Перейти к содержанию
  • записей

    178
  • комментария

    202
  • просмотров

    26 780

Записи в этом блоге

   Утро заключительного дня моего пребывания в МинВодах выдалось снова пасмурным и туманным. Ночью я несколько раз просыпалась и выглядывала в окно, каждый раз созерцая одну и ту же картину: тускло пробивающийся сквозь плотную туманную завесу золотистый свет фонарей. Утром туман слегка отступил, но не настолько, чтобы выпустить из своих объятий солнце. На исходе ночи к тому же существенно похолодало, и город слегка присыпало снегом. Везёт мне на снег в тёплых и солнечных КавМинВодах:)

   Вылет у меня был поздно ночью, поэтому дабы не размышлять, куда податься до отъезда в аэропорт, я оплатила полные сутки проживания в гостинице, предупредив хозяйку, что уеду ночью. Потому необходимости с раннего утра утрамбовывать чемодан у меня не было, как и иных срочных дел, и я, провалявшись на кровати, пока не заболели бока, и дочитав книжку, решила отправиться на прогулку. Конечно, в парк:)

   Накануне я несколько раз выходила на отдельные участки дополнительного терренкура 2Б, и теперь решила из любопытства пройти его от начала до конца. Этот маршрут не изобилует достопримечательностями, а также сложными рельефами, но зато даёт возможность почувствовать себя наедине с природой, ибо идёт большей частью через лес по почти пологой тропе с небольшими уклонами, однако, для его прохождения нужно всё же рассчитывать свои силы, ибо протяженность его 10,4 км (да и то - заявленная, по факту в финале он переходит в основной маршрут 2Б, по которому до Нарзанной галереи нужно пройти ещё пару километров). 

   Перед выходом из дома я очередной раз выглянула в окно, увидела, что снег на газонах начал подтаивать, да и изначально его было совсем немного, такой красивой зимней сказки, как в Пятигорске, вроде бы не предвиделось, новых интересных достопримечательностей, кажется, тоже, и... я решила обойтись без фотоаппарата. Потом, конечно, пожалела, ибо выше в горах лежал и пушистый снежок, и красивый туман, но возвращаться так и не стала. Потому финальные мои фото из Кисловодска - телефонные, прошу понять и простить 🙂

   В Нарзанную галерею попить водички на дорогу я опоздала - она закрылась на перерыв. Пришлось топать, не измучив себя нарзаном:) Знакомыми местами через Нижний парк,

spacer.png

Заглянула на Царскую площадку, которую до того обходила стороной, с её Храмом любви и высоченными елями:

spacer.png

spacer.png

Решила подняться, наконец, на Сосновую гору, если не по 400 ступеням, так хоть по дорожке, серпантином вьющейся по склону горы. Шла, дыша слегка морозным воздухом, слушала щебетание птиц, и вдруг впереди, в паре метров от меня, промелькнул рыжий хвост. Я резко затормозила, дабы не пугать пушистика, и решила достать из рюкзака валявшиеся там в качестве перекуса орешки. Подумала, что оставлю на камне ограждения, и уйду дальше, чтобы белка могла спокойно погрызть. Достала из рюкзака пакет с орешками, принялась выбирать сырые, вспомнив, что животных и птиц жареными кормить нельзя. Пока копалась и выбирала, внезапно почувствовала на себе внимательный взгляд. Подняв голову, я увидела прямо перед собой это воплощение нетерпеливого ожидания:)) Ту, которую я боялась напугать, подойдя поближе:)) Первый орех она, недолго думая, утащила у меня прямо с руки, остальные я положила рядом:

spacer.png

spacer.png

Потом прилетела ещё более нестеснительная сойка, которая согнав белку, принялась хрумкать орехи, как хомяк, закладывая за щёки. Однако, на счастье белки следом за мной пришли ещё мужчина с женщиной с орехами, которые она предусмотрительно забрав у мужчины с руки, ускакала грызть на тонкую качающуюся ветку, на которую сойка со своим весом приземлиться не смогла, свалилась и вынуждена была улететь:))

   Посмотрев серию "Из жизни животных", я отправилась дальше, к Чайному домику и смотровой площадке возле него. 

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Здесь снегу было побольше, чем в Нижнем парке, он приятно хрустел под ногами и пока не собирался таять:

spacer.png

А виды со смотровой утонули в тумане:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Прогулявшись немного вдоль заснеженного леса, я спустилась с Сосновой горы:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Не раз уже пройденным маршрутом пошла к Долине роз, мимо молодой туевой аллеи, высаженной в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны, Серых камней:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Долина роз загадочно утопала в тумане:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png 

Не углубляясь в долину, я прошла через неё, и следуя указателям, двинулась дальше. 

spacer.png

И вроде бы не было в этой прогулке ничего сверхъестественного, но такой красивый заснеженный лес вокруг, тишина, пение птиц, чистый воздух, прохладное прикосновение тумана... такой восхитительной была эта прогулка, что не хотелось, чтобы она заканчивалась:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Где-то здесь, на последнем километре терренкура встретила джигита на прекрасном вороном коне, сфотографировать не успела, скрылся за деревьями:)

spacer.png

Терренкур идёт по кругу, заканчивается примерно там же, где и начинался - в районе туевой аллеи, сливаясь с основным 2Б. Хорош удивительно, за исключением примерно восьмого километра, где он зачем-то идёт вдоль довольно оживлённой автомобильной дороги. К чему там выхлопные газы глотать, которые после чистейшего паркового воздуха, в нос бросаются нещадно?:)

spacer.png

spacer.png

Прошла маршрут я часа за 2,5-3, к Нарзанной галерее возвращалась через полюбившиеся Красные камни, на которых в тот день сложилось удивительное сочетание красок - красной почвы, зелени хвои и белизны снега:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

 Нарзану снова попить не удалось, опять упёрлась в закрытые на перерыв двери. Потому пошла в столовую пообедать и дождаться открытия галереи. А потом вновь отправилась гулять. Продолжение следует...

  На пути к закату.

   Итак, скатившись с колеса обозрения и примерив тапочки, я отправилась гулять по бульвару по направлению к закату. Расслабляющая атмосфера курортного города, хоть и зимнего, сделала свое дело - осмотр достопримечательностей был оставлен на потом (хотя какой потом и когда он должен был случиться? в следующий приезд?) ? Не хотелось никуда спешить, хотелось просто гулять навстречу солнцу, подставив лицо под его ласковые лучи. Потому решила просто топать по бульвару (благо его протяженность в 7 км позволяет гулять хоть полдня), пока солнце не склонится к горизонту. Но сначала снова забежала к морю:) А в небе - оживленный перекресток авиадорог:)

Cq8OoJg88pU.jpg

D04HTvq_HKo.jpg

Словно на краю земли:

mGTyu3U1vC0.jpg

Усё, пошла, наконец, гулять:)

oBjoyjRc0Ks.jpg

Кто-то снова забыл кеды, босиком к морю убежал, наверное:)

omgFtuD8Cco.jpg

Птицы летят куда-то вереницей:

NIqw5o-9e_4.jpg

А пингвин провожает их завистливым взглядом, не всем же дано летать:)

X-ACWYFNcR8.jpg

И морские обитатели здесь встречаются - дельфины:

N2xhcpGs3qE.jpg

марлины:

9CkabjqvauQ.jpg

и морские нимфы, сотканные из пены морской:)

PHcl2j-Yksc.jpg

Все вокруг утопает в зелени.. пальмы и сосны,

ZLt9zvcQZ6w.jpg

flRlWzpdWWk.jpg

цветы...

pCND4LWJ3XA.jpg

Q41rRzH7sxo.jpg

rrQj5VYSH9g.jpg

Отличная зима, не правда ли?:)

LorJDYwdWmM.jpg

В какой-то момент я перестала верить, что еще сегодня с утра смотрела на сугробы выше меня ростом:)

naVIZQiYevI.jpg

Красивое здание летнего театра:

JfIVdzh5u-Y.jpg

Узнаваемое лицо великого Поэта:

nwAEW7KprTw.jpg

Солнце все ниже, но все еще щедро рассыпает тепло, золотит верхушки пальм...

lLUOZ42OdM4.jpg

... и волосы сидящей на лавочке девушки:

VoGKLXDUlbA.jpg

И порой начинает казаться, что рай - он, действительно, где-то здесь:)

w0qmMi_75sI.jpg

Бульвар для двоих:

-djNewdk8ws.jpg

hpBATSHwycU.jpg

Некое современное творчество, напоминающее улитку (скульптур разной степени интересности и привлекательности вдоль бульвара вообще разбросано немало, я не видела и половины, судя по фото в интернете):

JvvVIZDpVB4.jpg

Заметила симпатичное здание, свернула к нему, чтобы поближе рассмотреть фонтан. Оказалось, то Батумский гос.университет:

cgPtNo_v33I.jpg

37lPLeWi7RE.jpg

Высотки "Хилтона" устремились к небу:

UM57kpe6d9M.jpg

А я - к морю, ибо солнце тоже склонилось к нему:) Да и помимо меня желающих посмотреть на закат собралось немало:

fE3FDGPcF30.jpg

Найдя себе удобное место на берегу, следующий час я провела, слушая уютный шорох прибоя и глядя, как огненный шар солнца медленно сползает в облака у кромки моря... Ну, и сделав 105 фоток заката, конечно, как без этого:)

NVcKBxsIFQ4.jpg

Несмотря на то, что народу на берегу было довольно много,

q8pAxVmJZHs.jpg

шелест волн заглушал звуки, и порой казалось, что я совсем  одна... но задавшись целью не дать мне заскучать в одиночестве, в поле зрения тут же попадалась вот эта веселая собака:))

MyoPwhy1_y4.jpg

   Принадлежало сие прелестное животное папе с дочкой, расположившимся на берегу недалеко от меня (хотя с точки зрения собаки еще не понятно, кто кому принадлежал:)) )

xv3oQ5MjXA0.jpg

   Неугомонный сгусток энергии, она каждые пару минут требовала от хозяина кинуть камень в воду звонким лаем, а потом радостно плюхалась в море, поднимая тонну брызг. Затем маленьким ураганом проносилась мимо меня, оставляя за собой след в виде летящего за ней облака соленых капель. Собаке было весело, мне наблюдать за ней тоже:) Потому когда хозяин спросил о чем, то (я даже не сразу поняла, что обратились ко мне на грузинском), я не сразу смогла оторваться от созерцания и только улыбнулась в ответ. Он повторил на русском: "Вы ее не боитесь?" Да как ж можно испугаться такую симпатягу?:))

kNDHoUFExN8.jpg

Время шло незаметно... точнее, оно, казалось, совсем исчезло, остановилось. Море продолжало тихонько набегать на берег и убегать обратно, тихо шурша о камни, оставляя на них мокрый соленый след, как тысячи лет до того, и как будет, вероятно, еще тысячи лет после...

OfC96g9UmP4.jpg

Его тихий голос нашептывал душе небывалое спокойствие и умиротворение. Так здорово было сидеть вот так на берегу, никуда не спеша, смотреть на закат и слушать голос моря:

OiSnJxe2S8E.jpg

Одна из самых прекрасных картин, которую способно нарисовать художник Мироздание:

EEAwoA5OPOE.jpg

DDK9K8ifI68.jpg

Zz3NceUrA6M.jpg

Наконец, солнце почти совсем скрылось за густой облачной пеленой, накрывшей горизонт, напоследок проложив широкую яркую дорожку по водной глади... прямо к сердцам зрителей:)

iwDmaNx9E9Y.jpg

Пляж начал пустеть:

pT4f3DN8OVA.jpg

Отправилась и я ловить последние закатные штрихи в глади озера Нуригель в парке 6 мая:

VEt0H_rKKW0.jpg

Я ж буду не я, если смогу спокойно пройти мимо отражений в воде:)

guT6QlFki1g.jpg

xLqZ_rKwaQY.jpg

aUXeOONESOY.jpg

Рядом с озером обнаружился фонтан, настолько мощный, что в состоянии удержать на своих струнах тяжелый камень:)

XYhWfgfGO_4.jpg

И летчица, чей самолет устремился в быстро темнеющее небо:

1TUyNA-QrZc.jpg

На том мой первый день в Грузии почти закончился, и был он чудесным:

vRcF-7VZ7MY.jpg

Я еще немного погуляла по вечернему городу, но ранний подъем, пара перелетов и куча эмоций давали о себе знать, потому прогулка была уже недолгой. А впереди ждал следующий отличный день, отпуск-то только начинался:)
 

Эх, вот пыталась удержаться в рамках хронологии, но когда за окном пасмурный день почти вернувшейся зимы, просятся наружу самые сильные и яркие отпускные воспоминания... Потому пусть будет сегодня ВГД:)
***
   Этот день мне вспоминается с особой теплотой, как самый лучший день моего отпуска, пожалуй. И не только из-за природных красот Военно-Грузинской дороги, но еще и из-за моего замечательного водителя Отара, который смог осуществить мою мечту. Потому что без него эта поездка, возможно, не состоялась бы вовсе, и уж во всяком случае никогда не стала бы такой запоминающейся:)

Z5D09REVkRQ.jpg

Предыстория.

   Про Военно-Грузинскую дорогу я очень много слышала, видела на фото и, конечно, мечтала увидеть ее собственными глазами. Но, как известно, зимой проехать по ней – вероятность небольшая, ибо перекрывается она довольно часто из-за снегопадов и снежных оползней. Потому в прошлый свой визит я банально побоялась даже надеяться и… спланировала свою поездку только до Аннанури. По закону подлости, в тот день была чудесная почти весенняя погода, и Казбек был виден во всей своей красе. Но я до него не доехала.
 
   В этот раз перед поездкой у меня крутились в голове мысли, и жила надежда… но прогноз погоды показывал, что, похоже, воплощение их вряд ли возможно:)) И я решила отложить решение до приезда в Грузию.
   Над Грузией бродили тучи, над ВГД валил снег. Прямо перед моим приездом ее закрыли дня на три.. Так что перспектив особых не было, а желание от этого только росло:)) Масла в огонь подлил водитель, везший меня из Кутаиси в Тбилиси. "Ты на Военно-Грузинской была? Нет?! Так это ты ж, считай, пол-Грузии не видела!"
 
   Вечером добравшись до вай-фая, Таня полезла на гисметео смотреть прогнозы по Степанцминде. До отъезда из Тбилиси у меня оставалось два дня – завтрашний и послезавтрашний,  вечером которого уходил поезд. На завтра прогноз обещал снег, а вот на послезавтра… Я ж, конечно, понимала, что это сумасшедшая авантюра, что прогноз показывает разве что отсутствие снега, а преимущественно пасмурно, что это "преимущественно" может легко превратиться в снегопад в горах, и тогда поезд, вероятнее всего, уйдет без меня. И что Казбек будет скорее всего прятаться за этим "преимущественно", и вероятность увидеть его ничтожно мала. И при таком раскладе рисковать дальнейшими планами и ехать на край географии вряд ли стоит. Всё я понимала, но все усиливающееся желание увидеть это грузинское чудо было сильнее разумных доводов.

CBcNBsd2YYw.jpg

   И рука сама потянулась вводить маршрут… на ВГД же я не остановилась в своих далеко идущих планах, была у меня еще одна хотелка в том направлении – Шиомгвимский монастырь, место очень красивое и интересное, но почему-то редко входящее в туристические маршруты.

P3lO846vZWE.jpg

   И я заказала трансфер на 1 марта…день моего уходящего поезда:))
   Отар потом рассказывал, что когда он увидел крюк до монастыря, уже сильно удивился. И тут вдогонку я задала убийственно-гениальный вопрос: "А во сколько нам нужно выехать, чтобы успеть на поезд в 20-00?"  "Вот тут, -  сказал мой водитель, - я и понял, как я попал!":)))
    В тот вечер он сказал, что даже если мы выедем в 6 утра, он не может мне ничего гарантировать, потому как это направление совершенно непредсказуемо - дорогу могут закрыть в любой момент и неизвестно, насколько. Он предоставил принимать решение мне. Я его приняла – договорились на 9 утра, сойдясь на том, что и до Еревана, в случае чего, машины тоже ходят, не поездом единым, уеду как-нибудь:)) Вероятно, будь на его месте кто-то другой, попытался бы отговорить от этой авантюры. Но не Отар. Он только раз спросил: "Может, что-то без форс-мажоров? Кахетия, например? Нет? Ну, ладно, будем пробовать!" И добавил: "Да Вы не переживайте, форс-мажоры там не так уж часто бывают, но я обязан предупредить". Уже потом, через пару дней, когда он приехал за мной к гостевому дому, я поняла, почему – в нем кипела сумасшедшая и сумасбродная мальчишеская энергия, требующая выхода, и мне кажется, некоторая доля авантюризма, присутствующая в этой поездке, была ему только в радость:)  И вот сейчас, вспоминая тот первый весенний день, я храню в душе чувство теплой благодарности за многое, но прежде всего именно за то, что эта поездка навстречу моей мечте вообще состоялась.
   К тому же она прошла очень весело, ибо этот парень оказался неиссякаемым источником позитива и оптимизма, столь заразительных, что рядом с ним просто невозможно не улыбаться. Во всяком  случае на моем лице улыбка появилась со второго сообщения в вотсапе, где мы обсуждали детали, да так и не исчезла, пока наша поездка не закончилась. Да что там говорить, я и сейчас пишу эти строки и снова улыбаюсь. Наверное, это перед его оптимизмом, помноженным на мою веру в чудо, отступили все форс-мажоры Военно-Грузинской дороги и погодные катаклизмы.

***
   В половине седьмого утра первого марта над Тбилиси ярко голубело безоблачное небо. К девяти затянуло тучами… Но я успокаивала себя мыслью, что Казбеги далеко, да и погода в Грузии вообще быстро меняется. Так что спросила больше для галочки:
 - Что там с погодой, не смотрели?
 - А бесполезно, пока не доедем, не узнаем. Но дорога пока открыта, я на сайте посмотрел. Вот только с Шиомгвимским монастырем не знаю, получится ли…
- Да я поняла уже, что планы у меня чересчур наполеоновские. Что успеем, то успеем, не страшно.

 

Из города выбрались на удивление быстро. "Да нам везёт…"


***
Вскоре впереди показались первые домики Мцхеты.
- Были здесь?
- Да, в прошлом году, - места действительно за окном мелькали знакомые, вызывая прекрасные воспоминания.
- И чем знаменита Мцхета?
- Она была первой столицей Грузии.
- А вот там, на горе?
- Джвари.
- А что означает название?
- Если правильно помню, «крест». В память об одном из четырех крестов святой Нино, - я отвечала почти машинально, сведения всплывали в памяти сами собой. – Стоп… а что за допрос-то?:))
- Экзамен. Проверяю, точно ли была в Мцхете. А то может, вместо Казбеги в Мцхету завернем, а? Все равно с ВГД у нас шансов мало. Так где находится четвертый крест?
- Вот кстати, - я пропустила "оптимистичное" замечание мимо ушей, сколько их еще будет за эту дорогу:)) – а где четвертый?
- "Двойка" за экзамен. В Бодбе.
- Про Бодбе я как раз знаю. И что еще один в Уджарме был. Итого, три. А четвертый?
- Да я и сам не помню уже, какое-то малоизвестное место.
- Сам двоечник:))
(Таки пару дней назад  я досдала этот экзамен – четвертый крест был установлен на горе Тхоти, там, где царя Мириана накрыла тьма, и он, пробродив трое суток в темноте, впервые вознес молитву христианскому богу. И тьма отступила…)

***
Традиционно остановились полюбоваться на удивительный цвет воды Жинвальского водохранилища.

8I75Fqn4rwQ.jpg

- А куда ведет дорога, что на том берегу?
- Даже не знаю. О, вон машина подъезжает, это мой дядя, сейчас у него спросим. 

rmvniy6qllk.jpg

   Познакомились, озадачили вопросом.
- Да мне и самому давно интересно, ребят, но не знаю. Надо как-то собраться проверить.
- Мы, конечно, можем это сделать прямо сейчас, но тут у нас альтернатива – либо эта дорога, либо Военно-Грузинская… на этой, по крайней мере, нет снега.
- Умеешь убеждать, - вздыхаю с некоторым сожалением. – Поехали уже, Военно-Грузинская в приоритете, конечно. Но эта ж интереснее! Она неизведанная!))
- Поехали, поехали, другой вид на водохранилище покажу, мне оттуда больше нравится…

SGF_dLRuQ9A.jpg

  Вот так периодически возникали соблазны свернуть с намеченного маршрута, но меня всегда возвращали на путь истинный:)) При этом очень тактично иной раз поторапливая, подталкивая и напоминая про поезд – только под вечер я поняла, что Отар очень тщательно, буквально по минутам рассчитывал и контролировал время.
   Над Жинвальским водохранилищем бродили тучи, цепляясь за вершины гор:

0_9LnvPdwzk.jpg

Но периодически они расходились, открывая в просветы ярко-голубое небо, что вселяло надежду:

QoozMzdVLQI.jpg

***
 В Аннанури я была в прошлом году, поэтому мелькнула было мысль совсем не останавливаться в целях экономии времени, но сказать об этом я не успела. Дело в том, что в пятницу у товарищей по работе проснулась какая-то безмерная активность. Телефон за какой-то час дороги зазвонил пять раз. "Слушайте, а выключить его нельзя? - слушая мои часто лишенные смысла переговоры, (ибо находясь в отпуске, сложно решить вопросы, которыми меня пытались озадачить), спросил мой водитель. - Мне за день меньше звонят, честное слово, чем Вам за этот час".  "Совсем нельзя, меня в отпуск отпускают только с условием, что смогут дозвониться, да и родители же еще есть... Но, похоже, я сейчас "забуду" его где-нибудь в машине, практика показывает, что если не дозвонятся, найдут, как решить проблему сами":))
   И тут телефон зазвонил в шестой раз... Мы переглянулись, Отар рассмеялся, я попыталась сдержаться и все-таки ответить звонившему на этот раз папе, но смех - штука очень заразительная:)) Пока я, наконец, сквозь хохот смогла произнести "Алло", как раз подъехали к крепости Аннанури, а пока я закончила разговор - незаметно оказались за ее стенами:

I-ZyGsTcsdo.jpg

А потом и на башне:

ZcrR4t9GEIY.jpg

 - Здесь, кстати, на зубцы башни залезть можно по камешкам...
 - Не-не-не, я не настолько с ума сошла, я высоты боюсь, меня потом оттуда со службой спасения снимать придется!
 - А я попробую!

   Я-таки предпочла в очередной раз посмотреть на окрестности сквозь зубцы и бойницы:)

f-QSe2xL2zk.jpg

Зацепила взглядом интересные изображения ангелов, на которые в прошлый раз, кажется, не обратила внимания:

n5rEfo0Beno.jpg

   Спустились вниз, посмотрели на марсианские пейзажи еще почти безводного в этом месте водохранилища. Скоро весна, уровень воды существенно поднимется, пока же только река тонкой лентой вьется среди неровностей дна:

1sRq9ojlWsk.jpg

 - Нет, куда ведет эта дорога, мы точно смотреть не поедем, мне этот мост доверия не внушает...
 - Нормальный мост, - 
я попрыгала для проверки. - Не шатается даже.
 - Хотя... если найдется желающий проехать по нему, и я увижу, что мост не рухнул, можно попробовать, все равно на ВГД скорее всего снег, и ее закроют. Подождем?:)))


KEF3ZmSlMiQ.jpg

- Ну, какой "снег, закроют", вон небо голубое уже...
- Я вот Вас сейчас, правда, не хочу разочаровывать, но голубое небо здесь не имеет никакого отношения к погоде там, - 
на этот раз фраза прозвучала вполне серьезно.

И вскоре я сама в этом убедилась:)

yn2Re5hazkw.jpg

  Вот есть что-то странно умиротворяющее и расслабляющее в этом месте, второй раз здесь бываю, и снова не хочется уезжать. Но Отар тактично подталкивает в направлении машины - время!
  По дороге встретили вот такое веселое семейство:)

BfYK0z5kFdg.jpg

  И едем дальше. Знакомая мне часть дороги закончилась, потому я с интересом оглядываюсь по сторонам. Мелькают за окнами машины развалины старых крепостей и башен, церкви, взгромоздившиеся на вершины гор, стремительные и прозрачные струи Арагви:

pYXqYi7Evbk.jpg

NMpUL_tUgEk.jpg

i3AXKdcDOF0.jpg

VF3MtgLZlqw.jpg

И первые заснеженные вершины показались, набираем высоту:

IgF_7oKvYvo.jpg

Проехали Пасанаури - родину хинкали:

FEG5iRkTzjE.jpg

Остановились посмотреть на слияние Белой и Черной Арагви, но особой границы и разницы в цвете воды видно не было.
- Сейчас, если не видно будет, я видео покажу, после дождя или в период таяния снегов сильно разница заметна. Слушайте, может, я Вам и Казбек на фото покажу?..:))

4K3lcjliohw.jpg

E7vkRFlqY-g.jpg

"Ну, надо же, я остановил, чтобы она оленей сфотографировала...

6auDCLuVmk8.jpg

... а она туалет нашла!" Ну, а что я поделаю, если тут туалет как произведение искусства?:)))

V57X74WXUzU.jpg

Дорога бежит дальше:

i0UMycvNGQk.jpg

UZ4RU3rn-p8.jpg

   Горы становятся выше, пейзажи суровее и заснеженнее. Снова над нами сгущаются тучи, но они уже не способны испортить мне настроение - я всё больше понимаю, что как бы не сложилась поездка дальше, я всё равно выбралась в этот день из Тбилиси не зря:)

mEIdNVMU71M.jpg

7kNTlIpHamI.jpg

ekicjefAFvo.jpg

И такие удивительные картины встречаются - с одной стороны дороги то ли осень, то ли весна, с другой - белая зима:

64u1C_snxdw.jpg

Встретились, словно в сказке "12 месяцев":

BUUheWPu5iY.jpg

Мини-водопады, в которые стихийно превращается снег под лучами солнца, вдоль дороги:

mbikyfavPlk.jpg

   Серый цвет затянутого тучами неба, белый снег, черные силуэты деревьев, серые скалы - монохромные графические картинки, но есть в них что-то завораживающее:

Akm73UQoLGg.jpg

u8VJ6iW-kRA.jpg

Дорога поднимается серпантином вверх вдоль ущелья, дух захватывает от открывающихся видов и пропасти, резко уходящей вниз чуть в стороне от дороги:

iQWUH3ueKJU.jpg

Домики и елки кажутся совсем крошечными, словно игрушечными:

X_FgzzTmuqk.jpg

HGnRFCO70-c.jpg

Надо сказать, что мне повезло увидеть эти пейзажи и при менее облачной погоде на обратном пути, но даже не знаю, какой вариант меня заворожил больше:

j_yRCzL8kpI.jpg

TEsJFQ7mRdU.jpg

   Незаметно доехали до Гудаури, и тут как раз поймали небольшой форс-мажор - застряли в веренице машин, медленно ползущих за фурой. Не то, чтобы не было ее вообще никакой возможности обогнать, но на глазах у полиции, едущей прямо за грузовиком, как-то никто не решался:)) Потому некоторое время ехали очень медленно...

W2fIVceU2Xw.jpg

   Зато успели пересчитать все парапланы, парящие в небе над горами разноцветными пятнами:) При виде их ожила еще одна моя мечта, Отар даже предложил заехать на обратном пути, но у меня все же еще не исчезла надежда успеть на поезд, потому было решено оставить полеты на следующий раз... и теперь мне же очень хочется, чтобы этот раз был:))

uWwSaNkmONw.jpg

Так незаметно и неторопливо доехали до арки Дружбы:

_Eh06w6oE00.jpg

напротив которой возвышается суровая каменная стена, над которой внезапно показался кусочек голубого неба:

t3flhC4uMPs.jpg

Через мгновение, правда, снова спрятался, но подарил надежду:)

kp74T1ON0U4.jpg

Арка Дружбы - сооружение, возведенное в честь 200-летия с момента заключения Георгиевского трактата 1783 года, связавшего Грузию и Россию, установленное на высоте 2384 метра (на Крестовом перевале):

BLfaC7VzwJ8.jpg

Выполнена она по проекту Зураба Церетели:

uG5j3hWujXw.jpg

На мозаичных панно на внутренней части арки размещены сцены из жизни, сюжеты сказок и легенд русского и грузинского народов:

3gifp3afY84.jpg

Размеры истинно церетелевские - высота арки около 10 метров:

obO5WKEKoNA.jpg

Недавно ее отреставрировали, потому она выделяется ярким цветным пятном среди белых снегов:

HaW9-tABeFs.jpg

А еще от нее открываются чудные виды на окрестные горы и ущелье реки, бегущей внизу:

EeG2stBNDUQ.jpg

Правда, балконы смотровой площадки занесены снегом, слишком близко к ограждению подойти не удалось, но все равно впечатляет:

hpDEClUzL6c.jpg

e26DOuG05c4.jpg

А мой взгляд снова и снова притягивала вот эта скалистая стена, верхушка которой то скрывалась в облаках, то выныривала наружу:

87Mucm2JguI.jpg

Мы ехали дальше, через тоннели, выдолбленные в скалах, а порой и образованные многометровыми сугробами по краям дороги. Эти скалились огромными острыми зубами прозрачных сосулек, дорога периодически совсем тонула в тумане и облаках...

Vn3ZYmlsEUA.jpg

   Но показавшийся на несколько секунд кусочек голубого неба над той каменной стеной у арки Дружбы уже поманил обещанием, и я верила, что облака разойдутся...

jutHn9P2zgw.jpg

  Продолжение следует...
   Вагон поезда «Тбилиси-Ереван» снова, как и в прошлый раз, был почти пуст, человек 6 пассажиров. После насыщенного впечатлениями дня хотелось вытянуться на полке и завалиться спать до утра, но я понимала, что прохождение границ вряд ли тому поспособствует) И все-таки… предыдущие несколько дней в Грузии мне почему-то не спалось, 3-4 часа – и просыпалась, глядя потом до утра в телефон, книжку или просто в потолок. Потому сейчас под мерный перестук колес, тихие шаги проводника, негромкие разговоры в соседнем плацкарте глаза закрывались сами собой.
 
- Вам одеяло принести? - заботливо спросил заглянувший в мой отсек плацкарта проводник.
- Да, если можно, пожалуйста,.. спасибо… - уютно накрывшись одеялом, я таки провалилась в сон. Хоть часок до границы…
 
Извиняющийся голос заставил вынырнуть из теплых объятий сна:
- Граница, паспорта приготовьте, пожалуйста.

   Я помнила, как долго и тщательно в прошлом году проверяли чемоданы на въезде в Грузию, на выезде же в этот раз грузинских таможенников наш багаж не заинтересовал совершенно. Быстро собрали паспорта, проставили выездные штампы и оставили дремать в ожидании положенного времени отправления поезда. Армянский пограничник, пропустив мой паспорт через сканер, только улыбнулся (мои 4 визита за год что ли отразились?:)), поставил штампик с Араратом и вернул мне документ со словами: «Добро пожаловать!». Сопровождающий его таможенник лишь мельком заглянул под полку, где  одиноко скучал мой маленький рыжий чемоданчик, и тоже ушел, пожелав счастливого пути. А на меня вдруг волной нахлынуло теплое чувство бесшумной щемящей радости, как от возвращения домой. Здравствуй, Армения, я скучала!

   Ребятам в соседнем плацкарте задали несколько вопросов, но и для них прохождение границы в итоге закончилось быстро и благополучно. В вагоне стало тихо. Я выглянула в окно, жалея, что красивейшее ущелье реки Дебед, через которое -  (я знала теперь) -  побежит этот железнодорожный путь, не увидеть за ночной мглой. Негромкий разговор на чужом языке, когда странным образом не понимаешь почти ни слова, но каким-то непостижимым образом улавливаешь общий смысл, журчащий мелодично, как тихая песня, приглушенный свет, уютно обволакивающее тепло вагона, предвкушение желаемой встречи… По-моему, заснула я раньше, чем поезд тронулся:)) И показалось, что прошло всего мгновение - и я уже проснулась от легкого прикосновения:

- Просыпайтесь, пожалуйста, через двадцать минут будем в Ереване.
***
   От вокзала я пошла пешком. Даже не потому, что искать обменник в 7 утра было безнадежно, а драмы, оставшиеся от прошлой поездки, благополучно забылись дома. Просто было чудесное, слегка морозное утро, над городом розовело рассветное небо, чемодан был не тяжелым, да и катился почти сам, погромыхивая колесиками по брусчатке ул.Тиграна Менца, тревожа безмятежную сонную тишину розового города… захотелось прогуляться, не торопясь, наблюдая, как постепенно просыпается Ереван. Да и расстояние-то от вокзала до хостела – всего километра 4, по большей части по знакомой дороге:))
 
   Мне не терпелось… и я остановилась на площади Республики. Вспомнилось… «Знаешь, что можно увидеть Арарат, сделав всего лишь пару шагов? Если подойдешь вон к той лавочке и посмотришь в арку…» И я увидела… снежная вершина легендарного великана розовела в лучах рассвета.
 
4bigjFb-pdI.jpg
 
И я почувствовала себя настоящим счастливчиком – вопреки прогнозам погоды и малому проценту вероятности за два дня мне показались две своенравные горы, так любящие скрываться за облаками, два красавца - Казбек и Арарат.
***
До хостела я добралась в приподнятом настроении, едва ли не вприпрыжку:))
- У нас тут компания беспокойная, шумно, - сокрушенно покачал головой Игорь. Но испортить настроение мне было невозможно. Переодевшись и бросив вещи, я отправилась гулять.

  То, о чем мне так мечталось, о чем я грезила в сложные и трудные мгновения, сбывалось – присесть на ступенях каскада, забравшись повыше, щуриться от ярких солнечных лучей и смотреть на Арарат. Внизу шумел уже проснувшийся розовый город. Теплый, солнечный, гостеприимный Ереван. Город, в котором отдыхает моя душа… А за ним и над ним, словно охраняя его от бед, высился громадой седой великан, неизменно вызывающий у меня восторг и душевный трепет. И чувство теплой благодарности в душе, за то, что я могу видеть эту восхитительную картину.

sg5P_7D33xk.jpg
 
***
Изначально я собиралась просто улететь из Еревана домой, задержавшись здесь всего лишь на неполные пару дней - день прибытия поезда из Тбилиси и день вылета. В итоге два дня превратились в четыре – не сдержалась, оторвала кусочек от грузинских каникул. Сложно отказать себе в удовольствии побыть немного дольше там, где тебе хорошо:)
- Ты решила побить все рекорды по посещению Армении?:))
- Я проездом на этот раз.
- Всё равно считается…
***
 Даже в сотый свой приезд в Армению я ж найду, чем заняться.
  *Бродить по знакомым и незнакомым улицам, впитывая тепло, которое словно бы вбирает в себя, а потом щедро делится им с горожанами и гостями теплый и душевный камень туф.

9dHxyU8jBHI.jpg

  *Греться на солнышке на ступенях Каскада и газоне Цицернакаберда, глядя на город, лежащий у твоих ног.

kxmlnb7_Xow.jpg

   В этой поездке я полюбила бегать на Каскад вечерами, очень понравилось смотреть, как постепенно погружается в ночь Ереван:

uh9FzrpPOuE.jpg
 
*Наесться вкуснейшей долмы. Заодно оценила чувство юмора официантов полюбившегося нам «Лаваша», прикативших вместо заказанного за соседним столом пирожного целую тележку с огромным тортом:))

CC2yrer97D4.jpg
 
*Пополнить коллекцию невероятных ереванских подворотен, выглядящих как картинные галереи.

Uwsynrm8_zI.jpg
 
*Сходить, наконец, на рынок за сухофруктами. Кое-как потом запихнула в чемодан пакеты с заказанной коллегами чурчхелой, орехами и сушеной хурмой для себя и тем еще, что, по мнению продавцов, мне непременно надо попробовать:))
 
- Что-то мне с этим чемоданом в аэропорт ехать страшно…
- Подожди, сейчас весы найду… Хотя нет, такого размера чемодан больше 23 кг не набить:))
- Это смотря как стараться:))) - но весы показывают лишь 16.
- А скажи, наша чурчхела вкуснее грузинской?:)) – вечный предмет споров…
 
(Через день после возвращения…)
 
- А ты когда еще за чурчхелой поедешь?
- Эм… а можно, я уже направление отдыха сменю, а?
- А куда ты собралась?
- Ну, не знаю, в Италию, например…
- Пфф… там же одни макароны и пицца. Мы такое не хотим)))
 
*Слушать… бесконечные байки по вечерам. Чем хорош хостел, так это тем, что в нем никогда не будешь чувствовать себя в одиночестве:)) и пачка интересных рассказов – то веселых, то жизненных – тебе обеспечена.
 
…Ловить краем уха слова проходящего мимо с группой туристов экскурсоводов… да и не только их.
 
- Вы не бойтесь, я ничего с вас не потребую, не собираюсь навязываться к вам в гиды. Просто с друзьями договорился встретиться, а они не смогли прийти. Вот есть времени свободного немного, погода хорошая, потому и задержался здесь. Если интересно, еще расскажу об истории Армении. Хотите?
- Хотим, - девчонки, ловящие солнечные лучи на верхних ступенях Каскада,  слушают все более увлеченно. И я прислушиваюсь с интересом, хотя некоторые факты мне уже знакомы. Но его речь течет плавно, словно сказку слушаешь о волшебных мирах…
- В те времена Армения была великим государством, ее границы простирались…
 
Да и просто льющуюся, как песня, чужую речь. Или не чужую. Соотечественников-то тоже немало бродит по улицам Еревана:))
 
*Сидя на лавочке, наблюдать, как неторопливо течет мимо привычная ереванская жизнь…
 
В солнечный теплый день в сквере у Вернисажа полно народу, почти все лавочки заняты. Кажется, половина города пришла порадоваться весенним лучам – от мала до велика. Носятся мимо смеющиеся дети, под присмотром родителей, с улыбкой наблюдающих за ними. А я смотрю… Вроде бы всё это я уже видела не раз, но всё равно каждый раз испытываю легкое удивление. Словно в первый раз замечая, как они улыбаются. Эти глаза, в глубине которых, кажется, таится вся многовековая печаль и скорбь армянского народа и накопленная веками мудрость. Даже если это глаза пятилетней крохи. Они смотрят на тебя серьезно, вдумчиво, словно зная о тебе, что-то такое, что ты и сам еще не знаешь, заглядывая прямо в душу, тревожа и будя что-то скрываемое глубоко в подсознании от самого себя. А потом…они улыбаются. И кажется, что где-то в глубине этих глаз таится солнечный лучик, который пробился вдруг наружу и освещает изнутри, согревает, и его тепла хватит на всех, кто находится рядом. Эти теплые, искренние, добрые улыбки. Не притворно-деланные, а идущие от сердца… Почему мы почти разучились так улыбаться?
 
*Подышать книжной пылью, копаясь на полках «Букиниста» в поисках «Семи песен об Армении» Геворга Эмина. Чем-то она меня манит… чем дольше не могу найти, тем больше манит. В Ереване отыскать так и не смогла, заказала уже здесь через интернет. Жду с нетерпением. А с Армении привезла сборник стихов… да еще любовь к парку влюбленных, где бронзовый Геворг Эмин трогательно беседует с кошкой:)
 
   А еще ухватила в книжном биографию Мартироса Сарьяна, им же написанную. И заглянула еще раз в музей, притянутая магнетизмом ярких солнечных пейзажей Армении. Заодно посмотрела и зал графики, в который в прошлый свой визит мы зайти не успели.
 
*И неосмотренных еще музеев мне на пару-тройку посещений Еревана точно хватит:)  Наконец, дошла до Матенадарана и Музея геноцида. Не дошла до дома-музея Арама Хачатуряна, Эребуни и Музея русского искусства. Да и национальную художественную галерею в прошлый раз я не досмотрела.

***
Матенадаран, величественный и монументальный, вызывает душевный трепет уже в тот момент, когда с трудом открыв тяжеленную дверь, входишь в прохладный и кажущийся полутемным после яркого весеннего солнца вестибюль.

nM8KNSySvd4.jpg

   Робко поднимаешься по лестнице, вертишь головой по сторонам в ожидании экскурсовода, глядя на старые книги под стеклом, и ощущаешь благоговение перед огромным неоценимым в материальном выражении богатством, что хранят эти стены, – то рукописи, в которых мудрость, накопленная за тысячелетия. А потом приходит и восхищение – сказочной красоты иллюстрациями, армянскими миниатюрами, дошедшими до нас сквозь время и суровые испытания, а выглядящие так, словно мастер, их создававший, только-только отложил кисть, и не высохли еще яркие, сочные краски.

gjfZfNzAn_E.jpg

Невероятное, вызывающее восторг мастерство, сродни по изяществу и сложности начертания с каменным кружевом хачкаров. Уже дома мне попалась на глаза замечательная книга советских еще времен о художественных ценностях Матенадарана, вот дочитаю ее, сопоставив с собственными фотографиями, и, наверное, смогу рассказать о ереванском книгохранилище что-нибудь интересное.

***
   В музей геноцида я попала со второй попытки. В первый солнечный ереванский день я пришла слишком поздно – музей закрылся прямо передо мной. Побродила по территории Цицернакаберда, спустилась к Вечному огню, посидела немного на травке газона. Второй раз пришла на следующее утро под аккомпанемент дождя, едва ли не к открытию. Впрочем, была не первым и не единственным посетителем. В музее проводят бесплатные экскурсии, но как-то… слишком быстро что ли. Не успеваешь осознать то, о чем слышишь. Потому я решила сама, как и парень азиатской наружности рядом со мной. Так мы и прошли 1/3 зала параллельно, читая рассказы со стендов – он английскую часть, я – на русском. Музейная экспозиция закручивается спиралью, делая большой виток и спускаясь вниз…и ты идешь вслед за ней, все более и более погружаясь в историю страшной трагедии армянского народа. Со стен, выхватываемые яркой подсветкой из общего полумрака зала, смотрят с фотографий лица, и от этого калейдоскопа лиц начинает кружиться голова. А от цифр, фактов, документов, цитат из рассказов очевидцев сжимается сердце. В нижнем этаже есть небольшой кинозал, где демонстрируется черно-белый фильм по книге Аршалуйс Мартикян «Растерзанная Армения». Смотреть страшно. Да в общем, как и все фотодокументы этого музея. Но я не пожалела, что пришла. Пересказывать и показывать фото не буду. Это место, пожалуй, нужно посещать лично, а не изучать по рассказам с интернета. Вышла из стен музея часа через два. Очень хотелось вдохнуть свежего, напитанного влагой воздуха с ароматом дождя. Над городом плыли тучи. И высился монумент памяти жертв геноцида. Как незаживающая рана на сердце армянского народа. Пусть подобная трагедия никогда не повториться…Живи в мире, Армения!

bVKuk6fZI28.jpg
 
***
   Если уж в самом Ереване мне еще есть, на что посмотреть, новое и неизведанное, что уж говорить о стране в целом?:)
 
   В один из дней выбралась за город. Я вообще люблю дороги – смотреть, как меняются за окном картинки калейдоскопом, да наматываются на колеса километры асфальта. Армянские же дороги вовсе не могут оставить равнодушной, ибо очень красивы в любое время года. Вот и в этот раз… Едва выезжаем за пределы Еревана, словно попадаем в другой мир. За городом зима. Встают вдоль дороги заснеженные горы, на склонах которых скачут солнечные зайцы, несмотря на пасмурную погоду. Горы ближе к небу, они видят солнце сквозь облака.
   Бело-серое однообразие вдруг разбавляется синим: появился красавец Севан в обрамлении  белоснежных снегов - фантастическая картина, которая, как и Арарат, каждый раз заставляет сердце замирать от восторга.
 
- Остановить?
- Да, да, да…
 
Спасибо, Даня… я бегу в который уже раз фотографировать озеро. Но разве ж можно приехать из Армении без новых фото Севана?:)) Он ведь каждый раз такой разный:

HnlQdXWGh0A.jpg

vwwKen70pGI.jpg
 
А потом мы въезжаем в тоннель, чтобы вынырнуть из него снова в другую реальность. Ибо с другой стороны горного перевала, в "солнечном Дилижане" наконец-то действительно по-весеннему солнечно:)) Впрочем, Даня говорит, что здесь погода всегда лучше, чем в Ереване, - зимой теплее, летом прохладнее.
Гошаванк возвышается над поселком на вершине холма. Иду осматриваться.

4U4fLqIGEys.jpg

   Солнечные щедрые лучи ласкают щеку и хулиганисто мешают рассмотреть монастырь. Захожу в полумрак церкви, щурясь, почти ослепшая от яркого солнечного света. А когда глаза привыкают, я вдруг снова вижу солнце, на этот раз своё, личное, согревающее мою душу...оно - в лучезарной улыбке Гора, идущего навстречу. Да, именно здесь, вдали от Еревана я каким-то чудом (сколько на то было шансов?) встретила человека, благодаря которому я полюбила эту страну раз и навсегда, моего первого гида по Армении Гора Карапетяна.  И как же я была рада его видеть!
 
- Вы знаете, что вам достался лучший гид во всей Армении? – я, правда, искренне верю в то, что говорю. Конечно, список замечательных людей, которых я встречаю в Армении и которых буду рада увидеть снова, с каждым приездом увеличивается. Но кто знает, были ли бы они, эти следующие приезды, если бы первое мое знакомство с Арменией проходило бы не под рассказы Гора, эмоциональные, восторженные и проникнутые любовью к своей стране… такой заразительной,  что невозможно и самой не влюбиться. Я во всяком случае не устояла:)
 
   И теперь по прошествии года я снова с огромным интересом слушала его рассказы,  и оживала ностальгия первых, самых ярких и незабываемых впечатлений. И снова, как и тогда, я помню практически каждое его слово.
   Из Агарцина я уезжала, чувствуя, как заполняет до краев ощущение теплой благодарности за эту неожиданную и чудесную встречу.
 
- А в Гюмри ты была?
- Ты не поверишь... я вчера проспала на поезд!
- Да ладно? Как так?:)) В следующий раз езжай обязательно. Там очень красиво...
 
  Вот почему армяне уверены, что мой следующий раз в их стране обязательно будет?:) Эта непоколебимая уверенность поражает и умиляет одновременно. Они совершенно не допускают мысли, что их замечательную, душевную, солнечную, гостеприимную страну можно не полюбить и не захотеть сюда вернуться. И ведь как же они правы… Пожалуй, до встречи, Армения!:)

MFJbTV_nb6o.jpg

   На монастыре Убиси моя планируемая экскурсионная программа закончилась, дальше была впереди расстилалась серой лентой дорога до Тбилиси...

4YZkaVWJQb0.jpg
 

   Впрочем, грусти я по этому поводу не испытывала:) Мне никогда не бывает скучно в дороге, обожаю смотреть в окно, тем более там, где дорога - сама по себе достопримечательность:

iK5eJ4SAjgg.jpg

- Какие красивые у вас все-таки дороги...
- Подожди, сейчас на перевал поднимемся, вот там красиво!


MEZ4jDslq-o.jpg

Мою дорогу к тому же скрашивало лежащее в бардачке вино и разговоры:) Я успела посмотреть, как встретились осень (ну, или ранняя весна) и зима:

mxhCLmmuaCc.jpg

услышать пару рассказов о грузинских застольях и винах, понять, что я не видела половину Грузии, вместе с тем получить пинка стимул, чтобы оформить свою мечту о Военно-Грузинской дороге в конкретный реализуемый план на ближайшее будущее (что из этот вышло, уже рассказывала)...

NFgeGSC0caE.jpg

и испытать ностальгию,

paAx-rOQBJ8.jpg

попав вдруг в зимнюю сказку:)

x5KSws5EGpE.jpg

   Она появилась неожиданно - дорога поднималась всё выше, заставив вспомнить об обещанном перевале, а потом вдруг внезапно оказалось, что бежит она уже среди заснеженных деревьев. И после солнечного почти летнего Батуми, после пасмурно-дождливо-теплого Кутаиси, это было действительно очень неожиданно... и почудилось, что свою домашнюю зиму я покинула не 5 дней, а целую вечность назад. И я вдруг поняла, что успела соскучиться по таким вот заснеженным пейзажам, по сугробам, по пушистым снежным шапкам на раскидистых еловых ветках. И эта картина за окном авто вдруг всколыхнула в душе внезапный щемящий восторг, замешанный на теплой, мимоходом встрепенувшейся в душе и тут же исчезнувшей тоске по дому:

JT573vQ4xDM.jpg

GNwe89_S2Dg.jpg

8u_tnx8gAR8.jpg

Недолго длилась эта снежная сказка, вскоре дорога пошла под уклон, нырнула в тоннель, а вынырнула уже среди привычных ранне-весенних грузинских пейзажей. Короткий миг, а ведь прочно засел в памяти:)

1Qw4kHoy7O8.jpg

Впереди показалась цепочка Лихских гор, разделяющих Грузию на западную и восточную части, и раскинувшийся у их подножия поселок  Сурами:

Y6ckFqostdM.jpg

SEJHqFjZDJ8.jpg

   Промелькнула за окнами крепость Сурами (12в), с которой связана печальная легенда, изложенная грузинским писателем Даниелом Чонкадзе в повести "Сурамская крепость", по которой снял фильм Сергей Параджанов. Хотя тут я бы поспорила... У Параджанова получился фильм о самопожертвовании, мужестве и героизме, он посвящен всем, отдавшим жизнь за родину, как персонаж легенды Зураб. Не знаю, о чем говорит старая грузинская легенда, а вот повесть Чонкадзе совсем о другом. Она об обманутой любви, предательстве и мести. Перескажу, пожалуй, вкратце, пока дорога бежит к Тбилиси...


  Жил-был один грузинский князь. И была у него пара слуг-крепостных - статный юноша Дурмишхан и влюбленная в него  девушка Гулисварди (Вардо). Вардо не мыслила жизни без любимого, была готова ради него на всё. И вот однажды ей удалось убедить жену князя уговорить хозяина дать юноше вольную. Но  хитрый юноша и не подумал жениться. Собрав свои немногочисленные пожитки и сбережения, он отправился, куда глаза глядят, пообещав скопить денег и вернуться за Вардо. Два года он писал ей письма, обещая вскоре приехать. А на третий женился на крестной дочери богатого купца, к которому поступил на службу. Но письма с  обещаниями доходили до Вардо еще год, пока вместо очередного письма к княгине, у которой продолжала служить Вардо, не прибыл из дальних краев купец, встретивший Дурмишхана. Так Вардо и ее хозяйка узнали, что юноша разбогател, женился и растит сына.
   В тот момент надежды на счастливую жизнь для Гуливарди рассыпались в прах. И жизнь обрела единственный смысл, подчинилась достижению одной цели - отомстить. Она обратилась за помощью к колдуньям, но те отказались помогать, дав только один совет - обучиться их ремеслу, дабы самой понять, что делать. Таким образом они попытались оттянуть время, понадеявшись, что девушка остынет, опомнится и забудет о своих планах мести. Но Вардо была непреклонна. Она успешно обучалась колдовскому ремеслу, постигая его тайны, и вскоре стала известной гадалкой, к которой потянулся народ. К ней приезжали из самых отдаленных уголков страны за советами и ответами на волнующие вопросы. Но и своей цели она не забыла, лишь выжидая удобного момента для мести.


XRI6JAXLbrI.jpg

  Дурмишхан, получив в качестве стартового капитала для своего дела половину состояния своего благодетеля-купца, крестного отца своей супруги, удачно вложил деньги в торговлю и разбогател, став уважаемым человеком в Сурами, равным князьям во всем, кроме происхождения. Свою жену он никогда не любил, а вот в единственном сыне Зурабе, отцовской гордости и надежде, души не чаял. Парень рос смышленым, красивым, мужественным.
    И вот однажды, по прошествии многих лет, когда Зураб уже был статным юношей, на Сурами надвинулась угроза. Турки угрожали войной, и дабы защитить город, было принято решение о строительстве крепости. Строить нужно было быстро, ибо угроза нападения на город становилась все более реальной. Да вот незадача - как только возводили крепостные стены на высоту около десяти локтей (около 4 метров), как стена распадалась посередине и рушилась со страшным грохотом. Словно чья-то злая сила препятствовала строительству. Решили обратиться за советом к гадалке Вардо. Вот тут и настал час Гулисварди, которая пару десятков лет ждала возможности отомстить. Гадалка предрекла, что единственный способ спасти жителей Сурами за стенами неприступной крепости - это принести жертву. В том месте, где рушилась стена, сказала она, нужно замуровать в нее прекрасного юношу, сына Дурмишхана. И тогда крепость не сможет разрушить ни один враг. Дурмишхан в это время был в отъезде по своим торговым делам, а когда вернулся, узнал страшную новость - его сына заживо похоронили в каменной стене Сурамской крепости, жена же, не пережив утраты, сошла с ума. Вне себя от горя, он бросился к гадалке, чей совет разрушил его жизнь, и узнал в ней Гуливарди. Утром их обоих нашли мертвыми...
   А крепость существует до сей поры, и единственный враг, перед чьим разрушительным воздействием она не смогла устоять, - это время. Говорят, что в том месте, где замуровали в стену юношу Зураба, она постоянно мокрая, словно стекают по той стене слезы...


ZjlLuwwKOlg.jpg

   В фильме Параджанова финал немного изменен, хотя это "немного" кардинально меняет суть. Но пересказывать параджановские фильмы - дело неблагодарное, их нужно смотреть, ибо описать этот столь любимый режиссером коллаж из картинок грузинской жизни и истории у меня не хватит способностей:) Да и чтение повести Чонкадзе много времени не займет, она небольшая, но интересно:)

nRG9jxR5rmM.jpg

А мы меж тем всё ближе к Тбилиси...

3gugiiNGe7Y.jpg

   Едем, обгоняя тучи. Чем ближе к Тбилиси, тем светлее становится небо,

nkE28wpm-DY.jpg

облака расходятся, выпуская на волю солнечные лучи, что не может не способствовать отличному настроению:)

yH2WIXCZfvs.jpg

 - Ну, я же говорил, в Тбилиси будет хорошая погода...

Bus-2fZVm_Y.jpg

   Справедливости ради, следует признать, что погода в Тбилиси менялась быстро и часто:)) Но  моим прогулкам это помешать, конечно, не могло...

   Мы ехали обратно, и чем ниже спускались, приближаясь к границе Кабардино-Балкарии, тем хуже становилась погода. Если в горах бродили лишь облака, периодически выпуская наружу солнечные лучи, то на равнине небо сплошь затянули тучи, моросил нудный, мелкий, осенний дождь. Я смотрела на дождливую дымку за окном и размышляла о том, куда бы слинять от такой погоды завтра:)) За обедом мы поинтересовались у Александра, едет ли он куда-то на следующий день, но получили отрицательный ответ. Я лениво листала прогнозы погоды в окрестных городах, понимая, что вряд ли чем они будут отличаться от Пятигорска - слишком небольшие расстояния. Если ехать, то надо выбираться гораздо дальше. Остановка стала для меня неожиданной. Да и не только для меня. А ещё более неожиданным - вопрос нашего гида: "Купаться-то будете?". Про термальные источники, что значились в программе дня, все благополучно успели забыть:)) Я, честно говоря, засомневалась по их поводу ещё накануне вечером, когда Александр, прислав список того, что желательно надеть/обуть/взять с собой, купальные принадлежности обошёл молчанием. Но купальник с полотенцем всё же положила в рюкзак, только сланцы забыла:)) Но искупаться, конечно, хотелось. В нашей мини-группе начались разброд и шатание обсуждения сложившейся ситуации. Пара девушек вовсе про купальники на стадии сборов не вспомнили, да и под дождём в открытый бассейн лезть не горели желанием, мнение второй пары - мамы с дочкой - я поначалу не услышала и решила, что из всех испытываю потребность нырнуть в бассейн я одна. Стало сомнительно, ибо "семеро одного не ждут" же... Но в итоге нас, желающих, оказалось всё же трое - и все бассейны комплекса в нашем распоряжении, выбирай любой:)) Мы выбрали самый тёплый - от которого поднимались густые клубы пара:) 

spacer.png

   Раздевалки - в здании гостиницы под балконами, стоимость - 300 руб. с человека, время в принципе не ограниченно, но больше 15 минут же сидеть в горячей термальной воде не рекомендуется, а после перерыва заходить ещё раз - ну, понятно, нас бы столько спокойно не ждали:)) Да и погода всё же не для длительных посиделок - в бассейне-то хорошо, тепло, а в ухо и шею, оставшиеся над водой, ветер дует не слабо. Вспомнилось посещение источников в Армении, где бассейны стенами всё же загорожены, хоть и небо над головой. И здесь хотелось бы какую-нибудь стену или забор повыше от ветра для полного счастья. А так ощущения, безусловно, фантастические - когда сверху капает прохладный дождь, а снизу подогревает горячая природная водичка с глубины в 4 км. Погревшись минут 20, мы переоделись и добежали до ожидавшей машины, чтобы ехать дальше.  Ах, да, территориально - это посёлок Аушигер, но мы заезжали не к большим термальным бассейнам, а в частный гостиничный комплекс (кажется, "У Марины" называется).  

   Проехав ещё немного, мы снова остановились на короткую остановку-прогулку. У замка Шато-Эркен. Замок в Кабардино-Балкарии видеть странно? На самом деле, не очень:) Нынче всевозможные рестораны, гостиницы, туристические комплексы, построенные в виде замков и крепостей, встречаются на дорогах Северного Кавказа довольно часто. Но этот, пожалуй, - немного другая история. О сбывшейся мечте.

spacer.png 

   Его построил Тембулат Эркенов в 2010-ом году. На рубеже СССР и новой России он был министром сельского хозяйства в республике и в 1990-ые стал одним из первых предпринимателей, получивших лицензию на производство вина. Понятно, что при такой биографии имя его на просторах интернета не склоняет только ленивый. Я даже читать все эти завалы многообразной информации не стала, и уж тем более не собираюсь её пересказывать. Я лишь коротко - о мечте и об истории замка. Здесь, рядом с замком, располагается завод, работавший ещё с советских времён, перестроенный и переоборудованный Эркеновым. В числе прочих изменений он начал изготовление вина именно из виноградного сырья, засадив территорию вокруг завода виноградниками с отборными сортами винограда. Он мечтал стать членом международной ассоциации виноделов, и о том, чтобы на этикетках бутылок, в которые разливается вино с его завода, в лучших традициях европейского виноделия, красовалось бы изображение замка. И он осуществил свою мечту - построил замок, который украсил бутылки вина "Шато-Эркен". Работы на самом деле были масштабными: на месте чистого поля создали два пруда, наполняемые водой из протекающей мимо реки Урвань, и нынче замок стоит на воде, живописно отражаясь в её зеркальной глади. Он никогда не был жилым, да и строился не для того. Скорее, как декорация, для приёма гостей после экскурсии по заводу, для винных дегустаций. К слову, вино, говорят, было очень даже неплохим. Вот только - было...   

   Тембулат Эркенов умер в 2017-ом году, и есть ощущение, что мечта его умерла вместе с ним. Нет, замок стоит, его сдают под свадебные и прочие торжества, а вот вина больше нет. Говорят, что в прошлом году в магазинах Нальчика распродали последние бутылки урожая 2014 года. И вот уже несколько лет завод, перешедший по наследству к сыну, не имеет лицензии на производство и продажу вина. По каким уж причинам, кто знает. Но похоже на то, что двигателем всего этого винно-замкового великолепия был именно его создатель, с уходом которого и бизнес не особо ладится, и из замка словно исчезло живое дыхание, душа. 

   Но тем не менее, место красивое, с уточками и парой лебедей на пруду, с плакучими ивами по берегам, с черными пантерами, охраняющими мост-вход в замок. Да, новодел, но выглядит симпатично, побродить по территории приятно:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

   На том программа нашего путешествия закончилась, оставалось только добраться до Пятигорска. Мы ехали сквозь дождевую завесу, а прогноз в Терсколе на завтра показывал солнце. И этот факт определил дальнейшие планы:)) Прощаясь с Александром у дверей гостиницы, я спросила наудачу: "А среди Ваших знакомых/коллег завтра на Эльбрус никто не едет?" Он обещал узнать. Я, бросив вещи в номере, отправилась в магазин, и в этот момент мне написала та самая девушка, у которой я бронировала экскурсии: "Вы завтра на Эльбрус хотите?" В общем, пока я дошла до ближайшего "Магнита", мне нашли место в машине, я внесла предоплату, а пока, решив ещё немного прогуляться, поднялась к Китайской беседке от Цветника, мне пришло сообщение о времени выезда и контактах водителя. Оперативные ребята:)

    А в Пятигорске шёл дождь, переходящий в снег. На горах лежал туман. Всё это подсказывало, что утром, вероятно, я увижу совсем иной, чем накануне, Пятигорск. Я подозревала, что это будет красивая картина, и даже на некоторое время засомневалась, а стоило ли уезжать. Однако, было поздно отступать. Продолжение следует...

spacer.png

spacer.png

spacer.png

   На третьем своем визите в Тбилиси я наконец-то решила всё же добраться хотя бы до одного музея. В прошлые разы как-то не складывалось: то музеи не находились, то время... Потому, спустившись с Мтацминды, я целенаправленно зашагала по проспекту Руставели к Национальной художественной галерее (фото здания - с прошлых поездок, это не афиши сменить забыли:) ?

0_1aaaf8_682d983d_XL.jpg

   Меня манили туда картины Пиросмани, про трагическую и загадочную судьбу которого я в последнее время немало читала/слышала, потому очень хотелось посмотреть на то немногое из его творческого наследия, что удалось сохранить.
    Однако, Пиросмани я оставила напоследок, как самое для меня интересное:) Начала с осмотра соседнего зала. Галерея в целом небольшая, на втором этаже три небольших зала с постоянными экспозициями (Нико Пиросмани, Ладо Гудиашвили, Давид Какабадзе, Елена Ахвледиани и др), и еще пара залов для временных выставок.
   В первом же зале бросился в глаза портрет молодого человека со взглядом, устремленным куда-то в другие миры. Что-то в нем показалось знакомым. Подойдя ближе, прочитала, что то портрет знаменитого пианиста Святослава Рихтера Кетеван Магалашвили:

AyoUcty-hlQ.jpg

"Аджарки" Шалвы Кикодзе тоже заворожили своими взглядами:

rTB9xyWxyd8.jpg

xg10HyVW3U8.jpg

И долго не могла оторваться от рассматривания картинок из жизни Грузии Елена Ахвледиани:

1cxNTQqrBGQ.jpg

Чудесные картины, солнечные, теплые, уютные. И детали на них можно рассматривать бесконечно долго, погружаясь в простую городскую и сельскую жизнь Грузии, такую, какой она была примерно столетие-полтора назад.

1g4ICDMthy8.jpg

3yeuEvDoyB0.jpg

   Имя Ладо Гудиашвили я, конечно, слышала, но именно что только слышала, о живописи его не знала практически ничего. Только после посещения музея полезла в интернет почитать. Честно говоря, мне показалось, что в тбилисской галерее он представлен как-то несколько однообразно (это практически один ранний период его творчества - начало 1920-ых годов). На самом деле картины Ладо Гудиашвили куда более разнообразны, стиль его менялся с годами, и наблюдать этот процесс очень интересно:

7rQzlf-wmJY.jpg

   Ладо Гудиашвили родился в семье, далекой от творчества, но страть к живописи проявилась у него еще в детстве. Однажды, когда ему было лет десять, на его рисунки обратил внимание немецкий художник Зоммер, живший тогда в Тифлисе. В 1910 году по совету Зоммера Гудиашвили поступает в школу живописи и скульптуры, основанную в Тифлисе Обществом поощрения изящных искусств. В 1919-ом для совершенствования художественных навыков и перенятия зарубежного опыта Ладо Гудиашвили уехал в Париж. Там он поселился на Монпарнасе и быстро стал завсегдатаем знаменитой богемной "Ротонды" - кафе, где собирались такие известные в последствии на весь мир художники, как Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Х.Сутин, под влиянием которых картины Гудиашвили приобретают новые черты.
   Надо сказать, что молодой художник Ладо был счастливым человеком в том плане, что ему не пришлось ждать десятилетия (или вовсе смерти), чтобы получить признание своего таланта. Его творчество довольно быстро нашло почитателей, и еще будучи в Париже, он решился представить на выставку ряд картин, и все они получили признание критиков.
   На родине, куда он вернулся в 1930-ые, его живопись принимали не так охотно. Ладо Гудиашвили прошел через чередующиеся в разной последовательности периоды полупризнания, признания и восторга, забвения и опалы.

J5wj7ygnLJg.jpg

Тяжелее всего ему пришлось в 1946-ом, когда за роспись стен церкви Кашвети от был исключен из тбилисской Академии художеств, где преподавал с момента возвращения из Парижа. И всё-таки он прожил долгую и плодотворную жизнь, взлетая на волнах славы и падая вниз, всё же никогда не оставляя живопись и оставив после себя огромное творческое наследие:

wxkScA0z3eU.jpg

Небольшая экспозиция посвящена скульптору Якобу Николадзе: семейные фото, фотографии работ, небольшие скульптурные композиции, очень впечатляющие, наполненные чувствами, эмоциями, жизнью... "Саломея":

fn9W8bdh2Xk.jpg

"Ветер":

yYcL_Hafx3A.jpg

   И вот, наконец, я добралась до Пиросмани:)
   Нико Пиросманашвили - пожалуй, самый загадочный художник Грузии. Не потому, что его жизнь была полна тайн. Просто потому, что факты его биографии скрываются где-то во тьме времен, и ни одному его биографу не удалось точно восстановить последовательность событий от рождения до трагической и печальной его кончины. Считается, что родился он в кахетинском селе Мирзаани, где впоследствии посторил дом для сестры и ее семьи (в этом доме и находится сейчас музей Пиросмани, до которого я в этот раз, к сожалению, так и не доехала). Его родители рано умерли, но судьба поначалу ему благоволила - он остался жить в семье банкиров Калантаровых, у которых некоторое время служил его отец. Сначала оставался в кахетинском Шулавери, потом переехали в Тифлис. Калантаровы относились к Нико скорее не как к слуге, а как к воспитаннику и компаньону их сына Георгия, потому жилось ему в общем неплохо. Он научился читать и писать по-грузински и по-русски, хотя систематического образования не получил. В какой-то момент он всё же покинул Калантаровых, причина этого, как и многое в жизни Пиросмани, покрыта тайной. Поговаривают, что юный Нико влюбился в хозяйскую дочь и написал ей письмо с объяснениями в любви, после которого оставаться в доме уже не смог, ибо, конечно, перспектив у такой любви не было и быть не могло.
   Художественные таланты Нико проявлялись с детства, поэтому первое, что он сделал, уйдя от Калантаровых в самостоятельную жизь - открыл вместе с таким же художником-самоучкой Гиго Зазиашвили художественную мастерскую, чтобы заняться изготовлением вывесок на заказ. Но дело не пошло. Тогда Нико Пиросмани устроился на железную дорогу, где проработал около четырех лет. Поначалу работа ему нравилась, ибо давала возможность посмотреть другие, незнакомые края. Но вскоре строгие рамки и правила рабочего графика наскучили, он часто опаздывал, иногда и вовсе не являлся на работу, сказываясь больным, часто получал выговоры, и потому вскоре уволился.
   Решив работать на себя, он открыл продуктовую лавку на окраине Тифлиса, нарисовав для нее две вывески с черной и белой коровами. Первое время дела шли успешно, однако, Нико, натура творческая, начисто лишенный предпринимательской жилки, один с коммерцией явно не справлялся, потому вскоре нашел себе компаньона. Постепенно тот вытеснил его из бизнеса, якобы купив его долю, выдав часть денег сразу, которые Нико передал деревенским родственникам, оставшуюся часть некоторое время отдавал по рублю в день, пока не заявил, что деньги Пиросмани закончились совсем. По сути в тот момент жизнь Нико покатилась по наклонной вниз, закончившись трагически в крошечной холодной и сырой подвальной комнатушке, где он жил последние годы в нищете и впроголодь.

Q-JCPYuOvCg.jpg

 Зато тот период жизни Нико Пиросмани, что начался после неудачной попытки стать лавочником-торговцем, стал самым плодотворным в его творчестве. Он постоянно рисовал: вывески для духанов, картинки из грузинской жизни на стенах трактиров, портреты знакомых и случайных встречных. Картины выходили из-под его кисти легко и непринужденно, порой за пару часов рождался настоящий шедевр. К нему стали всё чаще обращаться духанщики, расплачиваясь за росписи стен, картины и вывески обедом и бутылкой вина. К сожалению, стены духанов и вывески - недолговечный материал, и многое из творчества Нико было утрачено.

76nsp8Eg0i4.jpg

   Долгое время Нико был известен лишь в узкой среде посетителей и владельцев питейных заведений. Духанщики и посетители трактиров любили его, некоторые из них становились по сути его меценатами, предоставляли ему кров, пищу и материалы для живописи, поддерживая желание творить. Но оседлая и благополучная жизнь Нико быстро надоедала, пользуясь гостеприимством и покровительством друзей, он жил у них полгода-год, а потом снова пускался в бродячую жизнь, скитаясь от одного трактира к другому. У одного из таких друзей-духанщиков однажды и заметили работы Нико братья Зданевичи и их друг, художник Михаил Лё-Дантю. До того никто из художественного мира Тифлиса о художнике-самоучке Нико Пиросмани и слыхом не слыхивал, тогда же в 1912 году всё кардинально изменилось. Простые, написанные в стиле примитивизма, но наполненные необыкновенной душевностью и грузинским колоритом, покорили Кирилла Зданевича, который приобрел сразу несколько картин Нико, и потом еще несколько художник написал для него на заказ (в числе них портрет Ильи Зданевича, написанные по фото). Из приобретенных картин Нико Зданевичи устроили небольшую выставку, познакомившую с творчеством художника не только грузинских живописцев, но и более широкий круг жителей города. Картины Нико вызвали неоднозначную реакцию: большая часть зрителей приняла их с восторгом и восхищением, но для чувствительного Нико Пиросмани оказалось достаточным для отчаяния всего одной критической статьи. Он решил, что известность, слава, признание - это не для него, и снова спрятался в привычной камерности и тишине тифлисских духанов.

dnJQHU3VnwU.jpg

   Художники Тифлиса пытались помогать Нико Пиросмани, даже периодически собирали деньги для него, но Нико избегал общения с ними, делая исключение разве что для молодого Ладо Гудиашвили, с которым часто и подолгу беседовал, рассказывая о том, что для него есть живопись, и как рождаются его картины.
   Между тем, Зданевичи делали немало для того, чтобы познакомить с творчеством Нико не только Грузию, но и весь мир. Его картины выставлялись на выставках за границей, неизменно получая признания и положительные отзывы. Таким образом, слава пришла к нему еще при жизни, но... как-то отдельно от него. Сам же художник умер незаметно, в полном одиночестве и нищете.

A_xmsn52N6M.jpg

Нико Пиросмани никогда не был богат, а живопись требовала хотя бы минимальных вложений: холсты, кисти, краски... Потому часто он рисовал на том, что попадалось под руку. Чаще всего в качестве холста ему служила обычная клеенка, которой в избытке было на столах духанов. Нико даже не закрашивал ее, потому часто ее черные цвет и необычная текстура создавала интересный фон для его картин:

X0ja2lF-6BE.jpg

Большую часть информации о Нико Пиросмани я почерпнула из книги Э.Кузнецова из серии "ЖЗЛ". Но вот в чем странность... мнение о картинах Пиросмани, сложившееся у меня после прочтения, оказалось настолько отличным от того, что  я увидела собственными глазами, что некоторое время не укладывалось в моей голове)) От прочитанного у меня сложилась в голове картинка похожих на детские рисунки, одноплановых картин, выполненных бледными красками преимущественно в оттенках черно-бело-серого. По факту я увидела яркие, солнечные, теплые и душевные картины, притягивающие взгляд:

KBC4RoZR6oc.jpg

Да и плоскими и одноплановыми некоторые из них назвать очень сложно:

Lx9v-5t4wAI.jpg

gQI8ZZVh3J8.jpg

KkSf4WBLkls.jpg

cyTgSL15EXM.jpg

На картинах Пиросмани много животных, часто не похожих на оригиналы, но у них удивительные глаза - мудрые и печальные. Ладо Гудиашвили говорил, что у зверей Пиросмани глаза самого Нико:

CdjiyQFdOC8.jpg

Актриса Маргарита. Та самая, что породило еще одну легенду о Пиросмани... ту самую, про миллион алых роз. Сколько в ней правды, никто не знает. Но предполагается, что всё-таки большая часть. Не всё то были розы - Нико скупил все цветы у торговцев в округе, их везли телегами и укладывали на площадь перед окнами Маргариты. Но она так и не ответила на любовь Пиросмани, и вскоре покинула город, исчезнув из его жизни навсегда, оставшись в его сердце и на его картинах:

qnYydgD_zjE.jpg

Застолья и праздники - частая тема картин Нико:

1rOCNyp_gUA.jpg

WQh4i9nUX8w.jpg

wkIUprMZYyA.jpg

Одна из немногих сохранившихся вывесок:

ye3rkXGXjfg.jpg

В этом зале я провела немало времени. От этих картин исходит какая-то невероятная светлая энергетика, они согревают теплом, и уходить от них совсем не хочется:)  Очень хотелось посмотреть еще... для того я собралась в Сигнахи, заглянуть в музей, но не сложилось, осталось на следующий раз.

V_4PiRQ4GVM.jpg

Пока же мои прогулки по Тбилиси продолжаются. Пройдя пару кварталов, я решила перекусить, и неожиданно снова оказалась среди картин Пиросмани (правда, уже репродукций), поскольку случайно забрела в духан его имени:

kLiNI4dLMvs.jpg

От души наевшись хинкали, отправилась гулять дальше... Продолжение следует:)

   8 марта. Вообще-то я собиралась этот день посвятить поездке в Гюмри, но снова не срослось по причине банальной лени. Потому спала долго. Окончательно разбуженная телефонным звонком, я выглянула в окно в надежде… надежда частично оправдалось: Ереван освещался ярким и почти по-летнему теплым солнцем. Арарат прятался:)) В такую погоду хочется только одного – гулять, впитывая в себя запас солнечного света  и тепла, дабы хватило потом дождаться своей весны. Потому я в темпе отправилась на завтрак, где была одарена, как и все представительницы женского полу, симпатичным тюльпанчиком. Мило:)

fuG_OFk-hHQ.jpg

    Гулять – это, конечно, хорошо. Но раз уж не Гюмри, то что-нибудь новое посмотреть всё же хотелось. Потому я решила совместить прогулку с посещением музея. Однако, закрываться в прохладу и полутьму обычных музеев в такую солнечную погоду показалось преступлением, потому я выбрала Эребуни, большая часть которого – это руины крепости под открытым небом. И пошла я на поиски… пешком:)) Ну, не дружу я с общественным транспортом, на такси как-то тоже не захотелось. Ну, а что? Гулять же… к тому же карта по дороге показывала наличие озера, у которого можно передохнуть. Да и в общей сложности расстояние не прям гигантское – километров пять. В общем, я потопала. Дорога довольно быстро, пробежав мимо рынка, выбралась с привычных центральных улиц, и нырнула в нетуристические районы Еревана. В общем, она была не особо интересной – шла  большей частью по обочинам улицы с оживленным автомобильным движением, мимо каких-то бесконечных строек и заправок. Пока не дошла до озера.

eI32mrNMiwU.jpg

 Озеро Вардавар – искусственный водоём на территории большого Лионского парка. Не совсем ранним утром, когда я сюда дошла, оно было безмятежно гладким, не тревожимым ни малейшим дуновением ветерка, словно зеркало, отражающим деревья и дома на берегу, да возвышающуюся над Ереваном телевизионную башню. Могло бы отразить и Арарат, но не в этот день:))

iXa0v60gJYQ.jpg

Вдоль озера проходит пешеходная дорожка, по которой прогуливаются или бегают местные жители, чуть в стороне есть детская площадка… в общем, место, ничем не примечательное для туристов, зато популярное для прогулок среди местных жителей района Эребуни. Солнышко, птички поют, рыбки в воде стайками плавают… красота и безмятежность вокруг! Присела на лавочку, и уходить расхотелось.

acTo9yHjCf8.jpg

tJSz9fZ4Dhk.jpg

VaDTJP1Tc-c.jpg

w56-tb8I_rE.jpg

    Позагорала, подставив морду лица солнцу, однако, не весь день же здесь просидеть. Тронулась дальше в путь.
   Уже вернувшись домой, нашла в интернете информацию, что недалеко от озера Вардавар, на территории гипсоперерабатывающего завода, есть еще пара соленых озер. Быть может, когда-нибудь их превратят в отличное место отдыха? Впрочем, и сейчас вроде бы можно зайти искупаться, правда, без особых удобств.
   Буквально отойдя метров на 50 от озера, вышла к импровизированному цветочному рынку – множество торговых палаток и магазинчиков, расположенных прямо на первых этажах двухэтажных жилых домиков, где продают невероятное количество всякого разнообразного цветущего и ароматного – розы, огромное количество разных видов тюльпанов и нарциссов, веточки мимозы, герберы, ромашки… чего только нет! Засмотревшись на это цветочное богатство, я, зазевавшись, чуть не получила осиным жалом в глаз, с трудом стряхнув полосатое насекомое, застрявшее между глазом и стеклом очков:)) Поняла, что хватит зевать по сторонам, надо смотреть на дорогу:))
    Тем более, что дороги осталось совсем немного, считанные метры. Вскоре она вывела к Эребуни.

KDuNiQKtuRY.jpg

Сфотографировав музей от подножья лестницы да царя Агришти на площади перед ним,

iBt2PuowM0k.jpg

PMd32vSORzI.jpg

7Ezm5CmxC0w.jpg

sIbuv94pYjg.jpg

я бодренько направилась к кассам и турникетам и… уперлась лбом в закрытые ворота. Только тут я вспомнила, что армяне по праздникам вообще-то любят отдыхать. Крепость Эребуни была где-то там наверху, но оказалась неприступной:

4dibhYHrDlY.jpg

Память сразу резво подкинула мне информацию о том, как я не попала в Матенадаран в свой первый визит в новогодние каникулы именно по этой причине – в праздничные дни в музее выходной! Стоило бы, пожалуй, догадаться и в этот раз, и хотя бы попытаться найти информацию, прежде, чем топать в такую даль. Но… дурная голова ногам покоя не даёт, хорошая мысля приходит опосля, и все похожие поговорки – это про меня:)) Если я скажу, что не расстроилась и не испытала разочарования совсем, совру, конечно. Раскопки на месте крепости времен Урарту очень хотелось увидеть, и неизвестно, будет ли у меня еще такая возможность.

WpQOPxLbN08.jpg

   Но и прям долгого и горького разочарования не было – слишком ярко светило солнце, слишком весело щебетали вокруг птицы, слишком приятными казались любые прогулки в этих условиях почти лета. Я немного посидела на лавочке, чтобы перевести дух и обдумать дальнейшие планы, но быстро исчезла от музея, дабы не смущать влюбленную пару, устроившуюся рядом. Пока они тоже сидели на лавочке, мы даже и не видели друг друга, и никак друг другу не мешали, но потом девушке захотелось танцевать… и как я её понимаю! В такую-то погоду да от избытка чувств… И я тихонько ушла, обойдя их стороной и улыбаясь случайно подсмотренной умиляющей сцене.
   До следующей точки, куда я решила заглянуть, мапс показывал прямую дорогу по шумной оживленной магистрали, но я решила еще раз заглянуть к озеру Вардавар. Слишком уж притягательна была его умиротворяющая гладь, по которой зайчиками скакали солнечные лучи. Нашла лавочку под раскидистым деревом, на котором прямо на глазах раскрывались первые листочки, радуя взгляд.

1Av6_Vv0r2k.jpg

VuP5O-JnqTE.jpg

   Буквально через пять минут, местные пернатые, привыкнув к моему присутствию, возобновили радостные весенние напевы, обеспечивая порцию наслаждения еще и слуху:))
   А вдали, в солнечно-туманной дымке на холме, к слову, виднеется та самая загадочная крепость, оставшаяся в этот раз для меня неприступной:

GFqKxpeI8SM.jpg

   Вокруг озера текла своя привычная и повседневная жизнь: кто-то вышел на пробежку, кто-то на пешую прогулку, дедушка с серьезным не по годам внуком, бабушка с весело щебечущей девчушкой лет четырех, люди на байдарках вышли потренироваться у противоположного берега…

20mN3BsO51I.jpg

умиротворяюще-спокойные картинки и теплые, ласковые солнечные лучи, от которых снова не хочется уходить.

AHev_UrdfJs.jpg

   Однако, снова решив, что я не могу сидеть у этого озера бесконечно, я опять отправилась в путь.
  В этот раз где-то навигатор мапса, где-то собственная интуиция повели немного другим путем, и я случайно нашла чудесный район старого Еревана. И, честное слово, вот на этих улицах я готова была потеряться… Невероятно уютные  улочки со старыми традиционными двухэтажными домиками, которые до того я видела только за городом, с приоткрытыми дверцами и калитками, в которые невольно тянулся взгляд, подсматривая за чужой жизнью. Бабушка, устало опершаяся о грабли… собирала в небольшом своем палисаднике прошлогодние листья, да прервалась поздороваться с соседкой и посмотреть с удивлением на невесть откуда взявшуюся здесь сумасшедшую туристку:)) Головокружительный аромат прелой листвы, влажной земли, нагретой солнцем. Веселый пятнистый долматинец, в порыве молодой удали скачущий вокруг крыльца. Кот, за суровым видом скрывающий робость и некоторый страх высоты на крыше недостроенного дома. Смеющиеся, бегущие наперегонки дети. Дедушки, вышедшие погреться на теплом весеннем солнце, присевшие прямо на невысоком камне крыльца. Первый пробившийся в щель в асфальте желтый одуванчик. Единственная многоэтажка, увешанная бельем, словно лоза гроздьями винограда. Я не фотографировала – всегда стесняюсь запечатлеть на фото чужую жизнь. Откладывала в памяти картинки, впитывала эмоции, согревая душу теплом и уютом этих старых домов.
  Когда вдруг я увидела впереди шпиль вокзального здания, я даже слегка расстроилась, что мой путь сквозь этот восхитительный квартал закончился.

LMfEGUdBX2s.jpg

   И тут я внезапно вспомнила, что присмотренные мной гостевые дома в районе вокзала, судя по карте, находились как раз где-то на этих улицах. И во мне окрепла уверенность однажды (для поездки в Гюмри, а может, и еще в парочку близлежащих городов на электричках) остановиться здесь обязательно, ибо этот район меня очаровал.
   Между тем я вышла к площади перед вокзалом, над которой возвышался стремительно скачущий на врага с обнаженным мечом в руке герой национального эпоса богатырь Давид Сасунский. Красивый памятник, если присмотреться. Движение, стремительное и мощное, передано очень точно, впечатляюще.

hvd88W-L-aI.jpg

   А сама площадь залита солнцем, и стоит ли удивляться, что она стала центром притяжения местных жителей окрестных кварталов?:) Дети весело кувыркаются на мягкой пробивающейся траве газона и с визгами убегают от напускающих на лицо показную суровость пап. Девочка под присмотром деда переобувается в ярко-розовые роликовые коньки. Пожилые мужчины расположились на лавочке, лениво обсуждая что-то… я тоже не удержалась, присела напротив, подставив лицо солнышку:))
  Отдохнув и позагорав немного, топаю дальше. Заглянула на всякий случай в здание вокзала в поисках входа в музей железнодорожного транспорта, не особо надеясь на то, что он открыт. Оказалась права – праздник же:)) Протопав еще с километр мимо промышленных зданий, вышла, наконец, в жилой район. Перейдя дорогу по надземному переходу, оказалась в очередном ереванском парке. И снова зависла на лавочке надолго… Ну, как можно спешить, когда столь долгожданное тепло, солнце и оглушающее пение птиц вокруг?:)) А еще с того парка открылся необычный вид на Ереван - фруктовые сады в черте города:)

dWH22wRvDKE.jpg
 
Симпатичный парк

v8O1wFuuCJA.jpg

с небольшой детской площадкой, парой неизвестных мне памятников и граффити с стиле М.Сарьяна

FTfaq2MZH2c.jpg

переходит в Пантеон им. Комитаса, упирающийся в свою очередь забором в здание музея и концертного зала имени любимого армянским народом композитора.

GjI0JQ3Fp9A.jpg

   В Пантеоне (как и в Тбилиси, на Мтацминде), похоронены люди, чью память особенно чтут в Армении – композиторы, включая самого Комитаса, актеры, художники, писатели, спортсмены. Побродила в немом восхищении, отдавая дань память… не все имена читаемы и мне известны, но и тех, что узнаю, достаточно – Комитас, Арам Хачатурян,

12FwS2-cOAI.jpg

Фрунзик Мкртчан,

4ASP2t_gdHM.jpg

Сергей Параджанов,

GoHDOHQSIp4.jpg

Мартирос Сарьян, Уильям Сароян,

aDZLIPcnlsc.jpg

Аветик Исаакян и многие другие:

muBvY-cE6nA.jpg
 
Территория Пантеона – очень ухоженная, утопающая в зелени.

2wCnWrs7sBo.jpg

В музее, кажется, собирался начаться какой-то детский концерт – навстречу попалась спешащая к его зданию нагруженная костюмом и пакетами мама, торопящая дочку. Похоже, опаздывали:)

GJWzQ_FNT-w.jpg
 
  А мои попытки посмотреть достопримечательности Еревана в тот день закончились, я потопала на рынок за чурчхелой и сухофруктами, благо он был на пути к гостинице:)) Заглянув к знакомому по прошлому визиту на рынок дяде Вано, выпив с ним за здоровье и мир во всем мире гранатово-ежевичного вина, и нагрузившись сухофруктами до стадии «дальше некуда», я отправилась в свой отель. Кофе снова не влез:))
 Пока дошла, пока дала немного отдохнуть уставшим от намотанных километражей ногам, солнце начало клониться к закату. Мимо такого зрелища я пройти не смогла. Сначала из окна,

cTWSUnbZ3rw.jpg

потом с улицы.

g3OTFa9PaRo.jpg

hc7cca_cZ1Q.jpg

   Мелькнула было мысль поучаствовать в обещанной гостиничной вечеринке, но погода звала на воздух. Когда еще я дома смогу гулять часами, наслаждаясь теплом и солнцем? Потому, заглянув в пару магазинов по дороге, я отправилась на Каскад, смотреть, как укутывается в темноту наступающей ночи Ереван.

NK2jNU-RsI4.jpg

Эскалатор тоже не работал, живо напомнив о том, как в новогодние каникулы мы каждое утро бегали пешком смотреть, видно ли Арарат. Теперь я знаю, что чтобы понять это, нужно преодолеть минимум 140 ступенек. Хороша утренняя разминка:))

1L9UFqzlIVA.jpg

B9-9_A8IIK8.jpg
 
 А в этот вечер и у меня тоже была живая музыка… пели мелодичными юными голосами девчонки, расположившиеся на ступеньках Каскада, пели под гитару мальчишки на Северном проспекте. И даже гранатовое вино, подаренное д.Вано, ждало в номере. Так что, думаю, я ничего не потеряла:))

PvIP0MZqP5M.jpg

И всё это освещалось яркой, как фонарик, полной луной,

oKkyuBE813A.jpg

и даже в какой-то момент отблесками фейерверка:

-hlsoKkKSCE.jpg

I5MopwRKT1U.jpg
 
 Спать совсем не хотелось, как и в четыре стены гостиничного номера. Поэтому я задержалась еще понемногу у оперного театра, на Северном, на площади Республики. Везде кипела обычная ереванско-туристическая жизнь. Парк 2800-летия Еревана под окнами моего отеля превратился в парк сотен фонарей. Красиво. И немного жаль, что завтра уже уезжать…

3J-KLE2cF5A.jpg
 
 Мелькнула было мысль собрать чемодан, но стало лень, отложила до утра. Тем более, что утром увидела чудо, давшее мне существенный пендель для ускорения этого дела:))) Утром в окне показалась вершина Арарата. Особо хорошей видимости не было, большая часть величественной горы по-прежнему скрывалась в дымке, но и этого мне хватило, чтобы быстро позавтракать и убежать на Каскад. Мечта, которая всегда в трудные моменты согревает мне душу, - сидеть на ступенях Каскада, щурясь от солнца, и смотреть на Арарат. Лучшее успокоительное!
   Телефон вершину Арарата так и не нашел, потому просто утренне-солнечное фото с видом на Ереван:

wQdLN5UaHyY.jpg

VWMsFfBsGic.jpg
 
 К 12-ти – времени выселения из гостиницы, вернулась, по дороге еще немного прогулявшись по улицам и заглянув к самой старой церкви Еревана.

xJLikqUswEY.jpg

Встретила кусочек Парижа:)

TBeChDqmGiM.jpg
 
   Потом, оставив чемодан (ужаснулась от его веса, когда вытаскивала из номера - килограмм 17, перестаралась с сухофруктами, кажется!:) ) в гостинице, побродила по ближайшим паркам еще немного, впитывая солнечный свет,  запасаясь теплом впрок.

wVYOpoYrxdM.jpg

Прямо на глазах деревья, которые еще вчера стояли без листьев, одевались в неуловимо-зеленый наряд.

xVH7Jb0kJTA.jpg

pMpeCk_poEM.jpg

Ii5If0dDY90.jpg

   И я порадовалась за группу Гора, которая, наверное, как и мы пару лет назад, вернувшись в Ереван через три дня, застанет его зеленым и цветущим. Мне же пора было уезжать.
 Вернулась в гостиницу за чемоданом, вызвала такси через Яндекс. Попался очень приятный и общительный парень за рулем, с которым я с удовольствием проболтала всю дорогу. На досмотре сотрудница аэропорта спросила: «Граждане, вы не боитесь ли у нас отдыхать? Коронавирус же!» (на тот момент был единственный подтвержденный случай и несколько десятков изолированных в пятизвездочном отеле Цахкадзора с ним контактировавших)
 
- Вот вы улыбаетесь, а у нас говорят, что билеты возвращают, ехать отказываются, туристов в разы меньше стало…
- Что-то не особо заметно.
- Да и мне вот на своем рабочем месте не особо заметно, но в новостях говорят…))

  
В зале ожидания с видом на Арарат, как и в салоне самолета позднее, было снова многолюдно. Первая часть перелета за созерцанием Кавказских гор и закавказских красот прошла незаметно, на второй я завалилась спать, помня о предстоящем сидении в аэропорту и ночном перелете к дому. А муравейник Шереметьево мне вспоминать уже и не хочется, ведь сохранить хотелось только теплые воспоминания...

 Когда на улице слякотный и хлюпающий под ногами грязной жижей март, хочется теплых воспоминаний?  


   Предисловие или немного о том, как меня снова занесло в Грузию. 
   Вообще-то я собиралась в Испанию на карнавалы и даже забронировала тур. Потом в Индию. Потом смотрела еще по разным сторонам света, но при этом как-то незаметно для себя забронировав гостиницы на букинге еще полгода назад, так, на всякий случай:) А потом ситуация с отпуском сложилась так, что непонятно было, будет ли он вообще. К тому же обстановка в предыдущий месяц была нелегкой морально, потому строительство планов и поиск направлений на том и закончился от слова "совсем". Когда стало ясно, что отпуск все же будет, я вспомнила про забронированные гостиницы и поняла, что искать другие варианты, кроме Грузии, конечно, поздно, да уже и не особо хотелось. Ибо Грузия манила теплыми воспоминаниями, недосмотренными местами и морем, благотворно влияющим на мои нервы:)

zay0n8ePUgM.jpg

   Итак, за неделю до вылета гостиницы были, маршрута же до последнего момента не было:)) Потому как погода в Батуми, в который я планировала лететь, оставляла по прогнозам сильно желать лучшего. Я каждый день мониторила погодные сайты, мучила вопросами своего прошлогоднего водителя (спасибо ему за терпение) и мысленно металась от отчаянья к надежде. Я уже готова была брать билеты в Тбилиси, забыв про планы показать себя морю, но вдруг показалось на гисметео солнце... и я купила билеты в Батуми, ровно за 4 дня до вылета. На следующий день прогноз снова изменился в сторону дождя, но отступать уже было некуда. Разве что количество изначально предполагаемых в Батуми дней я сократила. Посмотрела по диагонали карту и описание достопримечательностей, я принялась было искать выездные экскурсии с целью посмотреть хотя бы близлежащие окрестности. Полистав Трипстер и аналогичный грузинский сайт, я все же решила обойтись трансфером и заглянула на знакомый уже Go Trip. К моей радости, нашлись там и водители из Батуми, равно как и (забегая вперед) из Кутаиси. И я прекратила поиски вместе с попытками разобраться в общественном транспорте. Если в прошлом году я провела четыре дня в поездках по стране с одним замечательным водителем, и могла бы предположить, что то единичный случай, ибо выбрала я тщательно по многочисленным отзывам, то в этот раз у меня было четыре разных водителя, укрепившие меня в симпатии и благодарности к данному сервису. Ибо все они были разными, но одинаково профессионалами за рулем и людьми, с которыми приятно и комфортно проводить время в дороге. А то уже закономерность, я считаю:)

   А в общем и целом отпуск в этот раз прошел неспешно. Я даже не привезла много фото, скорее коллекцию впечатлений и воспоминаний. У меня не было слишком наполеоновских галопных планов по осмотру достопримечательностей, точнее, они изначально были, но постепенно отсеялись и рассеялись по разным причинам. 
   Я бродила по знакомым и незнакомым улицам.
   Смотрела, как падает вечернее солнце в облака, сгрудившиеся у самой кромки моря.
   Слушала шум волн и ловила морские брызги.
   Смотрела, как пляшут солнечные зайчики на вершинах белоснежных гор.
   Побывала в сказочном лесу и подземном царстве.
   Гуляла под дождем.
   Каталась на качелях.
   Ловила солнечные лучи, щурясь на них, сидя на лавочке, на травке или на морском берегу.
   Вбирала в себя шум водопадов и горных рек, щебетание птиц и тишину рядом с людьми, с которым уютно просто молчать.
   Слушала, как неспешно льются мелодичным перезвоном разговоры на непонятном мне языке, удивительным образом вливая в душу умиротворение и спокойствие.
   Пила кофе и вино, которым меня угощали, закусывая подаренными кусками торта и фруктами.
   Встречала старых знакомых, купаясь в тепле их улыбок и вызванных этими встречами воспоминаний.
   Обретала новых, с которыми с удовольствием бы встретилась снова.
   Смеялась до слез, так, как не помню уже когда в предыдущий раз...
   Не всё и всегда было безоблачно, конечно, но в целом от этих нескольких дней остался теплый след на душе. И вот же странное чувство: вроде бы не был этот отпуск особо насыщен событиями, но все равно кажется, что прошло не чуть больше недели, а как минимум месяц. 

 Начало. По дороге с облаками.

   Как выяснилось, из грузинского направления Аэрофлоту знаком только аэропорт Тбилиси, потому летела S7 с переездом из Шереметьево, куда прилетает мой домашний рейс, в Домодедово, где базируются сибиряки. Вроде бы времени на пересадку было прилично, не особо я куда торопилась, в итоге успела буквально впритык, забыв второпях даже упаковать багаж, потому мой красивый оранжевый чемоданчик вернулся несколько почерневшим от грязи. Давненько я не была в Домодедово, и почему-то мне казалось, что он тихий и спокойный... на деле ж встретил тот еще муравейник с гигантскими очередями на стойки регистрации, в коих преобладали люди с лыжами и сноубордами - народ спешил использовать последние недели горнолыжного сезона:)) Сдала багаж, дошла до выхода на посадку, которую почти сразу же и объявили. Загрузились в автобус, в котором простояли едва ли не полчаса - то ли опоздавших ждали, то ли и на поле аэродрома образовалась очередь. Наконец, расселись по местам в самолете и услышали ну ооочень бодрый голос: "Здравствуйте, с вами говорит командир экипажа..." Голос был настолько незамутненно-радостным, что мои соседи переглянулись и спросили: "Ээээ... что это было? Мы вообще долетим?":)))
    Потом мы летели над заснеженными российскими просторами. А потом - над пушистыми мягкими облаками, скрывшими землю:

VIhgsjBf34w.jpg

Однообразная картинка за окном навевала сон, потому в какой-то момент я задремала, а когда снова посмотрела в иллюминатор, мне показалось, что под крылом самолета - всё то же облачное море, с легкой застывшей рябью, от которого отражаются солнечные лучи. А потом я внезапно поняла, что рябь-то вовсе не застывшая, да и сквозь белесое покрывало солнечного света проступил синий цвет настоящего моря:

2h22gstqbhA.jpg

Мы долго-долго летели над этой голубой гладью, и она все никак не заканчивалась. Потом на горизонте впереди вдруг показались очертания гор, такие же голубые в солнечной дымке:

hgocA8Xpw9o.jpg

   А потом... мы внезапно приземлились:)) Мне показалось, что ВПП аэродрома в Батуми начинается метрах в 500 от берега. Тот же бодрый голос радостно сообщил, что за бортом солнечно и +16. Прилетевшие из московской почти зимы недоверчиво переглянулись и переспросили: "Да ладно?":) Минут через 10 после приземления в самолете открылись сразу два выхода, выпустив пассажиров прямо на небольшое поле перед зданием аэропорта. За бортом было, как обещано. Ласковые лучи грузинского солнца согревали и выписывали на щеках узор из веснушек. Уходить от них казалось преступлением, однако надо ж было забрать багаж и пройти паспортный контроль, как всегда, наверное, в Грузии, очень неторопливый. Наконец, двери из зоны прилета распахнулись, и я отправилась на встречу с пока еще солнечным Батуми и морем:

jYO4m3ZULFU.jpg

   Меня встречали, потому забот с поисками транспорта, обменника и забронированного отеля не было никаких. Можно сказать, мой отдых начался с того момента, как ноги мои ступили на грузинскую землю, и это было замечательно. Я вертела головой по сторонам, пока мы ехали вдоль набережной, щурилась на солнышке, заглядывающем в окна автомобиля, и мечтала только об одном - побыстрее переодеться во что полегче и отправиться бродить под этими щедро даримыми небом солнечными лучами, вдыхая аромат моря и чего-то цветущего. И Батуми мне уже нравился:) Вопреки тем опасениям, с которыми я туда ехала.

99B9JrHeaHA.jpg

   Отель нашелся быстро. Скорее даже не отель, а гостевой дом с дверями номеров, выходящими в один симпатичный общий двор, в котором живут и сами хозяева. Просторная комната, разделенная полуперегородкой на спальную зону с двумя огромными кроватями и шкафом и обеденную со столом, диваном, холодильником, чайником и посудой. Душ/туалет в номере. Единственный небольшой минус - холодновато, центрального отопления ж в Грузии нет, но второе одеяло быстро решило проблему. Был и сплит, но включать даже не стала. Радушный хозяин, заботливо  интересующийся при встрече, все ли хорошо и не нужно ли чего. В старом городе с его малоэтажной старинной архитектурой, которую я так люблю. В пяти минутах ходьбы до моря и основных достопримечательностей. Всё это за смешные деньги - меньше 1000 руб в сутки, прелесть несезона:)

Прогулка по Батуми.


    Бросив вещи, переодевшись в юбку и легкий джемпер, закинув в рюкзак куртку на вечер и фотоаппарат, я отправилась гулять по Батуми. Мой гостевой дом находился в непосредственной близости от мусульманского квартала с мечетью Орта Джаме и площади Пьяцца, потому гулять я планировала начать от них и дальше по кругу. Но ровно в тот момент, когда я открыла калитку в воротах дома,  у меня зазвонил телефон. Пока разговаривала, ушла, куда ноги унесли, потому систематического осмотра города снова не получилось))


euRwVp9bZJE.jpg

Первым, к чему принесли ноги, оказался Кафедральный собор Батуми – храм Пресвятой Богородицы.

2Eeqm2eNy0k.jpg

   Очень красивое здание в стилистике, не свойственной для православных храмов, действительно было построено для католической церкви в 1903 году.

bsxRSM-Nk2Q.jpg

Строилось оно на пожертвования верующих, большую часть вложений составили средства нефтепромышленника и мецената Семена Зубалашвили, который решил поучаствовать в постройке церкви в память о матери Елизавете. Он же пригласил для оформления храма мастеров из Италии.

MfpH1HSwnAg.jpg

Храм проработал недолго – после революции он был закрыт, приспособлен под хозяйственные нужды, а в 30-ые годы едва не уничтожен. Лишь вмешательство творческой элиты Грузии спасло здание храма от разрушения.

QzqJDWCusYg.jpg

В 1989 году он был отреставрирован и передан Грузинской православной церкви, с тех пор является действующим православным собором. Несмотря на внушительные  размеры, собор выглядит изящно, легко и воздушно.

2zbmBti4pxE.jpg

Вокруг – очень ухоженная, утопающая в зелени территория с лавочками и питьевым фонтанчиком. Внутри храм тоже красив, хотя я лишь заглянула, дабы не мешать верующим – начиналась служба. Особенно запомнились витражи на окнах, напомнившие церкви Парижа. На фасаде - две статуи: святой Нино и Андрея Первозванного:

PVw2_JIB-4o.jpg
 

Далее ноги принесли на центральную площадь города – площадь Европы с колонной, увенчанной статуей Медеи, держащей золотое руно.

oAG4acw-hGM.jpg

В Батуми, расположенном на территории древнего Колхидского царства, вообще нередко встречается легенда об аргонавтах. Считается, что именно сюда отправился мифологический Ясон за золотым руном. Да и само золотое руно могло  иметь место быть как исторический факт – говорят, что золото на Кавказе добывали, погружая шкуру барана в воды золотоносной реки, и на руне оседали частицы золота, придавая ему большую ценность.

AlkmmvTYKko.jpg

Площадь просторная, залитая солнцем, по сторонам на примыкающих улицах – здания 19-го века, ласкающая взгляд после современных бетонно-стеклянных построек шикарных отелей, на которые я насмотрелась по дороге из аэропорта.

e4Wk2vHo90k.jpg

UIcLf8NY-48.jpg


VjQvfngZIPs.jpg

QDEmsZONGhQ.jpg

2ad8CTq7oZI.jpg

 В углу площади на пересечении двух улиц памятник Мемеду Абашидзе – политическому деятелю и писателю, сыгравшему огромную роль в присоединении Аджарии к Грузии в начале 20-го века.

hlkElyW9ejY.jpg
 
Напротив башня с астрономическими часами, появившимися в период массового создания достопримечательностей Саакашвили.

icrTgReyKcs.jpg

Теоретически они много чего показывают (фазы луны и солнца, меридиан, горизонт) и каждый час отбивают новую мелодию, но проходивший мимо местный житель сказал, что они давно не работают, оставаясь просто украшением Национального банка Грузии.

UEzYMJe78Ws.jpg

TN3ZMoPOJOQ.jpg

MKqXaboLLeU.jpg

Дальше по маршруту попалась Театральная площадь, получившая свое название от расположенного здесь же драматического театра им.Ильи Чавчавадзе.

XjrcJ8mlj_E.jpg

И примечательная еще одним мифологическим фонтаном – Нептуна.

kvDTxA3a1ME.jpg

Говорят, он представляет собой точную копию итальянского фонтана, с 16-го века находящегося в Болонье. Фонтан появился в 2010 году, заменив статую того самого Чавчавадзе, чье имя носит театр.

VDb7tf9GfLY.jpg

   Несколько странная мода в Батуми сносить исторические памятники ради зрелищных и привлекательных для невзыскательных туристов объектов? По мне так Чавчавадзе смотрелся бы здесь органичнее, а для фонтана можно было найти и другое место. Равно, как и уничтоженный ради строительства нижней станции канатной дороги мемориал памяти погибшим в ВОВ, сильно смущает… Чавчавадзе хотя бы перенесли за здание театра, а вот обещания восстановить монумент до сих пор остаются обещаниями.
   А потом меня потянуло к морю:)

iJusueayfWw.jpg

Через музыкальные фонтаны, не примечательные днем и представляющие собой фантастическое зрелище после наступления темноты, я вышла на батумский бульвар.

evMDspVqb08.jpg

tAJ7p9Aztig.jpg

ylp7223THgY.jpg

И сразу рванула к морю)) Море тихонько плескалось, облизывая прибрежные камни, и тихо, умиротворенно  вздыхало, подставляя гребни волн ласковым лучам солнца.

kniRIuGxsjY.jpg

6zcM1MGGkrw.jpg

0XyfsNcAjJE.jpg

N8GNPzEHAJU.jpg

IR5JH8WaWn8.jpg

   Усладив слух шелестом волн морских, отправилась-таки прогуляться по бульвару. Сначала направо, к колесу обозрения и речному порту, к которым я и планировала выйти изначально, когда план осмотра города еще существовал в моей голове.
   Батумский маяк впервые возник на этом самом месте в 1863 году и был в то время деревянным. В 1882 году он был перестроен в камне и существует в том виде по сей день, с той лишь разницей, что раньше светил белым светом, а сейчас - рубиново-красным.

KymhPz7BGNg.jpg

   Колесо – ура! – работало, и перед ним я, конечно, устоять не смогла. Потому далее будет пачка видов на Батуми с высоты.

2xaNBuWJZD0.jpg

Одна из наиболее интересных достопримечательностей бульвара - движущаяся статуя влюбленных Али и Нино:

3PrssRr9Geo.jpg

Скульптурную композицию создала Тамара Квеситадзе, положив в ее основу историю любви грузинской девушки Нино и азербайджанского юноши Али, описанную в повести Курбана Саида. За 10 минут статуи "проходят" всю судьбу влюбленных - встречаются, влюбляются, сливаются воедино и расстаются, проходя друг сквозь друга:

OUbou9Jz870.jpg

Чуть дальше виднеется морской порт Батуми:

Pat1WQ07hDw.jpg

И Морской вокзал с припаркованными рядом судами. А вдали на вершине горы - верхняя станция канатной дороги "Арго", нижняя же располагается за зданием вокзала:

jE6wefnrf8A.jpg

kZznPIGBHEU.jpg

Среди низких строений старой части города выделяется высоченная башня Пьяццы и золотые купола церкви св.Николая (до них я тоже дойду, но уже вечером, когда город озарят вечерние огни):

dG7G9JxlEE8.jpg

А недалеко на бульваре - башня алфавита, творение испанца Альберто Доминго Кабо. Вдоль легкой конструкции из металла вьются ленты с 33 буквами грузинского алфавита:

oqAs4HUd5mM.jpg

Башня Чачи интересна тем, что повторяет историческое здание, находившееся на этом месте около ста лет назад. Сразу после открытия она представляла из себя фонтан, из которого время от времени лилась самая настоящая грузинская чача. Но говорят, фонтан несколько лет уже не работает:

WmidLVc5Wy4.jpg

В непосредственной близости от колеса обозрения обнаружилась еще скульптурная композиция "Я, ты и Батуми":

4IkWjMcDlG0.jpg

Тапочки, оставленные каким-то великаном:

Axeck_TCgIg.jpg

Модель понравилась, но по размеру не подошли:))

UDF97O-NgN4.jpg

И немало собакенов, греющих на солнышке и желающих составить компанию гуляющим туристам:)

6YWCFmi7KE0.jpg

gCY87lTIL1k.jpg

   А дальше я пошла гулять по бульвару от Алфавитной башни до заката...:))

 

 Вчера погодный сайт показал у нас странные осадки: в наличии значился переохлажденный дождь и замерзающий туман. При виде этого на меня напал приступ сочувствия, я живо представила этих несчастных, дрожащих от холода дождя и тумана, которых захотелось срочно  завернуть в пледик и напоить горячим чаем:)

KX9xIovIjz8.jpg?size=1043x1264&quality=9

И что-то как-то фантазия разыгралась...
***
  «-1оС, замерзающий туман». Алька, подивившись неожиданной формулировке погодного информера, отложила телефон, сунула ноги в мягкие тапочки и подошла к окну. После вчерашнего дождя город и в самом деле накрыло плотным туманом. Словно белым пушистым одеялом, приглушившим все звуки. Девушка открыла створку, вдохнула напитанного влагой холодного воздуха и прислушалась к тишине. Привычные утренние голоса городских улиц исчезли, испарились: ни шарканья ног, ни шума машин, ни лая собак, ни карканья ворон. Только мягко обволакивающий улицы, клубящийся между домами и ветвями деревьев белёсый туман, сквозь который едва проникал свет фонарей, кажущийся призрачным. Белое безмолвие. Стало немного не по себе. Захотелось услышать хоть что-то, хотя бы звук собственного голоса, чтобы нарушить эту глубокую непроницаемую тишину.

- Замерзающий, - усмехнулась Алька, иронией стирая мимолетный беспричинный страх. - Ну, что ты тут мерзнешь-то, бедолага? Заходи, погрейся…

  Оставив окно приоткрытым, она отправилась на кухню варить кофе. Засыпала в джезву, вдохнув терпкий аромат, собралась было долить воды, но резкий звук телефонного сигнала разорвал дремотное спокойствие сонной квартиры. Чертыхнувшись, она направилась в комнату, чтобы отключить забытый будильник. Нажатие кнопки прервало мелодию, вернув раннему утру уютную тишину.

- Закрой окно, пожалуйста, холодно, - тоненький голосок прозвучал жалобно где-то за спиной. Алька оглянулась, с недоумением осмотрелась. Привычные вещи, предметы на своих местах, привычное одиночество. В комнате никого, да и кто бы здесь мог быть? Почудилось. Но в комнате на самом деле стало свежо. Поёжившись, девушка захлопнула створку окна.

- Спасибо.

 Ну, нет, два раза подряд почудиться ей не могло. Алька вздрогнула и испуганно уставилась на кресло, от которого, как ей показалось, исходил голос. Кресло как кресло. Скомканный с вечера плед, книжка, забытая на подлокотнике… Девушка сделала один робкий шаг и неуверенно спросила:

- Здесь кто-то есть?

- Ой, прости. Я не поздоровался. Здравствуй, - из под пледа вынырнула чья-то небольшая голова, совершенно белая. Поначалу Альке показалось, что седая, но приглядевшись, она поняла вдруг, что белым было всё: лицо, заостренные сверху ушки, удивленно изогнутые брови, вздернутый нос, растрёпанная, взъерошенная шевелюра – всё это словно  было вырезано из единого куска мела, выделялись только черные,  живо поблескивающие глаза. От неожиданности девушка застыла на месте:

- Ээээм… зздравствуй. А ты кто? И как сюда попал? – спросила она, слегка заикаясь.

- Так ты ж сама сказала: заходи погреться, я и зашёл. Туман я. Замерзающий. Если бы не твоё любезное приглашение, совсем замёрз бы в этой декабрьской холодрыге, - удивительный гость натянул плед на макушку, закутался плотнее, так, что остались видны лишь нос да непослушный вихор на лбу. Только теперь Алька заметила, что по пледу то и дело пробегает легкая рябь – спрятавшийся под ним дрожал от холода.

- Может, чаю горячего? – неуверенно предложила она.

- Было бы чудесно, - радостно закивал Туман.

- Сейчас, - девушка торопливо зашагала на кухню, втайне надеясь, что вернувшись, обнаружит, что странный гость растворился, исчез, ибо он – лишь плод её фантазии. И всё-таки она вскипятила чайник, налила в чашку, подумав, добавила туда же малинового варенья. Вернулась в комнату. Её видение не исчезло, белоснежный гость продолжал кутаться в плед. Только дрожать, кажется, перестал. Присев рядом с креслом, она протянула ему чашку:

- Вот, держи. Только осторожно – горячий.

  Маленькие белые ручки, высунувшись из-под пледа, жадно схватили чашку. Алька, присев прямо на ковре возле кресла, смотрела, как он сделал первый глоток, потом второй, потом, довольно заурчав, как кот, залпом осушил чашку до дна. И расплылся в улыбке…а потом просто расплылся. Она, растерявшись, смотрела, как четко обозначенные до того черты лица теряют контуры, становятся зыбкими, исчезают. Миг, и вместо маленького, но вполне человеческого лица, закачалось вдруг перед ней только крошечное туманное облачко, и донёсся откуда-то тихий шелест, в котором, прислушавшись, она различила: «Спасибо, вкусно!»

- Ой, - вздохнула Алька, и тут ж испуганно прикрыла рот рукой, потому что от её легкого вздоха облачко заколебалось, подалось в сторону, контуры его стали стремительно меняться… Она услышала тихий и мелодичный, как перезвон колокольчиков, смех. В следующее мгновение облако сгустилось, приобрело очертания человеческой фигуры, и Алька увидела знакомые черты лица, слегка измененные озорной мальчишеской улыбкой. Её неожиданный гость был невелик ростом, с полметра, не больше. Возраст его не поддавался определению, а из одежды на нём различались лишь легкая рубашка да штаны, слегка колеблющиеся, словно от дуновения ветерка, такого же, как и весь он, белоснежно-облачного цвета.

- Конечно, замерзнешь в одной рубашечке-то да босиком, - проворчала Алька, стараясь скрыть изумление: Туман оказался вполне себе настоящим. – Хоть бы свитер надел, зима всё же на улице. Хотя… что это за зима, когда дождь льет? Новый год через несколько дней, а снега нет. И никакого новогоднего настроения…

- Эх, да не собирался я в ваши края-то, мы ж с морозами и снегом редко одними дорогами ходим. Южным ветром  случайно занесло, - вздохнул Туман. – Поспорили мы с ним, повздорили, разозлился он да понёс меня вдаль, не смог я из его цепких рук вырваться. Ладно, хоть не на самый северный полюс закинул, сжалился. Теперь придется ждать, пока не прилетит северный ветер, чтобы домой с ним вернуться.

- А?.. – в голове Альки завертелись роем десятки вопросов, которые она бы хотела задать, но тут взгляд её упал на часы на стене, и она вскрикнула. – Ох, прости! Мне же на работу надо собираться, опоздаю. А ты не стесняйся, оставайся, сколько захочешь.

   ***

  В рабочих делах и заботах день пролетел незаметно. Вечерние улицы сверкали новогодними огнями, отражающимися в лужах. Теплый свет фонарей слегка притенялся легкими занавесками из тумана. «Туман…», - Алька вспомнила утреннее происшествие как странный сон наяву. Было ли, не было? Сейчас ей казалось, что всё это почудилось, померещилось от страстного желания вдруг, как в детстве, поверить в сказку, в новогоднее чудо. Она готова была смеяться над собой, но… ноги сами занесли её в детский магазин. Побродив немного среди витрин, она выбрала симпатичный детский свитер с пингвином и тёплые носочки. Она была почти уверена, что вернувшись, застанет пустую квартиру, но всё же… «А, возьму на всякий случай. Подарю кому-нибудь».

  Открыв дверь, она застыла на пороге. Её квартира освещалась разноцветными мерцающими огоньками развешанных по стенам новогодних гирлянд, а между окном и креслом, тем самым, на котором с утра неожиданно объявился гость, стояла наряженная ёлка. Сам же белый человечек сидел под ней, развлекаясь поисками своего отражения в блестящих ёлочных шарах. Увидев Альку, он легко вскочил на ноги и, словно перенесенный дуновением ветерка, оказался прямо перед ней.

- Ты извини, я тут похозяйничал немного, - в его голосе зазвучали извиняющиеся нотки. – Но ты же сама говорила, новогоднего настроения нет. А так, глядишь, появится.

- Спасибо, очень красиво получилось, - придя в себя, благодарно прошептала Алька. – А я ж тебе и подарок принесла. Раз уж у нас новый год.

Свитер пришелся как раз впору. Гость, словно маленький мальчишка, радостно запрыгал и захлопал в ладоши. Потом они сидели на кухне и пили чай с вареньем и медом, а вечером, забравшись с ногами в кресло у мерцающей огоньками ёлки, Алька слушала его рассказы о дальних краях и удивительных людях – то ли сказки, то ли быль, не понять. И чудилось ей, что она снова стала маленькой девочкой, едет в поезде навстречу приключениям в одном купе с удивительным рассказчиком, и всё вокруг кажется удивительным, волшебным и… возможным.

- Завтра я вернусь домой, - вдруг, после недолгого молчания сказал Туман.

Алька вздохнула. Немного грустно, но что поделать? Она же знала, что он не задержится надолго.

- Я рада знакомству с тобой.

- И я. Я благодарен тебе за гостеприимство, - он церемонно поклонился, сняв воображаемую шляпу, и тут же, не сдержавшись, прыснул в кулак. Отсмеявшись, он стал серьезным. – Знаешь, я не Дед Мороз, конечно, но коё-что попросить у него смогу… я ведь должен тебе подарок на Новый год.

- Да ничего мне и не нужно особо. А с чем-то глобальным – типа мира во всем мире или благополучия всем живущим – мы ведь с тобою вряд ли справимся, правда?

- Мира во всем мире не смогу, это точно. Слишком много на этой планете зла, жестокости и непомерно-эгоистичных амбиций, что не под силу разгрести их последствия в одиночку даже самому сильному волшебнику. Где уж мне? Это задачка для самого человечества, здесь волшебство не поможет, пожалуй.

- Ну, попроси там тогда, пожалуйста, чтобы прислали нам с полюса снега. Красивого, пушистого, чтобы тихо падал, кружась, укрывая землю в новогоднюю ночь, и чуть поскрипывал под ногами. Чтобы появилось ощущение сказки, волшебства, и поверилось в чудо. И тогда, быть может, оно и случится, ведь главное - в него верить… и, глядишь, исполнится у каждого что-то - пусть маленькое, но заветное и долгожданное.

- Пусть так оно и будет!

   Поездка началась со сбора чемодана:)) Не то, чтобы это удивительный факт, просто обычно я это делаю за полчаса-час непосредственно перед выездом в аэропорт, а тут решила собираться заранее, поскольку улетать я планировала в субботу сразу после работы, а в пятницу накануне я сохранила для себя билет на открытие джаз-фестиваля, который традиционно заканчивается поздно. В полночь собирать чемодан как-то не очень, даже пританцовывая под звучащий в голове джаз, потому решила заранее, в четверг с вечера. Иии… лучше бы традиционно за полчаса:)) Сложила вещи, поменяла штаны, ибо показалось, что они не слишком универсальны для сочетания со всеми имеющимися кофтами/футболками, снова сложила вещи… посмотрела прогноз погоды, долго решала, положить ли еще одну теплую флиску… положила, долго думала, брать ли дождевик хотя бы в качестве оберега от дождя, в итоге решила ограничиться дождевиком для рюкзака (про который, к слову, в нужный момент вообще не вспомнила!). Короче, через день, когда до отъезда в аэропорт оставалось несколько часов, и я, сидя на работе, снова заглянула в прогноз погоды, я поняла, что чемодан собран зря, ибо в нём вообще не то:))
 

- У вас там совсем лето?
- Ну, не лето, но теплая осень. Пару теплых вещей возьмите на всякий случай и зонт…

Дело закончилось тем, что за час до такси в аэропорт я выбросила из чемодана практически всё, кроме треккинговых ботинок и спортивных штанов, и переложила всё заново, оставив пару легких трикотажных джемперов и докинув футболок. Я ехала в лето, ура!))

   Надо сказать, что в итоге пригодилось всё содержимое чемодана. Большую часть отпуска мне светило солнце и было невероятно, по-летнему тепло (в Сванетии мне сказали, что такой погоды в октябре давно не помнят, точнее, не помнят, бывала ли она вообще), потому футболки оказались очень в тему. Пожалела, что не взяла с собой крем после загара, шорты и купальник (температура в море была вполне комфортной для купания – 22-24 градуса). По вечерам, правда, становилось заметно прохладнее, да и в Тбилиси, несмотря на тепло, дул традиционный ветер, потому джемпера, куртка или флиска тоже нашли применение. Да и на пару дней, совпавших с моим приездом в Армению, заметно похолодало. Так что сбор чемодана в последние полчаса снова себя оправдал:)) не понимаю, как и для чего делать это заранее:))

***

   Доработав в субботу почти до конца рабочего дня, я радостно попрощалась с коллегами. Так здорово осознавать, что отпуск уж начался, хотя до официального его старта, обозначенного заявлением, еще полтора дня. Меня ждали уже давно знакомые и опробованные два ночных перелета с финишной точкой в Ереване. Купив билеты, я вдруг задумалась, почему при возможной альтернативе я чаще всего выбираю ночные перелеты? Не в целях экономии (которая сомнительна) ведь. Не из-за страха высоты (в темноте десять тысяч метров над землёй не так ощущается). Поймала себя вдруг на мысли, что просто люблю ночные аэропорты. Притихшие, спрятавшиеся под покровом темноты, не слишком разгоняемой огнями, уставшие за день. С их ярко горящими линиями огоньков взлетно-посадочных полос, с зелено-красными маячками на крыльях взлетающих самолётов, с немногочисленными посетителями, дремлющим в неудобных жёстких креслах. Большая часть из них оказалась тут по необходимости, лишь немногие - такие же, как я, сумасшедшие, любящие романтику ночных полетов. И к тому же - это ведь здорово, когда для перелета из пункта А в пункт Б у тебя есть ночь... Утро ты встречаешь уже в другом городе, и рассвет озаряет начало твоих приключений:)

   После своей шумной и многолюдной работы в отпуске я становлюсь интровертом. Не, не то, чтобы я вообще забираюсь в раковину и отказываюсь разговаривать, когда ко мне обращаются, но сама сознательно новых знакомств и разговоров не ищу. Потому, стоя в очереди на сдачу багажа, я готовилась найти в зале ожидания полутемный угол у окна, присесть там и молча смотреть, как сгущается над аэропортом темнота ночи. Но в этот раз что-то пошло не так:)) Краем уха успела зацепить фразу от соседней стойки регистрации: «С этим билетом до Москвы, с этим – до Еревана. В Москве регистрироваться уже не нужно…» Вяло удивилась: «Надо же, в кои-то веки вижу летящего из Орена в ту же финишную точку, что и я». Оглянулась. Девушка, судорожно сжимая паспорта и беспокойно поглядывая на дочку лет десяти, пыталась сориентироваться в аэропорту: «Ой, а куда нам дальше? Мы ж в первый раз вообще летим… не знаем, куда тут…» И в глазах ее была написана такая растерянность, что я поняла, что огромный муравейник Шереметьево станет для нее и вовсе катастрофой:) Вспомнила свой первый полет в Москву и Питер, свой панический ужас перед неизвестностью… в общем, так мы познакомились с Ириной и Дашей:) Их рейс на Ереван был часа на полтора раньше моего (тот, на котором я должна была лететь изначально, но поменяла билеты, решив, что хочу проехать по армянским дорогам в светлое время суток и выбрав трансфер вместо ночного поезда), времени на пересадку оставалось не так уж много для впервые оказавшихся в лабиринтах огромного столичного аэропорта, потому я, исполнившись сочувствия, подошла и сказала: «Девушки, вы не теряйтесь, я тоже в Ереван, идти нам всё равно в одну сторону, хоть и рейсы разные». Страх в глазах мамы быстро сменился смесью благодарности, облегчения и радости, а с общительной, энергичной и добродушной Дашей мы тут же прониклись взаимной симпатией. Расставаться в Шереметьево с этим маленьким энерджайзером было даже как-то немного грустно. Но, так или иначе, после того, как девчонки благополучно исчезли за полупрозрачными дверями коридора, ведущего к самолету, у меня осталось еще часа полтора, чтобы насладиться той самой желанной тишиной полуспящего аэропорта и постараться не уснуть в кресле самой:)) А заодно поразмыслить на тему, а случайна ли эта встреча? Или именно в этот момент она была для чего-то очень нужна? Время, запутанное сменой часовых поясов, приближалось к двум часам ночи…
***
   Ереванский аэропорт «Звартноц» тоже еще купался в бархатной темноте, разбавляемой светлячками аэродромных огней, но топот десятков ног, разговоры и смех прибывших пассажиров быстро сорвали с него покров дремотной тишины. Получив очередной штампик с Араратом в паспорт на пограничном контроле и карту Еревана на выходе, мы с чемоданом выкатились, наконец, в зону прибытия, заполненную встречающими и таксистами.

(За день до…

- Табличка нужна, или так друг друга узнаем?
- Да я за эти полтора года не сильно изменилась вроде.
- Я тоже))
 )

   Конечно, я узнала его сразу – своего первого грузинского водителя, который по сути познакомил меня с Грузией. И я была очень рада его видеть:) Сразу закружили воспоминания и предвкушение новых приключений:)

***

   Мы ехали по тихому, сонному Еревану, а потом по медленно окрашивающейся рассветными красками Армении. К тому времени, когда подъехали к Севану, над озерной гладью показался огромный красноватый солнечный шар, от которого на поверхности воды пролегла розовая дорожка. Это было фантастическое зрелище!

- Хотите, на Севан заедем?
- Конечно хочу! Севана много не бывает!


b6UdxVVJDlc.jpg

   На берегу озера стояла глубокая, ничем не тревожимая тишина.

SqIyaorT3RY.jpg

FaqNX2K1atI.jpg

Для туристов и торговцев в лавочках было слишком рано, и даже монастырь наверху, казалось, мирно дремал под лучами восходящего солнца. Озеро тихо шелестело о гальку у наших ног.

Y9rV-ruUxkE.jpg

Розовый след восхода уже сменил цвет на солнечно-желтый, но всё равно это было красиво. И умиротворяюще. Чудное начало для отпуска.

hfedDwxsz1o.jpg

Мы постояли немного, слушая тихий шорох волн, и с улыбками наблюдая за то и дело ныряющей в воду уточкой да редкими чайками.

W6C2Qhyw-Vs.jpg

7x_1x91a2Zg.jpg

TEH5ndrrFkQ.jpg

siLF0GrX_XQ.jpg

Озеро было по-настоящему голубым, отражая безоблачное этим утром бездонно-синее небо:

TFw3q8MjAFQ.jpg

В какой-то момент я закрыла глаза, и мне показалось, что меня уносит куда-то вместе с этими волнами, я плыву, тихо покачиваясь… бессонная ночь, видимо, сказывалась:)) Умылась бодрящей водичкой из Севана, и сон как рукой сняло:)) Едем дальше!

***

   Вскоре мы нырнули в тоннель, ведущий от Севана к Дилижанскому заповеднику, а когда выехали из темноты на свет, мне показалось, что я попала в мечту:)

WB12QHZPlPo.jpg

   Однажды увидев на фото яркие краски осени в Дилижанском заповеднике, я не поверила своим глазам, подумалось, что фото слишком подредактированы в фотошопе. И только побывав в Армении и увидев своими глазами, какой яркой может быть там осень, я поверила, и захотела увидеть ЭТО собственными глазами. В прошлую мою осеннюю поездку мы застали период золотой осени везде, кроме Дилижана. Там к нашему приезду большая часть деревьев уже стояла без листьев, и преобладающим цветом был буро-коричневый. Арам тогда вздохнул и сказал: «Эх, вот на неделю бы раньше приехали, такая красота была!..Но тут не угадаешь, когда приезжать, год на год не приходится." В этот раз я угадала. Пока серпантин петлял между заросших лесом гор, я сидела, прилипнув к окну и замерев от восторга. Ни одной нормальной фотографии, конечно, не получилось, поскольку дорога петляла сумасшедшими зигзагами, на которых остановиться не представлялось возможным, но в памяти моей живет роскошная коллекция ярких, насыщенных осенних красок - от зеленых до багряных:

GWKCpiT3gqo.jpg

UgzDciGmEMs.jpg

GV0ilcAKxFc.jpg

Остановились в Дилижане попить "второй в мире" водички в компании героев "Мимино", и снова двинулись в путь, в сторону Иждевана. Горы впереди стали суровее,

E4zbn6dSFV8.jpg

каменистее,

oSREgePDs84.jpg

2KQwU0XsRjs.jpg

и носатее:)

kPF1fShEPhU.jpg

За очередным поворотом дороги

noiojw6Yzzo.jpg

вдруг нашелся стул для великана:)

IFDoyJBEW_E.jpg

и горный козлик, жаль не настоящий:)

DrlQIpAZbcs.jpg

Потом характер рельефа снова изменился - горы вокруг стали ниже, но безлесыми и каменистыми:

BRLFijC7ezE.jpg

Но и здесь мелькали яркие пятна осенней палитры:

sSp_P79KACc.jpg

bv46Aiz11HI.jpg

Еще через какие-то километры пути мы оказались совсем рядом с границей Азербайджана, у хребта Воскепар, вершины которого находятся на территории обоих государств:

3eb1tZvtHwY.jpg

Одноименное село Воскепар очень сильно пострадало в 1990-ых, во время армяно-азербайджанской войны, в нем множество разрушенных домов, а вот старая церковь уцелела:

tdZb5lZmaPQ.jpg

 Когда такая красота вокруг, войны кажутся особенно инородными, лишними и ненужными, и от того еще более страшными. Люди, что мы всё время делим? Почему не можем жить в мире и тишине?

0zNjFidVSAs.jpg

Вокруг убегали в туманную дымку лесистые горы, вновь окрашенные в удивительные оттенки осени:

Y8baYYQiiz8.jpg

Вдали виднелся хребет Воскепар и водохранилище у его подножия:

XSDs2v0K59o.jpg

Y9znDUBZnwo.jpg

Q4XuqyDl2Mk.jpg

JLJfhqtlcyk.jpg

jH15BumEWHg.jpg

Дальше дорога вновь вилась серпантином сначала вверх, а затем вниз:

HOHLwkxJiZ4.jpg

И за её поворотами открывались всё новые и новые картины художника-Осени:

LszRsasLZSM.jpg

Было так восхитительно красиво, что хотелось, чтобы эта дорога не заканчивалась...но мы уже подъезжали к армяно-грузинской границе:)

_EVF8XsgowA.jpg

bFNfgdSRJQ4.jpg

   Границы (обе) прошли на удивление легко и быстро. Помня о том, как я впервые проходила грузинскую границу в поезде, больше всего я боялась, что придется открывать чемодан, который в домашнем аэропорту был столь тщательно упакован в пленку, что мысль об его открытии приводила меня в ужас:)) Богдан попытался меня успокоить, сказав, что там вообще-то сканер, и вряд ли они в моем чемодане на экране разглядят такое, что захотят его открыть. Но сомнения и опасения меня все же терзали. По факту же грузины мне не задали ни одного вопроса, молча поставив штамп в паспорт, а мимо сканера я и вовсе прошла, и никто меня не остановил с целью досмотра:) Машина проходила границу даже дольше, хотя там тоже только мимоходом заглянули в багажник.
   Грузинская часть дороги оказалась недолгой, да и за разговорами прошла незаметно. Обменник, заселение в гостевой дом, прощание... надеюсь, когда-нибудь еще встретимся. Вторые сутки без сна давали о себе знать, я попыталась было лечь поспать, но у хозяев то ли по случаю воскресения, то ли по какому еще случаю были гости, которых было слышно:)) В общем, подремав немного и поняв, что поспать не удастся, я решительно поднялась и собралась перекусить и немного прогуляться перед спектаклем. Правда, когда присев в кафе и добравшись до оживленного вай-фаем Вотсапа я услышала вопрос: "Ну, что? Завтра едем, всё без изменений?", некоторое время не смогла с недосыпу сообразить, куда, завтра ли и во сколько:)) Ответ: "Да, кажется.... а какой сегодня день?" Отара, наверное, очень порадовал:)))
   Этот день чудесно начался и не менее чудесно завершился. Я бродила по улицам старого города, останавливаясь послушать уличных музыкантов и пианистов на летних верандах кафе, смотрела, как зажигаются первые фонари и огоньки на мосту Мира, как скользят к Нарикале кабинки фуникулеров, заглянула в храм Сиони, освещенный теплым светом свечей, посидела немного на лавочке, вдыхая нагретый дневным солнцем теплый воздух, в который уже вплетались нотки вечерней свежести, и всё больше понимала, что я люблю этот город и что я по нему соскучилась. Он удивительный... с одной стороны, шумный, суетный, но не до такой степени, как Москва, от которой я быстро устаю. Здесь драйв, энергия, жизнь, но в то же время такое невероятное спокойствие и умиротворение. Очень позитивный город, в котором мне вдруг захотелось побыть подольше. Я всё время куда-то сбегаю от него в попытках увидеть больше, а вот в этот раз захотелось задержаться, что я и сделала с удовольствием, отставив наполеоновские планы и два дня проведя в прогулках по Тбилиси, но это будет позже.

TLtYgeAViJM.jpg

   А пока же я иду в театр! К некоторому моему сожалению, на дни моего пребывания в Тбилиси в театре Резо Габриадзе шел тот же спектакль, что я уже видела однажды - "Осень моей весны", но я, недолго думая, всё равно купила на него билет. Потому что прикосновение к творчеству Резо - это как глотнуть терпкого ароматного вина, сидя на веранде с видом на горы, вдыхая морозный воздух и кутаясь в теплый плед. Уютно, душевно, красиво. И уходя, уносишь с собой теплый след в душе, и, кажется, становишься чуточку добрее. Волшебный мир Резо Габриадзе, наполненный ароматами и звуками Грузии, но в то же время свой, самобытный, не похожий на другие. Как-то сразу расставаться с этим миром не хотелось, хотелось сохранить впечатления о нем в себе, уложив эмоции по полочкам в тайных уголках памяти, чтобы достать потом вдруг, когда они будут очень нужны. Потому побродила еще немного в окрестностях театра, и не торопясь, отправилась к дому, спать... Гости еще присутствовали, и их всё еще было слышно, даже, пожалуй, больше, чем днем, но невыспавшийся организм уже не обратил на такие мелочи внимания:)) Спаааать... завтра будет новый день и новые дороги:)

   Предупреждение: здесь будет сумбурный и бессвязный поток мыслей, эмоций и выводов, служащий своеобразным прологом-обобщением к описанию следующих трех дней, на тему: "Как я вообще попала в Сванетию и что из этого вышло?", разбавленный фотографиями Местии, сделанными в разные дни:)

8826-2hvd-M.jpg

    Про Сванетию я слышала давно, еще, кажется, до своего первого приезда в Грузию. Но было это так отстраненно и… как будто не про меня что ли? Мне казалось, что попасть в столь отдаленные края мне не светит вообще никак, потому прочитала, посмотрела, повздыхала – и забылось.

   В прошлый мой приезд, услышав, что в Грузии я не в первый раз, водители, с которыми мне приходилось путешествовать, не раз задавали мне вопрос: «А в Сванетии была?», логично предположив, что раз стандартный набор достопримечательностей и маршрутов пройден, самое время свернуть с проторенных туристических троп. И наперебой рассказывали о красотах тамошних гор, о бирюзовых водах Ингурского водохранилища, подкрепляя дразнилки фотографиями и зарождая во мне мечту.

EPK1XCR-1EE.jpg
 
   По возвращении домой грузинские эмоции немного подзабылись, появились снова планы на Италию, которым было не суждено даже материализоваться в примерный маршрут. И примерно в тот момент, когда мысли мои после одной случайно-неслучайной встречи снова повернулись к Грузии, мне попалась на глаза в букинистическом магазине небольшая старая книжка с черно-белыми фотографиями  - «Нижняя Сванетия» А.Кузнецова. Это был по сути справочник, сухие факты. Чуть позднее мне попалась полная версия, называющаяся «Внизу  Сванетия», и насквозь пронизанная любовью к этой земле и людям, ее населяющим, романтикой гор и содержащимся в каждой строчке восхищением необыкновенным человеком, ставшим местной легендой, одним из лучших альпинистов Советского Союза да и всего мира, пожалуй, «тигром скал» Михаилом Хергиани. Не поддаться магии Сванетии после прочтения этой книги было просто невозможно. И я начала продумывать варианты. Я читала всё подряд, что мне попадалось – отчеты на туристических форумах, описания достопримечательностей на туристических сайтах, перечитала по второму разу, более вдумчиво, Кузнецова, и уже перед самым отъездом попавшуюся мне на просторах интернета книгу брата Михаила Хергиани – Мирона Хергиани «Тигр скал».

(из случайного разговора на дорогах Сванетии)
- Я читала…
- Ты знаешь, а Мирон еще жив. Он мне дальним родственником по матери приходится.
 
   Временами мне казалось, что я схожу с ума – Сванетия мне снилась, звала к себе. Я понимала, что нужно остановиться. Что ведь часто бывает и знакомо многим путешественникам: когда слишком много просмотрено фото и рассказов, когда заочно тебе знаком каждый камень, наступает пресыщение, а на месте – разочарование. Наверное, больше всего я боялась именно этого: создав в голове окутанный романтическим ореолом образ Сванетии, не увидеть и не узнать его в реальности. Я, конечно, понимала, что со времен Кузнецова и Хергиани прошло несколько десятков лет семимильными шагами наступающего на патриархальные горные селения прогресса, несущего не только положительные новшества из большого цивилизованного мира. Я отдавала себе отчет, что, вероятно, описываемой ими старой, словно потерявшейся в веках Сванетии, с глубоко уходящими в прошлое и бережно хранимыми традициями, уже вряд ли увидеть. А что же увижу я?

3KnTV81zF68.jpg

   В общем, мысли в голове теснились, путались, наслаивались друг на друга, и в итоге в моих мозгах образовалась такая каша, что я просто махнула рукой и решила отпустить ситуацию...что увижу, то увижу, во всяком случае величественные горы Кавказа посмотреть получится, уж они-то точно не изменились:) В случае хорошей погоды, конечно:)

qf8vYeUUgq4.jpg
 
   Вот с этой кашей в голове и боязнью разочарования я и уехала в Сванетию. Скажу сразу: разочарования не было, наоборот, Сванетия меня очаровала, как и сваны, с которыми мне довелось пообщаться. Я буквально влюбилась. Сванетия  - солнечная, теплая и гостеприимная – запала мне в душу настолько, что когда настало время уезжать, мне хотелось бросить все свои дальнейшие отпускные планы и остаться здесь на все две недели отпуска:) Я порадовалась хотя бы тому, что у меня были мои 3,5 дня.

Tq0aECidU4w.jpg

   Каша в голове привела к тому, что четко определенных планов у меня не было, были хотелки, довольно скромные, потому как в осуществление более смелых я поверить не решалась. Хотелось примерно следующего:
- посмотреть на старинные сванские башни и хоть одним глазком заглянуть в одну из них
- увидеть старинные чеканные иконы 10-12 веков, столь подробно описанные Кузнецовым, что сейчас стало несколько проще, благодаря тому, что всё-таки часть из них хранятся в местийском музее, а не только в закрытых для чужих глаз фамильных церквушках
- заглянуть в старую сванскую церковь.
- сходить в дом-музей Хергиани, музей сванского быта, что расположен в фамильном доме Маргиани, и, конечно же, в этнографический музей, дабы... см.п.2 хотелок.
- посмотреть на горы, прежде всего на Ушбу, для чего планировалось прокатиться на подъемнике горнолыжного курорта Хацвали.
Таким образом, смутные планы и хотелки вертелись вокруг Местии, дальше заходить не решались.

0IUe7eLdu2Y.jpg

   Было еще разве что желание съездить в Ушгули, но какое-то не очень определенное…даже не из-за страха не найти транспорт в межсезонье, а больше из-за сомнений – слишком кардинально противоположные мнения высказывались на просторах интернет-отзывов об этом месте. Я в очередной раз запуталась:))
   Конечно, хотелось и гор, но поиск в интернете каких-нибудь организованных пеших туров не увенчался успехом, отдельные индивидуальные экскурсии или услуги проводников стоили не дешево, да и как-то интуитивно не лежала к ним душа. Изучила на всякий случай короткие пешие тропы вокруг Местии, чтобы было, чем успокоить душу, отдавая себе отчет, что на более отдаленные маршруты в одиночку соваться мне будет страшно.

cF_bqLbK904.jpg

А потом в очередной раз махнула рукой и решила смотреть на месте – будь, что будет. Логично рассудив, что Местиа сама по себе лежит среди гор, так что совсем не увидеть их будет сложно:))

q9ZOWlFeXRE.jpg
.
   С ожиданиями, страхами, сомнениями и так называемыми планами, кажется, всё:)) Что было по факту, расскажу в следующих записях о каждом из сванских дней. Если коротко:
- музеи сванского быта и Михаила Хергиани остались на следующий раз (о доме Хергиани, пожалуй, я сожалею больше всего). Этнографический я чудом и бегом успела осмотреть с утра пораньше в день отъезда, примчавшись прямо к открытию  и умчавшись через 45 минут, чтобы успеть к назначенному самой же водителю времени отъезда. Времени было, конечно, маловато, но общее представление я получила и поохать от восторга при виде сванской чеканки успела.
 - в Ушгули съездила, решив составить собственное мнение и соблазнившись желанием увидеть Шхару – высочайшую вершину Грузии.
 - по дороге удалось заглянуть в сванскую башню, со «своей, домашней» как-то не сложилось – до дому я добиралась, еле шевеля ногами и обычно в темноте. Если буду еще в гостях у Нино, попрошу показать непременно:)
 - в старую церковь заглянула там же, в Жабиани/Ушгули.
 - с подъемом на Хацвали не сложилось, подъемник закрыли на профилактику между летним и зимним сезонами. Но Ушбу увидела с разных ракурсов, не говоря уж о Тетнульди, которой любовалась прямо из окна дома.
 - с короткими тропинками вокруг Местии тоже не получилось в этот раз, поскольку Таня, которая ни за что и никогда в горы в одиночку, в первый день случайно протопала 10 км до ледника Чалаади, а в третий не менее случайно оказалась километров за 20 от Местии, в Бечо, на тропе к водопадам Мазери. Я уже, кажется, говорила, что в Сванетии, как нигде, отключается мозг и включается способность совершать глупости, да?)) Подробности будут, но позже.
***
Пока же некоторые факты и наблюдения:)
.
Местиа – центр Сванетии, поселок городского типа с населением около 3000 человек. Расположена на высоте 1500 м среди горных хребтов Зурулуди, Бангуриани, Лаила.

iB-ZxePjOBc.jpg

    Ушбу из Местии не видно, но это не большая проблема: достаточно подняться на подъемнике горнолыжного курорта "Хацвали". Или догулять до аэропорта пару км от центра Местии, что еще проще. Другой вопрос: захочет ли она показаться. Говорят, что большую часть времени эта своенравная гора прячется за облаками.
   Вспомнилось из прочитанного: когда группа сванов, возглавляемая Мишей Хергиани, отправилась на маршрут через зеркало Ушбы (1300 м почти отвесной стены), до того считавшийся непроходимым, жизнь в поселке остановилась. Всё население Местии от мала до велика собралось именно там, у аэропорта. Поставили палатки, жгли костры и ждали с волнением и страхом в душе, шесть бесконечно долгих дней вглядываясь в туманное молоко. Ни на короткий миг Ушба тогда не открылась взорам ожидающих. Только на шестой день показалась из облаков, ее окружавших, ракета. Зеленая, к счастью. Мишу и его товарищей гора пропустила. 
   Но в другие времена она унесла немало жизней, потому и зовут эту красивую, сложную для восхождений, и так манящую альпинистов гору убийцей. Да и подлинное ее название в переводе означает «горе-гора». Но легенды о ней, пожалуй, расскажу в следующий раз.

(от аэропорта вид примерно такой. Рожки выглядывают:) )
n6KAAUsx8K0.jpg

   Пока же вернемся к аэропорту, причудливое здание которого расположено на берегу Местиачалы.

uD9_WPMEbL0.jpg

   Этот аэропорт действующий, в Местию летает небольшой самолетик из пригорода Тбилиси, правда, у авиакомпании он единственный, поэтому билеты на него раскупаются быстро и сильно заранее. К тому же он очень сильно зависит от погодных условий, при сильном ветре и осадках рейсы, как правило, отменяются. Но для нежелающих проделывать восьмичасовой путь на машине это альтернативный вариант.
    Местиа находится у места слияния двух рек – Местиачалы и Мулхуры.

3fExcsZ371o.jpg

  И, как это распространено по всей Сванетии, представляет собой не один поселок, а общину, в состав которой входит несколько селений, плавно перетекающих одно в другое. Например, музей Михаила Хергиани расположен по сути уже в соседнем селе, легко различимом со стороны по большому скоплению сванских башен.

ECCg3R4zdNI.jpg

   Центральная площадь Местии расположена на месте, где некогда было центральное селение общины – Сети, это название ей и передалось. На площади – чудной памятник царице Тамаре,

cDQJDXF26EA.jpg

информационный центр, в который я умудрилась так и не зайти, рядом один из самых популярных ресторанов « LAILA» с вкусной местной кухней, чудесной атмосферой и живой музыкой по вечерам,

IC9aNvDKuYs.jpg

рядом же расположено причудливое, как и во всей Грузии, легко узнаваемое здание министерства юстиции.

OFop9xaaVh8.jpg

Здесь же собираются по утрам микроавтобусы-маршрутки на Зугдиди, Батуми, Ушгули и внедорожники-таксисты в ожидании туристов.

wdWqetPfV1k.jpg

В этой части Местии есть несколько современных домов в стиле альпийских шале, но они достаточно удачно вписываются в традиционную архитектуру и лично мне никак не резали глаз.

rREBrnFbToQ.jpg

А вот приметы нового времени на улицах Местии порой видеть очень удивительно, настолько поселок местами выглядит застывшем во времени, что спутниковые тарелки выглядят как-то совсем инородно:))

DCFbC548UNg.jpg

Но в общем тоже сильно картину не портят, за исключением разве что вот этой, примостившейся на вершине башни:

EP1hhcn1jrU.jpg

А еще над башнями парят в воздухе цветные куполы парапланов, оживляя еще одну мою мечту, на воплощение которой я всё никак не могу решиться. Эх, было бы побольше времени в Сванетии, кто знает?..:)

UbYYA8Pqzpk.jpg
 
Местиа, да и вся Сванетия, активно развивается в туристическом плане – почти по всему поселку ведется строительство: новые гостевые дома, гостиницы, кафе.

d1hE5I6Mm3M.jpg

и всё равно её облик не слишком меняется, и это замечательно:

Cx9UNp56jAg.jpg

   Туристов с каждым годом все больше – как зимой, на горнолыжки (особенно с появлением молодого и очень, говорят, интересного комплекса на склонах Тетнульди), так и летом – кто на пешие маршруты, кто просто так, на день-два посмотреть. Сванетия, пожалуй, единственное место в Грузии, где я почувствовала, что я за границей. Во-первых, по огромному разнообразию иностранных языков и лиц вокруг (встречала туристов из самых отдаленных уголков мира – Япония, Китай, Новая Зеландия, Канада и т.д.), во-вторых, потому, что в Местии к тебе скорее всего в первую очередь обратятся на английском. Не потому, что не хотят или не могут говорить на русском, просто в силу того, что англоговорящих туристов априори больше. К слову, пару раз сталкивалась со сванами, работающими в сфере турбизнеса, вообще говорящими на английском гораздо лучше, чем на русском. А вот в магазинчиках и овощных лавках чуть в отдалении от центра – места скопления туристов, в которые я заходила за продуктами, ситуация уже несколько другая – либо говорят на русском, либо вообще исключительно на родном (родной язык, кстати, у сванов свой, отличный от грузинского) ? В общем и целом, серьезных проблем с взаимопониманием нет. Сваны настолько добры и склонны помочь, что общий язык всегда найдется:) И все-таки я, пожалуй, впервые пожалела, что не знаю английского. Хотелось бы послушать впечатления иностранцев, приехавших с другого края света:)
***
 Лирическое отступление, раз уж речь зашла о местных жителях. Оговорюсь сразу: все нижеизложенное – исключительно моё сложившееся впечатление, быть может, слишком идеализированное.
   Сваны – они вообще невероятные. Очень красивые люди. Суровые, мужественные лица со светлыми серо-зелеными или серо-голубыми глазами. Цвета ледяной воды в бурных горных речках или ледников, сползающих со склонов величественных сванских гор. Заглянув в эти глаза, полные мудрости, чувства собственного достоинства и доброты, кажется, можно утонуть. «Знаешь, - сказал мой водитель-грузин родом из Кутаиси, увозивший меня из Местии,  - сваны настолько суровы на вид, что от одного взгляда на них мороз по коже, подойти заговорить страшно. Но если все же решился и заговорил, быстро понимаешь, насколько эта внешность обманчива. Они очень добрые и гостеприимные (в этом я к тому моменту уже убедилась и сама). С ними хорошо дружить. Они упрямые, горячие, взрывные, если он начнет доказывать тебе, что снег черный, проще согласиться, переспорить свана невозможно. Но если  тебе нужна будет помощь, он бросит все свои дела и поможет, чего бы это ни стоило. Или вот, например, если попросишь сохранить твою вещь…будет хранить годами и десятилетиями, даже если тебя уже не будет, но однажды за ней придет твой внук, она по-прежнему будет в целости и сохранности, бережно хранимая» (не случайно же Сванетия всегда была своего рода сокровищницей Грузии. Сюда, за неприступные горы, куда редко когда получалось прорваться завоевателю, привозили с равнины, чтобы спрятать от опасности, всё самое ценное – иконы, драгоценности, рукописи, символы государственности.)
   И свои традиции, жизненный уклад они, мне кажется, и по сей день хранят также бережно, оберегая от посторонних глаз свои фамильные башни и маленькие церквушки, и само течение жизни – от стремительного, всё ускоряющегося, суетного ритма современности. Там, среди этих старинных башен, охраняющих покой сванов, словно время течет по-другому, замедляя свой бег. И по-прежнему в почете простые человеческие ценности: семья, дружба, взаимопомощь, гостеприимство и сама человеческая жизнь (видимо, и без того непростые условия в горах, заваленных снегами по полгода, еще и усложненные веками существовавшими традициями кровной мести, унесшей тысячи жизней, научили ценить ее и то, что способствует ее сохранению). Среди этих людей и этих гор не приходят в голову мысли о карьере, политике, новом "мерсе" в кредит, новом айфоне. Хочется просто жить и радоваться тому, что живешь. Не в погоне за ненужным и лишним, а в относительном мире, спокойствии, благополучии, гармонии с окружающим миром и с собой. И здесь особое, ни с чем не сравнимое удовольствие приносит осознание того, что для счастья тебе не так уж много надо – здоровье свое и близких; а ощущение полноты жизни дают простые вещи: чистый горный воздух; студеная родниковая вода в жаркий день, кусок свежеиспеченного хлеба с мацони, когда голоден; возможность покачаться в гамаке, вытянув уставшие ноги после долгой дороги. Незатейливые человеческие радости. Мне кажется, я даже не удивилась, когда услышала, как водитель-сван, возивший меня в Бечо, с восхищением и уважением сказал о своем земляке, с которым мне довелось познакомиться: «Он очень хороший охотник!» Не менеджер, не бизнесмен, не депутат… охотник. Яркая иллюстрация к тому, что по сей день ценится на этой земле – традиционный промысел, позволяющий выживать в единоборстве с природой. Простота и никаких излишеств.
***
   По утрам и вечерам я пару раз забиралась на улицы, ведущие в горку, чтобы отыскать по возможности лучший вид на Местию.

5Wzxp7XLB0E.jpg

   Нашла его на утро последнего дня – с крыши этнографического музея. Я читала про эту смотровую площадку, но почему-то думала, что попасть на нее можно только в часы работы музея, оказалось, что всё проще – на крышу ведет лестница с наружной стороны здания.

OlhdknD9uZs.jpg

Впрочем, и с других точек поселка виды открывались неплохие.

uP9LIPrwDUI.jpg

Что касается башен, то большая часть их, конечно, находится в частных дворах и доступ туда закрыт,

JzKZ0-weN3I.jpg

но рядом с музеем сванского быта Маргиани есть открытая для туристов башня. Да и в музее Хергиани можно заодно с экспозицией и башню осмотреть.

36QtsRhxcuI.jpg
 
В Местии есть несколько современного вида недавней постройки церквей и даже монастырь, что для Сванетии вообще не очень свойственно. Ни в одну из них я, кстати, заглянуть не успела, да и не особо тянуло, если честно:

W_mmq4Jk8RU.jpg

OKzyeT8sMIM.jpg
 
Но есть и старые приземистые церквушки, прячущиеся среди сванских домиков и башен. Те самые, что строились тысячелетие назад для представителей одного рода. Не знаю, можно ли заглянуть в одну из них днем, мне удалось оказаться рядом только рано утром или уже в вечерних сумерках, были закрыты.

xfBUiHePn0k.jpg

Bxewyh0w6Og.jpg

   А в общем, даже просто бродить по вымощенным брусчаткой улицам Местии - огромное удовольствие. Так и кажется, что еще пара шагов, и приведет тебя эта улица с каменными приземистыми домиками по краям не на окраину поселка, а в другое временное измерение... век так в 16. И особой разницы ты и не заметишь:)

TGBYZWYu1HM.jpg

Для себя сделала вывод, что если однажды я снова приеду сюда, и мне вдруг не повезет с погодой, наверное, я всё равно не слишком разочаруюсь, и всё-таки найду, чем заняться:)

sEYfgk7rums.jpg
 
Вот и всё, пожалуй, об общих впечатлениях. А подробности о сванских башнях, домах и пройденных мной маршрутах - немного позже:)

MFDzpEDnsm8.jpg

axT1_9p35rU.jpg

57V_afe57vU.jpg

   От церкви св.Георгия я, наконец, направилась в Жибиани на поиски чего-нибудь интересного. Взгляд то и дело цеплял детали и устремлялся ввысь, вслед за башнями:

LZf0ALNwWVI.jpg

 

FnIheNUIUrQ.jpg

   Однако, прошла я немного. Буквально через несколько метров, вынырнув из узкой улочки на чуть более широкую, на перекрестке я заметила то самое - интересное. То был небольшой этнографический музей, расположенный в настоящем старом сванском доме (17 в), и я, конечно, читала про него на стадии подготовки к поездке. И манил меня этот музей даже больше, чем имеющийся в Местии дом Маргиани, по фото он выглядел более...настоящим что ли? Фото из музея Маргиани выглядели красиво, но как-то отлакировано, приглажено, глядя на них, сложно было избавиться от мысли, что там всё для туристов... нет атмосферы и словно бы нет в тех стенах воспоминаний о тепле очага и прикосновений рук хозяев. Да и в любом случае, я начала уже понимать, что с музеями Местии у меня в этот раз отношения не очень складываются:)) Потому в ушгульский я заглянула с радостью, и не задумываясь:)

8n7xE5CJeXw.jpg

   Вот тут с атмосферой оказалось всё в порядке:) Понятно, что скопление "экспонатов" в маленьком помещении требует места для размещения, поэтому тут, конечно, не сохранена обстановка жилого дома один в один, но старые стены, прокопченные дымом от очага, старые вещи, которые сделаны не в качестве экспоната, а на самом деле долго время использовались по прямому назначению и, наверное, могли бы рассказать историю не одного поколения семьи, почти не рассеиваемый одной скромной лампочкой полумрак... в общем, я снова словно бы погрузилась в прошлое:)
   Традиционный сванский дом - мачуби, строился из камня не только по той причине, что лес в горах - строительный материал редкий и дорогостоящий, но и потому еще, что каменные жилища практически не боятся огня пожаров. Как правило, был он двухэтажным. Точнее даже, домом с мансардой - нижний этаж жилой, верхний использовался для проживания в теплое время года, зимой же там хранили сено для скота, которое сбрасывали сквозь отверстие в полу прямо вниз, в стойла. Потому как в холода в нижнем помещении проживали и люди, и животные вместе. Нижнее помещение состояло из небольшой прихожей, которая выводила в одну большую комнату, каждый уголок в котором использовался - как кухонная зона, зона для женских занятий (где стоял, например, ткацкий станок и прочее необходимое для рукоделия), для мужских ремесел. Вся большая семья жила здесь, исключение составляли только женщины в период родов и в течение сорока дней после рождения ребенка да молодожены в медовый месяц. Для них были предусмотрены небольшие отдельные комнаты, вход в которые был из прихожей.

hK7PgfoeQ2g.jpg

   Вот этими перегородками с арочными проёмами как раз и отделялись загоны для скота. Турьи рога, что сейчас сложены наверху, раньше часто украшали жилища сванов с внешней стороны, прикрепленные к стенам. Убить тура с кремниевого ружья - главного оружия охотников, было непросто, требовались ловкость и мастерство, поэтому рога тура, свидетельствующие доказательством того охотничьего "подвига" хранились с гордостью как большая ценность.

MhrdSUDMCBE.jpg

   Лестница на верхний ярус, что над вольерами для животных. Там, наверху, располагались либо спальные места для членов семьи (таким образом, дополнительным источником тепла становилось тепло от домашнего скота), либо вольеры меньшего размера для более мелких животных - свиней, овец или птицы. Можно нафантазировать себе много страшилок, пытаясь представить себе жизнь бок о бок с домашней скотиной - неприятный запах, грязь и т.д. Но, говорят, ничего этого не было и в помине, ибо животные содержались в идеальной чистоте, да и в загоны эти помещались только на ночь или в очень сильные морозы:

fxSmM8DG5Ro.jpg

   Отапливалось помещение от открытого очага, на нем же готовили еду. В качестве топлива использовали еловые и сосновые ветки, дым от которых заодно является отличным дезинфектором. Над очагом укрепляли большую каменную или шиферную плиту во избежание пожара от искр, поднимающихся от костра. Еще одна плита поменьше располагалась, как правило, рядом с очагом, на ней пекли лепешки, заменяющие хлеб. Посуда обычно располагалась на полках вдоль одной из стен (три другие были заняты загонами для животных). Котел над очагом подвешивался на очажной цепи, которая считалась едва ли не святыней, во всяком случае оберегом для дома:

4eHEKUSkES4.jpg

   Отдельно стоящее кресло - для главы семьи (мавши), старейшего в роду. На этом резном кресле, напоминающем трон ("тахти" так и переводится "трон") мог сидеть только он сам. Для остальных членов семьи по бокам располагались также украшенные резьбой лавки,  с одной стороны для мужчин, с другой -  для женщин. Места для детей находились напротив кресла главы семьи. Эти же лавки иногда использовались и в качестве кроватей:

nhYIlwq90u4.jpg

Воловьи головы - одно из самых распространенных украшений предметов интерьера в сванских домах:

BAjHMbziFsg.jpg

Резьбы по дереву здесь вообще очень много, красивой, изящной, приводящей в восторг мастерством автора. Часто можно увидеть символ солнца, уходящий своими корнями далеко в языческие еще времена:

pC_nEPoY70o.jpg

Пепельница:

I2jOHKdV_tk.jpg

Чаша для вина:

_gM0Aq0tfEk.jpg

Ручной жернов:

WQVNwrPeO64.jpg

Приспособления для изготовления обуви. Традиционная сванская обувь - чафлары, туфли из мягкой кожи, незаменимые в горной местности, поскольку не скользят на камнях:

PfFQJejkWXw.jpg

И даже ружье украшено резьбой:

c_9VBs6luFM.jpg

В общем, несмотря на небольшие размеры, в этом музее множество предметов, детали которых можно рассматривать и рассматривать. От этого занятия меня отвлек только не вовремя зазвонивший телефон:

BFRhIN95-5M.jpg

   Уже выйдя из музея, вспомнила, что в сванских домах часто еще присутствует подвальное помещение, которое использовалось как хранилище, прежде всего продуктов, а также как темница для пленников, провинившихся в ожидании семейного суда и хулиганящих детей. Но возвращаться, чтобы спросить или проверить, есть ли такое подвал в ушгульском доме, уже не стала:)

FRkxy0gCij0.jpg

В оставшееся до отъезда время я побродила уже без всякой цели по узким улицам ушгульских сел, цепляя взглядом мелочи, детали, элементы, пытаясь совсем не потеряться во времени. Через низкие заборы порой случалось подглядеть чужую жизнь, текущую своим чередом - там, собравшись всей семьей, копали огороды, что-то строили, что-то ремонтировали в преддверии зимы, сидели за обеденным столом, накрытым по случаю почти летнего тепла прямо во дворе, обсуждали что-то с соседями... эти селения совсем не выглядели мертвыми, унылыми, в них бурлила жизнь, согревающая своим дыханием эти застывшие во времени дома и башни:

olhF2W6WAJY.jpg

6bfpQxlmFsc.jpg

AwSmjYqBBwg.jpg

U6Ald_YA7Bs.jpg

   Сани-волокуша попались на глаза, напомнив о том, что колеса в Сванетии практически не видели вплоть до 30-ых годов 20-го века. Вот такие сани, которые тянут волы,  - самый распространенный "транспорт" для доставки материалов, особенно камней и древесины со склонов гор. Туда пустые они легко скользят даже летом по траве, а обратно груженые да под горку тоже весело бегут, ускоряясь от собственной тяжести:

N-e4qcRHTFY.jpg

Что-то обрастает заплатками, что-то разрушается, что-то строится...

HJpb3FEgJpo.jpg

0hmvVAJUM3E.jpg

Жизнь идет, прорастая на этих древних камнях, как цветы:

pyHdsLzT7cM.jpg

m366TLQagt4.jpg

Между тем вершины Шхары совсем затянули облака, и я порадовалась, что успела полюбоваться ими при еще безоблачном небе:

WxgJA_y2IYg.jpg

А холодные воды Ингури по-прежнему поблескивали, отражая мириады солнечных бликов:

rpZeZzM0zQw.jpg

Побродив еще немного по улицам Чажаши, я вернулась, перейдя через каменный мостик, к нашей маршрутке. Народу в ней на обратном пути прибавилось - похоже, наш водитель подобрал еще пассажиров какой-то уехавшей "дейлики", ибо к нам присоединились тройка традиционно шумных китайцев, веселый, кажется, итальянец, которого я приметила еще во время прогулки, да пара из Канады. На выезде, у Муркмели, подобрали еще пару автостопщиков из Исландии, которым на их "нет, денег нет", наш водитель в итоге весело махнул рукой: "Да ладно, поехали, подвезу":) Таким образом, обратно мы возвращались уже на полном микроавтобусе, вместившем, словно Ноев ковчег, представителей разных стран и континентов, и в этом тоже было что-то очень далекое от привычной реальности:)

oWXMjVzhX3I.jpg

   В целом, времени для первого беглого знакомства с Ушгули оказалось достаточно. Другой вопрос, что, конечно же, захотелось вернуться сюда еще. Для того, чтобы прогуляться по той манящей тропе, убегающей к ледникам Шхары. Побродить по склонам вот этих плюшевых окрестных гор, найдя лучший вид на всю общину Ушгули. Добраться до развалин Верхнего Чажашского замка. Отыскать в лабиринте сельских улиц Сокровищницу Ушгули, хранящую собрание сванских икон, которая - я знаю - здесь есть, но в этот раз на глаза не попалась. Да и просто вдоволь налюбоваться фантастическими пейзажами и надышаться свежим горным воздухом, в котором лишь слегка вплетается тонкой ароматной ноткой пыль веков.

yp0gqfypO00.jpg

   В общем, я не знаю, чем так не приглянулось Ушгули тем, кто говорит, что делать там совершенно нечего и времени терять не стоит, я определенно найду, чем заняться и в следующий приезд. И мне очень хочется, чтобы сбылось оно - желание сюда вернуться!

  Тот фантастический дождь, под который я попала накануне вечером,  в итоге лил почти всю ночь (долго бы мы ждали его окончания:)) ). Не с такой силой и скоростью, конечно, но всё же закончился только под утро. Да и то было непонятно, надолго ли. Взгляд в окно показал, что над Батуми с переменным успехом борются серые тучи с яркой синевой умытого дождем неба. Поэтому на выездные планы я всё-таки не решилась, подумала, что если уж мокнуть, то лучше недалеко от дома:)) И отправилась я в Ботанический сад, который был моим запасным вариантом как раз на подобный случай. Расположен он километрах в девяти от Батуми, на Зеленом мысу. Откуда взялось сиё географическое название, становится понятно при первом же взгляде на этот мыс:

E6-0Yq6J6Dc.jpg

   Кто сумеет возразить, сказав, что он не зеленый?:)
   Добраться до него проще простого - сюда ходит маршрутка №31 (остановка у нижней станции канатной дороги), стоимостью в 1 лари. Её конечная располагается почти у самых ворот Ботанического сада. Входной билет в сад - кажется, 8 лари. За дополнительную стоимость можно приобрести экскурсию, а также в качестве дополнительных трат может выступить поездка на электромобиле, если ножками уже ходить сил нет:)) К слову, ножками, действительно, кому-то может показаться тяжко - прогулка по тропинкам до конца сада и обратно составит километра четыре как минимум, при этом, как и везде в Грузии, ровных дорог нет - то вверх, то вниз. Но я пешком гулять люблю, потому обошлась без несколько раз обгонявшего меня электромобиля. Водитель уже сигналил, как старой знакомой, и одобрительно кивал:)) Электромобиль можно рассматривать и как способ сэкономить время, когда его немного. Но в моем распоряжении был целый день. Других планов не было, потому я решила ориентироваться по своим ощущениям и погоде. Понравится гулять - буду гулять, не понравится - найду еще, чем заняться:) К слову, едой и водой лучше запасаться на всю прогулку, кафе только у входа. А вот мест для отдыха в саду предостаточно: разного вида лавочки, столики, беседки, в укромных местах в тени деревьев или с видами на море, отдыхать в таких местах одно удовольствие. Разве можно пройти мимо этой лавочки?:)) Потому отдохнуть я присаживалась нередко, не ради отдыха, ради созерцания и наслаждения окружающим:

W-eeIGPvOvI.jpg

   Пришла я рано, была одной из первых посетителей, потому все эти чудесные скамейки на смотровых площадках были в моем полном распоряжении, это потом, к обеду, на них было не так просто оказаться в тишине и одиночестве:

u2X-e-3XJgg.jpg

   Честно говоря, я не думала, что в конце октября застану в Ботаническом саду что-нибудь цветущее, но в нём господствовало лето:) Потому цветочков разного вида я нафотографировала немало:

IekccGgYHBc.jpg

   Общая площадь Ботанического сада - 113 га, и, честно говоря, при всём моём изначально немного скептическом отношении к походу туда, вышла я с твердым убеждением, что это рай... для ботаников, для ничего не понимающих в ботанике, но любителей пофотографировать цветочки/листики и прочие миниатюры да и просто для желающих прогуляться по лесу, надышаться свежим воздухом, но не имеющим возможности уехать куда-то дальше от Батуми, например, в национальные парки Аджарии. Потому как здесь есть огромное разнообразие растущего и цветущего, за более, чем сотню лет существования сада, превратившееся в огромный лес, и бродя по нему и дивясь на невиданное ранее, ты заодно вдыхаешь сумасшедший коктейль, в котором смешались освежающие ноты эвкалипта, терпкие аккорды лавра, нежный аромат роз и соленый запах моря. Этим воздухом хочется надышаться впрок, запастись им надолго... эх, жаль, нельзя завернуть собой, чтобы принимать, как лекарство, по возвращении в отравленный выхлопными газами город:((

hKCkhjfS3eU.jpg

   Начало Ботаническому саду было положено примерно в 1880-ые годы, когда всё тот же Альфонс, что считается отцом Батумского бульвара, построил в этих краях виллу и разбил вокруг нее парк с экзотическими растениями. Нынче на этом месте находится Нижняя часть сада. Немного позднее, в 1892 году, недалеко (в нынешней Верхней части сада) Павел Егорович Татаринов, бывший директор ботанического сада в Сухуми, построил вторую виллу, тоже окружив ее экзотическим садом. Однако, своим созданием Ботанический сад обязан всё же географу и ученому Андрею Николаевичу Краснову. Еще с 1880-ых годов он провел ряд исследований в области ботаники, и у него зародилась идея акклиматизации экзотических растений (например, чая) и массового выращивания их в Грузии. В 1912-14 годах, получив денег и землю для развития своих проектов, Краснов начал массово выращивать растения, привезенные из разных уголков планеты. Постепенно сад разросся, соединившись с садами у вилл Альфонса и Татаринова, носивших больше декоративный характер. И в 1955 году все три сада объединили в единое целое, получив Верхнюю и Нижнюю часть, служащие больше красивой прогулочной зоной, и собственно Ботанический сад, в котором до сих пор проводятся исследования, ведется научная работа. Иными словами, продолжается дело А.Н.Краснова, бюст которого сегодня стоит где-то в центральной части сада:

MK8W-SNV3Os.jpg

   Сад разбит на несколько зон, плавно перетекающих одна в другую - Североамериканская, Мексиканская, Гималайская, Новозеландская, Австралийская, Средиземноморская и т.д. Все они снабжены информационными стендами, рассказывающими о растительности данных регионов, на каждом дереве тоже есть таблички на трех языках - грузинском, русском и английском. Всё для чайников, вроде меня. Но я эти таблички порой и не читала. Не разбираюсь я в растениях особо, и ботаником мне, видимо, уже не стать:)) Даже прочитанное в памяти задерживалось ненадолго.

HrB_gL8r57o.jpg

Меня манили цветочки/листочки/причудливой формы древесные стволы и прочие визуальные интересности, в поисках которых я и бродила, разинув рот, иногда спотыкаясь на неожиданно начавшихся подъемах или на попавшихся под ноги корнях деревьев:)

MMfV5fN56pM.jpg

И соседи у меня иногда появлялись неожиданно... фотографируешь цветочки, никого не трогаешь, а тут такая добродушная мордаха в кадре:))

N6MmSuXJEGI.jpg

Мимо цветочков я, конечно же, пройти не могла. И сейчас, в условиях серо-белой зимы, с удовольствием смотрю на эти яркие батумские кадры:

Q9K1v60tGcg.jpg

s-LSNEp9G8w.jpg

SfgVmYgl64M.jpg

6o8cmmHv4sU.jpg

Ln7E1oGTeAc.jpg

Впрочем, гуляя по саду, под ноги смотреть не только нужно, дабы не словить асфальтную болезнь, но и увлекательно, ибо там тоже попадаются всякие интересные мелочи: шишки,

gVjdyok7-5M.jpg

странной формы пеньки,

DHYy_aUGzL8.jpg

какие-то непонятные и незнакомые мне плоды:

SlSo0TXWV-I.jpg

kheBEGEHyZ8.jpg

6YWPwsa6O9c.jpg

осенних расцветок листья разных форм и размеров (вот только на земле и смогла я увидеть оттенки осени... в конце октября):

z-7qYeyweFs.jpg

KTz8NTNWwTs.jpg

MYlG94BbEb4.jpg

vd_uf4AGbQg.jpg

jgUdi7p0dMo.jpg

NAkDglpBE-8.jpg

Uov7cdvtoiA.jpg

Ops5h4_tUf0.jpg

Мне кажется, по ботаническому саду гулять местами даже опасно:)) Иногда мимо пролетают иголки с полметра длиной,

7gsYiK5yOHA.jpg

листья размером с зонтик,(вон мой ботинок 37,5-ой размера оказался меньше):

ix4ftJUTnjY.jpg

REHifXbGs7g.jpg

а также шишки размером с кулак, желуди размером с маленький мандарин... и мандарины...хм...немаленькие, кстати, тоже встречаются:)) В общем, чему удивляться? Какие деревья, такие и плоды-листья. А деревья там огромные, высоченные, столетние...

qf3Yci3q594.jpg

0kAvZvABmTc.jpg

cjr0HKX2C7g.jpg

Просто липа... сколько ей лет?:)

smJo-h8EN2g.jpg

Причудливо изогнутые стволы:

yK9GypG1rac.jpg

NxD_L1E6Q50.jpg

d3Wu1pwGiAQ.jpg

и, наоборот, ровные, стройные, устремленные ввысь:

wE18Lye9528.jpg

Таких хвойных я еще не видела:)

I0BJTV3xbB0.jpg

Климат в Ботаническом саду настолько благоприятный, что иногда, даже упав с вывернутыми из земли корнями, деревья продолжают расти:

T7HzUtm1cXo.jpg

Одна из главных достопримечательностей сада - тюльпановое дерево, которое упав, стало основой для жизни еще нескольких деревьев, которые растут прямо на стволе упавшего родителя:

-eS1gK-E1No.jpg

Дорожки очень живописные, гулять по таким огромное удовольствие. При этом их огромное разнообразие, на любой вкус - как асфальт или плитка для любителей цивилизованных прогулок,

S6I8JuwdtFs.jpg

так и грунтовые или вовсе земляные, заросшие травой и укрытые опавшей листвой тропы для тех, кому хочется единения с природой. На таких в самом деле можно забыть, что ты не в лесу:

7OLFjgcBRYw.jpg

OI-YGUZ36Pk.jpg

Встречаются фонтанчики,

qVXaceuvVpw.jpg

мостики,

_qUMAwWANaw.jpg

а уж всевозможных мест для отдыха разного вида не счесть. Есть, к слову, и специально оборудованные места для пикников с беседками и мангальными зонами. Как же мне понравились эти бамбуковые скамейки!

Y77ipo_4hWI.jpg

lVlow8_hu3A.jpg

А какие лестницы! Так и манят пройти по ним. Разве можно отказать такой лестнице? И не посмотреть, куда же она приведёт?:))

fa59vgZUqQw.jpg

29ttoqKYyaU.jpg

wV8T6G80QBc.jpg

Oh4vqfSRSYI.jpg

Ну, и конечно, прелести прогулкам добавляет море... Оно всегда рядом, зримо или незримо присутствует. Его либо видишь в просвет между деревьями, либо слышишь его шум и ощущаешь его соленый аромат. Это такое прекрасное соседство:)

_PtJwnEktRM.jpg

Пятнистость - оттенки сине-зеленого:

z3BKvpJNQ1Y.jpg

LRC_7uOzbdA.jpg

1nEuo6bllvU.jpg

R2524GXNGFA.jpg

inOgwDzkUvU.jpg

В хорошую погоду на Батуми отличный вид:

BMmuTWxa-xw.jpg

vL1q5hEpKBk.jpg

и на Чакви - соседнее село, из которого тоже есть вход в Ботанический сад. Видно и то место,  где впадает в море река Чаквисцхали:

b2lBE8XWo-w.jpg

Зеленый пушистик:)

E0VX1L0ynWM.jpg

Такое цветущее видно было прямо из моего окна, не такой пышной гроздью, правда, цвело:

80HzOqRE21k.jpg

Море зелени:

DVlSHxBQnd8.jpg

Что еще есть интересного? Пара цветников, причем один засажен исключительно розами, количество которых я даже примерно сосчитать не смогла. Большая часть, конечно, уже отцвела и была обрезана на зиму, но и цветущих экземпляров было немало:

wYSeRg8NV_M.jpg

oVhMGHL-9qs.jpg

Uh7eDPeBBVk.jpg

От розария тоже видно море:)

6y89WURwE3k.jpg

Нежно-сиреневый цвет очень впечатлил:

YnYUYGuDZVk.jpg

iLwPXd_qjjY.jpg

aC3XXHICX08.jpg

А еще тут мне попался котофей, пригревшийся на солнышке в сухих листочках. Посмотрел на меня так, что я поняла - лучше не мешать спать и удалиться:))

8_bS2W8yeiw.jpg

Второй цветник - смешанный, с растениями самых разных видов:

ldN4_KuFwa8.jpg

D0Ksq8l2pr4.jpg

PX_ACaesCMY.jpg

Есть целая бамбуковая рощица, очень живописная. Правда, прогуляться через нее не получится, тропинка идет только по краю, огибая заросли бамбука:

hEChs3gBVNk.jpg

Запасы... на лавочки?:)

sIqdXgKAorw.jpg

Есть небольшая кактусовая полянка, расположившаяся в североамериканской зоне недалеко от бюста А.Краснову:

B2YHu99sH0c.jpg

k_kcHwLq2F8.jpg

И пара японских садиков:

1C7AjUrfWlE.jpg

1WIIO4SgTSs.jpg

wNVY6AfmlDI.jpg

В нижнем даже прудик с рыбками имеется:

K2DPff8dCQY.jpg

MbUnsGHPwSI.jpg

Впрочем, ливень, прошедший накануне, превратил в мини-пруды самые неожиданные предметы:

H4WS5uAni18.jpg

T1JwUndi3EQ.jpg

cSkk_S4Webc.jpg

Пасека:

PP1-fE8Sm_U.jpg

Еще один кот, очень разговорчивый и соскучившийся по общению:)

k_H2fvYyUCg.jpg

И даже бабочка встретилась:

h4D2HUNS8Wc.jpg

ElUWMP_Nbpk.jpg

   К тому времени, когда я обойдя сад по кругу, вернулась к смотровым площадкам с видом на море, время приблизилось к обеду, и от утренней тишины и безлюдности не осталось и следа. Компании школьников, семьи с детьми, бегающие галопом по дорожкам девчонки с криками "Давай быстрее вот тут еще сфоткаемся, и побежали дальше, а то ничего сегодня не успеем" (тоже, видимо, воспитаны путешествовать в автобусных турах:)) ), многочисленные и очень шумные турецкие группы с музыкой, орущей из телефонов, которую тщетно пытался перекричать экскурсовод (для чего вот им понадобился экскурсовод?)... В общем, я порадовалась тому, что успела нагуляться, пока народу было в разы меньше. Одна из спрятавшихся за деревьями скамейка с видом на море, на удивление, оказалась свободной, и я провела еще с полчаса в созерцании голубой глади, слушая музыку набегающих на берег волн, и давая отдых уставшим ногам:

i1GxLgsGowk.jpg

А потом вышла из сада и отправилась было на маршрутку... но к тому времени безоблачное небо временно победило, разогнав в стороны облака, была чудесная погода, и море было рядом. И я спустилась к нему. На берегу расположилось лишь несколько человек, решивших, как и я, погреться на солнышке да подышать морским воздухом. Да на пирсе замерли с удочками рыбаки:

e94CPrpqFe0.jpg

    Я спустилась только посмотреть, в итоге провела на этом берегу часа полтора в ленивом ничегонеделаньи:)) Смотрела, как набегают на берег волны, облизывая и без того гладкие и блестящие гальки, с глухим шелестом откатываются назад. Наблюдала за рыбаками и забежавшими пофотографироваться туристами. Попыталась найти красивый камушек для коллеги. Разувшись, бродила вдоль кромки моря, ощущая как весело и упруго подталкивают на берег, а потом пытаются утянуть обратно набежавшие на берег волны. Слушала их шум. Впитывала в себя тепло солнечных лучей, подставив лицо их ласковым прикосновениям.
   И это было такое замечательное ничегонеделание, что я ни на секунду даже не испытала сожалений о зря потраченном времени или угрызений совести по этому поводу. Ушла только тогда, когда над головой недвусмысленно стали собираться уже не облака, а тучи, и снова, как вчера, усилился ветер. Промокнуть насквозь еще раз не хотелось, в Батуми одежда и обувь сохнет очень медленно, а третьих запасных ботинок у меня не водилось:)) Потому пришлось поторопиться на маршрутку, пока снова не началось...
   День мой, однако, на том не закончился, потому продолжение его еще будет, а пока еще несколько фоток моря:)

mQw2cT2j3iU.jpg

8fA_WsOGago.jpg

OJ852pzyntU.jpg

aZg4orUMpl4.jpg

vKEGTbknepw.jpg

fy_bxFrbFjo.jpg

-ajwJcsd9pY.jpg

   Итак, посетив, кажется, все достопримечательности Нижнего парка и мысленно поставив галочки "Я здесь была", я решила отправиться на поиски более дальних интересных мест. Начать решила с Красных грибов, для чего знакомым уже путём дошла до Долины роз - снова мимо Красных камней, на которых гордо восседает орел, через туевую аллею:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Не заходя в Долину роз, свернула чуть правее, мимо заброшенного бассейна по асфальтированной дороге предстояло протопать что-то около двух километров. Когда я уже начала было скучать, наконец, показалась автобаза парка, а прямо за ней - тропинка, уходящая от асфальта левее, к красного цвета останцам, в самом деле напоминающими по форме грибы со шляпками, ну, или осьминога-головастика:)

spacer.png

Следы дождя:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Тропинка маняще увлекала дальше в лес, к скалам, но я по ней пойти не рискнула:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

   Дальше я собиралась попытаться дойти до Малого седла. Мапс показал мне прямой маршрут до туристической тропы, ведущей к горе, но заглянув за поворот дороги, я увидела всё тот же асфальт. Ну, не люблю я ходить по асфальту, не легла у меня душа к этому пути. И я решила вернуться к развилке дорог у Долины роз, где накануне я видела указатель на Малое седло. Потом поняла, что можно было идти и по маршруту мапса, не таким уж протяженным был тот асфальт, в определённый момент пересекаясь с терренкуром 2Б доп. Но да ладно, решила кругами - так кругами:) 

   Указатель от Долины роз уводил в сторону, через мостик в чудесную туевую рощу. Она относительно молодая, в отличие от той, что обозначена на картах, зелёная и воздух в ней просто волшебный:)

spacer.png

Дальше туи сменились соснами, наполняющими воздух не менее приятным ароматом. Я вышла на дополнительный терренкур 2Б, нужно было пройти по нему немного, а потом свернуть на туристическую тропу к Малому седлу. 

spacer.png

Но именно тут что-то пошло не так:)) Вместо тропы, я пошла дальше по терренкуру. Засмотревшись на птиц, которые скакали прямо передо мной на дорожке и перелетали с дерева на дерево, я забыла свериться с картой и шаг за шагом продвигалась вперёд по неверному пути. Синицы сменялись сойками, те - дятлами, я уходила всё дальше и дальше:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

А между тем поворот на туристическую тропу оставался по другую сторону вот этого холма:

spacer.png

В общем, я протопала ещё около километра, когда начала понимать, что иду не туда. Озарение пришло как раз в районе старой туевой рощи. Удивительное место, таинственное, мистическое:

spacer.png

Постояв на её краю, я всё же решилась продолжить путь, но всё больше понимала, что нужно возвращаться. Пройдя пару сотен метров до лавочки, я присела передохнуть, попить воды и изучить карту. Я интуитивно понимала и помнила, где проскочила нужный поворот. Идти обратно было далековато - пару километров точно. Но мапс.ме показывал, что есть и другая тропа, начинающаяся гораздо ближе, за этой самой туевой рощей. Нужно было вернуться к ней, пройти через неё и подниматься по тропинке в гору. Я решила попробовать. Честно говоря, идти через рощу было не по себе, до тяжести на душе и бегающих мурашек. Это густое переплетение кажущихся мёртвыми ветвей, создающих густой шатёр над головой, вызывало клаустрофобию:)

spacer.png

Тропа, что начиналась дальше, мало напоминала привычные парковые терренкуры. У меня мелькнула было мысль вернуться и всё же дойти до официальной туристической тропы, но, вероятно, любопытство и нежелание идти снова через эту рощу толкнуло вперёд. Так начались приключения. Продолжение следует...

  На следующий день по прогнозам погодное великодушие грозило закончиться, но я все же решила съездить хотя бы по ближайшим окрестностям, понадеявшись на то, что дождь сжалится и не ливанёт:)) Да и машина была уже забронирована, отступать было некуда. В планах значились пара водопадов, пара характерных для Аджарии арочных мостов и одна старинная крепость.
    Музыки в тему и поехали:)
 

   Утро выдалось пасмурным, но за шиворот не капало, уже хорошо.

4dAgRSktwaA.jpg

   Выехав из города, мы ехали по проселочным дорогам, вдоль которых возвышались стройными рядами высоченные кипарисы, мимо небольших аджарских поселков, в которых размеренно и неторопливо текла своя привычная жизнь. Внезапно перед нами с примыкающей справа дороги начал поворачивать микроавтобус. Ну, поворачивает и поворачивает, я сначала на него и внимания-то не обратила, лишь несколько мгновений спустя увидев, что за ним тянется хвост из пластиковой трубы метров в 15)) Я слегка потеряла дар речи, потом спросила: «А что, так можно, да?» Мой водитель лишь невозмутимо пожал плечами и сказал: «Ну, это же Грузия, нельзя, но если очень надо…»)))
  Дальше до Махунцети ехали без приключений,

nZ8Zoxl6yT0.jpg

остановившись лишь, чтобы посмотреть на место слияния двух рек с различным цветом воды.

eDL63UzSFNk.jpg

Ярко выраженной границы, какую мне довелось однажды увидеть у Мцхеты, не наблюдалось, но некоторую пестрость проследить удалось.

SKZoZvMdZpI.jpg

VrXHT8J1JM4.jpg

   Вдоль дороги вставали горы, заросшие лесом (красота же здесь летом/осенью), мелькали яркие пятна цветущих первоцветов.

jKkr0-YXpu4.jpg

   Оставив машину на стоянке, прошли сначала к каменному арочному мосту, коих с 11-12 веков в Аджарии было построено немало, и некоторые дошли и до наших времен.

IIDCL4pxsPE.jpg

Мостик безо всяких перил над бурной, говорливой речкой – к краю подходить страшновато, честно говоря)

1b1ikPeet-8.jpg

Чуть в стороне виднеется здание небольшой ГЭС.

_ZNKCSSY1XQ.jpg

А вокруг - во всю развивается туристическая индустрия: кафе-шашлычные-сувенирные:)

xtNGF8ep6AI.jpg

Балкончик не для слабонервных, но очень живописно выглядит:)

YNEqPZtCd8E.jpg
.
И невозможно же пройти спокойно мимо первой зелени и цветочков. Чудно пробуждение природы после зимней спячки:

MrtDjrixx2Q.jpg

hZ3uMeKNJ7c.jpg

   А потом мы пошли к водопаду через ряды торгующих банками с вареньем и медом. От дороги водопад виден, идти совсем недалеко.

AJqpzcJ2cyk.jpg

X2by7gksqYE.jpg

   "Летом возле него просто так не постоишь, - с улыбкой говорит Автандил. – Здесь очередь из желающих сфотографироваться, музыканты, фотографы с птицами/обезьянками и т.д. и т.п. Туристический бизнес. Шумно и суетно. На Мирвети, куда мы потом поедем, гораздо спокойнее бывает". Но в этот пасмурный зимний день и у Махунцети было безлюдно. Тишина нарушалась лишь шумом низвергающейся с высоты более 20 метров воды да щебетанием птиц. Ну, и нашими негромкими разговорами:) Вот за что я люблю не сезонные поездки – можно сколь угодно долго любоваться водопадом, подставив лицо облакам летающих вокруг невесомых, студеных брызг,

(мои 1,58 м в качестве масштабной линейки)
NWqrX8DbV_g.jpg

сделать сотню фотографий с удобных ракурсов,

zHaXUqW_Wms.jpg

смотреть, как весело перепрыгивает с уступа на уступ убегающая дальше холодная прозрачная речка,

bZQWV3xFQJg.jpg

вести неспешные разговоры в ожидании… чего? Мы знали, чего ждем, и дождались:)

kZ5KK7MxCPs.jpg

  В какой-то момент из-за туч выглянуло солнце, и под струями водопада родилась радуга. И это было чудесно:)

uN3jj9Xj-fc.jpg

   Когда радуга снова спряталась вслед за солнечными лучами, убежавшими за тучку, мы отправились дальше, к следующему водопаду:

5iw7u6sTB4g.jpg

И снова вдоль дороги теснились, надвигаясь друг на друга, горы:

-JxcDisEr5U.jpg

Внезапно показался подвесной мост:

Q_KmMVjofz0.jpg

 - Ой, а по нему проехать можно?! Выглядит пешеходным...
 - Не первый раз уже еду, летом - так и вовсе по несколько раз в неделю, бывает, - улыбается мой водитель.
   Остается только поверить... и проверить:)

OPYw7n3P0Hc.jpg

А за мостом - избушка на курьих ножках:)

G8PrbObEGeE.jpg

   В таких постройках в местных селах хранят кукурузу после сбора урожая - по "куриным ножкам" мыши не добираются.
 
   Мирвети – водопад чуть менее известный и не столь популярный среди туристов, как Махунцети. Но вот именно у него нам встретились люди)) Впрочем, они уже возвращались обратно, когда мы только ступили на тропинку, ведущую к водопаду, так что мы снова оказались наедине с природой.

UMwIk5Q3QD4.jpg

"Знаете, я однажды возил сюда семью туристов с ребенком, и когда спросил у мальчика, что ему больше всего понравилось, он сказал: дорога к водопаду. Она идет сквозь сказочный лес!" Стоило мне увидеть эту тропинку, я поняла, как мальчик был прав.

eTlWM1U7PLM.jpg

Деревья, покрытые густым слоем мягкого зеленого мха, встающие по обе стороны тропы, действительно, словно сошли с экрана, напоминая кадр из фантастического фильма.

cCuiRsIQTrE.jpg

И гуляя по этой тропе, я чувствовала истинно детский восторг, словно ребенок, попавший в сказку.

ZJ8ts5SaNIU.jpg

Вскоре и водопад показался, спрятавшийся среди зелени:

C9dQWohfCA4.jpg

Он оказался чуть пониже Махунцети, но выглядел не менее живописно...если даже не более:

ydfEChwBOrQ.jpg

boDRjF-5UxQ.jpg

И главное - не был обременен никакими туристическими благами. Небольшая покосившаяся беседка да мостик через речку - вот и все следы присутствия человека. Никаких тебе торговых палаток и шашлычных:

bn-GE5XlA0E.jpg

   Зато буйство зелени, никаких раздражающих слух звуков, умиротворение, невероятно чистый, наполненной влагой воздух, который хотелось пить, а не дышать им:

xizU19ER3PY.jpg

"Я сюда и сам с семьей приезжаю летом, когда в Батуми невозможная жара. Мясо, сыр, лаваш и прохлада против городской духоты... красота же". Соглашаюсь:)) И в зимний день здесь приятно находиться:

hN5NsVObcD4.jpg

Уходить не хочется, начинаю жалеть, что нет лаваша и сыра:) Я бы тоже с удовольствием расположилась здесь на пикник:)

me_1UpjmNSs.jpg

   Наконец, не торопясь, возвращаемся к машине. Тропинка бежит вдоль речки, которая причудливо изгибается, вскакивая на каменные террасы:

RKFGCqyNGzw.jpg

и падая с них небольшими водопадами:

aTU9Jby-gzk.jpg

И снова этот загадочный, таинственный, сказочный лес:

_6D9rZXwpAY.jpg

Я периодически оглядываюсь назад, на водопад, который, чудится, что-то шепчет вслед. А когда он скрывается, наконец, за очередным изгибом лесной тропы, начинаю обращать  внимание на разные мелочи, которые проскочила по дороге туда, стремясь побыстрее увидеть водопад: на заросшие мхом живописные камни,

bdNOGRtbZH0.jpg

удивительной формы пни,

EDeWYOwiWQc.jpg

различные оттенки зеленого:

E4wr0ND0DVQ.jpg

   Автандил терпеливо ждет меня в начале тропы. "Здесь еще один арочный мостик есть, хотите посмотреть? Небольшой он, правда..." Конечно, хочу!  И мы идем по тропинке среди деревенских заборов. Небольшое село, всего несколько домов, затерянное в лесу, покрывающем склон горы... в какой-то момент мне начинает казаться, что я попала в другое измерение. Кажется, что время здесь остановилось. Всё здесь, как и десятки лет назад... небольшие деревянные домики с верандами, покосившиеся заборы, тихо колышущееся на ветру белье, забытые с прошлого года на деревьях мандарины, пронзительный, терпкий запах обнажившейся сырой земли - с нее только что сняли влажный покров из прошлогодних листьев. И опершийся на грабли дедушка смотрит нам вслед как на странных пришельцев из иного мира... и никаких тебе признаков 21-го века, разве что джип у ворот одного из домов, так и тот уехал, пока мы были у водопада:)

xX4EU8f898o.jpg

А еще здесь цветут розовые деревья, вплетая нотки тонкого аромата в тот самый тяжелый земляной запах:

_BPPWg3lJfw.jpg

Мостик, действительно, небольшой по сравнению с мостом царицы Тамары у Махунцети, но выглядит живописно:

BgDMxBfmqYw.jpg

И какая правильной формы арка... а ведь 12 век, без особо прогрессивных измерительных приборов строился:

DOZQRM92cqY.jpg

Отсюда виден и тот самый подвесной мост, проезд через который вызвал у меня сомнения. И бирюзовый цвет воды, в котором купаются отражения гор:

ovbU6ja4B3M.jpg

И тонкие, полупрозрачные, удивительно изящные весенние приветы обнаружились в корнях дерева, не смогла пройти мимо, конечно:)

yGo1KL5DXww.jpg

   Пока я бегала вокруг с фотоаппаратом, мой водитель присел на лавочке у стола. Отстав, наконец, от цветочка, я приземлилась рядом. Какое-то время мы молчали, глядя на медленное, плавное течение воды и на слегка колеблющиеся отражения на водной глади. "Хорошо здесь, правда? Душа отдыхает..." Я кивнула, ибо то была чистая правда. Среди окружающей неспешности и тишины она действительно отдыхала... от суеты привычной повседневной жизни, от вечного стремления куда-то бежать и желания что-то успеть, от городского шума, назойливо вползающего в уши.
   Потом я вспомнила про стоящие здесь же, на берегу, качели - еще одна радость родом из детства, такая же чистая и восторженная:) Под тихий их скрип мы еще какое-то время вели неторопливые разговоры - сейчас уже с трудом и вспомнится, о чем, пожалуй... и так не хотелось оттуда уезжать. Но нужно ж было все же двигаться дальше:)

LxCusd9ckfw.jpg

   У домика, где мы оставили машину, приютилась единственная в округе деревянная лавочка, на прилавке которой были выставлены банки с вареньем. Покупать я ничего не собиралась, но вдруг услышала: "Чаю или кофе не хотите?" Автандил уже открыл дверцу машины, но под моим умоляющим взглядом захлопнул ее обратно: "Пожалуйста, давайте кофе попьем..." Наверное, в глубине души я искала любой повод, чтобы задержаться подольше в этой волшебной умиротворяющей атмосфере:)
   Женщина открыла нам дверцу, впустив внутрь, показала на деревянные лавочки у маленькой железной печки, от которой исходило приятное тепло, и принялась колдовать над туркой с кофе. Когда ароматный напиток был готов, вручила нам по крохотной чашечке, мимоходом спросила, не желаю ли я чачи или варенья, перечислив какие-то совершенное немыслимые сочетания фруктов в составе, а потом заговорила по-грузински. Автандил сначала было пытался перевести мне вкратце, потом махнул рукой: "После расскажу". Да и то верно, прерывать ее плавно текущую речь было как-то неправильно. Чувствовалось, что ей хотелось выговориться, а мы не против были слушать. И до сих пор я закрываю глаза и всплывает в памяти: тихое потрескивание дров в печке, разлитое вокруг приятное тепло, чистейший воздух, сказочная природа вокруг, ароматный, вкусный кофе, неторопливый этот, непонятный разговор...и так уютно, спокойно на душе. "Здесь душа отдыхает..." Одно из самых теплых воспоминаний, привезенных из этой поездки, которые хочется сохранить надолго.
   А еще я никогда раньше даже не слышала про варенье из киви. Вкусное:)
   - Мне кажется, за это время она мне всю свою жизнь рассказать успела...
   - Кофе был вкусный... Знаете, я очень люблю кофе, а варить так и не научилась...
   - Берешь три ложки молотого..."
  
В общем, за разговорами мы едем дальше, но то уже другая история:)

   Следующий раз мы останавливаемся у села Гизель, у памятника жертвам схода ледника Колка. Страшная трагедия, природная катастрофа, унёсшая в сентябре 2002 года более 120 человеческих жизней. Тогда огромный, в миллионы тонн веса, ледник вдруг сорвался со своего ложа и с огромной скоростью (до 200 км/час) устремился вниз, сметая всё на своём пути. Ледовую массу тогда остановила естественная преграда - узкий проход Кармадонских ворот, ведущих из долины в теснину. Но они не стали препятствием для толкаемого ледником потока камней и песка. Он двигался медленнее, заполняя Геналдонскую теснину, и всё-таки скорость его была велика, достигая 90-100 км в час. Селевой поток нёс камни весом несколько тонн, и сила его была такова, что он стёсывал мощные скалы, образующие ущелья, как ножом по маслу. Он заполнил дорожные тоннели, подгрёб под себя многочисленные базы отдыха, что располагались на берегах рек Геналдон и Гизельдон и остановился как раз на том месте, где стоит сегодня памятник жертвам того печального события:

 spacer.png

Отсюда до первых домов посёлка Гизель с населением около 8000 человек - меньше километра. Если бы каменно-песочный поток продвинулся дальше и дошёл до села, количество погибших было бы значительно больше. К счастью, сошедший ледник не задел и ни одного из старых сёл на своём пути - все они расположены на возвышенностях над долиной. Знали в давние времена, где нельзя строить. Вот, например, от памятника Верхняя Саниба видна, и наша машина заодно:

spacer.png

 По официальным данным погибшими и пропавшими без вести в результате схода ледника Колка считаются 125 человек, среди которых - съемочная группа Сергея Бодрова, участвующие в съемках артисты конного театра "Нарты", люди, отдыхающие на многочисленных базах отдыха в Кармадонской долине или ехавшие по дороге через неё. Памятник погибшим, к которому от дороги ведут многочисленные ступени, - высеченная из белого камня фигура юноши, вмёрзшего в лёд:

spacer.png 

Едем дальше вдоль реки Гизельдон, там, где в неё впадает Геналдон, сворачиваем и продолжаем движение уже вдоль Геналдона. Эта река и промыла миллионы лет назад проход в горах, образовав Кармадонское ущелье, потому его ещё иногда называют Геналдонским. Ближе к дороге подступают скалы, словно сжимают её в крепких своих руках великаны-нарты. До того, как здесь прошёл ледник, ущелье было ещё уже, да и самой дороги, по которой мы едем, не было. Её заменяла система тоннелей, пробитых в горах. Сейчас они почти полностью засыпаны камнями и песком. Восстанавливать не стали, через несколько лет после трагедии, когда ледник окончательно растаял, просто проложили дорогу вдоль  реки, выровняв нанесённые селем каменные массы:

spacer.png

spacer.png

Место очень красивое, но печать трагической памяти и случившемся лежит на нём, подавляя и отзываясь в сердце щемящей болью.

spacer.png

spacer.png

   О причинах, которые привели к сходу ледника Колка, и о том, можно ли было его предсказать, спорят до сих пор. Учёные сходятся во мнении, что сплелось несколько факторов, образовав единую причину, приведшую к катастрофе. Ледник Колка и до того двигался, когда достигал критической массы, медленно проползая по долине несколько километров. Происходило это примерно раз в 30 лет. То оставшееся свободным пространство, с которого он ушёл, постепенно снова заполнялось льдом, и когда расти леднику было уже некуда, он снова устремлялся в путь, спускаясь ниже в долину. Но это было медленное, ползущее движение, а в 2002-ом он буквально пролетел 20 километров за 7-10 минут. Что же стало причиной столь стремительного схода ледника?

   Считается, что толчком послужил огромный отколовшийся кусок льда, упавший с горы Джимара, на северном склоне которой начинается ледник Колка. При этом рядом расположен Казбек - спящий вулкан, в недрах которого до сих пор дремлет огонь. Вулканические процессы привели к тому, что ложе Колки нагрелось, незначительно, но достаточно для того, чтобы ледник начал подтаивать снизу. Образовавшаяся подо льдом вода уменьшила сцепление с поверхностью ложа, и когда ледник получил механический сильный толчок, он не удержался и заскользил вниз. Вода же и воздушная подушка, образовавшаяся под ледником, придала ему и ту огромную скорость, с которой он пронёсся по долине, сметая всё на своём пути. 

   В октябре 2002-го года ледник Колка перестал существовать. Когда после схода учёные добрались до его ложа, они увидели его совершенно пустым. На сегодняшний день, говорят, он восстановил большую часть своего объёма и постепенно приближается к той самой критической массе, которая заставит его сдвинуться с места. Когда это случиться - через 5 лет или через год, предсказать по-прежнему непросто. Мысль о непредсказуемой мощи этой природной стихии усиливает ощущение тревожности, которое давит на тебя среди высоких стен Кармадонского ущелья.

spacer.png

spacer.png

   Когда сошёл ледник Колка, съемочная группа Бодрова, закончив съемочный день, возвращалась во Владикавказ. Точного их местонахождения, конечно же, не знал никто. Как и всех остальных, оказавшихся на этой дороге через Кармадон. Стремительное нашествие массы в миллионы тонн практически не оставляло шансов на спасение, единственный более-менее реальный шанс на спасение виделся в том, чтобы укрыться в тоннелях. Потому, когда началась поисково-спасательная операция, прежде всего попытались пробиться в тоннель. Под толщей принесённых селем горных пород найти вход в него было сложно, потому поисковики начали бурить скважины, лишь двадцатая, наконец, привела в тоннель. Он оказался частично заполнен селевым потоком и водой, никого из пропавших в нём не было. После этого поисковая операция была окончательно прекращена. Продолжалась она около полутора лет, по большей части добровольцами-энтузиастами из числа местных жителей, которые до последнего надеялись найти хоть какие-то следы погибших родственников. Сейчас у входа в один из тоннелей возник ещё один неофициальный мемориал памяти с именами и фотографиями жертв Колки:

 spacer.png

   Поиски вели не в этом тоннеле, вероятно, к этому просто было проще всего подойти. 

spacer.png

spacer.png

А вокруг горы, тишина, тихо падает снег и бежит, частично скрывшись подо льдом река Геналдон. 

spacer.png

spacer.png

Мы едем дальше, через те самые Кармадонские ворота, которые сдержали лёд:

spacer.png

Поднимаемся вверх по серпантину, путь наш лежит через полузаброшенные улицы Кармадона, вид на которые создаёт какие-то постапокалиптические картины. Здесь, в горной долине с чистейшим целебным воздухом началось было активное строительство баз отдыха и пансионатов, но после схода ледника всё заморозилось. Сейчас же, кажется, есть официальный запрет на строительство в зоне возможного схода ледника, но когда это кого останавливало? Поэтому в долине вроде бы есть и относительно недавние постройки, но и их в итоге заморозили - то ли запрет-таки подействовал, то ли слухи о возможном повторении...

spacer.png

spacer.png

Там, за гребнем в хорошую погоду должны были бы быть видны ледник Колка и горные вершины Кавказа, но нам досталась облачность, снег и... монохромные пейзажи, которые, пожалуй, будут в следующий раз. Продолжение следует...

 А дальше начались приключения, без коих я добраться до конечной точки маршрута я не могу. Конечно, я направилась к Большому седлу, но просто пройти по наиболее очевидной тропе - это же не мой метод. Надо ж предварительно поплутать и побродить кругами:)) Я спустилась с Малого седла вниз:

spacer.png

Бросила взгляд назад, на гору, где только что была:

spacer.png

Осмотрелась по сторонам:

spacer.png

spacer.png

Собственно, что идти мне вот в ту сторону, к горам, было понятно:

spacer.png

Да и тропа была видна - вот же вдоль леса по ней люди идут:

spacer.png

Но я для начала свернула правее той горки, у основания которой стояла, что на фото выше с деревьями на склоне. Ну, просто там ребята что-то фотографировали, мне стало интересно:)) Попала в очередную серию зимней сказки:)

spacer.png

Этот поворот оказался интересным по двум причинам: во-первых, отсюда открывался красивый вид на Малое седло:

spacer.png

Во-вторых, склон горы с этой стороны представлял собой интересный скальный выход чего-то белого, вероятно известняка:

spacer.png

Ну, и лошадки сзади остались живописные на фоне неба:)

spacer.png

И нет, чтобы сфотографировать да вернуться, я продолжала идти дальше, оглядываясь назад. Мне всё казалось, что с отдалением вид на Малое седло становится всё интереснее, и я отходила всё дальше. Да и возвращаться обратно уже стало лень, думалось, что куда-то же эта не тропа даже, а автомобильная колея приведёт... хотелось верить, что на Большое седло:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Наконец, моя дорога углубилась в лес:

spacer.png

Я прошла по ней ещё немного и поняла, что вряд ли выведет она меня в нужном направлении. По моим подсчётам мне надо было уже поворачивать налево, а дорога уходила направо и вниз, и я не была уверена в том, что она, обойдя гору, повернёт в нужном направлении. Решила не рисковать и возвращаться. Но топать обратно было далековато и лень. Я вспомнила, что там, где автомобильная колея нырнула в лес, я заметила едва заметную тропинку, зигзагом карабкающуюся наверх, на горку, и решила попробовать подняться по ней. Временами тропинка терялась, приходилось лезть по колено в снегу, но в целом была вполне проходимой:

 spacer.png

spacer.png

Я вышла на тропу, бегущую среди деревьев по верху горки:

spacer.png

Отсюда открылся совсем шикарный вид на Малое седло, не зря шла:)

spacer.png

Горы, которые меня манили, были видны, левее:

spacer.png

Но тропа к ним шла ниже, я видела идущих по ней людей, ещё когда стояла у Малого седла. Вот примерно оттуда, где стоят машины:

spacer.png

Я была почти уверена в том, что и по этой верхней тропе я в конце концов выйду к повороту налево, к Большому седлу, но... я не знаю, что на меня нашло, я вдруг повернула назад, решив спуститься и пойти по нижней тропе. Навстречу мне попалась семья из бабушки, мамы и внука, спросили, дойдут ли здесь до Большого седла, я честно ответила, что не дошла по ней до конца, решила попробовать по низу. Они поворачивать назад не стали, да и то верно, преодолели довольно крутой подъем. Решили идти куда придут, не так уж принципиально то Большое седло, просто ведь гулять вышли. В итоге я их встретила на вершине Большого седла - дошли, подтвердив моё первоначальное предположение:) Я же спустилась вниз.

spacer.png

И тут на меня и вовсе нашло затмение... вместо того, чтобы выйти на широкую, хорошо утоптанную тропу под склоном горы, с которой я только что спустилась, я вдруг увидела едва приметную тропинку, срезающую значительную часть пути и поднимающуюся сразу на гору с триангулятором - Шульгач (1350м). Точнее даже она убегала куда-то между горой Шульгач и Большим седлом. Тропинка была в стиле мапс.ме - "одна корова прошла":)) Здесь прошли, пожалуй, пара человек да собака (иногда были видны следы лап). При этом порой проваливаясь в снег на склоне по колено. Когда я поняла сомнительность этой тропы, повернуть обратно не дала уже злость на саму себя: выбрала такой путь, так топай уже по нему, надоело бродить туда-сюда. Поэтому я упорно шла по этой чудо-тропинке в полном, естественно, одиночестве. На моё счастье, никаких непреодолимо-крутых подъемов в финале не обнаружилось, уже хорошо:) Идеально белые и безлюдные пейзажи вокруг порой кружили голову, казалось, что каким-то своим неверным шагом я попала куда-то в иное измерение... пока из-за очередного поворота тропы не открывался вид на Кисловодск:)

spacer.png

spacer.png

 spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Счастью моему не было предела, когда, наконец, моя чудо-тропа вывела меня к нормальной, неширокой, но утоптанной гораздо большим количеством ног тропе:)

spacer.png

А тут за очередным поворотом и Большое седло показалось. Оставалось только подняться:

spacer.png

Продолжение следует...

    Итак, откопала прошлогоднюю недописанную запись о прогулках по старому Тбилиси, решила-таки не выбрасывать в корзину, тем более, что и в этот раз я часто бродила где-то рядом.
   В один из дней потопала я прогуляться вверх от своей гостиницы, которая располагалась чуть выше Татарского Майдана. Сманили меня узкие лабиринты улиц да чудные тбилисские балкончики на домах, что теснятся, взбираясь на горные склоны. Так, от балкончика к балкончику:

0_1aaa51_65f05c65_XL.jpg

я постепенно вышла в район Бетлеми, что располагается прямо у ног матери-Грузии:

0_1aaa52_c4636aa3_XL.jpg

0_1aaa53_8aa3ef63_XL.jpg
 

   Бетлеми или Клдисубани считался Еврейским кварталом (собственно, и его название напоминает о Иерусалиме: Бетлеми - это несколько измененный "Вифлеем"), название свое главная улица и сам квартал в целом получил от двух церквей - Верхней и Нижней Бетлемских. К ним я в общем-то и шла, но по дороге меня периодически тянуло в боковые улицы и переулки... за балконами, конечно:)) Да и реставрационные работы кое-где заставляли искать обходные пути:


0_1aaa54_119ed2aa_XL.jpg

0_1aaa55_2358714_XL.jpg

Не балконами, впрочем, едиными... двери и ворота тоже интересные нередко попадались. Район старый, местами обшарпанный и кажущийся заброшенным, как схожие районы Кутаиси, но следы былой красоты не оставили равнодушной, пожалуй, даже, наоборот, очаровали больше, чем отреставрированная едва ли не до состояния новодела знаменитая пешеходная Леселидзе (Котэ Абхази):

0_1aaa57_470a92df_XL.jpg

0_1aaa58_ac763be2_XL.jpg

   Завернула в соседний район Сололаки на маленькую круглую площадь Ладо Гудиашвили с фонтаном в виде влюбленных под зонтиком в центре. Сюда, на эту площадь, выходит фасадом дом, в котором некогда располагалась офицерская гостиница, в ней предположительно останавливался М.Ю.Лермонтов во время своего приезда в Тифлис. Но, кажется, уже в прошлом году дом скрывался за каким-то забором. В этом же и вовсе вся площадь скрылась за реставрационными ограждениями. Хочется верить, что реставрация будет бережной, сохранив колорит старого тбилисского района Сололаки:

0_1aaa59_6ae0e42_XL.jpg

  К слову, есть версия, что именно эту площадь завалил цветами Нико Пиросмани для актрисы Марго. Якобы дом, в котором она жила, балконом и окнами выходил на площадь, в то время носившую название Абас-Абадской, в честь взятия генералом Паскевичем персидской крепости:

0_1aaa5a_a43b1e76_XL.jpg

Площадь находится на пересечении нескольких улиц, одна из которых - Беглара Ахоспирели,

0_1aaa60_905c9936_XL.jpg

на которой мне попалась полуразрушенная армянская церковь Мугни Сурб Геворг, построенная предположительно в 16-ом веке и хранившая в своих стенах в качестве главной святыни частичку мощей св.Георгия.

0_1aaa5c_f1bd6f3b_XL.jpg

   Армянские церкви в Тбилиси - это часто печаль и боль. Многие из них находятся в ужасающем состоянии. И если у старых кварталов вокруг есть хотя бы надежда на сохранение (что-то уже реставрируется, что-то - в ближайших планах), то у храмов и надежда-то уже умирает... Мой армяно-грузинский водитель рассказал, что несколько таких церквей является предметом споров на протяжении уже более десятка лет. В результате и грузинская епархия не считает нужным тратить деньги на их сохранение/восстановление, пока спор не разрешен (ибо зачем тратиться на то, что тебе почти уже не принадлежит?), и процесс передачи зданий Армянской апостольской церкви затягивается, точнее, почти вовсе не движется еще с 2000-ых годов. Пока стороны пытаются урегулировать споры и формальности, старые здания, имеющие историческую ценность, просто разрушаются под воздействием времени и стихии:

0_1aaa5d_e624f746_XL.jpg

   Так, Сурб-Ншан, еще одна заброшенная армянская церковь, попавшаяся мне во время бродилок по улицам старого Тбилиси, сильно пострадала от пожаров 2002 и 2012 гг.

0_1aaae1_6fdae1fa_XL.jpg

Даже в нынешнем своем состоянии она очень красива, и как же больно видеть ее умирающей:

0_1aaae2_fd1177ff_XL.jpg

0_1aaae3_c7df798_XL.jpg

0_1aaae4_4f8763dc_XL.jpg

И несмотря на то, что церковь по-прежнему находится под охраной государства как памятник архитектуры, для ее сохранения, как мне показалось, не делается ничего. И это очень печально:

0_1aaae5_aaa51936_XL.jpg

0_1aaae6_1a60e5d6_XL.jpg

0_1aaae7_b98d16d4_XL.jpg

   Между тем, за лирическим отступлением, я таки добралась до Бетлемских церквей. Сначала Нижняя, она же Девичий Монастырь Святого Стефана:

0_1aaa5e_fba08968_XL.jpg

Церковь несколько раз перестраивалась, свой нынешний облик приняв уже в 1868 году:

0_1aaa5f_d3e10d9b_XL.jpg

0_1aaa63_81ce420f_XL.jpg

Всё смешалось на старой тбилисской улице у церкви Бетлеми - и армянский Арарат,

0_1aaa64_7e6c040f_XL.jpg

и еврейская минора:) Ныне же церковь принадлежит грузинской епархии, хотя вокруг нее (как и вокруг ее верхней сестры) также ведутся вялотекущие армяно-грузинские споры. Но этим церквям повезло больше - они действующие и содержатся в приличном состоянии:

0_1aaa68_bfbf3c1f_XL.jpg

0_1aaa65_fd60f0ee_XL.jpg

От Нижней Бетлеми круто вверх поднимается лестница, до Верхней церкви. Однако, в какой-то момент я умудрилась свернуть с нее в сторону:

0_1aaa62_d33b196f_XL.jpg

Вышла куда-то... непонятно куда на задворки:)) Вокруг были руины, разрушенная кирпичная кладка и прочий мусор, но зато открывались замечательные виды на город:)) Посмотрела на св.Троицу:

0_1aaa66_d0c69837_XL.jpg

на Мтацминду:

0_1aaa67_f6c6c4b0_XL.jpg

умудрилась рассмотреть даже сверкающую позолоту на св.Георгии:

0_1aaa71_7a149ba1_XL.jpg

Оглядевшись по сторонам, увидела вездесущие балконы:

0_1aaa69_c75cff54_XL.jpg

старую кладку, местами подновленную, а местами превратившуюся в руины:

0_1aaa6a_47fa13c3_XL.jpg

Вот такой, например, артефакт остался от рухнувшего частично здания:)

0_1aaa6e_af690873_XL.jpg

И, наконец, вернулась на путь истинный на прежний маршрут, отправившись к Верхней Бетлеми, полюбовавшись для начала еще немного на Нижнюю:

0_1aaa6c_73177426_XL.jpg

0_1aaa70_c1b5fb0a_XL.jpg

У верхней церкви оказалась в наличии своеобразная смотровая площадка, поэтому первое, что привлекло внимание, - снова вид на центр Тбилиси:

0_1aaa73_4cab39a6_XL.jpg

и на балкончики и террасы ближайших домов. Какие же они уютные... у меня всерьез закралась мысль, а не остановиться ли в следующий раз в этом районе, найдя гостевой дом вот с такой чудной верандой:)

0_1aaa75_8b52abb7_XL.jpg

   И, наконец, дошла до осмотра церкви. Есть предположение, что первая церковь на этом месте была построена еще при Вахтанге Горгасали, а на ее территории была похоронена его мать Сагдухт. Насколько верно сие, судить сложно, но подобные предположения высказывались исследователями еще в середине 19-го века.
   Что стало с тем первым храмом, неизвестно. Примерно в 1500 году армянин Тер-Григор построил на ее месте храм Богоматери (Сурб-Аствацацин). В ходе строительства сюда привезли немного земли из Палестины, и церковь как бы стояла на вифлеемской земле, потому и стала называться Вифлеемской (Бетлеми). Впрочем, это армянская версия. У грузин есть своя. Они считают, что до нападения шаха Аббаса (1615 г.) храм принадлежал грузинской церкви, и был лишь передан армянам в связи с тем, что шах разрушил все их церкви. Как бы то ни было, в 16-18 веках храм несколько раз реставрировался и перестраивался, потому окончательно нынешний облик приобрел уже к концу 19-го века:

0_1aaa78_235af8de_XL.jpg

Перед храмом небольшой уютный дворик, утопающий в зелени и цветах:

0_1aaa79_b2d7746a_XL.jpg

Ничего особенного, розы в январе:)

0_1aaa7b_10576db5_XL.jpg

И яркие ягоды добавляют яркости пасмурному зимнему дню:

0_1aaa7c_3cf0bf12_XL.jpg

Еще цветы:

0_1aaa7f_271685d9_XL.jpg

и коты:)

0_1aaa7e_2dbdc929_XL.jpg

   Пройдя мимо очередной порции балконов,

0_1aaa81_b36dc9ee_XL.jpg

увидела совсем близко над собой Мать-Грузию - где-то совсем рядом в лабиринтах улиц прятался подъем к крепости Нарикала. Но я там была накануне, потому к ней не пошла:

0_1aaa82_3b7e3205_XL.jpg

Засматриваясь на покорившие мое сердце балконы,

0_1aaa83_82dbd0d7_XL.jpg

поднимаясь по замшелым ступенькам старых лестниц,


0_1aaa84_7ceb61d9_XL.jpg

пару раз едва не вломившись в чьи-то дома,

0_1aaa85_67d43670_XL.jpg

я все-таки, поплутав, вышла еще к одному храм - Святого Георгия в Клдисубани:

0_1aaa86_6686afee_XL.jpg

В тот момент, когда я бродила вокруг, церковь показалась мне очень старой, но это тот случай, когда внешность обманчива:) Храм был отстроен заново в середине 18-го века:

0_1aaa87_4d8a2ee5_XL.jpg

0_1aaa88_b10d995f_XL.jpg

0_1aaa89_49a27e7b_XL.jpg

0_1aaa8a_1f17e989_XL.jpg

   Где-то рядом, между Верхней Бетлеми и Храмом св.Георгия отметка на карте показывала еще одну достопримечательность - храм огнепоклонников Атешга, но проход к нему я так и не нашла, прочитав уже дома, что идти нужно было точно через чей-то двор:)) Да и ладно, всё равно от настоящего храма Огня там остались лишь воспоминания и легенды.
   На этот раз взгляд вверх показал, что прямо у меня над головой крепость Нарикала. Мелькнула было мысль все-таки подняться к ней, но ноги снова карабкаться наверх почему-то уже отказались. Я предпочла идти вниз, к армянскому храму, что был виден сверху - Сурб Геворг, а затем и к стоящему на берегу Сионскому собору...

0_1aaa8c_104983fa_XL.jpg

   В общем, продолжение прогулок по старому городу впереди:)

   В монастырь Агарцин, проехав несколько километров по петляющей и взбирающейся вверх дороге, мы приехали немного раньше Гора и его туристов. Потому успела еще послушать тишину, закрыв глаза и подставив лицо ласковому весеннему солнцу. Как же хорошо, спокойно, умиротворяюще тихо... даже весенняя капель падает с крыши, разбиваясь о камень, как-то скромно, почти неслышно, ненавязчиво, не нарушая окружающую гармонию. Во дворе Агарцина все еще лежал снег, и, быть может, от того особенно отчетливо, будоражаще пахло весной:

kgJNefK_OJ0.jpg
 

   Это место носит очень красивое, поэтичное название - Агарцин в переводе означает "игры орлов". Легенда гласит, что когда монахи, бежавшие из Западной Армении, находящейся тогда под властью Византии, и нашедшие здесь, среди этих поросших лесом гор, свой приют - оплот священников, боровшихся за независимость армянской церкви, решили освятить первую, только что отстроенную церковь Сурб Григор, они увидели, как в прекрасном своем полете парят над ними орлы. Так и получил монастырь свое имя. И было это в 11-ом веке:

2feIZ36DEUw.jpg

    Основная же часть построек монастыря относится к 13-му веку, когда Агарцин пережил пик расцвета, поддерживаемый династиями Закарянов и Кюрикидов - маленькая церковь св.Катогике (1194 г), Сурб Степанос (1244 г.) и почти полная ее копия, только большего размера, главная церковь монастыря Сурб Аствацацин (1281г.)

Xv8qzxM-ftg.jpg

   В 2014 году монастырь был отреставрирован, при этом, кажется, немного перестарались, потому местами древние руины выглядят неестественно новыми... но в целом облик монастыря это не портит:) К слову, спонсировал реставрационные работы принц эмирата Шарджа шейх Султан Бин Мохаммед Аль Касими, которому это место очень полюбилось:

6tgRPF6HBNg.jpg

Первое здание, встретившееся нам на пути, оказалось трапезной (1248 г., зодчий Минас), в него мы и заглянули:

mmH5tXF8k6Q.jpg

полюбовавшись сначала узорными тенями на стене, причудливо упавшими от растущих напротив деревьев:

JjkMT_4q49Q.jpg

Трапезная Агарцина уникальна - это самое большое подобное сооружение в Армении. Она действительно огромна, и своими суровыми каменными стенами и сводчатыми потолками навеяло мысли о старинном пиршественном зале какого-нибудь средневекового замка:

F1-C61zuej8.jpg

I_5ARSrFRKo.jpg

Побродила, рассматривая детали,

Mlk2qFexVzs.jpg

zZWftLf-hC8.jpg

и выставленные здесь же старые фото монастыря:

7mSadKGkr8U.jpg

На территории монастыря попались несколько старых хачкаров:

vftvZZbI4Ts.jpg

Некоторые постарше самого монастыря будут - 10-ый век:

bYhpUkpQaxg.jpg

У входа в Сурб Аствацацин встретился самый красивый:

QnTu7H2-Xd8.jpg

Сама Сурб Аствацацин:

yP85N_-DdZY.jpg

И ее мини-копия Сурб Степанос:

Ja5CmVzRs8g.jpg

Но мы пока идем в обход них, по тропинке, идущей по самому краешку монастырской территории, и открываются с нее чудные виды на окрестные горы и ущелье внизу. Чуть поодаль - новодельная часть монастыря, построенная по инициативе шейха - то жилые помещения для проживающих в монастыре и паломников:

sQ8aXYpYO9E.jpg

Это, к слову, тоже шейховский новодел - часовня, сооруженная над усыпальницей Багратидов - местом захоронения царя Смбата и Гагика. Не смог понять шейх древней армянской традиции - располагать надгробные плиты так, чтобы по ним свободно могли пройти приходящие в монастырь. Потому цари и три княжны из рода Кюрикидов покоятся теперь под каменными сводами:

EpdIPawxWjE.jpg

Разница между старой кладкой и новоделом очевидна и бросается в глаза:

rFqDfqxbVSc.jpg

А красивое место выбрали для усыпальницы - какие виды:

lQap0VqnAI8.jpg

Интересно бродить лабиринтами, образованными стенами церквей, рассматривая узоры из теней

hgwEZubICQ0.jpg

и камня. Солнечные часы, без которых обходится, кажется, редкая церковь в Армении и Грузии:

FPfosXdBJxE.jpg

9rTY9cNM410.jpg

По сторонам тоже смотреть не забываем, тем более, что вот эта скальная гряда всё время притягивает взгляд. Словно крепостная стена, возведенная великаном:

KaxH3huzLKw.jpg

Когда-то на территории монастыря рос орех, который считался ровесником Агарцина, но недавно в него попала молния, к сожалению, погубив старое дерево. Вот только пень и остался скорбным памятником:

IHvd_ft7gLs.jpg

На одной из стен церкви Сурб Аствацацин обнаружилось интересное барельефное изображение - два монаха (видимо, имеющие отношение к основанию монастыря либо его настоятели) рядом с изображением храма, над которым (есть две версии) - то ли голубь как символ святого духа, то ли тот самый орел, в честь которого назван монастырь.

32va7ocnMew.jpg

Маленькая аккуратная, какая-то даже изящная церковь святого Степаноса, щедро залитая лучами яркого весеннего солнца, с косыми, словно струи дождя, тенями на стенах:

EECcPTrfAgw.jpg

Переплетение эпох - новое рядом со стариной:

GuVGbzMJT-4.jpg

Надгробные плиты, найденные на территории монастыря, на усыпальницах Кюрикидов:

FuBaXSSsRIY.jpg

Древние мощные колонны, подпиравшие некогда свод помещения неизвестного происхождения перед входом в Сурб Аствацацин. Возможно, именно здесь размещалась монастырская академия, в 13-ом веке ставшая одним из главных просветительских центров Восточной Армении?

Yhtqa_4wARc.jpg

   Помимо традиционных для того времени богословских дисциплин, а также языков, истории и математики, здесь обучали музыке, пользуясь традиционным для Армении того времени написанием посредством хазов - особых нотных знаков, возникших в 7-9 веках. Настоятель Агарцина Хачатур Таронаци сыграл огромную роль в их совершенствовании и реформировании, а также в распространении этой нотной азбуки по территории страны.

eHYagtU_r44.jpg

   Несмотря на то, что монастырь расположен в ущелье, надежно укрытый под сенью гор и лесов, он часто подвергался набегам и угрозе разграбления. Потому самое ценное приходилось прятать и прятать довольно быстро при малейшей угрозе. Для этого, говорят, в старой церкви Сурб Григор есть колонна с потайной нишей, а здесь, у входа в Сурб Аствацацин есть дверь, ведущая в подземелье, которая, согласно легенде, являлась началом потайного хода, выводящего в ущелье:

KObvK3RXDYQ.jpg

Подивившись на мощные колонны и остатки арочных сводов, заходим в гавит  притвор церкви Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы):

ReRc_IiNogY.jpg

   И вот тут видим чудо:) Пока глаза не привыкли к темноте, слышим только голос Гора: "Мы, гиды, называем этот притвор радужным, сейчас сами увидите, почему". Когда глаза привыкают видеть, мы видим... здесь и в самом деле живет радуга яркая, волшебная, четко разделенная на семь цветов спектра. И глядя на эту неожиданную здесь, в полумраке старого храма радугу, невозможно поверить, что причина тому - всего лишь солнце, проходящее сквозь стеклянный купол. Здесь проще поверить в сказку, волшебство:

-F5Gdj8w8Pg.jpg

wwCnJD5yh7c.jpg

Густой полумрак притвора и церкви Сурб Атвацацин разбавляется косыми лучами солнечного света, проникающими в узкие окна:

lQcGVYr4570.jpg

Тихо, почти безлюдно, умиротворяюще спокойно... Взгляд, скользя по исписанным надписями сводам и стенам, колоннам, барельефам, вновь и вновь возвращается к радуге. И эти древние камни, к которым постоянно хочется прикоснуться...  И на душе всё больше растет и ширится теплое ощущение счастья:

wHtN5FF8VzQ.jpg

OjhLrMbW4tc.jpg

nVUrfKVk714.jpg

AhSxFRSt-mw.jpg

bbwj2LtHyHM.jpg

niz5KXs0vts.jpg

JYZQiEP1Vxc.jpg

   Выйдя на солнце, в первые мгновения перестаешь видеть. Потому мы идем к машинам медленно-медленно. А, может, это просто потому, что не хочется уезжать. Хочется задержаться еще, посидеть вот на этих чудных лавочках, подставив щеки ласковым солнечным лучам. В принципе, я могу себе это позволить, нам спешить некуда, осталась лишь обратная дорога до Еревана. Но я иду провожать Гора... "Спасибо тебе. Я, правда, очень рада была тебя видеть!" Спасибо земле Армении, подарившей эту неожиданную и очень радостную встречу...

AnL5bPWpHho.jpg

   В машине меня терпеливо ждет Даня. "Здесь еще смотровая площадка есть, оттуда монастырь хорошо виден. Заедем?" Конечно, заедем! И вот там, наверху, откуда весь монастырь, как на ладони, монастырь, как это часто бывает в Армении, удачно вписанный в окружающий ландшафт, не противоречащий ему, а органично дополняющий, я отчетливо вспомнила прочитанное у Андрея Битова. Есть у него замечательный очерк об Агарцине. Не скажу, что до его прочтения я совсем не хотела увидеть этот монастырь, ибо это было бы неправдой, но после прочтения желание усилилось. Весь текст, конечно, приводить здесь не буду, лишь небольшой кусочек:
   "Храмы бывали величественными и великими. Они подавляли или смущали, растворяли или возвышали душу, то указывая ей место под Богом, то у Бога. Строитель воплощался в своем творении так полно, как не удавалось ни одному мирскому архитектору. По-разному воздвигал строитель свой храм: Бог и я, я и Бог, только Бог… Но ни разу еще не встречал я храма, настолько подчиненного идее растворения в творении. Такого отсутствия я еще не встречал. Как можно незаметнее, спокойнее, шепотом… уводил строитель свои линии от нашего взгляда и уводил наш взгляд, чтобы не храм мы увидели, нет – это пустое, человеческое дело, постройка, – а чтобы мы узрели, где он стоит, где мы живем, отражение лица Бога в его собственном творении. Ибо что лучше отразило его?"

2t8rDNQvJuI.jpg

И куда ни глянь - вправо, влево - невероятной красоты виды:

ThUBDMeahsY.jpg

И снова и снова крутится в голове мысль: "Как же здесь красиво должно быть осенью!"

ADkQnpCfopk.jpg

m__0i0j_RLc.jpg

-odC3mA3q5s.jpg

К смотровой площадке ведет тропинка, бегущая по скале:

i7kS9nDAxVI.jpg

Снег на ней мирно соседствует с яркой зеленью мха:

jlwd_bCZmSI.jpg

А рядом с тропинкой - древние камни часовни,

t9wKEF2UiUs.jpg

3dt30C4rTFo.jpg

и старинные хачкары. Стоит ли говорить, что тут я притормозила надолго?:))

PE_yhM2S2VU.jpg

А потом мы ехали домой, в Ереван, в очередной раз дивясь тому, как солнечная весна в Дилижане

vEooqWP0piA.jpg

резко сменилась туманной зимой почти сразу за тоннелем у Севана. А я - еще и тому, как вдруг оживился обычно скромный и немногословный Даня, взявшись объяснять мне природу миражей, преграждавших нам дорогу у озера Севан. Увлеченный своим делом астрофизик, не так давно защитивший кандидатскую. Да, интересные встречи подкидывает мне порой Армения:)
   В какой-то момент испарения от асфальта смешались с облаками и туманом вокруг настолько, что мы оказались в плотном белом коконе, с видимостью в полметра. Однако, Ереван вновь встретил весной, хоть и пасмурной, и слегка дождливой:

Lx0yb8kukcU.jpg

   На том поездки по стране для меня в этот раз и закончились, остальное время было занято прогулками по городу и музеям Еревана, коих немного, пожалуй, еще тут оставлю чуть позже...

   Как правило, все поездки к водопаду Кук-Караук сочетаются с посещением шиханов из-за близости объектов и вечного туристического желания посмотреть побольше, раз уж выбрался из дома. В прошлый раз, три года назад мы выбрали менее популярный и посещаемый Юрактау, сердце-гору. Но надо же и на самый туристический шихан посмотреть. Потому в этот раз был Торатау.

  duLLv7oO5t3UCvp4jjFOgvCvo-UbyJe1FNC0Bzkb

   Торатау - объект, оборудованный для посещения туристами: с маркированной тропой, сувенирным магазином и туалетом, с домиками-юртами, где можно остановиться, с парковкой. Соответственно, сюда едут в первую очередь, когда речь заходит о шиханах. После огромного потока машин на Кук-Караук, мы с некоторым страхом ожидали, что и у Торатау не найдем места для парковки. Но всё оказалось не так, народу было совсем немного. Видимо, вода и возможность пикника на берегу реки привлекала в погожий солнечный день больше, чем подвиги восхождения на гору. Ну, и отлично:)
   Первое, что привлекло внимание, - конечно, сам шихан, сероватыми, местами почти белыми известняковыми склонами выделявшийся на фоне небесной лазури. Причудливые рельефы и каменные насыпи... на какое-то мгновение показалось, что перед нами древний, седой великан, лицо которого время избороздило морщинами. В душе поселился невольный трепет и что-такое, мистическое...
   Но я не успела задуматься о том, что видела в этой одиноко стоящей горе моя фантазия, потому что взгляд перескочил на яркие купола парящих с её вершины парапланов... эх, мечта!

gNxN_EWlrWGnZBMMQOu2djIl3Sev1GWv9jBTaY6u

h2CSDjp51xxfvx68X2KBkvjBEoQkXMOCQMqggXzB

   Потом взгляд снова вернулся к шихану, но на этот раз вид его вызвал мысли вполне приземленные, никакой мистики и фантазии:)
- Слушайте, что-то мне страшно на неё смотреть.
 - Почему?
 - Подъём-то крутоват будет. Меня посещает трусливая мысль остаться внизу, и я не знаю, трусливая ли она или разумная...:)) Макс, сколько у неё высота-то?
 - Да мало, метров 300.

   Мне почему-то сразу вспомнилась осенняя история с горой Атис. 1100... что в сравнении с ними 300? Без паники:)))
   Между тем незаметно за разговорами мы подошли к небольшому бетонному возвыщению с указателем, говорящим, что здесь вскоре будет установлен памятный знак. Чему он будет посвящен, разобраться не успели, потому что внимание резко переключилось на глазастый рыжий столбик, стоящий прямо перед нами.
- Он живой вообще? Или это статуэтка?
 - Лапой пошевелил... настоящий!
 - Тише, давайте тихонько подойдем, сфотографировать хочется.
 - Он тут работает, не иначе. Туристов встречает и позирует))


pr2Qqz5CQyNcTV58M93Nt3P_tB2Ldc811aaIqZSZ

   И только дома на фото я увидела, что рядом из травы выглядывает вторая чуть менее любопытная рыжая морда:))
   Долго суслик внимания, конечно, не выдержал, важно удалился. А мы увидели за местом будущего памятного знака начало тропы, ведущей вверх.

-lJP41lXCt7pf1U4szrs0vObxNBe05e1NJ9kHx-s

   Сначала подъем был довольно крутым, но недолгим. Метров через 50 мы увидели указатель на следующий участок тропы, резко повернувшей вправо, и полого идущей по склону шихана куда-то в обход его. Табличка гласила, что до вершины идти почти полтора километра. У нас на глазах некоторые отчаянные сразу полезли в гору, но мы послушно решили следовать указателю безопасного направления, а не ломать себе шею на камнях крутого склона. Шли мы так, шли, любовались по дороге остатками снега, редкими деревьями, чудом укоренившимися на камнях да яркими куполами парапланов.

W8v1UlKHPoStWWuDdDcQcylKsYY0VB0uOIVMijZx

39YrDoGaHxrpKBuEkj7R4f-q9JpG_EeTompeO0Al

YT4a6cKTc5oilYbm5lqs6jm5-JrXi5FacVeRZX7Y

И что-то начали нас терзать смутные сомнения. Тропа была пологой, шла в обход горы, ни на метр не поднимаясь вверх. Указатели становились видны всё реже, дорожка - всё больше заросшей кустами.
- Слушайте, это какая-то очень странная безопасная тропа. По ходу, безопасность её заключается в том, чтобы вообще не лезть в гору, следуя известной поговорке. И заметьте, редкий турист, бывавший здесь, обладает таким терпением, чтобы дойти до её конца. Потому что чем дальше, тем она больше заросла, потерявшись в кустах.
- Или мы просто уже идём не по той тропе, нужно было где-то начать подниматься наверх. Может, попробуем? Вон ребята наши, что вперед ушли, уже наверх поднимаются, тоже терпения не хватило до следующего указателя...


t9s77Pv_h43DfqEh1sQ5Q5ceZo8Lmua74AO6-fID

   Однако, мы прошли ещё немного... и ещё...
- Может, это местная шутка такая? Заставить обойти всю гору вокруг, а потом всё равно лезть наверх по крутизне. Рельеф-то не меняется, склоны более пологими не становятся. Рано или поздно всё равно придется туда лезть. Может, пойдем уже?

0V4IdL5J5prXiDNWCNLeH-xh4o31myEOksLT870d

В итоге, мы тоже не дошли до безопасного, по мнению авторов этой тропы, подъема. Нашли место, где более-менее удобно было подниматься, и вроде бы просматривалась нахоженная тропка и полезли в горку.

_gA57YGyj6Bl87Eq9YugAILH3PJB-KiiKjcx61w5

   В общем, подниматься было нелегко - угол уклона крут, и сыпучка из мелких камушков под ногами. Но мы поднялись, попутно обнаружив, что до маркированного подъема нам оставалось совсем чуть-чуть. Впрочем, он тоже не был лёгким. Так же крут, но чуть более удобен за счет того, что тропа там была земляная, сыпучие камешки расчистили, убрали с тропы. По ней мы потом спустились обратно.
   Оглянешься перевести дух, отдышаться, а вокруг - простоооор... Уникальность шиханов ведь в том, что они словно волшебным образом выросли из земли среди голой степи.

HQI-1DuFE_HOrhS_Yj3MxZs-TkKnaDIS-r4B3X1-

   Хотя на самом деле не из земли, а со дна древнейшего океана. Ведь шиханы - это груды окаменевших кораллов, моллюсков, водорослей, спрессованные за миллионы лет в камень-известняк.

1KFJC8wrtQEpZi0Ge_IB2uFYuYH2ZSAmh0geE-93

wdiDINADlcYTiJN78PfL4RcbpBED2CpjRBbUCH3R

   У подножия Торатау изгибается, течёт река Белая-Агидель. И есть легенда о том, что Агидель - это девушка, убегавшая от преследования ненавистного ей мужчины, добивающегося её любви. Долго бежала она по этим степям, и всё же выбилась из сил, догнал её преследователь. Взмолилась она о помощи, и боги превратили её в реку. А влюбленный в неё преследователь умер от горя и тоски. Сердце его превратилось в камень и раскололось на части. Да так и осталось возле любимой. Вьётся голубой лентой Агидель между шиханами - осколками каменного сердца. Два других шихана - Куштау и Юрактау - отсюда отлично видны. И у подножья Торатау Тугар-Салгар - небольшое, но глубокое карстовое озеро:

KjrI5rAmAszxPXD3LzDSFntzkY60Dezr3rJ3VzVv

Чем выше поднимаемся, тем ближе к солнцу и теплу, тем больше первоцветов появляются на склоне гор. Вершина и вовсе покрыта жёлтым ковром:)

Acbz5j8fOaLSvTUdbFZIBF5eBgzbEODdm7yGFzea

NH7jWSUlo9hgw9cx1OU7Hw5f4aFzqmrmBsSXDgki

ilH2JsN7NEUv5uXMKrr8Trqgbds26eJyagRWQ78B

И снова и снова взмывают в небо парапланы:

VqatlWuuUb9EjyRHCWZ3MPy9UmPfSyWjV4YOVtQK

Я было решила подойти и спросить, сколько стоит полетать, и, быть может, вытащить уже эту занозу из своего сердца, исполнив мечту, но ещё не дойдя, услышала разговор парапланериста с интересующимся. В тот день коммерческих полётов не было, инструктора обучали студентов, желающих летать. Вот что делает всепоглощающая страсть... каждый раз подниматься в эту довольно крутую горку с тяжеленным снаряжением за плечами ради нескольких минут полёта. Но как же это красиво всё-таки!:)

w2UEVp2BlRmnp7UawqPfeyOekFu8VICX4MHKOl7o

r8EaA44-NqVoICMZ1q5VGkVLRRjPBId23cFJI59Y

hLtoQyoIsHv0xqI0-fYqLqWPuzQ9e1hmImsOnQf5

Мы же попили немного чайку, полюбовались на окрестности, повдыхали легких цветочный аромат, и отправились вниз:

IyYO2qMCj6-PndAb2sxfbZ53etPuKgcWeKRlnvey

   Спустившись сразу вниз, к самому подножью шихана, я обнаружила на этой нижней тропе целый ряд информационных стендов, рассказывающих о флоре и фауне, геологии и истории шихана Торатау и геопарка в целом. Шихан с давних пор был местом отправления культовых обрядов. Не зря в одном из вариантов перевода его называют горой-святилищем. Во второй половине 20-го века в ходе археологических раскопок на вершине были обнаружены следы пребывания здесь сарматских племен. Учёные не сомневаются, что и на склонах горы найдется немало остатков древних святилищ:

OpEcB3DQIoDvjx7X7SMsvHZaNKjL_1oM5VQoGWD0

   Когда-то гора была священным местом и для башкирского народа юрматов. Здесь совершались языческие обряды, отмечались праздники. В такие дни к подножию горы съезжались люди из окрестных поселений, готовили национальные блюда, пели и танцевали. Отсюда же храбрые воины отправлялись в походы. В более поздние времена на вершине Торатау стоял священный камень, у которого собирались представители башкирских родов на совет.
  Во времена Золотой орды, согласно башкирскому преданию, на вершине горы находилась ставка самопровозглашенного хана Турахана, потомка Чингисхана, который поссорившись с сибирским ханом Кучумом,  откочевал со своей ордой в числе 8000 кибиток к реке Уфе, а потом на несколько месяцев обосновался на Торатау. Говорят, развалины туруханской крепости можно было увидеть вплоть до 17-го века.
   А сейчас здесь цветут первоцветы:)

YCz157fVFYE0behVBYVOFYC-1yACO4XVwJClWd2i

Есть и не слишком радостная страница в недавней истории взаимоотношения человека с этой горой. В 1950-ые у его подножья располагался исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГА, заключенные добывали и обжигали здесь известь в ужасающих условиях.

PydFiAdVcZZkTwsSuAC0tEmXVp1pk5y22X8yOoNR

Меж тем тропа вела меня всё ближе к стоянке и автобусу, день клонился к вечеру. Гора снова обрела какие-то мистические очертания, в моём воображении превратившись в мудрую нахохлившуюся птицу с длинным клювом. Словно услышав мои мысли, над головой пролетела пара крупных воронов:

dVodN6c6o6gtMy31zO5olaoMAZJkG1BWFMcIH3qw

В завершении чудесного дня я немного пожалела только об одном - что не было возможности дождаться на вершине шихана заката. Это было бы восхитительное зрелище, я верю:) В какой-то момент, спускаясь с этой горы, я поймала эту мысль и следом - воспоминание о сказочном закате на другой вершине - вулкана Вайоц-Сар. Так, помимо того, что день этот был красив и замечателен сам по себе, он еще и вызвал тёплые воспоминания. Спасибо тебе за то, шихан Торатау!:)

RDavfvqZ6uTsALLsJyFSB-nHx4jctNfKQptAW3K3

   Когда я вышла с замечательной экскурсии по Владимирскому дворцу, время то ли приближалось к шести вечера, то ли слегка перевалило за эту отметку. Следующее мероприятие, на которое я купила билет, должно было состояться в восемь. То был концерт в Анненкирхе, на которую я давно хотела посмотреть, а тут прям удачно в расписании "Времена года" Вивальди оказались. Конечно же, я не могла устоять. За оставшееся время можно было бы, вероятно, поднапрячься и куда-то ещё успеть сбегать... но я ж не бегун на короткие дистанции, в конце-то концов. Я решила неторопливо двигаться в направлении к кирхе, по дороге остановившись где-нибудь перекусить. Потому я снова вышла к Фонтанке в районе Летнего сада и Михайловского замка, и направилась к ул.Пестеля, узнаваемой по видимым издалека куполам Пантелеймоновской церкви.


aTF5_87Qi3o.jpg?size=1440x2160&quality=9

И вот передо мной одна из старейших церквей Петербурга:

H64v1XE3dQI.jpg?size=1440x2160&quality=9

Собственно, краткая история создания церкви изложена на мемориальной доске:

F30kah4Ib-Y.jpg?size=1440x2160&quality=9

   Здесь, в устье реки Фонтанки, в петровские времена располагалась Партикулярная верфь, на которой ремонтировались суда для российского военного флота. 27 июля 1914 года в морском сражении у Гангута - маленького полуострова в Балтийском море, была одержана победа над шведами. Дабы отметить вклад рабочих верфи в победу (а был он хоть и косвенным, но всё же, если задуматься, весьма немалым), Петр I повелел построить для них часовню прямо рядом с верфью. Её посвятили святому Пантелеймону, так как день победы русских моряков был днём его почитания.

w2oX7Jevzlc.jpg?size=1440x2160&quality=9

   Ровно через шесть лет, в 1720-ом году этот же день ознаменовался ещё одной крупной победой российского флота - при острове Гренгам. И тогда указом Петра часовню велено было превратить в церковь, которая бы стала не только домом Бога, но и памятником, олицетворяющим славу военного флота Российской империи. Уже через два года церковь была построена. Но была она мазанной, весьма скромной по размерам и на памятник мало походила. Во всяком случае, по мнению Анны Иоанновны, которая велела перестроить церковь в камне. Так, в 1735-39гг воздвиглась на месте старой мазанной церковки каменная красавица в традиционном для того времени стиле петровского барокко. Впоследствии она достраивалась и перестраивалась, приобретая новые декоративные элементы, украшающие фасад, дополнительные приделы, но общая стилистика сохранилась до наших дней.
   Рядом с Пантелеймоновской церковью есть ещё один памятник славе русского оружия и воинской доблести. Он установлен в память о битве из другой эпохи, но - таковы превратности истории - состоявшейся на том же месте. Это мемориал защитникам полуострова Ханко (июнь-декабрь 1941 года). Один из первых ленинградских памятников событиям и героям Великой Отечественной войны установлен прямо на стене жилого дома по адресу Пестеля, 11. Чтобы провести параллель между сражением петровской эпохи и одной из страниц Великой Отечественной, мемориал выполнен в том же стиле петровского барокко, что и стоящая рядом Пантелеймоновская церковь. Потому что полуостров Гангут, где одержал блестящую победу над шведами петровский флот, - это и есть тот самый Ханко, что стойко обороняли от финнов на протяжении 164-ёх дней храбрые солдаты, матросы и офицеры Советской армии и флота.

Jyg_ahq-XKc.jpg?size=1440x2160&quality=9

   На полуострове Ханко в 1941-ом располагалась советская военно-морская база. Вместе с находящимся на противоположном берегу Таллином она должна была образовать ворота, надежно запирающие Финский залив и путь к Ленинграду от неприятельского флота, а также защитить сухопутные подступы к городу. Но Таллин пал в августе 1941-го. А Ханко устоял, его гарнизон продолжал обороняться под постоянным огнем противника, всё глубже зарываясь в землю: за несколько недель были построены сотни хорошо укрепленных укрытий, дзотов, складов, закрытых артиллерийских позиций. Защитники Ханко успешно отражали тщетные попытки финнов захватить полуостров. Через несколько недель бесплодных попыток к защитникам Ханко обратился сам барон Маннергейм, главнокомандующий финской армии, предлагая сдаться. На что находящиеся в рядах защитников полуострова поэт Михаил Дудин и график Борис Пророков выпустили листовку с ответом Маннергейму. Она предназначалась исключительно для поддержания духа гарнизона Ханко, но так случилось, что попала в Ленинград, к корреспонденту "Комсомольской правды" Ростиславу Июльскому, который опубликовал в ноябре 1941-го очерк о защитниках Ханко, и их ответ Маннергейму стал известен на всю страну:
(фото из интернета)

343161_800.jpg

   В конце ноября 1941-го года, когда наступающая зима ещё более усложнила и без того нестабильную связь с Ленинградом, командованием Балтийского флота было принято решение об эвакуации гарнизона с полуострова Ханко. Относительно благополучно перебравшись на материк, защитники Ханко присоединились к частям, обороняющим Ленинград. Их так и называли нередко - "гангутцами".
   Есть у Иосифа Бродского такие строки о том мемориале:

Здесь должен быть фонтан, но он не бьёт.
Однако сырость северная наша
освобождает власти от забот,
и жажды не испытывает чаша.
 
Нормальный дождь, обещанный в четверг,
надёжней ржавых труб водопровода.
Что позабудет сделать человек,
то наверстает за него природа.
 
И вы, герои Ханко, ничего
не потеряли: метеопрогнозы
твердят о постоянстве Н2О,
затмившем человеческие слёзы.

***

А я иду дальше. Ну, как иду? Буквально через два шага, обойдя Пантелеймоновскую церковь, я снова затормозила. Потому что край моего левого глаза зацепил взглядом интересный фасад здания. Я свернула в сторону, в переулок, чтобы подробнее рассмотреть его и ахнула от восторга:

mnz1SrWNHTE.jpg?size=1440x2160&quality=9

Величественное строение с множеством архитектурных элементов в отделке, которые можно рассматривать часами. Я и принялась рассматривать... и лишь минут через десять до меня внезапно дошло, что стою я перед зданием, куда очень хочу однажды попасть, а вот сейчас оказалась возле него совершенно случайно. Передо мной возвышалась Академия Штиглица - одно из интереснейших в архитектурном плане зданий Петербурга.

10Y2XQRIv6s.jpg?size=1440x2160&quality=9

   Если точнее, я замерла в восхищении перед зданием Музея декоративно-прикладного искусства при Академии Штиглица, возведенном специально для создания музейного пространства, корпус учебного заведения находится чуть дальше по Соляному переулку. Оно было построено в 1879-18881 годах для незадолго до этого образованного Училища технического рисования. Это было первое учебное заведение в Петербурге, готовящее специалистов-художников для промышленности, а также преподавателей рисования и черчения. Училище было основано и находилось на попечении барона Александра Людвиговича Штиглица - крупного промышленника, банкира и мецената. Для содержания училища барон Штиглиц выделил баснословную по тем временам сумму в качестве неприкосновенного капитала - миллион рублей, на проценты с этого капитала учебное заведение могло свободно и безбедно существовать и развиваться. Но и этого благодетелю показалось мало - через несколько лет он передал училищу еще около 6 миллионов рублей. Стоит ли удивляться, что училище могло позволить себе всё самое лучшее - здание, интерьеры, талантливых преподавателей, постоянно пополняемые коллекции, отлично оборудованные мастерские, филиалы в виде художественных и чертежных классов в разных городах России, .
   В Училище технического рисования, в отличие от Академии художеств, принимались представители всех классов и сословий, обучаться могли и женщины. Преподавание велось, сочетая в себе два направления: художественные и технические дисциплины. Учащиеся проходили практику на Императорском фарфоровом заводе, в театральных мастерских Императорских театров, в ювелирной мастерской Фаберже и т.д.
   Первым директором училища стал известный в Петербурге архитектор Максимилиан Егорович Месмахер. Я вскользь упоминала о нём, когда писала о Владимирском дворце - он руководил одной из его перестроек. И именно по его инициативе и проекту было построено здание Музея, перед которым я остановилась. Его строительство началось в 1885-ом году, когда стало понятно, что коллекции предметов декоративно-прикладного искусства, активно пополняемые попечителями и руководством училища, постоянно растут и уже не умещаются в тех восьми залах основного учебного корпуса, которые были им отведены. Эти коллекции содержали огромное количество керамики, стекла, фарфора, тканей, гобеленов, включая ценнейшие экспонаты времен Античности и Средневековья. Собиралась коллекция не просто так - она предназначалась в первую очередь для того, чтобы учащиеся могли изучать историю художественного и декоративно-прикладного искусства на примерах, воочию постигая их красоту и искусность старых мастеров. Коллекции требовалось достойное обрамление. Планируя строительство музейного здания, Месмахер предусмотрел каждую мелочь, основываясь на опыте крупнейших европейских музеев, коих он посетил немало: естественное освещение за счет больших окон и прозрачного стеклянного купола, оформление выставочных залов - каждый в соответствии с одной из эпох, направлений в искусстве и архитектуре. В строительстве и оформлении здания принимали активное участие не только преподаватели училища, но и ученики, на практике изучая технологию выполнения мозаики, росписи, создания барельефов, которые использовались в оформлении залов музея.
   Внешний фасад здания заставляет вспомнить архитектуру итальянского Возрождения, напоминая флорентийские и венецианские палаццио.

6wp6jIoKPYI.jpg?size=2560x1707&quality=9

Над арочными окнами второго этажа

ihRKo_lK1Fc.jpg?size=2560x1707&quality=9

расположился фриз, на котором портреты в медальонах и имена выдающихся художников, скульпторов, архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства: Рафаэль, Дюрер, Роббиа, Пинтурикьо и др.

WZrKdw2A8AQ.jpg?size=2560x1707&quality=9

А на самом верху, внутри треугольного фронтона расположился масштабный горельеф с изображением аллегорий искусств: живописи, архитектуры, скульптуры, прикладного искусства. В центре - мощная, крепкая фигура человека в рабочем фартуке. Это труженик-художник, мастер, у которого, говорят, черты лица самого Максимилиана Месмахера. На треугольной вершине фронтона - аллегорическая фигура Славы. Горельеф выполнил (как и портреты, и мозаичные надписи на фризе) скульптор А.Г.Бауман, преподававший в училище.
   По бокам на фасаде на уровне второго этажа две ниши, также украшенные аллегорическими фигурами: женская фигура со скульптурой и книгой олицетворяет искусства или их покровительницу Афину Палладу,

UsTc-l6TaXA.jpg?size=1440x2160&quality=9

мужчина с молотом, присевший на край наковальни - олицетворение ремесел или покровителя ремесленников Гефеста. Автором этих скульптур стал профессор М.А.Чижов:

mnbjbPUUQeM.jpg?size=1440x2160&quality=9

Помимо масштабных архитектурных элементов, множество мелких деталей: цветочные орнаменты, портреты, фигурки и головы животных:

2w884EIY16s.jpg?size=2560x1707&quality=9

IuSV0z9h00U.jpg?size=2560x1707&quality=9

cf1LQaMAMgk.jpg?size=2560x1707&quality=9

Mbhy2z0D9Sk.jpg?size=1440x2160&quality=9

IPwTJA5nfUk.jpg?size=2560x1707&quality=9

Перед зданием - два фонаря-канделябра, украшенные внизу фигурками пусси, олицетворяющими различные виды ремесла (среди студентов бытует мнение, что они приносят удачу на экзаменах:) 😞

NBBkl015WB8.jpg?size=1440x2160&quality=9

ixPL0L5kiMU.jpg?size=1440x2160&quality=9

uFGPkchIicQ.jpg?size=2560x1707&quality=9

   Строительство и отделка здания музея продолжались долгих 10 лет, лишь в 1896-ом году состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали члены императорской семьи и видные деятели искусств. На момент открытия коллекция декоративно-прикладного искусства достигла поистине огромных размеров и составляла около 12 тысяч предметов. Посетителям были представлены фламандские и французские гобелены, прекрасные образцы керамики, фарфора, бронзы, ювелирного искусства. Открытие музея стало значительным событием в культурной жизни Петербурга, дав возможность широкой публике приобщиться к разным жанрам декоративно-прикладного искусства. Ученикам же училища Штиглица музей открыл массу новых возможностей для изучения истории искусства и обучения различным, порой уже почти совсем забытым ремёслам.
   После революции судьба детища барона Штиглица сложилась весьма печально: училище было закрыто, музей же в 1924-ом году перешёл в ведение Эрмитажа. И только после Великой Отечественной войны, когда стране понадобились реставраторы, в этих стенах вновь было создано учебное заведение - Ленинградское художественно-промышленное училище, которому в 1953-ем году присвоили имя Веры Мухиной. Студенты же своё родное училище ласково прозвали "Мухой". И лишь в 2006 году училище, ставшее в наши дни Академией, вернуло себе имя первого своего создателя и попечителя барона Штиглица.
   Музейный же корпус серьёзно пострадал в годы блокады, в результате нескольких прямых попаданий снарядов и авиабомб получил существенные повреждения. Некоторые его интерьеры были утрачены, чему немало поспособствовала и проведенная впоследствии не слишком качественная реставрация. Лишь в 1979-ом году здание взяли под охрану как уникальный памятник архитектуры, с тех пор работы по его восстановлению стали более планомерными, бережными и тщательными. Сегодня здесь снова работает музей декоративно-прикладного искусства при Академии, фонды которого содержат более 35 тысяч экспонатов.
   Однако, мне пора дальше, иначе я рискую вообще не дойти до места назначения:)) Потому двигаюсь, стараясь не особо отвлекаться на разглядывание фасадов домов. Но как их можно не разглядывать, когда они такие красивые и интересные?:))
   Вот огромная арка дома Ратькова-Рожнова притягивает взгляд и уводит его вглубь обширного, парадно оформленного эркерами двора. Этот двор стал своего рода революцией в архитектуре Петербурга. Ведь всем и нам и сейчас привычен контраст между богатыми фасадами домов и мрачным сумраком внутренних дворов-колодцев. А здесь - что фасад прекрасен, что внутренний двор ничуть не менее торжественен:

sdUaP9FxrQM.jpg?size=2560x1707&quality=9

WnSTfI-zqXk.jpg?size=2560x1707&quality=9

На фасаде атланты поддерживают балконы:

iXUex7T6edw.jpg?size=1440x2160&quality=9

Гораздо скромнее масштабами и уровнем помпезности, но от того не менее прекрасен фасад дома купца Комова:

vvJPQWCPej8.jpg?size=1440x2160&quality=9

Прекрасны граффити на стенах:

Pk19x6zDAiE.jpg?size=2560x1707&quality=9

Прекрасны сдвоенные арочные окна в стиле итальянского Возрождения на фасаде доходного дома князя А.Мурузи:

NQDTv-_IK7k.jpg?size=2560x1707&quality=9

А вдали уже показался Преображенский собор:

bBH3lZdTDcc.jpg?size=1440x2160&quality=9

Но я снова зацепилась взглядом за элемент фасада, заставивший меня свернуть в сторону от намеченного пути. Разве можно пройти мимо таких симпатичных дракончиков?:))

LwPyFmwSqRY.jpg?size=2560x1707&quality=9

Потому я ненадолго свернула на Лиговский, чтобы немного полюбоваться на чудесный фасад доходного дома Тупикова, напоминающий то ли теремок, то ли готический замок с элементами восточного декора:

agp0lBhX_Sk.jpg?size=2560x1707&quality=9

Любоваться решила продолжить из окна расположившегося напротив кафе, чтобы совместить приятное с полезным и заодно быстро перекусить пельмешками:)

FbYVSsSKlK8.jpg?size=2560x1707&quality=9

1CuVrdXchXE.jpg?size=2560x1707&quality=9

SxVw0RKpBLU.jpg?size=1440x2160&quality=9

Пельмешки и приближающееся время начала концерта придали скорости: быстро дошла до Преображенского собора и почти даже не задержалась возле него. Это еще один памятник воинской славы и веха в истории Российской империи. На этом месте некогда располагалась съезжая изба (штаб) Преображенского полка, который помог взойти на престол Елизавете Петровне. Именно в этой избе дочь Петра обратилась к офицерам и гренадерам с речью, прося поддержать её притязания на трон. А через две недели Елизавета Петровна, уже императрица, повелела заложить на месте той избы Свято-Преображенский храм в память и благодарность преображенцам за помощь. Начал строить храм Михаил Земцов, закончил Трезини. После пожара 1825 года восстанавливал и перестраивал его Стасов. Таким образом, это один из старейших храмов Петербурга, над которым потрудилась целая плеяда великих зодчих. К слову, Преображенский собор - один из немногих, который не закрывался ни в годы блокады, ни во времена борьбы с религией.

YPYpDWBZNeo.jpg?size=1818x2113&quality=9

Ограда собора появилась после победы в русско-турецкой войне 1828-29гг, её соорудили из вражеских пушек, добытых при взятии крепостей Измаила, Варны и др. Пушки повернуты дулом жерлом вниз и скованны цепями в знак того, что они больше никогда не будут стрелять и никому не причинят зла, а сверху над ними - имперский двуглавый орел как символ победы, превосходства Российской империи над Османской:

H-dvRTSW3Uk.jpg?size=1440x2160&quality=9

d7qmqmekKxo.jpg?size=2560x1707&quality=9

И вот я, наконец, добираюсь до цели своего пути - Анненкирхе, жалея, что когда закончится концерт, уже стемнеет, и погулять, рассматривая фасады зданий теперь уже на Кирочной, будет затруднительно. Какой же всё-таки красивый район... поселился в мечтах: однажды вернуться и рассмотреть подробнее и тщательнее. А передо мной между тем снова одна из старейших церквей Петербурга - на этот раз из числа лютеранских. Кирха святой Анны была построена пленными шведами и немцами, служившими неподалеку на Литейном дворе, ещё во времена Петра I. Правда, была она деревянной и простояла недолго. Каменная кирха была заложена чуть в стороне (на нынешнем месте) в 1735-ом году на деньги, пожертвованные Анной Иоанновной. Кирха продолжала работать вплоть до 1935-го года, когда была закрыта и перестроена под кинотеатр.

5Do6UySQJaw.jpg?size=1620x2160&quality=9

В настоящий момент кирха действующая, но она серьезно пострадала от пожара в 2002 году. Однако, это не помешало превратить её в своеобразное арт-пространство. В её стенах проводятся выставки, концерты (в основном классическая музыка, иногда джаз). На один из таких концертов я и пришла. Играли в первом отделении "Времена года" Вивальди, во втором - небольшие произведения и отрывки из произведений Моцарта, Баха и других классиков.

MZI9jaAEIRM.jpg?size=2560x1707&quality=9

Концерт сопровождали проекции на стену рисунков на воде. Красивые картины, подобранные в тематику звучащих музыкальных произведений.

z34ysseWfJ4.jpg?size=1620x2160&quality=9

BVowY42D9jE.jpg?size=1620x2160&quality=9

KMMJV3RpcUE.jpg?size=1620x2160&quality=9

dWHm79Tho5w.jpg?size=1620x2160&quality=9

Целенаправленно купила билет на балкон, рассудив, что сверху видно всё... не ошиблась:)

E9h2hEyNnMM.jpg?size=2560x1707&quality=9

По дороге на второй этаж посмотрела на инсталляции временной выставки "Сотворение мира" и интерьеры:

ZgQC9Y-1sPs.jpg?size=2560x1707&quality=9

UtIuMDjBnnM.jpg?size=1440x2160&quality=9

BEjctvElw1I.jpg?size=2560x1707&quality=9

OOJNQ6A7gRQ.jpg?size=1440x2160&quality=9

5decSw_KTMM.jpg?size=2560x1707&quality=9

37a3frWeE-s.jpg?size=1440x2160&quality=9

Что сказать? Место, конечно, с удивительной атмосферой. С одной стороны, хочется пожелать этой кирхе реставрации и восстановления, но... при этом понимаешь, что вместе с копотью от пожара и облупившейся штукатуркой уйдёт и львиная доля её очарования и какой-то своеобразности, необычности и даже...своего рода уюта что ли? В общем, странное рождает смешение чувств. А мой первый день в Питере на том и закончился. Завтра будет новый, красивый:)

   Я хотела написать подробную информативную запись о репинских "Пенатах", но поняла, что, во-первых, в ней будет слишком много лирических отступлений, и количества водно-небесных фоток превысит количество фото из усадьбы, а во-вторых, это будет не слишком честно, если я начну рассказывать, как ехала посмотреть исключительно на дом-музей великого русского живописца. Потому рассказ о "Пенатах" будет позже, а сегодня будет просто море... и переменчивое небо Балтики:)

Wj_UxJTD6Rw.jpg?size=2560x1707&quality=9

   Однако, по порядку.
   Я очень люблю Питер. В любую погоду и любое время года. Люблю бродить по его улицам без особой цели, отыскивая всё новые и новые детали на фасадах его прекрасных домов. Люблю Эрмитаж, Русский музей, Исакиевский собор и Петропавловку. Люблю дворцы и театры... и невзрачные на вид, слегка обшарпанные дворы на Васильевском, куда выходят окна гостиничных номеров, в которых я останавливаюсь. Люблю мосты, каналы, величественные воды Невы. Люблю парки и скверы - от пышного и величавого Летнего сада до маленького Измайловского, где сидит на спинке скамейки питерский ангел с книжкой, спрятавшись под зонтом. Всё это я люблю и не устаю им восхищаться. Но есть и ещё одна особенная любовь, которая всегда тянет меня в Питер. Каждый раз, приезжая в этот город всего на пару дней, один из них я чаще всего провожу вне его. Моя душа стремиться в пригороды, туда, где тихо шуршит волнами о камни Финский залив. Потому что моя любовь, мой идеальный вариант моря - это холодная, порой весьма суровая Балтика.

bH2eTihYyxg.jpg?size=2560x1707&quality=9

   Я не буду повторяться, рассказывая снова, как возникла та любовь ещё до того, как я увидела это море впервые. Вот только вспомнилось вдруг на днях, как я впервые приехала в Питер. Это был организованный тур от местного туроператора, т.е. примерно 2/3 дня мы ездили по экскурсиям, а потом уже и темнело, ибо были первые числа января. К тому же стояли редкостные для сырого Петербурга морозы. Но нас это не останавливало: вечерами, встретившись с другом-петербуржцем, мы гуляли по украшенным к новогодним праздникам улицам и площадям. Однако, до залива добраться не получалось. Но очень хотелось, и видимо, не только мне. Потому что в один из дней, мы упросили нашего гида завернуть на берег Васильевского острова. Нас высадили где-то в районе Морского вокзала, туда, где виден самый краешек Финского залива, его восточной части - Невской губы. Время клонилось к закату. Было пасмурно и почти темно, залив был давно скован прочным льдом, услышать или угадать море под которым можно было, лишь обладая весьма богатым воображением. К тому же ледяной, пронизывающий до костей ветер на берегу просто сбивал с ног, лишая возможности сделать хоть какое-нибудь фото. Но это был балтийский ветер, немного пахнущий морем. И всем своим существом, каждой клеточкой мы, несколько сумасшедших, жаждущих этой встречи (большая часть группы отказалась покидать теплый салон автобуса), ощущали, что кусочек Балтики здесь, рядом с нами, и это было так волнительно, что сердце трепетало, готовое выпрыгнуть из груди. Та встреча закончилась минут через десять, как бы мы не пытались её продлить.
   Потом в моей жизни были самостоятельная двухнедельная поездка в Питер, где я вопреки чётко составленному плану, однажды вдруг оказалась на берегу Финского залива в Петергофе, который совершенно не собиралась посещать. И был Калининград, где я половину из запланированного в городе не успела посмотреть, потому что три из пяти дней внезапно были посвящены поездкам к морю. Тогда я смирилась. И теперь, собираясь в Питер, я заранее задумываюсь над тем, что интересного можно посмотреть в тех местах, где культурно-познавательная программа органично сочетается с шумом волн Финского залива. Так мой список посещенных вблизи Питера мест постепенно пополняется - к Петергофу и Ораниенбауму прибавился Кронштадт, Выборг, и вот теперь - Репино.

ybv1bcWhzE0.jpg?size=2560x1707&quality=9

   На самом деле в этот раз у меня даже и познавательных планов никаких особо не было. Просто хотелось к морю. Прямо как по заказу интернет подкинул мне фото с Солнечного, те самые до невозможности инстаграмные, благодаря которым пляж Солнечного прозвали местными Мальдивами - синее море, белый песок, яркие закаты. Оценив расстояние и транспортную доступность, я была готова поехать просто для того, чтобы побродить босиком по песочку и подышать воздухом, смешавшим в себе аромат хвои и моря, но погода решила иначе. Стоявшая до моего приезда жара внезапно сменилась классической осенью с температурой воздуха, едва доходящей до +10, и дождями. Я не расстроилась. Дома накануне поездки неделю стояла какая-то совершенно невыносимая, удушливая жара, которая, казалось, вот-вот должна завершиться грозой... но ни грозы, ни дождя, ни даже ветерка изо дня в день. Потому прохладе я только обрадовалась, но планы пришлось менять. Я открыла карту и просто повела пальцем по берегу, ища что-нибудь интересное в том же направлении. Искала недолго - взгляд обнаружил интересное буквально в нескольких километрах или одной остановке автобуса. Там, в лесах на берегу залива скрывалась усадьба русского живописца И.Е.Репина "Пенаты". Идеальный вариант для непогоды. Я люблю дома-музеи, в них часто царит удивительная атмосфера, память о хозяевах, о прошлой далекой жизни, к которой есть возможность прикоснуться, почувствовать её. Ну, и к заливу в промежутках между дождём можно сбегать, не может же он лить вечно:) Бежать-то совсем недалеко: буквально несколько метров от дороги по тропинке под соснами:

AwE1erQVgJg.jpg?size=1440x2160&quality=9

Всего-то подняться чуть в горку,

RWoxdBB66Io.jpg?size=2560x1707&quality=9

BwrsyUh6ji0.jpg?size=1440x2160&quality=9

вот уже и песок поскрипывает под ногами вперемешку с иголками и шишками:

YkPzwOXinqc.jpg?size=2560x1707&quality=9

потом спуститься, и вот он - берег морской:

n-LPFsrxdVs.jpg?size=2560x1707&quality=9

0HeyK5glHvw.jpg?size=1440x2160&quality=9

   А если уж совсем с погодой повезёт (ведь известно же, что питерским прогнозам верить нельзя!), можно будет прогуляться пешком и до Солнечного, решила я и купила билет в "Пенаты". Приобрести билеты на месте в выходной день практически невозможно: комнаты в музее очень небольшие, поэтому посещение происходит по сеансам, начинающимся раз в полчаса по 5-7 человек. Несколько раз в день проводят экскурсии, но время их было для меня неудобным, поэтому я выбрала самостоятельный осмотр. Но в общем, и он оказался не совсем самостоятельным, в каждой комнате включают аудиогид с подробным рассказом, что-то дополняют или поясняют смотрители музея. Получается весьма познавательно и интересно. Общее время осмотра - примерно час, плюс немного времени дали на осмотр временной выставки. Дальше при желании можно гулять по территории усадьбы без ограничений до закрытия. Всё удовольствие - за 350 рублей. Однако, до "Пенатов" надо ещё было добраться.

   Сначала я собиралась прокатиться на электричке. Но станция располагается в самом поселке Репино, а усадьба находится чуть в стороне, между Репино и Солнечным. Изучение Яндекс.карт показало, что в отличие от железнодорожной, автобусная остановка прямо напротив входа. Да и с расписанием электричек что-то у меня не складывалось. В общем, автобус был во всех отношениях удобнее. Оставалось его найти:))

  Самый удобный вариант, как мне показалось, это 211 маршрут от ст.м."Чёрная речка". Главное, не усесться в него же с буквой "Э", дабы не пролететь те "Пенаты" со свистом и не топать пешком примерно от того же места, где и железнодорожная станция. Я-то это легко могу:)) Утро было почти даже солнечным. Пока доехала до "Черной речки", тучи сгустились, а потом снова разошлись. Выйдя из метро, я, медленно шагая в неизвестном направлении (лишь бы не стоять на месте), уткнулась в телефон в попытке сопоставить карту с местностью и определить, где же тут остановка моего автобуса. Подняв глаза, чтобы отыскать какие-то ориентиры, я внезапно увидела автобус прямо перед собой. Тот самый, с табличкой "211". Я обрадованно подбежала к дверям... закрытым. Услышала за спиной голос: "Вообще у него остановку сейчас отсюда за угол перенесли. Но люди вон сидят, может, и откроет". Переход от радости к озадаченности ("Где тот угол?!") и отчаянию, видимо, отчетливо прочитался в моих глазах. Потому что водитель открыл переднюю дверь и проворчал: "Ну, нет же у меня сейчас здесь остановки, запомните уже". "Да я вообще не местная, первый раз еду! Спасибо! А Вы же в сторону Зеленогорска?" Водитель обреченно махнул рукой "Заходи уже" и... открыл дверь ещё пару раз: сначала женщине, которой кто-то посоветовал с пересадкой добираться на этом маршруте до Кронштадта, потом двум парням в военной форме и с огромными сумками, которых какой-то знакомый советчик усадил не на тот автобус, и теперь они, отчаянно опаздывая, искали способ быстро добраться до места назначения. Все эти истории я услышала, сидя на переднем сиденье, потому что напротив меня сидела очень вежливая и добрая женщина, которая обстоятельно и терпеливо помогала советами и ответами на тысячу наших вопросов об оплате, маршрутах и пересадках, потому что автобус к тому времени уже тронулся, и водителя отвлекать от дороги стало невозможно. Мне в какой-то момент показалось, что из местных петербуржцев она в этом автобусе одна едет, а остальные - растерявшиеся приезжие, свалившиеся на её голову:)) Впрочем, уже на следующей остановке в обсуждения маршрутов активно включились и другие пассажиры. Бурные обсуждения продолжались вплоть до Ольгино, которое было в итоге признано лучшим местом для пересадок и для ребят, и для едущей в Кронштадт женщины. Дальше, за пределы Питера, выехала из приезжих, кажется, только я одна.
   И потянулись за окном живописные хвойные леса с огромными пушистыми деревьями, и домики, словно сказочные теремки украшенные резными наличниками, башенками, балкончиками - волшебные пейзажи Ленинградской области, на мелькание которых за окном можно смотреть бесконечно.
   Ехать предстояло примерно часа полтора. За это время пару раз выглянуло солнце, сгустились тучи и, наконец, начал моросить дождь, рисуя водные узоры на стекле. После того, как проехали поворот на Кронштадт, дорога, хоть и продолжала гордо называться Приморским шоссе, заметно сузилась. Эффект ещё усиливался от того, что с обоих сторон на неё надвинулся высоченный лес, среди которого порой проглядывали редкие домики затерявшихся среди деревьев поселков. Было ощущение, что внезапно наш автобус перенесся странным образом во времени и пространстве, оказавшись далеко-далеко от шумного большого города, а меж тем от Питера отъехали всего километров на 20. И даже остановки закончились. Точнее, они были, но голос из репродуктора всё чаще предупреждал: "Внимание! Остановка по требованию!" Пришлось открывать на телефоне схему маршрута, дабы заблаговременно подойти к передней двери и успеть обратиться к водителю с требованием:))
   Когда я вышла у усадьбы, до начала моего сеанса посещения оставалось чуть меньше полутора часов. Убедившись в том, что вход в "Пенаты" действительно прямо напротив остановки, только дорогу перейти, я решила потратить свободное время на прогулку. Ну, это, конечно, красиво сказано - прогулка, на самом деле я чуть не бегом рванула к заливу:)))
   Было холодно, ветрено и местами дождливо, честно говоря, я ожидала увидеть пустынный берег, но любители прогулок на свежем воздухе всё же были. Кто-то шёл от поселка, кто-то, как и я, приехав раньше времени и проигнорировав любезное приглашение музейных сотрудников спрятаться от дождя на веранде, отправился гулять к заливу, кто-то приехал специально из Питера на пикник и даже фотосессию. Но в общем народу было немного. Легко можно было найти уединенный кусочек пляжа, где глядя вдаль, туда, где синевато-серая водная гладь сливается в линию с густым массивом облаков, вдруг начинаешь ощущать, что ты здесь наедине со стихией - величественной, вызывающей трепет. И тишина вокруг. Только монотонный шелест волн о песок, шорох ветра в кронах деревьев за спиной да крики птиц. И постепенно даже мысли свои слышать перестаешь, словно смывает их - суетные, пугливые, бестолковые - набежавшей волной, унося за горизонт. И на смену им приходит спокойствие, безмятежность, умиротворение и уравновешенность. И это ли не счастье?

WGMLnlHjBJA.jpg?size=2560x1707&quality=9

А над головой небо рисует волшебные картины, постоянно меняющиеся: тучи то кучкуются, образуя причудливые фигуры и силуэты, то сгущаются и темнеют, бросая на землю сумерки и недвусмысленную угрозу дождя, то вдруг расходятся, открывая взгляду клочки голубого неба и выпуская на свободу солнечные лучи, которые серебристыми дорожками тут же ложатся на водную гладь. И смотреть на это можно бесконечно, как и слушать голоса ветра и моря. Потому дальше просто фото - на память о полуторачасовой прогулке, пролетевшей как один миг...

XnM61kAroQE.jpg?size=2560x1707&quality=9

o2bljuh3cnY.jpg?size=2560x1707&quality=9

mDidI9ZMq5k.jpg?size=2560x1707&quality=9

EuGCAos9K5g.jpg?size=2560x1707&quality=9

u18kTha6gLk.jpg?size=2560x1707&quality=9

n2e_bjqbTxs.jpg?size=2560x1707&quality=9

Кстати, с берега видно, что Питер-то на самом деле совсем недалеко. Но мозг порой в это верить отказывается:))

Uda4-zZgqtk.jpg?size=2560x1707&quality=9

YTatLU8I0xs.jpg?size=2560x1707&quality=9

J-xoCKDLmpQ.jpg?size=2560x1707&quality=9

hV7DJMG2RP8.jpg?size=2560x1707&quality=9

1Z4mKS0Oyqc.jpg?size=2560x1504&quality=9

1AcJV0YxGwM.jpg?size=2560x1707&quality=9

P0rDaRdajR4.jpg?size=2560x1707&quality=9

A32GpAZbiQ4.jpg?size=2560x1707&quality=9

W8jLam953pk.jpg?size=2560x1920&quality=9

1bPtwZnO-dQ.jpg?size=2560x1920&quality=9

bH2eTihYyxg.jpg?size=2560x1707&quality=9

qZ_zCuqOatw.jpg?size=2560x1707&quality=9

А песок какой... мелкий, светлый - загляденье!:)

RyfHtfEtAzc.jpg?size=2511x1824&quality=9

А ёлки!

8L7Ehg7bdRA.jpg?size=2560x1707&quality=9

Однако, внезапно я обнаружила, что мой час приближается и побежала в музей. Пока я ходила по "Пенатам", небо почти совсем очистилось от туч, солнечные зайчики забегали по тропинкам репинского парка, и я было обрадовалась, что смогу ещё сходить на прогулку к заливу, но рано:)) Непредсказуемая петербургская погода снова проявила характер: ещё даже солнце не скрылось за тучами, как застучали по глади усадебного пруда крупные капли, и через пару минут ливанул дождь. Я спряталась от него под козырьком остановки и загрустила и порадовалась одновременно - тому, что успела всё же прогуляться до визита в музей. Я честно собиралась уезжать, но автобус мои сборы проигнорировал и не спешил приезжать. И я загадала: если дождь закончится раньше, чем приедет автобус, я таки пойду ещё подышу свежим воздухом... совсем чуть-чуть. Дождь закончился минут через 15. Или я убедила себя в том, что капает уже не с неба, а с намокших деревьев. Снова заголубели клочки неба между тучами. И я снова отправилась навстречу ветру с залива знакомой уже тропинкой:)

yvdcm0sosv4.jpg?size=2560x1707&quality=9

   Моё чуть-чуть едва не закончилось в Солнечном... но внезапно небо показало такую недвусмысленную тучу, что на остановку пришлось возвращаться быстрым шагом. Ливануло снова на последних метрах пути. Но в этот раз мне, похоже, действительно, пора было возвращаться - автобус подошёл к остановке почти одновременно со мной. Поливало всю дорогу до Питера. А город предстал умытым и поблескивающим в лучах выглянувшего солнца. Правда, ненадолго:))
   А о "Пенатах" я торжественно обещаю рассказать уже в следующей записи - подробно и без лирическо-водно-небесных отступлений:) А пока ещё немного прекрасного и такого непостоянного неба Балтики:)

6EkTqaQMgY0.jpg?size=2560x1707&quality=9

X3747Xc7cF0.jpg?size=2560x1707&quality=9

ooysM6Oznbg.jpg?size=2560x1707&quality=9

0ZrvVbbP9Nk.jpg?size=2560x1707&quality=9

Wj_UxJTD6Rw.jpg?size=2560x1707&quality=9

n0kYQMCZxCU.jpg?size=2560x1707&quality=9

XHcR5N_g83w.jpg?size=2560x1707&quality=9

kk6oNB5c6eg.jpg?size=2560x1707&quality=9

1BCgUwmNO4E.jpg?size=2560x1707&quality=9

 

Третий раз на Кук-Караук. Что я там не видела? Просто весна, засиделась дома, хочется воздуха, солнца, природы и шума воды...

pO5OHSGv1P4.jpg?size=2560x1538&quality=9

   Потому будильник на 3.20. (Мааакс, блиииин!.. - В следующем году, наверное, вовсе в три выезжать будем!). Попытки подремать в теплом автобусе. За окном силуэты башкирских горок на фоне светлеющего неба. Мелькающая вереница берёзок перед рыжим рассветным небом. Кофе на заправке - не столько необходимость, сколько дань традиции, ритуал. Кофе со вкусом приключений:)
   Когда совсем рассвело, ехать осталось недолго. Едем по грунтовке, едем, едем... и едем. Массаж для пятой точки надоедает, хочется крикнуть - остановите, пойдёмте уже пешком! Но доезжаем до самого водопада. Ура, никого... почти. Лишь пара пьёт кофе с видом на Кук-Караук. Завидев нас, собираются уезжать. Пока спускаемся вниз по берегу по камням (лестница два года в стадии завершения, да всё никак не завершится), подъезжает ещё пара-тройка машин. Началось... но мы успели!
   Водопад полноводен и весел, хотя, кажется, уже менее полноводен, чем застали прошлой весной. Но всё равно бурлит, кипятится, бурчит, хохочет...

kVEbvDf2Z-w.jpg?size=2560x1707&quality=9

nXbq0R2wecs.jpg?size=2560x1707&quality=9

qpgwh8HwF6o.jpg?size=2560x1707&quality=9

EhhR9ore_5Q.jpg?size=2560x1707&quality=9

YZNRlBiQQi0.jpg?size=2560x1707&quality=9

Sjbdhk-EUTw.jpg?size=2560x1707&quality=9

IYyRxDJuYKE.jpg?size=2353x1824&quality=9

3RnaVXrbYY4.jpg?size=2560x1707&quality=9

Arq6XsvMi3M.jpg?size=2560x1707&quality=9

XAjAmYCHrBo.jpg?size=2560x1707&quality=9

Пока ещё заметно прохладно, брызги воды, оседая, замерзают на замёрзших ночью поверхностях, образуя причудливые ледяные узоры и сосульки:

aRSda9EY-QU.jpg?size=2560x1707&quality=9

6EsBPCC0-BM.jpg?size=2560x1707&quality=9

Kbia_oZQ4bc.jpg?size=2560x1707&quality=9

vmyqS7nZcl0.jpg?size=2560x1707&quality=9

-MXruFwiDV0.jpg?size=2560x1707&quality=9

1GWnH18h6i8.jpg?size=2560x1707&quality=9

g7eXGQvclG4.jpg?size=2560x1707&quality=9

Но уже заглядывает в гости к водопаду солнце, согревая его своими лучами, растапливая лёд. Впереди маячат дневные +25. Пока же солнечные лучи серебрят обледеневшие камни, радугами отражаются в брызгах воды:

1k6O_Gvb_U4.jpg?size=2560x1707&quality=9

83vvjq_XTIA.jpg?size=1440x2160&quality=9

btIuVPt2V7E.jpg?size=2560x1707&quality=9

XgS4Xk_JUXY.jpg?size=2560x1707&quality=9

Наверх, подышать сосновым ароматом:

NOH5yz01W3s.jpg?size=1440x2160&quality=9

полюбоваться окрестными пейзажами, ещё украшенными пластами снега на склонах гор,

8IYyHsbYpOc.jpg?size=2560x1707&quality=9

IiFweaAocX8.jpg?size=1440x2160&quality=9

3jtz7gh4CB8.jpg?size=1440x2160&quality=9

Поздороваться со львом:)

j0PJXRaToYY.jpg?size=2560x1707&quality=9

v63EnYo80AU.jpg?size=1440x2160&quality=9

Внизу уже шумно и многолюдно, а здесь - тишина, словно иной мир:

LNAnLiX-4rs.jpg?size=2560x1707&quality=9

U1VVPuRUJw8.jpg?size=1440x2160&quality=9

Лишь пение птиц и пробуждающаяся природа вокруг:

FxKi4_NhZ2o.jpg?size=2560x1707&quality=9

Dqg5EQa9HnQ.jpg?size=2560x1707&quality=9
 

Послушать немного тишину, подставить лицо солнцу. Спуститься вниз и пойти на поиск автобуса, благополучно уехавшего подальше, чтобы не попасть в пробку у водопада. Потому что через час после нашего приезда там уже действительно пробка... По дороге то и дело нырять в кусты в поисках первоцветов. Солнце не пригрело ещё, не развернули лепестки ему навстречу, но всё равно красивые ведь:

A-g51_RD8zU.jpg?size=2560x1707&quality=9

MYxnBr6uQvQ.jpg?size=2560x1707&quality=9

WTE7DAcLe9U.jpg?size=2560x1707&quality=9

Fcm3YKpMGyk.jpg?size=2560x1707&quality=9

_0Ddq4vIXV0.jpg?size=2560x1707&quality=9

Попив чайку, отправляемся в путь - в подъем на гору Хауазе, что в паре километров от водопада. Надо же добавить новизны в поездки:)  Тропа вьётся через лес, постепенно поднимаясь в гору. Вокруг снова тишина, разбавляемая трелями птиц. Да шмель порой пролетит, проворчав что-то на ухо.

d3GVATSye7I.jpg?size=1835x1590&quality=9

Первоцветы - целыми полянами, невозможно не останавливаться:

9f_z38g-8gM.jpg?size=2560x1707&quality=9

CvH0RuHKoic.jpg?size=2560x1707&quality=9

nyvz-Vso18w.jpg?size=2560x1707&quality=9

jftIfFr1Ltw.jpg?size=2560x1707&quality=9

2znCPfDqYq8.jpg?size=2560x1707&quality=9

   Тропа вьётся всё дальше и выше и вдруг начинает спускаться. Недоумение: неужели пришли? Но ведь должна быть панорама, вид на шиханы, а тут лес вокруг. а впереди и вовсе горный склон, стеной уходящий в небо... горный склон? Ааа, подъём-то только начинается, придётся попыхтеть:))
    Лес становится ниже, зелени меньше, снега больше.

ZNzVd7HL1GM.jpg?size=2560x1707&quality=9

   В какой-то момент, остановившись передохнуть, оглядываемся назад и ахаем от открывшийся панорамы. Вдали, у горизонта, в туманной дымке и в самом деле видны сразу все три шихана - гора-стог, гора-сердце и гора-удав, проглотивший слона:)

aiq8cn2Vc4w.jpg?size=2560x1707&quality=9

А какие просторы перед ними... немного не хватает красок, которые скоро раскрасят шумящий внизу лес, но всё равно впечатляет. Название горы "Хауазе" в переводе с башкирского означает "На небе". Глядя на открывающиеся панорамы, понимаешь, почему:)

0ISD5yF08sY.jpg?size=2560x1707&quality=9

Добираемся до вершины. 586 метров высоты, набор от подножия 450. С другой стороны - вид на ущелье, через которое бежит река, создавшее водопад Кук-Караук.

DSZ-EdnsnEs.jpg?size=2560x1707&quality=9

7TfLd_P3Tuk.jpg?size=2560x1707&quality=9

nZ_yNtv0fwk.jpg?size=2560x1707&quality=9

it_zvsLnwCg.jpg?size=2560x1707&quality=9

F8EltJ0Vad0.jpg?size=2560x1707&quality=9

_zAZl0NeJ70.jpg?size=2560x1707&quality=9

Вереница из машин внизу впечатляет, но первым делом взгляд цепляется за сон-траву. Первую увиденную мной сон-траву этой весны:

dEWBBJZ3vXk.jpg?size=2560x1707&quality=9

0O9mocwMhY0.jpg?size=2560x1707&quality=9

QWxxQCounGo.jpg?size=2080x1598&quality=9

49p2zkVSa0o.jpg?size=2560x1707&quality=9

B0GLODx2w2k.jpg?size=2560x1707&quality=9

O_nmSaxNTTA.jpg?size=2560x1707&quality=9

BHXoq1HIZjI.jpg?size=2560x1707&quality=9

CnJ1Wn8YOuc.jpg?size=2560x1707&quality=9

_TwMLcbRw1I.jpg?size=2560x1707&quality=9

QXt_d85DHPg.jpg?size=2560x1707&quality=9

_QI4Js4LQGQ.jpg?size=2560x1707&quality=9

KcPCVOjVoDI.jpg?size=2560x1707&quality=9

nhrkauz7Kds.jpg?size=2560x1707&quality=9

Dar0QL4Ed9o.jpg?size=2560x1707&quality=9

LFnyrHbbSzI.jpg?size=2560x1707&quality=9

На обед находим тихое место на берегу реки в нескольких десятков метров от Калим-Ускана. Солнце пляшет зайчиками на поверхности реки, небо невероятной синевы, аромат копчёной скумбрии...и домой:) Чудесный выдался день:

vv6RqQmGaBk.jpg?size=2560x1707&quality=9

 

  Инструкция о том, как дойти от Набережной до Караван-Сарая и что встречается на пути:)

  Про Оренбург В.И. Даль сказал: "трижды зачатый, единожды рожденный". До того, как он возник в том месте, где стоит сейчас, его пытались основать дважды - сначала Кириллов, потом Татищев, и наконец, отцом-основателем города стал И.И.Неплюев. В отличие от многих уральских городов, возникших стихийно вокруг добывающего или металлургического производства, Оренбург изначально строился по утвержденному плану и имел чёткую планировку города-крепости. Основанная в 1743 году крепость в целях защиты от внешних набегов с трех сторон была окружена глубоким рвом и крепостным валом, остатки которого (по неподтвержденным данным) сохранились еще на территории водоканала прямо за зданием музея истории (бывшей гауптвахты).

0_100fd8_1c4374f4_XL.jpg

   С четвертой стороны естественной защитой служил высокий берег Урала. Строить жилье вне защиты крепостных валов жители не отваживались, потому долгое время город теснился на площади всего 4 квадратных километра, ограничиваясь с севера набережной, а с юга нынешней улицей Володарского (быв. Инженерной). Макет Оренбурга 18-го века есть в этом же музее.

0_155ac6_cbb9c3ab_XL.jpg

   Меня на нем, помню, поразил тот факт, что на площади 4 кв.км. находилось 24 (!) церкви. Город изначально строился как оплот православия на пути в Азию, потому по первому времени мечеть в городских стенах было представить сложно, и только купцу Хусаинову удалось (где-то авторитетом, где-то взятками) добиться разрешения построить первую мечеть у самой городской стены. Эта мечеть по сей день стоит на ул.Кирова и названа в честь основателя Хусаинией. А через дорогу от нее, на здании школы можно увидеть памятный знак, свидетельствующий о том, что здесь проходила крепостная стена.

3Uyg9l7Gazo.jpg?size=1440x2160&quality=9

История мечети и Хусаиновых вообще стоит отдельного внимания, но слегка отклоняется от маршрута по Советской, потому оставим её, скажу лишь, что при мечети есть чудесный магазин сети "Салям" с специалитетами татарской кухни, если есть время, можно заглянуть:)

   Пока же вернемся же к Пушкинскому бульвару, который, кстати, некоторые горожане под этим именем даже и не знают. В народе он зовется Набережной или Беловкой. Он всегда был любимым прогулочным местом горожан, еще  более двухсот лет назад неспешно прогуливались  здесь же наряженные по случаю выходного дня дамы и кавалеры. В те времена, правда, гулять было просторнее и вольготнее, ибо тянулась благоустроенная набережная до самого района Форштадта, и была в районе нынешнего Александровского спуска смотровая площадка, откуда вся панорама берега Яика открывалась, как на ладони (к слову, нынче вернуть прогулочную набережную в прежние границы есть в планах по реконструкции, через пару лет и мы, возможно, будем гулять до Форштадта). И гостеприимно открывались двери кафе "Поплавок", принадлежащего купцу Белову, по имени которого и прозвали тот участок набережной Беловкой. Кто уже помнит о том купце? Но название прижилось, и имя его продолжает звучать. И звонили колокола двух церквей, расположенных на набережной друг напротив друга - восстанавливаемая ныне Введенская:

POChxz-PdJg.jpg

и самая старая церковь города - Преображенская.

   А за мостом, где и по сей день любимый в народе лесопарк, в роще, которая тогда называлась Зауральской, располагались летние домики знати и купечества первой гильдии. И как и сегодня, на большой поляне собирались по большим праздникам - погулять, повеселиться, на других посмотреть и себя показать. И до сей поры, говорят, в роще можно увидеть почти стертые следы былого великолепия в виде старых вазонов да кустов сирени, обрамляющих пустое пространство, где когда-то стоял купеческий домик.
   Мост же появился совсем недавно, всего лет сорок назад, и по нему можно совершить символический переход из Европы в Азию (ясно, что граница эта условна, но у нас принято считать, что проходит она по реке Урал),

yFyIEbP4E2M.jpg

о чем свидетельствуют вот такие верстовые столбики на перилах моста, у которых любят фотографироваться и которые любят обклеивать наклейками своих клубов футбольные фанаты:))

0_14e34a_591cc53e_XL.jpg

0_14e34b_18784e6c_XL.jpg

К слову, для футбольных фанатов на Набережной, под мостом есть своё "место силы" - недавно установленный памятный знак в честь Юрия Сёмина, уроженца наших мест:

Bo4oi7px9l0.jpg?size=1440x2160&quality=9

Кроме прогулки по Набережной, спустившись под мост, можно прокатиться на мини-транспорте: вот такой прогулочный кораблик-плоскодонка катает по речке, недалеко и недолго, это скорее дань памяти тем корабликам, что ходили здесь раньше, когда Урал был немного полноводнее, небо синее, трава зеленее...

0_18974c_359dfe4b_XL.jpg

А еще здесь есть детская железная дорога, на её поезде, который полностью обслуживают школьники, можно прокатиться до летних лагерей, что расположены дальше, в лесной зоне. Павильон станции сейчас снесли, к осени должны восстановить в его старом, историческом облике:

0_110553_3ec796e7_XL.jpg

фото с нашего новостного сайта ural56.ru

e_FNhAXPoXs.jpg

   Однако, возвращаемся наверх, к Беловке - Пушкинскому бульвару. Некогда над спуском к Уралу возвышалась Александрийская колонна, установленная в память и благодарность за освобождение Оренбурга от воинского постоя. Благодаря Указу императора Александра I в 1822 году с горожан была снята тяжелая повинность бесплатно пускать военных к себе в дом на постой, что дало толчок развитию Оренбурга именно как городского поселения (торговле, промышленности, росту городских кварталов). Ныне колонна стоит на набережной чуть дальше, у восстанавливаемой Введенской церкви:

0_155add_62e7f936_XL.jpg

Это новодел - реконструкция, конечно, подлинная в советские времена была разрушена, не потерпели памятника монархии. Но вот один фрагмент, выделяющийся среди ровненько подогнанных граней остальных своей выщербленной шероховатой поверхностью, он подлинный:


0_155ae0_455de5f6_XL.jpg

   Рядом, к слову, на страницах с указом Анны Иоанновны о даровании привилегий Оренбургу, можно увидеть схему первоначального города-крепости: четкие параллели улиц, обрамленные звездчатой крепостной стеной (стены уже нет, но планировка сохранилась и по сей день?

0_100fc7_7623ed2c_XL.jpg

   А сегодня на историческом месте Александрийской колонны - величественный памятник В.П.Чкалову, человеку, безусловно, выдающемуся, но не имеющему никакого отношения к нашему городу. Прославленный летчик не жил здесь, не учился и вообще ни разу в жизни не был в Оренбурге, а памятник этот, говорят, предназначался для Киевского вокзала в Москве, да не понравился Сталину, потому его и "сослали" в Оренбург, пару десятилетий носивший имя Чкалова (о том, почему это произошло, у наших краеведов есть своя интересная точка зрения, но если приводить здесь все городские легенды, прогулка по Советской станет бесконечной:)) )

0_155ad3_a8dff0c8_XL.jpg

Что мне нравится в этом памятнике, так это его расположение. Глядя на него, каждый раз ловлю себя на мысли, что летчик там, где ему и предназначено быть, - в небе, среди облаков...

0_14e33d_c8a531d2_XL.jpg

   И сурово взирает он на то, что осталось от легендарного здания бывшего летного училища, выпустившего в небо первого советского космонавта Юрия Гагарина.  К сожалению, здание сегодня в плачевном состоянии, особенно после случившегося недавно пожара, вокруг него ведутся дискуссии и споры, а между тем оно постепенно разрушается...

0_100fd3_a15744ee_XL.jpg

И имя национального достояния - Юрия Гагарина неспособно его защитить.  Что уж говорить о делах давно минувших дней? Про то, что здание - памятник архитектуры (одна из первых многоэтажек, в которое был проведен первый водопроводов), уже никто и не вспоминает:

0_155ae6_5558c417_XL.jpg

Напротив - резиденция военных генерал-губернаторов, где располагались управление, канцелярия и жилые помещения. Уже в советские времена, здание было перестроено, в частности, добавился верхний ряд окон, нарушив архитектурную гармонию. На самом деле смотрятся они инородно и как-то куце что ли... А над входной дверью когда-то был балкон, с которого генерал-губернатор обращался с приветственным словом к построившимся на площади перед зданием отрядам:

0_155ad7_85406442_XL.jpg

Символические ворота в Азию - подарок императрицы Елизаветы городу в 1755 году. Оригинал стоял на нынешней улице Горького (тогда Водный вал), затем, когда необходимость в крепостном вале отпала, и его уничтожили, ворота перенесли на набережную. Нынешний вариант был восстановлен по чертежам, рисункам и фрагментам, хранящимся в музее истории Оренбурга:

0_100fd4_60bac53b_XL.jpg

Ангелы  на Елизаветинских воротах:

0_155ad0_974a7314_XL.jpg

 ... что "скорее похожи на каменных баб, находимых в степи, чем на ангелов". (П.Столпянский)

0_155ad1_e7f8d2dc_XL.jpg

   От генерал-губернаторской резиденции гуляем по Советской (быв.Николаевской/Большой). На самом деле у каждого здания здесь есть своя история или легенда. Остановлюсь лишь на некоторых моментах, которые в своё время стали для меня самой открытием.
   Здания крепостного Оренбурга 18-го века до нас, к сожалению, не дошли, то, что мы сейчас видим в центре - в основном век 19, купеческая застройка. Исключением является дома Рычкова, который хоть и подвергся сильным изменениям, но все же сохранился с 1753 года. Петр Иванович Рычков - выдающийся человек, внесший огромный вклад в изучение оренбургских земель (памятник ему стоит перед зданием железнодорожного вокзала, те, кто приезжает поездом, его увидят наверняка). Это факт известный. А вот то, что благодаря супруге его Анисье Прокофьевне Оренбург обрел главное свое достояние - пуховый платок, я услышала впервые несколько лет назад на той самой экскурсии от исторического музея. Именно Елена Рычкова научила местных женщин использовать при вязке спряденную шерсть, до того теплые вещи вязали, добавляя волокна-пушинки степной травы:

0_155aea_721d603f_XL.jpg

0_155aed_6ceb603e_XL.jpg

   Здание на ул.Советской, д.3 - бывшее комендантское управление (ордонансгауз). Сюда  в 1847  году привезли Тараса Шевченко со строгим запретом писать стихи и рисовать, и здесь он провел свою первую оренбургскую ночь. Оренбург Тарасу Григорьевичу не понравился, был он в те времена классическим степным городом с минимальным количеством зелени, по улицам которого сухой степной ветер гонял тучи пыли.

0_155afa_246f7fbe_XL.jpg

    Но тогдашний оренбургский губернатор Обручев проявил к сосланному Шевченко некоторое сочувствие, закрыв глаза на запрет рисовать, что несколько примирило его с ненавистным городом. Видимо, в благодарность из-под руки Шевченко родился вскоре портрет жены Обручева Матильды, копия которого хранится в музее Т.Г.Шевченко, который тоже расположен на ул.Советской, в подвале школы №30, рядом с драм.театром.
   Вот и мемориальная доска с портретом поэта:

0_155af5_36cfc5ac_XL.jpg

Напротив дома №3 целый квартал занимает медицинская академия, перед которой расположились бюсты светил медицины, а вот через пару домов, между №7 и 9 есть небольшой сквер с памятником первой учительнице. За спиной памятника - таблички с именами заслуженных учителей области:

0_100fe2_4c49ee29_XL.jpg

   Если пойти дальше, перейдя через ул.М.Горького, через пару зданий увидим на той же стороне тот самый местный фаст-фуд "Русские блины", где можно быстро перекусить блинчиками с различными начинками с пылу, с жару:) Выйдя из блинной, можно потереть нос Сарматскому оленю, расположившемуся у стен городской усадьбы Тимашева - яркого примера кирпичной городской застройки 19-го века. Олень же - увеличенная копия фигурки, найденной во время раскопок Филипповских курганов. К сожалению, оригинальные олени нынче хранятся в музее Уфы, но кое-что из сарматского золота есть и в коллекции нашего музея:

0_155b0e_4efa4b4_XL.jpg

    Следующее здание - здание дворянского собрания, построенное, как и здание Караван-Сарая, по проекту известного петербургского архитектора Александра Брюллова, брата великого автора "Последних дней Помпеи". Здесь давали балы, которые отличались от столичных, как банан от картошки. Ведь только на многонациональных оренбургских балах можно было увидеть как классические бальные платья и фраки, так и экзотические наряды дочерей Востока. Потому куда больше они напоминали костюмированные маскарады или карнавалы.

0_155b16_7ef26895_XL.jpg

0_155b13_565ae3dd_XL.jpg

   В память о тех балах перед дворянским собранием присела на лавочке уставшая танцевать юная мечтательница. Откровенно говоря, все эти современные формы вызывают неоднозначную реакцию у горожан, но сфотографироваться с девушкой частенько возникает очередь:))

v6YQI_BlHtw.jpg?size=1612x2160&quality=9

Следующее здание на перекрестке Советской/Правды не изменило своему назначению - в 19 веке здесь располагалась мужская гимназия, сейчас - педагогический университет:

0_155b20_41c5004f_XL.jpg

   На его стене можно увидеть несколько мемориальных табличек, среди которых, например, та, что рассказывает о том, что детство директора Эрмитажа, ученого-востоковеда, автора подробнейшей монографии об истории Урарту Бориса Борисовича Пиотровского, связано с Оренбургом. Отец его Борис Брониславович приехал в Оренбург в 1914 году заместителем директора Неплюевского кадетского корпуса, а затем стал директором той самой мужской гимназии, что находилась в этом здании, и в ней же учился Борис Борисович. Оренбург в своей биографии вообще имеет немало фактов, связующих его с Петербургом:)

0_155b18_698bc04f_XL.jpg

   Здание напротив, где располагается памятная мне по университетским временам Областная библиотека им.Крупской, в прошлом своем была усадьбой купца Чистозвонова. Легенды говорят, что у купца была необыкновенно красивая жена, а сам он был ужасно ревнив. И чтобы не смел никто даже смотреть на нее, перестал купец выпускать ее из дома. А чтобы не было ей скучно, приказал разбить для нее чудесный сад, куда свозились самые причудливые растения со всех концов света:

0_155b21_5a05835d_XL.jpg

За исторической частью библиотеки, новый корпус, фото которого у меня почему-то никогда нет, потому - из интернета:))

0_15bd5b_e08009d6_XL.jpg

Перед входом в библиотеку недавно установили вот такой памятник словарю Даля. К слову, в квартале от библиотеки, некогда располагался дом, в котором жил В.И.Даль в годы своей службы при губернаторе Перовском. Говорят, что старый дуб, растущий под окнами того дома, помнит и самого Даля, и гостившего у него Пушкина, и в память о том визите под дерево недавно посадили скульптуру ученого кота:)

U2q6lmVCq44.jpg?size=1440x2160&quality=9

   Однако ж, не сворачиваем, идем дальше:) По той стороне, где педагогический университет, будет сквер, главное украшение которого - ротонда. Изящная белоснежная беседка - ротонда была создана в 1837 году к приезду в Оренбург будущего императора Александра II, и установлена была изначально в Зауральской роще:

OZL8ouZL2e4.jpg?size=1711x2160&quality=9

   За ней - главный корпус Музея изобразительных искусств (там есть небольшая коллекция классической живописи, одна из основных ценностей которой моя любимая акварельная картина Михая Зичи, живопись и графика оренбургских художников, залы для временных выставок. К слову, коллекция оренбургских пуховых платков разных лет хранится в фондах именно этого музея, периодически их выставляют на временных выставках в филиале - галерее, что расположен чуть дальше, на ул.Володарского)

ztQRvbfszuI.jpg?size=2560x1707&quality=9

   В этом же сквере некогда стоял маленький Ленин (горожане шутили, что в полный рост:)) ) на фоне здания Офицерского собрания, но года полтора назад пьедестал под ним дал трещину, Ленина увезли на время реставрации, но что-то процесс затягивается к великому возмущению местных коммунистов, которые периодически шумно требуют вернуть Ленина обратно:

0_155b28_249e79cc_XL.jpg

С другой стороны от Ленина, симметрично Ротонде расположился фонтанчик:

0_155b2d_713058aa_XL.jpg

Напротив Ленинского сквера - здание драм.театра, у стен которого фонари играют джаз:) А далее, желтое здание с белыми колоннами - краеведческий музей, где и хранится небольшая часть коллекции сарматского золота Филипповских курганов:

9jYUphPwc9I.jpg

Здесь же расположились и художник с мольбертом и позирующая ему девушка (фото из интернета):

dama.jpg

Я не знаю, почему в моих архивах не находится ни одного фото музея/театра в полный рост, потому опять же с интернет-просторов:)

Драм.театр, впрочем, центральный его вход расположен с другой стороны, со стороны Советской он узнается по афишам да по маскам на фасаде:

28264.jpg

 Краеведческий музей:

muzej_171120.jpg

Напротив него - любимый мой областной театр кукол, недавно отреставрированный:

teatr-kukol.jpg?itok=C6XNzIG3

Рядом с музеем, к слову, находится магазин пуховых платков.

Далее (возвращаюсь с новостных сайтов к своим фото) - исправленная не так давно историческая несправедливость: наконец-то у нас появился не памятник даже, а хотя бы бюст основателю города И.И.Неплюеву:

0_155b3c_d1ff2930_XL.jpg

0_110373_c24d7911_XL.jpg

 Он расположился на территории, некогда занимаемой Гостиным двором, сейчас от него осталась лишь  часть зданий на Советской/Кирова. Я привыкла считать, что Гостиный двор - это крытые торговые ряды и только. Но есть и другая, трагической страница его истории. После подавления пугачевского восстания именно в этом здании рассматривались дела и выносились приговоры участникам емелиного бунта. В частности, именно отсюда после клеймения отправился в ссылку Салават Юлаев, башкирский национальный герой.

0_155b40_7ba2f6f5_XL.jpg

Сейчас Гостиный двор вернулся к своему назначению - в нем расположены в основном магазины. Но есть на втором этаже еще одна интересная достопримечательность, открыта, правда, в основном по выходным. Это создаваемый энтузиастами макет "Шелковый путь": от Оренбурга до Китая в миниатюрах:
ZJGkhlxWGVE.jpg

А если повернуть налево у Гостиного двора, на улицу Кирова, то можно найти кондитерскую "Винни-Пух", где можно попробовать наш фирменный торт "Алладин" и прочие кондитерские вкусняшки:) А через пару кварталов будет как раз мечеть Хусаиния, а за ней - музей под открытым небом "Салют, Победа!" или сад им.Фрунзе, с Вечным огнем, образцами техники военных лет и экспозициями, рассказывающими о войне и тыловом Оренбуржье.

Напротив Гостиного двора симпатичное здание с буквами П.Ф.П. - это инициалы на фасаде дома купца Панкратова, выполненного в стиле модерн, ярким признаком которого являются яркие синие цвета в отделке:

0_155b44_96d1ff3b_XL.jpg


Через дом от Гостиного двора - часовая башня. Это относительно молодая постройка, интерес её в том, что во-первых, часы на башне вызванивают несколько мелодий, среди которых гимн Оренбурга и "Оренбургский пуховый платок", кроме того, в 12.00 из открывшихся дверок под часами должны появляться фигурки, символизирующие людей, связанных с городом – казак, колхозница, пуховница, газовик, солдат, Юрий Гагарин, Александр Пушкин. Честно, не знаю, действует ли нынче это представление, застала его как-то один раз за всю свою жизнь, не попадаю в нужное время в нужное место:))

YE5grPMWmx8.jpg?size=2560x1707&quality=9

   Но, пожалуй, самое интересное - в арке под этой башней расположен сувенирный магазин, и стены, ведущие к нему, расписаны граффити. Коротко о главных событиях истории города в картинках (дизайн периодически меняется, на моей памяти это уже третий вариант):

MhtlBXSyPig.jpg

yKGmnDq7mQM.jpg

UfUlhOo_yQ4.jpg

KNMly9ai1HE.jpg

   Там же, при магазине недавно открылась галерея "Наши люди", где рассказывается об известных лицах, так или иначе имеющих отношение к Оренбургу.

Рядом с башней - доходный дом постройки 1910 года:

5Uvi-3BHS7M.jpg

а также сквер с памятником Пушкину и Далю:

spacer.png

И еще один представитель модерна - здание, в котором нынче расположен татарский драматический театр, спектакли идут с синхронным переводом.

0_155b5c_7e374ecc_XL.jpg

   На стене здания - еще один памятный знак о том, что здесь проходил крепостной вал (угол Советской/Володарского), таким образом мы дошли до границ первоначального города-крепости. Если пройти еще немного прямо по Советской, можно увидеть зефирный торт здание с атлантами городской администрации:

j4Cl_mKoJ-Y.jpg?size=2560x1707&quality=9

Если же идти по диагонали налево, попадем в сквер с фонтаном перед зданием областной администрации:

0_1985a6_c5871970_XL.jpg

Здесь стоит памятный знак в память о разрушенном в 30-ые годы величественном Казанском соборе:

0_1985a8_4e6c791e_XL.jpg

Дом советов - областная администрация.

Uo4XWOtgHaY.jpg

За ней будет площадь с большим памятником Ленина, проходим перед ним, а дальше сквер с Ангелом мира. В нем - доски с именами почетных жителей города,

0_198595_43441102_XL.jpg

На краю его сидит Муса Джалиль:

BcT7tS628tE.jpg

Дальше, через дорогу - парк с аттракционами и памятником Льву Толстому "Тополя":

0_17e064_134b9154_XL.jpg

А справа напротив парка - Караван-Сарай. Всё, пешеходный маршрут завершен. Хотя можно гулять и дальше, прямиком до железнодорожного вокзала:)

zZ7Q4fIujak.jpg?size=1440x2160&quality=9

На самом деле и Советская на том не заканчивается, но за зданием администрации начинается совсем другая, непарадная Советская, частный сектор, среди домиков которого тоже встречаются интересные экземпляры, но это уже другая история, другой старый, уходящий Оренбург, который я, например, очень люблю, но понимаю, что далеко не всем он приглянется. Он живет и на соседних от Советской улицах, в тихих переулках, где порой теряешь ориентацию во времени?

spacer.png

Есть там, почти в самом конце улицы и образец промышленного архитектуры начала 20-го века - Юрова мельница:

spacer.png

И та самая стена средневекового замка:)) На самом деле - стена мясных складов купцов Хусаиновых:

spacer.png

Но всё это уже в стороне от привычно-туристического пешеходного маршрута?