День 10. Перевал Орбели и ещё немного дорожного.

Итак, оставив Джими ждать на парковке, я потопала вверх по лестнице, на смотровую перевала Орбели.

А какие красивые скалы всё-таки у дороги, не смогла пройти мимо:)

Высота перевала - около 1900 м, в хорошую погоду виды открывались бы прекрасные. В одну сторону - долина реки Ладжанури и одноименное водохранилище:

с другой - долина реки Цхенисцкали и Цагери:

Но в этот день, поднявшись на высоту смотровой, я оказалась буквально в облаках. Сразу снова невесть откуда взялся дождь, а взгляд застлал туман, словно через несколько слоёв полупрозрачной ткани на мир смотришь. Пришлось спуститься немного вниз по ступенькам, чтобы увидеть хоть что-то из перспективы:

Цагери мы благополучно проехали мимо. Не то, чтобы я согласилась с Джими, что смотреть в той крепости нечего, просто поняла, что осматривать её надо в чуть более лучшую погоду. Сейчас и с видами всё было понятно из предыдущих кадров, и к крепости снова вела металлическая лестница с немалым количеством ступеней, я решила, что в дождь по таким я уже на сегодня находилась - не самая простая и безопасная это задача, скользко всё-таки. Потому мы ехали дальше, к финальной точке нашего маршрута.

И снова вокруг вставали то суровые скалы, то заросшие густым лесом рачинские горы, которых, к слову, осень лишь слегка коснулась своим дыханием.

Промелькнул, подразнив, указатель на несбывшееся - Хвамли:

Ещё немного, и мы снова останавливаемся...

День 10. Водопад Рачкха.

- Я думаю, тут ты не заблудишься. Вот туда, по тропе.

Заблудиться тут в самом деле было невозможно, можно просто было пойти на шум воды, пройти буквально пять шагов и увидеть его. Один из самых красивых водопадов Грузии - один и из самых легкодоступных, находится прямо у дороги. Он не слишком высок, стекает по нескольким ступеням-порогам (охватить весь сразу взглядом мешают деревья), но невероятно мощный, полноводный, бурлящий, пенящийся. Весёлый, энергичный водопад, буквально вливающий в тебя струю позитива и хорошего настроения. Живой, стремительный, говорливый, от него не хочется уходить:)

Люди для масштаба:)

А вокруг, в напитанном влагой грунте огромное количество зелени, мхов и чего-то мелкоцветущего, словно и не осень вовсе, весна:)

- Ну, как? Вот этот водопад, я думаю, тебе точно понравился! Не то, что...

Я не спорю, он прекрасен, хотя и в Гвириши была своя прелесть. Мы едем в сторону Кутаиси. И вдруг...

- О, там ещё один водопад!

- Проехали уже, что раньше не сказала? Разворачиваться?

Но впереди маячит ремонт дороги, на котором разворачиваться будет явно не просто. Да и надоела уже, честно говоря, за четыре дня вода, которая повсюду. Так водопад Опитари тоже остался на следующий раз:) До Кутаиси недалеко. Едем через Цхалтубо, по одну сторону дороги тянется и тянется парк, которому, кажется, нет конца.

- Какой у вас тут парк огромный!

- Вот следующий раз приедешь, остановишься у нас, здесь тоже жилья полно сдают, и будешь гулять по парку!

Ну, вы поняли, да, что про следующий раз - это снова не совсем моя идея, мне её, как всегда, упорно подсказывают:)))

- Фотоаппарат приготовь!

- Зачем? - удивляюсь я. Что интересного можно увидеть в пробке на светофоре?

- Готовь, говорю! Смотри! Только у нас в Цхалтубо светофоры встречают с признанием в любви:))

И правда, милота же:)

У гостевого дома мы прощаемся до завтра.

- Надеюсь, ты довольна?

- Дааа, я считаю, что из нынешних погодных условий мы извлекли максимум возможного! Но как же завтра нужно солнце!

- Обещают вроде, молись! И хванчкары выпей за солнце!:)

Переодевшись, я привычными путями иду поужинать хинкали. Когда возвращаюсь обратно, уже темнеет, но кабинки канатной дороги бегут над Риони на фоне очищающегося от облаков неба. Это обнадёживает:

У дома небо и вовсе расцвечивается ярким пламенем заката, которого не видно было за тучами в предыдущие дни.

На сердце становится легко и радостно, всё больше растёт и крепнет в душе надежда. Мы снова пьём чай с арбузным вареньем от Мари, разговариваем и сначала даже не слышим, как в разговор вклинивается назойливый и ставший уже привычным за последний дни шум...

- Что это? Неужели дождь?! Его же сегодня не обещали уже, да и вечером небо почти безоблачным было. Откуда?!.

Но вопреки всем прогнозам, высказывая своё личное мнение на их счёт, за окном снова лил вселенским потопом весёлый, говорливый ливень! Аааааа!... Да сколько ж можно-то?!

Продолжение следует...

Изменено 14 декабря, 202514 дек пользователем Нафаня

День 11. Утро надежды.

Дождь лил всю ночь, я слышала его шуршание по крыше, просыпаясь несколько раз. Часов в шесть утра я даже встала и подошла к окошку посмотреть и убедиться, что слух меня не обманывает. Устав от смены надежд и отчаянья, я махнула рукой: "Ну, и ладно, в Тбилиси хоть время будет погулять" и легла досыпать. Часов в восемь утра, .когда окончательно проснулась, глаза открыла не сразу - было страшно, ведь, как ни маши рукой, а надежда-то ещё жила... Когда, наконец, приоткрыв один, я увидела разноцветные блики от витражных стёкол на одеяле, даже не поверила - так бывает? Выглянула в окно - бывает. Еще дрожали на ветках капли воды и стекали тонкие ручейки с крыши, а над городом внезапно расстилалось голубое, совершенно безоблачное небо. Ура! Забегая вперёд, пообещаю, что дождливыми картинками мучить больше не буду, в оставшиеся дни моего отпуска в худшем случае было пасмурно, в лучшем - тепло, солнечно и ясно.

Итак, зачем же мне так нужна была именно сегодня солнечная погода? Просто именно на сегодня был запланирован очередной мой визит на Цхраджвари, гору Девяти крестов, ту самую, подъем на которую в прошлом году не состоялся, ибо смысла не имел по причине густого тумана и облачности, скрывших все виды. Я, конечно, не против приехать в Рачу и в третий раз (что и придётся, видимо, сделать), но всё-таки очень хотелось бы, чтобы вторая попытка удалась:)) Картина в окне показывала, что есть надежда. О том, что там на лесных тропах творится после нескольких дней дождя, пока как-то не думалось.

С Мари я попрощалась накануне вечером, поэтому осталось только собрать чемодан и дождаться Джими. И вот уже и с Кутаиси пришла пора попрощаться. Вернусь ли я в этот город, вопрос не стоит:) Если вернусь в Грузию, значит, и в Кутаиси - обязательно! И вот уже бежит дорога в направлении Рачи, а над ней плывут по небу красивые пушистые облака:

Вот уже и шахтёрский городок Ткибули показался, и хоть и гуще становятся облака, постепенно затягивая небо, но они высоко, верхушки гор, на одну из которых предстоит подняться, не цепляют, и это радует:

Дорога начинает забирать выше, и вот же удивительно - какое-то на ней сегодня необычайно оживлённое движение, и встречное, и попутное. Пока я не задумываюсь над этим, просто удивлённо отмечаю.

Едем, не особо торопясь и наслаждаясь чудесной погодой, Джими рассказывает домашние новости, доезжаем до того места, где от основной дороги, ведущей на перевал Накерала, ответвляется серпантин на смотровую Цхраджвари, и вдруг... видим у поворота припаркованный большой туристический автобус. Что это он тут заблудился? Ладно, начинаем подъём и через считанные минуты видим идущих в горку пешком обитателей того самого автобуса. Сурово же с ними обошлись, однако, до заброшенной станции канатки, где устроена парковка и начинается пеший маршрут на Цхраджвари, топать им почти четыре километра при постоянном и местами довольно крутом подъёме. Уже и дальше в гору-то лезть не захочется, наверное. Я искренне сочувствую, но в то же время радуюсь, что, наверное, успею подняться до них. Наивная... Пока же любуюсь открывающимися видами на Ткибули - город и водохранилище:

И вот мы на парковке, и я слегка теряю дар речи... штук пять двадцатиместных туристических микроавтобусов, несколько легковых машин, и продолжают прибывать.

- Откуда они все здесь? Сегодня же рабочий день?

- Нет, сегодня выходной, - невозмутимо отвечает Джими. И тут я вспоминаю, что на дворе 14 октября, Грузия в этот день отмечает праздник, посвящённый Хитону Господнему и Животворящему столпу - Светицховлоба, и это официальный выходной. Основные мероприятия проходят в Мцхете, в соборе Светицховели, и я даже подумать не могла, что и в других регионах это день паломничества к святыням.

У меня было ощущение, что в этот день на Цхраджвари собрался весь Кутаиси.

- Не только, там и с Батуми автобусы/машины были...

Про тишину, одиночество и комфортное нахождение на крошечной смотровой площадке нечего было и думать. Народу было невероятное количество. Весь лес гудел от голосов. Шли наверх школьные группы с сопровождающими учителями, большие грузинские семьи в несколько поколений самых разных возрастов, несли на руках маленьких детей и даже кто-то тащил на гору несчастного барашка. Причем, глядя на идущих рядом, мне казалось, что прямо здесь можно сесть и написать пособие о том, как НЕ надо ходить в горы, потому что глядя на туфли-балетки, тряпочные кеды и на несущихся вниз по тропе не разбирая дороги школяров, мне порой становилось страшно за исход этого паломничества.

Мда... Я с тоской вспомнила тишину и безлюдность укутанного туманом леса год назад... но что ж поделать, не поворачивать же назад. Пропустив немного вперёд очередную группу школьников, я тоже отправилась в путь.

Дожди сделали своё дело - под лесными кронами разлились лужи и жидкая грязь. приходится обходить. Но чем выше, тем суше становится тропа.

Я иду и совсем не узнаю этот лес. И не потому, что он тогда, год назад, был совершенно безлюдным, просто снег и туман придавали ему совсем другой облик, таинственный и загадочный:)

Представляете этот воздух, да?:)

Иногда встречаются лужи размером с миниатюрное озеро:)

Оказалось, что в прошлый раз я не дошла до финального участка пути - металлической лестницы совсем немного. Когда тропа начинает скакать по камням и угол подъёма становится заметно круче, это означает, что до вершины уже близко:

Тут начались уже самые настоящие пробки:)) Тропинка узкая, идущим навстречу друг другу разминуться сложно, приходится тормозить и уступать дорогу. Точно также и обогнать идущих впереди в более медленном темпе тоже проблематично - или просить уступить дорогу, или дожидаться расширения тропы. А идущих медленнее становится всё больше - далеко не все спортсмены-то, а подъём всё тяжелее. Финальный участок - вот этот огромный валун, вдоль него установлена ведущая наверх металлическая лестница, на которой и вовсе затор:)

Но, наконец, и этот участок пути преодолён, и я на вершине Цхраджвари, и с высоты 1565 метров смотрю на вниз. Даааа, виды отсюда стоит всех усилий, затраченных на подъём:) Продолжение следует...

Изменено 14 декабря, 202514 дек пользователем Нафаня

День 11. На Цхраджвари.

Цхраджвари – это горная гряда с высшей точкой 1565 метров, территориально расположенная ещё в Имерети, ибо её от Рачи отделяет перевал Накерала, до высшей точки которого мы не доехали. Тем не менее относится Цхраджвари к массиву Рачинских гор, поэтому причисление к какому-то региону – чисто условное понятие. На вершине горы Девяти крестов ("цхра" в переводе с грузинского "девять", "джвари" - крест) долгое время располагались лишь руины старой церкви, но несколько лет назад там построили небольшую часовню, освятив её в честь Георгия Победоносца.

Кроме неё, на огороженной перилами вершине установлено несколько крестов (их уже поболе девяти будет) и икон.

Вершина эта окружена  легендами ничуть не меньше, чем туманами и облаками. Одни говорят, что девять крестов здесь воздвиг несчастный отец, проводивший девятерых сыновей на войну. Истерзанная ожиданием душа его нашла место для уединенной молитвы – в честь каждого из сыновей установил он по кресту, и приходил сюда молиться об их здоровье и благополучном возвращении. И однажды все сыновья вернулись в родной дом.  Согласно этим легендам, первые кресты появились здесь в давние времена, когда имеретины воевали с османами, от них с течением веков не осталось и следа. Но вот новые войны и новые поколения… в годы Великой Отечественной ещё один отец вспомнил легенду (или быль ли?), и снова вершину Цхраджвари увенчали девять крестов как оберег для воюющих сыновей.

Другие сказания говорят о том, что, напротив, кресты возвышаются здесь как память об ушедших. Есть и легенда о том, что где-то в соседних селениях жили несчастные родители, сыновья которых не доживали до совершеннолетия. И тогда взмолились всем селом о том, чтобы даровал Бог долгую жизнь хотя бы одному ребёнку. И увидели несчастные родители сон, дарующий надежду – что идти им нужно за белым голубем, и там, где он опустится на землю, построить храм. И тогда придёт долгожданное благополучие и счастье в настрадавшуюся семью. Голубь опустился на вершине Цхраджвари.

Много легенд и сказаний, есть ли в них хоть крупинка правды, кто ж разберёт? Но вершина Цхраджвари из века в век считается среди местных жителей святой. Сюда приходят поклониться, помолиться, побеседовать с Богом. Но не в том шуме-гаме, что царил в этот день, конечно, пытаться услышать глас Божий:) Я даже к храму не стала пытаться подняться, там и развернуться порой было негде:

Потому я просто воспользовалась чудесным подарком от погоды и принялась созерцать окрестности. Перед глазами открывался такой простор, что захватывало дух. И вроде не так уж велика высота, но Цхраджвари резко обрывается вниз почти отвесной стеной, а у её подножья расстилается густой лес на почти уже равнинной местности.

И вот этот контраст высот и рельефов создаёт ощущение, что стоишь ты где-то на огромной высоте и мир перед тобой - как на ладони. И сначала даже и не понимаешь, что видишь перед собой в деталях, лишь невероятный восторг от этого необъятного, фантастического простора и завораживающего чувства, когда кажется, будто паришь над миром. В рассказе коллеги-путешественника, найденном на просторах интернета, запомнилась фраза: "Это место, в котором первый раз в жизни орлы парили подо мной, а не надо мной".

Потом уже вглядываешься, стараясь рассмотреть подробности, опознать ориентиры. Прежде всего перед глазами узнаваемые очертания Ткибульского водохранилища и самого Ткибули, через который мы только что проезжали. Дальше за холмами раскинулся огромный Кутаиси. А обрамляют пейзаж, вставая у самого горизонта, большие заснеженные Кавказские горы. Говорят, в хорошую погоду отсюда даже море видно, но это я не знаю, насколько должна быть та погода хороша и как часто она здесь бывает:)

Стена Цхраджвари:

Откуда внезапно нарисовалась в кадре эта серость, я так и не поняла. Вроде бы только что было почти безоблачное небо, и вот те вдруг... благо, надолго не задержалась, исчезла также быстро в неизвестном направлении:))

А разлеглась она как раз над той самой горой, напоминающей издалека гигантского змея, что осталась для меня несбывшимся планом - Хвамли. Именно отсюда, с Цхражвари и было сделано то фото, что я показывала где-то в предыдущих записях:

Народу меж тем всё прибывало. Поднимались на гору всё новые и новые паломники, а уходить-то особо никто не спешил. Вскоре уже и на нижней площадке стало тесно. Оставив надежду подняться к храму, я решила топать обратно:

На немногочисленных пока ещё спускающихся смотреть было ещё грустнее. Крутой спуск и грязь - тропа была очень скользкой. Я в треккинговых ботинках и с опорой на палки и то шла медленно, мелкими шагами, чтобы не поскользнуться и не упасть. А местные дети скользили по грязи, как на лыжах, едва успевая хвататься за стволы деревьев, чтобы не совершить совсем уж скоростной спуск до самого низа, порой падали, вывалявшись в грязи. Бабушки сползали едва ли не на четвереньках, старясь найти любую точку опоры - камень, ветку, куст. Пару раз попыталась предложить палку в помощь, отказывались, не понимая, как она может помочь. Слава Богу, все спускались благополучно, но смотреть на всё это порой было страшно. Всё-таки нельзя, мне кажется, так относится к горам, даже если вырос среди них. Тем более, если вырос среди них.

Изменено 15 декабря, 202515 дек пользователем Нафаня

День 11. В Тбилиси.

Побродив ещё немного, сделав несколько финальных фото с парковки, я отправилась на поиски Джими.

Дорога, по которой мы приехали:

Джими нашёлся у припаркованного рядом автобуса - разговаривал с водителем. Как раз он и привёз сюда туристов из Батуми. Распрощавшись с Цхраджвари, едем дальше. Планов никаких больше нет - просто едем до Тбилиси, коротая время за разговорами. Я, конечно же, как всегда, поначалу думала, чем бы таким ещё насытить этот день и эту дорогу, но потом вдруг что-то меня остановило. Подозреваю, то была интуиция и знание себя:)) Догадывалась, видать, что следующий день в Тбилиси я не усижу, так хоть сегодня приехать пораньше, чтобы немного погулять возможность была. В предыдущие-то дни так и не сумела.

Поначалу взгляд услаждали желтые поляны вдоль дороги:

А потом встали на горизонте цепочкой заснеженные горы - красавец Кавказ:

На въезде в Мцхету стояла фантастическая пробка. Она тянулась и тянулась, мы ехали вдоль неё, доехали почти до самого Тбилиси, а она и не думала заканчиваться. Неужели все эти люди хотели как-то поместиться в Светицховели?! Нам как-то взгрустнулось при мысли о том, что Джими через эту пробку надо будет выезжать. И вариантов-то других нет, разве что через Цалку и Паравани? Но такой крюк времени займёт больше, чем в пробке стоять. Я как-то побоялась даже спросить, во сколько ж он с той пробки выехал...

На въезде в Тбилиси пришло сообщение в ватсап - в моём гэсте отключили воду, поэтому заселиться надо было приехать в дом с верандой на крыше. Снова мне достался бонус за предыдущие дожди:) Девочки при встрече уже узнали в лицо:))

Попрощавшись с Джими, закинув вещи в номер и переодевшись, я решила дойти до рынка у Сухого моста. Просто вдруг осенило, что на сувениры-то времени впереди нет, надо хоть что-то купить. Догуляла пешком, почти успела: хотя часть продавцов уже складывали свои прилавки, всё-таки успела найти несколько оригинальных, симпатичных вещиц. Обратно пошла через парк Деда Эна, в котором по случаю выходного и прекрасной тёплой погоды яблоку негде было упасть - на газонах устраивали пикники, по фонтанам носились дети, гуляли по дорожкам молодые родители с колясками... чудесно, уютно, душевно:

Через мост Мира вышла к Рике:

А потом поднялась к Метехи, чтобы посмотреть на закат - надо ж соблюдать традицию:) Одно из любимых мест в Тбилиси, всегда с удовольствием провожу здесь вечера:

Когда окончательно стемнело, пошла к тёте Вике поужинать. Вроде и не было в этом дне каких-либо выдающихся туристических подвигов, но вдруг почувствовалась усталость, такая, что из-за стола вставать лень. В очередной раз познакомилась за столиком в кафе с девушкой, разговорились, да так и сидели, вели неспешные беседы, делились впечатлениями и планами. Ни ей, ни мне уходить не хотелось. Когда, наконец, расстались, было что-то около половины десятого. Прихватив с собой хачапури на завтра, я отправилась в сторону дома. Мысли про завтра обо что-то вдруг споткнулись, что-то было не так... Вдруг осенило - куда-то пропал Отар. Обычно вечером накануне уточняем время (и не передумала ли я ехать вообще:)) ), а сегодня тишина... Я было уже хотела начать беспокоиться, а не случилось ли чего, но пара бокалов вина за ужином настраивали на оптимизм и спокойствие. К тому же не хотелось уже ни о чём думать, хотелось в душ и спать. "Ладно, если бы что-то в наших планах изменилось принципиально, уже бы написал. А во сколько выезжать, утром разберёмся, всё равно рано встаю, успею собраться." Короче, традиционное - подумаю об этом завтра...:)) Продолжение следует...

День 12. Начало.

Уложившись спать накануне рано, я и проснулась соответственно - в районе шести утра. Подключив интернет, прочитала присланное глубоким вечером сообщение с временем выезда - ага, 8-30, времени вагон, чтобы собраться, позавтракать и сходить на крышу, встретить рассвет. Настроение было солнечно-прекрасным, удавшаяся накануне вторая попытка подъема на Цхраджвари вселяла надежду на то, что и сегодня всё получится. Дело в том, что одним из пунктов сегодняшнего маршрута тоже значилась крепость, чьи двери остались для меня в прошлый раз запертыми. Я улыбнулась, вспоминая ту попытку, ставшую одним из самых лучших моментов моего прошлогоднего отпуска. Наверное, я не слишком сильно расстроюсь, если и в этот раз не удастся, но всё-таки как же хотелось заглянуть за стены этого неприступного монастыря. В этот раз я, кажется, предусмотрела всё - мы ехали в рабочий день, вне туристического сезона, в хорошую погоду, в отсутствие больших религиозных праздников... что ещё могло стать причиной недоступности Мзоврети? Не знаю, уверенности всё равно не было, но надежда была:))

Вообще Мзоврети в мой график этого отпуска не укладывался. Я пыталась придумать, с чем его объединить, но не складывалось как-то. Да и в целом этот (двенадцатый) день моего грузинского отпуска должен был быть посвящен прогулкам по Тбилиси. Но... вы же помните, возникла необходимость придумать план мести за пожелания счастливого пути:)) На самом деле, конечно, ни о какой мести речи не шло - шутка, не более того. Просто у меня остался нереализованным один маршрут. Он хорошо бы вписался в путь до Кутаиси, но для этого мне нужен был Отар, а он в тот день был занят. Поэтому так и остался тот маршрут лишь в планах и тянул за душу сожалением от невыполненного. Тем более, что был он построен частично по следам "Великого Моурави", который я в тот момент читала в свободное от прогулок время и, соответственно, постоянно напоминал о себе, выглядывая со страниц книги. Сначала я именно его и хотела реализовать в однодневной поездке, но вдруг какой-то спонтанный порыв заставил меня вспомнить непосещённый Мзоврети. И я поменяла большую часть первоначального маршрута на эту неприступную крепость. И вот настало утро, окрашенное ожиданием, предвкушением, волнением - а откроется ли эта пещера Сезам? Утро дня для второй попытки, реванша:)

Когда свет, проникающий через мою балконную дверь, окрасился в розовый, я оделась и вышла на веранду на крыше - посмотреть на спящий ещё Тбилиси и над загорающийся над ним новый день. Впрочем, какого-то особо красивого рассвета не показывали - небо затянуло облачностью, Кавказский хребет прятался за облаками.

Но воздух был свеж и чист, город тих и молчалив, утро, несмотря на облачность, почти по-летнему тёплое - находится на веранде было в удовольствие. Так я и простояла, пока не заметила поднимающуюся по спуску Ахвледиани знакомую машину. Захватив в комнате рюкзак, спустилась вниз.

И вот мы едем мимо Мцхеты (я рассказываю о вчерашней фантастической пробке) в сторону Гори (под рассказ Отара о вчерашних приключениях), и вдруг...

(Подробности этого утра можно было бы пропустить, но я решила - пусть будут. Ибо и такие моменты - тоже часть моих путешествий, вносящие свой вклад в общую картину. И именно благодаря им мои путешествия - не набор красивых кадров, мелькающих перед глазами. В них есть место и форс-мажорам, и плохой погоде, и неважному настроению, и спорам, порой едва не доходящим до ссор, и нервотрёпкам, и разочарованиям... но всё это, как тень к свету в живописном полотне, лишь дополняет, оттеняет и делает эти путешествия не подобными глянцевой картинке из журнала, а живыми, искренними, душевными, настоящими - теми, которые хочется хранить в памяти и при случае повторить.)

- Подожди, что-то не так... смотри.

Я не очень понимаю, куда смотреть и что видеть, когда дело касается автомобиля, но тут даже я вижу, что руль живёт какой-то своей жизнью.

- Развал... но я ж вот только на днях регулировал, когда шины менял. По бездорожью за это время не ездил. Что за?..

- Сервис ищем по дороге? Или обратно в Тбилиси?

- Ну, сегодня, наверное, и так проехать могли бы, вот до завтра надо поправить, по колдобинам так ехать - не вариант.

Но я же слышу и понимаю, что и сегодня так ехать - не вариант. Даже если в самом деле некритично, будет нервничать и переживать. Да и вторая часть нашего маршрута - тоже не по ровным дорогам намечается.

- Так в Гори или Тбилиси?

- Давай попробуем в Гори найти.

Пока едем оставшиеся до города километры, пытаемся спросить у гугла - нет ответа. Тогда прибегаем к проверенному дедовскому способу - спросить у таксиста. Это ж местная справочная, которая знает всё:) Попетляв по городу в поисках, находим мастерскую, рекомендованную таксистом, но мастер занят часа на два. Отправляет дальше по улице. Подъезжаем к закрытым воротам, но рядом номер телефона. Мастер обещает подъехать минут через 15.

- Ну, конечно, пятнадцать минут... мы же в Грузии, хоть через час бы приехал.

Ждём. Отар ходит вокруг машины кругами, курит с выражением вселенской скорби на лице. Смотрю на это минут десять, не выдерживаю:

- Ну, что ты страдаешь так, как будто она больше никогда в жизни не заведётся. Работы-то на десять минут - развал поправить:)

В ответ мне раздаётся тяжёлый вздох.

- Вот ты, наверное, всю жизнь мечтала совершить экскурсию по автосервисам Гори, да? Вместо Мзоврети?

А, вон оно что... нашла дополнительную причину беспокойства:)

- Почему вместо? Успеем ещё в Мзоврети. У нас целый день впереди и не слишком глобальные планы. Ну, и да, разнообразие... когда бы я еще увидела, где в Гори автосервис?:)) - (мысленно хвалю себя за то, что сократила маршрут, который изначально должен был быть больше и дольше. Интуиция, чтоб её... А Мзоврети-то коварен, ставит палки в колёса, опять не хочет пускать?..)

От очередного тяжёлого вздоха спасает въехавшая во двор машина - мастер с помощником опоздали всего минут на пять. Ещё через пятнадцать-двадцать всё готово, можем ехать дальше. Радостно садимся в машину, выезжаем на окраину Гори, и...

- Стоп!

- Что случилось?

- Ошибка загорелась.

- Обратно?

Но пока просто тормозим у обочины, Отар звонит мастеру, от которого только что уехали, потом пересказывает суть разговора:

- В общем, ехать она не помешает, но убрать надо. К компьютеру нужно подключить, у него здесь такого нет, не сможет. Ладно, вечером в сервис в Тбилиси заеду, уберут.

У меня, несмотря на прошедшие несколько лет, очень ярко живёт в памяти эпизод с последствиями ошибок, что выдает автомобильная электроника. Как сейчас помню рождественскую ночь, в которую мы ехали в сопровождении полиции в сервис-центр "Мерседеса", где-то между Францией и Италией в новогоднем туре ТТВ. Тогда электронные мозги автобуса полностью заблокировали коробку передач, восприняв ошибку в климат-контроле, как критическую, мешающую движению.

- Может быть, мы всё-таки попробуем найти сервис здесь? Или вернемся в Тбилиси?

- Нет, всё нормально, не переживай. Она, правда, никак не мешает. (к середине дня в ответ на моё очередное "ты уверен, что нам не надо вернуться в Тбилиси?" я-таки узнала, что мешать - не мешает, но некоторого комфорта в вождении всё-таки лишила, усложнив процесс)

Ну, что ж, едем. Я привычно читаю указатели вдоль дороги. упираюсь взглядом в название "Горисджвари".

- Ты ж там была, наверное. Крепость вон в той стороне.

Но нет. я как-то совсем упустила её из виду. Даже название показалось лишь смутно знакомым.

- Заедем? Только думай быстрее, потом разворачиваться тяжело будет.

Я понимаю, что Отар со своим чувством вины за моё потерянное время сейчас согласиться заехать куда угодно, хоть в Боржоми (почти по дороге) :)) Заманчиво, но отказываюсь:

- Нет уж, давай только куда планировали. А то кому-то ещё вечером в сервис в Тбилиси попасть надо:)

Мы едем к Мзоврети.

- А если он опять закрыт?

- Значит, придётся ехать в третий раз:))

Но что гадать, скоро увидим. И вот уже ощущение дежавю. Мы снова на парковке, и возвышается над нами суровая крепость князей Цицишвили, ставшая теперь мужским монастырем:

Ни запрещающих табличек на шлагбауме, ни грозных окриков сверху, как в прошлый раз. Есть надежда... Мы поднимаемся по круто забирающему вверх финальному участку бетонного серпантина и оказываемся на территории монастыря. От стоящей в стороне группы монахов отделяется один и что-то говорит, приближаясь к нам. Я готова к тому, что придётся повернуть обратно, но в переводе Отара слышу совсем другое: "Пойдём, он нам покажет монастырь". Это ли не награда за слегка нервное начало дня?:) Продолжение следует...

Изменено 18 декабря, 202518 дек пользователем Нафаня

День 12. Монастырь Мзоврети.

Первым делом, достав ключ, святой отец повёл нас к новому, ещё недостроенному храму. Те, кто читает рассказы о моих поездках регулярно, знает, что новоделы меня обычно не впечатляют. Я фанат старой архитектуры и её декоративных элементов, где изящная, тонкая, почти эфемерная каменная резьба, созданная истинным гением, имеющим в распоряжении лишь простейший молоток да долото; где мощные, возведённые на века стены подпирают небосвод; где храм – логичное продолжение окружающего ландшафта, настолько вписан в него, что кажется порой незаметным; где в каждом кусочке мозаики, в каждом штрихе фрески через столетия живёт и ощущается тепло рук и души Мастера… Не нахожу я всего этого, как правило, в новых, современных храмах, не находят они во мне отклика, не согревают душу. Поэтому поднимаясь по ступеням за святым отцом, я рассматривала визит в храм как необходимость, как пропуск на территорию старой части монастыря, за крепостные стены. Но чем дальше шла, тем больше удивлялась. И в итоге случилось невероятное – храм святой Троицы привёл меня в восторг.

Построенный на скалистом выступе в традициях и архитектурной форме средневековых грузинских храмов, он оказался красив в деталях и подарил то самое ощущение тепла и частички души, вложенных в него. Каждый элемент фасада и внутреннего оформления (ещё незаконченного) от мозаики до каменной резьбы сделан вручную и с любовью. И всюду здесь встречаешь символы и шифры, которые так легко понимали первые христиане, и почти совсем позабыли их смысл мы. Святой отец рассказывает, что они решили обратиться к первоистокам: древние времена Византии и Рима, когда вынужденные скрываться в массе язычников первые христиане распознавали друг друга и места сборов по только им известным знакам, изображениям, символам. Всё это было для них средством общения и взаимопонимания и в то же время способом выразить наглядно то, что не всегда возможно было описать словами (не потому, что не хватает слов, а потому что слова прямолинейны и обличительны, изображения и символы же - иносказательны, допускают разные толкования, что так важно, пока есть необходимость скрываться и хранить тайну. И другой аспект - слова прочитать могут не все (неграмотность, незнание языка и пр.), а изображение универсально, его может понять, "прочитать" каждый посвящённый в его смысл). Например, рыба на дверях дома - для непосвящённых знак, что здесь живёт рыбак или торговец рыбой, для знающих - что тут можно найти приют у единоверца-христианина. "Ихтис" - "рыба по-гречески, аббревиатура имени Иисуса Христа. Пароль и отзыв - если при встрече двоих один рисовал верхнюю дугу символического изображения рыбы, а другой дорисовывал нижнюю, оба понимали, что видят единоверца:

Голова барана - символ жертвы. Книга Бытия: Авраам обещает принести в жертву Богу сына своего Исаака. Но Бог повелевает заменить на жертвеннике Исаака бараном, агнцем. Это предопределение, предсказание будущего - через время и Бог заменит на жертвеннике обречённое человечество сыном своим Иисусом, одна жизнь за спасение многих.

Голова вола (тельца) - это тоже символ жертвенного служения, символ всех мучеников за веру, главным из которых был Иисус:

Вол и агнец смотрят с прекрасной мраморной алтарной перегородки, которые так часто встречались в древних грузинских храмах. Ажурная резьба сплетает в узоры виноградные лозы. "Я есмь виноградная лоза, а вы ветви" - слова Христа из Евангелие от Иоанна. Традиционный символ христианства: побеги и ветви есть ученики, лоза - Христос, гроздья - символ крови Христа. В других толкованиях - символ Царства Небесного, символ Рая.

В приглушенном, заходящим в открытую дверь и окна под куполом солнечном свете тускло-загадочно поблескивает мозаика на алтарных иконах. Храм посвящён святой Троице, но и её изображение здесь тоже не каноническое в виде трёх ангелов. Здесь в центре Бог-сын, словно защищая, обрамляют его крылья белого голубя - святого Духа, а сверху указующая рука направляет голубя к сыну - Бог-отец. Правда, и каноническое есть - на подставке перед алтарём.

Это же изображение Троицы повторяется и наверху, под куполом:

Здесь нет и не планируется фресок, только мозаики - тоже дань древним традициям, воспоминание о Византии. До окончания работ ещё далеко - как минимум четыре подготовленных основания ждут мастеров-мозаичистов. Так что есть повод вернуться ещё через пару лет, чтобы посмотреть на результат:) И внутри, и снаружи храм облицован болнисским туфом, у него песочный оттенок, на солнце кажется излучающим тепло. На полу - тоже мозаика, только мраморная. Изображение райского сада - прекрасные деревья, среди которых угадываются фигуры животных и людей, над ним - небесные светила (солнце, луна, звёзды):

Вся символика, на которую обращает внимание святой отец внутри, повторяется и во внешних элементах фасада. Чтобы могли рассмотреть, он даёт нам немного времени обойти храм вокруг, а сам ждёт у подножья лестницы.

Но моё сердце покорили ангелы на ограде нижнего яруса отдельно стоящей колокольни:

Ну, и виды от храма открываются ожидаемого великолепные: осенне-лесистые горы Дзамского ущелья, а за ними заснеженные вершины Кавказа, сегодня, правда, прячущиеся в дымке:

село Ортубани внизу, в ущелье:

И руины сторожевой башни, некогда охранявшей покой замка Цицишвили:

А мы идём дальше, за стены старой крепости, куда так мечтали попасть. Точнее, на стены:

Продолжение следует...

Изменено 17 декабря, 202517 дек пользователем Нафаня

День 12. Монастырь Мзоврети. Старая крепость.

И вот мы за величественными, мощными стенами старой крепости. О ней мало, что известно, пожалуй, кроме того, что принадлежала она княжескому роду Цицишвили. Цитата из прошлогодней темы:

Крепость на горе в 17-18-ом веке принадлежала князьям Цицишвили, хотя появилась на этом месте, вероятно, намного раньше: очень уж удобное место для обороны входа в Дзамское ущелье, по сути запирающее его на замок. Её название упоминается в исторических хрониках примерно с 10-го века. Но только при князьях Цицишвили местность рядом с ней, внизу, там, откуда мы поднялись, занял город – развитый, крупный, торговый, привлекающих на свои ярмарки купцов из разных краёв Грузии и других стран мира. В 19-ом веке он был заброшен и постепенно и следа от него не осталось. Лишь разбросанные по склонам ущелья отдельные крепости да башни, в стенах которых обосновались монастыри. Как та, что перед нами.

Монашеская обитель (посвященная тринадцати ассирийским отцам) здесь появилась сравнительно недавно – году в 2008-ом. Для нужд монастыря отреставрировали старую крепость, построили новый храм, облагородили дворик внутри, сделав из него чудесное, уютное местечко, где органично сочетаются старые каменные стены, башни, лестницы, переходы с яркими цветочными клумбами. Поначалу говорили, что как только закончат ремонтно-строительные работы, закроют монастырь для посторонних, будут жить по строгому монашескому уставу, не вступая в лишние сношения с внешним миром. Но фото Мзоврети попали в интернет, и красота крепости-монастыря покорила многих, потянулись сюда желающие увидеть его своими глазами. Тогда вроде бы закрывать передумали, правда, оставили за собой право на уединение в некоторые дни – например, женщин не пускают в дни поста. А иной раз вот и вовсе никого не пускают…

Не пускают, как мы выяснили в прошлом году, на выходных. В рабочие же дни приехать можно свободно, даже вот экскурсию с удовольствием проведут, правда, на грузинском языке. К тому времени, когда мы поднялись по лестнице в крепость, приехала ещё грузинская пара, наш сопровождающий позвал их присоединиться к осмотру. Крепость небольшая, прогуляться можно по периметру стен наверху, вровень с зубцами, полюбоваться сверху на уходящий глубоко вниз двор-колодец, который монахи с любовью превратили в собственный райский сад. Высота до нижнего двора весьма приличная, до него вдоль стен в несколько ярусов тянутся крытые и открытые веранды и переходы, но это всё закрытая территория, где живут монахи или располагаются подсобные помещения - в любом случае посторонним туда хода нет. Без обид. Спасибо, что пускают посмотреть хотя бы сверху. Доминантой крепости является надстроенная на основание одной из угловых башен колокольня:

Садовник этого монастыря - мастер своего дела. На небольшом клочке - даже не земли, камня - у него растут несколько видов хвойных и лиственных деревьев, а летом всё утопает в цветах. В октябре цветущего осталось немного, но всё же было. Зато сколько зелени! Даже есть свой небольшой прудик, правда, на фото его запечатлеть сложно, ибо двор-колодец настолько глубок, что дно утопает в густой тени:

Причём сад - не просто случайный набор, отдельные его уголки - тематические композиции. Например один из островков зелени окружает воссозданную монахами Голгофу:

Постепенно приближаемся к колокольне:

Вот и колокольня:

И виды от неё на 360 градусов такие, что захватывает дух. Святой отец улыбается и оставляет нас повосхищаться:) Сам уходит к входным воротам, но нас не торопит, понимает, какое впечатление производит то, что перед глазами. Умеют всё же монахи ценить красоту, среди которой живут, не устают ей восхищаться - замечала не раз. В невероятно красивых горных ущельях чаще всего прячутся грузинские монастыри, или на склонах прекрасных гор, и всякий раз попадая туда, ловлю тайком во взглядах там проживающих - восторг, умиление, преклонение перед творением Божьим, умиротворение... если вдуматься, это ведь тоже Дар Божий.

А за зубцами крепостной стены, похоже, огурчики в теплице растут. И то верно, столько здесь света!

Дорога к монастырю, после прошлогоднего оползня, к слову, восстановили повреждённую бетонку:

И парковка с нашей машиной:)

Ласково пригревает солнышко, кружат голову панорамы Дзамского ущелья и лёгкий цветочный аромат, в воздухе разлито почти ощутимое физически спокойствие, умиротворение, счастье... совсем не хочется уходить, но пора же и честь знать. На ступенях, ведущих к крепости, благодарим святого отца и прощаемся, он идёт показывать приехавшим позже ребятам Троицкий храм, а мы ещё ненадолго задерживаемся во дворе, пытаясь оценить размеры живущего тут пса. Илья говорил, что он больше даже того медвежонка, что живёт на горе святого Элии в Дедоплис-цкаро. Однако, местный лежебока мериться ростом и фотографироваться не захотел, досматривая после завтрака десятый сон:)

Пока спускаемся к парковке, делимся впечатлениями:

- Ну и как, стоило ездить дважды, чтобы увидеть?

- Пожалуй. Здесь, правда, очень красиво, - я точно слышу это от обычно весьма сдержанного на оценки Отара, от которого больше "нормально" редко дождёшься?:)) - Ты довольна?

- Даааа... - я счастлива:) Да просто кажется, что здесь по-другому и невозможно, словно ощущение безмятежного счастья живёт среди этих гор, зацепившись за камни на склонах. Я невольно вспоминаю прошлогоднюю поездку... и слышу ещё более усиливающее ощущение дежавю:)

- Мы ж кофе хотим, да?

И вот, удобно устроившись в открытом багажнике машины, как на диванчике, мы пьём кофе, греемся на солнышке, болтаем о чём попало и снова не торопимся уезжать. Всё-таки есть в этом месте какая-то магия, волшебство, зовущее, обволакивающее и уютно принимающее в свои объятия. Однако, надо ехать дальше:)

Продолжение следует...

Изменено 19 декабря, 202519 дек пользователем Нафаня

День 12. Эртацминда.

Итак, мы едем дальше. Если точнее, то возвращаемся в сторону Тбилиси, только не по автобану, а по бегущим параллельно ему небольшим проселочным дорогам. Дорога слегка забирает вверх, взбираясь на отроги Триалетских гор, так, что в какой-то момент с неё нам становятся видны, как на ладони, современный город Гори и древний пещерный Уплисцихе. Как тут не остановиться?:)

Местность, по которой мы едем, - регион Шида-Картли, удивительный и с некоторых пор для меня очень интересный. Я долгое время объезжала его стороной, как всякий турист, стремящийся в первую очередь к ярким, всемирно известным природным и архитектурным достопримечательностям Грузии. А потом, когда пришёл интерес к истории, когда было немало прочитано и просмотрено, вдруг пришло понимание уникальности этого региона. Ибо это начало начал, колыбель, древние, исконно грузинские земли. Это отсюда пошло название страны - Сакартвело, земля картвелов, народа, проживающего в Картли. Здесь каждый камень дышит историей, древней, как сама земля.

Здесь не найти чего-то броского, яркого, впечатляющего с первого взгляда. Картли – это заросшие лесом невысокие Триалетские горы, изрезанные узкими труднодоступными ущельями, в глубине которых прячутся древние базилики времен начала христианства в Грузии. Это возвышающиеся над низкими сельскими домиками устремлённые в небо купола храмов золотого века грузинской архитектуры (11-13вв). Это руины башен и крепостей, что десятками разбросаны по склонам и вершинам гор, некогда они запирали входы в ущелья, охраняя от врагов, и под их защиту прятались жители окрестных деревень во время набегов арабов, монголов, турков. Сейчас же они позабыты и позаброшены, но чудится, что среди их полуразвалившихся стен слышен чей-то голос, нашёптывающий легенды и рассказы давно минувших дней… Сейчас меня манит, завораживает эта неброская красота, хочется подойти, прикоснуться к древним камням, ощутить их тепло, попробовать услышать то, что они могут рассказать. А потом дома, холодными зимними вечерами пытаться выудить из просторов глобальной сети, собирая по крупицам, информацию о тех местах, где побывала случайно или целенаправленно, и читать, читать, погружаясь в историю, забывая о реальности.

В Шида- и Квемо-Картли, откровенно говоря, можно, ничего не планируя заранее, заглянуть в любую попавшуюся по дороге деревню и обнаружить что-то исторически-интересное. Это мечта:) Просто ехать и ехать, осматривая по пути всё, на что упадёт взгляд. Но сегодня путь наш лежит всё-таки по чётко составленному плану, и Эртацминда – кусочек из другого планируемого, но не сбывшегося маршрута, просто лежит на дороге к финальной точке. Так почему бы и не заехать?

Быть может, кто-то не только смотрит фото, но и читает мои утомительно-многостраничные тексты о планах/подготовке/реализации?:) Тогда, мои многоуважаемые терпеливые читатели, вы, вероятно, помните, что был у меня маршрут буквально по следам романа Антоновской «Великий Моурави», хотя некоторые его точки появились на моей карте желаемого к посещению задолго до начала чтения. Так вот Эртацминда вообще-то была оттуда. Но нам в любом случае нужно было проехать через село, а храм стоит прямо у дороги. Поэтому – останавливаемся.

Триалетские горы тянутся через добрую половину Грузии – примерно от Боржоми до окрестностей Тбилиси. Это около 150 км в длину и более 30 в ширину. Если двигаться по прямой, путь бы выглядел так: подняться на гору, спуститься в ущелье, вновь подняться на гору, снова спуститься… и так до бесконечности. Триалетский горный хребет изрезан ущельями – Атенское, Дзамское, Алагетское, Верийское и др. Эртацминда стоит на горном склоне у входа в Тедзамское ущелье, образованное водами одноимённой реки. Сейчас это довольно большое и живое село со школой, магазинами и прочими признаками того, что оно не собирается пока быть покинутым жителями, как это произошло с рядом посёлков и деревень поменьше в округе. Храм, в который я решила заглянуть, стоит прямо у дороги, идущей через село, и виден с любой его точки – не заблудиться. Ещё и сегодня он окружен крепостной стеной, в годы же своего расцвета она была мощная, двойная, снабжённая семью сторожевыми башнями. Настоящая крепость, за стенами которой находили защиту во время набегов чужаков не только жители Эртацминды, но и доброго десятка окрестных сёл.

Храм Эртацминда – святого Евстафия Плакиды, того самого римского военачальника, что однажды на охоте увидел оленя с иконой меж рогами. Я про него упомянала в сванской части этого повествования, ибо как раз сцена охоты святого Евстафия была изображена на внешней стене церкви в Лагами. Здесь же ему посвящена вся церковь (что, к слову, для Грузии редкость), и говорят, что долгое время сохранялась традиция к праздникам украшать крышу и купол оленьими рогами. Дата постройки храма точно неизвестна, но относится, вероятнее всего, к периоду правления Русудан, дочери Тамар-мепе (к середине 13-го века). Это самый финал золотого века грузинской архитектуры, из близких по возрасту и виденных мной можно назвать Бетанию, куда мы ездили в первый день, сразу из аэропорта.

Храм святого Евстафия уникален тем, что он дошёл до наших дней в почти первозданном виде. Разве что через несколько десятков лет после строительства пришлось заменить крышу – не выдержала мощного землетрясения. Но сколько бы волн завоеваний не прокатывалось мимо него, храм стоял незыблемо. Словно какая-то высшая сила его хранила, он ни разу не был разрушен. Здесь проходила орда Тимура, здесь свирепствовали татары – после долгих блужданий в безуспешных поисках царя Луарсаба по Тедзамскому ущелью они сожгли дотла всё село, но странным образом не тронули храм. От шаха Аббаса, повелевшего сжечь несколько храмов в округе, Эртацминду по легенде спас Георгий Саакадзе. Так ли это или нет, но церковь и персов благополучно пережила. И теперь стоит перед нами во всей красе архитектуры 13-го века. Для этого периода характерны стройность пропорций, устремленные в небо купола и обилие декоративных элементов на фасаде. Невероятной красоты каменная резьба, которую можно рассматривать бесконечно – на всех четырёх фасадах храма.

Внутри сохранились несколько фрагментов фресок, ориентировочно 14-го века.

По всему двору и в самом храме разбросаны могильные плиты с именами князей Тарахан-Моурави. Это род, ведущий начало от рода Саакадзе, таким образом, храм является фамильной усыпальницей. И до сей поры за состоянием этого семейного кладбища следят дальние потомки Великого Моурави, Георгия Саакадзе.

Но самая цепляющая за душу плита, перед которой хочется остановиться и помолчать, склонив голову, - вот эта, на стене внутри храма. На ней написано, что здесь нашёл последний приют сын Георгия Саакадзе, Паата, убитый по приказу шаха Аббаса.

Вот теперь пришло время рассказать историю Георгия Саакадзе. Подробностями мучить не буду, в общих чертах. Саакадзе – личность в истории Грузии весьма неоднозначная, вызывавшая споры еще при жизни, и продолжаются они по сей день. Историки, литераторы и просто неравнодушные к судьбам Грузии и её сынов не могут прийти к однозначному ответу на вопрос: кем он был – героем или предателем? В советской историографии Саакадзе представлялся героем, боровшимся против феодального сословия за свободу и права простого народа. Но это весьма спорное утверждение. Будучи сам выходцем из небогатого, но древнего княжеского рода, он, несомненно, участвовал в интригах и заговорах, неизменно имеющих место быть у царского престола, но какие цели преследовал и чьи интересы защищал, через прошедшие столетия уже не узнать. Одно несомненно – он был великим полководцем и весьма харизматичным лидером, способным увлечь и вести за собой.

Вся его жизнь – это череда взлётов и падений. Пользуясь уважением и благосклонностью грузинских царей, купающийся в лучах славы и народной любви, наделённый титулом «Великий Моурави» за победу над османами, всего через несколько лет, став жертвой дворцовых интриг, он вынужден был бежать из Грузии в Иран, спасая свою жизнь. И снова талант полководца и великие победы приносят ему славу и титул Непобедимого, на этот раз на службе у персидского шаха Аббаса.

И вот 1625-ый год. Бурлит в попытках восстать разгромленная и покорённая десять лет назад Аббасом Кахетия. Для усмирения кахетинцев шах отправляет туда многотысячное войско во главе с Карачагай-ханом. Советником и помощником при нём послан Саакадзе. Но Великий Моурави всё-таки сын Грузии. Одно дело - приводить к покорности для шаха чужие народы, другое – воевать против своего. Когда, пройдя Кахетию, персы встали лагерем у Марткопи, Георгий, заранее сговорившись с кахетинцами и своими сторонниками в Картли, убил Карачагая и повернул свой отряд и пришедших на помощь картлийцев против персов. Отряды кахетинцев напали с другой стороны. Не ожидавшие атаки и лишённые военачальника персы, растерявшись, понесли серьёзные потери и вынуждены были погибать, сдаваться в плен или пытаться прорваться за пределы Картли-Кахетии. Удалось это немногим. Отборное многотысячное войско шаха Аббаса было уничтожено почти полностью.

Ещё народ ликовал, празднуя блестящую победу в Марткопской битве, и в порыве эйфории предлагая возвести Моурави на картлийский трон, а прибывший из Персии гонец уже привёз Георгию Саакадзе страшный дар – голову сына. Паата, которому не было и восемнадцати, любимец, первенец, наследник, надежда семьи, оставался при дворе шаха Аббаса в качестве заложника и был казнен, когда до иранского трона долетела весть об уничтожении персидских отрядов в Грузии. Говорят, он знал (или по крайней мере догадывался) о планах отца, и чётко осознавал, что его ждёт. Оставаясь в чужом краю, он терпеливо ждал вестей с далёкой родины и… своей неминуемой гибели. Мужественный, бесстрашный юноша, жертвующий собой ради свободы Картли. И пусть прошли с тех пор столетия, но разве ж он не достоин того, чтобы мы, проходя мимо белой мраморной плиты на стене Эртацминды, остановились на минуту и почтили память молчанием?

А дальнейшая судьба его отца Георгия Саакадзе снова с бешеной скоростью неслась по волнам мироздания, то взмывая на гребень, то падая вниз, на самое дно. Он предпринял попытку объединить Кахетию и Картли, пригласив занять трон Теймураза I, находящегося в изгнании кахетинского царя. Стал его правой рукой и советником. Но вскоре вновь вызвал недовольство среди картлийских князей – кому приятно возвышение одного, пусть и великого, выскочки, отодвигающего в тень всю в прошлом влиятельную знать? Снова интриги и заговоры, снова из приближённого царя Моурави вдруг становится его врагом. Не прошло и пары лет после Марткопской битвы, как у Базалетского озера состоялась другое сражение, на этот раз особенно страшное в своей междоусобице, ибо на разных сторонах поля боя стояли друг против друга грузины. Противники Саакадзе, объединившиеся под знамёнами царя Теймураза и вчерашнего сторонника, а ныне непримиримого соперника Моурави Зураба Эристави Арагвского, нанесли поражения (самое, пожалуй, сокрушительное и трагическое в истории его битв) Великому Моурави и его сподвижникам. И снова Георгий Саакадзе покинул Картли, бежав сначала в Самцхе, а потом и в Турцию.

Там, у Мурада IV, он снова попытался начать жизнь сначала, лелея надежду однажды вернуться в родные земли. Но и здесь его талант военачальника, вызывая восторг одних, разъедал сердца других жгучей завистью. Он снова стал жертвой заговора, только на этот раз не было помощи, удачи, счастливого случая (или чего ещё?), чтобы спасти, освободить из сетей предательства и вести по жизни дальше. Причудливый узор судьбы Великого Моурави оборвался – он погиб вместе со своим вторым сыном Автандилом.

Но где-то в не слишком далёком от родной Картли Эрзуруме остался жить его младший сын Иоарам. А кахетинский царь Теймураз не смог усидеть на двух тронах (да и не особо стремился, кажется), и на картлийский престол персидский шах прислал своего ставленника Хосро-мирзу, кахетинского царевича по рождению, долгое время жившего и занимающего даже какую-то должность при дворе Ирана. Под именем царя Ростома он стал править Картли. Надо сказать, царствование его отличалось разумной сдержанностью и справедливостью. Саакадзе к тому же некогда оказал ему помощь в Иране. Потому после гибели Моурави, Ростом отыскал Иоарама, привёз в Картли и вернул ему все бывшие владения отца. Вот от него-то и пошли различные ветви рода Тархан-Моурави (титул стал официальной фамилией). Были среди них и священники, и учёные, и воины… но великих, отметившихся выдающимися достижениями, подобно Георгию Саакадзе, больше не повторилось.

Вот и всё, пора заканчивать рассказ об Эртацминде. Нам пора уезжать. Когда уже шла к выходу, задержавшись, чтобы рассмотреть очередное украшение на фасаде, ко мне подошел местный священник. Но то ли мысли в моей голове теснились, не давая вынырнуть из истории в настоящее, то ли в самом деле мне попалось редкостное исключение, но как-то этот батюшка меня к себе не расположил… вступать в разговор не хотелось, поэтому я искренне обрадовалась, когда после пары фраз он вдруг переключил своё внимание на вошедшего во двор мужчину с барашком, напрочь забыв обо мне. Я воспользовалась этим и тихо покинула храм, сбежав к ожидавшему меня у машины Отару.

Продолжение следует…

Изменено 23 декабря, 202523 дек пользователем Нафаня

День 12. К монастырю Ркони. Дорожное.

А дальше начинался путь в неизведанное. Что впереди, мы не знали.

Финальная моя цель, монастырь Ркони, прятался где-то в глуши лесов Тедзамского ущелья. Упрятан он был настолько качественно, что - вдумайтесь в факты – из всех многочисленных нашествий, коих по Картли за тысячи лет истории прокатилось великое множество, отыскать этот загадочный монастырь смог только Тамерлан. Остальные либо найти не смогли, либо глубоко в ущелье соваться просто побоялись, ибо это медвежий угол, который при желании легко смог бы оборонять небольшой отряд знающих местность воинов, выстояв против целой армии.

Ркони – не сказать, что место в современной Грузии совсем неизвестное. Нет, сюда приезжают периодически (хотя не сказать, что очень часто) и школьные группы, и от местных организаторов туры выходного дня, и грузинские семьи на пикник/прогулку. Хотя больше известен, пожалуй, не монастырь (и то, сколько их в Грузии, древних монастырей, кого удивишь?), а арочный мост через реку. Таких мостов немало сохранилось в Аджарии, но для Восточной Грузии это явление уникальное, Рконский – единственный в своём роде, потому и привлекателен, как что-то невиданное, удивительное, редкостное.

Впервые я узнала о нём лет шесть назад. Тогда мы с Отаром ехали из Батуми в Тбилиси и остановились, чтобы купить кофе в придорожном комплексе возле Гори. Там и увидели большие фото основных достопримечательностей региона, среди которых внезапно обнаружился этот мост. Помню, мы тогда удивились, зачем в достопримечательностях Картли вдруг аджарские мосты, подошли ближе, почитали описание и удивились ещё больше. Это уже потом, через несколько лет в поисках чего-то интересного я наткнулась на фото монастыря Ркони и узнала, что мост расположен рядом с ним. На тех фото древний монастырь, загадочно прячущийся в тени густого леса, меня очаровал, но честно говоря, я даже в мечтах к нему не собиралась, понимала, что скорее всего никогда туда не попаду. Причина проста – информации в интернете о нём крайне мало, особенно свежей, и сводится она к тому, что дороги туда фактически нет. За Эртацминдой асфальт заканчивается, переходя в грунтовку, а то и вовсе в бездорожье. И каково состояние этой грунтовки – Бог весть.

По факту, на личном опыте теперь могу сказать, что грунтовка в более-менее приличном, проходимом для внедорожника состоянии, но в сухую погоду. В грязь есть риск не выбраться – подъёмы/спуски местами весьма крутые. Но всё это я знаю теперь.

Еще пару месяцев назад об этой дороге я не знала вообще ничего. Поэтому Ркони не стоял даже в отдалённых мечтах и планах. Нет, можно было при сильном желании, конечно, найти водителя/гида с внедорожником, но тут приемлемы лишь два варианта – либо нужен человек, знающий куда ехать, либо – с некоторой долей авантюризма и жаждой приключений в организме:) У меня даже была пара таких знакомых среди грузинских водителей, но не на том транспорте, что подходит для Ркони, они тогда ездили:) Озадачивать же безумной идеей ехать в неизведанные дебри совсем незнакомого человека я не считала хорошей идеей, ибо неизвестно, какие те дорожные приключения у него вызовут эмоции, а я всегда за то, чтобы поездка приносила радость обоим – и водителю, и туристу.

Наверное, для всего должно настать своё время. Пришло оно и для встречи с Ркони. Про монастырь я вспомнила внезапно за пару месяцев до нынешнего отпуска, когда зрел в моей голове тот самый маршрут, что получался по следам «Великого Моурави». Просматривая карту на предмет того, что ещё можно посмотреть рядом с Эртацминдой, я наткнулась на Ркони и задумалась… всё равно для одного из пунктов этого маршрута нужен был внедорожник, так почему бы тогда и до этого монастыря не доехать? От Эртацминды-то всего 15 км по карте показывает. И, как это часто со мной бывает, Ркони внезапно стал навязчивой идеей, мечтой. В итоге, когда я отказалась от первоначального маршрута, но искала, с чем бы объединить посещение Мзоврети, почти не задумываясь, я выбрала Ркони.

К моему счастью, в этом году внедорожник и человек, который стойко переносит мои самые безумные идеи и помогает претворить их в жизнь, нашли друг друга, открыв мне море новых возможностей в путешествии по Грузии:)) Чем я, конечно, не преминула воспользоваться. Наверное, никогда я не перестану удивляться этому невероятному спокойствию, терпению и пониманию…

- Я, честно, не знаю, что там дальше. Но точно не асфальт…

- Да наконец-то нормальная дорога! Сколько ж можно по асфальту ездить, надоело!

По этой «нормальной» дороге в 15 км мы ехали около часа.

В начальной части, почти сразу за Эртацминдой, она сначала устремилась в гору, и в какой-то момент, прежде, чем нырнуть вниз и начать спускаться зигзагами на дно ущелья, вывела на возвышенный и почти плоский участок, и в зеркала заднего вида мы вдруг увидели панораму, от которой захватило дух. Успели только охнуть, как дорога резко увела вниз, скрыв от глаз тот восхитительный пейзаж.

- Давай на обратном пути тут остановимся!

- Ты тоже об этом подумала, да? Место запоминай.

Пока же мы ехали дальше, продвигаясь не только вглубь ущелья, но и в глубину веков тоже.

Следующее за Эртацминдой село Чачубети почти заброшено. Постоянно в нём живет несколько семей, в основном же это летние дома, используемые как дачи.

А на пригорке на окраине села стоит старая церковь в форме базилики. Она построена в 10-ом веке, притвор пристроен в 17-18вв. Минус 3 века от Эртацминды… Еще на три века раньше построен монастырь, что ждет впереди. Самая старая постройка Ркони относится к 7-му веку.

Мне никогда не начать воспринимать такую древность как нечто обыденное. Я живу в городе, основанном в 18-ом веке. Да что там говорить, христианство на Русь (и первые храмы, соответственно) пришли в 10-ом. Через три-четыре века после после того, как в Грузии были построены эти существующие до сих пор церкви, которым по 1500+ лет. Как не испытывать душевный трепет, глядя на это чудо? К слову, именно потому на Руси не встретить храмов в форме базилики, к десятому веку они уже изжили себя, вышли из моды, им на смену пришли первые крестово-купольные храмы.

Церковь Богоматери в Чачубети, как и многие подобные древние храмы в грузинских сёлах, действующая. Здесь не проводятся ежедневные службы, но по большим праздникам бывают, да и просто зайти, поставить свечку, попросить о чем-то Бога можно. По дороге к Ркони видели, как прикрыв калитку, выходила оттуда пара мужчин из села. Мы подъехали к храму поближе уже на обратном пути, поэтому фото вечерние, в предзакатном свете.

Как и несколько следующих дорожных фото.

После Чачубети местность становится совсем глухой – следующее село Ркони совсем заброшено, хотя домики еще видны, но они нежилые. Золотистый осенний лес вокруг, горы и тишина…

Наконец, дорога упирается в реку и пешеходный мост. Приехали, дальше только пешком.

Продолжение следует…

Изменено 22 декабря, 202522 дек пользователем Нафаня

День 12. Монастырь Ркони. Затерянный в лесу.

Итак, автомобильная грунтовая дорога привела к мосту через Тедзами, за которым начинается пешая тропа. У моста – небольшая пасека, пара десятков ульев на тележке, навес, под которым, вероятно, расположились хозяин пчёлок и пастух бродивших рядом бурёнок. Они коротали время за чаем и игрой в нарды, не обращая на нас внимания. Я читала (да и карта показывала), что пешком идти предстоит ещё пару километров, для меня – минут двадцать.

- Я тебя тут подожду?

Я кивнула. Я и не ждала, что Отар – не любитель пеших походов, соберётся вдруг со мной. Помахав ему с мостика, я отправилась в путь.

Тропа маркированная, да и в принципе визуально понятна, заблудиться невозможно. Сначала бежала по открытым полянкам вдоль реки, открывая взгляду чуть в стороне треугольные вершины золотистых от расцвеченных красками осени гор,

потом нырнула в лес, под густую сень деревьев. Путь не сложен, почти по прямой, лишь пара небольших подъёмов да местами камни и корни под ногами. В целом же – лёгкая прогулка.

Шла я быстро. К тому времени, когда мы подъехали к мосту, небо как-то недвусмысленно затянуло суровыми на вид, свинцово-серыми тучами. Под густыми кронами деревьев было совсем сумрачно, и угроза дождя казалась еще более реальной. Выбираться из этого ущелья под дождём – то ещё удовольствие. Поэтому я торопилась. Да и дело незаметно придвинулось к вечеру, а у нас ещё автосервис на повестке дня. Ну, и сознаюсь честно, глухомань вокруг была такая, что невольно вспоминалось, что места подобные не зря зовут «медвежьими углами», мозг против собственного желания придумывал страшилки, лихорадочно вспоминал, в каком месяце впадают в спячку местные косолапые, и пытался опознать звериные фигуры в каждом отдалённом кусте или камне.

А потому вдруг явилось чудо, не могу подобрать иное слово. Сквозь поредевшую в этом месте листву вдруг, вырвавшись из плена туч, пробились солнечные лучи. Они ложились косыми прядями на землю, заставляя загореться золотом кроны деревьев и опавшую, шуршащую под ногами листву, солнечными зайчиками скакали по обнаружившимся под ногами лужам, сплетали в насыщенном влагой воздухе лёгкую вуаль свето-туманной дымки. Картинка нарисовалась столь красивая, что я невольно сбавила шаг, а потом и вовсе замерла на месте, чтобы насмотреться вдоволь, полюбоваться и попытаться сохранить на память в фото.

Однако, надо идти дальше.

Ещё немного, и вот уже замаячила среди деревьев колокольня, а откуда-то выше по течению, с другого берега реки послышались голоса, потянуло дымком – кто-то расположился на пикник неподалеку. И я сразу же посмеялась над собственными страхами:)

И вот передо мной загадочно притаившийся в лесах монастырь. Первое, что попадается на глаза – колокольня.

Она кажется очень старой, но на самом деле это самая «молодая» постройка монастыря Ркони, 17-18 века.

Пройдя через арочные проходы её нижнего яруса,

оказываюсь перед самой старой частью – построенной в форме базилики церкви Рождества Богородицы 7-го века.

Притвор к ней был пристроен спустя пять-шесть столетий, об этом недвусмысленно рассказывает богатая каменной резьбой отделка фасада (сразу вспоминаются стены Эртацминды того же периода постройки). Но и та самая, истинная древность видна – на сложенной из грубого необработанного камня стене храма укреплена информационная табличка. Сильно в познании она не помогает, к сожалению, информации о Ркони очень и очень немного, его история так же прячется в тумане времени, как он сам – в лесных зарослях глубокого ущелья Тедзами.

Отдельно стоящая небольшая церковь рядом с головой барана под крышей – храм Иоанна Крестителя, тоже 13-го века. Судя по всему, в этот период монастырь переживал период расцвета и активно перестраивался и разрастался. Вероятно, связано это было с тем, что через ущелье пролегли торговые пути из соседней Джавахети дальше в Армению и на Ближний Восток. Не зря же был и мост через реку построен, ибо он тоже относится к 12-13 векам.

Сейчас монастырь формально не действующий и необитаем, но вот цветочки растут же, кто-то приходит, ухаживает. Да и хозяйственные пристройки выглядят вполне себе используемыми.

Двери в оба храма оказались закрыты, заглянуть не удалось. Читала, что внутри сохранились некоторые незначительные фрагменты старых фресок, да ещё из интересного – каменная резьба в притворе есть даже внутри, на потолке, что обычно грузинским храмам не свойственно.

Я побродила немного вокруг, рассматривая красоту каменных узоров, и пытаясь найти точку, откуда можно увидеть весь комплекс монастырских зданий. Это сложно, лес кругом, деревья закрывают, прячут под своей кроной:

Ох, какая же здесь стояла невыразимая тишина! Если бы не доносившиеся порой с противоположного берега голоса да лёгкий шорох опадающих листьев, мне, наверное, могло бы показаться, что я перестала слышать звуки. Даже шум реки из-под высокого и обрывистого в этом месте берега почти не доносился, словно и вода примолкла из уважения и почтения к ведущейся здесь некогда монастырской жизни.

Завороженная этой тишиной, я чуть было не забыла про мост:) Однако, спохватившись, прошла по-над берегом по тропинке ещё пару сотен метров, чтобы увидеть его, словно перенесённый каким-то шутником-великаном из другой части Грузии. Однопролётный арочный мост, ровно такой же, какие мне доводилось видеть в Аджарии. Его и называют по аналогии с мостом у Махунцети «мостом царицы Тамар». В Западной Грузии был бы одним из нескольких, в Восточной – единственный и уникальный. Как важен порой контекст… или оказаться в нужном месте:)

Мост в цифрах - длина 12,5м, ширина - 2,2м, высота - 7,6м. Перейдя по нему на другой берег, можно подняться по склону к часовне, я не пошла. Торопилась вернуться. Хотя вроде бы тучи разошлись, не пролившись дождём, но вторая половина дня в первую не обратилась же:) Ну, не люблю заставлять себя ждать слишком долго.

Осенние краски Тедзамского ущелья:

Прошла я примерно треть пути обратно, как вдруг… навстречу попался Отар.

- А ты куда торопишься?

- А ты что здесь делаешь?!

- Да мне скучно стало, прогуляться решил.

- А что тогда сразу со мной не пошёл?.. – вопрос риторический. Некоторое время спустя я, достав телефон из кармана, увидела его сообщение в ватсапе, на которое, естественно, не ответила, не заметила. Вспомнила мужиков, играющих в нарды, потом невольно того прошлогоднего в Квемо-Млете, что рассказывал Богдану про волков, убеждая не отпускать меня гулять одну до Ломиси, представила, что в этот раз игроки в нарды, вероятно, принялись рассказывать Отару про местных обитателей леса… в общем, подозреваю, после этих рассказов меня срочно понадобилось разыскивать и спасать:)) Но я ж, конечно, рада была его компании.

Не знаю, почему мы не вернулись тогда к монастырю. Наверное, всё-таки полумрак леса натолкнул на мысль, что слишком поздно. «Пришли мне потом с фотоаппарата фотки» - попросил Отар. Я пообещала. Мы возвращались к машине, но уже, конечно, не в том темпе, в котором я шла одна. Гуляли по лесу, несколько раз спустились к реке, отыскали основание ещё одного старого арочного моста (его время не пощадило).

Этот лес, такой сказочно-загадочно-красивый, напоенный влажной свежестью от реки, овеянный дыханием осени, наполненный умиротворяющей тишиной, разбавляемой порой мелодичными трелями птиц, успокаивал, настраивал на позитивные мысли, заряжал энергией так, что хотелось порой скакать по его тропинкам вприпрыжку:)

Было как-то даже жаль, когда деревья расступились и показался впереди мостик через реку, означающий финал пути.

Где-то там, на последних десятках метров лесной тропы я вдруг услышала фразу, отозвавшуюся в душе и вызвавшую улыбку: «Попроси, пожалуйста, эту птицу помолчать, так хочется послушать тишину!» Таким я, наверное, и запомню этот лес, скрывающий в своих дебрях древний монастырь Ркони, - местом, где хочется слушать тишину.

Когда дошли до машины, с почти совсем безоблачного неба ласково смотрело на мир вечернее, собравшееся уходить за горизонт солнце. Пока Отар разговаривал с пожилым пастухом, я грелась в его ласковых лучах, наслаждаясь теплом, впитывая его впрок… скоро домой, где солнца и тепла не дождаться в следующие пять месяцев. Попрощавшись, дедушка направился было по дороге, мы сели в машину, посмотрели ему вслед и переглянулись:

- Подвезём же?

- Конечно.

Добрую половину дороги соскучившийся по общению дедушка развлекал нас разговорами. Ну, точнее, Отара, потому что я-то, не понимая смысла сказанного, лишь слушала плавную музыку грузинской речи, ловила эмоции и интонации, смотрела в окно на позолоченные предзакатным светом горы и улыбалась. Высадили мы нашего случайного попутчика где-то не доезжая Чачубети.

- А куда он в чисто поле-то? – спохватилась я, когда дедушка попрощался и вышел из машины.

- А у него стадо где-то здесь, и какое-то летнее жильё для ночлега, чтобы в деревню каждый вечер не возвращаться.

Мы, продолжая путь, поднимались всё выше, покидая Тедзамское ущелье.

Мне показалось, что обратная дорога заняла меньше времени: то ли потому что была уж знакома, то ли просто за разговорами быстрее прошла. И вот мы уже почти на самом верху, там, где…

- Ты помнишь то место, где мы хотели остановиться?

- Да. Еще немного дальше проехать нужно. Вон, смотри!

Мы съезжаем с дороги и останавливаемся на том самой естественной смотровой с прекрасным видом на окрестности, что приметили по пути в Ркони. Но финальная точка в рассказе об этом дне пусть останется на следующий раз. Продолжение следует…

Изменено 24 декабря, 202524 дек пользователем Нафаня

День 12. Финальное.

Эта полянка-плато напомнила мне родную степь – шелестящая под ногами трава, терпкий аромат полыни и чабреца и необъятный простор, наполняющий душу восторгом. Там, где мы стояли теперь, дорога вслед за рельефом местности резко уходила вниз, и под нами расстилалась почти равнина, наполненная, словно лукошко грибами, маленькими, казавшимися отсюда игрушечными домиками Эртацминды и соседних сёл – Гарикулы, Ахалкалаки и прочих. Где-то вдали, у самого горизонта, за рекой еле виднелись даже домики Каспи.

Но в отличие от степи здесь ровная поверхность долины не сливается с далёкой линией горизонта. Здесь взгляд упирается в горы.

Они - полная противоположность тех лесисто-кучерявых, что образовали Тедзамское ущелье и возвышаются у нас за спиной.

Впереди же - гладкие, совершенно безлесые горы. Выглядят они так, словно где-то на заре мира земля почему-то расстроилась, нахмурилась, насупилась, да так и остались на ней складки, изрезанные морщинами. Причудливые, извилистые рельефы, которые притягивают взор. При этом они скромны и не делают этого нарочно, не желают быть препятствием на пути полета души, мысли, взгляда. На эти низкорослые горы смотришь мимоходом, восхищаешься и ищешь глазами дальше – то ли что-то более величественное (в хорошую погоду там должен бы быть заснеженный, ослепительный в своём блеске Кавказ), то ли, задумчиво всматриваясь в туманную дымку на горизонте, прислушиваешься к себе и пытаешься найти, прочитать в ней ответы на свои вопросы, потому что это только кажется, что вглядываешься в линию горизонта, на самом деле – в свою душу.

Но всё это после, когда схлынет первый восторг от невероятного, необъятного простора, окружающего тебя со всех сторон. Здесь мир кажется столь огромным, что чувствуешь себя крошечной птахой, хочется взмахнуть крыльями и взлететь, подняться ещё выше над землёй, чтобы рассмотреть её получше.

Когда стихают эмоции, и исчезает желание скакать кругами, пытаясь сделать сотню фоток, которые всё равно не получатся, не передадут то, что видят твои глаза, наступает умиротворение и потребность слушать тишину. Здесь тишина звучит трелями редких жаворонков и стрекотанием кузнечиков. Да иногда – набежавшим вдруг шёпотом ветра в выжженной солнцем траве. Даже время здесь замедляет шаги, ступает почти неслышно. Только замечается вдруг, что солнце-то почти исчезло за вершинами, прощаясь с горами напротив последними на сегодня солнечными зайчиками. Вечер, почти закат. Вспоминаются строки Визбора: «А функция заката такова – печаля нас, возвысить наши души…» Прислушиваюсь к себе: печали нет, разве что легкая светлая беспричинная грусть. А вот душа действительно рвётся ввысь, просит чего-то, жаждет… не понять, не придумать, чем её успокоить.

Тишина вдруг становится невыносимой, хочется говорить и слушать. И глядя на то, как окрашивается в розовые оттенки небо вокруг, мы разговариваем. На этот раз о пустяках болтать не хочется, хочется о чём-то важном – о близких и о том, что на душе.

- Знаешь, затащила ты меня, конечно, в сумасшедшие дебри, но это было очень красиво, - слышу и улыбаюсь. Никогда не понять, почему порой неброская, тихая красота цепляет за душу, а яркая картинка оставляет равнодушным, правда?

Последствия путешествий по е… дебрям видны на машине – грязь-таки умудрились найти:)

Уезжаем мы, когда над Картли начинают клубиться сумерки.

Ловлю в зеркале последние отблески заката. Пронзительный финальный аккорд чудесного дня.

Собираем все вечерние пробки в Тбилиси. Даже если до того у меня и были планы прогуляться, они испаряются на набережной Куры, по которой мы едем традиционно бесконечно долго. Но это уже неважно. Я верю, что в моей жизни будет ещё немало возможностей побродить по улицам этого теплого, уютного города. В этот раз не сложилось, ну так что ж? Я не жалею:) Завтра рано утром мне предстоит сказать ему в очередной раз «до свидания». Впереди снова ждут прекрасные кавказские горы, а потом и дорога домой. Отпуск близится к завершению. Эта мысль пока не печалит: завтра будет путь к очередной мечте, а потом возвращение в те места, по которым я скучаю. Да, наверное, просто в тот момент грусть в организме, наполненном тихим, безмятежным счастьем, не умещается:))

Вечером я иду из кафе по слабоосвещённым улицам Авлабари, вспоминаю прошедшие дни, ловя себя на мысли, что иной раз даже не верится, что всё это было. Позади у меня прекрасная Сванетия, фантастические рельефы Вашловани, восхитительные осенние краски Хевсуретии, говорливые водопады Рачи, впереди – Военно-Грузинская дорога и Казбеги. Но как вы думаете, какой день я буду вспоминать с особой теплотой, как лучший день этого отпуска?:)

П.С. Сообщение от Отара приходит часам к десяти вечера. Пока открываю, умудряюсь начать беспокоиться – что-то случилось? Но… наоборот: в сервисе (про необходимость заехать в который я успела напрочь забыть) ошибку убрали, с машиной всё нормально, к завтрашним приключениям готова:) Продолжение следует…

Изменено 24 декабря, 202524 дек пользователем Нафаня

Пока далеко не ушла, симпатичный местный житель, обнаруженный на парковке у моста на пути к Ркони. Не голодный (пасечника питомец, видать), но очень скучающий по общению:) в телефоне фото сегодня нашла:)

День 13. По Военно-Грузинской дороге...

Итак, настал день моего прощания с Тбилиси. Отпуск вошёл в финальную стадию - началась дорога к дому. Если вы еще помните начало этой темы и эпопею с покупкой авиабилетов, то знаете, что на момент начала отпуска я была счастливым обладателем двух билетов на разные рейсы до дома - транзитный Тбилиси-Екат-Оренбург с длительной пересадкой в Екатеринбурге и прямой до дома из Мин.вод. За пару часов до выезда из дома я после долгих мучительных колебаний оформила-таки возврат на билет через Екат. Очень уж долгий по времени там был путь и время на пересадку такое, что с толком не используешь, можно было только поспать в гостинице у аэропорта. Таким образом, мне снова нужно было добраться до аэропорта Мин.вод через Верхний Ларс. А значит, путь мой лежал в Казбеги. Ехать мимо и не остановиться - преступление. Поэтому я снова забронировала на три ночи комнату в знакомом гостевом доме, и следующие дни мне предстояло провести с видом на Казбек, ну, если он пожелает показаться, конечно:)

Из Тбилиси мы выезжали ранним-ранним утром. До Казбеги путь недолог, но у нас были планы по пути, непредсказуемые по времени. Та самая моя мечта, на исполнение которой я-таки уговорила Отара во время поездки в Хевсуретию. Хотя на ранний выезд, думается, нас толкнула призрачная надежда проехать по Военно-Грузинской дороге до того, как она заполнится бесконечными вереницами фур. Ранним утром всё-таки чаще всего спят даже дальнобойщики. Отар торопился успеть до пробок, поэтому болезненно воспринимал каждое моё традиционное "Ой, смотри!.." К тому же, проезжая по этой дороге порой несколько раз за неделю, он откровенно устал от её достопримечательностей. В итоге мы едва не поругались, чуть только выехав из Тбилиси:))

- А давай когда ты захочешь где-то остановиться, ты скажешь об этом прямо, на намёки я обращать внимания не буду, ладно? - сказал Отар, тормозя у Трёхсот арагвинцев. И тут же добавил - Только, пожалуйста, не Ананури и Арка Дружбы, остальное я как-то переживу.

Я не горела желанием остановиться здесь, просто задала вопрос, вспомнив своё недавнее открытие:

- А ты знал, что этот монумент памяти арагвинцев - часовня?

В самом деле, проезжая десятки раз мимо этого монумента, я даже не догадывалась, что внутри него - пространство, используемое как часовня, на небольшом поставце ставят свечи в память о героях Крцанисской битвы. Получив незапланированную остановку, пошла посмотреть:)

Крцанисская битва 1795-го года - это последнее крупное сражение в истории Грузии. Тогда несколько сентябрьских дней отряды под непосредственным руководством Ираклия II старались сдержать в разы превосходящую по численности армию Каджарского Ирана, рвущуюся в Тбилиси. Исход битвы стал трагедией для столицы Картли - кызылбаши вошли в город, разорили и подожгли его, без жалости убивая и вооруженных защитников и безоружных горожан. В числе тысяч жертв был и великий ашуг Саят-Нова, погибший на ступенях армянского храма Сурб-Геворг.

К тому времени уже был подписан Георгиевский трактат (собственно, это и спровоцировало нападение персов, требовавших от грузинского царя его расторжения), и Ираклий II направил к российскому императору просьбу прислать в помощь войска, но на огромных просторах Российской Империи путь ходатайств, посланий и прочих документов был слишком долог и извилист, и решения принимались слишком неторопливо. Через пару месяцев русские войска таки пришли в разорённый Тбилиси, чтобы двинуться на иные, захваченные Каджарами города Закавказья. Началась русско-персидская война. Были отбиты у персов Гянджа, Дербент, взят Баку. Ираклий II участвовал в этих победоносных походах, но сожжённого столичного города он сам себе так простить и не смог. В 1798-ом он умер в с своём дворце в Телави, за три года, прошедшие после Крцанисской битвы ни разу не приехав в Тбилиси.

А кто же такие арагвинцы, чьи фигуры выстроились рядами на монументе?

Грузины оборонялись на Таборских высотах - это горы, где стоит высоко над Тбилиси ныне монастырь Табори. Пару дней они успешно отражали атаки персов (по итогам сражения из 35 тысяч воинов Иран потерял более 15 тысяч, при том, что противостояло им всего около пяти тысяч грузин), но потом, вероятно, часть иранских отрядов попыталась зайти с тыла, со стороны ущелья, где нынче располагается Ботанический сад. Это и предопределило ход дальнейшего сражения - грузины были разбиты. Ираклий II, несмотря на весьма преклонный возраст (ему было на тот момент 75 лет), сам отчаянно бился в первых рядах, воодушевляя своим примером воинов. В пылу сражения он не заметил, как его с немногочисленным отрядом со всех сторон окружили персы. Он едва не попал в плен, лишь с великим трудом к нему сумел пробиться внук, царевич Иоанн, и чуть не силой увёз царственного деда, выводя из окружения. Немногие уцелевшие грузинские воины вынуждены были отойти за стены Тбилиси и крепости Нарикала. Прикрывали отход царя и остатков его войска горцы, выходцы из долины Арагви: пшавы, мохевцы, хевсуры. Небольшой отряд из трёхсот воинов встал на пути многотысячных отрядов, чтобы погибнуть, но выиграть время, чтобы другие могли уйти. В той битве было немало места геройству, немало подвигов, но именно арагвинцы стали её знаменем, символом отчаянного самопожертвования и мужества. Их возвели в ранг святых мучеников, воспели в поэмах, увековечили в памятниках и монументах. Один из них - вот эта самая часовня на Военно-Грузинской дороге, над которой реют гордо знамёна над головами арагвинцев:

А вот и стихотворные строки - из "Рассказа старика" Важа Пшавела:

"...Только увидели вражьи

Орды, — рванулись к ним грудью,

В гуще врагов очутились,

Окружены отовсюду.

Ржанью коней, свисту сабель

Вторили крови потоки,

Гордые наши знамена

Реяли в небе высоко.

Шитый на шелковой ткани,

Крест красовался над нами,

Гордо на крест тот взирая,

Бились грузины с врагами.

Каждый по двадцать неверных

Сбил богатырской рукою…

Но, побежденные силой.

Тщетно боролись герои!

Родины верные дети

Кровью врага захлебнулись,

Стала земля им постелью,

Сном беспробудным уснули.

Свет негасимый им светит,

Плачет луна в небе синем,

Подвигов их очевидец,

Стонет окрестность и ныне.

Все арагвинцы погибли..."

Заглянула внутрь:

Отыскала рядом крест святой Нино:

И едем дальше. Через горы, утопающие в тумане и облаках:

Я честно старалась не бесить Отара своими неожиданными "Ой!", которые он воспринимал как намёк на остановку, но этот день реально стал для меня днём открытий на Военно-Грузинской дороге:)) Мой взгляд постоянно упирался во что-то, чего я в упор не замечала раньше.

- А что в Пасанаури минералка есть?! Там знак стоял у дороги? Да не надо меня везти к тем источникам, я просто раньше его не замечала никогда:))

- Ты сейчас серьёзно? Сколько раз ты проезжала этой дорогой?

- Ну, я не знаю, где были мои глаза... наверное, на горах:))

Ну, красота ж вокруг, до дорожных знаков что ли?:)

- Ещё скажи, что вот тот памятник у дороги ты тоже раньше не видела никогда!

- Ааааа... - я чуть не свернула шею, оглядываясь назад, на промелькнувший памятник, который и сейчас не заметила. - ...кто это?

- Сам бы, может, не заметил, но меня однажды турист просил к нему подвезти:))

Проехав пару десятков метров, мы остановились.

- ?!

- Хотела минералки, вот иди пей.

- Да не хотела я её вовсе!

- Всё равно иди пей, пока кофе варится:))

Но я ж, конечно, вернулась сначала назад, к оставшемуся позади памятнику, в надежде отыскать табличку с именем. Но напрасно. Хотя скульптурный портрет казался смутно знакомым. Уже вечером в Казбеги отыскала на карте, оказалось, что это Сулхан Саба Орбелиани, с притчами которого я познакомилась буквально несколько месяцев назад. Рассказывала о нём здесь:

Попив кофе и минералки, едем дальше. Продолжение следует...

День 13. По Военно-Грузинской дороге... часть 2.

Едем дальше, вдоль Белой Арагви. Вроде бы разгоняет солнышко облака, появляются даже куски голубого неба. Но по склонам гор всё равно скользят клочья тумана:

Знакомые скалы оживили в памяти прошлогоднюю прогулку - подъехали к Квемо-Млете.

Мост - часть той самой объездной дороги, что обещали открыть в конце 2024-го года, но что-то идёт не так:)

Дальше начался Млетский подъём,

ведущий прямо в облака. Чем ближе к Гудаури, тем больше становилось их, плывущих прямо мимо окон машины:

Облачность скрадывала яркие краски осени, но красные пятна не украсть!:)

Домики Гудаури скрылись в облаках:

Как и тоннель на подъездах к Арке Дружбы:

Но солнечные лучи иногда как-то всё равно умудрялись пробиваться сквозь них, бросая яркие светлые пятна на рыжие плюшевые горы. Хороша всё-таки Военно-Грузинская дорога в любую погоду:

Арка Дружбы промелькнула, загадочно выглядывая из-под облачной вуали:

Барашки запятнали склоны:

Проехали Крестовый перевал, спустились чуть ниже, облака сразу поднялись выше и снова стали разбегаться в разные стороны, показывая синеву неба и горы, слегка припорошенные снегом:

День 13. К ущелью Трусо.

Меж тем пришло время нам временно оставить Военно-Грузинскую дорогу, а заодно и асфальт. Мы сворачиваем на грунтовку, ведущую в Коби:

Промелькнули мимо здания завода по разливу минералки, храмы, станция канатной дороги Коби-Гудаури:

Мы едем дальше, вдоль Терека, а по сторонам от дороги молчаливыми стражами стоят прекрасные в осенней гамме горы:

Проехали мы около пяти километров, но успели в полной мере оценить открывающиеся перспективы - дороги здесь как таковой не было, направление. Потому доехав до моста через Терек, мы остановились, чтобы морально собраться с силами на дальнейший путь:)) На самом деле - засомневались слегка. Вроде бы дорога была одна - через мост и дальше, но мало ли. Пока Отар звонил другу, который в этих краях бывал, я бродила кругами и фотографировала окрестности без риска подбить глаз видеоискателем, когда тряхнёт на кочке:))

Удивительная вершина - чей-то коготь:)

На противоположном берегу Терека расположились два небольших села - Земо и Квемо Окрокана.

Дорога мимо них и была началом пути в ущелье Трусо - нашей сегодняшней цели. Самый узнаваемый ориентир - старая башня у дороги:

Здесь возможны два варианта - либо оставить на поляне у моста машину и топать пешком, либо ехать, испытывая постоянный массаж пятой точки и поясницы, ежеминутно подпрыгивая на колдобинах, матерясь и рискуя проломить головой крышу:)) И всё-таки первую часть пути лучше бы проехать, потому что если идти пешком, то это несколько километров по узкой, прижимающейся к обрыву с одной стороны и горам с другой грунтовой дороге, которую придётся делить со снующими туда-сюда машинами. Примерно так:

Свернуть с неё и пройти где-то стороной просто невозможно. Поэтому прогулка получается так себе - глотать пыль из-под колёс, а то и уворачиваться от ошмётков грязи, если накануне прошёл дождь. Водители обычно доезжают до озера, дальше можно легко идти пешком, там пешеходная тропа с автомобильной уже почти не встречаются. К слову, о стоимости таких поездок. Я пару лет подряд собиралась ехать в Трусо из Казбеги, но всё как-то не складывалось - то погода, то времени не хватало. Поэтому я даже не успела поинтересоваться ценой вопроса у местных водителей. Но знакомые озвучивали удивительно разные цифры. Разброс цен составлял от 250 до 450 лари. Сориентировавшись на местности, я поняла, что цена зависит от того, до какой точки водитель довозит - до моста, до озера или до конца маршрута - крепости Закагори. Протяжённость доступного маршрута по ущелью Трусо - около 10 километров (если считать от моста у Земо Окроканы), само ущелье на том не заканчивается, оно тянется дальше, но уже в Осетии. Грузинская часть маршрута упирается в погран.заставу, дальше которой пути нет. При этом никакого оформления пропусков, проверки документов и прочего нет, хотя паспорт, вероятно, лучше всё же иметь при себе на всякий случай. Где-то в середине маршрута есть небольшой гостевой дом и кафе при нём, в остальном - полное отсутствие цивилизации. Хотя вроде бы есть ещё кафе у начала тропы к озеру, но в наш приезд никаких признаков того, что оно работает, не было. То ли не сезон уже, то ли вообще давно закрылось. С общей информацией, пожалуй, всё. Дальше будут картинки:) Продолжение следует...

Изменено 30 декабря, 202530 дек пользователем Нафаня

День 13. Картинки из ущелья Трусо. Часть 1.

Переехав через мост, оставив позади Окракану, мы ехали вдоль Терека. Дорога, к счастью, была почти сухой, лишь местами кое-где цепляли старые, застоявшиеся с предыдущих дождей лужи. Этот тесно сжатый горами с обоих сторон участок дороги называют каньоном Касара, он разделяет ущелье на две части - нижнюю, по которой мы проехали до моста, и верхнюю, куда лежит наш путь.

Небо порой угрожало дождём, но как-то не очень настойчиво - соберутся было суровые мрачные тучи, а через полчаса уже выглядывает солнце. Погода в горах переменчива, но дождя в этот день так и не случилось. Правда, тучи принесли холод и даже немного летающих мелких снежинок, и если из Тбилиси с утра мы выехали едва ли не в футболках, то в горах пришлось доставать все запасы тёплой одежды. Терек глухо шумел внизу, а вокруг вставали суровые, величественные горы. Взгляд назад:

В ущелье Трусо едут не за горными видами, как могло бы показаться, хотя и горы здесь прекрасны. Сюда едут за яркими красками. Но не осенними вовсе, а теми, что царят здесь круглый год. Дело в том, что в этом ущелье огромное количество минеральных источников (серных, кальциевых, железистых), и разнообразные эти минералы и вещества окрашивают окрестные почвы, камни, воду, намытые ей травертиновые террасы в самые причудливые оттенки. Может быть, осень как раз не лучшее время для поисков красок, поскольку преобладающие здесь медно-рыжие оттенки сливаются с осенней листвой и травой, гораздо больше они впечатляют на контрасте с летней зеленью или белизной снегов, но уж какое время было для отпуска, в такое и приехали:) Да и так посмотреть было интересно. Но травертины и бурые реки будут чуть дальше, пока же попались желтокронные деревья на берегу Терека и стекающие со скалы водопадики:

Едем дальше:

Россыпь камней на склоне слегка розового оттенка и скалы, рельеф которых заставляет вспомнить армянскую каменную симфонию. Последствия извержения вулкана в давние времена:

Догоняем первых идущих пешком. Дальше их будет встречаться всё больше:

Дорога спускается почти к самой реке:

А потом снова забирается наверх, и за очередным поворотом открываются вдруг взгляду заснеженные горы:

Перебраться на другой берег реки либо через мост, либо вброд, проехать ещё немного,

и горы расступаются, ущелье расширяется, образуя скорее горную долину.

Крест на месте, где некогда стоял старый храм:

И травертины показались,

Мы их благополучно проехали, завернула я к ним на обратном пути, когда остановились неподалёку, чтобы сходить к озеру, но размещу фото сразу, чтобы не повторяться:) Вид с тропы к озеру, заодно пара немелких внедорржников для масштаба:)

И поближе:

Изменено 30 декабря, 202530 дек пользователем Нафаня

Здесь обычно останавливаются, чтобы перейдя по мосту через Терек, дойти по тропе до озера, но мы решили оставить его на финал путешествия. Поэтому притормозили только ненадолго, чтобы посмотреть со стороны:

Масштабы местных гор в сравнении с человечками у их подножия. Нет, они только кажутся на фото уютными игрушечно-плюшевыми, на самом деле - гиганты (3000+):)

А напротив - заснеженные вершины, к которым взгляд будет часто возвращаться:

Местный житель:)

Терек бежит дальше, мы снова едем вдоль него, периодически останавливаясь:

А по противоположному берегу идёт пешеходная тропа, по которой можно прогуляться от озера до монастырей в Абано. Гуляющие туристы видны на фоне причудливых скальных рельефов:

Здесь, в ущелье, когда-то кипела жизнь, но сейчас от неё остались лишь развалины старых деревень, руины башен да пара действующих монастырей - мужской и женский. Да вот пастухи из соседних деревень, видимо, стада пасут:

В Терек на протяжении всего ущелья впадает множество разной ширины и полноводности рек, которые берут начало на склонах гор либо от их подножья из минеральных источников. Вот одна из них с берегами причудливо рыжего цвета:

Припорошило:)

За рыжим травертином видны развалины старой крепости Кетриси:

Чуть дальше - более современное село, в котором ещё недавно жили люди (жителями местных сёл в основном были осетины), но и оно постепенно превращается в развалины. Там есть мост через Терек, по которому нам нужно проехать, чтобы двигаться дальше - к Абано и Закагори:

Но мы ж прямых дорог не ищем, нас понесло сначала в другую сторону, туда, где скакал по камням очередной приток Терека - довольно бурный и говорливый (кажется, то был Архадон):

Продолжение следует...

День 13. Картинки из ущелья Трусо. Часть 2.

Мы свернули в сторону от накатанной дороги и подъехали поближе к горам, направляясь туда, где виднелось ущелье, из которого вытекал приток Терека.

К самой реке, впрочем, не подъехали - дорогу преградила россыпь валунов, давно вросших в землю.

Я отправилась прогуляться до реки, которая оповещала о своём присутствии бурным ворчанием:

Отсюда открывалась прекрасная панорама на противоположную сторону ущелья, ту, куда и лежал наш путь, но чуть позже:

Вот красные крыши монастыря и гостевого дома в Абано:

А чуть дальше - крепость Закагори:

А рядом шумит, заглушая все звуки, бурная говорливая речка, спешащая к Тереку. С удивительно-желтоватым цветом воды - тоже питается минеральными источниками, не иначе:

Она огибает небольшую гору, увенчанную развалинами старой крепости:

Я прошла часть подъема к ней, но на самый верх не полезла:

Зато от речки не могла уйти долго - заворожила своим стремительным бегом:

Манило и ущелье, из которой она вытекала, так хотелось пройти подальше по берегу, заглянуть и увидеть, что там, за горами... но не в этот раз:)

И без того от машины далеко ушла, вон сколько возвращаться предстоит, прыгая по камням:

Заснеженные вершины со всех сторон выглядывают:

Мы возвращаемся обратно на накатанный машинами путь, выводящий к селу Кетриси. Там, как уже писала, есть мост через Терек, но он такой на вид ненадёжный, что многие предпочитают просто переехать в брод. По крайней мере, местные, которые знают, где мельче. Мы ж здесь впервые, а не зря пословица гласит: "Не зная броду...", поэтому едем по мосту, который в ширину практически вровень с нашей машиной и лишён всяких ограждений. Поэтому дыхание невольно замирает на пару минут само:))

Развалины старого села на фоне гор. Создаваемое человеком - приходяще, они - вечны:

Процессы выветривания образовали каменный забор:

И вот уже Кетриси позади, а в стороне, на склоне горы показался мужской монастырь Двенадцати Апостолов:

А впереди показался женский монастырь в Абано и солнце на склонах гор:

Продолжение следует...