Jump to content
Форум Туртранс-Вояж
  • entries
    31
  • comments
    62
  • views
    1,078

Entries in this blog

Путевые февральские заметки. Батуми, часть 2

На пути к закату.    Итак, скатившись с колеса обозрения и примерив тапочки, я отправилась гулять по бульвару по направлению к закату. Расслабляющая атмосфера курортного города, хоть и зимнего, сделала свое дело - осмотр достопримечательностей был оставлен на потом (хотя какой потом и когда он должен был случиться? в следующий приезд?) 🙂 Не хотелось никуда спешить, хотелось просто гулять навстречу солнцу, подставив лицо под его ласковые лучи. Потому решила просто топать по бульвару (благо его протяженность в 7 км позволяет гулять хоть полдня), пока солнце не склонится к горизонту. Но сначала снова забежала к морю:) А в небе - оживленный перекресток авиадорог:)





Словно на краю земли:



Усё, пошла, наконец, гулять:)



Кто-то снова забыл кеды, босиком к морю убежал, наверное:)



Птицы летят куда-то вереницей:



А пингвин провожает их завистливым взглядом, не всем же дано летать:)



И морские обитатели здесь встречаются - дельфины:



марлины:



и морские нимфы, сотканные из пены морской:)



Все вокруг утопает в зелени.. пальмы и сосны,





цветы...







Отличная зима, не правда ли?:)



В какой-то момент я перестала верить, что еще сегодня с утра смотрела на сугробы выше меня ростом:)



Красивое здание летнего театра:



Узнаваемое лицо великого Поэта:



Солнце все ниже, но все еще щедро рассыпает тепло, золотит верхушки пальм...



... и волосы сидящей на лавочке девушки:



И порой начинает казаться, что рай - он, действительно, где-то здесь:)



Бульвар для двоих:





Некое современное творчество, напоминающее улитку (скульптур разной степени интересности и привлекательности вдоль бульвара вообще разбросано немало, я не видела и половины, судя по фото в интернете):



Заметила симпатичное здание, свернула к нему, чтобы поближе рассмотреть фонтан. Оказалось, то Батумский гос.университет:





Высотки "Хилтона" устремились к небу:



А я - к морю, ибо солнце тоже склонилось к нему:) Да и помимо меня желающих посмотреть на закат собралось немало:



Найдя себе удобное место на берегу, следующий час я провела, слушая уютный шорох прибоя и глядя, как огненный шар солнца медленно сползает в облака у кромки моря... Ну, и сделав 105 фоток заката, конечно, как без этого:)



Несмотря на то, что народу на берегу было довольно много,



шелест волн заглушал звуки, и порой казалось, что я совсем  одна... но задавшись целью не дать мне заскучать в одиночестве, в поле зрения тут же попадалась вот эта веселая собака:))



   Принадлежало сие прелестное животное папе с дочкой, расположившимся на берегу недалеко от меня (хотя с точки зрения собаки еще не понятно, кто кому принадлежал:)) )



   Неугомонный сгусток энергии, она каждые пару минут требовала от хозяина кинуть камень в воду звонким лаем, а потом радостно плюхалась в море, поднимая тонну брызг. Затем маленьким ураганом проносилась мимо меня, оставляя за собой след в виде летящего за ней облака соленых капель. Собаке было весело, мне наблюдать за ней тоже:) Потому когда хозяин спросил о чем, то (я даже не сразу поняла, что обратились ко мне на грузинском), я не сразу смогла оторваться от созерцания и только улыбнулась в ответ. Он повторил на русском: "Вы ее не боитесь?" Да как ж можно испугаться такую симпатягу?:))



Время шло незаметно... точнее, оно, казалось, совсем исчезло, остановилось. Море продолжало тихонько набегать на берег и убегать обратно, тихо шурша о камни, оставляя на них мокрый соленый след, как тысячи лет до того, и как будет, вероятно, еще тысячи лет после...



Его тихий голос нашептывал душе небывалое спокойствие и умиротворение. Так здорово было сидеть вот так на берегу, никуда не спеша, смотреть на закат и слушать голос моря:

Одна из самых прекрасных картин, которую способно нарисовать художник Мироздание:







Наконец, солнце почти совсем скрылось за густой облачной пеленой, накрывшей горизонт, напоследок проложив широкую яркую дорожку по водной глади... прямо к сердцам зрителей:)



Пляж начал пустеть:



Отправилась и я ловить последние закатные штрихи в глади озера Нуригель в парке 6 мая:



Я ж буду не я, если смогу спокойно пройти мимо отражений в воде:)







Рядом с озером обнаружился фонтан, настолько мощный, что в состоянии удержать на своих струнах тяжелый камень:)



И летчица, чей самолет устремился в быстро темнеющее небо:



На том мой первый день в Грузии почти закончился, и был он чудесным:



Я еще немного погуляла по вечернему городу, но ранний подъем, пара перелетов и куча эмоций давали о себе знать, потому прогулка была уже недолгой. А впереди ждал следующий отличный день, отпуск-то только начинался:)
 

Путевые февральские заметки. Военно-Грузинская дорога, часть 1, облачная

Эх, вот пыталась удержаться в рамках хронологии, но когда за окном пасмурный день почти вернувшейся зимы, просятся наружу самые сильные и яркие отпускные воспоминания... Потому пусть будет сегодня ВГД:)
***
   Этот день мне вспоминается с особой теплотой, как самый лучший день моего отпуска, пожалуй. И не только из-за природных красот Военно-Грузинской дороги, но еще и из-за моего замечательного водителя Отара, который смог осуществить мою мечту. Потому что без него эта поездка, возможно, не состоялась бы вовсе, и уж во всяком случае никогда не стала бы такой запоминающейся:)
Предыстория.    Про Военно-Грузинскую дорогу я очень много слышала, видела на фото и, конечно, мечтала увидеть ее собственными глазами. Но, как известно, зимой проехать по ней – вероятность небольшая, ибо перекрывается она довольно часто из-за снегопадов и снежных оползней. Потому в прошлый свой визит я банально побоялась даже надеяться и… спланировала свою поездку только до Аннанури. По закону подлости, в тот день была чудесная почти весенняя погода, и Казбек был виден во всей своей красе. Но я до него не доехала.
     В этот раз перед поездкой у меня крутились в голове мысли, и жила надежда… но прогноз погоды показывал, что, похоже, воплощение их вряд ли возможно:)) И я решила отложить решение до приезда в Грузию.    Над Грузией бродили тучи, над ВГД валил снег. Прямо перед моим приездом ее закрыли дня на три.. Так что перспектив особых не было, а желание от этого только росло:)) Масла в огонь подлил водитель, везший меня из Кутаиси в Тбилиси. "Ты на Военно-Грузинской была? Нет?! Так это ты ж, считай, пол-Грузии не видела!"
     Вечером добравшись до вай-фая, Таня полезла на гисметео смотреть прогнозы по Степанцминде. До отъезда из Тбилиси у меня оставалось два дня – завтрашний и послезавтрашний,  вечером которого уходил поезд. На завтра прогноз обещал снег, а вот на послезавтра… Я ж, конечно, понимала, что это сумасшедшая авантюра, что прогноз показывает разве что отсутствие снега, а преимущественно пасмурно, что это "преимущественно" может легко превратиться в снегопад в горах, и тогда поезд, вероятнее всего, уйдет без меня. И что Казбек будет скорее всего прятаться за этим "преимущественно", и вероятность увидеть его ничтожно мала. И при таком раскладе рисковать дальнейшими планами и ехать на край географии вряд ли стоит. Всё я понимала, но все усиливающееся желание увидеть это грузинское чудо было сильнее разумных доводов.



   И рука сама потянулась вводить маршрут… на ВГД же я не остановилась в своих далеко идущих планах, была у меня еще одна хотелка в том направлении – Шиомгвимский монастырь, место очень красивое и интересное, но почему-то редко входящее в туристические маршруты.



   И я заказала трансфер на 1 марта…день моего уходящего поезда:))    Отар потом рассказывал, что когда он увидел крюк до монастыря, уже сильно удивился. И тут вдогонку я задала убийственно-гениальный вопрос: "А во сколько нам нужно выехать, чтобы успеть на поезд в 20-00?"  "Вот тут, -  сказал мой водитель, - я и понял, как я попал!":)))     В тот вечер он сказал, что даже если мы выедем в 6 утра, он не может мне ничего гарантировать, потому как это направление совершенно непредсказуемо - дорогу могут закрыть в любой момент и неизвестно, насколько. Он предоставил принимать решение мне. Я его приняла – договорились на 9 утра, сойдясь на том, что и до Еревана, в случае чего, машины тоже ходят, не поездом единым, уеду как-нибудь:)) Вероятно, будь на его месте кто-то другой, попытался бы отговорить от этой авантюры. Но не Отар. Он только раз спросил: "Может, что-то без форс-мажоров? Кахетия, например? Нет? Ну, ладно, будем пробовать!" И добавил: "Да Вы не переживайте, форс-мажоры там не так уж часто бывают, но я обязан предупредить". Уже потом, через пару дней, когда он приехал за мной к гостевому дому, я поняла, почему – в нем кипела сумасшедшая и сумасбродная мальчишеская энергия, требующая выхода, и мне кажется, некоторая доля авантюризма, присутствующая в этой поездке, была ему только в радость:)  И вот сейчас, вспоминая тот первый весенний день, я храню в душе чувство теплой благодарности за многое, но прежде всего именно за то, что эта поездка навстречу моей мечте вообще состоялась.
   К тому же она прошла очень весело, ибо этот парень оказался неиссякаемым источником позитива и оптимизма, столь заразительных, что рядом с ним просто невозможно не улыбаться. Во всяком  случае на моем лице улыбка появилась со второго сообщения в вотсапе, где мы обсуждали детали, да так и не исчезла, пока наша поездка не закончилась. Да что там говорить, я и сейчас пишу эти строки и снова улыбаюсь. Наверное, это перед его оптимизмом, помноженным на мою веру в чудо, отступили все форс-мажоры Военно-Грузинской дороги и погодные катаклизмы. ***
   В половине седьмого утра первого марта над Тбилиси ярко голубело безоблачное небо. К девяти затянуло тучами… Но я успокаивала себя мыслью, что Казбеги далеко, да и погода в Грузии вообще быстро меняется. Так что спросила больше для галочки:
 - Что там с погодой, не смотрели?
 - А бесполезно, пока не доедем, не узнаем. Но дорога пока открыта, я на сайте посмотрел. Вот только с Шиомгвимским монастырем не знаю, получится ли…
- Да я поняла уже, что планы у меня чересчур наполеоновские. Что успеем, то успеем, не страшно.
  Из города выбрались на удивление быстро. "Да нам везёт…"
*** Вскоре впереди показались первые домики Мцхеты. - Были здесь? - Да, в прошлом году, - места действительно за окном мелькали знакомые, вызывая прекрасные воспоминания. - И чем знаменита Мцхета? - Она была первой столицей Грузии. - А вот там, на горе? - Джвари. - А что означает название? - Если правильно помню, «крест». В память об одном из четырех крестов святой Нино, - я отвечала почти машинально, сведения всплывали в памяти сами собой. – Стоп… а что за допрос-то?:)) - Экзамен. Проверяю, точно ли была в Мцхете. А то может, вместо Казбеги в Мцхету завернем, а? Все равно с ВГД у нас шансов мало. Так где находится четвертый крест? - Вот кстати, - я пропустила "оптимистичное" замечание мимо ушей, сколько их еще будет за эту дорогу:)) – а где четвертый? - "Двойка" за экзамен. В Бодбе. - Про Бодбе я как раз знаю. И что еще один в Уджарме был. Итого, три. А четвертый? - Да я и сам не помню уже, какое-то малоизвестное место. - Сам двоечник:)) (Таки пару дней назад  я досдала этот экзамен – четвертый крест был установлен на горе Тхоти, там, где царя Мириана накрыла тьма, и он, пробродив трое суток в темноте, впервые вознес молитву христианскому богу. И тьма отступила…)
*** Традиционно остановились полюбоваться на удивительный цвет воды Жинвальского водохранилища.


- А куда ведет дорога, что на том берегу? - Даже не знаю. О, вон машина подъезжает, это мой дядя, сейчас у него спросим. 


   Познакомились, озадачили вопросом. - Да мне и самому давно интересно, ребят, но не знаю. Надо как-то собраться проверить. - Мы, конечно, можем это сделать прямо сейчас, но тут у нас альтернатива – либо эта дорога, либо Военно-Грузинская… на этой, по крайней мере, нет снега. - Умеешь убеждать, - вздыхаю с некоторым сожалением. – Поехали уже, Военно-Грузинская в приоритете, конечно. Но эта ж интереснее! Она неизведанная!)) - Поехали, поехали, другой вид на водохранилище покажу, мне оттуда больше нравится…


  Вот так периодически возникали соблазны свернуть с намеченного маршрута, но меня всегда возвращали на путь истинный:)) При этом очень тактично иной раз поторапливая, подталкивая и напоминая про поезд – только под вечер я поняла, что Отар очень тщательно, буквально по минутам рассчитывал и контролировал время.
   Над Жинвальским водохранилищем бродили тучи, цепляясь за вершины гор:



Но периодически они расходились, открывая в просветы ярко-голубое небо, что вселяло надежду:


***  В Аннанури я была в прошлом году, поэтому мелькнула было мысль совсем не останавливаться в целях экономии времени, но сказать об этом я не успела. Дело в том, что в пятницу у товарищей по работе проснулась какая-то безмерная активность. Телефон за какой-то час дороги зазвонил пять раз. "Слушайте, а выключить его нельзя? - слушая мои часто лишенные смысла переговоры, (ибо находясь в отпуске, сложно решить вопросы, которыми меня пытались озадачить), спросил мой водитель. - Мне за день меньше звонят, честное слово, чем Вам за этот час".  "Совсем нельзя, меня в отпуск отпускают только с условием, что смогут дозвониться, да и родители же еще есть... Но, похоже, я сейчас "забуду" его где-нибудь в машине, практика показывает, что если не дозвонятся, найдут, как решить проблему сами":))
   И тут телефон зазвонил в шестой раз... Мы переглянулись, Отар рассмеялся, я попыталась сдержаться и все-таки ответить звонившему на этот раз папе, но смех - штука очень заразительная:)) Пока я, наконец, сквозь хохот смогла произнести "Алло", как раз подъехали к крепости Аннанури, а пока я закончила разговор - незаметно оказались за ее стенами:



А потом и на башне:



 - Здесь, кстати, на зубцы башни залезть можно по камешкам...
 - Не-не-не, я не настолько с ума сошла, я высоты боюсь, меня потом оттуда со службой спасения снимать придется!
 - А я попробую!
   Я-таки предпочла в очередной раз посмотреть на окрестности сквозь зубцы и бойницы:)



Зацепила взглядом интересные изображения ангелов, на которые в прошлый раз, кажется, не обратила внимания:



   Спустились вниз, посмотрели на марсианские пейзажи еще почти безводного в этом месте водохранилища. Скоро весна, уровень воды существенно поднимется, пока же только река тонкой лентой вьется среди неровностей дна:



 - Нет, куда ведет эта дорога, мы точно смотреть не поедем, мне этот мост доверия не внушает...
 - Нормальный мост, - я попрыгала для проверки. - Не шатается даже.
 - Хотя... если найдется желающий проехать по нему, и я увижу, что мост не рухнул, можно попробовать, все равно на ВГД скорее всего снег, и ее закроют. Подождем?:)))



- Ну, какой "снег, закроют", вон небо голубое уже...
- Я вот Вас сейчас, правда, не хочу разочаровывать, но голубое небо здесь не имеет никакого отношения к погоде там, - на этот раз фраза прозвучала вполне серьезно.

И вскоре я сама в этом убедилась:)



  Вот есть что-то странно умиротворяющее и расслабляющее в этом месте, второй раз здесь бываю, и снова не хочется уезжать. Но Отар тактично подталкивает в направлении машины - время!
  По дороге встретили вот такое веселое семейство:)



  И едем дальше. Знакомая мне часть дороги закончилась, потому я с интересом оглядываюсь по сторонам. Мелькают за окнами машины развалины старых крепостей и башен, церкви, взгромоздившиеся на вершины гор, стремительные и прозрачные струи Арагви:









И первые заснеженные вершины показались, набираем высоту:



Проехали Пасанаури - родину хинкали:



Остановились посмотреть на слияние Белой и Черной Арагви, но особой границы и разницы в цвете воды видно не было.
- Сейчас, если не видно будет, я видео покажу, после дождя или в период таяния снегов сильно разница заметна. Слушайте, может, я Вам и Казбек на фото покажу?..:))





"Ну, надо же, я остановил, чтобы она оленей сфотографировала...



... а она туалет нашла!" Ну, а что я поделаю, если тут туалет как произведение искусства?:)))



Дорога бежит дальше:





   Горы становятся выше, пейзажи суровее и заснеженнее. Снова над нами сгущаются тучи, но они уже не способны испортить мне настроение - я всё больше понимаю, что как бы не сложилась поездка дальше, я всё равно выбралась в этот день из Тбилиси не зря:)







И такие удивительные картины встречаются - с одной стороны дороги то ли осень, то ли весна, с другой - белая зима:



Встретились, словно в сказке "12 месяцев":



Мини-водопады, в которые стихийно превращается снег под лучами солнца, вдоль дороги:



   Серый цвет затянутого тучами неба, белый снег, черные силуэты деревьев, серые скалы - монохромные графические картинки, но есть в них что-то завораживающее:





Дорога поднимается серпантином вверх вдоль ущелья, дух захватывает от открывающихся видов и пропасти, резко уходящей вниз чуть в стороне от дороги:



Домики и елки кажутся совсем крошечными, словно игрушечными:





Надо сказать, что мне повезло увидеть эти пейзажи и при менее облачной погоде на обратном пути, но даже не знаю, какой вариант меня заворожил больше:





   Незаметно доехали до Гудаури, и тут как раз поймали небольшой форс-мажор - застряли в веренице машин, медленно ползущих за фурой. Не то, чтобы не было ее вообще никакой возможности обогнать, но на глазах у полиции, едущей прямо за грузовиком, как-то никто не решался:)) Потому некоторое время ехали очень медленно...



   Зато успели пересчитать все парапланы, парящие в небе над горами разноцветными пятнами:) При виде их ожила еще одна моя мечта, Отар даже предложил заехать на обратном пути, но у меня все же еще не исчезла надежда успеть на поезд, потому было решено оставить полеты на следующий раз... и теперь мне же очень хочется, чтобы этот раз был:))



Так незаметно и неторопливо доехали до арки Дружбы:



напротив которой возвышается суровая каменная стена, над которой внезапно показался кусочек голубого неба:



Через мгновение, правда, снова спрятался, но подарил надежду:)



Арка Дружбы - сооружение, возведенное в честь 200-летия с момента заключения Георгиевского трактата 1783 года, связавшего Грузию и Россию, установленное на высоте 2384 метра (на Крестовом перевале):



Выполнена она по проекту Зураба Церетели:



На мозаичных панно на внутренней части арки размещены сцены из жизни, сюжеты сказок и легенд русского и грузинского народов:



Размеры истинно церетелевские - высота арки около 10 метров:



Недавно ее отреставрировали, потому она выделяется ярким цветным пятном среди белых снегов:



А еще от нее открываются чудные виды на окрестные горы и ущелье реки, бегущей внизу:



Правда, балконы смотровой площадки занесены снегом, слишком близко к ограждению подойти не удалось, но все равно впечатляет:





А мой взгляд снова и снова притягивала вот эта скалистая стена, верхушка которой то скрывалась в облаках, то выныривала наружу:



Мы ехали дальше, через тоннели, выдолбленные в скалах, а порой и образованные многометровыми сугробами по краям дороги. Эти скалились огромными острыми зубами прозрачных сосулек, дорога периодически совсем тонула в тумане и облаках...



   Но показавшийся на несколько секунд кусочек голубого неба над той каменной стеной у арки Дружбы уже поманил обещанием, и я верила, что облака разойдутся...



  Продолжение следует...

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Возвращение в Армению

Вагон поезда «Тбилиси-Ереван» снова, как и в прошлый раз, был почти пуст, человек 6 пассажиров. После насыщенного впечатлениями дня хотелось вытянуться на полке и завалиться спать до утра, но я понимала, что прохождение границ вряд ли тому поспособствует) И все-таки… предыдущие несколько дней в Грузии мне почему-то не спалось, 3-4 часа – и просыпалась, глядя потом до утра в телефон, книжку или просто в потолок. Потому сейчас под мерный перестук колес, тихие шаги проводника, негромкие разговоры в соседнем плацкарте глаза закрывались сами собой.
  - Вам одеяло принести? - заботливо спросил заглянувший в мой отсек плацкарта проводник. - Да, если можно, пожалуйста,.. спасибо… - уютно накрывшись одеялом, я таки провалилась в сон. Хоть часок до границы…   Извиняющийся голос заставил вынырнуть из теплых объятий сна: - Граница, паспорта приготовьте, пожалуйста.    Я помнила, как долго и тщательно в прошлом году проверяли чемоданы на въезде в Грузию, на выезде же в этот раз грузинских таможенников наш багаж не заинтересовал совершенно. Быстро собрали паспорта, проставили выездные штампы и оставили дремать в ожидании положенного времени отправления поезда. Армянский пограничник, пропустив мой паспорт через сканер, только улыбнулся (мои 4 визита за год что ли отразились?:)), поставил штампик с Араратом и вернул мне документ со словами: «Добро пожаловать!». Сопровождающий его таможенник лишь мельком заглянул под полку, где  одиноко скучал мой маленький рыжий чемоданчик, и тоже ушел, пожелав счастливого пути. А на меня вдруг волной нахлынуло теплое чувство бесшумной щемящей радости, как от возвращения домой. Здравствуй, Армения, я скучала!    Ребятам в соседнем плацкарте задали несколько вопросов, но и для них прохождение границы в итоге закончилось быстро и благополучно. В вагоне стало тихо. Я выглянула в окно, жалея, что красивейшее ущелье реки Дебед, через которое -  (я знала теперь) -  побежит этот железнодорожный путь, не увидеть за ночной мглой. Негромкий разговор на чужом языке, когда странным образом не понимаешь почти ни слова, но каким-то непостижимым образом улавливаешь общий смысл, журчащий мелодично, как тихая песня, приглушенный свет, уютно обволакивающее тепло вагона, предвкушение желаемой встречи… По-моему, заснула я раньше, чем поезд тронулся:)) И показалось, что прошло всего мгновение - и я уже проснулась от легкого прикосновения: - Просыпайтесь, пожалуйста, через двадцать минут будем в Ереване. ***    От вокзала я пошла пешком. Даже не потому, что искать обменник в 7 утра было безнадежно, а драмы, оставшиеся от прошлой поездки, благополучно забылись дома. Просто было чудесное, слегка морозное утро, над городом розовело рассветное небо, чемодан был не тяжелым, да и катился почти сам, погромыхивая колесиками по брусчатке ул.Тиграна Менца, тревожа безмятежную сонную тишину розового города… захотелось прогуляться, не торопясь, наблюдая, как постепенно просыпается Ереван. Да и расстояние-то от вокзала до хостела – всего километра 4, по большей части по знакомой дороге:))      Мне не терпелось… и я остановилась на площади Республики. Вспомнилось… «Знаешь, что можно увидеть Арарат, сделав всего лишь пару шагов? Если подойдешь вон к той лавочке и посмотришь в арку…» И я увидела… снежная вершина легендарного великана розовела в лучах рассвета.     И я почувствовала себя настоящим счастливчиком – вопреки прогнозам погоды и малому проценту вероятности за два дня мне показались две своенравные горы, так любящие скрываться за облаками, два красавца - Казбек и Арарат.
*** До хостела я добралась в приподнятом настроении, едва ли не вприпрыжку:)) - У нас тут компания беспокойная, шумно, - сокрушенно покачал головой Игорь. Но испортить настроение мне было невозможно. Переодевшись и бросив вещи, я отправилась гулять.
  То, о чем мне так мечталось, о чем я грезила в сложные и трудные мгновения, сбывалось – присесть на ступенях каскада, забравшись повыше, щуриться от ярких солнечных лучей и смотреть на Арарат. Внизу шумел уже проснувшийся розовый город. Теплый, солнечный, гостеприимный Ереван. Город, в котором отдыхает моя душа… А за ним и над ним, словно охраняя его от бед, высился громадой седой великан, неизменно вызывающий у меня восторг и душевный трепет. И чувство теплой благодарности в душе, за то, что я могу видеть эту восхитительную картину.

  *** Изначально я собиралась просто улететь из Еревана домой, задержавшись здесь всего лишь на неполные пару дней - день прибытия поезда из Тбилиси и день вылета. В итоге два дня превратились в четыре – не сдержалась, оторвала кусочек от грузинских каникул. Сложно отказать себе в удовольствии побыть немного дольше там, где тебе хорошо:) - Ты решила побить все рекорды по посещению Армении?:)) - Я проездом на этот раз. - Всё равно считается… ***  Даже в сотый свой приезд в Армению я ж найду, чем заняться.
  *Бродить по знакомым и незнакомым улицам, впитывая тепло, которое словно бы вбирает в себя, а потом щедро делится им с горожанами и гостями теплый и душевный камень туф.



  *Греться на солнышке на ступенях Каскада и газоне Цицернакаберда, глядя на город, лежащий у твоих ног.



   В этой поездке я полюбила бегать на Каскад вечерами, очень понравилось смотреть, как постепенно погружается в ночь Ереван:

  *Наесться вкуснейшей долмы. Заодно оценила чувство юмора официантов полюбившегося нам «Лаваша», прикативших вместо заказанного за соседним столом пирожного целую тележку с огромным тортом:))

  *Пополнить коллекцию невероятных ереванских подворотен, выглядящих как картинные галереи.

  *Сходить, наконец, на рынок за сухофруктами. Кое-как потом запихнула в чемодан пакеты с заказанной коллегами чурчхелой, орехами и сушеной хурмой для себя и тем еще, что, по мнению продавцов, мне непременно надо попробовать:))   - Что-то мне с этим чемоданом в аэропорт ехать страшно… - Подожди, сейчас весы найду… Хотя нет, такого размера чемодан больше 23 кг не набить:)) - Это смотря как стараться:))) - но весы показывают лишь 16. - А скажи, наша чурчхела вкуснее грузинской?:)) – вечный предмет споров…
  (Через день после возвращения…)
  - А ты когда еще за чурчхелой поедешь? - Эм… а можно, я уже направление отдыха сменю, а? - А куда ты собралась? - Ну, не знаю, в Италию, например… - Пфф… там же одни макароны и пицца. Мы такое не хотим)))   *Слушать… бесконечные байки по вечерам. Чем хорош хостел, так это тем, что в нем никогда не будешь чувствовать себя в одиночестве:)) и пачка интересных рассказов – то веселых, то жизненных – тебе обеспечена.   …Ловить краем уха слова проходящего мимо с группой туристов экскурсоводов… да и не только их.   - Вы не бойтесь, я ничего с вас не потребую, не собираюсь навязываться к вам в гиды. Просто с друзьями договорился встретиться, а они не смогли прийти. Вот есть времени свободного немного, погода хорошая, потому и задержался здесь. Если интересно, еще расскажу об истории Армении. Хотите? - Хотим, - девчонки, ловящие солнечные лучи на верхних ступенях Каскада,  слушают все более увлеченно. И я прислушиваюсь с интересом, хотя некоторые факты мне уже знакомы. Но его речь течет плавно, словно сказку слушаешь о волшебных мирах… - В те времена Армения была великим государством, ее границы простирались…   Да и просто льющуюся, как песня, чужую речь. Или не чужую. Соотечественников-то тоже немало бродит по улицам Еревана:))   *Сидя на лавочке, наблюдать, как неторопливо течет мимо привычная ереванская жизнь…
  В солнечный теплый день в сквере у Вернисажа полно народу, почти все лавочки заняты. Кажется, половина города пришла порадоваться весенним лучам – от мала до велика. Носятся мимо смеющиеся дети, под присмотром родителей, с улыбкой наблюдающих за ними. А я смотрю… Вроде бы всё это я уже видела не раз, но всё равно каждый раз испытываю легкое удивление. Словно в первый раз замечая, как они улыбаются. Эти глаза, в глубине которых, кажется, таится вся многовековая печаль и скорбь армянского народа и накопленная веками мудрость. Даже если это глаза пятилетней крохи. Они смотрят на тебя серьезно, вдумчиво, словно зная о тебе, что-то такое, что ты и сам еще не знаешь, заглядывая прямо в душу, тревожа и будя что-то скрываемое глубоко в подсознании от самого себя. А потом…они улыбаются. И кажется, что где-то в глубине этих глаз таится солнечный лучик, который пробился вдруг наружу и освещает изнутри, согревает, и его тепла хватит на всех, кто находится рядом. Эти теплые, искренние, добрые улыбки. Не притворно-деланные, а идущие от сердца… Почему мы почти разучились так улыбаться?
  *Подышать книжной пылью, копаясь на полках «Букиниста» в поисках «Семи песен об Армении» Геворга Эмина. Чем-то она меня манит… чем дольше не могу найти, тем больше манит. В Ереване отыскать так и не смогла, заказала уже здесь через интернет. Жду с нетерпением. А с Армении привезла сборник стихов… да еще любовь к парку влюбленных, где бронзовый Геворг Эмин трогательно беседует с кошкой:)      А еще ухватила в книжном биографию Мартироса Сарьяна, им же написанную. И заглянула еще раз в музей, притянутая магнетизмом ярких солнечных пейзажей Армении. Заодно посмотрела и зал графики, в который в прошлый свой визит мы зайти не успели.
  *И неосмотренных еще музеев мне на пару-тройку посещений Еревана точно хватит:)  Наконец, дошла до Матенадарана и Музея геноцида. Не дошла до дома-музея Арама Хачатуряна, Эребуни и Музея русского искусства. Да и национальную художественную галерею в прошлый раз я не досмотрела.
*** Матенадаран, величественный и монументальный, вызывает душевный трепет уже в тот момент, когда с трудом открыв тяжеленную дверь, входишь в прохладный и кажущийся полутемным после яркого весеннего солнца вестибюль.



   Робко поднимаешься по лестнице, вертишь головой по сторонам в ожидании экскурсовода, глядя на старые книги под стеклом, и ощущаешь благоговение перед огромным неоценимым в материальном выражении богатством, что хранят эти стены, – то рукописи, в которых мудрость, накопленная за тысячелетия. А потом приходит и восхищение – сказочной красоты иллюстрациями, армянскими миниатюрами, дошедшими до нас сквозь время и суровые испытания, а выглядящие так, словно мастер, их создававший, только-только отложил кисть, и не высохли еще яркие, сочные краски.



Невероятное, вызывающее восторг мастерство, сродни по изяществу и сложности начертания с каменным кружевом хачкаров. Уже дома мне попалась на глаза замечательная книга советских еще времен о художественных ценностях Матенадарана, вот дочитаю ее, сопоставив с собственными фотографиями, и, наверное, смогу рассказать о ереванском книгохранилище что-нибудь интересное.
***    В музей геноцида я попала со второй попытки. В первый солнечный ереванский день я пришла слишком поздно – музей закрылся прямо передо мной. Побродила по территории Цицернакаберда, спустилась к Вечному огню, посидела немного на травке газона. Второй раз пришла на следующее утро под аккомпанемент дождя, едва ли не к открытию. Впрочем, была не первым и не единственным посетителем. В музее проводят бесплатные экскурсии, но как-то… слишком быстро что ли. Не успеваешь осознать то, о чем слышишь. Потому я решила сама, как и парень азиатской наружности рядом со мной. Так мы и прошли 1/3 зала параллельно, читая рассказы со стендов – он английскую часть, я – на русском. Музейная экспозиция закручивается спиралью, делая большой виток и спускаясь вниз…и ты идешь вслед за ней, все более и более погружаясь в историю страшной трагедии армянского народа. Со стен, выхватываемые яркой подсветкой из общего полумрака зала, смотрят с фотографий лица, и от этого калейдоскопа лиц начинает кружиться голова. А от цифр, фактов, документов, цитат из рассказов очевидцев сжимается сердце. В нижнем этаже есть небольшой кинозал, где демонстрируется черно-белый фильм по книге Аршалуйс Мартикян «Растерзанная Армения». Смотреть страшно. Да в общем, как и все фотодокументы этого музея. Но я не пожалела, что пришла. Пересказывать и показывать фото не буду. Это место, пожалуй, нужно посещать лично, а не изучать по рассказам с интернета. Вышла из стен музея часа через два. Очень хотелось вдохнуть свежего, напитанного влагой воздуха с ароматом дождя. Над городом плыли тучи. И высился монумент памяти жертв геноцида. Как незаживающая рана на сердце армянского народа. Пусть подобная трагедия никогда не повториться…Живи в мире, Армения!
  ***    Если уж в самом Ереване мне еще есть, на что посмотреть, новое и неизведанное, что уж говорить о стране в целом?:)      В один из дней выбралась за город. Я вообще люблю дороги – смотреть, как меняются за окном картинки калейдоскопом, да наматываются на колеса километры асфальта. Армянские же дороги вовсе не могут оставить равнодушной, ибо очень красивы в любое время года. Вот и в этот раз… Едва выезжаем за пределы Еревана, словно попадаем в другой мир. За городом зима. Встают вдоль дороги заснеженные горы, на склонах которых скачут солнечные зайцы, несмотря на пасмурную погоду. Горы ближе к небу, они видят солнце сквозь облака.
   Бело-серое однообразие вдруг разбавляется синим: появился красавец Севан в обрамлении  белоснежных снегов - фантастическая картина, которая, как и Арарат, каждый раз заставляет сердце замирать от восторга.   - Остановить? - Да, да, да…   Спасибо, Даня… я бегу в который уже раз фотографировать озеро. Но разве ж можно приехать из Армении без новых фото Севана?:)) Он ведь каждый раз такой разный:



  А потом мы въезжаем в тоннель, чтобы вынырнуть из него снова в другую реальность. Ибо с другой стороны горного перевала, в "солнечном Дилижане" наконец-то действительно по-весеннему солнечно:)) Впрочем, Даня говорит, что здесь погода всегда лучше, чем в Ереване, - зимой теплее, летом прохладнее. Гошаванк возвышается над поселком на вершине холма. Иду осматриваться.



   Солнечные щедрые лучи ласкают щеку и хулиганисто мешают рассмотреть монастырь. Захожу в полумрак церкви, щурясь, почти ослепшая от яркого солнечного света. А когда глаза привыкают, я вдруг снова вижу солнце, на этот раз своё, личное, согревающее мою душу...оно - в лучезарной улыбке Гора, идущего навстречу. Да, именно здесь, вдали от Еревана я каким-то чудом (сколько на то было шансов?) встретила человека, благодаря которому я полюбила эту страну раз и навсегда, моего первого гида по Армении Гора Карапетяна.  И как же я была рада его видеть!   - Вы знаете, что вам достался лучший гид во всей Армении? – я, правда, искренне верю в то, что говорю. Конечно, список замечательных людей, которых я встречаю в Армении и которых буду рада увидеть снова, с каждым приездом увеличивается. Но кто знает, были ли бы они, эти следующие приезды, если бы первое мое знакомство с Арменией проходило бы не под рассказы Гора, эмоциональные, восторженные и проникнутые любовью к своей стране… такой заразительной,  что невозможно и самой не влюбиться. Я во всяком случае не устояла:)      И теперь по прошествии года я снова с огромным интересом слушала его рассказы,  и оживала ностальгия первых, самых ярких и незабываемых впечатлений. И снова, как и тогда, я помню практически каждое его слово.    Из Агарцина я уезжала, чувствуя, как заполняет до краев ощущение теплой благодарности за эту неожиданную и чудесную встречу.
  - А в Гюмри ты была? - Ты не поверишь... я вчера проспала на поезд! - Да ладно? Как так?:)) В следующий раз езжай обязательно. Там очень красиво...
    Вот почему армяне уверены, что мой следующий раз в их стране обязательно будет?:) Эта непоколебимая уверенность поражает и умиляет одновременно. Они совершенно не допускают мысли, что их замечательную, душевную, солнечную, гостеприимную страну можно не полюбить и не захотеть сюда вернуться. И ведь как же они правы… Пожалуй, до встречи, Армения!:)


Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. По дороге в Тбилиси

На монастыре Убиси моя планируемая экскурсионная программа закончилась, дальше была впереди расстилалась серой лентой дорога до Тбилиси...


     Впрочем, грусти я по этому поводу не испытывала:) Мне никогда не бывает скучно в дороге, обожаю смотреть в окно, тем более там, где дорога - сама по себе достопримечательность:



- Какие красивые у вас все-таки дороги...
- Подожди, сейчас на перевал поднимемся, вот там красиво!



Мою дорогу к тому же скрашивало лежащее в бардачке вино и разговоры:) Я успела посмотреть, как встретились осень (ну, или ранняя весна) и зима:



услышать пару рассказов о грузинских застольях и винах, понять, что я не видела половину Грузии, вместе с тем получить пинка стимул, чтобы оформить свою мечту о Военно-Грузинской дороге в конкретный реализуемый план на ближайшее будущее (что из этот вышло, уже рассказывала)...



и испытать ностальгию,



попав вдруг в зимнюю сказку:)



   Она появилась неожиданно - дорога поднималась всё выше, заставив вспомнить об обещанном перевале, а потом вдруг внезапно оказалось, что бежит она уже среди заснеженных деревьев. И после солнечного почти летнего Батуми, после пасмурно-дождливо-теплого Кутаиси, это было действительно очень неожиданно... и почудилось, что свою домашнюю зиму я покинула не 5 дней, а целую вечность назад. И я вдруг поняла, что успела соскучиться по таким вот заснеженным пейзажам, по сугробам, по пушистым снежным шапкам на раскидистых еловых ветках. И эта картина за окном авто вдруг всколыхнула в душе внезапный щемящий восторг, замешанный на теплой, мимоходом встрепенувшейся в душе и тут же исчезнувшей тоске по дому:







Недолго длилась эта снежная сказка, вскоре дорога пошла под уклон, нырнула в тоннель, а вынырнула уже среди привычных ранне-весенних грузинских пейзажей. Короткий миг, а ведь прочно засел в памяти:)



Впереди показалась цепочка Лихских гор, разделяющих Грузию на западную и восточную части, и раскинувшийся у их подножия поселок  Сурами:





   Промелькнула за окнами крепость Сурами (12в), с которой связана печальная легенда, изложенная грузинским писателем Даниелом Чонкадзе в повести "Сурамская крепость", по которой снял фильм Сергей Параджанов. Хотя тут я бы поспорила... У Параджанова получился фильм о самопожертвовании, мужестве и героизме, он посвящен всем, отдавшим жизнь за родину, как персонаж легенды Зураб. Не знаю, о чем говорит старая грузинская легенда, а вот повесть Чонкадзе совсем о другом. Она об обманутой любви, предательстве и мести. Перескажу, пожалуй, вкратце, пока дорога бежит к Тбилиси...
  Жил-был один грузинский князь. И была у него пара слуг-крепостных - статный юноша Дурмишхан и влюбленная в него  девушка Гулисварди (Вардо). Вардо не мыслила жизни без любимого, была готова ради него на всё. И вот однажды ей удалось убедить жену князя уговорить хозяина дать юноше вольную. Но  хитрый юноша и не подумал жениться. Собрав свои немногочисленные пожитки и сбережения, он отправился, куда глаза глядят, пообещав скопить денег и вернуться за Вардо. Два года он писал ей письма, обещая вскоре приехать. А на третий женился на крестной дочери богатого купца, к которому поступил на службу. Но письма с  обещаниями доходили до Вардо еще год, пока вместо очередного письма к княгине, у которой продолжала служить Вардо, не прибыл из дальних краев купец, встретивший Дурмишхана. Так Вардо и ее хозяйка узнали, что юноша разбогател, женился и растит сына.
   В тот момент надежды на счастливую жизнь для Гуливарди рассыпались в прах. И жизнь обрела единственный смысл, подчинилась достижению одной цели - отомстить. Она обратилась за помощью к колдуньям, но те отказались помогать, дав только один совет - обучиться их ремеслу, дабы самой понять, что делать. Таким образом они попытались оттянуть время, понадеявшись, что девушка остынет, опомнится и забудет о своих планах мести. Но Вардо была непреклонна. Она успешно обучалась колдовскому ремеслу, постигая его тайны, и вскоре стала известной гадалкой, к которой потянулся народ. К ней приезжали из самых отдаленных уголков страны за советами и ответами на волнующие вопросы. Но и своей цели она не забыла, лишь выжидая удобного момента для мести.



  Дурмишхан, получив в качестве стартового капитала для своего дела половину состояния своего благодетеля-купца, крестного отца своей супруги, удачно вложил деньги в торговлю и разбогател, став уважаемым человеком в Сурами, равным князьям во всем, кроме происхождения. Свою жену он никогда не любил, а вот в единственном сыне Зурабе, отцовской гордости и надежде, души не чаял. Парень рос смышленым, красивым, мужественным.
    И вот однажды, по прошествии многих лет, когда Зураб уже был статным юношей, на Сурами надвинулась угроза. Турки угрожали войной, и дабы защитить город, было принято решение о строительстве крепости. Строить нужно было быстро, ибо угроза нападения на город становилась все более реальной. Да вот незадача - как только возводили крепостные стены на высоту около десяти локтей (около 4 метров), как стена распадалась посередине и рушилась со страшным грохотом. Словно чья-то злая сила препятствовала строительству. Решили обратиться за советом к гадалке Вардо. Вот тут и настал час Гулисварди, которая пару десятков лет ждала возможности отомстить. Гадалка предрекла, что единственный способ спасти жителей Сурами за стенами неприступной крепости - это принести жертву. В том месте, где рушилась стена, сказала она, нужно замуровать в нее прекрасного юношу, сына Дурмишхана. И тогда крепость не сможет разрушить ни один враг. Дурмишхан в это время был в отъезде по своим торговым делам, а когда вернулся, узнал страшную новость - его сына заживо похоронили в каменной стене Сурамской крепости, жена же, не пережив утраты, сошла с ума. Вне себя от горя, он бросился к гадалке, чей совет разрушил его жизнь, и узнал в ней Гуливарди. Утром их обоих нашли мертвыми...
   А крепость существует до сей поры, и единственный враг, перед чьим разрушительным воздействием она не смогла устоять, - это время. Говорят, что в том месте, где замуровали в стену юношу Зураба, она постоянно мокрая, словно стекают по той стене слезы...



   В фильме Параджанова финал немного изменен, хотя это "немного" кардинально меняет суть. Но пересказывать параджановские фильмы - дело неблагодарное, их нужно смотреть, ибо описать этот столь любимый режиссером коллаж из картинок грузинской жизни и истории у меня не хватит способностей:) Да и чтение повести Чонкадзе много времени не займет, она небольшая, но интересно:)



А мы меж тем всё ближе к Тбилиси...



   Едем, обгоняя тучи. Чем ближе к Тбилиси, тем светлее становится небо,



облака расходятся, выпуская на волю солнечные лучи, что не может не способствовать отличному настроению:)



 - Ну, я же говорил, в Тбилиси будет хорошая погода...



   Справедливости ради, следует признать, что погода в Тбилиси менялась быстро и часто:)) Но  моим прогулкам это помешать, конечно, не могло...

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Батуми, часть 1

Когда на улице слякотный и хлюпающий под ногами грязной жижей март, хочется теплых воспоминаний🙂  
   Предисловие или немного о том, как меня снова занесло в Грузию. 
   Вообще-то я собиралась в Испанию на карнавалы и даже забронировала тур. Потом в Индию. Потом смотрела еще по разным сторонам света, но при этом как-то незаметно для себя забронировав гостиницы на букинге еще полгода назад, так, на всякий случай:) А потом ситуация с отпуском сложилась так, что непонятно было, будет ли он вообще. К тому же обстановка в предыдущий месяц была нелегкой морально, потому строительство планов и поиск направлений на том и закончился от слова "совсем". Когда стало ясно, что отпуск все же будет, я вспомнила про забронированные гостиницы и поняла, что искать другие варианты, кроме Грузии, конечно, поздно, да уже и не особо хотелось. Ибо Грузия манила теплыми воспоминаниями, недосмотренными местами и морем, благотворно влияющим на мои нервы:)



   Итак, за неделю до вылета гостиницы были, маршрута же до последнего момента не было:)) Потому как погода в Батуми, в который я планировала лететь, оставляла по прогнозам сильно желать лучшего. Я каждый день мониторила погодные сайты, мучила вопросами своего прошлогоднего водителя (спасибо ему за терпение) и мысленно металась от отчаянья к надежде. Я уже готова была брать билеты в Тбилиси, забыв про планы показать себя морю, но вдруг показалось на гисметео солнце... и я купила билеты в Батуми, ровно за 4 дня до вылета. На следующий день прогноз снова изменился в сторону дождя, но отступать уже было некуда. Разве что количество изначально предполагаемых в Батуми дней я сократила. Посмотрела по диагонали карту и описание достопримечательностей, я принялась было искать выездные экскурсии с целью посмотреть хотя бы близлежащие окрестности. Полистав Трипстер и аналогичный грузинский сайт, я все же решила обойтись трансфером и заглянула на знакомый уже Go Trip. К моей радости, нашлись там и водители из Батуми, равно как и (забегая вперед) из Кутаиси. И я прекратила поиски вместе с попытками разобраться в общественном транспорте. Если в прошлом году я провела четыре дня в поездках по стране с одним замечательным водителем, и могла бы предположить, что то единичный случай, ибо выбрала я тщательно по многочисленным отзывам, то в этот раз у меня было четыре разных водителя, укрепившие меня в симпатии и благодарности к данному сервису. Ибо все они были разными, но одинаково профессионалами за рулем и людьми, с которыми приятно и комфортно проводить время в дороге. А то уже закономерность, я считаю:)    А в общем и целом отпуск в этот раз прошел неспешно. Я даже не привезла много фото, скорее коллекцию впечатлений и воспоминаний. У меня не было слишком наполеоновских галопных планов по осмотру достопримечательностей, точнее, они изначально были, но постепенно отсеялись и рассеялись по разным причинам. 
   Я бродила по знакомым и незнакомым улицам.
   Смотрела, как падает вечернее солнце в облака, сгрудившиеся у самой кромки моря.
   Слушала шум волн и ловила морские брызги.
   Смотрела, как пляшут солнечные зайчики на вершинах белоснежных гор.
   Побывала в сказочном лесу и подземном царстве.
   Гуляла под дождем.
   Каталась на качелях.
   Ловила солнечные лучи, щурясь на них, сидя на лавочке, на травке или на морском берегу.
   Вбирала в себя шум водопадов и горных рек, щебетание птиц и тишину рядом с людьми, с которым уютно просто молчать.
   Слушала, как неспешно льются мелодичным перезвоном разговоры на непонятном мне языке, удивительным образом вливая в душу умиротворение и спокойствие.
   Пила кофе и вино, которым меня угощали, закусывая подаренными кусками торта и фруктами.
   Встречала старых знакомых, купаясь в тепле их улыбок и вызванных этими встречами воспоминаний.
   Обретала новых, с которыми с удовольствием бы встретилась снова.
   Смеялась до слез, так, как не помню уже когда в предыдущий раз...
   Не всё и всегда было безоблачно, конечно, но в целом от этих нескольких дней остался теплый след на душе. И вот же странное чувство: вроде бы не был этот отпуск особо насыщен событиями, но все равно кажется, что прошло не чуть больше недели, а как минимум месяц.   Начало. По дороге с облаками.    Как выяснилось, из грузинского направления Аэрофлоту знаком только аэропорт Тбилиси, потому летела S7 с переездом из Шереметьево, куда прилетает мой домашний рейс, в Домодедово, где базируются сибиряки. Вроде бы времени на пересадку было прилично, не особо я куда торопилась, в итоге успела буквально впритык, забыв второпях даже упаковать багаж, потому мой красивый оранжевый чемоданчик вернулся несколько почерневшим от грязи. Давненько я не была в Домодедово, и почему-то мне казалось, что он тихий и спокойный... на деле ж встретил тот еще муравейник с гигантскими очередями на стойки регистрации, в коих преобладали люди с лыжами и сноубордами - народ спешил использовать последние недели горнолыжного сезона:)) Сдала багаж, дошла до выхода на посадку, которую почти сразу же и объявили. Загрузились в автобус, в котором простояли едва ли не полчаса - то ли опоздавших ждали, то ли и на поле аэродрома образовалась очередь. Наконец, расселись по местам в самолете и услышали ну ооочень бодрый голос: "Здравствуйте, с вами говорит командир экипажа..." Голос был настолько незамутненно-радостным, что мои соседи переглянулись и спросили: "Ээээ... что это было? Мы вообще долетим?":)))
    Потом мы летели над заснеженными российскими просторами. А потом - над пушистыми мягкими облаками, скрывшими землю:



Однообразная картинка за окном навевала сон, потому в какой-то момент я задремала, а когда снова посмотрела в иллюминатор, мне показалось, что под крылом самолета - всё то же облачное море, с легкой застывшей рябью, от которого отражаются солнечные лучи. А потом я внезапно поняла, что рябь-то вовсе не застывшая, да и сквозь белесое покрывало солнечного света проступил синий цвет настоящего моря:



Мы долго-долго летели над этой голубой гладью, и она все никак не заканчивалась. Потом на горизонте впереди вдруг показались очертания гор, такие же голубые в солнечной дымке:



   А потом... мы внезапно приземлились:)) Мне показалось, что ВПП аэродрома в Батуми начинается метрах в 500 от берега. Тот же бодрый голос радостно сообщил, что за бортом солнечно и +16. Прилетевшие из московской почти зимы недоверчиво переглянулись и переспросили: "Да ладно?":) Минут через 10 после приземления в самолете открылись сразу два выхода, выпустив пассажиров прямо на небольшое поле перед зданием аэропорта. За бортом было, как обещано. Ласковые лучи грузинского солнца согревали и выписывали на щеках узор из веснушек. Уходить от них казалось преступлением, однако надо ж было забрать багаж и пройти паспортный контроль, как всегда, наверное, в Грузии, очень неторопливый. Наконец, двери из зоны прилета распахнулись, и я отправилась на встречу с пока еще солнечным Батуми и морем:



   Меня встречали, потому забот с поисками транспорта, обменника и забронированного отеля не было никаких. Можно сказать, мой отдых начался с того момента, как ноги мои ступили на грузинскую землю, и это было замечательно. Я вертела головой по сторонам, пока мы ехали вдоль набережной, щурилась на солнышке, заглядывающем в окна автомобиля, и мечтала только об одном - побыстрее переодеться во что полегче и отправиться бродить под этими щедро даримыми небом солнечными лучами, вдыхая аромат моря и чего-то цветущего. И Батуми мне уже нравился:) Вопреки тем опасениям, с которыми я туда ехала.



   Отель нашелся быстро. Скорее даже не отель, а гостевой дом с дверями номеров, выходящими в один симпатичный общий двор, в котором живут и сами хозяева. Просторная комната, разделенная полуперегородкой на спальную зону с двумя огромными кроватями и шкафом и обеденную со столом, диваном, холодильником, чайником и посудой. Душ/туалет в номере. Единственный небольшой минус - холодновато, центрального отопления ж в Грузии нет, но второе одеяло быстро решило проблему. Был и сплит, но включать даже не стала. Радушный хозяин, заботливо  интересующийся при встрече, все ли хорошо и не нужно ли чего. В старом городе с его малоэтажной старинной архитектурой, которую я так люблю. В пяти минутах ходьбы до моря и основных достопримечательностей. Всё это за смешные деньги - меньше 1000 руб в сутки, прелесть несезона:) Прогулка по Батуми.
    Бросив вещи, переодевшись в юбку и легкий джемпер, закинув в рюкзак куртку на вечер и фотоаппарат, я отправилась гулять по Батуми. Мой гостевой дом находился в непосредственной близости от мусульманского квартала с мечетью Орта Джаме и площади Пьяцца, потому гулять я планировала начать от них и дальше по кругу. Но ровно в тот момент, когда я открыла калитку в воротах дома,  у меня зазвонил телефон. Пока разговаривала, ушла, куда ноги унесли, потому систематического осмотра города снова не получилось))
Первым, к чему принесли ноги, оказался Кафедральный собор Батуми – храм Пресвятой Богородицы.



   Очень красивое здание в стилистике, не свойственной для православных храмов, действительно было построено для католической церкви в 1903 году.



Строилось оно на пожертвования верующих, большую часть вложений составили средства нефтепромышленника и мецената Семена Зубалашвили, который решил поучаствовать в постройке церкви в память о матери Елизавете. Он же пригласил для оформления храма мастеров из Италии.



Храм проработал недолго – после революции он был закрыт, приспособлен под хозяйственные нужды, а в 30-ые годы едва не уничтожен. Лишь вмешательство творческой элиты Грузии спасло здание храма от разрушения.



В 1989 году он был отреставрирован и передан Грузинской православной церкви, с тех пор является действующим православным собором. Несмотря на внушительные  размеры, собор выглядит изящно, легко и воздушно.



Вокруг – очень ухоженная, утопающая в зелени территория с лавочками и питьевым фонтанчиком. Внутри храм тоже красив, хотя я лишь заглянула, дабы не мешать верующим – начиналась служба. Особенно запомнились витражи на окнах, напомнившие церкви Парижа. На фасаде - две статуи: святой Нино и Андрея Первозванного:


  Далее ноги принесли на центральную площадь города – площадь Европы с колонной, увенчанной статуей Медеи, держащей золотое руно.



В Батуми, расположенном на территории древнего Колхидского царства, вообще нередко встречается легенда об аргонавтах. Считается, что именно сюда отправился мифологический Ясон за золотым руном. Да и само золотое руно могло  иметь место быть как исторический факт – говорят, что золото на Кавказе добывали, погружая шкуру барана в воды золотоносной реки, и на руне оседали частицы золота, придавая ему большую ценность.



Площадь просторная, залитая солнцем, по сторонам на примыкающих улицах – здания 19-го века, ласкающая взгляд после современных бетонно-стеклянных построек шикарных отелей, на которые я насмотрелась по дороге из аэропорта.










 В углу площади на пересечении двух улиц памятник Мемеду Абашидзе – политическому деятелю и писателю, сыгравшему огромную роль в присоединении Аджарии к Грузии в начале 20-го века.


  Напротив башня с астрономическими часами, появившимися в период массового создания достопримечательностей Саакашвили.



Теоретически они много чего показывают (фазы луны и солнца, меридиан, горизонт) и каждый час отбивают новую мелодию, но проходивший мимо местный житель сказал, что они давно не работают, оставаясь просто украшением Национального банка Грузии.






Дальше по маршруту попалась Театральная площадь, получившая свое название от расположенного здесь же драматического театра им.Ильи Чавчавадзе.


И примечательная еще одним мифологическим фонтаном – Нептуна.



Говорят, он представляет собой точную копию итальянского фонтана, с 16-го века находящегося в Болонье. Фонтан появился в 2010 году, заменив статую того самого Чавчавадзе, чье имя носит театр.



   Несколько странная мода в Батуми сносить исторические памятники ради зрелищных и привлекательных для невзыскательных туристов объектов? По мне так Чавчавадзе смотрелся бы здесь органичнее, а для фонтана можно было найти и другое место. Равно, как и уничтоженный ради строительства нижней станции канатной дороги мемориал памяти погибшим в ВОВ, сильно смущает… Чавчавадзе хотя бы перенесли за здание театра, а вот обещания восстановить монумент до сих пор остаются обещаниями.    А потом меня потянуло к морю:)



Через музыкальные фонтаны, не примечательные днем и представляющие собой фантастическое зрелище после наступления темноты, я вышла на батумский бульвар.







И сразу рванула к морю)) Море тихонько плескалось, облизывая прибрежные камни, и тихо, умиротворенно  вздыхало, подставляя гребни волн ласковым лучам солнца.










   Усладив слух шелестом волн морских, отправилась-таки прогуляться по бульвару. Сначала направо, к колесу обозрения и речному порту, к которым я и планировала выйти изначально, когда план осмотра города еще существовал в моей голове.
   Батумский маяк впервые возник на этом самом месте в 1863 году и был в то время деревянным. В 1882 году он был перестроен в камне и существует в том виде по сей день, с той лишь разницей, что раньше светил белым светом, а сейчас - рубиново-красным.


   Колесо – ура! – работало, и перед ним я, конечно, устоять не смогла. Потому далее будет пачка видов на Батуми с высоты.



Одна из наиболее интересных достопримечательностей бульвара - движущаяся статуя влюбленных Али и Нино:



Скульптурную композицию создала Тамара Квеситадзе, положив в ее основу историю любви грузинской девушки Нино и азербайджанского юноши Али, описанную в повести Курбана Саида. За 10 минут статуи "проходят" всю судьбу влюбленных - встречаются, влюбляются, сливаются воедино и расстаются, проходя друг сквозь друга:



Чуть дальше виднеется морской порт Батуми:



И Морской вокзал с припаркованными рядом судами. А вдали на вершине горы - верхняя станция канатной дороги "Арго", нижняя же располагается за зданием вокзала:





Среди низких строений старой части города выделяется высоченная башня Пьяццы и золотые купола церкви св.Николая (до них я тоже дойду, но уже вечером, когда город озарят вечерние огни):



А недалеко на бульваре - башня алфавита, творение испанца Альберто Доминго Кабо. Вдоль легкой конструкции из металла вьются ленты с 33 буквами грузинского алфавита:



Башня Чачи интересна тем, что повторяет историческое здание, находившееся на этом месте около ста лет назад. Сразу после открытия она представляла из себя фонтан, из которого время от времени лилась самая настоящая грузинская чача. Но говорят, фонтан несколько лет уже не работает:



В непосредственной близости от колеса обозрения обнаружилась еще скульптурная композиция "Я, ты и Батуми":



Тапочки, оставленные каким-то великаном:



Модель понравилась, но по размеру не подошли:))



И немало собакенов, греющих на солнышке и желающих составить компанию гуляющим туристам:)





   А дальше я пошла гулять по бульвару от Алфавитной башни до заката...:))  

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. По окрестностям Батуми. Водопады

На следующий день по прогнозам погодное великодушие грозило закончиться, но я все же решила съездить хотя бы по ближайшим окрестностям, понадеявшись на то, что дождь сжалится и не ливанёт:)) Да и машина была уже забронирована, отступать было некуда. В планах значились пара водопадов, пара характерных для Аджарии арочных мостов и одна старинная крепость.
    Музыки в тему и поехали:)  
   Утро выдалось пасмурным, но за шиворот не капало, уже хорошо.



   Выехав из города, мы ехали по проселочным дорогам, вдоль которых возвышались стройными рядами высоченные кипарисы, мимо небольших аджарских поселков, в которых размеренно и неторопливо текла своя привычная жизнь. Внезапно перед нами с примыкающей справа дороги начал поворачивать микроавтобус. Ну, поворачивает и поворачивает, я сначала на него и внимания-то не обратила, лишь несколько мгновений спустя увидев, что за ним тянется хвост из пластиковой трубы метров в 15)) Я слегка потеряла дар речи, потом спросила: «А что, так можно, да?» Мой водитель лишь невозмутимо пожал плечами и сказал: «Ну, это же Грузия, нельзя, но если очень надо…»)))   Дальше до Махунцети ехали без приключений,



остановившись лишь, чтобы посмотреть на место слияния двух рек с различным цветом воды.



Ярко выраженной границы, какую мне довелось однажды увидеть у Мцхеты, не наблюдалось, но некоторую пестрость проследить удалось.





   Вдоль дороги вставали горы, заросшие лесом (красота же здесь летом/осенью), мелькали яркие пятна цветущих первоцветов.



   Оставив машину на стоянке, прошли сначала к каменному арочному мосту, коих с 11-12 веков в Аджарии было построено немало, и некоторые дошли и до наших времен.



Мостик безо всяких перил над бурной, говорливой речкой – к краю подходить страшновато, честно говоря)



Чуть в стороне виднеется здание небольшой ГЭС.



А вокруг - во всю развивается туристическая индустрия: кафе-шашлычные-сувенирные:)



Балкончик не для слабонервных, но очень живописно выглядит:)


. И невозможно же пройти спокойно мимо первой зелени и цветочков. Чудно пробуждение природы после зимней спячки:





   А потом мы пошли к водопаду через ряды торгующих банками с вареньем и медом. От дороги водопад виден, идти совсем недалеко.





   "Летом возле него просто так не постоишь, - с улыбкой говорит Автандил. – Здесь очередь из желающих сфотографироваться, музыканты, фотографы с птицами/обезьянками и т.д. и т.п. Туристический бизнес. Шумно и суетно. На Мирвети, куда мы потом поедем, гораздо спокойнее бывает". Но в этот пасмурный зимний день и у Махунцети было безлюдно. Тишина нарушалась лишь шумом низвергающейся с высоты более 20 метров воды да щебетанием птиц. Ну, и нашими негромкими разговорами:) Вот за что я люблю не сезонные поездки – можно сколь угодно долго любоваться водопадом, подставив лицо облакам летающих вокруг невесомых, студеных брызг,

(мои 1,58 м в качестве масштабной линейки)


сделать сотню фотографий с удобных ракурсов,



смотреть, как весело перепрыгивает с уступа на уступ убегающая дальше холодная прозрачная речка,



вести неспешные разговоры в ожидании… чего? Мы знали, чего ждем, и дождались:)



  В какой-то момент из-за туч выглянуло солнце, и под струями водопада родилась радуга. И это было чудесно:)


   Когда радуга снова спряталась вслед за солнечными лучами, убежавшими за тучку, мы отправились дальше, к следующему водопаду:



И снова вдоль дороги теснились, надвигаясь друг на друга, горы:



Внезапно показался подвесной мост:



 - Ой, а по нему проехать можно?! Выглядит пешеходным...
 - Не первый раз уже еду, летом - так и вовсе по несколько раз в неделю, бывает, - улыбается мой водитель.
   Остается только поверить... и проверить:)



А за мостом - избушка на курьих ножках:)



   В таких постройках в местных селах хранят кукурузу после сбора урожая - по "куриным ножкам" мыши не добираются.
     Мирвети – водопад чуть менее известный и не столь популярный среди туристов, как Махунцети. Но вот именно у него нам встретились люди)) Впрочем, они уже возвращались обратно, когда мы только ступили на тропинку, ведущую к водопаду, так что мы снова оказались наедине с природой.



"Знаете, я однажды возил сюда семью туристов с ребенком, и когда спросил у мальчика, что ему больше всего понравилось, он сказал: дорога к водопаду. Она идет сквозь сказочный лес!" Стоило мне увидеть эту тропинку, я поняла, как мальчик был прав.



Деревья, покрытые густым слоем мягкого зеленого мха, встающие по обе стороны тропы, действительно, словно сошли с экрана, напоминая кадр из фантастического фильма.



И гуляя по этой тропе, я чувствовала истинно детский восторг, словно ребенок, попавший в сказку.



Вскоре и водопад показался, спрятавшийся среди зелени:



Он оказался чуть пониже Махунцети, но выглядел не менее живописно...если даже не более:





И главное - не был обременен никакими туристическими благами. Небольшая покосившаяся беседка да мостик через речку - вот и все следы присутствия человека. Никаких тебе торговых палаток и шашлычных:



   Зато буйство зелени, никаких раздражающих слух звуков, умиротворение, невероятно чистый, наполненной влагой воздух, который хотелось пить, а не дышать им:



"Я сюда и сам с семьей приезжаю летом, когда в Батуми невозможная жара. Мясо, сыр, лаваш и прохлада против городской духоты... красота же". Соглашаюсь:)) И в зимний день здесь приятно находиться:



Уходить не хочется, начинаю жалеть, что нет лаваша и сыра:) Я бы тоже с удовольствием расположилась здесь на пикник:)



   Наконец, не торопясь, возвращаемся к машине. Тропинка бежит вдоль речки, которая причудливо изгибается, вскакивая на каменные террасы:



и падая с них небольшими водопадами:



И снова этот загадочный, таинственный, сказочный лес:



Я периодически оглядываюсь назад, на водопад, который, чудится, что-то шепчет вслед. А когда он скрывается, наконец, за очередным изгибом лесной тропы, начинаю обращать  внимание на разные мелочи, которые проскочила по дороге туда, стремясь побыстрее увидеть водопад: на заросшие мхом живописные камни,



удивительной формы пни,



различные оттенки зеленого:



   Автандил терпеливо ждет меня в начале тропы. "Здесь еще один арочный мостик есть, хотите посмотреть? Небольшой он, правда..." Конечно, хочу!  И мы идем по тропинке среди деревенских заборов. Небольшое село, всего несколько домов, затерянное в лесу, покрывающем склон горы... в какой-то момент мне начинает казаться, что я попала в другое измерение. Кажется, что время здесь остановилось. Всё здесь, как и десятки лет назад... небольшие деревянные домики с верандами, покосившиеся заборы, тихо колышущееся на ветру белье, забытые с прошлого года на деревьях мандарины, пронзительный, терпкий запах обнажившейся сырой земли - с нее только что сняли влажный покров из прошлогодних листьев. И опершийся на грабли дедушка смотрит нам вслед как на странных пришельцев из иного мира... и никаких тебе признаков 21-го века, разве что джип у ворот одного из домов, так и тот уехал, пока мы были у водопада:)



А еще здесь цветут розовые деревья, вплетая нотки тонкого аромата в тот самый тяжелый земляной запах:



Мостик, действительно, небольшой по сравнению с мостом царицы Тамары у Махунцети, но выглядит живописно:



И какая правильной формы арка... а ведь 12 век, без особо прогрессивных измерительных приборов строился:



Отсюда виден и тот самый подвесной мост, проезд через который вызвал у меня сомнения. И бирюзовый цвет воды, в котором купаются отражения гор:



И тонкие, полупрозрачные, удивительно изящные весенние приветы обнаружились в корнях дерева, не смогла пройти мимо, конечно:)



   Пока я бегала вокруг с фотоаппаратом, мой водитель присел на лавочке у стола. Отстав, наконец, от цветочка, я приземлилась рядом. Какое-то время мы молчали, глядя на медленное, плавное течение воды и на слегка колеблющиеся отражения на водной глади. "Хорошо здесь, правда? Душа отдыхает..." Я кивнула, ибо то была чистая правда. Среди окружающей неспешности и тишины она действительно отдыхала... от суеты привычной повседневной жизни, от вечного стремления куда-то бежать и желания что-то успеть, от городского шума, назойливо вползающего в уши.
   Потом я вспомнила про стоящие здесь же, на берегу, качели - еще одна радость родом из детства, такая же чистая и восторженная:) Под тихий их скрип мы еще какое-то время вели неторопливые разговоры - сейчас уже с трудом и вспомнится, о чем, пожалуй... и так не хотелось оттуда уезжать. Но нужно ж было все же двигаться дальше:)



   У домика, где мы оставили машину, приютилась единственная в округе деревянная лавочка, на прилавке которой были выставлены банки с вареньем. Покупать я ничего не собиралась, но вдруг услышала: "Чаю или кофе не хотите?" Автандил уже открыл дверцу машины, но под моим умоляющим взглядом захлопнул ее обратно: "Пожалуйста, давайте кофе попьем..." Наверное, в глубине души я искала любой повод, чтобы задержаться подольше в этой волшебной умиротворяющей атмосфере:)
   Женщина открыла нам дверцу, впустив внутрь, показала на деревянные лавочки у маленькой железной печки, от которой исходило приятное тепло, и принялась колдовать над туркой с кофе. Когда ароматный напиток был готов, вручила нам по крохотной чашечке, мимоходом спросила, не желаю ли я чачи или варенья, перечислив какие-то совершенное немыслимые сочетания фруктов в составе, а потом заговорила по-грузински. Автандил сначала было пытался перевести мне вкратце, потом махнул рукой: "После расскажу". Да и то верно, прерывать ее плавно текущую речь было как-то неправильно. Чувствовалось, что ей хотелось выговориться, а мы не против были слушать. И до сих пор я закрываю глаза и всплывает в памяти: тихое потрескивание дров в печке, разлитое вокруг приятное тепло, чистейший воздух, сказочная природа вокруг, ароматный, вкусный кофе, неторопливый этот, непонятный разговор...и так уютно, спокойно на душе. "Здесь душа отдыхает..." Одно из самых теплых воспоминаний, привезенных из этой поездки, которые хочется сохранить надолго.
   А еще я никогда раньше даже не слышала про варенье из киви. Вкусное:)
   - Мне кажется, за это время она мне всю свою жизнь рассказать успела...
   - Кофе был вкусный... Знаете, я очень люблю кофе, а варить так и не научилась...
   - Берешь три ложки молотого..."
  В общем, за разговорами мы едем дальше, но то уже другая история:)

Нафаня

Нафаня

Отпускные заметки. Грузия. По старым улицам Тбилиси

Итак, откопала прошлогоднюю недописанную запись о прогулках по старому Тбилиси, решила-таки не выбрасывать в корзину, тем более, что и в этот раз я часто бродила где-то рядом.
   В один из дней потопала я прогуляться вверх от своей гостиницы, которая располагалась чуть выше Татарского Майдана. Сманили меня узкие лабиринты улиц да чудные тбилисские балкончики на домах, что теснятся, взбираясь на горные склоны. Так, от балкончика к балкончику:

я постепенно вышла в район Бетлеми, что располагается прямо у ног матери-Грузии:




     Бетлеми или Клдисубани считался Еврейским кварталом (собственно, и его название напоминает о Иерусалиме: Бетлеми - это несколько измененный "Вифлеем"), название свое главная улица и сам квартал в целом получил от двух церквей - Верхней и Нижней Бетлемских. К ним я в общем-то и шла, но по дороге меня периодически тянуло в боковые улицы и переулки... за балконами, конечно:)) Да и реставрационные работы кое-где заставляли искать обходные пути:




Не балконами, впрочем, едиными... двери и ворота тоже интересные нередко попадались. Район старый, местами обшарпанный и кажущийся заброшенным, как схожие районы Кутаиси, но следы былой красоты не оставили равнодушной, пожалуй, даже, наоборот, очаровали больше, чем отреставрированная едва ли не до состояния новодела знаменитая пешеходная Леселидзе (Котэ Абхази):





   Завернула в соседний район Сололаки на маленькую круглую площадь Ладо Гудиашвили с фонтаном в виде влюбленных под зонтиком в центре. Сюда, на эту площадь, выходит фасадом дом, в котором некогда располагалась офицерская гостиница, в ней предположительно останавливался М.Ю.Лермонтов во время своего приезда в Тифлис. Но, кажется, уже в прошлом году дом скрывался за каким-то забором. В этом же и вовсе вся площадь скрылась за реставрационными ограждениями. Хочется верить, что реставрация будет бережной, сохранив колорит старого тбилисского района Сололаки:



  К слову, есть версия, что именно эту площадь завалил цветами Нико Пиросмани для актрисы Марго. Якобы дом, в котором она жила, балконом и окнами выходил на площадь, в то время носившую название Абас-Абадской, в честь взятия генералом Паскевичем персидской крепости:



Площадь находится на пересечении нескольких улиц, одна из которых - Беглара Ахоспирели,



на которой мне попалась полуразрушенная армянская церковь Мугни Сурб Геворг, построенная предположительно в 16-ом веке и хранившая в своих стенах в качестве главной святыни частичку мощей св.Георгия.



   Армянские церкви в Тбилиси - это часто печаль и боль. Многие из них находятся в ужасающем состоянии. И если у старых кварталов вокруг есть хотя бы надежда на сохранение (что-то уже реставрируется, что-то - в ближайших планах), то у храмов и надежда-то уже умирает... Мой армяно-грузинский водитель рассказал, что несколько таких церквей является предметом споров на протяжении уже более десятка лет. В результате и грузинская епархия не считает нужным тратить деньги на их сохранение/восстановление, пока спор не разрешен (ибо зачем тратиться на то, что тебе почти уже не принадлежит?), и процесс передачи зданий Армянской апостольской церкви затягивается, точнее, почти вовсе не движется еще с 2000-ых годов. Пока стороны пытаются урегулировать споры и формальности, старые здания, имеющие историческую ценность, просто разрушаются под воздействием времени и стихии:



   Так, Сурб-Ншан, еще одна заброшенная армянская церковь, попавшаяся мне во время бродилок по улицам старого Тбилиси, сильно пострадала от пожаров 2002 и 2012 гг.



Даже в нынешнем своем состоянии она очень красива, и как же больно видеть ее умирающей:







И несмотря на то, что церковь по-прежнему находится под охраной государства как памятник архитектуры, для ее сохранения, как мне показалось, не делается ничего. И это очень печально:







   Между тем, за лирическим отступлением, я таки добралась до Бетлемских церквей. Сначала Нижняя, она же Девичий Монастырь Святого Стефана:



Церковь несколько раз перестраивалась, свой нынешний облик приняв уже в 1868 году:





Всё смешалось на старой тбилисской улице у церкви Бетлеми - и армянский Арарат,



и еврейская минора:) Ныне же церковь принадлежит грузинской епархии, хотя вокруг нее (как и вокруг ее верхней сестры) также ведутся вялотекущие армяно-грузинские споры. Но этим церквям повезло больше - они действующие и содержатся в приличном состоянии:





От Нижней Бетлеми круто вверх поднимается лестница, до Верхней церкви. Однако, в какой-то момент я умудрилась свернуть с нее в сторону:



Вышла куда-то... непонятно куда на задворки:)) Вокруг были руины, разрушенная кирпичная кладка и прочий мусор, но зато открывались замечательные виды на город:)) Посмотрела на св.Троицу:



на Мтацминду:



умудрилась рассмотреть даже сверкающую позолоту на св.Георгии:



Оглядевшись по сторонам, увидела вездесущие балконы:



старую кладку, местами подновленную, а местами превратившуюся в руины:



Вот такой, например, артефакт остался от рухнувшего частично здания:)



И, наконец, вернулась на путь истинный на прежний маршрут, отправившись к Верхней Бетлеми, полюбовавшись для начала еще немного на Нижнюю:





У верхней церкви оказалась в наличии своеобразная смотровая площадка, поэтому первое, что привлекло внимание, - снова вид на центр Тбилиси:



и на балкончики и террасы ближайших домов. Какие же они уютные... у меня всерьез закралась мысль, а не остановиться ли в следующий раз в этом районе, найдя гостевой дом вот с такой чудной верандой:)



   И, наконец, дошла до осмотра церкви. Есть предположение, что первая церковь на этом месте была построена еще при Вахтанге Горгасали, а на ее территории была похоронена его мать Сагдухт. Насколько верно сие, судить сложно, но подобные предположения высказывались исследователями еще в середине 19-го века.
   Что стало с тем первым храмом, неизвестно. Примерно в 1500 году армянин Тер-Григор построил на ее месте храм Богоматери (Сурб-Аствацацин). В ходе строительства сюда привезли немного земли из Палестины, и церковь как бы стояла на вифлеемской земле, потому и стала называться Вифлеемской (Бетлеми). Впрочем, это армянская версия. У грузин есть своя. Они считают, что до нападения шаха Аббаса (1615 г.) храм принадлежал грузинской церкви, и был лишь передан армянам в связи с тем, что шах разрушил все их церкви. Как бы то ни было, в 16-18 веках храм несколько раз реставрировался и перестраивался, потому окончательно нынешний облик приобрел уже к концу 19-го века:



Перед храмом небольшой уютный дворик, утопающий в зелени и цветах:



Ничего особенного, розы в январе:)



И яркие ягоды добавляют яркости пасмурному зимнему дню:



Еще цветы:



и коты:)



   Пройдя мимо очередной порции балконов,



увидела совсем близко над собой Мать-Грузию - где-то совсем рядом в лабиринтах улиц прятался подъем к крепости Нарикала. Но я там была накануне, потому к ней не пошла:



Засматриваясь на покорившие мое сердце балконы,

поднимаясь по замшелым ступенькам старых лестниц,


пару раз едва не вломившись в чьи-то дома,



я все-таки, поплутав, вышла еще к одному храм - Святого Георгия в Клдисубани:



В тот момент, когда я бродила вокруг, церковь показалась мне очень старой, но это тот случай, когда внешность обманчива:) Храм был отстроен заново в середине 18-го века:









   Где-то рядом, между Верхней Бетлеми и Храмом св.Георгия отметка на карте показывала еще одну достопримечательность - храм огнепоклонников Атешга, но проход к нему я так и не нашла, прочитав уже дома, что идти нужно было точно через чей-то двор:)) Да и ладно, всё равно от настоящего храма Огня там остались лишь воспоминания и легенды.
   На этот раз взгляд вверх показал, что прямо у меня над головой крепость Нарикала. Мелькнула было мысль все-таки подняться к ней, но ноги снова карабкаться наверх почему-то уже отказались. Я предпочла идти вниз, к армянскому храму, что был виден сверху - Сурб Геворг, а затем и к стоящему на берегу Сионскому собору...



   В общем, продолжение прогулок по старому городу впереди:)

Нафаня

Нафаня

Гатчина. Парадные интерьеры дворцы

Итак, нагулявшись по парку, иду, наконец, осматривать дворец...  Первое, что увидела, - вот этот коридор. Впечатлило, напомнив средневековый замок:)


     Первый этаж носит как бы вспомогательный характер. Здесь разместилась экспозиция, рассказывающая об истории музея, находятся детские комнаты, входы на башню и в подземный ход. В одной из детских комнат, где проходили мастер-классы, расположены макеты утраченной Гатчины - показано, как выглядел дворец и парк в прошлом:







   Собственно же интерьеры дворца начинаем осматривать, поднявшись по лестнице на второй этаж. Первый зал, куда я завернула, оказался тем, в котором выставлена дворцовая коллекция оружия, одна из самых крупных в России. Собирать ее начал еще граф Орлов, и на данный момент в ней насчитывается около 1000 экземпляров огнестрельного и холодного оружия мастеров Европы и России.



В технических характеристиках я не особо разбираюсь, но оформлено как настоящее произведение искусства:









   На противоположной стене галереи - фотографии царской семьи в Гатчине, дворцовые парки и интерьеры. Эта галерея выглядела иначе, но вот буква П, выложенная пистолетами, такая же, как на старых фото:





Ружье Г.Орлова:



и Александра III:







А из окна - отличный вид на новогодние гуляния во дворе:



   И, наконец, иду осматривать парадные интерьеры. Открывает их череду аванзал, в котором приглашенные гости ждали Высочайшего выхода, чтобы отправиться в церковь или на обед. Здесь также происходил развод военного караула: офицеры выстраивались в две шеренги, и под звуки флейты и барабана происходила смена дежурных для охраны Гатчинского дворца.
    В Гатчинском дворце, помимо того, что вертишь головой по сторонам, нужно не забывать смотреть вверх и вниз: очень красивые росписи плафонов и узорчатый паркет. В аванзале на плафоне композиция "Вера и Любовь" неизвестного художника 18-го века, ее поместили сюда в процессе реставрации, взамен той, что была уничтожена в годы войны:



Камин с отделкой из мрамора и лазурита:



Следующее помещение - Мраморная столовая. Оно зрительно делится на две части: большую, куда устанавливались обеденные столы,



и маленькую буфетную, отделенную балюстрадой, которая заодно служит постаментом для мраморных ваз. В центре буфетной зоны находится статуя Эрота, натягивающего тетиву лука (копия 18-го века с античного оригинала скульптора Лисиппа):



На плафоне - "Селена и Эндимион" (бригада художника Казакова по эскизам С. Торелли)





Одно из главных украшений зала - вытесанные из каррарского мрамора колонны, привезенные в 18-м веке из Италии.





  Верхняя Тронная Павла I - самая пышная, торжественная и парадная из четырех имеющихся во дворце. Здесь император принимал послов и других важных гостей, требуя неукоснительного соблюдения придворного этикета. Небольшое по размерам помещение в центре анфилады парадных комнат, несмотря на богатство отделки и немалого количества позолоты тяжелым  и подавляющим не выглядит, смотрится изящно и как-то даже воздушно:







   Одно из главных украшений Тронной - французские ковры, подаренные Людовиком XVI Павлу и Марии Федоровне во время их путешествия еще в бытность Павла Великим князем. Над камином - "Церера", изготовленная в 1770-ые годы по эскизам К.Одрана:



   На двух других стенах - гобелены "Зебра" и  "Двое слуг несут вождя" из серии "Новые Индии", выполненные Ж. Нейльсоном по картонам художника Ф. Депорта. Рисунок на паркете восстановлен по рисункам-эскизам А.Ринальди, в изготовлении использованы несколько ценных сортов дерева: розовое, палисандр, яблоня, груша:



Золоченое императорское кресло выполнено по образцу кресла Анны Иоанновны, хранящегося в Эрмитаже, придворным мастером Х.Мейером:



Он отвернулся посмотреть, и отвернулася она...:)) На самом деле фотографировала перспективу комнат:



 Малиновая гостиная открывает череду парадных комнат, принадлежавших Марии Федоровне. Весь её интерьер подобран под главное украшение, подчинен ему. Три стены гостиной были украшены гобеленами в розово-малиновых тонах, изготовленными на Королевской мануфактуре гобеленов в 1776-1780 гг, по картонам Ш.А. Куапеля, в рамках серии "История Дон Кихота". Они тоже стали частью подарка Людовика великокняжеской чете, путешествующей по Европе инкогнито, под именем графов Северных. На сегодняшний день в Гатчинском дворце представлен только один гобелен из трех - "Въезд Санчо Панса на остров Баратарио", два других украшают стены Павловска, переселившись туда после Великой Отечественной, когда Гатчина пребывала в руинах:




  Один из впечатляющих и ценных экспонатов Малиновой гостиной - стол-треножник для возложения императорских регалий (Россия, конец ХVIII века) со столешницей, выполненной из яшмы в технике русской мозаики:


  Парадная опочивальня Марии Федоровны - шикарная, но при этом изысканная и довольно уютная (все-таки потрясающий художественный вкус был у Антонио Ринальди). Поймала фразу экскурсовода, остановившегося рядом с группой: "Парадная - это вовсе не жилая комната. Предназначалась для показа гостям." Через личные покои, кабинеты и будуары проходил обязательный маршрут, по которому водили по дворцу гостей, и все в них было устроено так богато и впечатляюще, чтобы продемонстрировать высокий социальный статус хозяев и возвеличить даже бытовые стороны жизни:



  Интерьеры в годы войны были уничтожены, их воссоздавали по рисункам и эскизам Ринальди: лепнину и живописные панно, плафон "Свадьба Психеи" (воссоздал Ю.Шитов), паркет, гротескные изображения на стенах. Ткани для обивки и балдахина были заказаны в Лионе на бывшей мануфактуре К. Пернона по историческому образцу конца ХVIII века:





Пространства небольшой комнате придает множество зеркал:







"Святки уже начались, - сказала смотрительница опочивальни. - Заглядывайте в зеркала, заглядывайте! 🙂 Я и назаглядывалась, нафотографировав кучу отражений и в итоге увидев вот такой коридор. Свечи поставить, и точно можно гадать на суженного:)



К опочивальне прилегают личные покои императрицы. Овальный будуар:







Башенный кабинет с тканым портретом супруга (1790-ые гг) на самом видном месте:







И Туалетная Марии Федоровны:







  Тронная Марии Федоровны. Во времена, когда дворца принадлежал Орлову, в этой комнате располагался Китайский кабинет, отделанный в модном тогда восточном стиле. Позднее стены затянули малиновым штофом и повесили на них картины из коллекции, которую начал собирать Г.Орлов, а дополнил взявшийся за переделку дворца В.Бренна. Таким образом, Китайская комната превратилась в Картинную:



После коронации в 1797 году Павла I и Марии Федоровны сюда добавили тронное кресло на небольшом возвышении, и комната стала Тронным залом, в котором императрица устраивала аудиенции:







И, наконец, один из самых впечатляющих парадных залов - Белый зал. С белой же елкой:)



и белым роялем, на котором пианист великолепно исполнял рождественские или просто красивые мелодии. Эту музыку я слышала все время, пока гуляла по парадным залам, и это было восхитительно, создавая настроение:)



   Белый зал (площадью 250 кв.м.) использовался для пышных торжеств, парадных приемов, балов. Вот же странно - здесь нет, в отличие от парадных комнат императрицы, ни грамма позолоты, но при этом он выглядит даже более величественно за счет сложных лепных узоров, придающих торжественности колонн, мраморных вставок, исторических скульптур и барельефов на стенах. Большая часть скульптур, бюстов, рельефных изображений - копии с античных произведений XVIII века, но есть и подлинная древность. Например, бюсты Антиноя и Каракаллы (II-III вв), расположенные у входа в зал, или рельефное изображение над камином "Жертвоприношение императора Тита" (I век н.э.):



Удивительные наддверные композиции - лев в колосьях пшеницы и огромный омар:





    Устрашающе-торжественные фигуры из черного мрамора - Антиной и египетский жрец:





Афина, украшенная ониксовым обрамлением, копия с античного бюста:


  На плафоне - полотно ХVIII века кисти Г.Ф. Дуайена "Аллегория на рождение великого князя Михаила Павловича" и единственные вкрапления яркой позолоты в пастельные тона зала - светильники:


  Греческая галерея появилась в период перестройки дворца в 1796-97 гг на месте открытой галереи и соединила центральную, парадную часть дворца с Арсенальным каре. К нему я и направляюсь постепенно... 




Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Батуми дождливый и вечерний

"Вас к гостинице или куда-то в городе подвезти?"
    Я с искренней благодарностью и некоторой долей сожаления попрощалась со своим водителем у нижней станции канатной дороги. Замечательный человек, с которым я с удовольствием буду путешествовать снова, если судьба приведет в Батуми.
    На Батуми, как я уже упомянула, еще были свои планы. Соблазненная закатом у моря, я ведь не посмотрела даже основные достопримечательности, не говоря уж об отдаленных типа Ботанического сада. И как уехать из Батуми, не прокатившись по канатной дороге?:)


     Нижняя станция канатки находится между портом и морским вокзалом, потому я, конечно же, не смогла не забежать к морю:))





Совсем ненадолго... и сразу на канатку, ибо тучи сгущались, все мрачнее нависая над городом:



Верхняя станция канатки находится вооон там, на горе. Это совершенно потрясающая канатная дорога, по которой движешься минут 8-10, и под тобой проплывает весь город:



   Я успела посмотреть по обоим сторонам, попытаться сфотографировать виды, заглянуть в чужие дворы, а она все не заканчивалась, кабинка продолжала размеренно двигаться, слегка покачиваясь иногда. Домики напоминали игрушечные, словно внизу под тобой не настоящий город, а всего лишь макет:



Когда показался этот холм, я подумала было, что приехала, но не тут-то было, станция виднелась дальше, на следующей вершине:





   Оглянулась назад, а там уже весь город как на ладони... большой ладони великана. Попыталась было фотографировать сквозь стекло, но мешали блики да и дефекты стекла местами. Решала оставить до станции, а не тут-то было:)) С высоты верхней станции канатной дороги город вовсе с трудом просматривался из-за туч, так что фотографии получились еще хуже, тем более, что объектив, который мог бы что-то рассмотреть вдали, я и вовсе забыла дома:)) Так что есть повод вернуться, чтобы сделать солнечные фото Батуми с высоты. Пока же как есть:

















   На территории станции - небольшое кафе, сувенирный магазин, часовня



и смотровая площадка, которая меня особенно порадовала вот такими ступеньками с весело-познавательными граффити, которые перечисляют регионы Грузии, основных правителей разных эпох, наиболее выдающихся литературных творцов, музыкальные инструменты:



Какие лица:))









А это сама станция:



и ее обитатели:



Спустившись вниз, я то ли поужинала, то ли пообедала в кафе прямо у нижней станции канатки, удобно устроившись на диванчике с видом на море. А когда вышла, на город опустились сумерки, подгоняемые начавшим моросить дождиком:



Рыбакам любая погода нипочем:



Море сегодня было другим, оно беспокойно вздыхало и ворча, накатывалось на берег, с шумом разбиваясь о камни:



Но завораживало не менее, чем спокойное, подсвеченное лучами закатного солнца:



Я спустилась на берег да так и простояла до темноты, слушая шорох волн, порой усиливающийся и переходящий в грохот:



   Пляж был совершенно безлюдным. Вспомнилась цитата из писем Ван Гога, которые лежат у меня на диване в ожидании прочтения: "Вечером гулял по безлюдному берегу моря. Это было не весело и не грустно - это было прекрасно." Истинно так...     В моих ботинках плюхалась морская вода, а на губах осел вкус соли. Но от моря я уйти была не в силах, его шум завораживал, звал остаться... Я бродила, спотыкаясь о крупные камни, вглядываясь в них, потому что меня вдруг посетила мысль, что невозможно уйти с этого галечного рая, не найдя в огромном разнообразии свой. При виде меня разлетелись с берега чайки. Осталась лишь одна - отражение меня, так же стремящаяся в этот миг к одиночеству...нет, к единению лишь с морем.



   Только оторвавшись, наконец, от созерцания пены морской и шумных волн, баюкающих на себе гальки, и выйдя на бульвар, я поняла, что уже давно идёт мелкий, но настырный дождь. Но так ли это было важно? Я отправилась гулять под дождем:)



Посмотрела немного на город в ночной подсветке - на колоннаду парка:



здание художественного музея Аджарии,



рядом с которым тихо журчал, меняя цвета фонтан:







Догуляла, наконец, до Пьяццы - небольшой площади, стилизованной под Венецию:









   Рядом  - напоминающий болгарскую церковную архитектуру полосатый храм святого Николая, старейший из храмов Батуми. Его строительство началось в 1865 году. Бывший тогда городским наместником турецкий губернатор дал на то согласие, но при одном условии - колокол установить не разрешили. Так построенная к 1871-ому году церковь несколько лет простояла без одного из главных своих атрибутов. Колокол на башню колокольни был установлен только 1878 году, спустя семь лет.
   Храм проработал до 1930-ых годов, затем был закрыт и заброшен. Но уже в 1946-ом, благодаря посредничеству известных лиц города и личной просьбе патриарха Калистрата к Сталину, храм был возвращен церкви и верующим. Началась реставрация на деньги, собранные прихожанами, и вскоре храм вновь распахнул свои двери для верующих. С тех пор он продолжает оставаться действующим вплоть до наших дней, пережив очередную реставрацию уже в начале нашего века:





   Нашла и армянскую церковь, построенную в 1890-ые годы на месте разрушенной деревянной. Говорят, в ее дворе растет магнолия, посаженная Айвазовским:)



  Но самое интересное, ради чего стоит погулять по вечернему Батуми даже под дождем, - это музыкальные фонтаны. Зрелище, красивое, завораживающее и притягивающее, почти как море:)








     Собственно, на  том мои прогулки по Батуми закончились. Разве что утром, проснувшись слишком рано и устав сидеть в комнате в ожидании своего водителя, я сходила еще прогуляться, наконец, до мечети, рядом с которой жила. На улице по-прежнему моросил дождь, но настроения он не портил - было тепло, пахло весной и гулять было в удовольствие:)


   Мечеть "Орта Джаме" была построена в период, когда город находился в руках турков. Она была третьей по счету, построенной в Батуми в 1866 г и располагалась между двумя другими, потому и получила свое название, в переводе означающее "средняя". Строительство велось в основном на деньги матери видного аджарского общественного деятеля Ахмеда-Паши Хамшиашвили. Небольшой промежуток времени в советские годы (1935-46) она не действовала, в ее стенах располагался склад, потом после реконструкции открылась снова. На сегодняшний день это единственная сохранившаяся мечеть города, кроме того, при ней существует школа, в которой изучаются каноны мусульманства и Коран:



   Обошла ее по кругу, полюбовавшись на необыкновенной красоты двери, а заодно и по старому мусульманскому кварталу прогулялась, выглядит живописно, если закрыть глаза на современные машины и пластиковые окна - словно декорация к историческому фильму:



   Конечно, забежала и к морю, попрощаться:) Море убегало к горизонту, сливаясь где-то там, вдали, с пеленой туч. Когда возвращалась, шлепая по лужам, увидела у ворот машину с наклейкой "GoTrip" на стекле - мой водитель приехал раньше и уже ждал меня.
   Покидала я Батуми без сожаления, но с желанием приехать снова - слишком много не успела посмотреть, да и море к себе всегда манит.  Так что, наверное, когда-нибудь я вернусь. Подводя резюме своим эмоциям и впечатлениям от этого города... честно говоря, Батуми неожиданно понравился мне больше, чем я ожидала, читая рассказы о нем и глядя на фото. Возможно, летом при большом скоплении народу он не произвел бы на меня столь благоприятного впечатления. Но ранней весной он был тихим, спокойным, пропитанным расслабляющей и умиротворяющей атмосферой приморского города, где хочется наслаждаться отдыхом и никуда не спешить, и, быть может, потому пара дней, проведенных в этом городе, оставили теплые и приятные воспоминания, особо согревающие сейчас, когда в моих родных краях к нам неожиданно вернулась зима. Спасибо тебе за это, Батуми:)  

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Шиомгвимский монастырь

Итак, в монастырь!
  Что ж это за монастырь такой, который я так мечтала увидеть? История Шиомгвимского монастыря уходит корнями в далекое прошлое. Его основателем и первым настоятелем был Шио Мгвимский, один из ассирийских отцов – тех самых последователей Иоанна Зедазенского, которые отправились в Иберию укреплять христианское вероисповедание, продолжая дело святой Нино. Собственно, с Шио началось монашество в Грузии.
   Таким образом, дата основания монастыря - 6 век, и уже одного только этого факта было бы достаточно, чтобы я захотела его увидеть, такая древность всегда притягивает меня, как магнит. Кроме того, однажды я почти случайно наткнулась в интернете на его фото. На одних перед глазами моими предстал монастырь, утопающий в тумане, на другом – освещенный золотистыми лучами закатного солнца. И были это настолько потрясающие картины, что мне сюда очень захотелось...


     И вот хотелка осуществляется - едем:)
   Путь к Шоимгвимскому монастырю проходит через Мцхету – нужно заехать в город и выехать на другую дорогу, ведущую в горы. К тому времени, когда мы оказались в Мцхете, солнце пыталось уже спрятаться за горные вершины, но, кажется, зацепилась за одну из них и подзадержалось. У меня появилась некоторая доля сомнений: - А далеко ехать? А то, кажется, темнеть начинает уже - Да нет, километров 8. Вот только я не знаю, до скольки он открыт… - Вот и меня сия же мысль только что осенила. Попытались спросить у местных таксистов, но четкого ответа получить не удалось. - Ладно, давай мимо храма проедем, если открыт, значит, и монастырь скорее всего тоже.   Мы проехали мимо открытых ворот Самтавро, промелькнули знакомые очертания храма, маленькой церквушки рядом с ежевичным кустом, всколыхнув воспоминания о прошлогоднем посещении этого места с удивительной энергетикой. - Ладно, поехали, часов до восьми, мне кажется, летом он открыт, даже если зимой пораньше закрывается, должны успеть. -   Вообще нам сегодня с утра везет, должно же и тут… -  Кому везет.., - вздыхает Отар. – А кому опять завтра в Казбеги ехать да еще в 5 утра. Вот это везение:))

     Мы едем по извилистой неширокой дороге, бегущей у подножия скал. Вокруг горы, порой расступающиеся, и тогда в просвет между ними видна, напротив, глубоко внизу раскинувшаяся в межгорье равнина. И удивительная тишина вокруг… как в ту пору, когда пришел сюда Шио Мгвимский.   - Мы на этой дороге одни сумасшедшие, да?) - Да она к монастырю, кажется, только и ведет, здесь на самом деле не так часто кого-либо встретишь. - Как красиво… - на вершины гор ложится отблеск солнечных лучей, придавая им теплый оттенок расплавленного золота. - Да, пойдет, - слышу традиционный ответ Отара на мои восторги. Впрочем, на этот раз добавляет с улыбкой. – На самом деле очень красивое место, даже не знаю, почему не пользуется особой популярностью среди туристов. Группы там вообще редко бывают, разве что школьные. Не знаю, чем объяснить. Я, правда, очень удивился, когда увидел его в вашем маршруте.

   Мимо отблесков заката невозможно проехать равнодушно. Пытаюсь сфотографировать… - Успела? - Нет. Да и ладно, - в кои-то веки получить хорошее фото не кажется важным, хочется просто любоваться. Но Отар тормозит и чуть сдает назад. - Я карту заодно посмотрю, что-то у меня такое ощущение, что я свернул не туда. Неужели ж мы 8 км до сих пор не проехали? - На указателе было 12. Всего 12. По этой дороге в закат я готова была ехать часами… 

     Шиомгвимский монастырь встретил гостеприимно распахнутыми воротами, безлюдностью и безмолвием. Было так тихо, что казалось, слышно, как вздыхают не проснувшиеся еще от зимнего сна деревья да вековые камни. Тишина не пугала, лишь внушала почтение и легкий страх ее потревожить. Она проливалась бальзамом на привыкшие к бесконечному шуму уши и душу.   - Там, кстати, тоже наверх подниматься… что мне совсем уже радости не внушает. - Что, Гергети №2?:)) - Ну, нет, конечно, но у меня сегодня уже ноги ходить отказываются. И позвонить мне надо, у желающих завтра в 5 утра попасть в Казбеги номер рейса уточнить.      Восприняв все сказанное как «Топай ты уже одна», я робко зашла в открытые монастырские ворота, порадовавшись, что ботинки ступают по брусчатке дорожек почти бесшумно, ибо нарушить такую тишину казалось преступлением. На горах над монастырскими строениями догорали последние отсветы уходящего солнца, как на тех фото, что я однажды увидела и не смогла забыть. И это было поистине фантастическое зрелище.


   А пока я в своих воспоминаниях продолжаю мысленно восхищаться закатными красками, здесь, пожалуй, будет история основания монастыря:)
   А начиналось всё так. Преподобный Иоанн, вместе с которым среди других учеников жил в суровой сирийской пустыне и Шио, однажды увидел во сне Богородицу, указавшую ему путь в Иберию. И отправился Иоанн с 12-ю своими учениками исполнять волю Пресвятой Девы. В Иберии святые отцы разошлись по разным краям страны, проповедуя и обращая в христианство крестьян и жителей городов. Шио же выбрал путь отшельничества. Он поселился в пещере близ Мцхеты, в диком ущелье, полном зверей, и сорок дней провел в молитве, не заботясь ни о крове и пище.



   Однажды в это ущелье забрел на охоту придворный царедворец Эвагри. Отстав от свиты, он увидел вдруг белого голубя с пищей в клюве, скрывшегося под сводами пещеры. Эвагри запомнил это место, и когда в следующий раз увидел ту же картину, решил пойти за голубем. Долгие часы провел он в беседе с Шио. И в итоге, оставив дворец и роскошь, покинув семью, стал учеником Шио, разделив с ним отшельничество. Постепенно к ним присоединились и другие ученики. Так возникла первая монашеская община. А потом своего любимца Эвагри навестил царь Парсман VI, и, растрогавшись, щедро выделил землю и денег для постройки монастыря.



   Легенды говорят, что место для постройки Шиомгвимского монастыря указал его основателю сам Господь – после долгой молитвы Шио положил на ладонь курящийся ладан и пошел туда, куда указал дым от него. Так и возник монастырь в конце 6-го века и по сей день находится на том же самом месте, к слову, очень живописном и умиротворяюще-спокойном. А святого Шио часто изображают с дымящимся ладаном в руке.



   Между тем я, не торопясь, поднялась к удивительному, напоминающему маленький средневековый замок, зданию церкви, посвященной Богородице. Когда яркость солнечных красок померкла, погрузив горы вокруг в легкое сумеречное покрывало, я решила подергать за ручку, не особо надеясь попасть внутрь, но церковь оказалась открыта.



 Она была безлюдна, как и весь монастырь, и от внутренних ее интерьеров захватило дух. Таких росписей мне видеть еще не приходилось – словно живописные полотна, которые увидишь разве что в художественных музеях.



    Монастырь достиг пика своего расцвета при Давиде Строителе, который взял его под свое личное покровительство, превратив в один из главных культурных и духовных оплотов Грузии. В период персидских набегов, в 17-18 вв, он был несколько раз разграблен. Эта церковь была разрушена и восстановлена вновь уже в 19-ом веке, тогда же обновили и внутренние интерьеры всех монастырских церквей.






   Пока я, от восхищения застыв на пороге, оглядывалась по сторонам, дверь позади тихо скрипнула. - А я-то думаю, куда пропала? Я ж уже весь монастырь обошел, - Отар протянул мне импровизированную юбку, что обычно лежат на входе в церкви для посетительниц. - Ой, а я их не заметила… - Да потому что не с той стороны зашла. Пойдем, покажу, эта церковь далеко не самое интересное здесь...


   Маленькая церковь Иоанна Крестителя была погружена в темноту, здесь освещения не было, лишь тусклый свет уходящего дня, проникающий сквозь двери. Из полумрака, почти не рассеиваемого фонариком от телефона Отара, с таких же, как и в большой церкви, живописных изображений смотрели внимательные, пронзительные, словно проникающие в душу взгляды святых. И всё та же глубокая тишина… И вот же странно, наши негромкие разговоры даже не нарушали ее, не тревожили, разбиваясь о нее и расползаясь по углам, шурша в темноте, словно песчинки,  отскочившие от монолита вечности… Эта тишина и эти сосредоточенно наблюдающие за нами взгляды вовсе не были гнетущими, разве что несколько волнующими. Но в целом во мраке этой церкви находиться было как-то легко и спокойно, и уходить совсем не хотелось. 



   Наверное, я бы и не ушла еще долго, если бы знала тогда... Эта церковь осталась практически неизменной со времен Шио (во всяком случае документальных подтверждений ее перестройки не нашлось, да и архитектурный облик свидетельствует о том, что это один из первых крестовых храмов Грузии). 6 век! Больше 1500 лет назад! Это ж в голове с трудом укладывается, так и хочется пощупать каждый камушек) Но на тот момент память моя хранила лишь обрывочные сведения о монастыре и его основателе – помнила, что древность, но не помнила насколько. Я вообще мало, что помнила о том, почему я так хотела сюда попасть. Вот разве что те запавшие в душу фото из интернета.



- Пойдем, еще вниз спустимся.
  Я даже не задаюсь уже вопросом, куда. Просто иду. Узкий проход, ступени вниз. Отблески свечей на резной поверхности саркофага. И исполненные мудрости глаза святого, смотрящие сквозь века...
   После того, как монастырь был построен, и быт монахов был налажен, Шио вновь вернулся к одиночеству и отшельничеству. Остаток жизни он провел в глубокой и темном колодце, вознося непрерывные молитвы Богу. В этом же колодце на территории монастыря его и похоронили, и мощи его покоились там вплоть до того, как в годы советской власти были сожжены. Остался лишь небольшой фрагмент, хранящийся нынче в Самтавро.



    Слушаю рассказы Отара, что-то обсуждаем, потом просто молчим, думая о своем. Вяло шевелятся мысли в голове. И время течет плавно, неспешно, словно замедлив свой бег, но все же неумолимо... Пора уезжать, а не хочется. Здесь так легко дышится, и так светло на душе...



   Чудесное место, посещение которого завершило прекрасный день. Этакий восхитительный финальный аккорд. Прежде чем сесть в машину, я оглядываюсь с легким сожалением. Если будет возможность, я, наверное, приеду сюда снова. ***
   Вечерний Тбилиси стоит в пробках.  В  сгустившейся темноте цепочки фонарей парят над цепочками огней автомобильных фар. Красиво, конечно, но в свете уходящего минут через сорок поезда не очень радостно:)
- Если мы повернем сейчас и проедем вот так, то должны эту пробку объехать... А вот дальше что? 
    Я уже даже не вникаю в подробности, тем более что этот район Тбилиси мне совсем не знаком. Я просто безоговорочно ему верю. Ему уже удалось совершить чудо, вместив в этот незабываемый и сказочный день все мои хотелки. Осталось самая малость - успеть на вокзал, и у меня нет ни малейшей тени сомнений, что уж это моему  замечательному водителю точно по силам.
   Мы, конечно, успеваем. За 20 минут до отправления поезда останавливаемся перед торговым центром, через который есть выход на платформы вокзала. Где-то на одном из четырех этажей. "Где там его искать?.."  Стоянка забита, парковаться особо негде. Отар кое-как втискивает машину в минимальное свободное пространство (подозреваю, что к тому же там, где не особо можно), и вместе со мной идет искать этот спрятавшийся в лабиринтах шумного и многолюдного торгового центра выход.
 - Ну, вот, заодно и по тбилисским магазинам погуляла...:))
   После яркого света огней ТЦ платформа утопает в полумраке. Тихо стоит у перрона готовый к отправлению ереванский поезд. Я прощаюсь с Отаром. И с Грузией.
   С огромной и искренней благодарностью, живущей в моем сердце...

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Моцамета

Монастырь Моцамета находится всего в нескольких километрах от Гелатского и в паре километров от Кутаиси. Читала, что теоретически можно добраться от Гелати до Моцаметы тропой через каньон, но мой водитель сказал, что сейчас уже невозможно, поскольку придется перебираться через реку, а ни моста, ни брода нынче нет. Но вот место расположения Моцаметы таково, что, кажется, будто находишься где-то далеко от цивилизации – изгибы ущелья реки Риони надежно скрывают монастырь от глаз, ни Гелати, ни Кутаиси от него не увидеть. Только шумная река внизу, да горы, поросшие лесом, вокруг.     К тому времени, когда мы доехали до Моцаметы, дождь внезапно закончился, оставив лишь лужи на дорожках да прозрачные дрожащие капельки на ветках. Невероятно красиво, словно бриллиантовая россыпь.   Шикарно, должно быть, тут осенью...







   Сам монастырь небольшой, совсем не столь впечатляющих масштабов, как Гелатский. Но вот мне он понравился неожиданно куда больше. За какую-то особую уютную, светлую и теплую энергетику и необыкновенную душевность что ли.


     Немного из истории. Первая маленькая церквушка была построена здесь еще в 8-ом веке. Однако, при набеге арабов под руководством Марвана II она была полностью разрушена. Земли эти, на которых стоит монастырь, в тот момент принадлежали грузинским князьям Давиду и Константину. Собрав войско, они выступили против арабского войска, но потерпели поражение. Марван II, захвативший князей в плен, предложил им принять ислам, но они отказались. После 9 дней жестоких пыток князей, так и не согласившихся сменить веру, утопили в реке Риони. Когда их тела вынесло к берегу, местные жители, нашедшие их, услышали глас Божий, повелевший нести их на восток до тех пор, пока не застанет в пути утренняя заря. Когда взошло солнце, процессия остановилась у руин сожженной церкви. Здесь и похоронили тела Давида и Константина. А на месте старой разрушенной церкви царь Баграт III приказал построить новую.  


   Строительство церкви завершилось в 11-ом веке, вокруг нее и возник монастырь Моцамета, что в переводе означает «мученики». Главной его святыней является рака с мощами причисленных к лику святых князей Давида и Константина. Из интересного в храме также есть фрески, на которых изображена история его строительства.    Колокольня, как и купол церкви появились гораздо позже – в 18-ом веке. 






   Но самое впечатлившее меня, пожалуй, - это уютная и ухоженная территория храма. 



Здесь всё сделано с любовью и со вкусом. 







Вроде бы мелочи, но в каждой из них чувствуется заботливая рука. Заходишь в ворота, и кажется, будто заглянула в гости в уютный дом, и этот уют и почти домашнее тепло окутывает тебя со всех сторон и не отпускает – уходить совсем не хочется. 



Здесь душа обретатет невероятное спокойствие, мысли - ясность, а весь организм в целом - желание жить:)













   К тому же виды вокруг восхитительные, смотреть – не насмотреться.



   Наверное, я бы еще долго и не ушла отсюда, несмотря на зарядивший снова мелкий дождь, да очень шумная группа польских, кажется, туристов, вспугнула тишину. Очередной четвероногий милаха вот пришел провожать:)


Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Монастырь Убиси

Про монастырь этот в селе Убиса, расположенном на пути из Кутаиси в Тбилиси, я узнала случайно, листая интернет в поисках какой-то информации по Грузии. Подумалось: "Если ж по дороге, что бы не заехать?" Мой водитель отнесся к сей просьбе с философским спокойствием, если и удивила она его, то я этого не заметила:))    И вот он, монастырь Убиси:


     Он был основан в 9-ом веке с благословения и под руководством известного грузинского подвижника и просветителя Григория Хандзтийского его учениками. Церковь святого Георгия  - скромное здание с двухскатной крышей в центре монастырского комплекса - сохранилось с тех времен. Равно, как и вот этот вход, только верхний ярус под колокольню был пристроен позже:



   Территория монастыря небольшая, обнесенная невысокой каменной стеной. Собственно, все, что там можно увидеть - это сама церковь, с пристроенной к ней позднее то ли часовней, то ли крытой галереей, вот эта колокольня, старые захоронения да еще четырехэтажная башня. Вроде бы ничего сильно впечатляющего, но как подумаешь, что всему этому около тысячи лет...



Вход в церковь святого Георгия виден через арку:



Прямо на древних камнях входа зажигают свечи:



Старые надгробные плиты по всей территории:



Непривычная для монастыря башня была построена в 1141 году Свимоном Чхондидели, приближенным царя Давида Строителя. Точная дата известна благодаря надписи на камне на стене башни. Сейчас в ней монашеские кельи:



Я было попыталась войти в одну из дверей (кажется, в пристройку к церкви), но она оказалась закрыта. Потому я побродила еще вокруг церкви. При всей ее скромности, встречаются очень интересные детали:





   А потом я, как-то призадумавшись и незаметно для себя ввалилась в церковь, едва не наткнувшись на батюшку, читающего молитву перед алтарем. От неожиданности я резко затормозила и попятилась, чуть не споткнувшись о высокий порог двери, а батюшка замолчал и озадаченно посмотрел на меня:) Сколь я поняла потом из его расспросов, одинокие путешественники здесь нечасто бывают, а вот группы иногда завозят. Но это было потом, сначала же я совсем впала в ступор, когда он обратился ко мне по-грузински. Не первый уже раз за эти дни у меня возник вопрос, что ж такое во мне дает основание думать, что грузинский я понимаю?:)) Услышав моё "Извините, я Вас не понимаю" батюшка вдруг обрадовался: "А, русская?":) В общем, мы немного поговорили, рассмотрели сувенирную продукцию, а потом он отправил меня рассматривать главное богатство церкви святого Георгия, сам деликатно несколько задержавшись, дабы не смущать, видимо. Вот пока его не было, я и сделала несколько кадров. Потом батюшка вернулся к молитве, я же тихо постояла в уголке, рассматривая детали, и тихо вышла.
   Что же это за богатство, что скрывается внутри церкви святого Георгия? Дело в том, что она от пола до потолка расписана фресками 14-го века. Редкость для тех времен - история сохранила даже имя иконописца Дамиане. Это сродни чуду - в монастыре, расположенном прямо у дороги эти фрески сохранились почти без повреждений. Вот разве что на изображении Спасителя над алтарем видна попытка уничтожить лица.



В остальном же изображения сохранили не только целостность, но и яркость и свежесть красок, которые, кажется, ничуть не померкли за семь с лишним столетий. То, что я увидела здесь, живо напомнило мне армянскую Ахталу, посещенную в ноябре. Больше такого видеть мне, кажется, не приходилось:



Росписи на стенах изображают Страстную неделю (самый верхний ярус), а также жизнь и смерть святого Георгия (средний и нижний ярусы):



"Тайная вечеря" над алтарем:



Выйдя, я еще немного побродила по территории монастыря, пытаясь уложить в голове впечатления от увиденного.



Обнаружила у стены что-то цветущее, мимо которого, конечно, пройти не смогла:)



И вид на протекающую внизу речку Дзирулу и село Убиса среди заросших лесом гор:



Бросив еще один взгляд на монастырский комплекс



и внутренний дворик,





 я вернулась к ожидавшей меня машине. Всё, теперь точно едем в Тбилиси...:)

Путевые февральские заметки. Ботанический сад Тбилиси

Не попав в Батумский ботанический сад, я решила ж наверстывать упущенное в других городах, потому сегодня будет сад Тбилиси:)
   На самом деле не очень-то я в него собиралась, но вечером в гостинице, копаясь в инете в поисках какой-то информации по Тбилиси, я случайно наткнулась на информацию о нем, я подумала: "Почему бы и не сходить?" Тем более, что меня тянуло все время куда-то на верха, хотелось смотреть на Тбилиси с высоты, и я снова с удовольствием прокатилась на канатке до крепости Нарикала. А дальше совсем просто - нужно просто спуститься по ступеням на другую сторону от крепостных стен, противоположную той, где находится верхняя станция фуникулера:


    Так я и сделала - полюбовавшись на город с высоты старой крепости, нашла ступеньки вниз, ведущие куда-то под ее стены. По крепости гулять не пошла, была в ней в прошлом году:



   Ступеньки привели прямо к билетной кассе, что находится рядом вот с таким интересным питьевым фонтанчиком. Билеты в сад+оранжерею стоят, кажется, 4 лари. Но в итоге в оранжерею я не пошла, хотелось просто побродить по дорожкам в тишине и среди зелени. История сада насчитывает уже несколько веков: собственно, как Ботанический сад, он существует с 1845 года, до этого здесь существовали Царские сады, принадлежащие грузинским правителям:



  В Ботаническом саду начиналась весна. Очень активного цветения еще не наблюдалось, но кое-что цветущее приятно радовало глаза:





   Желто-солнечного цвета, впрочем, было предостаточно - кустарники цвели огромными зарослями:) В целом, Ботанический сад Тбилиси больше напомнил огромный парк, уютный, тихий, умиротворяющий уголок в центре шумного столичного города. Читала, что здесь можно гулять вообще в полном одиночестве, но даже в слегка накрапывающий дождь и явно несезон для посещения подобных мест, люди мне навстречу попадались нередко. Посмотрев на пару, удобно расположившуюся среди корней старых деревьев на небольшой пикничок, пожалела, что не было с собой термоса и бутербродов, я бы там тогда тоже задержалась подольше:))



Мимо кактусов я тоже пройти не могу:)



   Но прежде всего я шла сюда не на поиски тишины, и даже не на поиски цветущего, меня заинтересовал другой объект. Вот и странная скульптура направление показывает: "Верной дорогой идешь...":))



Через мостики, перекинутые через маленький, но говорливый ручей,



мимо совы



по петляющим среди зелени



и по берегу речки дорожкам парка,



мимо охраняющей свой город "Матери Грузии", ориентируясь на всё усиливающийся шум воды,



я вышла к водопаду:)



Именно из-за него я и пришла сюда, не поверив глазам своим, прочитавшим в инете о втором водопаде, расположенном прямо в центре города. Удивительный он всё же, Тбилиси... чего здесь только не найдешь, интересного и неожиданного:



   Впрочем, находясь здесь, ощущая на лице освежающее легкое касание водных брызг, слушая шум воды, единственный нарушающий окружающую тишину, вдыхая аромат дождливой свежести и чего-то цветущего, сложно поверить, что стоишь в центре большого и шумного, наполненного туристами столичного города:



   Мостик над водопадом, к слову, перешагнул столетний рубеж - его построили в 1914 году. А тут и девушка в кадр удачно попала - для масштаба:)



А потом меня снова потянуло к солнечным кустам:) думаю, не очень удивительна такая тяга, учитывая, что на календаре последний день зимы:)



Оглянулась еще раз на водопад:



и потопала дальше, гулять по дорожкам парка:



Таблички рассказывают о представителях растущей здесь грузинской и мировой флоры - всего около 3500 разновидностей:



   Дорожки вывели вот к такой фантастической кипарисовой аллее, на которой я почувствовала себя лилипутом:) Где-то рядом с ней промелькнул и указатель на оранжерею, но мне в душную атмосферу тропиков почему-то не захотелось. На улице была такая приятная свежесть стремительно наступающей весны...



Потому я пошла на поиски интересных ракурсов крепости Нарикала:) Вида с этой стороны у меня на фото еще не было:)



   Чуть в стороне на холме - монастырь Табори, до которого у меня была мысль дойти, но в итоге прогулка по саду подействовала как-то расслабляюще... честно сказать, стало лень карабкаться по крутому склону в поисках тропы, решила оставить на следующий раз (похоже, не последний я раз в Тбилиси, немало на этот следующий снова отложилось:)) )



А из-за скалы, на которой возвышается крепость Нарикала, выглядывает купол церкви святого Николая:



Мощные крепостные стены отсюда отлично видны:



И Цминда Самеба, возвышающаяся над районом Авлабари... впрочем, она, кажется, с любой точки города видна:



Обнаружила еще один маленький водопадик:



и еще один симпатичный арочный мостик над ним:



Дорожки сада петляют, то сбегая вниз, то поднимаясь наверх:



Лестница ведет к башне, я, конечно, поднялась, но вход оказался закрыт:



Ну, да ладно, гуляем дальше:







Снова поднялась наверх, нашла симпатичную лавочку, присела отдохнуть. Ступени за ней ведут к выходу, что прямо за спиной огромной статуи Матери Грузии. Собственно, к выходу я уже и направлялась, но... уходить не захотелось:)



Посмотрев на сад с высоты,



я заметила беседку, что притулилась на обрыве рядом с мостом над большим водопадом, и решила сходить посмотреть на нее:



От нее уходила дальше дорожка в другую, еще неизведанную часть сада, и я решила погулять еще немного:)



   И не пожалела - снова мостики, речка, дорожки у подножия скал... ощущение города рядом пропало окончательно. Пара часов прогулки по Ботаническому саду Тбилиси в итоге запомнились и оставила массу впечатлений, не меньше, чем от полноценного загородного выезда на природу:) Если вдруг снова доведется быть в Тбилиси, обязательно возьму бутерброды и пойду прогуляться подальше, в его отдаленные уголки. По большому счету, в этот раз меня вытеснило из сада именно желание что-нибудь пожевать:))



















   В остальном же полтора дня, проведенные в Тбилиси, я бродила по уже знакомым местам. Никакой особой активности и новых впечатлений не захотелось, хотелось просто гулять, заглядывая в переулки, уголки и улочки старого города, где всегда найдется что-то интересное... Честно говоря, последнее время это мой самый любимый маршрут - "куда глаза глядят", потому еще немного тбилисских картинок будет:))

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Картинки из Тбилиси

Итак, Тбилиси, удивительный город, с карабкающимися на скалу домиками с этими симпатичными и уютными, западающими в душу резными балкончиками, с парящей над городом старой крепостью, с тесными и извилистыми старыми улочками, с плавно льющимися над парком Рике пронзительно-печальными грузинскими мелодиями и криками чаек над зеленоватыми водами Куры - Мктвари.


       Я была рада сюда вернуться ненадолго… и все-таки сбежала в один из дней на Военно-Грузинскую дорогу:)



   Потому на мои свидания с Тбилиси у меня остался лишь один полный день, да еще вечер, оставшийся от дороги из Кутаиси. Попрощавшись со своим водителем, вручившим мне недопитую бутылку вина, я заселилась в чудный гостеприимный гостевой дом, расположенный в нескольких десятках метров от серных бань. При таком расположении, конечно, усидеть дома было бы сложно. Потому, выпив любезно сваренный хозяйкой кофе, я отправилась гулять, быстро перекусив в кафе на Татарском Майдане. Собственно, каких-то определенных планов на Тбилиси у меня сложиться не успело – немногочисленные подготовительные дни были заняты Батуми и Кутаиси.



   В Тбилиси была мысль походить по музеям, но как-то снова не сложилось… заглянула было в художественную галерею, но там меня озадачили тем, что посещение возможно только с экскурсоводом стоимостью в 50 лари. Позднее, задним умом я поняла, что мне предлагали сокровищницу, а почему не дали посмотреть сам музей с выставляемыми в нем картинами, так и не поняла… Ждать же, когда наберется еще хотя бы несколько человек, мне показалось бесперспективным, решила, что лучше пойти погулять. В музейных же хитросплетениях решила разбираться  - снова;) – в следующий раз. Впрочем, и для прогулок каких-то определенных маршрутов у меня не было, потому мои день с небольшим пребывания в Тбилиси свелись к блужданию «куда ноги понесут» - без планов и целей. Так я и бродила, в основном по знакомым местам, заглядывая иной раз на незнакомые или уже подзабытые улицы, находя что-то новое или вспоминая старое. И даже фотоаппарат не слишком часто появлялся на свет – больше отпечатывалось в памяти.



   Началась прогулка с парка Рике, и им же и закончилась - именно сюда я пришла поздороваться и попрощаться с Тбилиси.



Прогулялась по парку, отыскала рояль, который не заметила в прошлый раз, и решила отправиться в район Авлабари.











Задержалась, чтобы посмотреть на парк сверху… в Тбилиси меня вообще почему-то тянуло куда-то наверх, посмотреть на город с высоты.





Дошла до скульптурной композиции с героями «Мимино», которую прошлый раз проскочила мимо. Какой все же душевный фильм…






   У армянской церкви охватила вдруг невероятная тяга к перемене мест – звал к себе тот кусочек сердца, что живет среди армянских гор. Скоро уже, пара дней осталась, и приеду)  Догуляла до величественного собора святой Троицы.


   Если в прошлый раз мне досталась солнечная весенняя погода посреди января, то сейчас над Самебой бродили тучи. К тому же в Кутаиси, похоже, снова шел дождь)) Ибо тучи не просто бродили – ветер стремительно гнал их по небу.



   Потому на открытой возвышенной площадке у Святой Троицы сегодня было не очень комфортно – я быстро сбежала вниз, в лабиринты старых узких улиц, где теснящиеся и набегающие друг на друга домики надежно закрывали от ветра.



   Побродив среди этих лабиринтов и в очередной раз обрадовавшись тому факту, что в случае необходимости здесь фразу «Помогите, я заблудилась совсем» поймут и произнесенную на русском, я всё же вышла к мосту Бараташвили, когда на город уже спустились сумерки.



   По мосту прошла аж два раза – сначала спустилась в подземный переход и прошла по нижнему ярусу, на стенах которого целая галерея граффити, оставшихся от арт-стрит-фестиваля, проводимого в Тбилиси в прошлом году.




  А потом вспомнила, что и наверху есть что-то интересное, и вернулась по верхнему ярусу к скульптурам композиции «Молодость», расположившихся на/у перил моста.


Перейдя мост, вышла на улицу Бараташвили... не удержалась, заглянула к старой церкви Рождества Богородицы (Анчисхати), самой старой церкви в Тбилиси:



и согревшему теплом воспоминаний театру волшебника Резо ( к сожалению, в этот раз попасть сюда не удалось, но желание от этого только усилилось):



Вдоль остатков старой крепостной стены вышла к площади Свободы,



а потом и к набережной, полюбоваться на Метехи и царя Вахтанга Горгасили в ночной подсветке:



   Утро следующего дня началось с тех же мест - поднявшись по сворачивающей в сторону от той, на которой находился приютивший меня гостевой дом, Ботанической улице, я забралась повыше, чтобы полюбоваться на утренний Авлабари,



крепость Нарикала и виднеющуюся за ней вдали Мтацминду,



Метехи, мост Мира и причудливую конструкцию здания Министерства юстиции.



Затем я снова спустилась в парк Рике, чтобы прокатиться на канатке до крепостных стен,



снова полюбовалась на старый город сверху, рассматривая самое сердце Тбилиси:



а затем отправилась гулять в ботанический сад, о котором уже рассказывала.



   Однако, мое стремление ввысь на том не удовлетворилось, и во второй половине дня я решила догулять до Мтацминды, благо моя хозяйка любезно обеспечила меня картами-билетами на фуникулер и метро (про свои я благополучно вспомнила только в небе между Оренбургом и Москвой, равно как и про второй объектив на фот и еще кучу забытых нужных вещей:)) ) И тот  - о чудо! - я увидела работающее колесо обозрения, в прошлый мой приезд находящееся на реставрации. Устоять я, конечно, не смогла, хотя погода для подобных аттракционов была несколько экстремальной (в Кутаиси, видимо, снова было дождливо:)) )  Даже на вершине Мтацминды на подходах к колесу задувало не слабо, что уж говорить о высоте +еще 62 метра? Кабинку порой недвусмысленно раскачивало так, что становилось жутковато:)



Зато весь город из окна кабинки колеса был как на ладони, и облака плыли где-то совсем рядом, казалось, стоит только руку протянуть, и достанешь:





Правда, тонированные стекла кабинки окрасили и без того пасмурное небо над городом в совсем серые тона, фото получились почти черно-белые:



Еще один чудо-аттракцион показался рядом из-за деревьев:





"Летающую тарелку" службы спасения, наконец, смогла рассмотреть:)



И на том, дальнем холме, если не ошиблась, столь впечатливший меня мемориал "История Грузии" Зураба Церетели:





Телебашня, по которой Мтацминда легко узнаваема с любой точки города:



На фуникулере спустилась до промежуточной станции,



заглянула в Пантеон и спустилась вниз традиционно пешком, хитросплетением узких улиц выйдя к проспекту Руставели. Поздоровавшись с парой смешных горожан, расставленных вдоль проспекта,



и полюбовавшись на полосатое здание оперного театра, я свернула в знакомый парк 9 апреля.К тому времени выглянуло солнышко, пригрев почти по-летнему, потому посидеть на лавочке в парке, подставив просыпающиеся веснушки ласковым солнечным лучам, было огромным удовольствием, в котором я отказать себе не смогла:)
   Когда солнце слегка прикрылось тучками, я догуляла до Сухого моста, а от него через парк Деда Эна к тому самому футуристически причудливому зданию Министерства юстиции. "Деда Эна" - означает "родной язык", парк получил это название потому, что именно здесь 14 апреля 1978 году на протест против решения Верховного Совета СССР, отбирающего у грузинского языка статус государственного, вышло более 100 тысяч человек. В результате постановление было отменено, а 14 апреля стал ежегодно отмечается как день грузинского языка. В парке же установили и памятник грузинскому языку (скульпторы Элгуджи Амушукели и Нодара Мгалоблишвили):



   А потом я забрела в старые кварталы Тбилиси, те самые, в которые попадаешь, чуть свернув в сторону от отреставрированной для туристов Коте Абхази. Где перед глазами проплывает тот самый любимый мной старый город, слегка обветшавший, потрепанный и не парадный, зато очень душевный, уютный и живой, на улицах которого живут неспешной жизнью горожане, во дворах женщины развешивают белье, смеются играющие в мяч дети - настоящий, истинный Тбилиси, детали которого можно с восхищением рассматривать бесконечно:









Именно отсюда, с улиц, убегающих в районы Сололаки и Бетлеми, лучше всего можно рассмотреть Мать Грузию:



   За такие двери так и хочется заглянуть, кажется, что они скрывают какие-то чудеса. В некоторые, открытые подъезды я пару раз заглядывала. К сожалению, только вернувшись домой, нашла список с адресами подъездов-парадных, где сохранились витражи, росписи и прочие интересные детали. Еще хотелка на следующий раз:)









Улица, убегающая наверх, ведет к Квемо и Земо Бетлеми (Вифлеемским церквям), к которым я ходила в прошлогодних своих прогулках (вот к слову вспомнила, что до сих пор есть у меня недописанная прошлогодняя запись, пока в тему, надо к ней вернуться), снова туда не пошла, повернула по указателю к площади Горгасали:





Вышла на набережную, остановилась на мосту полюбоваться на Табори,



и крепость Нарикала, всегда притягивающую взгляд:



Спустилась к стоящим у воды храму Або Тбилисского и часовне в память о ста тысячах мучеников:





Поймала отблески солнечных лучей в окнах в окнах дома у скалы Метехи:





Поднялась к древнему храму Рождества Богородицы - Метехи:





Посмотрела на царя Вахтанга Горгосали, благословляющего свой город:



В храме шла служба, постояла у двери, послушав красивые голоса хора, и любуясь постоянно меняющимся небом и освещенными клонящимся к закату солнцем элементами каменной резьбы времен царицы Тамары









Белые чайки на фоне грозовых туч - красивое зрелище:



Понаблюдав за ними еще немного,



я отправилась прогуляться по близлежащим улицам:





Не слишком далеко, чтобы вскоре снова вернуться в парк Рике, хотелось именно оттуда посмотреть, как на Тбилиси спускаются сумерки, и постепенно загораются цепочки городских фонарей...

Нафаня

Нафаня

Ледовые фантазии - 2019

Каждый год на территории Петропавловской крепости мастера проявляют свои таланты в создании скульптур из хрупкого материала, и век их быстротечен. Летом у стен Петропавловки располагаются творения из песка, а зимой - изо льда. Но ни тех, ни других я ни разу не видела) Потому захотелось, тем более в новогодье, ведь что может выглядеть более новогодним, чем прозрачные ледяные скульптуры?:)


     В этом году организаторы фестиваля, по их собственному признанию, решили дать мастерам максимальную свободу творчества, почти не ограничив полет фантазии. Темой Фестиваля ледовых скульптур стало "Путешествие вокруг света". Поехали виртуально путешествовать по миру? Подписи к скульптурам есть, но и без того они легко узнаваемы.
   Пингвины Антарктиды:



Среди них, как и в других неожиданных местах, обнаруживаются символы года разных форм и размеров. Кажется, для детей даже квест есть по поиску хрюшек:







Антипод Антарктиды - Северный полюс с белыми мишками:



Пагоды, панды и драконы - приметы Китая:





Египет с пирамидами, сфинксами и кошками:





Обитатели Большого барьерного рифа,



и его исследователи:



Галапагосские острова:





и их исследователь Чарльз Дарвин:



Возвращаемся в Питер с его разводными мостами,



алыми парусами,



и львами (как без них?) 🙂



Табличка гласит, что в этом ледяном уголке - собирательный образ Европы, но как по мне, так тут преобладает Венеция:



Из Европы в Азию - слон и тигр представляют Индию:



Америка с оригинальным изображением Статуи Свободы:



Коренное население Северной Америки - индейцы, курящие трубку мира:





Дед Мороз, поддерживающий порядок в зале - дабы ничего не растаяло:)



А девушка в санях, запряженных оленями, на Снегурочку похожа:



И даже выход из ледового ангара оформлен оригинально - где еще увидишь ледяные джунгли?:)






Нафаня

Нафаня

Новогодние огни Питера

Попался мне тут на глаза гуляющий по соц.сетям флешмоб "10 лет назад". Участвовать не собиралась, но посмотреть старые фотки стало интересно. Открыла и с удивлением и улыбкой вдруг поняла, что в первые дни января 10 лет назад я была точно там же, где и в этом году - в прогулках по новогоднему Питеру. Причудливы тропинки судьбы...
   Собственно, в Питер в этом году, по крайней мере в этом январе, я не собиралась ни под каким предлогом. Про новогодние выходные мысли были, но текли они в другом направлении. А тут что-то вдруг потянуло... собралась буквально за день неожиданно даже для самой себя. Новогодний Питер 2019 года, как и десятилетие назад, был занесен снегом и сверкал огнями. И, конечно, был наводнен массой желающих посмотреть на этот в любое время года великолепный город. Увидев в день своего приезда (4-го января) замечательнейший хвост очереди в Кунсткамеру, заворачивающей за пару углов здания, я даже не стала представлять, что там творится в Эрмитаже или Русском музее... Поняла, что лучше искать достопримечательности, менее пользующиеся популярностью. Потому Питера в этот раз я видела не очень много, в основном вечерами, бродя по улицам и набережным, сверкающим огнями Нового года. Сходила, наконец, посмотреть на Гранд-Макет, купив билет заранее, через инет. Заглянула в заинтересовавший в прошлый раз Артиллерийский музей. Посмотрела выставку ледяных фигур в Петропавловке и немного Фестиваль огня и света на Стрелке В.О. Сходила в театр на Васильевском, на котором поселилась в этот раз снова (люблю Васильевский, для меня  его улочки и проспекты - это образ Питера, который прежде всего всплывает в памяти). Послушала хоровое пение в Исакии. Остальное время посвятила окрестностям, до которых в прошлые поездки не добиралась - Кронштадт, Гатчина, Новгород. В общем, четыре дня выдались насыщенными.



   А новогодний Питер увиделся мне вот таким... быть может, не таким ярким и шикарным, как столица, но все-таки красивым утонченно-изысканной, благородной красотой, западающей в душу...
   Елка и вертеп у Казанского собора:





Малая Конюшенная:



Дом Зингера:



Канал Грибоедова и Спас на Крови:



Невский:



Биржевой мост:





У Адмиралтейства:







Невский:



Елка на Дворцовой площади:



Сад Зимнего дворца:















Дворцовый мост и Стрелка В.О.:











Елка на Адмиралтейской набережной:



Площадь перед Исакием:





Английская набережная:



Васильевский:







И снова Невский:






 

Нафаня

Нафаня

Новая Голландия, зима 2019

В первый день по приезду дошла, наконец, до Новой Голландии, которая в один из прошлых моих приездов была закрыта на реставрацию, и потому осталась для меня таинственной незнакомкой:)
    "Новая Голландия" - это рукотворный остров, возникший во времена Петра I. Здесь, на левом берегу Невы были созданы корабельные верфи и началось строительство русского флота. На верфях работало немало приглашенных иностранцев, потому место это напоминало европейский порт - шумный и разноязычный. Потому и прозвали его Новой Голландией. Островом же сей участок суши стал, когда для облегчения доставки материалов к верфям прорыли Крюков и Адмиралтейский каналы.


     С момента возникновения Новая Голландия относилась к Адмиралтейству и выполняла различные функции: здесь хранились запасы корабельного леса (поскольку ограниченный со всех сторон водой участок был наименее пожароопасным, правда, однажды пожар вспыхнул на самом острове, нанеся существенный ущерб), в 19-ом веке здесь появилась морская тюрьма, а также первый в России опытовый бассейн - исследовательский центр для испытаний корабельных моделей, созданный по инициативе Д.Менделеева. В начале 20-го века на острове появилась радиостанция для связи с кораблями Балтийского и Черноморского флота. С этой радиостанции в 1917 году Ленин объявил морякам о свершившейся революции.
   Сегодня Новая Голландия - это прогулочно-развлекательная зона, летом здесь проводятся различные мероприятия под открытым небом, зимой заливается каток.





   Работают кафе, рестораны, магазины и фитнесс-центры, вот здесь, в здании бывшей морской тюрьмы. Построенное в 1830-ых годах по проекту архитектора Военного ведомства А.Штауберта, круглое трехэтажное здание сначала не использовалось по прямому назначению - в нем находились склады, госпиталь, швейная мастерская. Только в 1863 году она была приспособлена под тюремные нужды.



  Примерно тогда же рядом с тюрьмой пристроили комендантский дом, в котором сейчас находится школа креативных индустрий "Маяк", из сохранившихся строений можно увидеть еще здание кузни, в котором нынче располагаются ресторан и кондитерская. Остальные здания, обрамляющие остров по периметру, служащие некогда для хранения пиломатериала, находятся в стадии реставрации:

   Как отмечал директор канцелярии Морского министерства Константин Манн, морская тюрьма на острове Новая Голландия стала "первой в России тюрьмой, построенной на началах правильной пенитенциарной системы, принятой в лучших тюрьмах европейских государств". Здесь отбывающие наказание моряки выполняли столярные, токарные, такелажные работы, осваивали новые профессии, получая оплату за свой труд.
    За свою круглую форму здание тюрьмы прозвали "Бутылкой", отсюда предположительно и пошла поговорка "Не лезь в бутылку".
   Сегодня вход в Бутылку охраняют рождественские солдаты - Щелкунчики:



   А за входом в Дом коменданта наблюдает вот такой симпатичный снеговик:



   И в целом на острове царит новогоднее настроение. Елка и ярмарочные палатки во дворе Бутылки:











   Пернатые наблюдают за гуляющими:



   Впрочем, гуляющих не так много,



куда больше катающихся на катке, залитого на пруду, где некогда располагался опытовый бассейн:



Горячий кофе в морозный день:



   Еще одна елка на детской площадке:



   А моё внимание привлекли еще дома напротив. Невероятно красивая питерская архитектура! С одной стороны, на набережной Мойки построены в конце 19-го века особняк и доходные дома В.Шретера, который считается создателем питерского "кирпичного" стиля. Этот дом архитектор построил для себя и своей семьи в 1891 году:



А рядом возвышается пятиэтажный доходный дом с эркерами и большими окнами на верхнем этаже, где располагались мастерские художников (1897-99гг):



С другой стороны, на набережной Адмиралтейского канала располагается дворец Бобринских, от которого мне в кадр попал только угловой флигель:)



 Но больше всего мне понравилась вот эта пара: красивое кирпичное здание - дом Ф. В. Кранкенгагена (1900 г, архитектор А.Бруни),  рядом дом издателя Станислава Проппера, по инициативе которого в 1910-ых во дворе было построено здание типографии:



   Во время прогулки нашла еще один интересный доходный дом, который меня заворожил, но это уже другая история...

Нафаня

Нафаня

Немного прогулок по Питеру по маршруту "куда глаза глядят"

В Питер я приехала в районе 8 утра, когда даже светать еще не начало. Выйдя на станции метро "Невский проспект", немного полюбовалась на украшенный Невский, невольно вспоминая прошлую новогоднюю поездку десятилетней давности. Подошла поближе к Казанскому собору, чтобы рассмотреть вертеп, с удивлением обнаружила, что храм уже (или еще?) открыт. Так в первый раз мне удалось подойти к иконе Казанской Богоматери (обычно к ней вытягивается длиннющий хвост очереди), и рассмотреть внутреннее убранство собора, никому особо не мешаясь под ногами, ибо народу в столь ранний час в соборе было не много. А дальше пошла, куда ноги понесли... по набережной канала Грибоедова. Прошла мимо доходного дома Ратькова-Рожного (1888 г.), в котором, к слову, расположена гостиница, в которой я останавливалась в прошлый свой приезд. Как же меня все-таки восхищают эти доходные дома! Такие все красивые, и такие непохожие друг на друга. Казалось бы, всего лишь дом для сдачи квартир внаем, а каждый - произведение архитектурного искусства. Не то, что современные типовые муравейники:


     Фотографировать не особо тянуло, тем более, что утро выдалось морозным, и руки сами прятались в карманы. Не устояла только перед зарозовевшим от восходящего солнца небом. К тому времени я догуляла как раз до Никольского собора:



Красиво смотрелись золотые купола на фоне розоватого неба. Да и в целом этот собор очень красив - легкий, воздушный, словно сотканный из пены морской или пушистых облаков, бегущих по пронзительно-голубому весеннему небу:



Здесь же, на пересечении двух каналов - Грибоедова и Крюкова, находится и знаменитое Семимостье: если встать на Пикалов мост, вот тот, с гранитными обелисками, можно увидеть вокруг еще шесть мостов, пошла считать и загадывать желание:)



С Пикалова моста видны и уникальные храмы - Николо-Богоявленский морской собор, построенный в 1762 году по проекту С.И. Чевакинского, стал первым собором, построенном специально для моряков:



а если посмотреть в другую сторону - видны зеленые купола церкви Исидора Юрьевского, сооруженного специально для членов православной эстонской общины (1907 г, архитектор - А.А.Полещук). На тот момент это был единственный храм, где богослужение велось на эстонском языке:



Еще полюбовалась на рассвет,



огляделась по сторонам,



(попалось на глаза здание Никольских рядов - рынка, построенного в конце 18-го века):



заприметив, как восходящее солнце зажгло ярким пламенем окна Мариинского театра и доходного дома Веге,



и зашла-таки в собор немного погреться и осмотреться. В соборе шла служба, послушала немного, попутно подивившись в очередной раз красоте и изяществу храма, и вышла наружу:



   Никольский морской собор возник именно здесь неслучайно. В 18-ом веке в этом районе располагались казармы, в которых проживали служащие Военно-Морского ведомства. Инициатором строительства собора стал генерал-адмирал М.Голицын, который в 1752 году обратился к Екатерине II прошением о возведении на средства морского ведомства и пожертвования нового собора "в воздаяние достойной памяти славных дел флота Российского". Прошение было удовлетворено, и строительство храма началось уже в 1753 году на морском полковом дворе, на месте старой деревянной церкви. Строительство было завершено в 1762 году, отдельно стоящая четырехярусная колокольня достроилась чуть раньше - в 1758 г:



Нижнюю трехпредельную церковь освятили в честь Николая Чудотворца, покровителя моряков и путешественников, верхнюю - во имя Богоявления Господня. Потому собор и носит название Николо-Богоявленского морского. В нижней церкви находится икона Николая Чудотворца с частичкой его мощей, считающаяся чудотворной:



   Если отойти чуть в сторону, чтобы взгляд поймал перспективу, можно увидеть совсем рядом синие в звездах купола еще одного интересного собора - Троицкого:



   До него я в этот раз не догуляла, посмотрела издалека. Что-то сейчас вспомнилась, что внутри я и вовсе ни разу не была, видела его только снаружи (пометила в планы на будущее):



   Мой же путь лежал в другую сторону, и внезапно на нем возникла громадина, которая поначалу показалась мне здесь неуместно-серой и мрачной... а потом я подошла поближе, заглянула с другой стороны и... влюбилась:) При ближайшем рассмотрении доходный дом Веге оказался удивительно красивым. Построен он был в 1912-14 гг по проекту архитектора С.О.Овсянникова, впоследствии ставшего одним из лучших ленинградских градостроителей, но на тот момент еще мало кому известного выпускника Академии художеств. Проект разрабатывался также при участии военного инженера И.П.Ставицкого. Владельцем дома был русский офицер Р.Б.Веге, которого часто называют "шоколадным королем", что на самом деле не более, чем растиражированный миф. У него действительно было небольшое количество паев в кондитерском предприятии Г.Бормана ("Жоржъ Борманъ"), поставщика императорского двора, но основным бизнесом и источником доходов семьи Веге был ультрамариновый завод.
   Квартиры в доме Веге были спроектированы просторные, такие, что по карману только людям состоятельным. Потому в нем до революции жили представители дворянских семейств, высшие чиновники, гвардейские морские офицеры, адмиралы и генералы. В порядке исключения квартиры сдавались некоторым артистам расположенного по соседству Мариинского театра и преподавателям Консерватории. Одним из первых жильцов дома, например, был известный музыкант А.И. Зилоти, учеником которого был композитор С.В. Рахманинов. Часто у него в гостях был и молодой С.С.Прокофьев, которого Зилоти познакомил с композитором И. Ф. Стравинским и художником И. Э. Грабарем. Нередко захаживал и Ф.Шаляпин.
   В советские времена большие квартиры превратили в коммуналки, тогда как сейчас, напротив, все возвращается на круги своя... тесные комнаты коммуналок объединяют в просторные квартиры, и в них снова селится петербургская богема (например, в нем живет чета Шнуровых).



Дом удивителен по нескольким причинам. Во-первых, въезд в парадный двор его охраняют атланты, вторые по величине после эрмитажных:



Во-вторых, это, говорят, единственный дом в Питере, построенный в стиле французской эклектики. На его фасадах изображены сценки из сельской жизни Франции, оконные проемы украшены женскими головками, по стенам вьются сложные растительные орнаменты, и рассматривать их детали можно бесконечно:









   На одном из фасадов расположены старинные часы, которые совсем недавно, в 2015 году были отреставрированы и возобновили свой ход. По этому поводу у дома даже устроили праздник:) К слову, деньги на ремонт часов собрали, что называется, всем миром:


     Мемориальная доска на фасаде со стороны пр.Римского-Корсакова свидетельствует о том, что в этом доме жил на протяжении 35 лет (1934-71гг) генетик, ученый и педагог М. Е. Лобашев. Помимо своих научных достижений, он известен также тем, что стал прототипом Александра Григорьева в романе Каверина «Два капитана».
   В поисках информации о магнетически подействовавшем на меня доме, нашла на просторах инета интервью с фотографиями с молодыми людьми, чья семья живет в этом доме уже третье поколение. Он и внутри поразительный - с мраморными скамейками и барельефами, с четырьмя расположенными в ряд окнами на одной стене комнаты - совершенно неудобными в плане расстановки мебели, зато совершенно потрясающими, пропускающими в комнату море света, с замечательными видами на питерские городские пейзажи.
   Потоптавшись вдоволь вокруг дома, запавшего в душу, отправилась гулять дальше, на другой берег Невы, подивившись на корабли в доках:




   Заселившись в гостиницу, отправилась на Петроградскую сторону, к Артиллерийскому музею. Петроградка - чудный по архитектуре район, который очень впечатлил меня несколько лет назад, когда-нибудь в следующий приезд обязательно по нему погуляю. В этот раз же зацепила только самый-самый краешек. Один из великолепных доходных домов Петроградки -  Доходный дом И. Е. Ритинга (1899 г., архитектор - В.В.Шауб). Этот дом помнит много необыкновенных, талантливых, известных жильцов: - в 1900 г. здесь жил зоолог и художник-пейзажист А. А.Бялыницкий-Бируля, профессор Петербургского университета, член-корреспондент АН СССР, исследователь Арктики. -  в 1912-19 гг.  -  выдающийся минералог и геохимик, академик АН СССР А. Е.Ферсман. Его имя носит гора на полуострове Таймыр к западу от залива Фаддея., а также остров к северу от острова Хейса в архипелаге Земли Франца-Иосифа. - до 1917 г.  здесь проживал В. А. Брюллов, делопроизводитель Русского музея, председатель Совета Санкт-Петербургского общества камерной музыки. - до 1915 г. в нем жил дирижер, композитор М. В.Владимиров, с 1894 г. - военный дирижер Кронштадта, c 1897 г. - дирижер духового, а затем симфонического оркестра Шереметева:


И еще немного узнаваемых мест, которые мимо никак не пройти:) Стрелка В.О.:



Дворцовая набережная:



Усыпальница великих князей в Петропавловской крепости среди снегопада:



Андреевский собор на Васильевском:



Медный всадник Фальконе:



Вечерние огни на набережных и мостах Питера:





   И одно из самых любимых моих мест в Питере - Исакиевский собор, грандиозное творение великого архитектора Огюста Монферрана, плод его любви и смысл его жизни... потому что ни продуктом труда, ни результатом творческого процесса это нельзя назвать, слишком мелко и незначительно для шедевра, в которое Мастер вложил все свои знания, умения, которому посвятил свою жизнь и которому отдал душу. Именно так мне и кажется, когда я вижу его - что душа Огюста Монферрана поселилась где-то в стенах, колонах, сводах этого собора, превратившись в его ангела-хранителя. Мне чудится, что по сей день в нем ощущается незримое присутствие его создателя:



   Невероятное по красоте и по атмосфере место. Я обязательно прихожу сюда в каждый свой приезд в Питер, и могу находиться здесь часами, разглядывая элементы внутреннего убранства и каждый раз открывая для себя что-то новое. И всякий раз я ощущаю, как в этих стенах душа наполняется теплом и светом надежды:







   Я бы непременно зашла сюда и в этот раз и просто так, без повода, но перед самым отъездом случайно прочитала, что в один из вечеров здесь будет проходить предрождественский концерт в рамках XIII Международного конкурса хорового и вокального искусства "Песни над Невой".  И я решила заглянуть в собор именно в этот вечер:



На конкурс съехались хоровые коллективы из разных уголков страны. В репертуаре - церковные и рождественские гимны и народные песни, исполняемые а капелла (без музыкального сопровождения):



Удивительная акустика собора, стройные голоса, уносящиеся высоко под своды певческие аккорды, светлая атмосфера Рождества, рождающая веру в чудо... замечательный выдался вечер:










Нафаня

Нафаня

Гатчина. По дорожкам парка

Почему я выбрала из всех пригородных дворцов Гатчину? Ответ прост: там я еще не была. В тот раз, когда приезжала в отпуск, я съездила в Павловск, а вот второй дворец, связанный с именем Павла I, во временные рамки уже не уложился. Павловск мне очень понравился – он был уютно-жилым, видно, что обустраивали его с любовью, как семейное гнездо, для себя. (Хоть кидайте в меня тапками, но глядя на помпезный Петергоф, утопающий в золоте, я не могу поверить, что его можно было  использовать как-то иначе, кроме как вгонять в транс и заставлять скрипеть зубами от зависти иностранных послов. За пару часов нахождения в нем подавляет, как ж в нем можно было жить? )  В Павловске чувствуется заботливая рука хозяйки, ибо он стал любимым домом для Марии Федоровны, в котором она осталась жить после трагической гибели супруга Павла. Гатчина – не то. То замок, напротив, мужской, в него как-то сразу влюбился сам Павел, предпочитая его и Павловску, и Петербургу. Потому хотелось мне посмотреть и на него.    Добраться до Гатчины можно двумя способами (исключая экскурсии, организуемые из Питера) – на маршрутке от ст.м.Московская или на электричке с Балтийского вокзала. Выбрала электричку – по времени примерно одинаково, однако, зимой в вагоне теплее, чем в маршрутке. Да и опять же романтика дорожная живет в перестуке колес:)    Всю дорогу за окнами тихо падал огромными пушистыми хлопьями снег, добавляя и без того пушистым сугробам и снежным шапкам на крышах дачных домов еще больше пышности. Зима в этом году по всей России настоящая) Народу в электричке ехало не мало – часть в пригородные поселки, чтобы провести пару выходных на свежем воздухе вдали от города, часть с лыжами – в лес, часть (в основном с детьми) – до Гатчины, где развернулась «Новогодняя кутерьма»: елка перед дворцом, ярмарка, горки, карусели, катание на санях и просто прогулки на свежем воздухе по великолепному парку.


     Надо сказать, что подход музея-дворца к программе новогодних праздников порадовал: разные тематические и костюмированные экскурсии для детей и взрослых, мастер-классы по изготовлению елочных игрушек (пока взрослые бродили по залам музея, дети с удовольствием творили или играли в симпатичной детской комнате под присмотром девушки-аниматора), каждый день в районе 16 часов концертная программа от театральных коллективов Питера, вечером что-то интересное на уличной сцене (я попала на пиротехническое представление). Стоит ли удивляться, что вроде бы не самый популярный среди туристов дворцовый комплекс (по сравнению с тем же Петергофом или Царским селом) был не обойден вниманием посетителей? При этом, сколь я поняла, больше, чем приезжих туристов, было самих петербуржцев.    Из тепла вагона в тепло помещений сразу не хотелось, решила сначала погулять по парку, а уж потом идти отогреваться во дворец. Потому, обойдя его по кругу, посмотрев на величественное здание с трех сторон, отправилась в парк.

     Почему-то для меня Гатчинский дворец всегда ассоциировался только с Павлом I. На самом деле история его началась гораздо раньше – когда Екатерина II подарила сей благодатный участок земли с прудами и лесами своему фавориту графу Г.Орлову. Орловский замок проектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди. Строительство растянулось почти на 15 лет и завершилось в 1781 году. В результате возникло трехэтажное здание в обрамлении пятигранных башен, соединяющееся переходами с одноэтажными служебными флигелями. Оно напоминало итальянские дворцы-палаццо. Одновременно вокруг дворца был разбит один из первых в России английских парков.    Впрочем, своим великолепным дворцом Григорию Орлову насладиться не удалось – он умер в начале 1783 г. Екатерина II выкупила Гатчину у наследников Орлова  и передала своему сыну великому князю Павлу Петровичу. Очень скоро Гатчина стала его любимой резиденцией и оставалась ею вплоть до его гибели. В этот период под руководством архитектора Винченцо Бренны дворец был несколько перестроен, заново отделаны парадные залы, появились регулярные сады, парковые павильоны, каменные ворота и мосты. Перед дворцом устроили огромный плац для проведения военных парадов (там сейчас установлен памятник Павлу I), а Гатчинский дворец превратился в неприступную крепость, окруженную бастионами, рвом, караульнями и полосатыми шлагбаумами. Здесь Павел чувствовал себя комфортно и в безопасности, в отличие от Санкт-Петербурга, которого он побаивался и которому не доверял. И ведь оказался прав…


 Последующие российские императоры Гатчину не жаловали, приезжая туда лишь изредка на охоту да устроить прием. Однако, при Николае I дворец снова был немного перестроен, обретя нынешний облик. Впрочем, из уважения к памяти Павла, большую часть парадных интерьеров центральной части замка сохранили. Их не тронул и Александр III, как и его предок Павел полюбивший Гатчину всей душой и отдавший ей предпочтение. Он жил здесь почти круглогодично, лишь на пару зимних месяцев уезжая в Петербург. Для его семьи обустроили покои в Арсенальном каре, и это совсем другие интерьеры, не похожие на парадные павловские – скромные и по-домашнему уютные. Однако, интерьеры будут позже, пока вернемся к общей истории и парку:)



 После революции в Гатчинском дворце почти сразу открылся музей (в 1918 г), проработавший вплоть до войны. Немцы очень сильно повредили здание дворца, уничтожив все интерьеры (хотя мебель, картины, предметы интерьера работники музея успели эвакуировать).



   По сей день в экспозиции музея сохранен кусок штукатурки с надписью на немецком: «Мы были здесь, сюда мы больше не вернемся, когда придет Иван, всё будет пусто…» На послевоенных фотографиях в залах можно увидеть, что оставалось от Гатчины, и это страшно… Пару десятков лет дворец стоял в руинах. Реставрация началась в 1976 году, а первые залы для посетителей открылись лишь в 1985. Сегодня дворец  восстановлен, а вот парковые сооружения еще не полностью, во время прогулки встречала информационные стенды с фотографиями и описаниями мостов, пристаней, павильонов, которые были утрачены и которые планируется возвести вновь.



  Стоит отметить, что, помимо Гатчинского дворца, на территории комплекса есть и еще один уникальный дворец – Приоратский, построенный для рыцарей Мальтийского ордена. Уникальность его в том, что это единственный на сегодняшний день в России памятник землебитного строительства конца 18 века (архитектор – Н.Львов). Однако, дойти до него времени мне не хватило (вон туда надо было топать, в дальнюю часть парка вдоль Черного озера), так что в Гатчину еще есть повод вернуться:) Впрочем, и в парке я заглянула далеко не во все уголки:)



Но таки идем, наконец, гулять по парку) Заглянув сквозь решетку закрытых ворот в собственный садик:



   Тропинка ведет вдоль озера, и первое, что попадается на глаза - каменный Карпин мост. Он был построен в 1796 году по проекту В.Бренна, соединил две части Длинного острова, перекинувшись через небольшую искусственную плотину с каскадом, соединившую Белое озеро и Карпин пруд. От названия пруда, в котором разводили карпов к императорскому столу, получил название и мост. Во время отступления фашистов мост был взорван, нынешний построен вновь в ходе реставрации:



   Вдали виднеется еще один мост, восстановленный после военных разрушений, - Львиный или Трехарочный. Изначально он был построен в 1801 году по проекту Захарова, и свое название получил из-за львиных масок,украшающих его проемы:



   А потом я увидела птиц:) Такого количества чаек я не видела раньше никогда, похоже, что здесь действительно собрались переждать зиму все чайки Финского залива:





Есть и утки, расположившиеся в ожидании гуляющих с булками прямо на снегу вдоль дорожек парка, но их было явно меньше:



Гуляющие не разочаровывали пернатых, некоторые заходили в парк с целыми пакетами хлебобулочных изделий:) Но, по-моему, на шестой день нового года уже даже утки на еду могли смотреть с трудом:)) Не очень-то и торопились на кормежку:









Холодная вода им нипочем - ныряют себе:



   Вдоволь насмотревшись на птиц, отправилась осматривать достопримечательности парка. Величественные и монументальные Адмиралтейские ворота - главный вход в парк, словно шагнувшие из времен Древнего Рима:



Свое название ворота получили от находящегося рядом Адмиралтейства - массивного деревянного здания на каменных столбах. В императорские времена здесь хранились парусные и гребные суда для прогулок по Белому озеру. Сейчас на месте адмиралтейства лишь столбы - здание было уничтожено пожаром в 1993 году:



   Парк шикарный, гулять по его дорожкам и зимой удовольствие, тем более такой снежной и пушистой зимой, как в этом году. Представлю, как красиво здесь бывает в период золотой осени:







Большая терраса-пристань В.Бренна, к которой приставали лодки Гатчинской флотилии, и вид на задний фасад замка:



Высоченные деревья, рядом с которыми чувствуешь себя букашкой:



Показался остров Любви с павильоном Венеры:



   Остров рукотворный, павильон на нем создан по проекту В.Бренна в честь римской богини любви Венеры. Его прототипом стало похожее сооружение во французском Шантийи, в замке принца Конде, которое Павел Петрович увидел во время визита. Рядом с павильоном на острове был разбит регулярный сад. Получилось уютное место для увеселительных прогулок, игр и тайных свиданий:





   Недалеко от острова Любви на небольшом холме находится еще одно интересное сооружение. Сначала взгляд цепляет величественный, выполненный в стиле классицизма портал "Маска" (В.Бренна, 1796г.). Свое название он получил за то, что призван замаскировать, скрыть от глаз необычный Березовый домик. Да-да, вот там за порталом, это не поленница вовсе, а павильон:



Кто-то налепил у портала снеговичков:





   Березовый домик был возведен в середине 1780-ых и стал своеобразной архитектурной шуткой и сюрпризом для гостей. За скромным фасадом-поленницей скрывались роскошные интерьеры с обилием зеркал, украшенные лепниной и позолотой:





   К середине 1790-ых рядом с домиком были построены необычные, единственные в своем роде среди дворцовых пригородов Петербурга Березовые ворота. К сожалению, их отделка так и не была завершена - планировался богатый декор и статуи в нишах:



Постепенно добралась до парка Сильвия (от лат. "silvia" — лес):


     Сильвия создавалась с 1792 по 1800 год, ее прототипом также стал одноименный парк в Шантийи. Руководил работами талантливый паркостроитель Джеймс Гекет, приехавший в Россию из Ирландии еще во времена Екатерины II и Григория Орлова. Большую часть жизни мастер трудился над созданием гатчинских садов и парков. На территории парка располагались зверинец, молочная ферма и оранжереи, в которых выращивались овощи и фрукты к столу императорской семьи:





Между тем начало проглядывать сквозь тучи голубое небо, снегопад прекратился:



Местами на снег легли длинные тени высоченных деревьев, и солнечные лучи стали отражаться в снежинках, и прогулка стала еще приятнее:)













   Одно из старейших сооружений парка - павильон Орла (предположительно 1792 г). Согласно легенде, название он получил потому, что Павел I стрелял отсюда по орлу, летающему над Гатчиной. Постройка представляет собой круглый храм - ротонду высотой 9,5 м., образованный открытой колоннадой из десяти колонн полукругом, и глухой стеной с полукуполом над ней. Павильон пострадал во время войны от прямого попадания артиллерийского снаряда, но до конца разрушен не был. Его отреставрировали одним из первых:



Здание Лесной оранжереи, в которой выращивали экзотические плоды и фрукты, сейчас в полуразрушенном состоянии:



Горбатый мост (арх. А.Захаров) на Длинном острове через протоку, соединяющую Белое и Серебряное озеро:



   Чесменский обелиск - это память о первых владельцах Гатчины Орловых и, следовательно, одно из самых ранних архитектурных сооружений парка. Русской эскадрой в Чесменском сражении с турками командовал брат Григория Алексей Орлов. Сражение закончилось победой (1770 г.), и в память об этом событии в Гатчине и был установлен этот обелиск.



   Меж тем моя круговая прогулка по парку вернулась к исходной точке - Гатчинскому дворцу:





Здесь, у его стен растет дуб-долгожитель, которому больше 200 лет:



Полюбопытствовав на старое дерево, пошла смотреть на другое - новогоднее:)



Перед дворцом на самом деле кутерьма - горки, санки, елки, блины и глинтвейн:







Глинтвейном, правда, лучше не злоупотреблять, вон даже  Санта Клаус на стаканчике предупреждает: "Не делай, как я":))



    Быстро перекусив горячим бутербродом, отправляюсь, наконец, осматривать интерьеры замка...

Нафаня

Нафаня

Гатчина. Продолжение...Не парадные интерьеры

Итак, прошлая запись о гатчинских интерьерах завершилась в Греческой галерее. На том, собственно, закончились парадные интерьеры дворца. Дальше начались комнаты, гораздо менее роскошные, однако, местами куда более уютные. Сначала комнаты за Греческой галереей. В них с императорских времен находились жилые комнаты придворных, которые находились при императорских особах постоянно - фрейлин, флигель-адъютантов и прочих. Здесь же, среди этих комнат располагалась и квартира первого директора Гатчинского дворца-музея Валентина Платоновича Зубова. Сегодня в комнатах за Греческой галереей воссозданы типовые интерьеры жилых помещений высокопоставленных лиц с использованием мебели и предметов интерьера, сохранившихся в фондах Гатчины.
   Сначала попадаем на женскую половину, состоящую из трех комнат, образцом для оформления которых послужили интерьеры комнат Марии Федоровны, супруги Александра III. Гостиная:







Кабинет:





Спальная комната, совмещающая функции гардеробной, туалетной и собственно спальни:







   Мужская половина представляет квартиру придворных, состоящую из двух больших комнат и имеющую выход в комнату Ротари, прилегающую к Греческой галерее, через которую можно было быстро пройти в Арсенальное каре, где располагались комнаты семьи Александра III.
  Кабинет, оформленный в строгом классическом стиле с мебелью из красного дерева:





и спальня (здесь преобладает карельская береза):







   Далее Светлый переход ведет в Арсенальное каре. Как уже упоминала ранее, после Павла I, страстно любившего Гатчину, другие императорские особы ее не жаловали. Ни Николай I, ни Александр II здесь практически не бывали, лишь изредка заглядывая поохотиться. А вот Александру III Гатчинский дворец полюбился, став на долгие годы родным и любимым домом. После коронации он со всей семьей переехал в Гатчину, избрав ее своей резиденцией. Для него устроили комнаты в Арсенальном каре, обустроив в соответствии со вкусами его и Марии Федоровны. Павловские же интерьеры сохранились, так и оставшись парадными, в коих принято было принимать гостей, проводить аудиенции и званные обеды.





   Первое, что вижу, перейдя в Арсенальное каре - это Ротонда под гербом, расположенная в одной из башен. Главное ее украшение - многочисленная лепнина, в том числе и в виде геральдических символов:



и скульптурный портрет Николая I, установленный в одной из ниш в знак признания его заслуг в приобретении Гатчинским дворцом его окончательного облика (именно в ходе перестройки дворца при Николае и возникли помещения Арсенального каре в том виде, в котором они дошли до наших дней):



Невероятно красивая Мраморная лестница со ступенями из белого мрамора с символом Нового года:)











Еще одна елочка попалась где-то в переходах из зала в зал:



Самая что ни на есть дворцовая елочная игрушка:)



   Осмотр помещений Арсенального каре начинается с вводной экспозиции, рассказывающей о членах семьи Александра III. В просторном зале представлены портреты и биографии, фарфор и живописные произведения из семейной коллекции, коронационное кресло и коронационный альбом Александра:



Образцы тканей, подобных тем, которыми были обиты стены комнат:



Спальня Александра III и Марии Федоровны (в настоящее время ее обстановку воссоздали в одном из служебных помещений, сама спальня не отреставрирована, но в целом интерьер близок к тому, что на старом фото на информационном стенде, - простая мебель, множество фарфоровых мелочей, фотографии и иконы на стенах... вот разве что вторая часть двойной кровати за ширмой утрачена) :









   Рядом со спальней камермедхенская (камер-медхен - девушки в услужении императорской семьи, которые занимались гардеробом женской половины царской семьи, их утренним и вечерним туалетом, делали несложные прически. Их комнаты часто располагались прямо при гардеробных, рядом располагались и портнихи, гладильщицы):





Буфетная и столовая, в которых собиралась вся семья:



   Государь предпочитал простой здоровый стол. Одним из его любимых блюд был "поросенок под хреном", а также соленые огурцы и простокваша, из напитков - квас и изредка мадера.



Кабинет (гостиная) Марии Федоровны:





"Кто из близких посетителей Гатчины не знает этой комнаты? - писал С. Д. Шереметев, - И здесь, у самых дверей…, стояло кресло, приложенное к пианино, перед которым стоял табурет. На это кресло после завтрака неизменно садился Государь и пил кофе. В это время Императрица, сидя на кушетке, разговаривала с кем-либо из присутствующих":







Кабинет Александра III, место для которого он выбрал сам - в угловой башне, с чудесным видом из окон на Гатчинский парк:









Обстановка кабинетов Великих князей временно воссоздано в бывшей гардеробной и содержит немало подлинных предметов. Кабинеты старших сыновей императора Николая и Георгия Александровичей были обставлены одинаково:



   В собственных кабинетах великие князья готовили домашнее задание, занимались любимыми делами. Уроки продолжались и летом, некоторые даже во время путешествий. Цесаревич Николай обучался по гимназическому курсу, а в 1885-1890 годах — по специальной программе, дававшей наследнику престола знания по экономике, праву и военному делу.
   В Гатчине часто собиралась шумная компания приятелей Николая и Георгия, и Александр III с удовольствием проводил время с сыновьями и их товарищами, которые нисколько не смущались присутствия императора:



Кабинет Великой княгини Ксении Александровны:



   Здесь прежде всего интересно рассматривать фотографии, они повсюду - на стенах, на столах, на комодах, черно-белые свидетельства былого:



   Из жилых комнат внутренние двери вели в прихожие или небольшие комнаты, где располагались ванные и туалеты, такая комната и демонстрируется за кабинетом Ксении:



Спальня Ксении Александровны:







   Выйдя снова на Мраморную лестницу, обнаружила еще одну чудесную елку с оригинальными украшениями в виде интерьеров и обитателей дворца:)







Заглянула в подземелье, где, говорят, живет то ли говорящее привидение, то ли эхо:)



   В подземелье, к слову, холодно, потому заботливые работники музея сложили у входа в корзинках теплые пледы. Мелочь, а приятно и тепло, и на душе тоже:)



   На самом деле это тоннель, выводящий из дворца прямо к Серебряному озеру в Гатчинском парке, созданный еще при первом владельце Г.Орлове. За то, что благодаря хорошей акустике эхо здесь повторяет до четырех слогов, грот на берегу озера, которым заканчивается тоннель и назвали гротом "Эхо":



Всюду новогодняя атмосфера, и в стенах дворца...





... и во дворе. Пока бродила по музейным помещениям, стемнело, и на елке зажглись огни:





   А на сцене началось пиротехническо-огненное шоу. В стенах дворца за час до того концертную программу я благополучно пропустила, а про эту вот уличную услышала случайно и решила задержаться:



   Мимы, виртуозно обращающиеся с огнем, - зрелищно и красиво. И ровно столько, чтобы не успели замерзнуть стоящие на одном месте зрители - длилось с полчаса, судя по восторженным аплодисментам, имело успех. Ну, то есть я-то необъективна,  мне в этот день вообще всё нравилось:)) Чудесно день начался, замечательно прошел, восхитительно и завершился:

















   Времени мне осталось ровно чтобы дотопать, не торопясь (торопиться ноги уже и отказывались:)) ), до станции и купить билет на обратную электричку.  

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Крепость Гонио

Крепость казалась безмолвной и неприступной. Суровые металлические ворота казались накрепко запечатанными по случаю выходного. На стоянке под мощными стенами было пустынно, лишь бродил одиноко черный пес, при виде нас радостно вильнувший хвостом. Мы удивленно переглянулись: «Неужели закрыто? Не понедельник же вроде». Пока мы чесали затылки в раздумьях, пес по-хозяйски толкнул тяжелую кованую калитку передними лапами, гостеприимно распахнув ее перед нами. «Хозяин, однако!»))

  Внутри крепости было чуть менее безлюдно – в подготовке к началу туристического сезона рабочие подлатывали дорожки да скучала за стеклом кассы женщина. Правда, следом за мной забежали еще несколько посетителей китайской наружности, но вот именно забежали, вихрем пронеслись по территории, сделав пачку сэлфи, и исчезли. Я ж гуляла неторопливо.



   Подобные старые крепости всегда вызывали у меня душевный трепет, чудится, что если прислушаться, до сих пор различишь в шуме ветра звуки сражений… трубный тревожный голос боевого рога, частую дробь барабана, мелодичное звучание напева менестреля, топот копыт, лязг оружия, стоны раненых, радостные крики победивших и отчаянные – побежденных.

   Честно говоря, я опасалась, что увижу здесь образцово-показательную выстроенную или отреставрированную до состояния новодела для туристов крепость, как в Рабати, но Гонио оказалась другой.



   Здесь ощущалось дыхание времени – в старой кладке стен, в зияющих под ногами провалах, оставшихся от раскопок, в то и дело попадающихся под ногами глиняных черепках, оставшихся от водопровода, в стенах, превратившихся в руины. Реставрация и новодел, конечно, тоже присутствуют, но не в той степени, чтобы совсем скрыть историю. Поэтому бродила я по крепости долго и с удовольствием.


.    Гонио-Апсаросская крепость – самая древняя из подобных строений в Грузии. Ее история уходит корнями еще в 1-2 века н.э. (археологические раскопки показывают, что первые поселения находились на этом месте и вовсе за сотни лет до н.э.) В те времени она являлась форпостом восточной части Римской империи, защищая вход в ущелье реки Чорохи. Затем она перешла под влияние Византии, а потом и Османской империи, в руках которой находилась вплоть до того времени, когда после русско-турецких войн Аджария перешла к России. Ее стены, неплохо, кстати, сохранившиеся, овеяны множеством легенд и тайн.



   Например, ее второе название Апсаросс связывают с легендой об аргонавтах. Считается, что где-то в этих местах был похоронен сын колхидского царя Апсирит, которого убил пришедший за золотым руном греческий герой Ясон. И долгое время, вплоть до 14-го века земли эти носили его имя. Лишь в 14-ом веке в летописях впервые упоминается нынешнее название крепости – Гонио.


     Еще одна легенда гласит, что на территории крепости похоронен двенадцатый апостол Матфей, тот самый, что заменил предателя Иуду. Могилу его – древний камень, вросший в землю, над которым недавно построили небольшой опирающийся на колонны свод, можно увидеть. Но насколько достоверна информация о захоронении, никто не знает, ибо раскопки и прочие исследования в непосредственной близости от этого места официально запрещены.


     А вот на остальной территории крепости археологи работают и по сей день, откапывая всё новые и новые находки, которые по большей части сосредоточены в имеющемся тут же музее (вот он точно был закрыт), сквозь большие стеклянные окна видно, что выставлена в основном керамика  – кувшины и фрагменты того же водопровода, что есть и на открытой территории крепости, и черепицы.


  От крепости лучше всего сохранились мощные высотой около 5 метров стены с 18 (из существовавших 22) башнями,



а из внутренних построек – здание бани, в котором обнаружились даже остатки медной печи. На самом деле бань здесь две: одна совсем скромных размеров, а другая - большая, предположительно рассчитанная на гарнизон:



   От всего остального остались лишь фундаменты да фрагменты каменной кладки. Поэтому чтобы представить, как выглядела крепость, когда в ней кипела жизнь, нужно включить воображение. Говорят, что здесь были даже театр и ипподром, но от них остались лишь воспоминания.

  
 Вдоль стены, к слову можно прогуляться, хотя в некоторых местах и стоят таблички, что подъем запрещен. Но не на всех:) Вот прямо у входа проход на стену был закрыт, а чуть правее лесенка к угловой башне была свободна от запрещающих знаков, чем я и воспользовалась:)



   А у стены на территории крепости в этой части находятся фундаменты казармы римской эпохи (2-3 вв), некогда представлявшей из себя двухэтажное здание с галереей (нижний этаж каменный, верхний деревянный), покрытое черепицей. Среди его фундаментов обнаружился и погреб. Эта информация вместе с планом здания и фотографиями находок (посуда, элементы декора) представлена на информационном стенде, коих на территории крепости несколько в разных ее частях.


     За предполагаемой могилой апостола сохранились следы двух эпох: от мусульманской остались части молитвенного комплекса – водяной фонтан для омовения, части водопровода и вымощенной камнем площади; от римской – остатки помещения с двумя печами для выпечки хлеба.


.    В центральной части обнаружены остатки римской принципии – административного центра военного лагеря внушительных размеров 24*26 м. По монетам, предметам быта, посуде, обнаруженным археологами, стало понятно, что здание просуществовало до 3 века, а впоследствии, в ранневизантийскую эпоху на его фундаменте возвели новое. Вот эти мощные каменный основания принадлежали уже ему.




   Бродить среди руин было, конечно, интересно. Безлюдность, тишина и наползающие тучи лишь усиливали атмосферность места. Но больше всего всё же тянуло к стенам и башням.











А еще меня всегда цепляет вот это сочетание пробивающейся недолговечной жизни и почти вечности:












    Как-то незаметно прошло часа два…
   «Ну, что, возвращаемся в город?» Я вздохнула с некоторым сожалением… Это был замечательный день в отрыве от привычной городской суеты, и мне не хотелось, чтобы он заканчивался. Впрочем, на Батуми у меня еще тоже оставались свои планы:)

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Военно-Грузинская дорога, часть 2, местами безоблачная

Итак, мы ехали дальше:


     Дорога периодически ныряла в тоннели, выныривая из них в туманную дымку, сотканную из сочетания облаков и солнечного света:







Постепенно становилось все светлее.



   Яркий, даже сквозь полупрозрачное облачное покрывало, свет солнечных лучей, отраженных белоснежным снегом на склонах гор, слепил, выжимая из глаз слезы. Хотя кто его знает, может, то от восторга?))



И однажды, за очередным изгибом дороги, мы увидели в просвет меж облаками голубое небо:


  - Ну, что угадаете, в какой стороне Казбек? Подсказка: его отсюда уже видно… И в самом  деле, в просвете горной гряды показалась вдруг знакомая по фото и картинам вершина, заставив сердце биться чаще. Не очень-то я надеялась на эту встречу. Не, фото не будет, в тот момент я потеряла дар речи и забыла про фотоаппарат:)) Потому просто еще немного дорожных видов:


Горы, невероятной красоты горы вокруг... впереди, сзади, справа, слева, куда ни кинь взгляд. Только успеваю вертеть головой на 360 градусов:))



И потрясающе красивое небо глубокой синевы с проседью белых облаков:



 - Ну, вот я не знаю... при всем моём уважении к Казбеку, есть же рядом и еще красивые горы. Почему всё внимание только ему? Мне вот эта, например, очень нравится:



Не испытываю ни малейшего желания спорить - мне она тоже очень нравится! Да и всё, что я вижу вокруг:







   Показались впереди домики Степанцминды, вызвав двойственное чувство: с одной стороны, было немного грустно, что эта великолепная, невероятно красивая дорога уже закончилась, я готова была ехать по ней еще и еще, забыв про все остальные планы, с другой стороны - хотелось, пользуясь этой кратковременной погодной щедростью, успеть полюбоваться заснеженными горами на фоне ярко-голубого неба, потому хотелось быстрее выйти из машины и куда-то бежать... навстречу красавцу Казбеку, наверное:)




  - Наверх поднимаемся, я ж правильно понимаю?  Ну, конечно!:)  Тут стоить сказать, что прошлым летом до церкви в Гергети, что на горе, проложили вполне приличную дорогу, оснащенную даже разметкой и дорожными знаками, и подъем, ранее возможный только пешком или на местных дейликах, (на которых, кажется, ездит вся Степанцминда), теперь стал доступен и для обычного седана. Но то летом. Зимой же дорога скрылась под сугробами. Потому всё те же дейлики возят наверх за 50 лари, но и то не до конца, оставшуюся часть пути примерно в километр нужно пройти пешком либо, как вариант, ходит «Буран», подвозящий прямо до церкви еще за 50 лари. Местный бизнес:))


И вот тут – очередная волна благодарности моему водителю.  В принципе, он мог бы помочь мне в поиске местного транспорта и остаться ждать внизу. Но такой вариант предложен не был:)


   (на обратном пути) "Да я бы одну не отпустил. Хотя я ж там зимой ни разу не был, если бы знал, каково это... - тяжелый вздох. - Да ну нет...(и зачем меня мама джентльменом воспитывала?)..:)) Все равно не отпустил бы. Но больше я к церкви зимой никогда! Хоть как уговаривать будут!" :)))
   В общем, Отар пошел к церкви вместе со мной - в легких ботинках, рассчитанных на городской асфальт, через сугробы, в которые проваливаешься по пояс, стоит чуть случайно сойти с утоптанной тропы, по скользкому льду, на котором успел пару раз поскользнуться и упасть, под ледяным пронизывающим насквозь ветром, который лишь изредка стихал на считанные мгновения, а потом принимался дуть, казалось, с удвоенной силой. При этом я не услышала ни слова... не то, что упрека, вообще никакого намека на негатив. Мы топали к церкви наперегонки, порой валяя дурака и валяясь в снегу, и смеялись иной раз до слез. И вот по возвращении я отчетливо поняла, что если бы не было рядом Отара с его чувством юмора и позитивным настроем, я бы, возможно, развернулась бы обратно с полдороги. Ну, или пошла бы разыскивать тот самый "Буран". Как на самом деле нелегко ему далась эта дорога до Гергети, я поняла, только когда на обратном пути, где-то между Степанцминдой и Гудаури, я что-то спросила, а он не сразу ответил, а потом сказал: "Извини, я просто так устал и замерз, что просто нет сил разговаривать, машину-то веду чисто автоматически." Вот тут я почувствовала огромную благодарность с легким оттенком вины...



   Из окна "дейлики" церковь в Гергети казалась совсем крошечной, темнея на фоне глубокой синевы неба. Эта же синева с легкими перьями облаков служила фоном и для величественного Казбека. Поначалу я просто смотрела, думая, что нафотографировать еще сотню кадров успею, потом на дороге стало трясти столь нещадно, что о фотографиях нормального качества речи уже и не шло, а потом... оказалось, что это синее окошко неба над Казбеком открылось совсем ненадолго - пока мы доехали, оно снова начало затягиваться облаками. Так что самые красивые виды на Казбек остались только в моей памяти, но и за то ему огромное спасибо:)



Когда петляющая по склону горы дорога закончилась, окончательно утонув в сугробах, над горами напротив Казбека еще голубело,



а над красавцем-великаном уже улеглись облака,



цепляясь за его вершину:



Да и над этими вершинами гор они уже плыли, ленточками обвиваясь вокруг скал:



Чудесная всё-таки картина - облака, цепляющиеся за горные вершины:



   Дорога, укатанная "Бураном", направлялась вперед и вверх, потом делала крутой поворот и шла еще выше, к Гергети. В принципе, можно было бы пойти по ней, но мы ж легких путей не ищем. Не затрудняя себя лишней парой десятков метров, мы увидели тропинку, убегающую среди деревьев вверх, и решили, что нам надо туда. На самом деле, тропинка несколько сокращала путь, срезая приличную петлю, которую делала дорога, вот только идти по ней пришлось местами по колено в снегу, да и угол подъема был гораздо круче, поэтому снега в ботинки мы набрали буквально сразу на первых же шагах, дальше терять уже было нечего - можно было бегать по сугробам и валяться в снегу сколько угодно:))

   Неожиданная встреча:





Побродив среди деревьев и сугробов, вышли на дорогу:



Казбек остался за спиной и скрылся за облаками:



А впереди показалась уже церковь. И вот на этом-то относительно открытом участке пути и почувствовалось в полной мере ледяное дыхание ветра, под которым дорога местами превратилась в каток.



Но как же вокруг красиво! Трудности пути сразу забываются, едва остановишься перевести дух и посмотришь по сторонам:





   Церковь Святой Троицы в Гергети - храм, построенный в 14-ом веке. Согласно легенде, место строительства указала сама Богородица. Находится он на высоте 2170 метров и снизу кажется, что парит в облаках под сенью величественного Казбека. Труднодоступное положение обеспечивало храму безопасность и защищенность, потому в 18-ом веке во время нашествия персов здесь прятали важнейшие церковные реликвии Грузии - крест святой Нино, наиболее ценные иконы.



Меняется уровень облачности, меняются и пейзажи вокруг. Смотрю на краешек вершины Казбека и чувствую себя везунчиком - как же вовремя мы приехали!:)





  Троицкая церковь скромно украшенная, но есть в ней какое-то свое неброское очарование, и умиротворяющее спокойствие разлито вокруг. Посмотрела на внешние элементы отделки,





есть на стенах и автографы 19-го века:





Чудное по красоте место выбрали для ее строительства  - с одной стороны Казбек в облачном шарфике,



с другой – в ложбине между гор кажущаяся игрушечной Степанцминда.





   Побродив вокруг вдоль стен церкви, зашли внутрь. Первое, что почувствовалось – уютное согревающее тепло и мягко льющийся от зажженных свечей свет. Когда глаза привыкли к полумраку и стали различать детали, удалось рассмотреть скромную обстановку церкви, остатки фресок на стенах и удивительной красоты фреску над алтарем – Богородица, в окружении белых голубей на фоне яркого голубого неба. Такого, как открылось нашим взглядам ненадолго, на пути к Степанцминде.



 Потом я остановилась у источника,



на замерзшем панцире которого мороз нарисовал, причудливые узоры.



   В ожидании задержавшегося немного Отара, я некоторое время стояла и смотрела, как быстро и причудливо меняется небесная картина в той стороне, где прятался за облаками красавец Казбек. Облачное покрывало то окутывало его плотным коконом, не оставив на поверхности даже кусочка, то внезапно раздвигалось под порывами ветра, и тогда заснеженная вершина словно плыла над облаками. Зрелище завораживающее и великолепное, на которое можно было смотреть бесконечно, позабыв о холоде.



 Преодолев открытую продуваемую ветрами площадку, спрятавшись от ветра за скальным уступом, бросили прощальный взгляд на церковь святой Троицы. Когда ветер стих, идти стало легче. По сугробам мы больше не полезли, решили идти в обход по дороге, укатанной снегоходом.

 Кажется, и правда, счастье не за горами - в горах:)

   За изгибом дороги показались уже стоящие у края проходимой дороги дейлики и внедорожники, до них оставался небольшой спуск под горку длиной в несколько десятков метров. Наше путешествие заканчивалось.


   В теплом салоне «дейлики» сугробы на одежде и в ботинках стремительно превращались в  лужи. После обжигающего ледяного ветра обволакивающее тепло навевало состояние расслабленности и легкой эйфории. Потому дорога вниз прошла почти незаметно… пока не попали в пробку, которую создал какой-то батюшка, решивший на седане с низкой посадкой проехать по дороге к церкви. Естественно, проехав несколько десятков метров, понял, что идея была неправильной. Попытался развернуться и застрял окончательно, перекрыв дорогу всем едущим в обе стороны. "Вот это и называется "форс-мажор", - сказал Отар и пошел помогать откапывать машину. В итоге водители собравшихся в пробке машин совместными усилиями развернули батюшку и отправили в Степанцминду, за ним уехали и мы, задержавшись не слишком надолго.



   Мы ехали обратно, в направлении Гудаури, и пейзажи вокруг казались новыми, незнакомыми и  снова вызывающими восхищение.




















   Над Гудаури и дальше светило солнце, и монохромные картины, что мы видели по дороге в Казбеги, раскрасились иными, яркими, красками. - На параплан не надумали? Примерно час свободного времени у нас есть.  Я вздохнула, проводив взглядом цветной купол: - Нет, не будем рисковать, оставлю на следующий раз. Лучше хинкали давай заедем поедим.









   На тот момент я уже даже не вспоминала о поездке в Шиомгвимский монастырь, мысленно попрощавшись  с ее возможностью, осталась лишь уверенность в том, что поезд в Ереван все же не уйдет без меня. Поэтому, когда примерно час спустя, когда заснеженные горы вокруг сменились поросшими лесом, а серпантины относительно ровной дорогой, вопрос Отара застал меня врасплох: - Заезжаем поесть или едем в монастырь? Чтобы успеть на поезд, придется выбирать… и желательно, быстро! Пасанаури вон впереди.  И тут в моей душе начала подниматься волна радости и ликования… правда, слегка смущенная некоторой долей сомнения. Словно услышав их, он тут же добавил: - Я, честно говоря, есть не хочу. У меня, конечно, были сомнения в правдивости сказанного, и всё же я готова была запрыгать от радости прямо в машине! - В монастырь! Конечно, в монастырь!..

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Гелати

Итак, едем-таки дальше по хронологии:)   Мы покидали Батуми дождливым утром понедельника. Изначально в моём видении грузинского путешествия всё было несколько по-другому: по дороге из Батуми в Кутаиси должны были быть каньоны, потому уезжать из Батуми я планировала на день позже, чтобы не попасть на каньонный выходной. Однако, Окаце по сей день еще закрыт на реставрацию, как и водопад Кинчха. Поначалу была мысль совместить Мартвили с Сатаплией, но прочитала, что в дождь и в Мартвильский каньон не всегда пускают, а когда выходной у Сатаплии – интернет и вовсе расходился во мнении (теперь точно знаю, что тоже в понедельник, как и у каньонов). Потому махнула на все эти планы рукой и решила оставить на следующий раз. Была бы погода солнечной, я бы, конечно, нашла, чем заняться в Батуми еще один день, но прогноз обещал уже совсем недвусмысленный дождь. Потому я решила, что лучше поподробнее посмотрю Кутаиси, оставив на него один свободный день, а не галопом за полдня, что у меня останутся от переезда из города в город. Теплилась надежда, что вдали от побережья будет всё же менее сыро:)) Чем-то он манил меня, этот Кутаиси, сама не знаю, чем… то ли загадочными рельефами Риони, то ли старыми домиками, притулившимися по ее берегам. Правда, была у меня мысль еще и в этот свободный день впихнуть какую-нибудь экскурсию с местными гидами, из тех, что предлагал трипстер, но я вовремя остановилась:))   Вообще-то я собиралась ехать на поезде… потом на маршрутке… а потом я поддалась лени настолько, что забронировала очередной трансфер. Чтобы как-то уж оправдать свой приступ лени, добавила к переезду минимальную экскурсионную программу – расположенные рядом с Кутаиси монастыри Гелати и Моцамету.
   Над горами, окружающими Батуми, плыли облака, скользя порой прямо по склонам до самой земли:

     По стеклу стекали капли дождя, размывая мир за пределами авто до состояния акварели. Под ритмичное шуршание дворников, тихую музыку и рассказы моего водителя Валери дорога бежала незаметно, километр за километром ложась под колеса машины. В салоне было тепло и уютно. Мелькали за окном чайные плантации, маленькие и большие поселки, в последний раз промелькнуло, прощаясь, море…


     Когда через пару часов показался вдруг впереди Кутаиси, а дождь, вопреки надеждам, только усилился, лень совсем обуяла – из машины не хотелось выходить:))  Однако, пока проехали через город, зацепив его край, и выехали на дорогу, ведущую к монастырям, я таки постаралась взять себя в руки («Соберись, тряпка, и топай гулять!»:)) ) - Для Вас есть принципиальная разница, куда сначала? –   - Да нет, все равно… - Тогда давайте сначала до Гелати доедем.    Гелатский монастырь я увидела еще с дороги, бегущей у подножия горы, на которой он расположен. Снизу красиво смотрится, но пытаться сфотографировать через залитое дождем стекло было бесполезно, а попросить остановиться как-то мысль в голову не пришла.    Чтобы зайти не территорию монастыря, нужно спуститься по ступенькам и пройти сквозь ворота. Причудливы пути к Богу:)

   Гелатский монастырь возник в период золотого века Грузии, его повелел заложить сам Давид Строитель. Именно при нем, в 1106 году началось строительство главного храма – Рождества Богородицы (тот, что больше и прикрыт строительными лесами). Предполагается, что название монастыря происходит от греческого «гаэнати» - рождение, впоследствии трансформировавшееся в «Гелати». Впрочем, увидеть его сам Давид при жизни так и не успел, храм был достроен и украшен мозаиками и фресками уже при его сыне Диметре I в 1130 году.



Позднее, уже при правнучке Давида царице Тамаре были построены церкви святого Георгия Победоносца



и святого Николая,

В нижнем ярусе церкви св.Николая невозможно не заметить эту емкость для хранения зерна или чего-то похожего. Сделана она из цельного ствола дерева...моей фантазии не хватило, чтобы представить себе это дерево:)


к 13-му веку относится также и строительство колокольни.



Под колокольней есть источник, который помнит царя Давида: вода – это первое, о чем позаботился мудрый правитель.



    Давид Строитель лично следил за постройкой храма, выделив под него обширную территорию, материальные ресурсы, подарив будущему монастырю привезенные из походов святыни. Дабы монастырь не остался без внимания грузинских правителей и после него, он завещал монастырю стать местом захоронения царского рода.



Для себя же он выбрал в качестве усыпальницы южные ворота в монастырь, дабы служить людям, в него входящим, и после смерти.

Вон они с арочным проемом под черепичной крышей:


«Пусть мой народ ходит по моей могиле, во искупление грехов моих» - написано на могильной плите, лежащей в воротах под арочным сводом.



   Сын Давида, выполнив его волю, в память об отце и его воинских успехах, поместил под арку входа, рядом с могилой Давида, тяжелую створку городских ворот Гянджи, привезенную отцом из успешного похода, закончившегося взятием города. Так, с 12-го века, она и украшает южный вход. Впрочем, арка, под которой похоронен Давид Строитель, входные ворота уже мало напоминает, стена вокруг них давно разрушилась. Да и сам проход перегорожен лентой – не пройти уже по могильной плите Давида, как он того хотел. Помимо самого Давида, предполагается, что на территории монастыря похоронена и царица Тамара  (хотя точно подтверждения тому не найдено), а также Баграт, несколько имертинских царей и настоятелей монастыря.



    За церковью святого Николая располагается здание Духовной академии. Сегодня это отреставрированное и пустое внутри здание, в 12-14 веках же здесь располагался крупный образовательный центр с огромным собранием рукописей и икон. Сейчас в нем можно посмотреть старые фото монастыря: 



   Даже тот факт, что в 13-ом веке грузинское государство, созданное Давидом Строителем, разделилось, и Гелати отошел к имертинскому царю, статус монастыря никак не поколебало. Впоследствии, в 14-17 веках он несколько раз подвергался набегам и разрушениям, в частности в начале 17-го века была утрачена большая часть мозаик и фресок в храмах, но каждый раз монастырь восстанавливался. С середины 16-го века до 1814 года Гелати был резиденцией католикоса.





   Таким образом, фрески на стенах храма относятся преимущественно к 18-ому веку, от 13-14 вв остались лишь небольшие фрагменты, но тем не менее они очень интересны. Среди них встречаются такие сюжеты, которые почти не увидеть в других церквях – например, изображение покончившего с собой Иуды,



или Марии Магдалины, омывающей ноги Христа, не говоря уж о том, что перед глазами посетителей на стенах собора Рождества Богородицы оживают многие библейские тексты:



   Конечно, я не настолько сильна в библейских сюжетах, чтобы увидеть и оценить всё это самостоятельно:) В какой-то момент нам нашелся экскурсовод, не воспользоваться услугами которого было просто невозможно – настолько эмоциональный и колоритный был мужчина, живо напомнивший мне прошлогоднюю экскурсию в Светицховели. Едва я зашла в церковь Рождества, как услышала приглашение, от которого не смогла отказаться: «Идемте, я покажу Вам чудеса».



Рассказывал он, действительно, очень много и интересно, вот только восстановить я сейчас в памяти могу уже далеко не всё, к сожалению.



Изображение Богоматери в окружении архангелов Гавриила и Михаила - это мозаика, частично сохранившаяся со времен постройки храма, частично замененная в ходе реставрации фреской:







На куполе - сошествие Святого Духа:



На стенах - ни сантиметра свободного пространства, всё расписано фресками на библейские сюжеты и ликами святых:







Некоторые узнала и без подсказок - Богородица перед Успением:



"Снятие с креста":



Между окон - святые Феодор Тирон и Феодор Стратилат, поверх них — Спаситель с двенадцатью апостолами:



   Еще одна редчайшая фреска - правители Грузии. Слева от Давида Строителя – католикос Евдемона, царь Имеретии Баграта III с царицами Еленой и Русудан и сыновьями Гиоргием и Багратом.



Едва ли не единственное сохранившееся изображение Давида Строителя - основателя Гелати, который держит модель Гелатского монастыря.



Рядом с Давидом - святые Константин и Елена:



   Наш замечательный экскурсовод провел нас также по нескольким боковым приделам, в которые я вряд ли бы догадалась заглянуть самостоятельно. Всего их шесть, и в одном из них - Андреевском, как считают, и была похоронена царица Тамара. В пользу этого факта свидетельствует то, что в этом приделе ежедневно совершались молебны в память о ней. Согласно легенде, когда возникла угроза нападения монголов, ее останки были перезахоронены где-то на территории монастыря, и сведения о точном месте утрачены.



В полутьме приделов можно рассмотреть, как правило, более старые фрески, чем в основном помещении храма - преимущественно начало 17-го века, есть и более ранние фрагменты:



Еще одно редкое изображение - Иоанн Креститель с отрубленной головой:











   На какое-то время задержавшись в храме Рождества Богородицы, наш экскурсовод отправил нас пока подышать воздухом и обозреть окрестности с высоты церкви святого Николая, пообещав оттуда красивые виды на округу, а затем  - показать еще чудес:) Окрестные леса совсем утонули в облаках:



Попались на глаза остатки старых кладовых:





А вид со второго этажа церкви святого Николая, действительно, хорош, даже в дождевых облаках:





"Так-с, господа туристы, куда это вы залезли? Не свалились бы..." - очередной грузинский четвероногий охранник пришел следить за нашей безопасностью:)



А мы идем смотреть чудеса дальше, в церковь святого Георгия Победоносца. Вот и мои попутчики по экскурсии, мокнущие под дождем, вместе с гидом в кадр попали:)



   Георгиевская церковь после строительства в 13-ом веке не претерпела почти никаких изменений, сохранившись в первоначальном виде. Она тоже богата росписями и фресками, датируемыми 17-ым веком. Над алтарем - изображение Богородицы с младенцем Иисусом на руках, по бокам от нее Петр и Павел:



Под сводами и на стенах - библейские сцены Сретения, Крещения,



Сошествия в ад и другие:



   Здесь также сохранилось немало портретов светских лиц - католикоса Евдемона, правителя Баграта и других правителей Грузии разных времен. Впечатляюще выглядят колонны, высеченные из цельного камня:



   Поблагодарив экскурсовода, я еще немного побродила по территории и храмам. Тучи бродили следом:) Дождь не унимался. А в хорошую погоду неплохо было бы присесть отдохнуть на этой лавочке:)



   А дальше ждал еще один монастырь...

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Черно-белый Кутаиси

Этот город меня чем-то манил. Я хотела увидеть его гораздо больше, чем Батуми. Поленившись ехать сюда на поезде, впервые я увидела его из окна авто. Впервые и единственный раз. Больше я ни разу не воспользовалась ни такси, ни общественным транспортом, исходив его пешком... не вдоль и поперек, конечно, ибо это один из крупнейших городов Грузии. И всё же по старому городу я намотала немало километров, часто под моросящим дождем, топая по лужам, порой под удивленными взглядами местных. И поняла, что стремилась сюда не зря.
    Это немного странный город, производящий неоднозначное впечатление, - с каким-то сумасшедшим смешением архитектурных стилей, с узкими извилистыми улочками, домиками, притулившимися к скалистому берегу Риони,


  и самой этой рекой с нереальными, космическими рельефами дна. И с невероятным (к сожалению) количеством мусора на ее обрывистых берегах, стоит только чуть отойти от центрального района города. С цветущими магнолиями и  возвышающимися над городом храмами...



Это очень старый город, повидавший многое, начиная со времен легендарной Колхиды.



И эта его древность, как и мудрость, накопленная веками, дает ему право жить так, как ему хочется, без прикрас.



В нем очень мало показушно-туристического, его старые районы действительно выглядят старыми... и жилыми: слегка обшарпанными, местами скособоченными, склонившимися под влиянием времени, но это лишь придает им особой душевности и очарования.



Этот город выглядит...(как бы понятнее выразиться?) удивительно искренним что ли, и от того проникает в душу.



Я не знаю, вернусь ли я сюда когда-нибудь, но уж точно ни разу не пожалела, что приехала. И оставила достаточно времени на прогулки по нему, не сорвавшись куда-нибудь еще по окрестностям.



   Возможно, моему Кутаиси немного не хватило солнца, хотелось, конечно, увидеть, как его лучи скачут по изумрудно-бирюзовым водам Риони, отражаясь от них и от окон соседних домов. Но погода не дается по заказу:)) И без того этот город меня очаровал. А быть может, поэтому?





Заметки о прогулках по нему еще будут, конечно. И фото, хотя, честно говоря, больше я просто ходила и смотрела по сторонам, доставать фотоаппарат, особенно под дождем, частенько бывало просто лень:) А сегодня захотелось вот такого монохрома:






Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Прогулки по Кутаиси. У Риони

В Кутаиси мы вновь въехали, когда день перевалил за половину. Гостевой дом искать не пришлось.
- "Марко Поло"? Да я знаю, где это.
 - Помню, было написано, что где-то в районе рынка...
 - Не в районе, а прямо на рынке.
 - Это как?!
 - Да сейчас увидите...
   Такого я, признаться, не ожидала:)) Когда подъехали к старому зданию рыночных рядов, существовавшего в Кутаиси с незапамятных времен, мой водитель показал мне на вход, примостившийся среди торговых лавочек, за которым просматривалась лестница наверх:
 - Вот туда, на второй этаж...
   И я попала в большую грузинскую семью:)) ибо на втором этаже располагался холл, гостиная, кухня и еще какие-то скрытые за дверями помещения, в которых проживали сами хозяева, а еще одна деревянная резная лестница вела наверх, в мансарду, где и располагались номера для гостей. Честно говоря, когда я услышала это "прямо на рынке", меня обуяли сомнения, но они оказались напрасными. Мне досталась огромная комната с широченной двуспальной кроватью и даже балконом со старинными перилами и хвойными ветками в качестве занавеса, хорошо гасящего все звуки улицы, так что даже шум не беспокоил. Бонусом предоставлялся отличный вай-фай, оборудованная всем необходимым общая кухня по соседству с номером, и очень гостеприимная хозяйка, обеспечившая меня сразу по приезду чудными домашними тапочками, а на следующий день и огромным куском вкуснейшего торта:)


        Дождь к тому времени совсем закончился, потому я отправилась скорей гулять... пока снова не началось:))
   Первым делом я отправилась к Риони, не давали мне покоя увиденные на фото ее космические пейзажи. Пройдя, под арочной галереей здания Центрального рынка, занимающего почти целый квартал, вышла к небольшой площади, а затем к Красному мосту. К слову, на одном из фасадов рынка есть красивый барельеф, заметила я его, правда, только после того, как прошла мимо него раз пять (он почти всё время оказывался у меня за спиной, возвращалась я другими тропами):



Первое, что увидела у моста, заставило меня на некоторое время забыть даже о Риони. Ибо на берегу росло огромное набравшее цвет дерево магнолии:)  За ней активно шла стройка, но дерево строители, к счастью, не тронули:



А чуть дальше на крутом обрывистом берегу притулились домики жителей Кутаиси, живо напомнив тбилисский городской пейзаж. Вот только в Тбилиси эти домики в туристических районах серьезно отреставрированы порой до того, что выглядят некоей декорацией, а здесь они существуют в своем естественном состоянии, не причесанном и не приукрашенном:



Оторвать себя от магнолии было сложно:)





А чуть дальше еще и цветущее дерево ткемали обнаружилось:)



А рядом с ткемали обнаружился памятник Галактиону Табидзе, грузинскому поэту родом из села в окрестностях Кутаиси, с нашептывающей ему вдохновение музой:
  "Пусть я глупец и лжет моя мечта, Но без мечты душа моя пуста. И сердце снова ждет, и видит сны, И верует в приход своей весны, - Весны надежд, свершенных наяву, Весны, ради которой я живу."


Храм Баграта виден практически с любой точки старого города:



По дороге от одного моста к другому попалось симпатично разрисованный домик:)



   Тот самый Красный мост, с которого я начала прогулку. Его проект был разработан в 1856 году, а строительство завершилось в 1862-ом. Металлические детали для него заказывали во Франции, и в итоге он стал первым металлическим мостом на Кавказе.



Я же стою на следующем - мосту Руставели (вот он, вид с Белого моста):



А впереди виден и Белый мост, который с момента своего строительства в 1872-го года ни разу не менял цвет - он всегда красится только в белый:



И вот они, не дававшие мне покоя известняки реки Риони, образующие причудливые рельефы, напоминающие фантастически-неземные пейзажи:)



Белый мост строился дважды - первоначально его строительство завершилось в 1852 году, но простоял недолго, рухнув уже через 8 лет. Восстановить его не удалось, пришлось начинать строительство по-новой.  Построенный по проекту Зезмана второй вариант моста оказался более удачным - стоит до сих пор, являясь одним из символов Кутаиси:





В отличии от двух предыдущих, Белый мост - пешеходный,



более того, частично состоит из стеклянных блоков, позволяющих рассмотреть, что там внизу:)



   На перилах моста сидит мальчик с двумя шляпами - персонаж фильма Шенгелая "Необыкновенная выставка" (1968г), по мнению главного героя, идеал искусства.





Но больше всего на Белом мосту привлекают, конечно, виды Риони и домиков, расположенных на ее каменистых берегах:



Название "Риони" означает "большая река", ее протяженность составляет более 300 км, завершает свой путь она, впадая в Черное море в районе г. Поти. Начало же она берет на склонах Кавказских гор, поэтому весной, в период таяния снегов, она гораздо более полноводная и очень бурная. Зато мне повезло посмотреть эти фантастические рельефы,



оторваться от созерцания которых было сложно:)



Удивительна Риони еще и тем, что буквально на расстоянии в несколько метров цвет воды в ней существенно отличается, меняясь от светло-серого, даже белесого, до бирюзового и изумрудно-зеленого. Поэтому смотреть на эту реку не надоедает:) И вот же что еще интересно - к ней, кажется, совершенно не пристает та грязь, что попадалась мне иной раз целыми горами на ее берегах, вода выглядит чистой и прозрачной:



Ну, и еще один мост, попавшийся мне на второй день прогулок, покажу сразу. Это Цепной мост, расположенный в одном из старейших районов города. При его строительстве обнаружили остатки моста еще 5-го века. Нынешний же был построен в 1770-ом году, таким образом, является самым старым из ныне существующих мостом Кутаиси. Он пережил несколько реконструкций, в ходе одной из них и обзавелся цепями и, соответственно, названием:



Посмотреть на Риони и ее мосты можно и сверху - над рекой бегают желто-красные кабинки канатной дороги (есть ли в Грузии крупный город без канаток?:) )



Я ж, конечно, не смогла устоять:) Это не батумская канатка, поднимается вагончик всего минуты три, но впечатляет:)



Нижняя станция канатки расположена на берегу между Белым мостом и мостом Руставели, верхняя же  - на холме в парке им.В.Габашвили, по мере подъема открываются виды на город и даже утопающие в облаках окрестные горы. Ну, и на мосты и реку, конечно:



Правда, катание на канатке я отложила на следующий день, чтобы от парка дойти пешком до храма Баграта, и ровно в тот момент, когда я зашла в вагончик, пошел дождь, крупными каплями оседая на стеклах:)) Так что с фото не получилось:)



В парке же - разнообразие детских аттракционов, некоторые из которых вызывают ностальгию по советским временам, пара кафе/ресторанов и даже своя Эйфелева башня:) Для прогулок с детьми место приятное, но я в нем особо не задерживалась, слегка прошлась по краю, ибо спешила на поиски дороги к храму:



И то было уже завтра. В первые же часы своих прогулок по Кутаиси я отправилась исследовать окрестности нижней станции канатной дороги. Возле павильона станции обнаружился симпатичный сквер с фонтаном и современной скульптурой:











   Рядом же, на берегу реки неприметный небольшой домик - это то, что осталось от дворца имеретинских царей Окрос Чардахи ("золотой шатер"). Помимо этого, малого дома был еще и большой дом и другие постройки, обнесенные каменной стеной с колокольной башней.



А под этим платаном, как говорят легенды, цари Имеретии вершили правосудие и выносили приговоры:





Дальше, отойдя, наконец, от реки, я углубилась в старые городские кварталы, но рассказ про то будет уже в следующий раз:)

Нафаня

Нафаня

×