Так это ж они и есть, родные. Остались только вкусные воспоминания. Резкость, и правда, никакая у фото, простите, света было маловато. Расскажу немного о том, как это стало возможно, а после это фото уберу. Хорошо?

Был классический рецепт цветков цуккини - с сыром, рыбой и в кляре, от которого пришлось отказаться. Цветки были куплены в Лигурии, накануне и почти благополучно доехали до Пьемонта. Почти - потому, что долго не хранятся и готовятся сразу же, после того как сорваны. По такому принципу их заказывают в теплицах для клиентов некоторые отечественные ресторации, когда есть спрос и заказ. Долго они не живут, и надежды, что завтра могут быть презентабельны очень мало.

Продукты на ужин запасали заблаговременно, т.к. задолго до выезда было понятно, что аперитивов и магазинов в Виллар Сан Констанцо не будет, не тот случай. По размеру цветочки были не такими, как на рынке Вентимильи - раза в два меньше.

Тем не менее, их удалось нафаршировать смесью 5 сыров и обжарить на разогретом сливочном масле, в течение пяти-десяти минут с двух сторон. Цветок слегка зарумянился, а сыр расплавился и запечатал остальную начинку, не давая ей вытечь наружу. Словом, эксперимент удался не на все сто процентов, "как в оригинале", но мы поужинали, слава Богу. Тем более запасец еды был приличным - поркетта с мортаделлой, артишоки алла Романо, и неизменная сырная тарелка))))) уснуть голодными в Италии никак не получится.😆

И, пожалуй, самое интересное. Мне очень хочется попробовать приготовить всё на месте, с локальными продуктами. Не всегда условия к этому располагают, но ведь это же необычно, и дома такие такие чудеса практически невозможны..

Изменено 29 июня29 июнь пользователем Елена Аксенова

28 МАЯ. ДРОНЕРО.

Новый день - и новые впечатления. Переезды сегодня тоже ожидаются, но это будет немного позже и есть возможность немного погулять по небольшому, но очень симпатичному городку Дронеро, в который нас доставил владелец гостевого дома из Виллар Сан-Костанцо. Исторический центр, слегка обветшалый и очень милый, виды на вторую половину города со смотровой террасы, главной зрелищной площадки для туристов. И карта с новыми соблазнами🤩.

Посмотришь на такую - и можно дальше никуда не ехать, если случайно оказался в Дронеро😍. Все в пределах "автобусной досягаемости". Я снова размечталась забыв, что надо поторапливаться и Света зовет меня дальше - навигатор отметил путь на какую-то новую террасу. Никто не обещал, что будет легко и сегодня мы смотрим Дронеро с чемоданами. Куда мы - туда и они. Не удобно, теряется скорость и чувство полета, но пристроить их некуда и просить некого. Наши вещи - наши трудности. Время ограничено и до отправления в Кунео осталось всего ничего.

Il Foro Frumentario - зерновой павильон, построенный в 1400 году на рынке Дронеро. В оригинале не сохранился, потому как спустя века, был неоднократно перестроен, в 1522 году, во время чумы, стал часовней Сан-Себастьяно и вернулся к своей непосредственной функции только в начале девятнадцатого века.

Пройдемте на бельведер, виды на город и долину реки Майра там замечательные и очень хорошо просматривается издалека главная достопримечательность Дронеро - Дьявольский мост.

Практически все фотографии в посте сегодня сделала Светлана, я лишь комментатор событий))) мы возвращаемся на вторую смотровую террасу в центре Дронеро и я обязательно расскажу о легенде связанной с мостом, а также обо всем остальном интересном, происходящем в этом городе.

28 МАЯ. ДРОНЕРО.

Итак, легенда о Дьявольском мосте Дронеро, удивительно похожая на сотни других, созданных в средневековой Европе.😚

Жители города Дронеро решили построить мост, чтобы иметь возможность без труда пересечь поток Майра. Однако, несмотря на их усилия, ни один мост не был достаточно прочным, чтобы выдержать наводнения бурного потока. Каждый раз, когда строился мост, дождь разбухал воды потока, и течение уносило хрупкую работу людей. Мэр Дронеро, не зная, что еще делать, решил обратиться за помощью к дьяволу: «Дьявол, можешь ли ты построить нам мост, который не унесут воды потока?»  «Конечно, я могу это сделать, но взамен я хочу первую душу, которая перейдет мост!»

Мэр принял договор, и дьявол построил мост, настолько прочный, что он мог выдержать даже самые сильные штормы, когда потоки воды обрушивались на все на своем пути.

Когда мост был готов, мэр взял кусок хлеба и бросил его на мост. Бродячая собака, которая бродила поблизости, увидела хлеб и бросилась за ним, затем быстро убежала на другую сторону ручья. Первая душа перешла мост! Дьявол, которому не нужна была душа собаки, в ярости убежал, и с того дня мост стал называться Чертовым мостом.

А теперь факты, исключающие мистику и легенды. Понте Веккьо, тот самый, что Вы видели на фото выше, был построен в 1428 году, спустя 28 лет после основания Дронеро. Попытки возвести жизненно необходимое сооружение между двумя поселениями города, чтобы облегчить доступ с Кунео в Дронеро, были и раньше, но все построенные мосты регулярно сносила буйная и своенравная Майра. Новый мост оказался куда удачней прежних - с несколькими красивыми арками, пропускающими течение двух рек, высотой в 18 метров и достаточно удобной шириной в шесть метров, которая позволяла беспрепятственно двигаться между двумя берегами. Оригинальный пергамент с квитанцией на 700 флоринов от некоего магистра Антониуса, который называет себя magister pontis lapidum Dranerii, хранится в муниципальных архивах. Квитанция была выдана Бернардо де Бутинонису и Доменико Пойнте, мэром коммуны Дронеро на строительство и сопутствующие работы. Последняя реконструкция моста была в 1810 году, и это еще раз напоминает о том, что строили раньше очень надежно, "на века", иначе не сносить головы.

На террасу, в самом центре исторического города, мы вернулись немного позже, перед отъездом. Этот комплекс включает в себя старинное здание городского театра, которое в настоящее время переоборудовано в кино-театральный зал Ирис. Фото фасада здания с другой стороны улицы не делали, портики в небольшом количестве были в Дронеро и решили за нас - где будет комфорт и тенечек. Добавлю фото из сохранившихся, по ссылкам. Исключительно - для ориентира)))) Вдруг по приезду окажетесь на другой стороне улицы и не узнаете?

Вы видите эти полустертые квадратики и картинки на полу? Никогда не догадаетесь, что под портиками театра, четыре года назад активисты и художники города создали современную и подвижную версию старинной "игры в гуся" - "gioco dell'oca" в рамках проекта GIOCADRÒ. Для того, чтобы развлечений для ребятишек города было больше. Ближе к осени, эти рисунки и доступные к забавам игры на террасах по обе стороны театра, обновляются. Разве это не замечательно, когда такие активности есть для всех желающих в них поучаствовать? Потому и стёрты, что играют дети в ожидании автобуса, совместно с родителями, здесь круглогодично и скучно никому не бывает.

Самое время вернутся к старинной мельнице - Il Mulino della Riviera (Via Molino, 8). Ее мы отчетливо видели с бельведера. Возраст мельницы весьма почтенный. 600 лет назад монахи-бенедиктинцы решили построить водяную мельницу для помола муки с помощью канала Коэмелла. Тогда на мельнице было всего два жернова, но с течением веков их стало больше. Со временем, к первоначальному строению были пристроены зернохранилище и дом мельника. В 1970 году, после столетий работы, старая мельница была заброшена и оставалась в таком состоянии, пока к восстановлению не подключилось семейство Cavanna.

Для производства печенья они решили использовать муку грубого помола и, чтобы лучше контролировать качество производственного процесса, сначала арендовали оборудование, а в 2002 году выкупили его.

Именно благодаря вмешательству этой семьи у мельницы и началась новая жизнь. Владельцы не только выпускают муку, но и готовят вкусное печенье, угощают им гостей и продают на местном рынке. Участвуют во всех городских мероприятиях и, судя по последним новостям, визиты на мельницу бывают бесплатными. Все подробности и фото на официальном сайте: https://www.mulinodellariviera.com/pag/558/Il-Mulino-Oggi/

Продолжение следует...

ДРОНЕРО.

После беглого осмотра городского центра, мы свернули на небольшую улочку, рядом с примечательным зерновым павильоном. Реклама напомнила об фестивале анчоусов))) так я о нем и не забывала. Жаль только, в наш график он не вписывался - нельзя объять необъятное, когда планы сверстаны за полгода до выезда. Однако, сей факт интересовал меня не ярмаркой, а историей - каким таким чудесным образом анчоус стал одним из культовых продуктов в кухне Пьемонта, который никак не граничит с морем?

История и правда, очень давняя, и я сегодня немного восстановила ход многовековых событий для себя, чтобы понять - как в долине Майра, весьма суровой по климатическим условиям зимой, выживали жители? Единственной надеждой для них был "соляной путь", Via del Sale, одна из дорог, что вела на север Италии, к Турину и Милану, по которой веками возили не только соль, но и другие товары с побережья. Соль была востребована всегда, и перевозили ее торговцы не всегда законными способами, например, прикрывали слоем рыбы. Для этого в Дронеро бондарщики ваяли новые бочки, и бизнес существовал на радость всем. Анчоусы, просоленные по пути из Лигурии, были не только пищей, но и продуктом обмена на ночлег, еду и вино.. Да и продавались отлично. Денег после такой торговли и вояжей по городам, чтобы перезимовать семье в долине, едва хватало до весны, чтобы вернуться к обычному промыслу и выращивать овощи, но торговцы ехали вновь и вновь. Подвижная торговля анчоусами с лигурийского побережья просуществовала достаточно долго, до 1960 года, даже когда стало доступным железнодорожное сообщение.

Анчоусы теперь можно купить в любом ближайшем магазине или лавке, а ежегодная ярмарка в июне - это дань традиции. В долине Майра, в Целле Макра, жители создали Музей анчоуса, чтобы рассказать потомкам о жизни торговцев. А старинные соляные маршруты - по Лигурии и Пьемонту, теперь стали туристическими. Они обозначены на карте и являются культурным достоянием регионов.

Анчоусы, как и положено, заняли со временем свое достойное место в кухне региона Пьемонт, и никто не умаляет их достоинство. Сложно удержаться в топе-10, когда список типичных продуктов Пьемонта зашкаливает за 400)))

Кто хорошо знает Италию, наверное, согласится с принятием факта, что итальянской кухни, как понятия, не существует. Есть 20 регионов страны, в каждом из которых исторически сложились свои кулинарные традиции. Типичные продукты и блюда, обработка и прочие тонкости. Говорить, что паста и пицца в Италии везде одинаковы, куда бы ни поехал, равносильно тому, что утверждать " только наши космические корабли бороздят мировой океан". Вполне очевидно, что и анчоусы из разных регионов не миновала та же судьба. Это для нас вся хамса одинакова, а для Италии вкусовая палитра все-таки разнится.

Драгоценное время таяло, я чувствовала, что впереди обязательно будет что-то вкусное. Слева мелькнула мясная лавка, самая крутая в Дронеро. Свежий фарш и стейки завораживали даже с улицы. Дальше должна была быть сырная, по другую сторону улицы, я это помнила точно, и нашла ее безошибочно. На витринах магазина были локальные продукты долины Майра от производителей, и один из этих синьоров-поставщиков, отобрал у нас десять минут времени.

Это время лишь оттягивало приятный момент покупки. Конечно, я знала, за чем шла. Мы с сыром уже успели встретится на прилавке и менять свой выбор я не собиралась. Хозяйка только усомнилась в моих намерениях - точно ли хочу именного его? Strong!!! И дала кусочек попробовать. Тщательно упакованный в корочку из альпийских трав Testun del Fen был куплен.😍 Остальное помню смутно...

Помню, что хотела картошку на ужин, и даже купила анчоусы в Дронеро. Картошка с розмарином нашлась с пол-оборота в магазине Турина, готовая!!! её только надо было разогреть на сливочном масле. Идея для ужина была в целом неплоха, но, купленные анчоусы в этом случае оказались явно не в тему.

Умная-преумная я только сейчас😂, а на тот момент, я плохо подтянула "материальную часть" и выбор на прилавке магазина был неверным. Купить следовало слабо-маринованную рыбу, такие тоже есть на витрине среди маринованных маслин, артишоков алла-романа и прочей закусочной серии продуктов. Ошиблась? С кем не бывает))) я ведь новичок на продуктовом рынке региона и узнать предварительно всё о вкусах Пьемонта невозможно.😉 Слава Богу, что купила не полкило, а всего 80 гр. Эта консервация нужна была для другого блюда. И наши, "окрашенные в анчоусов кильки" из баночки, теперь никак не спасут положение🤣...

10 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Купить следовало слабо-маринованную рыбу, такие тоже есть на витрине среди маринованных маслин, артишоков алла-романа и прочей закусочной серии продуктов.

10 часов назад, Елена Аксенова сказал:

И наши, "окрашенные в анчоусов кильки" из баночки, теперь никак не спасут положение🤣...

Лена, а я не поняла, а чем кильки-то с картошечкой плохи? Или в какую-то концепцию блюда не укладывались?

p.s. И снова незабвенные артишоки!😂 Вот никак Вам без них...))) Сори))))

12 минут назад, Вязьмичка сказал:

Лена, а я не поняла, а чем кильки-то с картошечкой плохи? Или в какую-то концепцию блюда не укладывались?

Мариш, постараюсь дать развернутый ответ, чтобы стало понятно - о чем я написала выше.😉

Ничего против картошки с килькой не имею, просто, быстро, вкусно. Но, когда дома вдруг захочется именно анчоуса, а не кильки!!! то оригинальный продукт я купить не смогу. В банке будет другая рыба - дешевая КИЛЬКА, окрашенная маринадом под "благородного европейского" анчоуса. Не люблю, когда дурят потребителей, цена на кильку - три копейки, а анчоус стоит намного дороже😆. Да и вкусы у этих рыб разные.

Представь себе ее в соусе для мяса, например. Понимаю, что написанное выглядит экзотично, но это так. Просоленное филе анчоуса никак не ощущается в блюде и позволяет раскрыться неожиданным образом вкусам других продуктов и ароматам специй. Для нас это непонятно, потому что годами ели/готовили мясо и рыбу отдельно, привыкли к другому посолу рыбы - более нежному и слегка пикантному за счет кориандра и лаврового листа, какой бы рыбы это ни касалось - кильки, тюльки, хамсы, мойвы или селедки. Разумеется, подобным образом ее готовят и в Италии, именно о такой разновидности приготовления анчоуса (Alici marinate ligure) я и писала, к картошке она подошла бы намного лучше, чем консервированная кисло-соленая рыба, которую чаще используют как ингредиент для приготовления блюд.

Есть и еще один нюанс. В Италии рекомендуют перед маринованием выдерживать свежих аличи-анчоусов в морозильной камере до 96 часов. Думаю, что в этом году попробую приготовить хамсу по лигурийскому рецепту - дождаться бы сезона, когда откроется промысел😋.

Изменено 2 июля2 июль пользователем Елена Аксенова

9 часов назад, Вязьмичка сказал:

p.s. И снова незабвенные артишоки!😂 Вот никак Вам без них...))) Сори))))

А теперь по поводу артишоков, отдельной строкой😉. Их можно любить и отвергать, но интерес к ним, как к продукту для приготовления, у меня не пропадет никогда. Я-то думала - всё, напишу и забуду об Италии и её соблазнах на целый год, не буду ворошить прошлое, когда не уверена в будущем. Но что-то пока не получается. Начала с анчоусов, а вернулась снова к цветкам чертополоха. Смотри, что нашла - fagottini di carciofi, посылки с артишоками, домашнего приготовления. Тесто, салями, сыр и артишок. Вроде бы все понятно написано было, но почему это вдруг артишок разместили дном к верху, а не наоборот? Цветок ведь сохраняет свою структуру, даже после обрезки кончиков верхних листьев, и выглядело бы куда интересней🤔.

Иии))) там же, на ресурсе, были фрикадельки из свежих анчоусов. Поделилась с коллегами, решила узнать на свою голову мнение и снова, старая песня: "Это ж какие запахи будут летать по квартире? Очнись! Определенно, сбрендила после поездки в Италию окончательно!!!!" Кто знает, может оно и так, но интересно мне в этой стране все. И чем дальше иду, тем все больше и больше появляется желание вернуться.

28 МАЯ. ДРОНЕРО-КУНЕО.

Транспортная система провинции живет по своим, давно устоявшимся, правилам. И, если вам хоть чуточку интересно, что происходит там, где Вас сейчас нет, то я добавлю подробностей. Вы слышали когда-либо о кольцевых маршрутах? Когда автобус не возвращается на параллельные движению остановки? Вот таким был наш автобус №92 по маршруту😆, тот самый, на который мы сели в Дронеро.

Слава Богу, доехал он достаточно быстро, но за окном были совершенно другие пейзажи, и я ничего не узнавала по дороге, словно это были и не окрестности города. Когда проезжали по автомобильному мосту через реку, чуть поодаль увидели другой, очень красивый виадук - Viadotto Marcello Soleri, который дополнил красок и без того симпатичному Кунео. Прилипли к окну и по приезду, Света решилась бежать, на встречу с виадуком. Билеты на электричку были куплены и до отправления оставался один час. Время снова пошло!!! Я охраняла чемоданы в сквере у вокзала и кормила голубей оставшимся хлебом, а Света штурмовала локацию, ни минуты не сомневаясь в том, что что-то где-то пойдет не так.

В каком месте забарахлил навигатор и увел ее не в ту сторону - не знаю. Света сама расскажет. Но Кунео так остался для меня загадкой, которую, быть может, решить придется в следующий раз. Впрочем, как и сам загадочный Пьемонт. Территориально Италия, но ничего общего с той северной Италией, что я видела и знала раньше, нет. Особый мир, с массой красивых долин и народностей, проживающих в них. Жизнь в этих местах мне показалась гораздо интересней и разнообразней, чем в столичном центре, кто бы что ни говорил о магии Турина. Продолжение следует.

Да уж, автобус из Дроннеро вез нас, похоже, другой дорогой, чем накануне. Потому что никакого виадука мы тогда не видели. А в этот раз он появился так неожиданно и был так хорош, что стали лихорадочно искать телефон, чтобы сфотографировать, но было поздно - проехали мимо. Когда приехали на вокзал, то поезда оставалось чуть больше часа и мне очень захотелось см бегать к мосту. Открыла свой навигатор, он показал какой-то большой мост минутах в 20, и я решила, что это то, что нужно. Но Кунео с двух сторон окружён реками, и я пошла не с ту сторону :) Потом, уже вернувшись (тот мост, что показал мне навигатор, находился за парком, за деревьями его практически не было видно, в идти ближе уже не было времени), так вот, вернувшись, я поняла, что автобус же вез нас в другом направлении, так что из моего забега ничего не вышло.

Когда мы накануне ехали на поезде из Вентимильи, то на подъезде к Кунео объявляли, что поезд в Милан находится на таком-то пути - на той же платформе, куда прибыл и наш поезд - весьма удобно, заботятся о туристах и заранее предупреждаю, чтобы не волновались и не бегали искать следующий поезд на пересадке :)

А когда покупали билеты в кассе, то вроде и очередь небольшая была, человека три. Но каждый так долго о чем-то разговаривал с кассиром, как будто планировал кругосветное путешествие. Можно было и в автомате купить, но там обычно только по карте.

Жаль, конечно, что не удалось погулять в Кунео, попробовать их знаменитый шоколадные конфеты с ромом и не менее знаменитый каштаны. Может, вернуться туда как-нибудь в октябре, когда там проходит праздник каштанов? Вообще, в Италии почти в каждые выходные в каком-нибудь из городов проход,и разные праздники. Вот в Дроннеро чуть не попали на праздник анчоусов.

И почти в каждый город хочется вернуться, осмотреть не торопясь - но ведь хочется и увидеть как можно больше, так и разрываемся между двумя противоположными желаниями. Поэтому и планируем максимум - а дальше как пойдет. И даже если какой-то план сорвется, то можно просто получить удовольствие от спокойных прогулок.

28 МАЯ. ТУРИН.

Самое магическое слово в Турине - это Centro😊. Пешая доступность к центру - одна из основ, ради которой можно слегка пожертвовать комфортом и поселиться на мансарде. Само собой, это я не про всех - только про нас со Светой.

Мне этот выбор понравился, и даже скошенный потолок с деревянными балками, оставляющий расстояние в 10-20 см до моей макушки, особой погоды не делал. Посланница "жилищного магната" оставила ключи и исчезла, объяснив, что требуется сделать перед выездом. Не успела дама спуститься на лифте, а мы уже затеяли перестановку, делая жизненное пространство более подходящим для существования. Много времени это не заняло, зато потом можно было ходить и сидеть за столом, добираться до кровати без последствий для головы и даже нырять в мини-холодильник, согнувшись в три погибели.

Варианты размещения в Турине были, ввиду заблаговременного бронирования, но не все подходили нам по стоимости, да и отзывы, иногда, не обещали ничего хорошего. Многие считают район Сан-Сальварио шумным из-за количества уличных ресторанов, но это очень субъективная оценка. Можно сказать, что ошибочная. Это факт тоже проверен, многие владельцы кафе и ресторанов на первых этажах домов, вскоре после окончания аперитиво, складывали свои столы и стулья, посетителей не было даже внутри маленьких заведений. Заказать что-либо и посидеть рядом с домом, позднее восьми часов, не представлялось возможным. Жизнь на окраинах района замирала не только в сиесту, но и по вечерам. Исследовать ночную жизнь Турина после дневных походов особого желания не было. 😂

Вот такой вид был из нашего окошка на купол соседней церкви.

Это чудо-агрегат бойлер, для нагрева горячей воды, если кто из горожан не знает - как выглядит конструкция. Писали, что шумит, но этого я не заметила, засыпала без задних ног. Главное, что горячую воду подавал исправно🤣 Отзывы от европейцев можно делить на 16, и это будет самый верный выход. Мы и не такое дома видели, лишь бы не ходить за водой с ведрами летом.

Вы заметили ставенки на окнах - кажется, такие видеть еще не приходилось. Они разные - наружные и внутренние, в зависимости от количества окон и балконов, и обязательно закрываются на ночь.

В этих самых апартаментах жили не только мы, но и жучки-короеды, которые точили древесную балку по ночам😆 Шума от них никакого, только мусор по утрам, после плодотворного рытья новых дорог для жизни. Таки, кто из не пробивает такие пути по жизни в наше время? "Компаньонов" на поверхности не видели, поверхности были обработаны лаком для защиты, но такая защита от насекомых оказалась малоэффективной. Это обстоятельство тоже стало очень большим открытием по месту размещения.😚

Изменено 4 июля4 июль пользователем Елена Аксенова

ОКРЕСТНОСТИ ТУРИНА. Il Parco Burcina.

Мы со Светой посовещались и решили, что далее рассказ о регионе Пьемонт, мы продолжим выездом к рододендронам из Турина. Выбор был непростой, среди претендентов на посещение были озера северной Италии, маленькие городки-борго и элегантные загородные дворцы и виллы. Поначалу, замахнулись на красивый Oasi Zegna, но в результате, остановились на другом варианте, который сочли более доступным и понятным в логистике - Il Parco Burcina “Felice Piacenza”. "Через тернии - к звездам" это пожалуй, самый верный комментарий к таким поездкам без личного автотранспорта.

День сегодня будет насыщенным впечатлениями и обо всем мы расскажем по порядку. Местом старта этой поездки стал второй вокзал в центре Турина - Порта Суза. Весьма необычный, т.к. железнодорожные пути в нем находятся под землей и рядом с ними находится сквозной туннель для проезда автотранспорта.

Время отправления рейса из Турина стыковали с временем отправления автобуса в Бьелле, прибытие, пересадка тоже были очень волнительны, когда есть планы, то не всегда хочется, чтобы они рушились по каким-то пустякам. Успели, и вздохнули спокойно только тогда, когда автобус остановился на остановке в Поллоне и впереди показалась дорога, с указателем на природный парк и парковка автотранспорта.

Вход в парк Бурчина был бесплатным, на карте обозначены все участки цветения и тропы доступные для изучения. Посетителей в ранний час гуляло не очень много, да и территория парка показалась столь обширной для осмотра, что никто никому не мешал почувствовать себя наедине с природой.🙂

Чем дальше шли по маршруту, тем красивее открывались виды на Бьелльские Альпы и небольшие поселочки, утопающие в зелени деревьев. Первый из участков с цветущими рододендронами мы обнаружили через полчаса подъема.

Еще дома мы изучали расписание поездов и автобусов, чтобы как можно рациональнее добраться до нужных нам мест. По каждому дню с выездами у нас было составленный план с расписанием. Вот и в этот день было написано, что наш поезд отправляется от вокзала Порто Суза в 8.05. И до этого вокзала от нашего дома где-то полчаса ходьбы, так что пришлось вставать рано ☺️. Пришли на вокзал вовремя (чуть запыхавшиеся ☺️), купили билеты, немного поглазели на подземный вокзал - и вот уже наш поезд. Это был региональный поезд в Милан, и там почему-то уже сидели люди. Странно, я была уверена, что Турин - это начальная станция. Ехали мы с пересадкой, вышли на промежуточной станции, где на соседней платформе нас уже ждал поезд в Бьелу - у Лены на фото

Совсем коротенький - всего два вагона. И тут у нас в единственный раз проверили билеты. А, нет, еще проверяли в скоростном поезде Милан-Вентимилья.

Автобус в парк из Бьелы ходит редко, ближайший отходил от вокзала через минуту после прибытия нашего поезда. Мы все гадали "успеем-не успеем", куды бечь по прибытию :) Если бы опоздали, пришлось бы гулять по городу два часа. Но все оказалось очень просто: прямо на площади перед вокзалом останавливались городские автобусы, а чуть левее пригородные. Только мы подошли туда, как подъехал и наш автобус. Мы уточнили, едет ли он в парк, купили у водителя билеты и уселись впереди, на те места, где в туристических автобусах гид сидит. Мы практически всегда на таких местах и ездили :)

Когда мы выехали за город, я оглянулась и увидела, что в автобусе больше никого нет - у нас был прямо персональный трансфер ☺️ Водитель предупредил нас, когда выходить, мы вышли и пошагали в парк. Сфотографировали при входе схему, чтобы ориентироваться

На схеме видно, что дорожки идут зигзагом по склону, они широкие, пологие, часто стоят скамеечки, так что легко можно пройти и даже проехать на велосипеде. Но есть и более крутые тропинки - для тех, кто хочет сократить путь и достаточно сил для более крутого подъема

повороты на эти тропинки с основной дороги мало заметны.

И вот мы дошли наконец до ущелья рододендронов. Это был такой восторг! Фото совсем не передают впечатления, да и фотографировать было трудно против солнца.

Мы стояли наверху, а рододендроны росли внизу в ущелье. Так хотелось спустится к ним и увидеть поближе, но мы не знали, как. И тут услышали какой-то хруст и чуть ниже нас из зарослей продрался парень, который еще и тащил велосипед. Мы, конечно, решили, что нам туда тоже нада :) Нырнули на тропинку, хотя там и висела запрещающая надпись. Идти там было трудновато, видимо, недавно были дожди и тропинку местами размыло. Деревья сверху тоже смотрелись интересней. Но внизу можно было увидеть, как они растут, и увидеть цветы близко.

А вот так укрепляют склоны. Мы потом дошли до такого склона и чуть наверх поднялись - другой дороги не было.

Изменено 5 июля5 июль пользователем pol_sveta

Исторический парк Il Parco Burcina “Felice Piacenza” был создан в начале XIX века Джованни Пьяченца, потомком основателей одноименной шерстяной фабрики, основанной в 1733 году. Джованни, а затем его сын, Феличе Пьяченца преобразовали холм Бурчина в соответствии в стиле английского ландшафтного сада 1700-х годов. Парк характеризуется невероятным разнообразием присутствующих видов, цветение которых сменяет друг друга почти непрерывно, пока не достигает великолепных осенних красок: нарциссы, крокусы, камелии, азалии, древовидные рододендроны, тюльпановые деревья, гортензии, верески, многочисленные разновидности бука, кленов, рябин, берез, цветущих вишен и дубов и даже зона средиземноморских растений! Не говоря уже о богатейшей коллекции хвойных деревьев и яблоневом саду, посаженном с целью восстановления древних сортов яблок.

За время прогулки по парку мы сделали сотни фотографий каскада рододендронов, купаясь в этом море цветов и оттенков, но не меньшее удивление вызывают огромнейшие деревья. Их даже невозможно сфотографировать так, чтобы передать всю красоту и величие. Мощные корни цепляются за склон, а верхушки теряются в ослепительно голубых небесах, и чувствуешь себя рядом с ними таким маленьким, как это было в детстве. Кроны создают приятную тень над дорогой, изредка пропуская потоки солнечных лучей сверху.

В такие яркие световые пятна среди зелени прибегают погреться невидимые обитатели парка.

Мы спускались походить по террасам и снова возвращались на маршрутную трассу, стараясь не пропустить ничего интересного. Где-то по пути были скамеечки, чтобы посидеть-отдохнуть, да панорамы пейзажей Долины рододендронов были виднее сверху, внутри каскада цветов всей окружающей тебя красоты не увидишь.

К самой крайней точке маршрута, на вершину холма Бурчина и смотровую площадку не пошли, карта показывала некоторые участки парка, которые мы не успели посмотреть. А по дороге снова забрели в райские кущи с цветами. Это было неописуемое удовольствие.😍

Карта парка обещала на вершине горы ещё одну поляну рододендронов, да не простую, а superior 😊 Ожидая увидеть что-то ещё более великолепное, поползли вверх. Но ожидания не оправдались. Да, там были рододендроны, но только одного сорта. Среди них можно было походить, но чего-то нового увидеть не удалось. На мой взгляд, не стоят они тех усилий, что понадобились на подъем в гору.

Но по дороге были и симпатичные местечки, и удивительные деревья, так что не совсем уж напрасным было наше восхождение.

Вот поляна гортензий, но пока зацвел только один куст

Огромные секвойи

Идя по дорожке, вдруг услышали какое-то позвякивание чуть выше по склону. Там находилось какое-то строение. Пригляделись и увидели - корову. Потом ещё одну, и ещё. Позвякивая колокольчиками они откуда-то выбегали. Оказалось, что это пастух вместе с собакой гнали стадо куда-то вниз.

Спускаясь, решили идти не по пологой дороге, а сократить путь по более крутым тропинкам. Вниз-то легче идти, чем по ним подниматься. К счастью, мой навигатор эти дорожки показывал, а то без него их не так легко заметить.

И мы настолько быстро спустились - минут за 20, наверно. Уже недалеко была и остановка автобуса, но мы увидели среди деревьев знакомую расцветку: наш автобус уезжал без нас. Эх, не повезло. Пришлось почти час ждать следующего, благо была скамеечка в теньке, туалет и фонтанчик с водой. Так что отдыхали после походов по горам.

БЬЕЛЛА.

Через полчаса наш автобус сделал остановку в центре небольшого провинциального городка Бьелла, мимо которого мы проехали утром. По пути было решено, что выходим и пробуем добраться в старый город, насколько это возможно сделать быстро. В нашей программе значилось еще одно посещение, и эта локация находилась в пригороде Бьеллы. Надо было возвращаться на вокзал, садится на другой автобус, и следовать в совершенно другом направлении.

"Быстро" не получилось. Навигатор вычислил верный курс и предложил доступный транспортный вариант - идите, девочки, в сторону городского фуникулера, это круто!!! Света меня уведомила о предстоящем изменении курса движения, но где была я в тот момент - Бог его знает))) Наверное, где-то под кустами рододендронов осталась. Счастливые часов не наблюдают, очевидно, во всем полагаясь на фортуну. И в этот раз она весьма благосклонно отнеслась к моему горячему решению посмотреть старый город Бьеллы, но сей факт потери времени в скором времени аукнулся. Абсолютно всё должно быть по плану, никаких импровизаций там, где задействованы региональные маршрутные автобусы, быть не должно. И Света не раз об этом писала уже в своих комментариях.

Я сделала другой выбор, Света его приняла))) и мы медленно поползли по крутому подъему в гору. Казалось, эта старинная улица, Costa S. Sebastiano, никогда не закончится. Да, было аутентично, тот самый средневековый булыжник, поросший травой под ногами, такие же дома вокруг и стены. Обнаружили вход на смотровую площадку, но ею давно никто не занимался и она густо поросла дикими кустарниками, и была бесполезной для осмотра. Радость от нее была минимальной - на пригорке нашлось пару кустиков земляники. которую мы быстро склевали, и пошли дальше. Дальше был портал - городские ворота из прошлого, каким-то чудом сохранившиеся до наших дней. Так мы и попали, ненадолго, в это прошлое города.

Почти как в турах, этакий мимолет, "мы к вам приехали на час". Всегда казалось, что очароваться увиденным, можно по фотографиям, заблаговременно, а когда они не помогают - читать историю места. Читала её до отъезда, и снова - фиаско, почти ничем не зацепила. Бьелла - не туристический город, скорее промышленный и ее не штурмуют толпы страждущих запечатлеть на память. Но, от этого она не становится менее интересной, как и все малые города Италии.

Пишу сейчас потому, что перед поездкой было ощущение, что ничем меня Бьелла на порадует. Ничего в душе не останется. Рада, что ошиблась. Быть может, важно не только смотреть, но при этом что-то чувствовать? Сложный вопрос. Вот сейчас немного осмотримся, попьем водички из питьевой колонки и отправимся далее...

Да, у нас предполагалась поездка ещё в одно место, но автобуса туда надо было ждать больше 2 часов. Так что мы решили выйти где-нибудь около старого города и немного прогуляться. Кстати, когда вышли, то на остановке висел перечень проходящих тут автобусов, и там мы даже увидели тот, на котором нам надо было ехать. Но когда он тут должен быть и точно ли в эту сторону нам ехать - непонятно. И я благополучно про него забыла 🙂 Пошли в сторону старого города - а он на горе стоит. И на развилке я Лене показала: вот направо идти к фуникулёру, а вот сюда - пешком вверх. Она показала налево. Я про себя удивилась, ведь мы уже сегодня немало прошли и по горам полазили. То ли Лена не поняла, то ли я плохо объяснила, но мы поползли по крутой улице вверх. Свернули было в какой-то парк, обещавший панорамную площадку, но какой-то он был заросший, так что мы посидели на лавочке, отдышались и пошли дальше.

Вот такая улица была

И пришли в такое сонное царство, народу почти никого, только старые здания, древняя площадь и мы 😄

Увидели открытый бар с мороженым и решили отдохнуть и охладиться. Мороженое не фотографировали, потому что надо было есть скорее, пока не растаяло. Но у них ещё такое обещали - вверху фото. Пишу с телефона, неудобно ошибки исправлять, когда фото не туда попало.

И ещё несколько видов. Кстати, видите фиолетовые флажки на заданиях? Это цвета велогонки Джиро де Италия, которая проходила через Бьелу.

BIELLA PIAZZO.

Так мы и попали в старый город на горе.😉

Ворота Porta di Ghiara, через которые прошли - самые древние на пути к Бьелла Пьяццо. Время их постройки определено началом XIV века. Выглядят довольно мрачновато, не только на фото из городской галереи, но и по ощущениям, словно дорога в монастырь, без обратного конца.🤣

Рядом с ними находится церковь Сан Джакомо, одно из старейших средневековых зданий на Пьяццо. Она упоминается в документе, датируемом 1180 годом, но сейчас невозможно сказать, что именно осталось от первоначальной церкви. Здание, сохранившееся до наших дней, было освящено в 1227 году епископом Уго ди Сесса и впоследствии неоднократно перестроено. Именно церковь, придает небольшой площади Сан-Джакомо вид замкнутого пространства, типичного для средневекового городского планирования.

Весьма любопытно, что на Бьелла Пьяццо, небольшом старинном квартале, находится как минимум десяток площадей. Центральную, пьяцца Чистерна, Вы уже видели на фото. Площадь окружают старинные дома с портиками, такие же галереи есть и на соседних улицах. Площадь названа в честь элегантного дворца, возвышающегося над одной из её двух коротких сторон, Palazzo Dal Pozzo della Cisterna.

Дворцов на Пьяццо несколько - палаццо Мармора, Ферреро и Громо Лоса, главная гордость которого большой панорамный сад, открытый для посещения во время выставок. Все они являются культурными центрами Бьеллы, доступны для посещения и становятся площадками для проведения городских фестивалей, как и площадь Чистерна, на которой обычно проходят все знаковые для региона, ярмарки и другие мероприятия. А то, что была сонная, так это и понятно. Активная жизнь в Италии каждый день замирает на время, в ожидании, когда спадет полуденная жара.😚

Идем дальше. На уютной и тенистой смотровой террасе находится монумент, установленный в 1920 году в память о 24-х погибших в Первой мировой войне жителей Бьелла Пьяццо.

Рядом с ним небольшая площадь и очень приметный фахверковый дом из средневековья (1400 гг.), первый этаж которого украшает не сувенирная лавка или музей, а очередное питейное заведение. Однако, куда деваться от реальности? Именно здесь, а не в нижнем городе, к вечеру, собирается огромное количество посетителей, желающих после прогулки по Пьяццо поужинать в кафе и ресторанчиках, и тогда мест для всех не хватает.

Меня всё не отпускала тема - откуда на улицах Бьелла Пьяццо машины? По дороге на Сан Себастьяно мы их не видели, в самом низу улицы была припаркована машина, но судя по уклону, езда по таким вертикальным дорогам, как штурм бездорожья. Захочешь ездить - научишься. Впрочем, по приезду нашелся ответ и на этот вопрос.

В Средневековье с XV по XVII века, в Бьелла Пьяццо были построены два других въезда и входа - ворота Porta d’Andorno и Porta della Torrazza. Бьелла Пиано, нижний город у подножия холма, стремительно развивался и единственно доступная дорога перестала отвечать потребностям населения. Поначалу эти дороги служили путешественникам и паломникам, а несколько позднее, в квартале Вернато нижнего города стали строится текстильные и кожевенные предприятия и они стали более востребованы, чем раньше. Рабочие этих производств жили не только в окрестностях квартала, но и на окраинах старого города. Это очень интересная часть в истории Бьеллы, но как правило, туристы до квартала Вернато добираются нечасто. И мы - не исключение. Потому-то и написала выше, если же конечно, меня кто-то услышал и понял - Вернато и ворота на Бьелла Пьяццо для меня стали открытием уже после. Сколько ни ищи информацию - обязательно найдется то, о чем ты даже не подозревал 🤩

Наше время в Бьелла Пьяцца истекло и пора спускаться.

Вот такой была старая Бьелла лет этак сто двадцать назад. Заметите разницу?🙂

Бьелла Пиано.

Кафедральный собор Бьеллы и площадь Дуомо.

От парковки на площади Куриэль у фуникулера до вокзала примерно 25-30 минут пешком, и теперь нет ни одной лишней минуты, чтобы остановится и подробнее рассмотреть все то, что проходим мимо. Нас ждет Кандело.😉

Продолжение следует.

Ricetto di Candelo.

Знакомьтесь: это Ричетто ди Кандело, средневековый борго, единственный сохранившийся образец средневековой архитектуры XIII–XIV веков в Верхнем Пьемонте, построенный крестьянской общиной как укреплённый склад для защиты зерна, вина и других сельскохозяйственных товаров. В исключительных случаях он мог служить временным убежищем для населения во время вторжений или грабежей. Комплекс включает около двухсот зданий общей площадью около 13 000 м², окружённых внушительными булыжными стенами, уложенными «ёлочкой», что повышало его прочность. Оборона была дополнительно усилена четырьмя круглыми угловыми башнями и квадратной башней с северной стороны – элементами, которые и по сей день характеризуют его облик (фото сверху - интернет).

Небольшой городок Кандело, где и находится этот борго, от Бьеллы отделяет всего шесть километров. По меркам нашей страны, это расстояние между двумя соседними районами города и его вполне реально преодолеть пешком. Но, в Италии без автобуса и транспорта такую дистанцию в пригороде не одолеешь. Потому-то и бежали, как угорелые, на автобусную станцию у вокзала😂.

Автобус в Кандело ходил редко, поэтому мы были очень счастливы, что успели на него. Вникать в маршрут движения особо было некогда. Интуитивно, Света угадала, что уже подъехали ближе к центру и нажала кнопку, но водитель не заметил сигнала и покатил без остановки на окраину. Собственно, и блуждать было негде, просто требовалось вернуться назад, но жаль времени, которого к вечеру на такие переходы совсем не оставалось.

Вот и вход в средневековый борго нашелся. Приглашаю Вас немного прогуляться по улицам средневековой деревни, почувствовать атмосферу... Она совсем не изменилась, спустя столько лет после основания. Лишь кое-где слегка заметны следы цивилизации - проведенное электричество и водопровод. Каждый из этих двухсот домов находится в частной собственности - в каких-то из них открыты рестораны и магазины, однако большая часть помещений используется как ремесленные мастерские. К величайшему сожалению, мы не видели их открытыми - приехали слишком поздно. Тем не менее я обязательно расскажу о них дальше. Разве не интересно узнать - как живет борго в настоящее время?

Продолжение следует.