15 минут назад, LNM сказал:

Неважно, что пишут про название это гастробара, для меня - это может быть только столицей Сванетии)))

Истинно так, Люда! Не понимают, неразумные, в честь чего назвали!:)

День 3. Хевсуретия. Ну, как проехать мимо?:)

Вскоре после спуска с перевала у дороги показалась сторожевая башня, некогда стоявшая в селе Лебайскари, от которого сейчас остались лишь несколько фундаментов. Мы въехали во Внешнюю Хевсуретию. Весь регион делится на три части - Внутреннюю Хевсуретию, которая граничит с Пшавией, расположена ближе в равнине и цивилизации, и неофициальной столицей своей имеет село Барисахо; Внешнюю, самую интересную в плане достопримечательностей (именно здесь располагаются крепости Шатили и Муцо, к которым прежде всего стремятся туристы); и самый глухой и малоизвестный район - Архоти. Внутреннюю и Внешнюю Хевсуретии разделяет перевал Медвежий Крест, и Лебайскари, стоящая сразу за перевалом, было некогда пограничным селением, потому дозорная, сторожевая башня была здесь как нельзя более кстати:

Казалось бы, от кого охранять эту дорогу, если за перевалом живут свои же сородичи, представители того же народа? Но хевсуры - это самая воинственная, самая неудержимая, самая бесстрашная народность из всех грузинских. Они хватались за меч не то, что от неосторожно брошенного слова, но и от взгляда, показавшегося им недобрым. Поэтому бывали периоды, когда шатильцы умудрялись поссориться с хевсурами внутренними из Барисахо, и оказывались отрезанными вообще от всего мира. Потому как с другой стороны от них располагались земли кистинов, с которыми они испокон веков находились в состоянии постоянной вражды. Последний такой конфликт произошёл в 1913-ом, и с тех пор к шатильцам не приходили ни воины, ни торговцы, ни путешественники. Изоляция от мира была нарушена только в 1923-ем, когда до Хевсуретии добралась неутомимая и бесстрашная журналистка-путешественница Зинаида Рихтер. С великими трудами убедив одного парнишку из Барисахо рискнуть головой, служа ей проводником, она преодолела Датвисджвари и остановилась на ночевку в Лейбаскари. Став свидетелем поистине бедственного положения хевсуров, она так описала его затем в своём очерке: "Положение хевсуров стало невыносимым. Они заперты в своих горах и не могут привезти ни соли, ни муки. За пуд соли они охотно дают 3—5 пудов масла, но нет охотников рисковать жизнью.

В начале августа выпал снег и уничтожил все посевы, так что в этом году они даже не будут собирать. Молочные припасы гибнут без соли, — одним словом, зимой предстоит голодная смерть, если не будет помощи. Нет доктора, нет лекарств. Все поголовно больны лихорадкой. Появилась чахотка. Хевсуры согласны даже на переселение, лишь бы какое-нибудь спасение.

— Передай, что мы признаем советскую власть и просим нам помочь — защитить нас от кистов или дать нам патронов, чтобы мы сами могли защищать себя (Вернувшись в Тифлис, я исполнила поручение хевсуров. Грузинское правительство направило в Хевсуретию муку, соль, мануфактуру и наладило дальнейшую связь)."

Все эти годы изоляция от внешнего мира была такова, что многие жители здешних горных сёл даже не знали о произошедшей революции и спрашивали у Рихтер о здоровье батюшки-царя. Стоит ли удивляться тому, что здесь до середины 20-го века сохранялись древнейшие традиции, обряды, ритуалы, не ощущая совершенно веяний нового времени? Попался на сайте Алексея Мухранова отрывок из книги А.В.Потто "Кавказская война", точнее, наверное, не скажешь: "Хевсуры — народ, для которого как бы не существовали никакие исторические события и народные движения. Забравшись под самые карнизы вечных снегов Кавказского хребта и оградившись ими, как неприступной гранью, они в течение веков жили, не меняя ничего ни в формах своей политической жизни, ни в домашнем быту, ни даже в костюме и вооружении. Их верования, обычаи, язык — одним словом, все важные и все мелочные стороны их быта, как бы застыли от вечного холода снеговых вершин; они как святыня хранятся и переходят из рода в род неприкосновенными."

К слову, башня эта для хевсуров нетипичная, её явно строили то ли соседи-кистины, то ли галгаи-ингуши. Почему - загадка, на которую нет точного ответа, только версии. Возможно, кистины, некогда взятые в плен, оставались потом жить среди хевсуров добровольно. А может, башню строили в качестве выкупа за свою свободу? Но факт непреложный - узкие, стройные, устремленные в небо башни не свойственны для хевсурских сёл. Они строили более широкие, приземистые, основательные, долженствующие сочетать в себе и мирное жилище, и военную крепость. Традиционные хевсурские башни мы увидим дальше, уже совсем скоро.

Лейбаскари печально известен ещё одной трагической страницей в истории хевсуров - отсюда в 1813-ом году начался военный поход генерала Симановича. Именно у этого селения пришедшие с четырёх разных сторон отряды русской армии соединились и начали наступление на хевсуров. Итогом похода стали полный разгром хевсуров и присоединение их земель к Российской Империи. На своём пути отряды Симановича сожгли и уничтожили полностью несколько сёл.

Однако, мы едем дальше. Дорога становится заметно хуже, всё чаще прямо на неё стекают водопадами потоки воды с суровых скал:

Всё чаще видны следы оползней и камнепадов. Трактора в самых "сыпучих" местах стоят дозорными - что толку их угонять, если скоро снова понадобятся? Проще тракториста сюда доставить:

Дорога снова перескакивает с одного берега Аргуна на другой, и участки, где с одной стороны почти отвесная скала уходит вверх, а с другой почти отвесный же обрывистый берег реки - вниз, попадаются всё чаще:

Мы едем медленно, но не потому, что страшно, а... фото/видео же сами себя не снимут:))

И вдруг дорога делает очередной зигзаг:

И взглядам открывается очередной водопад. Множеством тонких прозрачных струек вода стекает со скальной стены, образуя внизу лёгкую завесу над входом в грот, создавая ощущение таинственности, сказочности... пещера Сезам. Переглядываемся и понимаем друг друга без слов: проехать мимо невозможно:)

- На пять минут, ладно?

Хотя пять минут для двух сумасшедших любителей фотографировать - это, конечно, фантастика:))

А рядом льдисто-прозрачный, бурный Аргун, и горы, для которых осень не поскупилась на самые яркие, самые лучшие краски из своей палитры:

И... удивительно живописная лужа посреди дороги:))

- Показать фото, так будут же потом просить к этому озеру отвезти!:))

И снова в путь, узкой лентой вьётся, ложится под колёса дорога:

- Мне кажется, это самая красивая грузинская дорога из всех, что я видела. Даже больше дороги до Местии впечатляет (да простит меня трасса Зугдиди-Местия за это предательство. Впрочем, через неделю она мне припомнит, залившись дождём и скрыв за туманно-облачной пеленой все свои красоты)

И вот уже над дорогой, на вершине горы показалась сторожевая башня Шатили, предвещая и появление самого селения-крепости. Значит, дорожными фотками я вас мучить скоро перестану, о терпеливые мои читатели:)) Хотя это неточно:))

Продолжение следует...

Изменено Четверг в 18:491 д. пользователем Нафаня

День 3. Хевсуретия. Мимо Шатили к Анатори.

И вот спустя минуты после встречи с башней мы въезжаем в Шатили - центральное село Внешней Хевсуретии. Дорога идет по тому берегу реки, где сегодня расположен Новый Шатили - относительно современное село, где располагаются гостевые и жилые дома, большая часть которых пустеет с середины сентября. На зиму в Шатили остаётся всего несколько семей. Напротив, на другом берегу Аргуна на склоне горы возвышаются башни Старого Шатили - средневекового города-крепости.

Чтобы подняться к нему, нужно переехать через мост, но мы собираемся сделать это чуть позже, на обратном пути. Пока же останавливаемся лишь на пару фото и едем дальше. До финальной нашей точки нам остаётся проехать около 12 километров. Опрометчиво я пообещала дорожными видами не мучить, есть же ещё немного:)

Причудливый частокол скал встаёт вдоль дороги:

Мы едем прямо вдоль Аргуна до тех пор, пока не доезжаем до того места, где в него впадает река Андаки. Здесь нам нужно повернуть и дальше ехать вдоль неё. Прямо дороги нет - там уже буквально несколько сот метров до погран.заставы, дальше лежат чеченские земли. Именно эти места - место действия поэм Важа Пшавела, граница двух миров, вечное поле боя враждующих народов:

"Бледна лицом и молчалива,

В ночную мглу погружена,

На троне горного массива

Видна Кистинская страна.

В ущелье, лая торопливо,

Клокочет злобная волна.

Хребта огромные отроги,

В крови от темени до пят,

Склоняясь к речке, моют ноги,

Как будто кровь отмыть хотят."

Но прежде, чем повернуть, мы останавливаемся, чтобы немного прогуляться в горку. Здесь, на слиянии рек Андаки и Аргуна некогда приютилось маленькое село Ардоти, где проживал клан Сисаури.

В 1850-ые годы в эти края прокралась эпидемия чумы, которая косила без разбора и старых, и молодых, унося в иной мир целые семьи. Пришла страшная болезнь и в Анатори. Сегодня от самого села (что было ниже) не осталось следов, зато возвышается на склоне горы трагический памятник тех лет - анаторский могильник. Сюда, в эти домики с узкими окнами без дверей, пришли ещё живые, заражённые чумой, чтобы остаться здесь умирать, сберегая тем самым от заразы соседей, родичей и просто проходящих мимо путников.

Говорят, из всего клана остался в живых тогда только один мальчик-пастух, который находился со стадами выше, на горных пастбищах. Остальные же члены рода покоятся здесь, в каменных домиках, что называют в Грузии аклдама:

Аклдама, сложенный из камней домик с маленьким окошком и плоской крышей, - это очень древний способ захоронения, известный с античных времён и впоследствии почти не применяющийся. Лишь чума заставила хевсуров вспомнить о нём. Похожие могильники с аклдамами есть и дальше, у крепости Муцо, к которой мы едем. Там хоронили также умирающих от чумы жителей села Ардоти.

В неизменном виде стоят эти могильники до сих пор, по-прежнему храня за стенами своими остатки умерших. По сей день сюда приходят, чтобы помянуть их и поставить свечи за упокой души. На каменных выступах у окон лежат мелкие монеты и видны огарки свечей. Находиться там, среди этих последних приютов тяжело, даже при ярком солнечном свете и почти летней жаре охватывает озноб. И хочется побыстрее уйти, чтобы не тревожить покой мёртвых.

Едем дальше, еще немного осенне-дорожных картинок, и доедем, наконец, до крепости Муцо:)

Продолжение следует...

Изменено 21 час назад21 ч. пользователем Нафаня

День 3. Хевсуретия. Крепость Муцо.

И вот, наконец, крепость Муцо, словно орлиное гнездо притаившееся высоко на горном склоне. Финальная и желанная точка нашего маршрута. Мы оба здесь впервые, Отар, несмотря на несколько летних поездок в Хевсуретию, наверх никогда не поднимался, поэтому моё "Может, хотя бы до Шатили?" и было проигнорировано:)) К счастью, потому что (забегая вперед) если выбирать из двух крепостей - Шатили и Муцо, ответ для нас обоих был однозначным - вторая.

У Муцо перед Шатили есть два видимых преимущества: во-первых, расположена она выше, и виды от неё впечатляют больше; во-вторых, она не испорчена цивилизацией. Здесь старые каменные башни - это башни, в которые можно заглянуть, прислушаться к шепоту времени и попытаться представить, как жили здесь люди сотни лет назад. В Шатили же многое занято гостевыми домами и ресторанами, что для туриста интересно, но убивает атмосферу места. Впрочем, создаёт свою, новую, тоже, наверное, исполненную очарования. Прочувствовать не удалось - с середины сентября вся туриндустрия закрывается. И если в Шатили мы, даже несмотря на октябрь и рабочий день, встретили туристов (мини-группу и несколько индивидуалов на машинах), то в Муцо были совершенно одни.

Об истории крепости мало, что известно. Появилась она в Ардотском ущелье примерно в 10-ом веке, само расположение подсказывает причину: она запирала путь через ущелье, которое от неё и просматривается, и простреливается прекрасно:

Но просуществовав несколько веков, уже в 19-ом веке была покинута, став призраком, мёртвым городом. Причины этого покрыты тайной. Были ли то последствия похода генерала Симоновича, от которого Муцо не оправилась, или какие другие причины, но если во время эпидемии чумы 1850-ых годов заболевших из Ардоти хоронили в местных могильниках, значит, вероятно крепость Муцо была уже совсем или почти совсем нежилой. Исследователи, посетившие её в 1927-31 годах, совершенно точно называют её уже "мёртвым городом-крепостью". Село Ардоти, к слову, расположено выше, вот тот зигзаг дороги, что на фото к нему и ведёт. Отар рассказывал, что подъем местами очень крутой, в дождь и грязь вряд ли проехать даже на внедорожнике, зато виды... к тому же есть там очень симпатичный гостевой дом с верандой. Ну, вы понимаете, да, как рождаются мечты?:)

Крепость Муцо решили отреставрировать в 2014-ом, это был один из первых грузинских проектов восстановления высокогорных сел. Восстанавливали при поддержке благотворительного фонда и помощи местных жителей, секреты утраченной сухой кладки позаимствовали у соседей-кистинов. Протянули наверх лебедку для подачи стройматериалов, электричество обеспечили за счет строительства небольшой ГЭС на реке:

Всё это привело к тому, что в Муцо вернулась жизнь: внизу, у подножия горы, на которой ютится старая крепость, сейчас стоит несколько домиков, в которых есть гэст, кафе и живут люди, ведущие работы по реконструкции и поддержанию сохранности музея-заповедника, которым объявлена крепость Муцо. Оставив возле этих домиков машину, мы отправились на поиски тропы. Она вроде бы вела через двор одного из домов, мы решили, что ломиться в чужой двор как-то некультурно, и пошли стороной вдоль речки. Так и дошли до мини-ГЭС и лишь потом поняли, что идём не туда, ибо вид от ГЭС показал, что подняться с этой стороны смогут лишь орлы до горные козлики:

Не относя себя ни к тем, ни к другим, решили вернуться и поискать более удобный путь, вскоре обнаружили бегущую среди камней тропу. Местами, впрочем, и здесь подъем был весьма крут, настолько, что однажды оглянувшись, я поняла, что спускаться, глядя вниз, мне будет очень весело. Палки ж, конечно, опять остались в машине. Да что там палки, мы, уверенные в том, что это будет коротенькая прогулка, даже воды с собой не взяли. Угол подъема примерно можно представить по склону, что за моей спиной:

Тропа петляет мимо акалдамов, похожих на те, что мы видели в могильнике Анатори:

Чуть выше могильников, но ниже основной крепости на одном из скальных уступов обнаружилась дозорная башня. Её называют иногда башней Торгвы - то ли реального, то ли мистического персонажа, то ли благородного героя, то ли разбойника, грабившего соседей-пшавов и за то поплатившегося головой:

Впрочем, род Торгва, кажется, реально был одним из трёх, населявших крепость Муцо. Всё смешалось в этой пограничной крепости, в том числе и кровь хевсуров и кистинцев в одних семьях. В жилах рода Торгва как раз и текла часть кистинской крови. И вот, наконец, перед нами первые дома города-крепости Муцо:

И лицо человека, измученного крутым подъемом по жаре (солнце к обеду разошлось совсем по-летнему) и жаждой:))

Снизу было видно, что с внешней стороны крепость представляет собой плотно примыкающий друг к другу контур башен, это внешнее кольцо препятствует проникновению врага вовнутрь. За этим кольцом - узкие улочки между каменными домами, которые сами по себе напоминают крепость - с низкими дверями и узкими окошками-бойницами, состоящие из двух-трех ярусов, соединенными приставными лестницами, которые легко убирались, перекрывая доступ снизу вверх. Эти дома - боевые башни в миниатюре. Впрочем, и башни хевсуров были синтезом жилой и оборонной функций, потому и были широкими, приземистыми на вид, чтобы обеспечить достаточно пространства для хранения запасов, размещения скота и членов семьи. Состояли, как правило, из трех-четырех ярусов, на нижнем размещался домашний скот, второй предназначался для женщин, третий для мужчин. Почти все башни и дома Муцо сегодня отреставрированы, снабжены деревянными перекрытиями и лестницами, в них можно заглянуть, побродить среди древних каменных стен, представить, как размещались здесь, коротая суровые зимние дни хевсурские семьи, как звенела здесь древняя сталь франгульских клинков, ударяясь о круглые щиты, как свистели стрелы, посылаемые с башенных бойниц.

Бродить по этим улицам - завораживающее занятие, чудится, что с каждым шагом отступает от тебя всё дальше шумный 21-ый век, всё глубже становится тишина вокруг, нарушаемая сначала лишь шорохом ветра, а потому вдруг начинает казаться, что улавливает слух отголоски иных звуков, пришедших из других веков. Мир призраков, теней, миражей прошлого...

Именно здесь, мнится, можно встретить тени Звиадаури и Джокола, героев поэмы Важа Пшавела:

И вот среди вершин Кавказа

Мерцает зарево костра,

И снова трапезу Агаза

Готовит братьям, как сестра.

Сквозь сумрак ночи еле зримы,

В сиянье трепетных огней

Ведут беседу побратимы

О дивном мужестве людей,

О дружбе, верности и чести,

Гостеприимстве этих гор...

И тот, кто их увидел вместе,

Не мог насытить ими взор.

Ещё немного кадров с Муцо:

Выйдя на край обрыва, где казалось, что крепость заканчивается, мы обнаружили, что башни есть и ещё выше. К ним тоже можно было бы попробовать подняться, но лень и жара взяли своё: решили остановиться. Сейчас немного жалею, но надо же что-то и оставить на потом:)

На противоположном склоне тоже обнаружились могильники:

И красивые виды на ущелье:

Потихоньку начинаем спускаться, но именно что потихоньку. Быстро не получается, снова тормозим на каждом повороте, на каждой башне:)

Спуск, вопреки опасениям, особых сложностей не вызвал: то ли пошли мы по более удобной тропинке, то ли эмоции вытеснили страх. Да и Отар на крутых участках помогал, помня о моём страхе высоты. Внизу ждало лучшее и самое желанное из того, что могло быть - вода! Не повторяйте наших ошибок, воду желательно иметь при себе всегда:) Мы уезжаем, оставляя крепость Муцо позади, она становится воспоминанием, но таким, которое, наверное, надолго поселилось в памяти и в сердце, и, возможно, однажды позовёт обратно:

Продолжение следует...