беру с собой в походы чай в термосе, даже летом в жару. 

Дополнить незабываемые впечатления об Уральских горах можно на лесной прогулке по ближайшим красивым местам. С небольшим водопадом на речке Айгир связана легенда о любви девушки Айгуль к смелому и благородному Айгиру, сыну Иремеля. Между двумя возлюбленными третьим лишним оказался Инзер. В поединке между Айгиром и Инзером побежденным стал Айгир, и после своей смерти он обратился в камень. Айгуль не смогла смириться с гибелью возлюбленного, и из ее слез появился водопад. У нас с Башкирии Айгуль довольно популярное имя, у меня в детстве была подружка Айгуль ("лунный цветок" в переводе с башкирского).

Водопад очень маленький, но вода здесь питьевая, вкусная. У меня как раз закончились запасы воды, так что набрала в этой речке.

[Кудрик]

Современная история Айгира восходит к 18 веку, когда на Урале появились сталеплавильные заводы, и для промышленного производства качественной стали требовался древесный уголь. Айгирское ущелье и хребет Караташ известны своими сосновыми лесами. Древесный уголь получали из обжига могучих сосен. Для сталелитейных цехов Белорецких металлургических заводов требовался древесный уголь. Его заготовкой и поставкой занимались по всем ущельям Южного Урала, где росла сосна. Этим промыслом занимались отдельные семьи. Видимо, это были крепостные крестьяне, принадлежащие заводчикам, но в последствии получившие свободу. Они селились хуторами в местах, где шло производство древесного угля, и места эти назывались по фамилии семей. Так, в этих местах были Суховы печи, Степановы печи, Борисовы печи, Красавины печи.

Недалеко от станции Айгир сохранились Борисовы печи. Маршрут к печам интересный и комфортный — красивый лес, поля, ручьи. Вот туда мы и прогулялись. Это остатки трех углевыжигательных печей, сохранившихся после заготовки древесного угля. Название сооружения получили по имени владельца.

[Кудрик]

24 минуты назад, Нафаня сказал:

И туманы ранним утром на рассвете хороши:) 

Главная фишка Айгира - его потрясающие туманы, которые здесь начинаются со второй половины августа. По утрам скалы теряются в тумане, даря незабываемое впечатление присутствия. Много слышала о туманах Айгира, рассвет здесь не встречала, а вот туманы все же видела. В середине сентября 2023 по дороге на хребет Нары (он здесь рядом), с дороги и у поселка Инзер я эту красоту наблюдала в окно автобуса. Даже в долине - это безумно красивое зрелище!!!

Местные турфирмы в это время организуются специальные туры для охотников за айгирскими туманами. Программа такая: выезд из Уфы 23:00, переезд до станции Инзер (в дороге 2,5 часа). 02.00 - пересаживаемся на автомобили УАЗ и забрасываемся под Айгирские скалы. Далее подъем на главное украшение Айгира - Айгирские скалы, Зубы Шурале. 05.00 - мы должны быть уже наверху, как раз в это время начинается рассвет. Может быть застанем туман. 08.00 - спуск со скал; 09.00 – выброска; 10.00 - садимся в автобус, заедем в Инзере в кафе и едем в Уфу. 12.30 - время прибытия в Уфу.

Фото с интернета. Зависть берет!!! Но в августе я опять буду не дома, а на Кавказе. Надеюсь, что и как в прошлом году туманы будут долго радовать туристов и выезды будут еще в сентябре.

 

[Кудрик]

Инзерские Зубчатки

Одним из самых красивых мест Южного Урала по праву считаются Инзерские Зубчатки. Это горный хребет в междуречье рек Большой Инзер и Тирлян в Белорецком районе Республики Башкортостан.

Свое название хребет получил по реке Инзер и скалам, которые поднимаются подобно зубцам. Происхождение гидронима «Инзер» до конца не ясно, он мог появиться от башкирских слов «унгер», «венгр», — получается венгерская река. Финно-угорская версия происхождения названия: в переводе с марийского языка «энгер» означает реку, что созвучно с «Инзер».

На Южном Урале до появления башкир проживали венгры (финно-угры). В нижнем течении реки Инзер расположено селение Бишаулыунгарово (название с башкирского языка означает «Пять венгерских деревень»). В научных источниках отмечается природное происхождение скал, но альтернативное мнение спорит с этим, утверждая, что скалы — это остатки древней цивилизации (потому что у скал определенная форма и расположение (есть круг, квадрат, прямоугольник)).

Максимальная высота Инзерских Зубчаток достигает 1161 метр. Хребет сложен кварцитами и кварцитопесчаниками зигальгинской свиты среднего рифея. Параллельно на западе тянется хребет Кумардак.

Хребет имеет протяженность 8 километров. Можно выделить три части, разделенные седловинами. Однако туристы обычно ограничиваются лишь северной - самой красивой и популярной - частью хребта. Дальше по хребту тропа постепенно исчезает. Пройти вдоль гребня Зубчаток, усыпанного многочисленными скалами, очень непросто из-за курумников и поваленных деревьев.

Высшая точка Южного Урала – гора Ямантау (1640 м). Но так уж сложилось, что местные жители - башкиры считают ее плохой горой. На востоке от нее находится вторая по высоте гора Иремель (1582 м). Она считается священной. Между этими горами расположен небольшой горный хребет - Инзерские Зубчатки. Они стоят как бы в точке равновесия, и своей зубчатой стеной отгораживают добро от зла.

Самая красивая часть хребта – скальный цирк. Скалы причудливых форм в виде зубцов раскинулись здесь по кругу. Высота скал достигает 35 метров. Некоторые скальные образования выглядят настолько причудливо, что у некоторых туристов невольно возникают мысли, не человеческих ли это рук. Место удивительной красоты! По внешнему виду напоминают места из фильма «Аватар» в миниатюре.

На некоторые скалы можно залезть без снаряжения, проявляя лишь некоторую ловкость, а на некоторые навешаны веревки. Подъем небезопасен. Нужно проявлять максимальную осторожность.

Севернее цирка есть скала Смотровая площадка. С нее открывается хороший вид на запад и на скальный гребень Зубчаток.

В прошлом в окрестностях скрывались от преследований со стороны властей и официальной церкви старообрядцы. Сейчас о тех временах напоминают лишь сохранившиеся названия: Ближние Кельи, Дальние Кельи, Малашихины Кельи.

В окрестностях поселка Тирлянского расположено богатое месторождение горного хрусталя – Матинское.

Как добраться?

Сначала нужно доехать до города Белорецк Республики Башкортостан. Затем – до поселка Тирлянский (35 километров). С северо-западной окраины поселка начинается грунтовая дорога в сторону Инзерских Зубчаток (в эту дорогу переходит Первомайский переулок). Расстояние от Тирлянского до Инзерских Зубчаток составляет 17 километров. На машинах (кроме внедорожников) здесь не проехать. Дорога сильно разбита лесовозами. Пешком в сухую погоду путь достаточно легко проходится, лишь местами встречаются сырые и грязные участки. Также нужно быть готовым переходить реку вброд (в межень уровень воды не выше сапогов).

После реки Тирлян (справа от брода есть мост) на развилке нужно будет повернуть налево. Вид на хребет Инзерские Зубчатки открывается еще за несколько километров до них. После кордона Миселя за вырубкой нужно будет повернуть налево (на дереве рядом есть метки для туристов) – на прямую дорогу в сторону горы (N 54º16.078´; E 58º24.874´). Через несколько километров перед выходом на дорогу, с которой вы свернули, справа будет родник с водой белесого цвета (N 54º16.490´; E 58º23.954´). Еще через километр в гору будет родник слева от дороги. Именно им лучше пользоваться. Вода в этом роднике чистая и вкусная. GPS-координаты родника на Инзерских Зубчатках: N 54º16.549´; E 58º23.121´. От этого родника до скал остается примерно километр. Кому не хочется идти пешком, могут заказать заброску у местных жителей.

Остановиться в Тирляне можно в гостевых домах или туристических приютах.

Стоит учитывать, что комфортный поход к скалам возможен примерно с июня и до октября-ноября. Ранней весной (апрель — май) на Зубчатки попасть крайне сложно из-за высокой воды — разливаются реки и тает снег. Зимний поход на Инзерские зубчатки оставит отличные впечатления! Зимой дорога устойчива, проложена до кордона Миселя, затем путешествие продолжится на лыжах, снегоходах, лошадях (расстояние 4 км).

Путь от Тирлянского до Инзерских Зубчаток — 17 км. Дорога идет до кордона Миселя, там придется преодолеть вброд реку (уровень воды доходит примерно до колен).

На Инзерские зубчатки можно заказать заброску на «УАЗе», «ГАЗ-66» или «Ниве». Дороги сильно разбиты лесовозами. Среди туристов ходит шутка, что лучше самих Инзерских Зубчаток, — это дорога до них, такая сложная и долгая, но незабываемая!

Я посещала Инзерские зубчатки в июне 2023, у нас была заброска до подножья хребта и пешая прогулка до скал (4-5 км в одну сторону). Маршрут несложный. Только дорога немного утомляет.

Без заброски пройти весь маршрут за один день сложно. Мой брат Женя с женой Викой – это смогли! Более 40 км за день – это их рекорд, но они еще молодые и полные сил. Устали конечно, Женя потом еще долго припоминал это поход и категорически отказывался вести меня на Зубчатки. Пришлось ехать с фирмой. Посмотрела я на эту дорогу и ужаснулась, как они смогли ее пройти пешком!!! Молодцы!!!

Меня же до Зубчаток доставил вездеход на гусеничном ходу. Одну эту поездку на диковинной машине можно посчитать за отдельное приключение. Я еще на Алтая прониклась мошью наших ГАЗ-66. Но после этой поездки я поняла, наши мужчины способны из нигего сделать мощную машину! Посмотрите на чем мы добирались до Зубчаток! По дороге одна машина застряла, так все водители ей помогали и самая мощная вытащила в итоге. На этой дороге бывают пробки)

Еще такие фото находила в интернете.

Это мой транспорт:

В тему дня:

[Кудрик]

Идти по лесу было здорово, тропинка натоптана, кругом хвоя, цветы, птицы – нетронутая природа, тайга. Набор высоты плавный. Кругом среди деревьев проглядывают красивые скалы. Довольно быстро выгли к первой смотровой площадке. Залезли на скалы и наслаждались видами гор и зеленым ковром...

[Кудрик]

Здесь все интересно - и остроконечные скалы Зубчаток, и вид на соседние вершины Кумардак, Машак, Малый и Большой Ямантау.

Эта первая смотровая площадка - самая безопасная для подъема туристов. На остальные зубцы сложно залезть, не рискую жизнью. 

[Кудрик]

Каменные останцы здесь очень красивые! Летом среди зелени правда их трудно разглядеть. У меня есть огромное желание приехать сюда зимой. Редкие туры и зимой организуют. А осень везде красивая!!! Только как везде успеть)

[Кудрик]

Главная достопримечательность скал — зубцы или скальный цирк в северной части хребта (его еще называют замком).  Ворота замка – небольшой курум – всегда открыты в направлении хорошей горы (Иремеля), а в сторону плохой горы (Ямантау) есть калитка.

В центре хребта находится его высшая точка, гора Маяк, ее видно со всех сторон. Нашел Маяк – и дальше ориентируйся куда путь держать. С юга Маяк и замок охраняют Три Богатыря — группа скал, а с севера могучая каменная река – Широкая Россыпь – одна из самых больших каменных рек Южного Урала.

Каменные останцы облюбовали альпинисты и скалолазы со всего Урала, на эти скалы приезжают спортсмены и из других регионов России.

В горах следует всегда соблюдать осторожность, использовать специальное снаряжение, рассчитывать свои силы и напрасно не рисковать. Мы никуда не лазили ради красивых фото, а погуляли внутри небольшого цирка и посмотрели на зубцы снизу. Таких классических видов Инзерских Зубчаток не видели, так что покажу фото из интернета.

Редкие группы сюда забираются:

А я неплохо и снизу все осмотрела, зато безопасно!

Изменено 30 июля пользователем Кудрик

[Кудрик]

Обедали в этом цирке на полянке. Потом еще было время побродить среди зубцов. Еще одна моя мечта сбылась!!! Я увидела Инзерские Зубчатки!!! 

2023 год - мой самый активный год по знаковым горам Южного Урала. В этом году еще никуда не выезжала, в июне - Кавказ, в июле - много работы и ничего нового и интересного нет, в августе - снова Кавказ! Надеюсь только на сентябрь, золотая осень мне очень понравилась в прошлом году. Еще погоды у нас что-то нет. Сейчас холодно, дожди, грозы...

[Кудрик]

К 17.30 вернулись в поселок Тирлянский. На ужин была гречневая каша с мясным фаршем на костре, арбуз, дыня и сладости к чаю. Я была такая голодная, что ничего не засняла. Все что нашла в общей группе) 

Пока готовился ужин погуляли у речки, ножки помочили. Плавать здесь сложно, мелко. 

В нашей группе было несколько спортсменов. Девушки приехали в Уфу на соревнования (какой-то вид борьбы) и в свободный день поехали изучать красоты Башкирии.

Как видите на фото, на Инзерские зубчатки поднимаются и дети, и пенсионеры. Я где-то в стороне снимали... Не успела на это групповое фото)

[Кудрик]

Хребет Нары 

Хребет Нары (ударение на последнем слоге) — наверное, самый дикий район Южного Урала. Хребет находится в Южно-Уральском государственном заповеднике в междуречье Тюльмы и Малого Инзера и лежит на границе Башкирии и Челябинской области. Это один из самых мощных и красивых хребтов Южного Урала. Высшая точка хребта — вершина Кашкатура (1340 метров). Длина хребта 45 км.

Здесь нет населенных пунктов. И до двадцатого века хребет, видимо, был необитаем, первые поселки появились в 1930-х годах (из поселков осуществлялись лесозаготовки переселенцами — Средняя Тюльма, Кузъелга) и в наше время уже исчезли.

На хребте — 18 вершин более 1000 метров, и только у двух есть названия — Кашкатура (1340 м) и Копешка (1280 м). Там, где живут или часто бывают люди, горные вершины почти всегда имеют имена собственные, а на хребте Нары 16 вершин — безымянные. Наверное, этому способствовало и то, что весь хребет целиком относится к Южно-Уральскому заповеднику, поэтому посещение его последние 40 лет было запрещено.

Согласно книге А.К. Матвеева «Вершины каменного пояса» существует несколько версий происхождения названия хребта. По одной из них — «ныр», «нер» — из финно-угорского — «нос», «мыс», по второй — перевод с башкирского «нарэ» — проход. 

По мнению Б.В. Прохорова (популярная на Южном Урале личность) хребет Нара можно условно разделить на три части — Южную, Центральную и Северную.

На Южной части хребта находятся 5 тысячников, 1137 м, 1170 м, 1251 м, 1194 м, 1069 м. Самой красивой, по мнению тех, кто там бывал — можно назвать безымянную вершину 1251 м, причем это не только самая красивая гора хребта Нара, но и всего Южного Урала. На вершине горы — длинный скальной гребень и потрясающие виды на горы Южного Урала. В эту часть хребта можно попасть с автодороги Белорецк-Инзер, между деревней Бердагулово и рекой Реветь.

Центральная часть хребта Нары включает в себя 8 вершин более 1000 метров, и здесь есть вершина с именем собственным. 1096 м, 1098 м, 1116 м, Кашкатура — 1340 м, 1326 м, 1327 м, 1229, 1159 м. Вершины на подступах к Кашкатуре напоминают развалины древних крепостей, павших под напором времени. Небольшие курумники, камни величиной с дом, скальные выходы — а может быть тут когда-то разыгралась битва богов?

У горы Кашкатуры как бы три вершины, две из них (1340 и 1327 метров) скалистые и недоступные настолько, что на них даже не установлены топографами бетонные репперы, а между ними — куполообразная, курумная вершина (1326 м), типичный южноуральский «кабан». «Кашка» с башкирского — белое пятно на лбу животного, лошади или коровы, издалека эта средняя вершина и выглядит как белое пятно на крутой башке центра хребта Нара. Среди туристов, которые, несмотря на заповедный режим хребта Нара, поднимаются в район горы Кашкатуры и окрестные вершины. Этот район носит название скальный город, из-за многочисленных скальных останцев, самой причудливой формы. Седловина между Кашкатурой и вершиной 1229 м называется Дворик. По мнению Б.В. Прохорова эта часть хребта Нара также прекрасна, как Иремель, Откликной гребень, гора Ямантау.

Вдоль хребта Нары бежит самая чистая река в Южноуральском заповеднике — река Тюльма. И хотя эта речка не такая уж и коротенькая (60 км), на ее берегах нет ни одного населенного пункта, за исключением небольшой деревеньки Нижняя Тюльма уже за пределами заповедника. В речке водится хариус, таймень, быстрянка, живут бобры и выдры.

Северная часть хребта Нара включает 5 вершин, и самая высокая из них имеет собственное имя. 1168 м, 1191 м, Копешка — 1280 м, 1067 м, 1017 м. Это часть хребта — протяженная, столообразная. Здесь расположено урочище «Наринские поляны» — огромная каменистая поляна, покрытая луговой альпийской растительностью. Наличие таких полян на высоте 900-1000 м характерно для всего хребта Нара.

Честно скажем, хребет Нары не для новичков. Конечно, опытные туристы могут его пробежать и за пару дней (почитайте потрясающий рассказ Олега Чегодаева), но все-таки для широкой публики он будет еще долгое время недоступен.

Я попала на хребет Нары (Южная часть) с Валерием Кузнецовым по согласованному с заповедником маршруту. Это довольно редкая поездка еще пришлась на самое красивое время года – золотую осень. И с погодой нам повезло, дождь с градом после спуска с курумника – это мелочи! Главное, что мы увидели такую красоту, да еще кроме нашей группы никого на этом маршруте не было. С нами даже сотрудник заповедника не пошел, собрал наши подписи в журнале и отбыл по своим делам.

Осенний лес завораживает! Тропа несложная, набор высоты плавный. Стартовали мы с 575 метров и поднялись в итоге на 1050 метров. Лишь последний участок идет по курумнику, но он небольшой. 

[Кудрик]

В прошлогодний сентябрь у меня было 4 поездки. Вернулась с Камчатки, отдохнула одни выходные и дальше каждую субботу ездили в горы. И каждый раз совершенно разные локации. То дождливый лес на Большом Шеломе, то остроконечные скалы Таганая, то уже поздняя осень на водопаде Атыш, а вот здесь у нас был самый потрясающий и яркий осенний лес! Середина сентября в прошлом году выдалась теплой и солнечной. Дожди конечно шли, но все же дали насладиться красотами Южного Урала! А еще именно на хребте Нары мы были совершенно одни! Только наша небольшая группа в 18 человек, никаких толп туристов!!! Места заповедные, пускают не всех. Спасибо, Валерию Кузнецову, который смог протоптать к Нары вполне официальную тропинку, согласовал официальный маршрут несколько лет назад и теперь 1-2 раза в годы его туристы могут увидеть эти дикие места!

Изменено 31 июля пользователем Кудрик