День 10. Перевал Орбели и ещё немного дорожного.

Итак, оставив Джими ждать на парковке, я потопала вверх по лестнице, на смотровую перевала Орбели.

А какие красивые скалы всё-таки у дороги, не смогла пройти мимо:)

Высота перевала - около 1900 м, в хорошую погоду виды открывались бы прекрасные. В одну сторону - долина реки Ладжанури и одноименное водохранилище:

с другой - долина реки Цхенисцкали и Цагери:

Но в этот день, поднявшись на высоту смотровой, я оказалась буквально в облаках. Сразу снова невесть откуда взялся дождь, а взгляд застлал туман, словно через несколько слоёв полупрозрачной ткани на мир смотришь. Пришлось спуститься немного вниз по ступенькам, чтобы увидеть хоть что-то из перспективы:

Цагери мы благополучно проехали мимо. Не то, чтобы я согласилась с Джими, что смотреть в той крепости нечего, просто поняла, что осматривать её надо в чуть более лучшую погоду. Сейчас и с видами всё было понятно из предыдущих кадров, и к крепости снова вела металлическая лестница с немалым количеством ступеней, я решила, что в дождь по таким я уже на сегодня находилась - не самая простая и безопасная это задача, скользко всё-таки. Потому мы ехали дальше, к финальной точке нашего маршрута.

И снова вокруг вставали то суровые скалы, то заросшие густым лесом рачинские горы, которых, к слову, осень лишь слегка коснулась своим дыханием.

Промелькнул, подразнив, указатель на несбывшееся - Хвамли:

Ещё немного, и мы снова останавливаемся...

День 10. Водопад Рачкха.

- Я думаю, тут ты не заблудишься. Вот туда, по тропе.

Заблудиться тут в самом деле было невозможно, можно просто было пойти на шум воды, пройти буквально пять шагов и увидеть его. Один из самых красивых водопадов Грузии - один и из самых легкодоступных, находится прямо у дороги. Он не слишком высок, стекает по нескольким ступеням-порогам (охватить весь сразу взглядом мешают деревья), но невероятно мощный, полноводный, бурлящий, пенящийся. Весёлый, энергичный водопад, буквально вливающий в тебя струю позитива и хорошего настроения. Живой, стремительный, говорливый, от него не хочется уходить:)

Люди для масштаба:)

А вокруг, в напитанном влагой грунте огромное количество зелени, мхов и чего-то мелкоцветущего, словно и не осень вовсе, весна:)

- Ну, как? Вот этот водопад, я думаю, тебе точно понравился! Не то, что...

Я не спорю, он прекрасен, хотя и в Гвириши была своя прелесть. Мы едем в сторону Кутаиси. И вдруг...

- О, там ещё один водопад!

- Проехали уже, что раньше не сказала? Разворачиваться?

Но впереди маячит ремонт дороги, на котором разворачиваться будет явно не просто. Да и надоела уже, честно говоря, за четыре дня вода, которая повсюду. Так водопад Опитари тоже остался на следующий раз:) До Кутаиси недалеко. Едем через Цхалтубо, по одну сторону дороги тянется и тянется парк, которому, кажется, нет конца.

- Какой у вас тут парк огромный!

- Вот следующий раз приедешь, остановишься у нас, здесь тоже жилья полно сдают, и будешь гулять по парку!

Ну, вы поняли, да, что про следующий раз - это снова не совсем моя идея, мне её, как всегда, упорно подсказывают:)))

- Фотоаппарат приготовь!

- Зачем? - удивляюсь я. Что интересного можно увидеть в пробке на светофоре?

- Готовь, говорю! Смотри! Только у нас в Цхалтубо светофоры встречают с признанием в любви:))

И правда, милота же:)

У гостевого дома мы прощаемся до завтра.

- Надеюсь, ты довольна?

- Дааа, я считаю, что из нынешних погодных условий мы извлекли максимум возможного! Но как же завтра нужно солнце!

- Обещают вроде, молись! И хванчкары выпей за солнце!:)

Переодевшись, я привычными путями иду поужинать хинкали. Когда возвращаюсь обратно, уже темнеет, но кабинки канатной дороги бегут над Риони на фоне очищающегося от облаков неба. Это обнадёживает:

У дома небо и вовсе расцвечивается ярким пламенем заката, которого не видно было за тучами в предыдущие дни.

На сердце становится легко и радостно, всё больше растёт и крепнет в душе надежда. Мы снова пьём чай с арбузным вареньем от Мари, разговариваем и сначала даже не слышим, как в разговор вклинивается назойливый и ставший уже привычным за последний дни шум...

- Что это? Неужели дождь?! Его же сегодня не обещали уже, да и вечером небо почти безоблачным было. Откуда?!.

Но вопреки всем прогнозам, высказывая своё личное мнение на их счёт, за окном снова лил вселенским потопом весёлый, говорливый ливень! Аааааа!... Да сколько ж можно-то?!

Продолжение следует...

Изменено Воскресенье в 07:554 д. пользователем Нафаня

День 11. Утро надежды.

Дождь лил всю ночь, я слышала его шуршание по крыше, просыпаясь несколько раз. Часов в шесть утра я даже встала и подошла к окошку посмотреть и убедиться, что слух меня не обманывает. Устав от смены надежд и отчаянья, я махнула рукой: "Ну, и ладно, в Тбилиси хоть время будет погулять" и легла досыпать. Часов в восемь утра, .когда окончательно проснулась, глаза открыла не сразу - было страшно, ведь, как ни маши рукой, а надежда-то ещё жила... Когда, наконец, приоткрыв один, я увидела разноцветные блики от витражных стёкол на одеяле, даже не поверила - так бывает? Выглянула в окно - бывает. Еще дрожали на ветках капли воды и стекали тонкие ручейки с крыши, а над городом внезапно расстилалось голубое, совершенно безоблачное небо. Ура! Забегая вперёд, пообещаю, что дождливыми картинками мучить больше не буду, в оставшиеся дни моего отпуска в худшем случае было пасмурно, в лучшем - тепло, солнечно и ясно.

Итак, зачем же мне так нужна была именно сегодня солнечная погода? Просто именно на сегодня был запланирован очередной мой визит на Цхраджвари, гору Девяти крестов, ту самую, подъем на которую в прошлом году не состоялся, ибо смысла не имел по причине густого тумана и облачности, скрывших все виды. Я, конечно, не против приехать в Рачу и в третий раз (что и придётся, видимо, сделать), но всё-таки очень хотелось бы, чтобы вторая попытка удалась:)) Картина в окне показывала, что есть надежда. О том, что там на лесных тропах творится после нескольких дней дождя, пока как-то не думалось.

С Мари я попрощалась накануне вечером, поэтому осталось только собрать чемодан и дождаться Джими. И вот уже и с Кутаиси пришла пора попрощаться. Вернусь ли я в этот город, вопрос не стоит:) Если вернусь в Грузию, значит, и в Кутаиси - обязательно! И вот уже бежит дорога в направлении Рачи, а над ней плывут по небу красивые пушистые облака:

Вот уже и шахтёрский городок Ткибули показался, и хоть и гуще становятся облака, постепенно затягивая небо, но они высоко, верхушки гор, на одну из которых предстоит подняться, не цепляют, и это радует:

Дорога начинает забирать выше, и вот же удивительно - какое-то на ней сегодня необычайно оживлённое движение, и встречное, и попутное. Пока я не задумываюсь над этим, просто удивлённо отмечаю.

Едем, не особо торопясь и наслаждаясь чудесной погодой, Джими рассказывает домашние новости, доезжаем до того места, где от основной дороги, ведущей на перевал Накерала, ответвляется серпантин на смотровую Цхраджвари, и вдруг... видим у поворота припаркованный большой туристический автобус. Что это он тут заблудился? Ладно, начинаем подъём и через считанные минуты видим идущих в горку пешком обитателей того самого автобуса. Сурово же с ними обошлись, однако, до заброшенной станции канатки, где устроена парковка и начинается пеший маршрут на Цхраджвари, топать им почти четыре километра при постоянном и местами довольно крутом подъёме. Уже и дальше в гору-то лезть не захочется, наверное. Я искренне сочувствую, но в то же время радуюсь, что, наверное, успею подняться до них. Наивная... Пока же любуюсь открывающимися видами на Ткибули - город и водохранилище:

И вот мы на парковке, и я слегка теряю дар речи... штук пять двадцатиместных туристических микроавтобусов, несколько легковых машин, и продолжают прибывать.

- Откуда они все здесь? Сегодня же рабочий день?

- Нет, сегодня выходной, - невозмутимо отвечает Джими. И тут я вспоминаю, что на дворе 14 октября, Грузия в этот день отмечает праздник, посвящённый Хитону Господнему и Животворящему столпу - Светицховлоба, и это официальный выходной. Основные мероприятия проходят в Мцхете, в соборе Светицховели, и я даже подумать не могла, что и в других регионах это день паломничества к святыням.

У меня было ощущение, что в этот день на Цхраджвари собрался весь Кутаиси.

- Не только, там и с Батуми автобусы/машины были...

Про тишину, одиночество и комфортное нахождение на крошечной смотровой площадке нечего было и думать. Народу было невероятное количество. Весь лес гудел от голосов. Шли наверх школьные группы с сопровождающими учителями, большие грузинские семьи в несколько поколений самых разных возрастов, несли на руках маленьких детей и даже кто-то тащил на гору несчастного барашка. Причем, глядя на идущих рядом, мне казалось, что прямо здесь можно сесть и написать пособие о том, как НЕ надо ходить в горы, потому что глядя на туфли-балетки, тряпочные кеды и на несущихся вниз по тропе не разбирая дороги школяров, мне порой становилось страшно за исход этого паломничества.

Мда... Я с тоской вспомнила тишину и безлюдность укутанного туманом леса год назад... но что ж поделать, не поворачивать же назад. Пропустив немного вперёд очередную группу школьников, я тоже отправилась в путь.

Дожди сделали своё дело - под лесными кронами разлились лужи и жидкая грязь. приходится обходить. Но чем выше, тем суше становится тропа.

Я иду и совсем не узнаю этот лес. И не потому, что он тогда, год назад, был совершенно безлюдным, просто снег и туман придавали ему совсем другой облик, таинственный и загадочный:)

Представляете этот воздух, да?:)

Иногда встречаются лужи размером с миниатюрное озеро:)

Оказалось, что в прошлый раз я не дошла до финального участка пути - металлической лестницы совсем немного. Когда тропа начинает скакать по камням и угол подъёма становится заметно круче, это означает, что до вершины уже близко:

Тут начались уже самые настоящие пробки:)) Тропинка узкая, идущим навстречу друг другу разминуться сложно, приходится тормозить и уступать дорогу. Точно также и обогнать идущих впереди в более медленном темпе тоже проблематично - или просить уступить дорогу, или дожидаться расширения тропы. А идущих медленнее становится всё больше - далеко не все спортсмены-то, а подъём всё тяжелее. Финальный участок - вот этот огромный валун, вдоль него установлена ведущая наверх металлическая лестница, на которой и вовсе затор:)

Но, наконец, и этот участок пути преодолён, и я на вершине Цхраджвари, и с высоты 1565 метров смотрю на вниз. Даааа, виды отсюда стоит всех усилий, затраченных на подъём:) Продолжение следует...

Изменено Воскресенье в 17:093 д. пользователем Нафаня

День 11. На Цхраджвари.

Цхраджвари – это горная гряда с высшей точкой 1565 метров, территориально расположенная ещё в Имерети, ибо её от Рачи отделяет перевал Накерала, до высшей точки которого мы не доехали. Тем не менее относится Цхраджвари к массиву Рачинских гор, поэтому причисление к какому-то региону – чисто условное понятие. На вершине горы Девяти крестов ("цхра" в переводе с грузинского "девять", "джвари" - крест) долгое время располагались лишь руины старой церкви, но несколько лет назад там построили небольшую часовню, освятив её в честь Георгия Победоносца.

Кроме неё, на огороженной перилами вершине установлено несколько крестов (их уже поболе девяти будет) и икон.

Вершина эта окружена  легендами ничуть не меньше, чем туманами и облаками. Одни говорят, что девять крестов здесь воздвиг несчастный отец, проводивший девятерых сыновей на войну. Истерзанная ожиданием душа его нашла место для уединенной молитвы – в честь каждого из сыновей установил он по кресту, и приходил сюда молиться об их здоровье и благополучном возвращении. И однажды все сыновья вернулись в родной дом.  Согласно этим легендам, первые кресты появились здесь в давние времена, когда имеретины воевали с османами, от них с течением веков не осталось и следа. Но вот новые войны и новые поколения… в годы Великой Отечественной ещё один отец вспомнил легенду (или быль ли?), и снова вершину Цхраджвари увенчали девять крестов как оберег для воюющих сыновей.

Другие сказания говорят о том, что, напротив, кресты возвышаются здесь как память об ушедших. Есть и легенда о том, что где-то в соседних селениях жили несчастные родители, сыновья которых не доживали до совершеннолетия. И тогда взмолились всем селом о том, чтобы даровал Бог долгую жизнь хотя бы одному ребёнку. И увидели несчастные родители сон, дарующий надежду – что идти им нужно за белым голубем, и там, где он опустится на землю, построить храм. И тогда придёт долгожданное благополучие и счастье в настрадавшуюся семью. Голубь опустился на вершине Цхраджвари.

Много легенд и сказаний, есть ли в них хоть крупинка правды, кто ж разберёт? Но вершина Цхраджвари из века в век считается среди местных жителей святой. Сюда приходят поклониться, помолиться, побеседовать с Богом. Но не в том шуме-гаме, что царил в этот день, конечно, пытаться услышать глас Божий:) Я даже к храму не стала пытаться подняться, там и развернуться порой было негде:

Потому я просто воспользовалась чудесным подарком от погоды и принялась созерцать окрестности. Перед глазами открывался такой простор, что захватывало дух. И вроде не так уж велика высота, но Цхраджвари резко обрывается вниз почти отвесной стеной, а у её подножья расстилается густой лес на почти уже равнинной местности.

И вот этот контраст высот и рельефов создаёт ощущение, что стоишь ты где-то на огромной высоте и мир перед тобой - как на ладони. И сначала даже и не понимаешь, что видишь перед собой в деталях, лишь невероятный восторг от этого необъятного, фантастического простора и завораживающего чувства, когда кажется, будто паришь над миром. В рассказе коллеги-путешественника, найденном на просторах интернета, запомнилась фраза: "Это место, в котором первый раз в жизни орлы парили подо мной, а не надо мной".

Потом уже вглядываешься, стараясь рассмотреть подробности, опознать ориентиры. Прежде всего перед глазами узнаваемые очертания Ткибульского водохранилища и самого Ткибули, через который мы только что проезжали. Дальше за холмами раскинулся огромный Кутаиси. А обрамляют пейзаж, вставая у самого горизонта, большие заснеженные Кавказские горы. Говорят, в хорошую погоду отсюда даже море видно, но это я не знаю, насколько должна быть та погода хороша и как часто она здесь бывает:)

Стена Цхраджвари:

Откуда внезапно нарисовалась в кадре эта серость, я так и не поняла. Вроде бы только что было почти безоблачное небо, и вот те вдруг... благо, надолго не задержалась, исчезла также быстро в неизвестном направлении:))

А разлеглась она как раз над той самой горой, напоминающей издалека гигантского змея, что осталась для меня несбывшимся планом - Хвамли. Именно отсюда, с Цхражвари и было сделано то фото, что я показывала где-то в предыдущих записях:

Народу меж тем всё прибывало. Поднимались на гору всё новые и новые паломники, а уходить-то особо никто не спешил. Вскоре уже и на нижней площадке стало тесно. Оставив надежду подняться к храму, я решила топать обратно:

На немногочисленных пока ещё спускающихся смотреть было ещё грустнее. Крутой спуск и грязь - тропа была очень скользкой. Я в треккинговых ботинках и с опорой на палки и то шла медленно, мелкими шагами, чтобы не поскользнуться и не упасть. А местные дети скользили по грязи, как на лыжах, едва успевая хвататься за стволы деревьев, чтобы не совершить совсем уж скоростной спуск до самого низа, порой падали, вывалявшись в грязи. Бабушки сползали едва ли не на четвереньках, старясь найти любую точку опоры - камень, ветку, куст. Пару раз попыталась предложить палку в помощь, отказывались, не понимая, как она может помочь. Слава Богу, все спускались благополучно, но смотреть на всё это порой было страшно. Всё-таки нельзя, мне кажется, так относится к горам, даже если вырос среди них. Тем более, если вырос среди них.

Изменено Понедельник в 15:562 д. пользователем Нафаня

День 11. В Тбилиси.

Побродив ещё немного, сделав несколько финальных фото с парковки, я отправилась на поиски Джими.

Дорога, по которой мы приехали:

Джими нашёлся у припаркованного рядом автобуса - разговаривал с водителем. Как раз он и привёз сюда туристов из Батуми. Распрощавшись с Цхраджвари, едем дальше. Планов никаких больше нет - просто едем до Тбилиси, коротая время за разговорами. Я, конечно же, как всегда, поначалу думала, чем бы таким ещё насытить этот день и эту дорогу, но потом вдруг что-то меня остановило. Подозреваю, то была интуиция и знание себя:)) Догадывалась, видать, что следующий день в Тбилиси я не усижу, так хоть сегодня приехать пораньше, чтобы немного погулять возможность была. В предыдущие-то дни так и не сумела.

Поначалу взгляд услаждали желтые поляны вдоль дороги:

А потом встали на горизонте цепочкой заснеженные горы - красавец Кавказ:

На въезде в Мцхету стояла фантастическая пробка. Она тянулась и тянулась, мы ехали вдоль неё, доехали почти до самого Тбилиси, а она и не думала заканчиваться. Неужели все эти люди хотели как-то поместиться в Светицховели?! Нам как-то взгрустнулось при мысли о том, что Джими через эту пробку надо будет выезжать. И вариантов-то других нет, разве что через Цалку и Паравани? Но такой крюк времени займёт больше, чем в пробке стоять. Я как-то побоялась даже спросить, во сколько ж он с той пробки выехал...

На въезде в Тбилиси пришло сообщение в ватсап - в моём гэсте отключили воду, поэтому заселиться надо было приехать в дом с верандой на крыше. Снова мне достался бонус за предыдущие дожди:) Девочки при встрече уже узнали в лицо:))

Попрощавшись с Джими, закинув вещи в номер и переодевшись, я решила дойти до рынка у Сухого моста. Просто вдруг осенило, что на сувениры-то времени впереди нет, надо хоть что-то купить. Догуляла пешком, почти успела: хотя часть продавцов уже складывали свои прилавки, всё-таки успела найти несколько оригинальных, симпатичных вещиц. Обратно пошла через парк Деда Эна, в котором по случаю выходного и прекрасной тёплой погоды яблоку негде было упасть - на газонах устраивали пикники, по фонтанам носились дети, гуляли по дорожкам молодые родители с колясками... чудесно, уютно, душевно:

Через мост Мира вышла к Рике:

А потом поднялась к Метехи, чтобы посмотреть на закат - надо ж соблюдать традицию:) Одно из любимых мест в Тбилиси, всегда с удовольствием провожу здесь вечера:

Когда окончательно стемнело, пошла к тёте Вике поужинать. Вроде и не было в этом дне каких-либо выдающихся туристических подвигов, но вдруг почувствовалась усталость, такая, что из-за стола вставать лень. В очередной раз познакомилась за столиком в кафе с девушкой, разговорились, да так и сидели, вели неспешные беседы, делились впечатлениями и планами. Ни ей, ни мне уходить не хотелось. Когда, наконец, расстались, было что-то около половины десятого. Прихватив с собой хачапури на завтра, я отправилась в сторону дома. Мысли про завтра обо что-то вдруг споткнулись, что-то было не так... Вдруг осенило - куда-то пропал Отар. Обычно вечером накануне уточняем время (и не передумала ли я ехать вообще:)) ), а сегодня тишина... Я было уже хотела начать беспокоиться, а не случилось ли чего, но пара бокалов вина за ужином настраивали на оптимизм и спокойствие. К тому же не хотелось уже ни о чём думать, хотелось в душ и спать. "Ладно, если бы что-то в наших планах изменилось принципиально, уже бы написал. А во сколько выезжать, утром разберёмся, всё равно рано встаю, успею собраться." Короче, традиционное - подумаю об этом завтра...:)) Продолжение следует...

День 12. Начало.

Уложившись спать накануне рано, я и проснулась соответственно - в районе шести утра. Подключив интернет, прочитала присланное глубоким вечером сообщение с временем выезда - ага, 8-30, времени вагон, чтобы собраться, позавтракать и сходить на крышу, встретить рассвет. Настроение было солнечно-прекрасным, удавшаяся накануне вторая попытка подъема на Цхраджвари вселяла надежду на то, что и сегодня всё получится. Дело в том, что одним из пунктов сегодняшнего маршрута тоже значилась крепость, чьи двери остались для меня в прошлый раз запертыми. Я улыбнулась, вспоминая ту попытку, ставшую одним из самых лучших моментов моего прошлогоднего отпуска. Наверное, я не слишком сильно расстроюсь, если и в этот раз не удастся, но всё-таки как же хотелось заглянуть за стены этого неприступного монастыря. В этот раз я, кажется, предусмотрела всё - мы ехали в рабочий день, вне туристического сезона, в хорошую погоду, в отсутствие больших религиозных праздников... что ещё могло стать причиной недоступности Мзоврети? Не знаю, уверенности всё равно не было, но надежда была:))

Вообще Мзоврети в мой график этого отпуска не укладывался. Я пыталась придумать, с чем его объединить, но не складывалось как-то. Да и в целом этот (двенадцатый) день моего грузинского отпуска должен был быть посвящен прогулкам по Тбилиси. Но... вы же помните, возникла необходимость придумать план мести за пожелания счастливого пути:)) На самом деле, конечно, ни о какой мести речи не шло - шутка, не более того. Просто у меня остался нереализованным один маршрут. Он хорошо бы вписался в путь до Кутаиси, но для этого мне нужен был Отар, а он в тот день был занят. Поэтому так и остался тот маршрут лишь в планах и тянул за душу сожалением от невыполненного. Тем более, что был он построен частично по следам "Великого Моурави", который я в тот момент читала в свободное от прогулок время и, соответственно, постоянно напоминал о себе, выглядывая со страниц книги. Сначала я именно его и хотела реализовать в однодневной поездке, но вдруг какой-то спонтанный порыв заставил меня вспомнить непосещённый Мзоврети. И я поменяла большую часть первоначального маршрута на эту неприступную крепость. И вот настало утро, окрашенное ожиданием, предвкушением, волнением - а откроется ли эта пещера Сезам? Утро дня для второй попытки, реванша:)

Когда свет, проникающий через мою балконную дверь, окрасился в розовый, я оделась и вышла на веранду на крыше - посмотреть на спящий ещё Тбилиси и над загорающийся над ним новый день. Впрочем, какого-то особо красивого рассвета не показывали - небо затянуло облачностью, Кавказский хребет прятался за облаками.

Но воздух был свеж и чист, город тих и молчалив, утро, несмотря на облачность, почти по-летнему тёплое - находится на веранде было в удовольствие. Так я и простояла, пока не заметила поднимающуюся по спуску Ахвледиани знакомую машину. Захватив в комнате рюкзак, спустилась вниз.

И вот мы едем мимо Мцхеты (я рассказываю о вчерашней фантастической пробке) в сторону Гори (под рассказ Отара о вчерашних приключениях), и вдруг...

(Подробности этого утра можно было бы пропустить, но я решила - пусть будут. Ибо и такие моменты - тоже часть моих путешествий, вносящие свой вклад в общую картину. И именно благодаря им мои путешествия - не набор красивых кадров, мелькающих перед глазами. В них есть место и форс-мажорам, и плохой погоде, и неважному настроению, и спорам, порой едва не доходящим до ссор, и нервотрёпкам, и разочарованиям... но всё это, как тень к свету в живописном полотне, лишь дополняет, оттеняет и делает эти путешествия не подобными глянцевой картинке из журнала, а живыми, искренними, душевными, настоящими - теми, которые хочется хранить в памяти и при случае повторить.)

- Подожди, что-то не так... смотри.

Я не очень понимаю, куда смотреть и что видеть, когда дело касается автомобиля, но тут даже я вижу, что руль живёт какой-то своей жизнью.

- Развал... но я ж вот только на днях регулировал, когда шины менял. По бездорожью за это время не ездил. Что за?..

- Сервис ищем по дороге? Или обратно в Тбилиси?

- Ну, сегодня, наверное, и так проехать могли бы, вот до завтра надо поправить, по колдобинам так ехать - не вариант.

Но я же слышу и понимаю, что и сегодня так ехать - не вариант. Даже если в самом деле некритично, будет нервничать и переживать. Да и вторая часть нашего маршрута - тоже не по ровным дорогам намечается.

- Так в Гори или Тбилиси?

- Давай попробуем в Гори найти.

Пока едем оставшиеся до города километры, пытаемся спросить у гугла - нет ответа. Тогда прибегаем к проверенному дедовскому способу - спросить у таксиста. Это ж местная справочная, которая знает всё:) Попетляв по городу в поисках, находим мастерскую, рекомендованную таксистом, но мастер занят часа на два. Отправляет дальше по улице. Подъезжаем к закрытым воротам, но рядом номер телефона. Мастер обещает подъехать минут через 15.

- Ну, конечно, пятнадцать минут... мы же в Грузии, хоть через час бы приехал.

Ждём. Отар ходит вокруг машины кругами, курит с выражением вселенской скорби на лице. Смотрю на это минут десять, не выдерживаю:

- Ну, что ты страдаешь так, как будто она больше никогда в жизни не заведётся. Работы-то на десять минут - развал поправить:)

В ответ мне раздаётся тяжёлый вздох.

- Вот ты, наверное, всю жизнь мечтала совершить экскурсию по автосервисам Гори, да? Вместо Мзоврети?

А, вон оно что... нашла дополнительную причину беспокойства:)

- Почему вместо? Успеем ещё в Мзоврети. У нас целый день впереди и не слишком глобальные планы. Ну, и да, разнообразие... когда бы я еще увидела, где в Гори автосервис?:)) - (мысленно хвалю себя за то, что сократила маршрут, который изначально должен был быть больше и дольше. Интуиция, чтоб её... А Мзоврети-то коварен, ставит палки в колёса, опять не хочет пускать?..)

От очередного тяжёлого вздоха спасает въехавшая во двор машина - мастер с помощником опоздали всего минут на пять. Ещё через пятнадцать-двадцать всё готово, можем ехать дальше. Радостно садимся в машину, выезжаем на окраину Гори, и...

- Стоп!

- Что случилось?

- Ошибка загорелась.

- Обратно?

Но пока просто тормозим у обочины, Отар звонит мастеру, от которого только что уехали, потом пересказывает суть разговора:

- В общем, ехать она не помешает, но убрать надо. К компьютеру нужно подключить, у него здесь такого нет, не сможет. Ладно, вечером в сервис в Тбилиси заеду, уберут.

У меня, несмотря на прошедшие несколько лет, очень ярко живёт в памяти эпизод с последствиями ошибок, что выдает автомобильная электроника. Как сейчас помню рождественскую ночь, в которую мы ехали в сопровождении полиции в сервис-центр "Мерседеса", где-то между Францией и Италией в новогоднем туре ТТВ. Тогда электронные мозги автобуса полностью заблокировали коробку передач, восприняв ошибку в климат-контроле, как критическую, мешающую движению.

- Может быть, мы всё-таки попробуем найти сервис здесь? Или вернемся в Тбилиси?

- Нет, всё нормально, не переживай. Она, правда, никак не мешает. (к середине дня в ответ на моё очередное "ты уверен, что нам не надо вернуться в Тбилиси?" я-таки узнала, что мешать - не мешает, но некоторого комфорта в вождении всё-таки лишила, усложнив процесс)

Ну, что ж, едем. Я привычно читаю указатели вдоль дороги. упираюсь взглядом в название "Горисджвари".

- Ты ж там была, наверное. Крепость вон в той стороне.

Но нет. я как-то совсем упустила её из виду. Даже название показалось лишь смутно знакомым.

- Заедем? Только думай быстрее, потом разворачиваться тяжело будет.

Я понимаю, что Отар со своим чувством вины за моё потерянное время сейчас согласиться заехать куда угодно, хоть в Боржоми (почти по дороге) :)) Заманчиво, но отказываюсь:

- Нет уж, давай только куда планировали. А то кому-то ещё вечером в сервис в Тбилиси попасть надо:)

Мы едем к Мзоврети.

- А если он опять закрыт?

- Значит, придётся ехать в третий раз:))

Но что гадать, скоро увидим. И вот уже ощущение дежавю. Мы снова на парковке, и возвышается над нами суровая крепость князей Цицишвили, ставшая теперь мужским монастырем:

Ни запрещающих табличек на шлагбауме, ни грозных окриков сверху, как в прошлый раз. Есть надежда... Мы поднимаемся по круто забирающему вверх финальному участку бетонного серпантина и оказываемся на территории монастыря. От стоящей в стороне группы монахов отделяется один и что-то говорит, приближаясь к нам. Я готова к тому, что придётся повернуть обратно, но в переводе Отара слышу совсем другое: "Пойдём, он нам покажет монастырь". Это ли не награда за слегка нервное начало дня?:) Продолжение следует...

Изменено 1 час назад1 ч. пользователем Нафаня

День 12. Монастырь Мзоврети.

Первым делом, достав ключ, святой отец повёл нас к новому, ещё недостроенному храму. Те, кто читает рассказы о моих поездках регулярно, знает, что новоделы меня обычно не впечатляют. Я фанат старой архитектуры и её декоративных элементов, где изящная, тонкая, почти эфемерная каменная резьба, созданная истинным гением, имеющим в распоряжении лишь простейший молоток да долото; где мощные, возведённые на века стены подпирают небосвод; где храм – логичное продолжение окружающего ландшафта, настолько вписан в него, что кажется порой незаметным; где в каждом кусочке мозаики, в каждом штрихе фрески через столетия живёт и ощущается тепло рук и души Мастера… Не нахожу я всего этого, как правило, в новых, современных храмах, не находят они во мне отклика, не согревают душу. Поэтому поднимаясь по ступеням за святым отцом, я рассматривала визит в храм как необходимость, как пропуск на территорию старой части монастыря, за крепостные стены. Но чем дальше шла, тем больше удивлялась. И в итоге случилось невероятное – храм святой Троицы привёл меня в восторг.

Построенный на скалистом выступе в традициях и архитектурной форме средневековых грузинских храмов, он оказался красив в деталях и подарил то самое ощущение тепла и частички души, вложенных в него. Каждый элемент фасада и внутреннего оформления (ещё незаконченного) от мозаики до каменной резьбы сделан вручную и с любовью. И всюду здесь встречаешь символы и шифры, которые так легко понимали первые христиане, и почти совсем позабыли их смысл мы. Святой отец рассказывает, что они решили обратиться к первоистокам: древние времена Византии и Рима, когда вынужденные скрываться в массе язычников первые христиане распознавали друг друга и места сборов по только им известным знакам, изображениям, символам. Всё это было для них средством общения и взаимопонимания и в то же время способом выразить наглядно то, что не всегда возможно было описать словами (не потому, что не хватает слов, а потому что слова прямолинейны и обличительны, изображения и символы же - иносказательны, допускают разные толкования, что так важно, пока есть необходимость скрываться и хранить тайну. И другой аспект - слова прочитать могут не все (неграмотность, незнание языка и пр.), а изображение универсально, его может понять, "прочитать" каждый посвящённый в его смысл). Например, рыба на дверях дома - для непосвящённых знак, что здесь живёт рыбак или торговец рыбой, для знающих - что тут можно найти приют у единоверца-христианина. "Ихтис" - "рыба по-гречески, аббревиатура имени Иисуса Христа. Пароль и отзыв - если при встрече двоих один рисовал верхнюю дугу символического изображения рыбы, а другой дорисовывал нижнюю, оба понимали, что видят единоверца:

Голова барана - символ жертвы. Книга Бытия: Авраам обещает принести в жертву Богу сына своего Исаака. Но Бог повелевает заменить на жертвеннике Исаака бараном, агнцем. Это предопределение, предсказание будущего - через время и Бог заменит на жертвеннике обречённое человечество сыном своим Иисусом, одна жизнь за спасение многих.

Голова вола (тельца) - это тоже символ жертвенного служения, символ всех мучеников за веру, главным из которых был Иисус:

Вол и агнец смотрят с прекрасной мраморной алтарной перегородки, которые так часто встречались в древних грузинских храмах. Ажурная резьба сплетает в узоры виноградные лозы. "Я есмь виноградная лоза, а вы ветви" - слова Христа из Евангелие от Иоанна. Традиционный символ христианства: побеги и ветви есть ученики, лоза - Христос, гроздья - символ крови Христа. В других толкованиях - символ Царства Небесного, символ Рая.

В приглушенном, заходящим в открытую дверь и окна под куполом солнечном свете тускло-загадочно поблескивает мозаика на алтарных иконах. Храм посвящён святой Троице, но и её изображение здесь тоже не каноническое в виде трёх ангелов. Здесь в центре Бог-сын, словно защищая, обрамляют его крылья белого голубя - святого Духа, а сверху указующая рука направляет голубя к сыну - Бог-отец. Правда, и каноническое есть - на подставке перед алтарём.

Это же изображение Троицы повторяется и наверху, под куполом:

Здесь нет и не планируется фресок, только мозаики - тоже дань древним традициям, воспоминание о Византии. До окончания работ ещё далеко - как минимум четыре подготовленных основания ждут мастеров-мозаичистов. Так что есть повод вернуться ещё через пару лет, чтобы посмотреть на результат:) И внутри, и снаружи храм облицован болнисским туфом, у него песочный оттенок, на солнце кажется излучающим тепло. На полу - тоже мозаика, только мраморная. Изображение райского сада - прекрасные деревья, среди которых угадываются фигуры животных и людей, над ним - небесные светила (солнце, луна, звёзды):

Вся символика, на которую обращает внимание святой отец внутри, повторяется и во внешних элементах фасада. Чтобы могли рассмотреть, он даёт нам немного времени обойти храм вокруг, а сам ждёт у подножья лестницы.

Но моё сердце покорили ангелы на ограде нижнего яруса отдельно стоящей колокольни:

Ну, и виды от храма открываются ожидаемого великолепные: осенне-лесистые горы Дзамского ущелья, а за ними заснеженные вершины Кавказа, сегодня, правда, прячущиеся в дымке:

село Ортубани внизу, в ущелье:

И руины сторожевой башни, некогда охранявшей покой замка Цицишвили:

А мы идём дальше, за стены старой крепости, куда так мечтали попасть. Точнее, на стены:

Продолжение следует...

Изменено 19 часов назад19 ч. пользователем Нафаня