15 минут назад, LNM сказал:

Неважно, что пишут про название это гастробара, для меня - это может быть только столицей Сванетии)))

Истинно так, Люда! Не понимают, неразумные, в честь чего назвали!:)

День 3. Хевсуретия. Ну, как проехать мимо?:)

Вскоре после спуска с перевала у дороги показалась сторожевая башня, некогда стоявшая в селе Лебайскари, от которого сейчас остались лишь несколько фундаментов. Мы въехали во Внешнюю Хевсуретию. Весь регион делится на три части - Внутреннюю Хевсуретию, которая граничит с Пшавией, расположена ближе в равнине и цивилизации, и неофициальной столицей своей имеет село Барисахо; Внешнюю, самую интересную в плане достопримечательностей (именно здесь располагаются крепости Шатили и Муцо, к которым прежде всего стремятся туристы); и самый глухой и малоизвестный район - Архоти. Внутреннюю и Внешнюю Хевсуретии разделяет перевал Медвежий Крест, и Лебайскари, стоящая сразу за перевалом, было некогда пограничным селением, потому дозорная, сторожевая башня была здесь как нельзя более кстати:

Казалось бы, от кого охранять эту дорогу, если за перевалом живут свои же сородичи, представители того же народа? Но хевсуры - это самая воинственная, самая неудержимая, самая бесстрашная народность из всех грузинских. Они хватались за меч не то, что от неосторожно брошенного слова, но и от взгляда, показавшегося им недобрым. Поэтому бывали периоды, когда шатильцы умудрялись поссориться с хевсурами внутренними из Барисахо, и оказывались отрезанными вообще от всего мира. Потому как с другой стороны от них располагались земли кистинов, с которыми они испокон веков находились в состоянии постоянной вражды. Последний такой конфликт произошёл в 1913-ом, и с тех пор к шатильцам не приходили ни воины, ни торговцы, ни путешественники. Изоляция от мира была нарушена только в 1923-ем, когда до Хевсуретии добралась неутомимая и бесстрашная журналистка-путешественница Зинаида Рихтер. С великими трудами убедив одного парнишку из Барисахо рискнуть головой, служа ей проводником, она преодолела Датвисджвари и остановилась на ночевку в Лейбаскари. Став свидетелем поистине бедственного положения хевсуров, она так описала его затем в своём очерке: "Положение хевсуров стало невыносимым. Они заперты в своих горах и не могут привезти ни соли, ни муки. За пуд соли они охотно дают 3—5 пудов масла, но нет охотников рисковать жизнью.

В начале августа выпал снег и уничтожил все посевы, так что в этом году они даже не будут собирать. Молочные припасы гибнут без соли, — одним словом, зимой предстоит голодная смерть, если не будет помощи. Нет доктора, нет лекарств. Все поголовно больны лихорадкой. Появилась чахотка. Хевсуры согласны даже на переселение, лишь бы какое-нибудь спасение.

— Передай, что мы признаем советскую власть и просим нам помочь — защитить нас от кистов или дать нам патронов, чтобы мы сами могли защищать себя (Вернувшись в Тифлис, я исполнила поручение хевсуров. Грузинское правительство направило в Хевсуретию муку, соль, мануфактуру и наладило дальнейшую связь)."

Все эти годы изоляция от внешнего мира была такова, что многие жители здешних горных сёл даже не знали о произошедшей революции и спрашивали у Рихтер о здоровье батюшки-царя. Стоит ли удивляться тому, что здесь до середины 20-го века сохранялись древнейшие традиции, обряды, ритуалы, не ощущая совершенно веяний нового времени? Попался на сайте Алексея Мухранова отрывок из книги А.В.Потто "Кавказская война", точнее, наверное, не скажешь: "Хевсуры — народ, для которого как бы не существовали никакие исторические события и народные движения. Забравшись под самые карнизы вечных снегов Кавказского хребта и оградившись ими, как неприступной гранью, они в течение веков жили, не меняя ничего ни в формах своей политической жизни, ни в домашнем быту, ни даже в костюме и вооружении. Их верования, обычаи, язык — одним словом, все важные и все мелочные стороны их быта, как бы застыли от вечного холода снеговых вершин; они как святыня хранятся и переходят из рода в род неприкосновенными."

К слову, башня эта для хевсуров нетипичная, её явно строили то ли соседи-кистины, то ли галгаи-ингуши. Почему - загадка, на которую нет точного ответа, только версии. Возможно, кистины, некогда взятые в плен, оставались потом жить среди хевсуров добровольно. А может, башню строили в качестве выкупа за свою свободу? Но факт непреложный - узкие, стройные, устремленные в небо башни не свойственны для хевсурских сёл. Они строили более широкие, приземистые, основательные, долженствующие сочетать в себе и мирное жилище, и военную крепость. Традиционные хевсурские башни мы увидим дальше, уже совсем скоро.

Лейбаскари печально известен ещё одной трагической страницей в истории хевсуров - отсюда в 1813-ом году начался военный поход генерала Симановича. Именно у этого селения пришедшие с четырёх разных сторон отряды русской армии соединились и начали наступление на хевсуров. Итогом похода стали полный разгром хевсуров и присоединение их земель к Российской Империи. На своём пути отряды Симановича сожгли и уничтожили полностью несколько сёл.

Однако, мы едем дальше. Дорога становится заметно хуже, всё чаще прямо на неё стекают водопадами потоки воды с суровых скал:

Всё чаще видны следы оползней и камнепадов. Трактора в самых "сыпучих" местах стоят дозорными - что толку их угонять, если скоро снова понадобятся? Проще тракториста сюда доставить:

Дорога снова перескакивает с одного берега Аргуна на другой, и участки, где с одной стороны почти отвесная скала уходит вверх, а с другой почти отвесный же обрывистый берег реки - вниз, попадаются всё чаще:

Мы едем медленно, но не потому, что страшно, а... фото/видео же сами себя не снимут:))

И вдруг дорога делает очередной зигзаг:

И взглядам открывается очередной водопад. Множеством тонких прозрачных струек вода стекает со скальной стены, образуя внизу лёгкую завесу над входом в грот, создавая ощущение таинственности, сказочности... пещера Сезам. Переглядываемся и понимаем друг друга без слов: проехать мимо невозможно:)

- На пять минут, ладно?

Хотя пять минут для двух сумасшедших любителей фотографировать - это, конечно, фантастика:))

А рядом льдисто-прозрачный, бурный Аргун, и горы, для которых осень не поскупилась на самые яркие, самые лучшие краски из своей палитры:

И... удивительно живописная лужа посреди дороги:))

- Показать фото, так будут же потом просить к этому озеру отвезти!:))

И снова в путь, узкой лентой вьётся, ложится под колёса дорога:

- Мне кажется, это самая красивая грузинская дорога из всех, что я видела. Даже больше дороги до Местии впечатляет (да простит меня трасса Зугдиди-Местия за это предательство. Впрочем, через неделю она мне припомнит, залившись дождём и скрыв за туманно-облачной пеленой все свои красоты)

И вот уже над дорогой, на вершине горы показалась сторожевая башня Шатили, предвещая и появление самого селения-крепости. Значит, дорожными фотками я вас мучить скоро перестану, о терпеливые мои читатели:)) Хотя это неточно:))

Продолжение следует...

Изменено Четверг в 18:495 д. пользователем Нафаня

День 3. Хевсуретия. Мимо Шатили к Анатори.

И вот спустя минуты после встречи с башней мы въезжаем в Шатили - центральное село Внешней Хевсуретии. Дорога идет по тому берегу реки, где сегодня расположен Новый Шатили - относительно современное село, где располагаются гостевые и жилые дома, большая часть которых пустеет с середины сентября. На зиму в Шатили остаётся всего несколько семей. Напротив, на другом берегу Аргуна на склоне горы возвышаются башни Старого Шатили - средневекового города-крепости.

Чтобы подняться к нему, нужно переехать через мост, но мы собираемся сделать это чуть позже, на обратном пути. Пока же останавливаемся лишь на пару фото и едем дальше. До финальной нашей точки нам остаётся проехать около 12 километров. Опрометчиво я пообещала дорожными видами не мучить, есть же ещё немного:)

Причудливый частокол скал встаёт вдоль дороги:

Мы едем прямо вдоль Аргуна до тех пор, пока не доезжаем до того места, где в него впадает река Андаки. Здесь нам нужно повернуть и дальше ехать вдоль неё. Прямо дороги нет - там уже буквально несколько сот метров до погран.заставы, дальше лежат чеченские земли. Именно эти места - место действия поэм Важа Пшавела, граница двух миров, вечное поле боя враждующих народов:

"Бледна лицом и молчалива,

В ночную мглу погружена,

На троне горного массива

Видна Кистинская страна.

В ущелье, лая торопливо,

Клокочет злобная волна.

Хребта огромные отроги,

В крови от темени до пят,

Склоняясь к речке, моют ноги,

Как будто кровь отмыть хотят."

Но прежде, чем повернуть, мы останавливаемся, чтобы немного прогуляться в горку. Здесь, на слиянии рек Андаки и Аргуна некогда приютилось маленькое село Анатори, где проживал клан Сисаури.

В 1850-ые годы в эти края прокралась эпидемия чумы, которая косила без разбора и старых, и молодых, унося в иной мир целые семьи. Пришла страшная болезнь и в Анатори. Сегодня от самого села (что было ниже) не осталось следов, зато возвышается на склоне горы трагический памятник тех лет - анаторский могильник. Сюда, в эти домики с узкими окнами без дверей, пришли ещё живые, заражённые чумой, чтобы остаться здесь умирать, сберегая тем самым от заразы соседей, родичей и просто проходящих мимо путников.

Говорят, из всего клана остался в живых тогда только один мальчик-пастух, который находился со стадами выше, на горных пастбищах. Остальные же члены рода покоятся здесь, в каменных домиках, что называют в Грузии аклдама:

Аклдама, сложенный из камней домик с маленьким окошком и плоской крышей, - это очень древний способ захоронения, известный с античных времён и впоследствии почти не применяющийся. Лишь чума заставила хевсуров вспомнить о нём. Похожие могильники с аклдамами есть и дальше, у крепости Муцо, к которой мы едем. Там хоронили также умирающих от чумы жителей села Ардоти.

В неизменном виде стоят эти могильники до сих пор, по-прежнему храня за стенами своими остатки умерших. По сей день сюда приходят, чтобы помянуть их и поставить свечи за упокой души. На каменных выступах у окон лежат мелкие монеты и видны огарки свечей. Находиться там, среди этих последних приютов тяжело, даже при ярком солнечном свете и почти летней жаре охватывает озноб. И хочется побыстрее уйти, чтобы не тревожить покой мёртвых.

Едем дальше, еще немного осенне-дорожных картинок, и доедем, наконец, до крепости Муцо:)

Продолжение следует...

Изменено Воскресенье в 06:012 д. пользователем Нафаня

День 3. Хевсуретия. Крепость Муцо.

И вот, наконец, крепость Муцо, словно орлиное гнездо притаившееся высоко на горном склоне. Финальная и желанная точка нашего маршрута. Мы оба здесь впервые, Отар, несмотря на несколько летних поездок в Хевсуретию, наверх никогда не поднимался, поэтому моё "Может, хотя бы до Шатили?" и было проигнорировано:)) К счастью, потому что (забегая вперед) если выбирать из двух крепостей - Шатили и Муцо, ответ для нас обоих был однозначным - вторая.

У Муцо перед Шатили есть два видимых преимущества: во-первых, расположена она выше, и виды от неё впечатляют больше; во-вторых, она не испорчена цивилизацией. Здесь старые каменные башни - это башни, в которые можно заглянуть, прислушаться к шепоту времени и попытаться представить, как жили здесь люди сотни лет назад. В Шатили же многое занято гостевыми домами и ресторанами, что для туриста интересно, но убивает атмосферу места. Впрочем, создаёт свою, новую, тоже, наверное, исполненную очарования. Прочувствовать не удалось - с середины сентября вся туриндустрия закрывается. И если в Шатили мы, даже несмотря на октябрь и рабочий день, встретили туристов (мини-группу и несколько индивидуалов на машинах), то в Муцо были совершенно одни.

Об истории крепости мало, что известно. Появилась она в Ардотском ущелье примерно в 10-ом веке, само расположение подсказывает причину: она запирала путь через ущелье, которое от неё и просматривается, и простреливается прекрасно:

Но просуществовав несколько веков, уже в 19-ом веке была покинута, став призраком, мёртвым городом. Причины этого покрыты тайной. Были ли то последствия похода генерала Симоновича, от которого Муцо не оправилась, или какие другие причины, но если во время эпидемии чумы 1850-ых годов заболевших из Ардоти хоронили в местных могильниках, значит, вероятно крепость Муцо была уже совсем или почти совсем нежилой. Исследователи, посетившие её в 1927-31 годах, совершенно точно называют её уже "мёртвым городом-крепостью". Село Ардоти, к слову, расположено выше, вот тот зигзаг дороги, что на фото к нему и ведёт. Отар рассказывал, что подъем местами очень крутой, в дождь и грязь вряд ли проехать даже на внедорожнике, зато виды... к тому же есть там очень симпатичный гостевой дом с верандой. Ну, вы понимаете, да, как рождаются мечты?:)

Крепость Муцо решили отреставрировать в 2014-ом, это был один из первых грузинских проектов восстановления высокогорных сел. Восстанавливали при поддержке благотворительного фонда и помощи местных жителей, секреты утраченной сухой кладки позаимствовали у соседей-кистинов. Протянули наверх лебедку для подачи стройматериалов, электричество обеспечили за счет строительства небольшой ГЭС на реке:

Всё это привело к тому, что в Муцо вернулась жизнь: внизу, у подножия горы, на которой ютится старая крепость, сейчас стоит несколько домиков, в которых есть гэст, кафе и живут люди, ведущие работы по реконструкции и поддержанию сохранности музея-заповедника, которым объявлена крепость Муцо. Оставив возле этих домиков машину, мы отправились на поиски тропы. Она вроде бы вела через двор одного из домов, мы решили, что ломиться в чужой двор как-то некультурно, и пошли стороной вдоль речки. Так и дошли до мини-ГЭС и лишь потом поняли, что идём не туда, ибо вид от ГЭС показал, что подняться с этой стороны смогут лишь орлы до горные козлики:

Не относя себя ни к тем, ни к другим, решили вернуться и поискать более удобный путь, вскоре обнаружили бегущую среди камней тропу. Местами, впрочем, и здесь подъем был весьма крут, настолько, что однажды оглянувшись, я поняла, что спускаться, глядя вниз, мне будет очень весело. Палки ж, конечно, опять остались в машине. Да что там палки, мы, уверенные в том, что это будет коротенькая прогулка, даже воды с собой не взяли. Угол подъема примерно можно представить по склону, что за моей спиной:

Тропа петляет мимо акалдамов, похожих на те, что мы видели в могильнике Анатори:

Чуть выше могильников, но ниже основной крепости на одном из скальных уступов обнаружилась дозорная башня. Её называют иногда башней Торгвы - то ли реального, то ли мистического персонажа, то ли благородного героя, то ли разбойника, грабившего соседей-пшавов и за то поплатившегося головой:

Впрочем, род Торгва, кажется, реально был одним из трёх, населявших крепость Муцо. Всё смешалось в этой пограничной крепости, в том числе и кровь хевсуров и кистинцев в одних семьях. В жилах рода Торгва как раз и текла часть кистинской крови. И вот, наконец, перед нами первые дома города-крепости Муцо:

И лицо человека, измученного крутым подъемом по жаре (солнце к обеду разошлось совсем по-летнему) и жаждой:))

Снизу было видно, что с внешней стороны крепость представляет собой плотно примыкающий друг к другу контур башен, это внешнее кольцо препятствует проникновению врага вовнутрь. За этим кольцом - узкие улочки между каменными домами, которые сами по себе напоминают крепость - с низкими дверями и узкими окошками-бойницами, состоящие из двух-трех ярусов, соединенными приставными лестницами, которые легко убирались, перекрывая доступ снизу вверх. Эти дома - боевые башни в миниатюре. Впрочем, и башни хевсуров были синтезом жилой и оборонной функций, потому и были широкими, приземистыми на вид, чтобы обеспечить достаточно пространства для хранения запасов, размещения скота и членов семьи. Состояли, как правило, из трех-четырех ярусов, на нижнем размещался домашний скот, второй предназначался для женщин, третий для мужчин. Почти все башни и дома Муцо сегодня отреставрированы, снабжены деревянными перекрытиями и лестницами, в них можно заглянуть, побродить среди древних каменных стен, представить, как размещались здесь, коротая суровые зимние дни хевсурские семьи, как звенела здесь древняя сталь франгульских клинков, ударяясь о круглые щиты, как свистели стрелы, посылаемые с башенных бойниц.

Бродить по этим улицам - завораживающее занятие, чудится, что с каждым шагом отступает от тебя всё дальше шумный 21-ый век, всё глубже становится тишина вокруг, нарушаемая сначала лишь шорохом ветра, а потому вдруг начинает казаться, что улавливает слух отголоски иных звуков, пришедших из других веков. Мир призраков, теней, миражей прошлого...

Именно здесь, мнится, можно встретить тени Звиадаури и Джокола, героев поэмы Важа Пшавела:

И вот среди вершин Кавказа

Мерцает зарево костра,

И снова трапезу Агаза

Готовит братьям, как сестра.

Сквозь сумрак ночи еле зримы,

В сиянье трепетных огней

Ведут беседу побратимы

О дивном мужестве людей,

О дружбе, верности и чести,

Гостеприимстве этих гор...

И тот, кто их увидел вместе,

Не мог насытить ими взор.

Ещё немного кадров с Муцо:

Выйдя на край обрыва, где казалось, что крепость заканчивается, мы обнаружили, что башни есть и ещё выше. К ним тоже можно было бы попробовать подняться, но лень и жара взяли своё: решили остановиться. Сейчас немного жалею, но надо же что-то и оставить на потом:)

На противоположном склоне тоже обнаружились могильники:

И красивые виды на ущелье:

Потихоньку начинаем спускаться, но именно что потихоньку. Быстро не получается, снова тормозим на каждом повороте, на каждой башне:)

Спуск, вопреки опасениям, особых сложностей не вызвал: то ли пошли мы по более удобной тропинке, то ли эмоции вытеснили страх. Да и Отар на крутых участках помогал, помня о моём страхе высоты. Внизу ждало лучшее и самое желанное из того, что могло быть - вода! Не повторяйте наших ошибок, воду желательно иметь при себе всегда:) Мы уезжаем, оставляя крепость Муцо позади, она становится воспоминанием, но таким, которое, наверное, надолго поселилось в памяти и в сердце, и, возможно, однажды позовёт обратно:

Продолжение следует...

День 3. Хевсуретия. В Шатили.

И снова дорога убегает вперёд, стремясь вернуть нас к неосмотренному Шатили.

И вот уже крепость старого Шатили показалась за поворотом:

Это, пожалуй, самый большой комплекс крепостных сооружений, сохранившийся в горных регионах Грузии. Крепость огромна и хорошо защищена, в неё входит около 60 башен и около сотни жилых домов. Редко кому удавалось взять её штурмом, разве что генералу Симоновичу, но там силы были заведомо не равны - нескольким сотням хевсуров противостояла хорошо вооруженная армия с пушками. Через 30 лет после присоединения к России на Шатили напал один из лучших и опытных полководцев Шамиля Ахверды-Магома с многочисленной ордой, но хевсуры не только отстояли своё селение, но и нанесли врагу ощутимые потери - у стен крепости остались более 100 погибших, включая самого военачальника. Сами же хевсуры при этом потеряли всего двух человек.

Когда появилось село Шатили, сказать сложно. Археологи говорят, что люди селились здесь с глубокой древности. Нынешний же вид крепость приобрела вероятнее всего в 14-ом веке. В отличие от Муцо, Шатили всегда было обитаемо. Лишь в советские годы хевсуры, как и многие другие горцы, не избежали великого насильственного переселения народов. Под предлогом опасности и неблагоустроенности жизни их переселили на равнины Кахетии, в район Дедоплисцкаро, где мы были буквально вчера. Потом некоторые семьи стали возвращаться, но селились уже не в старых крепостных домах и башнях, а строили современные, более комфортные дома на другом берегу реки, основав Новое Шатили. Сейчас там постоянно проживает несколько семей, а остальные дома - это построенные чаще всего тбилисскими предпринимателями гэсты и отели, которые открываются исключительно на летний сезон.

К слову, если очень хочется посмотреть на Шатили, а поехать возможности нет, можно посмотреть кино:) Шатили прославил в литературе Важа Пшавела, его поэма "Алуда Кетелаури" начинается с упоминания села (здесь и ранее - перевод Н.Заболоцкого) :

В Шатиль ворвался верховой,

Кричит: «Беда! Кистины-воры

Чинят на пастбище разбой

И лошадей уводят в горы!»

На сходке, чтимый всем селом,

Алуда был Кетелаури —

Муж справедливый и притом

Хевсур, отважный по натуре.

Немало кистов без руки

Оставил он на поле боя.

У труса разве есть враги?

Их много только у героя.

Теперь они средь бела дня

Его похитили коня

И гонят весь табун к высотам

Через Архотский перевал,

Чтоб конь ногами потоптал

Луга, поросшие осотом.

Алуда, слыша эту речь,

Отбил кремень, проверил пули

И наточил свой верный меч —

Благословенный свой франгули...

В 1967-ом Тенгиз Абуладзе снял второй фильм своей трилогии "Мольба", в основе которой две поэмы - вышеназванный "Алуда" и "Гость и хозяин". Часть про Алуду Кетелаури снимали как раз в Шатили:

Фильм довольно мрачный, но сильный и интересный, особенно в плане знакомства с древними традициями хевсуров. Хотя герои обеих поэм Важа Пшавела пытаются восстать, пойти супротив закостеневших обычаев, поступить сообразно своим представлениям о чести, достоинстве и благородстве. Но итог закономерен - один погиб, второй изгнан. Слишком прочно засели в крови и умах традиции, складывающиеся веками и подсказываемые самой суровой жизнью в горах, где за каждым поворотом тропы, за каждым скалистым уступом - враг, будь то человек, зверь или сама природа. И глядя на стены шатильских неприступных башен, чётко осознаешь, что и крепость эта выросла не на пустом месте, не по прихоти и по случайному капризу, а исключительно из необходимости и целесообразности, как единственный шанс выжить. Горцы ведь и по сей день ещё часто живут не по желаниям, а по потребностям, без излишеств, ценя больше всего простые радости и навыки, дающие возможность выжить.

Хевсуры воевали всегда - с кистинами, пшавами, с соседями из Внутренней Хевсуретии, с возомнившим себя горным царём арагвским эристави Зурабом, тем самым, что сначала был союзником Великого Моурави Георгия Саакадзе, а потом выступил против него и сумел победить в Базалетской битве. А вот горцев победить так и не смог, несмотря на большие жертвы (не зря прозвали эпоху походов Зураба "временем кровавых дождей"), горцы отстояли свою свободу. Никогда ни у хевсуров, ни у тушин, ни у пшавов, ни у мохевцев не было крепостного права. Их право на свободу уважали, с ними считались, их призывали на войну, среди них скрывались вынужденные бежать из Картли опальные или спасающиеся от внешнего врага цари. Где-то попалось недавно довольно точное сравнение хевсуров с вольными вояками казаками. Хевсуры не раз помогали кахетинским царям в борьбе с персами, в том числе были участниками Бахтрионского восстания 1659-го года, по итогам которого персидский шах Аббас II вынужден был оставить Кахетию кахетинцам, отказавшись от идеи заселить на эти земли кызылбашей. Не сказать, что горцами в данном случае двигали исключительно патриотизм и чувство долга, Кахетия всегда была и предметом их личных интересов: за оказание военной помощи один из кахетинских царей узаконил право тушин и хевсуров пасти в Алазанской долине свои стада, поэтому пускать в Кахетию кызылбашей горцам не было никакого резона.

Стоит ли удивляться, что для готового схватиться за оружие в любое время дня и ночи, постоянно ожидающего пули или удара в спину хевсура единственным возможным домом была каменная крепость? И вот она, крепость старого Шатили, наконец, перед нами. Иду осматривать:) Отар со мной не пошёл, находился по Муцо, сказал, что они всё равно однотипные, в Шатили он бывал и после впечатлившей его крепости Муцо шатильскую осматривать не желает. Поэтому я отправилась гулять по крепости в одиночестве.

Благо, погулять там есть где - бесконечные переходы, лестницы, ступени от башни к башне. Правда, в отличие от Муцо, заглянуть в каждую из них не получится - во многих располагаются кафе и гостевые дома, по случаю окончания сезона закрытые. Крепость Шатили (опять же, может, потому, что было с чем сравнить) оставила двойственные впечатления: с одной стороны, она большая, живописная и интересная, с другой - нет ощущения целостности, единства времени/эпохи. Если крепость Муцо выглядит так, будто её только несколько дней как покинули жители, только при этом ты стал свидетелем того, каким-то чудом сам оказавшись случайно в прошлом, то здесь соседствуют руины со строениями, отреставрированными до состояния новодела, что-то цепляет, кажется инородным - то балкон на башне, которого вряд ли могло быть на оригинале, то вывески кафе и указатели, то современные замки на дверях и тарелки спутниковых антенн... что-то, что хочется прикрыть, заштриховать, убрать с глаз долой. Но, наверное, это я уже придираюсь:) Побродить по улицам всё равно было увлекательно:)

Дальше - просто картинки с прогулки по Шатили:

Набродившись вдоволь, спускаюсь к машине. Продолжение следует...

День 3. Хевсуретия. Обратно-дорожное.

До машины дойти не удалось - обнаружила Отара на лавочке у одного из крепостных домиков. В ожидании меня, вдохновившись красотами Муцо, монтировал видеоролик из отснятого за день. Творческий процесс прерывать нельзя, потому я присела рядом позагорать в ожидании результата. Ну, в самом деле, надо ж пользоваться моментом, домой вернешься, уже ни солнца, ни тепла не дождёшься. Греться на солнышке у стен древней крепости - чудесное занятие, не правда ли? Прерывать не хочется:) Уже видео давно готово и просмотрено, и разговоров переговорено, а подняться с лавочки всё никак собраться не можем. Но не вечно же так сидеть...

- Ладно, поехали, - наконец, решительно сказал Отар и поднялся со своего края лавочки. Таня оказалась на земле... лавочка оказалась не закреплённой, эффект качелей. Благо, хоть невысокая была, падать недалеко:))

- Будем считать, что за безумную идею сегодняшней поездки отомстил, - сказала Таня, когда смогла говорить после приступа хохота.

И мы едем в обратный путь. И снова убегает вдаль серой лентой дорога, снова весело подпрыгивает на порогах серебристый Аргун, снова сияет в солнечных лучах яркое золото осени:

Водопад не узнать. Скала, утром утопавшая в тени, теперь залита солнечным светом, и в капельках воды сияют, переливаются тысячи маленьких солнышек:

Пока Отар ищет причину скрипа в багажнике, я ищу радугу в водопаде:

Едем дальше:

Теперь с моей стороны виден обрывистый берег и ленточку реки:

Начинаю понимать вопрос, заданный по пути к Шатили:

- А тебе на этой дороге не страшно?

- Нет, - отвечаю с предельной искренностью, не подумав соврать.

- Наверное, в водителе уверена? - спрашивает в шутку, но я совершенно серьёзно отвечаю:

- Абсолютно. - я всегда это говорю и не устану повторять: ему я доверяю и чувствую себя спокойно на любых дорогах, в любое время суток и в любых погодных условиях.

Где-то на подъезде к перевалу у моего фотоаппарата сдают нервы, он падает в обморок, отказавшись включаться. Аккумулятор разряжен в ноль. Да и ладно, всё равно уже нет сил фотографировать, а при мысли о том, как буду разбирать эту безумную кучу дорожных фоток и вовсе отключившийся фот вызывает не печаль, а радость:)) Снова ненадолго тормозим на перевале, солнце начинает клониться к закату, свет не такой резкий, горы вокруг выглядят мягкими, словно покрытыми бархатом:

А потом ощущение дежавю: снова столик с видом на Чаухи:) Только вершины Чаухи укутались в облака, в турке закипает не кофе, а вода на доширак, и нетерпение и предвкушение сменились лёгкой усталостью и эмоциональной наполненностью, которые я запиваю бокалом хванчкары. И только мир вокруг всё также прекрасен, и ощущение счастья по-прежнему со мной:) Вернувшись в тот день в Тбилиси, я написала, что стала счастливее на одну сбывшуюся мечту. На самом деле ещё чуть-чуть - на ожидание исполнения новой. Потому что среди моих грузинско-туристических хотелок вот уже несколько лет значился ещё один маршрут, который всё никак не удавалось проехать. Примерно за месяц до отпуска я несколько раз задавала Отару вопрос про него, но так и не получила чёткого ответа. И вот где-то среди старых башен крепости Муцо я решила, не надеясь особо на положительный ответ: спрошу в последний раз. И внезапно услышала: "Да конечно, поедем, когда я говорил, что не поеду?" Поэтому сидя здесь, чуть ниже перевала Медвежий крест, я видела не только прекрасную панораму, но и мысленно - чудесные перспективы:) И снова не хотелось отсюда уезжать...

Дальше ехали почти без остановок, только у Жинвали, уже укрывающегося покрывалом сумерек, притормозили ненадолго:

Стоило выехать на Военно-Грузинскую дорогу, как рука сразу потянулась закрыть окно. Слишком резким был контраст между свежим и чистым горным воздухом Хевсуретии и выхлопными газами забитого до отказа шоссе. Долго пробирались через пробки на въезде в город и в самом Тбилиси. Приехали около восьми. Сходить поужинать и спать... Чудесный, наполненный до отказа красотами и восторгами день остался позади. Ещё один прекрасный день в копилку воспоминаний.

Продолжение следует...

Изменено Воскресенье в 19:012 д. пользователем Нафаня

День 4. В Кутаиси. Через два творения Зураба Церетели...

Добраться до Кутаиси мне надо было по одной простой причине - через день оттуда летел самолётик в Местию, на который мы купили билет. Над решением вопроса, как это сделать, я в лучших традициях Скарлетт решила подумать потом, и дооткладывалась до самого приезда в Грузию. Ну, просто анализ показал, что ни автобуса, который ходил бы из центра в центр, ни аналогичного поезда в природе не существует. Единственный автобус уходит откуда-то с окраины Тбилиси и приезжает на окраину же Кутаиси, поезда вовсе ходят до станции Риони, от которой до города километров 25, либо до аэропорта. Есть и многочисленные автобусы до аэропорта с расписанием, которое подстраивается под вылеты "Визайра". Отар сказал, что в город они скорее всего заезжают, позвонил в справочную одной компании, потом второй, но ответ был один: только в аэропорт, даже на окраине Кутаиси остановок нет. "Ну, тогда едешь на любой вокзал и находишь маршрутку. Либо микроавтобусы, либо минивэны по наполняемости ходят. Мы обычно так и ездим". Я почесала репу и оставила этот вариант на крайний случай.

Появилась было мысль ехать утром 8-го октября сразу в аэропорт, но единственный вариант омнибуса, на котором я успевала на свой самолет, уходил в 5.30 утра. Это во сколько ж надо вставать? Или совсем спать не ложиться? Надо ж так себя не любить, чтобы в отпуске в такую рань ради автобуса вставать...не, я себя всё-таки немножко люблю:)) К тому же у меня был забронирован гэст с 7-го на 8-ое, отменять в последний момент не хотелось, и я решила ехать 7-го на автобусе до аэропорта, а оттуда на такси. Но тут что-то снова пошло не так... расписание на 7-ое у омнибуса оказалось совсем неадекватное - либо рано утром, либо на ночь глядя. Мне такое снова не понравилось:)) Поэтому махнула рукой и решила ехать по привычке, трансфером.

У меня, конечно, на случай трансфера в запасе лежал вариант маршрута с заездом в ранее не виденные дебри, но проблема была в том, что ни одного свободного на нужную мне дату знакомого водителя, который гарантированно стойко и терпеливо выдержал бы подобные зигзаги, не было. А нагружать так вот сразу, без подготовки незнакомого стало страшно... ну, вдруг у него сердце слабое, нервная система не выдержит, и придушит он меня где-нибудь в этих дебрях, и стану я первой в истории жертвой водителя готрипа:)) Да, у меня богатое воображение!:)) Поэтому, решив не мучить водителя, я набросала простейший маршрут: Тбилиси-Кутаиси через "Хроники Грузии" и Мцхету. Вот уже несколько лет хочу съездить в Мцхету, в которой была лишь в самый первый свой приезд, да всё никак на это времени не хватает. Выбрав едва ли не первого попавшегося на глазах водителя с большим количеством отзывов, забронировала поездку на 9 утра и на том выдохнула, решив проблему.

Арчил позвонил накануне вечером, я честно спросила, не стоит ли выехать пораньше, дабы миновать пробки, но водитель мой сказал, что 9 утра его вполне устраивает. Потом я поняла, почему - парень оказался из Кутаиси и до Тбилиси ему еще надо было добраться. Потому утром, не особо торопясь, я проснулась, собрала чемодан и вышла во двор на качели подышать свежим воздухом. Читая книжку, я услышала непонятный шорох, который и в прошлые дни по утрам раздавался под окнами, но я так и не смогла понять, откуда он исходит. Подняла голову, огляделась, не смогла определить источник и на этот раз, пожала плечами и вновь взялась за книжку. И тут прямо мне под ноги с забора скатились кубарем два мелких бандюгана:)) Удивительно воспитанные коты: носились, дрались, катались клубком, путались в пологе качелей, но не издавали при этом ни звука, дабы не тревожить сон хозяев и постояльцев:))

Утро в Тбилиси выдалось пасмурным. Не столько даже тучи бродили, сколько какая-то белёсая дымка завесила весь город, давя на мозги и не способствуя бодрости духа. К тому же собрали кучу традиционных тбилисских пробок. Навигатор в объезд повёл куда-то через узкие улицы частного сектора, с одноэтажными симпатичными домиками, утопающими в глубине фруктовых садов.

- Как красиво гранаты растут!..

- Хочешь гранат? Сейчас остановлю, сорву.

- Но не лезть же за ним в чужой двор...

- Да ты что? Никто здесь слова не скажет. Хочешь - угощайся, - Арчил закинул мне в окно несколько небольших гранатов, один из которых аж лопнул от спелости. Подсластил настроение, которое пыталась испортить погода:))

"Хроники Грузии".

Когда, наконец, пробравшись через пробки, мы подъехали к парковке у монумента "Хроники Грузии", было около десяти утра, и следом за нами один за другим сюда же прибыло три больших автобуса китайских туристов. Вот уж не знала, что "Хроники" стали нынче столь популярной достопримечательностью!.. Не смогла не пожаловаться:

- Ну, на "Хрониках"-то откуда три автобуса китайцев?!

- А ты что там забыла?! Ты же в Кутаиси сегодня должна ехать?

Сама не понимаю, что я там забыла, но что-то вдруг захотелось. Я бывала здесь также в первый свой приезд в Грузию, в 2018-ом, что нового я надеялась здесь найти? Быть может, надеялась, что приобретённый за эти годы багаж знаний об истории, литературе, поэзии поможет мне в чтении этой летописи в бронзе? Если так, то напрасно. Я не знаю, есть ли среди грузин те, кто легко опознает всех персонажей и все фрагменты истории, что изложил в своих "Хрониках" Зураб Церетели? Наверное, есть. И однажды всё-таки мне хотелось бы побывать здесь с человеком знающим, который помог бы расшифровать все лица, все сюжеты, все смыслы и тонкости, содержащиеся в этом гигантском творении рук человеческих. Пока же я снова бродила среди огромных 30-тиметровых колонн, подавленная не только их размерами, но и тем объемом титанического труда, что вложено в этот монумент. Много лет Зураб Церетели изучал историю, литературу, поэзию, музыку, а когда принялся за работу, вёл долгие длительные беседы с профессорами тбилисской Академии наук, с поэтом Ираклием Абашидзе и другими в поисках вдохновения. Потому его монумент - это одновременно учебник истории, лирическая поэма и звучащее, витающее в воздухе грузинское традиционное многоголосье.

Попался на глаза отрывок из книги Льва Колодного "Сердце на палитре", где автор приводит рассказ скульптора о том, как возникла идея создания монумента:

"— Вернулся из Америки, где две скульптуры поставил. Шеварднадзе тогда позвал меня и говорит по секрету:

— Много думал. Остановился на тебе. Сейчас движение идет. Студенты недовольны, хотят свою историю и своих предков знать. А у нас даже царицы Тамар нет. Сам знаешь, царей они нам поставить не дадут, (кивнул он головой в сторону Москвы.) Сделай что-нибудь в обобщенной форме.

Вот мудрый человек! Когда начал, три месяца из мастерской не выходил. Потом нашел гору на Тбилисском море с отрезанной вершиной. У нее есть название, по-русски переводится «шея» (гора Кеени или Кениси). И я пришел к идее сделать там акрополь, а в нем показать историю Грузии, царей, полководцев, поэтов.

Когда эскизы Шеварднадзе показал, он, честно говоря, задумался.

— Кто тебе это разрешит?

Правду сказал. Но я не остановился. Расстались. Его переводят в Москву. Я продолжаю работать. Когда Эдуард вернулся в Грузию, я показал ему все — он обалдел. Царей отлил высотой в пять метров. Всего фигур 64. Строил сам. Купил кран, достал движок. С электричеством в Грузии трудности. Когда я исчезаю и никто не знает, где я, лечу туда и исправляю все на месте.

Отливал фигуры на закате советской власти далеко от Тбилиси, чтобы никто не мог помешать, обвинить в монархизме. В Минске бородатые грузинские цари представлялись как "персонажи сказок". Со строительной площадки во время смуты похитили несколько фигур, пришлось их заново отливать. Этим храмом отдается сыновний долг Грузии, переживающей тяжкий системный кризис. Из самой цветущей республики Советского Союза разлетелись по всему миру мастера культуры, художники и музыканты, режиссеры и артисты. Они живут как Церетели, вдали от родины."

Это из-под пера любимого исторического персонажа Церетели Шота Руставели вышли строки: "Что ты спрятал - то пропало, что ты отдал - то твоё". Зураб Церетели отдал дань уважения Грузии, создав храм её истории под открытым небом, вложив в него силы, средства, талант и 35 лет своей жизни, и пока стоит сей монумент - "Сакартвелос матиане", будет жить в памяти сынов Грузии память о Мастере. Да, творчество Церетели - часто весьма неоднозначное, вызывает множество споров и противоречивых мнений, но "Хроники" - это то, что вызывает уважение, восхищение и чувство благодарности.

И всё-таки что-то с 2018-го года изменилось - добавились плиты нижнего яруса с библейскими сценами. В прошлый раз не хватало 6-8, в этот раз всего от силы пары. Говорили, что часть плит с барельефами не одобрил патриарх Илия, потому их снимали на переделку. Теперь, вероятно, вернули на место. Ну, и несколько плит так и остались незавершёнными. Последние пару лет Зураб Церетели часто высказывал желание вернуться к работе и завершить монумент, но в апреле этого года его не стало - так и не успел. Что-то изменилось и в моём восприятии: после нескольких прочитанных за эти годы книг и прослушанных лекций я хоть немного стала опознавать изображения сцен из жизни Иисуса, раньше и это было для меня тёмным лесом. Ну, вот хотя бы узнала "Благовещение":

"Снятие с креста":

"Рождество":

"Тайная вечеря":

"Сошествие в ад" (?)

"Вход в Иерусалим":

И насколько же удивительно было их создание, реализация этой идеи о библейском нижнем ярусе - стоит только вспомнить, что шел 1985-ый год. Религия - вне закона. А тут и барельефы с библейскими сценами, и само расположение колонн - в форме креста, и история крещения Грузии - перед глазами, ибо есть среди 64-ёх фигур и святая Нино; и царь Мириан III; и Пётр Иберийский, построивший недалеко от Вифлиема монастырь с мозаичными панелями, на которых - древнейшие из сохранившихся грузинские письмена; и святые мученики Давид и Константин, что приняли смерть от рук арабов, но не отреклись от веры (это им посвящен храм Моцамета близ Кутаиси); и мученицы за веру - Шушаник, чья могила в тбилисском Метехи - место паломничества верующих по сей день,

и Кетеван, мать кахетинского царя Теймураза I, что жила заложницей у персидского шаха и сгинула в неволе вместе с двумя внуками; и тринадцать ассирийских отцов, что в 6-ом веке пришли в Грузию распространять христианство и основали ряд существующих и по сей день древнейших монастырей.

Процесс опознания лиц на колоннах для меня за прошедшие годы, к сожалению, легче не стал. Но ассирийских отцов и святую Нино с крестом из виноградной лозы не узнать, конечно, невозможно:)

И великие грузинские цари, оставившие наиболее яркий след в истории страны, собрались здесь: первый Парнаваз, создатель грузинского алфавита, Вахтанг Горгосал, основатель Тбилиси,

Баграт III, Давид Агмашенебели, Георгий V Блистательный, сумевший восстановить и вновь объединить страну после монгольского нашествия, Вахтанг VI, писатель и законодатель, лучший в истории интерпретатор поэзии Шота Руставели, ну и Тамар-мепе, как без неё?

Нашлось на монументе место и учёным мужам - например, учёному и мыслителю, автору медицинского трактата Зазе Панаскертели-Цицишвили

а также поэтам и писателям - от незабвенного и великого Шота до литераторов 19-20 веков: Акакия Церетели, Ильи Чавчавадзе, Константина Гамсахурдия, Галактиона Табидзе и др. Скажу честно, я долго и безуспешно пыталась расшифровать загадку "Хроник Грузии". Но какую-либо схему расположения скульптур и барельефов мне пока найти так и не удалось, хотя я не теряю надежды. Даже на то, чтобы найти хотя бы частичный, примерный перечень исторических персонажей, мне понадобилось немало времени. Но некоторые лица вдруг узнавались сами собой, освещённые вспышкой озарения. Например, я до сих пор не уверена даже в том, правильно ли опознала Шоту Руставели, но почти на 100% убеждена, что вот эта скульптура - не попадавшийся мне ни в одном описании Ута (Константин) Арсакидзе, великий зодчий, создавший Светицховели:

Или с воспетым им крылатым Мерани над головой - юный поэт-романтик Николаз Бараташвили:

С верхним же ярусом, на котором сцены повседневной народной жизни, легенды и исторические сюжеты, совсем сложно, по той ещё причине, что снизу его рассматривать весьма неудобно:) Устав от попыток расшифровки "Летописи", пошла полюбоваться на Тбилисское море, но погода нынешнего утра украла даже его красивый бирюзовый цвет :)

Городские кварталы и вовсе тонули в тумане:

И пусть весь мир подождет...:))

В общем, поеду-ка я дальше, дабы не мешать спать четверолапым и не путаться под ногами у двуногих, коих у монумента становится всё больше. Всё равно мне однажды захочется сюда вернуться, да и рассказ получается сумбурным, хотя... упорядоченно рассказывать в этот раз и цели не было, было ведь это всё уже. В этот раз история посещения всего, что уместилось в сегодняшний день, - это история эмоций, вертящихся в голове мыслей и впечатлений. Так что за точными фактами, содержательными фото и структурированным повествованием - это не сюда, прошу понять и пропустить... или пройти по ссылкам на первую тему:)

Прежде, чем окончательно выехать из Тбилиси, мы завернём буквально на 15 минут ещё к одному произведению Зураба Церетели. Но о том расскажу уже в следующий раз. Продолжение следует...

Изменено 10 часов назад10 ч. пользователем Нафаня

Скажите, кто бы мог подумать, что в этой истории Таня выберет именно Кутаиси, а не Тбилиси, для перелета в Местию? Кажется, с этим городом у нее особая любовь😍...

Впрочем, подозреваю, что дело не только в этом. При покупке билетов на Vanilla Sky шансов улететь из Кутаиси всегда было гораздо больше, чем из Тбилиси. Так было раньше, и если теперь такие полеты остаются возможными, то это невероятно красивая возможность взглянуть на долину и горы с высоты. Vanilla Sky - это воздушное такси Грузии, с помощью которого лишь самые удачливые могут долететь до Местии и вернуться обратно в Тбилиси и Кутаиси в предельно короткое время.

С большим нетерпением жду продолжения этого замечательного путешествия.

Изменено 9 часов назад9 ч. пользователем Елена Аксенова

9 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Скажите, кто бы мог подумать, что в этой истории Таня выберет именно Кутаиси, а не Тбилиси, для перелета в Местию? Кажется, с этим городом у нее особая любовь😍...

Впрочем, подозреваю, что дело не только в этом. При покупке билетов на Vanilla Sky шансов улететь из Кутаиси всегда было гораздо больше, чем из Тбилиси. Так было раньше, и если теперь такие полеты остаются возможными, то это невероятно красивая возможность взглянуть на долину и горы с высоты. С большим нетерпением жду продолжения этого замечательного путешествия.

По пунктам:)

1. Кутаиси я очень люблю, не раз писала:) не могу сказать, что больше Тбилиси, на мой взгляд, они вообще из разных категорий, не для сравнения.

2. Билет на самолёт я изначально смотрела только из Кутаиси, потому что это вообще был случайный визит на сайт Ванила Скай, ибо я собиралась ехать по земле из Кутаиси, а тут просто из любопытства заглянула, обнаружила наличие билетов, потом не обнаружила наземного транспорта и... так сложилось:) т.е. изначально цели именно лететь у меня не было вообще. Поэтому не могу сказать, были ли билеты из Тбилиси, но да, вероятнее всего, раскупили их быстрее кутаисских. На обратный путь пару раз заходила посмотреть, не обнаружила ни в один из доступных городов. Но в общем не так уж было и надо:) да и, забегая вперёд, хорошо, что их не было, ибо в тот день, когда я уезжала из Местии (по земле) аэропорт был закрыт по погодным условиям. Если бы купила, пришлось бы понервничать и поискать запасные пути. А так всё сложилось идеально.

3. Сванетия красива с любого ракурса - сверху, снизу, по диагонали...любым путем стоит ехать:) если есть возможность разнообразить путь и вид транспорта - это вообще прекрасно:)

Изменено 9 часов назад9 ч. пользователем Нафаня

8 минут назад, Нафаня сказал:

Сванетия красива с любого ракурса - сверху, снизу, по диагонали...любым путем стоит ехать:) если есть возможность разнообразить путь и вид транспорта - это вообще прекрасно:)

Тань))) Теперь я просто молчу в уголочке запасных, со всем согласная, и жду феерического полета.😊