Ёlka

Нет, Татьяна, я от булок так и не отказалась, я их люблю)) А итальянские булки такие вкусные! Правда за две недели поднадоели немного... Приехав в Ереван, я изменила привычке и на завтрак захотела чебурек)))

День восьмой. Кампилья д’Орча – Радикофани. Утром собрала рюкзак и отправилась в уже знакомый бар, чтобы позавтракать. Там же я оставила рюкзак и ключи от комнаты и отеля. Написала Виоле, откуда забирать рюкзак, хозяину отеля – где оставила ключи). Большая деревня, все друг друга знают) С утра выпечка в баре была вся свежая. Корнетто с фисташковым кремом – пальчики оближешь! Ну как тут от булок отказаться) Я не люблю качучино, на мой вкус, кофе в нем совсем не чувствуется, сплошное молоко, а я люблю, чтобы молока было немного. Эспрессо на завтрак слишком мало, поэтому я стала заказывать кофе с молоком. Не макиато, а именно кофе с молоком. Нигде не отказали. В этом пути в Радикофани через Кампилью д Орча бонусом для меня стали Баньи Сан Филиппо. Если идти по основному пути VF, то они остаются в стороне. До Баньи Сан Филиппо 5километров теперь уже спуска. На спусках я всегда надеваю наколенники, чтобы частично снять нагрузку с коленей. Мне помогает. Дорога хоть и проезжая, но за всё время пути проехала лишь одна машина. С утра солнце ещё не так припекает, да и деревья вокруг. Баньи Сан Филиппо. Вдоль дороги из Кампильи в Баньи Сан Филиппо находится пещера Сан Филиппо, так называемая Гротта Сан Филиппо, вырытая в одном большом блоке травертина и разделенная на две части перегородкой. Предание гласит, что Сан Филиппо Бенизи укрылся здесь в 1267 году, чтобы избежать избрания папой после смерти Климента IV и стал жить отшельником. Это место является местом молитвы и покаяния. Внутри пещеры хранится гипсовый бюст Святого (18 век) и деревянное распятие, хранящееся в дарохранительнице, которая, согласно традиции, была вырезана Сан Филиппо. 22 и 23 августа в пещеру, ныне превращенную в каменную часовню, совершается паломничество. Зажигаются костры и проводятся литургические службы. Рядом с пещерой установлен столик, можно отдохнуть в тени и прохладе. И весенние цикламены еще цветут. Баньи Сан Филиппо знамениты своими термальными водами, и были известны еще римлянам. Кроме отелей со спа-процедурами, здесь есть место, где можно бесплатно искупаться в термальных водах. Место это Фоссо Бьянко, где несколько горячих термальных источников, стекая по скалам, образуют несколько бассейнов. Ванны здесь можно принимать круглый год. Вода источника Сан-Филиппо содержит сульфиты и в ней почти нет кислорода. Классифицируется она как гипертермальная серно-сульфатно-бикарбонатная. Воды образуют каскады, террасы и бассейны в которых можно погреться и полечиться. Термальные воды источника Баньи Сан-Филиппо рекомендуются при лечении заболеваний опрно-двигательного аппарата, неврологических заболеваний, дыхательного аппарата и кожных заболеваний. Лечебный эффект имеют и грязи источника. Большая белая скала, образованная известковыми отложениями, называется Белый кит (Balena Bianca). Купание не было предусмотрено в моей программе, но ножки помочила, побродила немного в целебной воде. С утра народу было немного, позже, когда уходила, народ семьями шел к источникам.

Кампилья д’Орча (Campiglia d’Orcia) Что пишет всезнающий интернет об этом борго: Расположен на высоте 810 метров над уровнем моря. Первое упоминание о нём найдено в документе 973 года. Долгое время в этих местах доминировала семья Висконти. В 1234 году Сиена взяла городок под своё покровительство. С 1423 года в Кампилья д’Орча командовала семья Салемвени. В 1429 году городок вошёл в состав Сиенской Республики. А еще, что в 2011 году здесь проживало всего 421 человек. Думаю, что с того времени население его не очень увеличилось. Во время моей прогулки встретила на улицах всего несколько человек. Но сначала я заселилась, отель оказался неплохим, со своим рестораном. Но из постояльцев в тот день, по-моему, я была одна. И еще одна засада, пошла посмотреть, когда же вечером откроется ресторан, оказалось, что именно в среду у него выходной. Не везет, так не везет… Иду гулять, а заодно и поискать можно ли в этой деревушке где-нибудь голод утолить. Башня Кампильола – это всё, что осталось от крепости Рокка ди Кампильола. Это старинное сторожевое укрепление было построено для контроля за древней Дорогой франков, которая проходила через долину Валь д Орча. Башня возвышается над деревней, узкие средневековые улочки, соединенные лестницами и переходами поднимаются вверх по холму. Сегодня Кампилья д Орча сохраняет ту же планировку, которую она получила до 1000 года. Более современная часть находится у подножия холма. Первая достопримечательность, встретившаяся мне – Фонтан La Fonte Maggiore на площади Piazza Unità Italiana. Отсюда начинается треккинговый познавательный маршрут, представляющий собой неторопливую прогулку протяженностью около 2 км, которая проходит по памятникам и панорамным точкам. С помощью «исторического, панорамного и памятного пути» мы пытаемся пробудить чувство идентичности, которое часто теряется из поколения в поколение и приводит к тому, что мы забываем, насколько важно улучшать, сохранять и уважать территорию, которая нас окружает. Такая позиция заслуживает уважения. Жаль, поздно узнала об этом маршруте, поэтому не всё прошла и посмотрела. Радикофани отсюда хорошо виден. Можно оценить расстояние) Продолжаю пополнять коллекцию "звонков-стучалок" Палаццо Преторио. В последнее воскресенье октября в Кампилье д Орча проводится Фестиваль каштанов Festa del Marrone. Нашла интересную информацию о нём, хочу поделиться здесь. Фестиваль каштанов в Капмпанья-д'Орча (Campiglia d'Orcia) - это ежегодное мероприятие, которое обычно проводится в последнее воскресенье октябре и посвящено сбору урожая каштанов и местной кухне. В рамках фестиваля проходят дегустации блюд из каштанов, ярмарки, музыкальные и танцевальные выступления, а также другие развлечения. Все сделано очень характерно, улицы и переулки города заполнены вызывающей сценографией; персонажи в костюмах рассказывают древние легенды или поют народные песни. Возникает ощущение, что вы вернулись во времени, полном простых и искренних вещей. Чтобы праздник состоялся, районы начинают подготовку уже в конце сентября. Во время встреч выбираются темы для освещения (которые будут оставаться почти в тайне до дня празднования), работа организуется путем размышлений о материалах, костюмах, музыке и всем необходимом, чтобы сделать свой район красивее других. Рестораны играют основополагающую роль в фестивале. Фактически, каждый район организует свой собственный ресторан, представляя богатое меню традиционных рецептов наших земель. Наши повара порадуют вас пичи (типичная домашняя паста), тортелли и тальятелле, а затем перейдут к тушеному дикому кабану, косуле, ростиччане, стейкам, колбаскам и печени. И последнее, но не менее важное: десерты. Десятки разновидностей сладостей: чичеркиата, фруктовые тарты, пирожные, мантованы, торчильони, персики, шоколадная салями, чтобы, наконец, добраться до сладостей с каштанами: каштановые тарты, кастаньяччо, монте бьянко и многие другие. Настоящее наслаждение! Можно смело сказать, что кулинарная традиция — настоящая жемчужина в короне Кампилья д'Орча. За всю прогулку мне встретился лишь один открытый бар, в который я и пошла за очередным бутербродом. Более серьезной еды там не было. Такой вот бедненький в плане еды получился этот день. Но полученные впечатления всё компенсировали. Насытилась пищей духовной)

В Италии трудно найти другой завтрак, в любом баре - это кофе и корнетто. Ну или сэдвичи. Думаю, что калорий я тратила достаточно, потому что даже когда пользовалась общественным транспортом, потом по городу много ходила, дома я намного меньше двигаюсь. Так что неясно кто виноват в том, что я не похудела, булки или гормоны)) Часы калории считают, но я не смотрела сколько сжигала. Я даже не знаю всех функций моих часов, мне только интересно сколько км я за день прошла)))

Далеко на горизонте - Радикофани, туда я пойду завтра. Кастильоне д’Орча с сожалением прохожу мимо. Тоскана снова показывает мне свои великолепные пейзажи. На всем пути нет ни одного места, где можно было бы присесть отдохнуть и перекусить. Проходила мимо чьей-то заброшенной усадьбы, примостилась во дворе на какой-то сельхозтехнике, немного отдохнула, съела свою очередную булку и пошла дальше. Обычно паломники на пути в Радикофани останавливаются в Галлине (Gallina), но на мою дату я не нашла там доступных мест. Нашла место для ночевки в Кампилье, это 8 километров в сторону от основного Пути. Как оказалось, в этом размещении были свои минусы и свои плюсы. Сначала думала, ну восемь километров это не так уж и много. Но оказалось, что по жаре и большую часть в гору – это много. Не придала значения тому, что заселение с 12 до 15 часов. Потом Виола переслала мне сообщение от хозяина отеля, что если я не приду в это время, мой рюкзак он оставит на улице. Хорошо, что я по дороге сообщения не читала, а то бы еще понервничала. А так шла и любовалась окружающей меня природой.. Кампилья д Орча уже видно, но еще три километра пути. Это я в гору иду. Но сколько хотелось сжечь, не сожгла)) Очень большие надежды у меня были в плане похудения на этот путь, но увы, всё осталось при мне))) Видно, как высоко я поднялась. Кампилья д Орча находится на высоте 810 метров над уровнем моря. Почти дошла!!! 18 км прошла. В отель я пришла в три часа без пяти минут. Повезло))

Баньо Виньони. В этот раз, минуя Виньони Альто, я на автобусе сразу доезжаю до Баньо Виньони. Сейчас думаю, что Баньо Виньони тоже можно было пропустить (там уже была с туром ТТВ) и ехать сразу в Кастильоне д’Орча. Там я так и не побывала, путь проходит рядом, но мимо. Поэтому смотрим Баньи Виньони. Хотя смотреть там, кроме площади-бассейна с термальной водой, который "снимался" в фильме Тарковского Ностальгия, нечего. Здесь хорошо отдыхать, принимать целебные ванны и совершать небольшие прогулки. В окрестностях Сан-Квирико очень много прогулочных познавательных маршрутов. Снова выпила кофе и купила себе в дорогу булку с сыром и прошутто. И правильно сделала, потому что по дороге больше не было возможности ни поесть, ни воды набрать. Виа Франчижена проходит через этот мост, но он почему-то закрыт, поэтому идем в обход. Пристраиваюсь за группой, которая идет с гидом, чтобы не уйти куда-нибудь не туда) По пути снова виноградники и оливковые сады.

Решила всё-таки нумеровать дни. Итак, уже прошло шесть дней пути. День седьмой. Сан-Квирико д'Орча - Кампилья д’Орча (Campiglia d’Orcia) Этот этап Сан_Квирико –Радикофани длинный, 32 километра и почти все разбивают его на два дня. Этап за один день идут только самые выносливые. Я не такая, поэтому промежуточная ночевка у меня в Кампилья д’Орча. Всю ночь шел дождь и утро порадовало красивыми туманами. Вид на Podere Belvedere прямо от отеля. Сначала традиционный итальянский завтрак в баре отеля – булка с кофе. Потом упаковав рюкзак оставляю его на ресепшн и отправляю Виоле сообщение в каком кармане рюкзака искать деньги за перевозку. Есть немного времени на прогулку. Почти все фото я показала уже ранее. Такая чистота возле мусорных контейнеров удивила. На тропах тоже не видела ни бумажек, ни салфеток, ни пластиковых бутылок, не было мусора. Сейчас даже в гостевых домах в комнатах и приютах для пилигримов на кухне стоит несколько мусорных урн ( обычно три или четыре) для раздельного сбора мусора. На этой улице есть остановка автобуса. Виньони Альто. Сегодня я снова решила немного, на пять километров сократить путь, который лежал через Виньони Альто. Здесь я была в прошлый свой приезд, гуляла и дошла до этой крохотной средневековой деревеньки-замка. Атмосфера Средних веков здесь очень хорошо сохранилась. Фото от марта 2020г. Я их раньше уже размещала, но та тема уже, думаю, где-нибудь в архиве, покажу еще раз. Отсюда хорошо виден Кастильоне д Орча. Фотоаппаратом до него дотянулась)

Да вот пообедала раньше, думала буду там ужинать, а есть вечером уже не хотелось. Зашла выпить шприц, но сказали, что выпивка только в баре, пришлось десерт взять. Это торт брауни был, не понравился, хотя брауни я очень люблю.

Я как раз в Garibaldi и останавливалась. Нормальная гостиница, без изысков, но всё необходимое есть и вид от неё красивый, прямо на Подере Бельведере. Цена более-менее приемлемая была. В Capitano, где в прошлый раз жила, цена стала неподъемнай. Бюджетный отель в Валь д Орче сложно найти.

Пока дошла, погода окончательно испортилась, подул сильный ветер. Около Капеллы в этот момент были только самые отчаянные, я и несколько китайских туристов, приехавших на машине. Близко к Капелле на машине подъезжать нельзя, стоянка находится примерно за 700 метров от нее. Капелла, как и подобает модели, показала себя со всех сторон. Поближе, подальше, сбоку, снизу... Ничего не скажешь, красива! Капелла была построена на месте где, согласно легенде, пастушке явилась Дева Мария. В 1553 году здесь установили статую Мадонны работы Андреа делла Робиа. Позже её перевезли в церковь Мадонна ди Виталета (Сан-Франциско) в Сан-Квирико. Китайцы устроили фотосессию, а я побежала дальше. По дороге в Сан-Квирико снова, как и в прошлый раз на этом же месте попала под дождь. Хорошо, что зонт с собой был. Но всё равно промокла. Podere Belvedere - тоже популярный объект у фотографов. Это со стороны дороги вид. Пришла и сразу - в ресторан при отеле. Обратила внимание, что когда много ходишь, аппетит куда-то пропадает. Решила побаловать себя только десертом) Большие надежды я возлагала на тосканскую кухню, но в эту поездку не сложилось ни с тосканской, ни с любой другой итальянской. Утром – кофе с булкой корнетто, в обед панини с сыром, прошутто, помидорами, а вечером уже и есть не очень-то хочется, тарелка пасты и бокал вина. Так хочется снова вернуться и посмаковать, есть, пить и вспоминать так полюбившиеся вкусы Италии. Так закончился этот насыщенный впечатлениями красивый день. Свои километры (21,5) я прошла.

До Капеллы шла я примерно час быстрым шагом, все-таки темнело да и дождь собирался. Виды по дороге оказались не менее красивы. Мне даже больше понравились. Такие пейзажи конечно заслуживают другой фототехники, но красоту ничем не испортишь)

Дорога Гладиатора и Капелла Мадонна ди Виталета. Мне повезло, меня заселили в отель на час раньше, поэтому можно приступить к воплощению одной из моих хотелок, которая осталась неосуществленной с прошлого раза – Капелла Мадонна ди Виталета. В своем недописанном отзыве я как раз рассказывала об этом. Как пошла, но не дошла, времени не хватило. Сейчас я решила пойти другим путём. За три года к этой, хоть и маленькой, но мечте, прибавилась еще одна. Отсюда и план: сначала еду в Пьенцу, а оттуда пешком возвращаюсь в Сан-Квирико. Ходила сегодня мало, поэтому еще семь –восемь километров, надеюсь, одолею. Автобус пришел по расписанию, ехала опять в полупустом автобусе. Ехать недолго, минут десять, и вот я уже на месте. В Пьенце в centro storico решила не ходить, была уже, да и побоялась зависнуть где-нибудь и не успеть вернуться засветло. Я быстро смотреть не умею, мне надо с чувством, с толком… Пошла сразу на via S. Caterina, идущую вдоль города с чудесными смотровыми площадками. При очумительные виды промолчу, сами смотрите. Но надо торопиться, тем более тучи на горизонте стали сгущаться. Спускаюсь ниже. Древняя приходская церковь Корсиньяно, древнее название Пиенцы. Здесь был крещен Энеа Сильвио Пикколомини, который впоследствии стал Папой с именем Пий II. От церкви вниз ведет тропа, откуда открываются виды на ту самую Дорогу. Народу много идет. Популярное место. Дорога Гладиатора, которую снимали в фильме Гладиатор. Место и впрямь красивое, достойное кисти художника. «Мильон» фоток с разных ракурсов и надо бежать дальше. Цель – дойти до Капеллы и оттуда продолжить путь в Сан-Квирико. Огорчает только то, что тучи сгущаются и стало темнеть. Но у меня выбора нет, поэтому только вперед. А по пути второй «мильон» фоток на два телефона)) Если честно, было немного жутковато, сумерки и вокруг не души.

Спасибо, Лариса! Согласна, с пейзажей Тосканы картины писать можно. Она прекрасна в любое время года, в любую погоду. Жаль, что тосканский этап скоро закончится, но красивые картинки еще будут.

Не все путешествуют, как я, с одним рюкзаком. Поэтому на маршруте предлагается и, как оказалось, очень востребована услуга перевозки багажа. Утром отдаешь багаж перевозчику или оставляешь в отеле, приходишь на место, а чемодан уже ждёт тебя там. Удобно, но недёшево. Если путешествуешь одна, то получается очень накладно, 20 евро (такая цена на данный момент) ежедневно за доставку по маршруту. Если с группой-дешевле. Рюкзак особо меня не тяготил и 7 – 8кг его веса я несла без напряжения. Но в момент, когда снимаешь рюкзак с плеч, тогда и чувствуешь всю разницу с рюкзаком или без него. Я решила себя порадовать, последний тосканский участок пройти налегке. Еще при подготовке наскринила себе из темы на ФБ полезных ссылок, телефонов и советов. Пока ждала заселения, порылась в телефоне и нашла контакты прекрасной девушки Виолы, которая занимается перевозкой людей и багажа в этом регионе. Написала ей в мессенджер, она быстро ответила и мы договорились, что за 15 евро в день, я буду свободна от 8кг веса!!!

Сан-Квирико д'Орча. Красивые пейзажи еще будут, ведь день ещё не закончился, а пока погуляем по Сан-Квирико д'Орча. И здесь я тоже уже в третий раз, один - с ТТВ, а после уже приехала сама за тосканскими туманами и красивыми видами. Что посмотреть: Коллегиальная церковь La Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta. Очень старая, первые упоминания о ней находили в записях 8 века. Очень интересно оформлен фасад церкви. Главный портал охраняют два льва, а над входом - небольшая фигурка Сан-Квирико, христианского мученика IV века, умершего в детстве. Город носит его имя. Крокодилы над входом символизируют изгнание злых сил из храма. Внутри довольно просто и спокойно. Рядом находится Палаццо Киджи с фресками 17 века. В настоящее время здесь располагается муниципалитет. Церковь Сан-Франческо или Мадонны ди Виталета, в которой находится Мадонна работы Андреа дела Роббиа, перенесенная сюда из часовни Мадонна ди Виталета. Самая старая церковь Санта-Мария Ассунта. Она небольшая без искусственного освещения. Пишут, что свет проходит сквозь трещины в стенах. Рядом с церковью вход в Розовый сад. Сюда я зашла на другой день утром после ночного дождя и розы с капельками воды выглядели великолепно. Парк Хорти Леонини со статуей Козимо III Медичи в центре. Хорти сохранили первоначальную структуру до сегодняшнего дня и представляет собой хорошо сохранившийся образец классического итальянского сада шестнадцатого века. Ospedale della Scala, построенный в 13 веке, служил приютом для паломников, путешествовавших по Виа Франчижена. Я зашла в тур.офис поставить печать и увидела, что один из ресторанов предлагает меню паломника. Решила попробовать, читала о нем ещё при подготовке. Меню это предполагает при наличии паспорта хорошую скидку. Хочу сказать, что на моем пути мест с таким меню было очень мало. Здесь можно посмотреть, чем кормят пилигримов) Ресторан этот пользуется популярностью у местных. Как раз было время обеда. и он быстро заполнился. Без изысков, но очень много и вкусно. Огромная порция пасты с рагу и целый тазик салата. Еле осилила. Для рёбрышек места уже не нашлось. Решила, что меню паломника не для меня, уж слишком много, я столько не ем. Традиционная тосканская паста -это пичи, но их в данном меню не было, пришлось брать тальятелли. Кофе пила уже в баре при отеле, в ожидании заселения. Не знаю в чем секрет, но самый вкусный эспрессо только в Италии)