Викингур

Тогда Д - Далматово. Ныне это город на реке Исети, на западе Курганской области. А вообще - это одно из первых русских поселений в Зауралье, возникшее задолго до Екатеринбурга, Челябинска, Невьянска, Нижнего Тагила и многих прочих именитых ныне городов. История Далматова началась с пещерного скита, основанного иноком Далматом Исетским, в миру - Дмитрием Ивановичем Мокринским, сыном казачьего атамана, бывшим тобольским городничим и человеком с удивительной биографией. Родился он в Берёзове ещё в царствование последнего Рюриковича, а прожив почти полвека, решил удалиться в дальний монастырь. Но и там ему захотелось большего уединения, и он ушёл на реку Исеть, где подобно первым христианским подвижникам, поселился в пещере. Со временем на этом месте возник и разросся монастырь, делами которого преподобный Далмат управлял до самой своей кончины в возрасте 103(!!!) лет - уже в царствование Петра Великого. А в начале XVIII века после очередного пожара Далматовский монастырь был перестроен в камне и в целом приобрёл ту белокаменную красоту, которая радует нас и доныне. Этакий "Зауральский Кремль" с характерными зубцами стен. Как и многие другие обители, Далматовский монастырь в ХХ веке претерпел немало невзгод и сейчас продолжает восстанавливаться. Больше всего не повезло Успенскому собору. Таким он был запечатлён на фото С.М. Прокудина-Горского. А так выглядит сейчас. Хватает работы и в других местах. Но в целом обитель уже возродилась к активной жизни, что конечно радует. Монастырская жизнь кипит... Причём во всех её проявлениях 😉. Не обделён Далматовский монастырь и своей "пизанской башней". Далматовскому монастырю обязан своим рождением и первый казённый уральский металлургический завод - в Каменск-Уральском. Когда-то именно далматовские трудники нашли на месте современного города железную руду и выплавили первый металл, ещё в полукустарных печах - домницах. Теперь наследники тех трудников шлют в обитель прекрасные каменск-уральские колокола 😇. Главная из сохранившихся церквей монастыря - Скорбященская - открыта для посещения. Там нашёл свой последний покой и сам Далмат Исетский. В Далматово сейчас регулярно возят экскурсии, как минимум из Екатеринбурга (хотя подозреваю, что из Кургана и Тюмени - тоже). Правда, основной частью программы в них является всё же монастырь. В остальном городе увидеть пока удалось не очень много. Прямо напротив монастырских ворот - часовня в честь чудесного спасения Александра III в железнодорожной катастрофе под Борками. Виды от монастыря на Исетскую сторону. Парк Героев В общем, наш брат турист точно найдёт здесь, что посмотреть 😇.

ШЛИССЕЛЬБУРГ Это имя ассоциируется обычно с известной крепостью, много раз игравшей в отечественной истории важнейшую роль. Но значимость места этим не ограничивается. Ведь именно здесь знаменитая Нева начинает свой недолгий путь к Балтике из Ладожского озера, которое семь веков назад называлось почти так же - Нево. И именно покой торговых путей - ещё новгородских - по ним обоим должна была охранять крепость на острове в невском истоке, которой суждено было не раз поменять за века своё имя: Орешек, Нотебург, Шлиссельбург, Петрокрепость и снова Шлиссельбург... А Ореховый остров в самом истоке Невы так и остался Ореховым. И так же, как века назад с него можно - почти не сходя с места, а только поворачивая голову - видеть и безбрежную даль Ладоги, и первые метры бега Невы. Той самой, без которой не было бы любимого многими Питера. А значит, не было бы его и без этого острова. Ведь не зря же Пётр 320 лет назад дал Орешку его новое имя - "Ключ-Город". Ключ, без которого прорубленное в дельте Невы окошко в Европу никогда бы не стало полноценными воротами... Крепость Орешек, разумеется, до сих пор главная достопримечательность города. Один большой музей, где сплелись многие века его долгой истории. Здесь увековечена память и узников крепости-тюрьмы имперских времён (в том числе и казнённого тут брата Ленина - Александра Ульянова). И защитников Орешка в Великую Отечественную - которые так и не дали немцам форсировать Неву в её истоке и тем затянуть удавку ленинградской блокады ещё сильнее. Моста на остров нет до сих пор, так что единственный путь на остров и в музей - водная прогулка (зимой крепость закрыта). К сожалению, кораблик - не в подарок, но оно того стоит. Я ехал на таком. Непередаваемые ощущения 😁. Фамилиё моё 😁. Впрочем, на берегу, в собственно городе Шлиссельбурге, тоже есть на что посмотреть. Не только Петру, но и всем. Шлиссельбургская Красная Площадь, главное её украшение - это Благовещенский собор, прототипом которому послужил сам столичный Петропавловский. В стиле собора исполнена и часовня. А ещё в Шлиссельбурге начинается Ладожский канал. Вернее, сразу два - Старо- и Новоладожские. Оба были построены для одного - чтобы речные суда могли безопасно переходить из Невы в Волхов и обратно, не связываясь с яростью ладожских штормов - которые из-за огромности озера не уступают силой морским. Староладожский канал давно зарос и заброшен, но его начало весьма живописно. Бонусом добавлю вид на город и крепость сверху. Как-то подловил при заходе на посадку 😇. Слева хорошо различим Благовещенский собор, справа - Новоладожский канал. В центре - крепость Орешек. Следующая - Г? 😉

А можно, пока мы ждём, я тут тихонечко вклинюсь между Кашем и Шибеником? Порядок не нарушу, честно: есть у меня на примете одно уральское местечко. С дивно звучащим для нашего уха именем - ШУВАКИШ. С башкирского языка это слово переводится очень поэтично - "Озеро в солнечной долине между лесистых гор". Увы, озеро то почти совсем превратилось в болото, зато Шувакиш-посёлок - теперь важное звено в туристическом ожерелье Екатеринбурга. Некоторое время назад - примерно тогда же, когда в России появилась мода на ретропоезда - в Шувакише на радость туристам был выстроен вокзал-музей, со всей подобающей такому месту атрибутикой. Поклонников железных дорог тут многое может порадовать. С максимальным тщанием воссозданы кабинет начальника станции, ретро-буфет. Стены украшены видами уральской Горнозаводской железной дороги рубежа XIX-XX веков Есть и сувенирный киоск и почта СССР 😉. На станции останавливаются некоторые электрички и "Ласточки", идущие на Нижний Тагил, Кушву, Серов. Но прежде всего она ориентирована на туристические ретро-поезда "под паровозом". На время их стоянки пешеходный мост над путями превращается в козырную смотровую площадку 😁. При желании от Шувакиша можно отправиться в небольшое паломничество в монастырь Ганина Яма - место временного (но долгого) упокоения расстрелянной в 1918 году царской семьи. Пешком там километра 2-3. Вполне посильно.

Н - НЕВЬЯНСК Город над вольной НеЙвой 😁. С которого на рубеже XVII и XVIII веков начиналась уральская индустриальная империя Демидовых. По распространённой легенде, когда после Нарвской конфузии Петру I понадобилось срочно восстанавливать артиллерию, тульский кузнец Никита сын Демидов Антуфьев выпросил у царя отдать ему в управление казённый железоделательный завод, незадолго до того пущенный на реке Нейве. Сам Никита впрочем остался в Туле, отправив на Урал своего сына Акинфия. И уж тот развернулся. Невьянский завод вскоре прогремел на всю Россию, а Демидовы царём были обласканы. Главное архитектурное наследие Акинфия Никитича в Невьянске - это безусловно знаменитая наклонная башня. Которая обросла кучей легенд и небылиц, которую показывают всем туристам и которая является безусловной местной доминантой - и в архитектуре, и в культуре. И даже наш главный ураловед современности - Алексей Иванов - посвятил Невьянской башне свою новую книгу, так и названную. Как только цена снизится до разумной - надо брать 😁. Впрочем, не башней единой. Не менее ценен и составляющий с ней единый архитектурный ансамбль Спасо-Преображенский собор, 202 лет от роду 😁. Изрядно претерпевший от большевиков, в наше время он был полностью возрождён. Металл Невьянского завода. А на железе - соболя... Невьянские промыслы Знаменитая Невьянская икона, которой посвящён большой музей в самом Екатеринбурге, наконец обретает достойный дом и у себя на родине. И конечно, не забыт здесь и городской пруд - который для каждого из уральских заводов был когда-то его крестильной купелью. Так что в Невьянске он хорошо охраняется 😁. По его берегу интересно пройтись. И взрослым, и детям. Девушка, вылезайте вы из пруда, пошли в кино, я попкорн взял 😁. Кино, не кино, но историко-краеведческий музей, расположенный в здании бывшей заводской электростанции, в Невьянске очень хорош. И это правильно. Ведь именно здесь, в Невьянске родилось промышленное величие Урала. И как учили ещё сами Демидовы, а потом перекупившие у них завод Яковлевы - мало уметь создать, нужно уметь подать. У невьянцев - получилось.

Если можно, я исправлю эту несправедливость? 😉 Тем более, что Пассау - в безумно далёком уже 2014 году - и мне в душу запал. Это был первый мой немецкий город вообще, и до сих пор остаётся, кажется, единственным городом западной Германии, мной когда-либо посещённым. Первая моя встреча с Германией, как сейчас помню, началась забавно. Едва выскочив из автобуса и прохаживась по парковке, дабы размяться, я буквально наткнулся на аборигена местного жителя, громко ругавшегося с парковочным автоматом (!) за то, что тот не хотел принимать пятиевровую купюру. Заметив мой недоумённый взгляд, немец обратился ко мне за помощью - разменять бумагу на монеты, которые по счастью у меня были. Не помню как, но общий язык мы нашли, хотя мои познания в немецком языке ограничивались в основном стандартным набором из кино про немцев 😁. Дабы не повторяться за Таней, покажу немного другие места. Мои любимые виды сверху книзу (нас на Оберхаус тогда всё-таки сводили). Городской мыс. Инн Слияние двух лун рек здесь бликует, но не беда. Позже я его всё-таки поймал в объектив. Монастырь Нидернбург с двумя похожими на пару карандашей башенками - кажется, тот самый что был описан ещё в легендарной Песне о Нибелунгах. Держала путь Кримхильда через баварский край На Пассау, где с Инном сливается Дунай И монастырь старинный стоит, поныне цел. Епископ Пильгрим, муж святой, тем городом владел. Когда о том, кто едет, известно стало там, Помчался князь-епископ навстречу пришлецам - Кримхильде приходился он дядею родным. Весь Пассау последовал немедленно за ним. Не зря рвались баварцы встречать гостей своих: Девицы королевы пленили взоры их. Свести знакомство с ними был каждый витязь рад. Сумел удобно разместить всех прибывших прелат. Дом, рядом с которым в возрасте четырёх лет едва не утонул Адольф Гитлер. Другой мальчишка его спас - и потом всю жизнь корил себя за это. Хотя стоило ли? При тогдашних общественных настроениях какая-нибудь экзальтированная до шизофрении личность, считающая себя всегда правой и готовая причинять и наносить чего-нибудь всем, кто не успел спрятаться, обязательно бы нашлась. Святой Стефан и перед нами предстал в лесах Но на органный концерт мы сходили. Записей увы не осталось - но зато вволю побаловался внутри купленным незадолго до тура объективом-фишаем ("рыбий глаз") 😁. А на десерт у нас была ещё и водная прогулка по Дунаю и Инну. На прекрасной Брунгильде Гизели под баварским флажком. Устье Ильца. И правда, выглядит черноватым. Примерно как многочисленные Чёрные речки что в уральских, что в припитерских лесах. Фото Ильца из автобуса и навскидку, не обессудьте за качество. Слияние Дуная и Инна. Разноцветье налицо. Прям хоть делай фото в стиле "одна нога здесь, другая там" 😁. Дунай. Инн. На башне - следы случившегося годом ранее (в 2013-м) большого наводнения в Пассау, когда "Баварская Венеция" на несколько дней стала "Баварской Атлантидой" - вода поднялась на несколько метров. Судя по линейке-футштоку на ратуше - это второе место за всю историю наблюдений... Чудесный город, куда действительно хочется вернуться.

О - ОРЁЛ Но не тот, который областной центр российского Черноземья, а другой. Орёл-городок на берегу Камы, откуда четыре с половиной века назад казак Ермак Тимофеевич со товарищи отправились в свой знаменитый сибирский поход. Снарядившись с помощью Строгановых в Орле, поднявшись по рекам Каме, Чусовой и Серебряной, перетащив струги волоком через Уральский хребет в районе современных Кедровки и Кушвы, казаки "оседлали" реки по ту сторону Урала: Баранчу, Тагил, Туру, Тобол, и уже к концу октября разбили Кучума в знаменитой, увековеченной на картине Сурикова, битве. И, несмотря на гибель Ермака тремя годами спустя, победа эта стала решающей. В 1586 году была основана Тюмень, ещё через год - Тобольск. Москва и русские пришли в Сибирь навсегда. А Орлу-городку было суждено остаться в истории "стартовой площадкой" для её покорения. Сам Орёл-городок сегодня - довольно обширное село (вот такой оксюморон, да), несмотря на население в полторы тысячи человек. Казалось бы, всё его можно с относительным комфортом разместить в несколько типовых многоэтажек. Можно, но зачем? 😁 А все присутственные места нашего Орла умещаются в одном невеликом здании. Помимо памятника Ермаку, главные достопримечательности Орла-городка - это конечно Кама-река... Даже теплоходы по ней заходят в Орёл в сезон! Прелюбопытный туристический маршрут "Соляные столицы Прикамья". Но конечно самая главная здешняя драгоценность - церковь Похвалы Пресвятой Богородицы. Нынче ей 291 год! Памятник в ограде напоминает, что здесь, в Орле-городке, сто лет спустя после похода Ермака, местный священник, протопоп Потап (в миру Потап Прокопьевич Игольнишников) создал удивительный шедевр словесности - рукописный свод своих проповедей (числом 156) под названием "Статир". Так в Древней Греции звалась золотая монета. И называя так свой труд, автор, возможно, намекал, что золотом бывает не только молчание, но и хорошо сказанное слово. Церковь редкостная, двухстолпная, и очень красивая внутри! Находится наш Орёл-городок всего в 10 километрах от посещаемых в турах ТТВ Березников и Усолья. И вполне достоин дополнительного заезда сюда.

"А это на Новый год" (С) 😁 А если серьёзно, всех вышеназванных с наскоку, в коротком посте-"открытке" качественно подать трудно, серьёзная подготовка нужна. Даже наименьший из них - Нижний Тагил - это размашистый город населением с почтенный шведский Мальмё, по факту состоящий как бы из четырёх отдельных мини-городков: историческое ядро XVIII - XIX веков ("Демидовский Тагил"), построенные в ХХ веке Уралвагонзавод ("Вагонка") и Металлургический комбинат НТМК ("Тагилстрой"), а также дитя века нынешнего - Гальяно-Горбуновский жилой массив ("Гальянка"). И все они разные и со своими изюминками. С какого начнём? 😁 (А с двумя другими городами-миллионниками подобная проблема ещё сложнее 😇.) А пока готовишь обширный доклад, тапки уже убежали. Вот и не берёмся пока 😇. Но по букве Н хотя бы технически есть что писать, а вот проблему буквы Р как решать будем? На неё не то что города и реки почти закончились - станций метро по пальцам пересчитать. Помилосердствуйте, коллеги! 😁 Так что продолжу пока дни П. ПЕЧОРЫ Небольшой городок на западе Псковской области, настолько близко к эстонской границе, что надо хорошенько присматриваться к своему телефону, дабы нечаянно не оказаться в роуминге. Да и сам он успел между мировыми войнами побывать в Эстонии, что чувствуется до сих пор. На мой взгляд, это ещё одна наша "маленькая Европа". Добрый юмор - наше всё 😁. Пребывание в Эстонии в период самого лютого разгула в СССР "воинствующих безбожников" позволило сохраниться главной здешней достопримечательности - Псково-Печёрскому Свято-Успенскому мужскому монастырю. Где подвизался в своё время самый пишущий батюшка современности - о. Тихон, ныне служащий крымским архиереем. Хорошо тут даже не слишком истово верующим. Почти Кремль 😇. Сырррр! Монастырский! Вкусный!!! 😁 В будние дни в Печоры несколько раз в день ходит автобус из Пскова, а в выходные до Печор продляют и "Ласточки" из Петербурга.

Волюбилис - это хорошо. Когда вы волюбилис, вы обычно летите по жизни на крыльях 😁. Значит, в игре буква С? Тогда путь будет СКЮДЕНЕС(Х)АВН. Он же просто СКУДЕНЕС, если с буквой Н будут трудности 😉. Белоснежное чудо в Южной Норвегии, на острове Кармёй у входа в Бокнафьорд. Ещё в позапрошлом веке это было рыбацкое поселение и порт. Так что воды здесь много. Очень много. Много корабликов и лебедей. Так что даже удивительно, что "Лебединое озеро" сотворил П.И. Чайковский, а не Эдвард Григ. Танец маленьких лебедей. Норвежская версия. Впрочем, и на суше есть на что взглянуть. Белый цвет в Скандинавии - кстати, признак богатства. Большинство домов здесь всегда традиционно красилось в красновато-коричневый цвет. Краску для этого делали из охры, по сути - остатков железной руды, которой на Скандинавском полуострове в избытке. А вот для белой краски требовались привозные цинковые или свинцовые белила, и стоила она дорого. Но богатеющей торговлей порт мог себе это позволить 😉. Двое стражей порта, первый явно надёжнее 😁. Собственно, увидев вот это всё, я и решил быть здесь Викингуром 😇. Ибо Норвегия - это навсегда.

Согласен. А раз так, отнесусь к ней особенно бережно 😇. К - КРАСНОУФИМСК Самый западный город Свердловской области. После того, как поездишь по Уралу, кажется, что Красноуфимск собрал понемногу от всех уральских городов. Так же станция на "Казанбургской" дороге, как Ревда - правда с интереснейшим внешне вокзалом работы самого Щусева - который потом строил на московской Красной площади Мавзолей. (Да ещё и по совместительству самая восточная станция Ижевского отделения этой дороги 😁). Так же революционно звучащее, но не имеющее никакого отношения к большевикам имя. Так же основан как крепость на рубежах с башкирскими землями, как Челябинск. И даже тем же человеком - полковником А.И. Тевкелевым. Так же шумели здесь ярмарки, как в Ирбите... И так же любят самовары, как в Кунгуре или Суксуне... ... А древнюю фауну - как Очёр... Эта ископаемая акула геликоприон, жившая примерно в одно время с очёрским ивантозавром - отличная иллюстрация к поговорке "закатай губу" 😁. Но при всём при том Красноуфимск не кажется вторичным и скучным. Есть в нём своя изюминка. И в интересных арт-объектах... И в его храмах и мечетях (куда ж без последних на реке Уфе). И куда же на Урале без гор и скал. А ещё в Красноуфимске есть уникальный для России музей земской медицины - правда, попасть в него не всегда получится с первого раза. А неподалёку от города - живописные мосты-виадуки и туннели. Правда, запечатлеть их на ходу поезда нужна ещё большая удача, чем с музеем. Лучше взять экскурсию. Спасибо! Да, в одной Свердловской области чтобы всё как следует осмотреть месяц понадобится. А есть ещё Челябинская. И Курганская. И Пермский край. И... Урал - это целая туристическая Вселенная. В конце концов, не про всякий регион снимают такие мини-сериалы, как "Хребет России" 😇. Подождите, вот доберёмся до буквы В. Или С. Или Ч. Там тоже много интересного у нас 😉.

С учётом того, что яркие Рим, Рязань и Ровинь уже сыграли, попробуем протиснуться через эту трудную букву хоть бочком 😁. Р - РЕВДА Ударение - обязательно на последний слог, иначе уральцы не поймут! 😉 Это название в Свердловской области носят город в 40 км на запад от Екатеринбурга, станция на "Казанбургской" железной дороге - и река (приток знаменитой Чусовой), на которой всё это богатство собственно и стоит. Город, откровенно говоря, показался мне вельми скучноват. А вот река - поинтереснее. Выше по течению от Ревды-города её берега даже красивы, особенно если на оных берегах случаются сёла и сады. В пионерском детстве слово "Ревда" казалось мне однокоренным "ревкому", "реввоенсовету" и прочим неологизмам, порождённым бурными событиями 1917 года 😁. Но оказалось, что революция тут совсем ни при чём, а "Ревда" значит просто "Оленья река". Или, в другом варианте перевода - "Железная". Возможно, второй вариант ближе к истине - не зря же неистовый Акинфий Демидов, ярчайшая фигура своей династии, взялся строить здесь железоделательные заводы. Некоторые из них дожили до современности (как Ревда-город), от некоторых - сохранились только воспоминания. Иногда, впрочем, приобретающие вполне материальный вид. Так, в селе Мариинск на Ревде-реке возникла уникальная достопримечательность - единственная в своём роде старинная деревянная плотина "в разрезе", позволяющая своими глазами увидеть, с чего когда-то начинались все наши уральские заводы... Предкам нашим тут хочется отдать честь: это дерево (отборная лиственница) держало напор воды без малого двести лет, пока плотина не была пробита особенно сильным половодьем. Восстанавливать её не стали (Марииинского завода давно уж нет), а превратили в редкостный музейный экспонат. Который, как по мне, немного перекликается с деревянными срубами в музее Берестье, что рядом с Брестской крепостью.

Спасибо, Люда. Вот он какой красавец, оказывается. А то до сих пор всё, что я знал об этой реке, ограничивалось одним школьным анекдотом: На уроке истории учительница рассказывает детям: - И вот, когда Юлий Цезарь с войском переправлялись через реку Тибр, у них украли лодки. Теперь мы так и говорим - стибрили. Вовочка тянет руку: - МарьИванна, а в городе Пиза у Юлия Цезаря случайно ничего не украли? 😁😁😁 Но не было уточнения на которую 😇. И я этим нагло воспользуюсь. ПАРМА. Она же Пермь Великая. Обширное средневековое княжество, изобильная земля, с которой начинался путь Московской Руси на Урал и за Урал. И сердце этой, уральской, Пармы - древняя Чердынь. Главный водный путь - Вишера-река. А главный символ - гора Полюд (тоже на П!). Жил на ней некогда, говорят, богатырь с таким именем, берёг Парму от врагов, что приходили из-за Урала. В последней битве с ними и пропал. Скорее всего, погиб, но пермяне ещё долго верили, что Полюд-богатырь просто ушел в гору и живет теперь там, всё так же храня землю пармскую-пермскую. Так что подняться на гору Полюд для уральца - дело чести. Нам с сыном выпало попасть на Полюд в один из самых морозных дней последнего десятилетия, 3 января 2024 года. Когда внизу, на Вишере, было -39. Наверху правда гораздо теплее - всего -20. Тем более ради видов на Полюде и с Полюда эти мелкие неудобства можно было и потерпеть 😁. Чердынь - воооон там, на горизонте. А название той средневековой Пармы-Перми унаследовал основанный 303 года назад современный город на Каме. Он тоже на П - но рассказ о нём должен быть безусловно особый.

А в рамках "дня П" у меня сегодня будет румынский королевский замок Пелеш, что в Карпатах, недалеко от города Синая на дороге из Трансильвании в Бухарест. Начало строительству Пелеша было положено первым королём независимой Румынии Каролем I, увековеченным в бронзе тут же. Выходец из небогатого немецкого княжества, Кароль чурался пафосной пышности и заказал архитекторам скорее богатый коттедж, нежели дворец. Что ж, королевский выбор оказался удачным, хоть и строился Пелеш почти 40 лет. Но в итоге вышел настоящий праздник для глаз. Ну да, бедненько, но чистенько, как в анекдоте про олигарха 90-х в Лувре 😁. Побывать здесь мне посчастливилось 10 лет назад в сверхпопулярном тогда туре "Легенды Трансильвании". Программа включала в том числе и экскурсию в сам замок. Внутренний двор-колодец (привет, Питер) Фахверк по-румынски Росписи стен снаружи. Все четыре хозяина дома - румынских короля, от Кароля I до "короля-комсомольца", кавалера советского Ордена Победы, и просто достойной памяти человека Михая I. Интерьеры замка. Витражи - украшение Пелеша. Игрушки больших мальчиков 😁. Корона Румынии Великолепная работа! Наша группа отражается в венецианском зеркале 😇. Рядом с Пелешем - ещё один дворец-коттедж, Пелишор (тоже на П, кстати) - буквально Пелишонок, или Маленький Пелеш. Первоначально он был построен Каролем для своего сына и наследника Фердинанда, его супруги и детей. Последним подарок тестя и дедушки пришёлся особенно по вкусу. И до, и после визита в Пелеш мне довелось повидать немало замков в разных странах. И многие из них просто перемешались со временем в голове. А вот Пелеш я до сих пор ни с чем не перепутаю. Он, как сказали бы у нас на Урале - от всех наособицу.

И - ИРБИТ Ещё одна жемчужина Среднего Урала. Когда-то купеческая слобода и одна из ярмарочных столиц России, а ныне - интереснейший город со множеством лиц. Начинался он как и многие города за Уралом, с острожка на берегу реки Ницы (с одной Ц 😆) при впадении в неё реки Ирбеи. А уже к середине XVIII века стал главным ярмарочным центром Зауралья, популярным у русских и азиатских купцов настолько, что все попытки перенести Ирбитскую ярмарку в Тюмень или Екатеринбург провалились. Торговлей Ирбитская слобода богатела, а потому пугачёвцев в 1775 году не приняла, не без труда но отбившись. За это Ирбит указом Екатерины II и стал городом. И именно об этом напоминает памятник Екатерине на центральной городской площади. Два правителя в одном кадре 😆. Ещё одно напоминание о благостных купеческих временах - здание Ирбитского Пассажа. С характерной старорежимной надписью. Вообще, еров и ятей в Ирбите хватает. Наряду с Рыбинском, Ирбит - то место, где в рамках "отуристичивания" взят курс на приведение внешнего оформления города в "дореволюционный" вид. Богатство современного Ирбита - его музеи. Во-первых, музей мотоциклов: именно здесь более полувека выпускались мотоциклы "Урал", что дало Ирбиту право претендовать на звание "мотоциклетной столицы страны" (впрочем, мой Ижевск с этим бы поспорил 😁). Музей однако хорош и богат любопытными экспонатами - от "рабочих лошадок" советских городов и сёл до гоночной экзотики и даже тук-туков. Но по-настоящему потрясает Ирбитский музей изобразительных искусств. Главное сокровище его - рубенсовская "Кающаяся Мария Магдалина". Долгое время картина считалась копией, но в 2012 году эксперты Эрмитажа доказали: это подлинник. Ещё одно здешнее богатство - обширная коллекция гравюр именитейших мастеров - от Рембрандта до Гольбейна. Некоторые сюжеты - это буквально тур в Европу не выходя из музейных залов 😁. И больше всего здесь хочется вспомнить демидовское: "У нас на Урале есть всё. А коли ты, мил человек, чего не нашёл - значит, худо искал!".

Н - НИЖНЯЯ САЛДА Названия многих уральских городов-заводов чем-то напоминают дресс-код: в их названиях регулярно встречаются то верх, то низ 😆. Пара Верхний Тагил - Нижний Тагил здесь уже упоминалась. (А в том же Екатеринбурге унаследовали названия своих заводов Верх-Исетский и Нижне-Исетский пруды.) Ну а в реку Тагил впадает приток Салда, и на ней тоже есть подобная пара: города Верхняя и Нижняя Салда. Сегодня речь пойдёт о второй, которая хоть и меньше своей верхней сестрёнки, но как-то больше западает на душу. Да ещё и основана была в один год с Ижевском - правда, не Шуваловыми, а самими Демидовыми. А слово Салда, поговаривают, и вовсе удмуртское - означает "топь". О главных исторических вехах напоминает историческая летопись у проходной Нижнесалдинского завода. Вообще, несмотря на небольшое (около 15000 человек) нынешнее население, Нижнюю Салду можно назвать городом металлургов ничуть не в меньшей степени, чем индустриальные гиганты Челябинска, Магнитогорска или Нижнего Тагила. Двух великих инженеров-металлургов, В.Е. Грум-Гржимайло и К.П. Поленова, тут прямо-таки почитают. Тут им и памятник, и мемориальная доска, и не менее мемориальная скамья 😉. Какой-нибудь менеджер по маркетингу, выйдя из барбершопа, сейчас поди скривится: "фи, опять производственная скука". Но ещё с древности люди, не исключая и великих правителей, понимали: кузнец для блага державы не менее важен, чем аристократ и купец; без его труда ничего не построится - ни дом, ни крепость, ни храм. (Ну а "зачем нам кузнец", как мы знаем, и вовсе вопрошал не очень положительный киногерой 😁.) Сохранил город-металлург и одну из самых живописных на Урале плотин своего не менее живописного пруда. Оказывается, чтобы прогуляться по самой воде, на Салдинском пруду нимб не обязателен 😁. На берегу пруда есть парк - маленький, трогательно-наивный, но со смыслом. Белка и Стрелка напоминают, что нынешняя Нижняя Салда делает немало изделий, летающих в космосе. На "Союзах", "Прогрессах" и самой МКС. А постоянно повторяющийся в оформлении мотив кедровых шишек - об ещё одной салдинской достопримечательности, немаленькой кедровой роще на краю города. Даже купола главного нижнесалдинского храма - Александра Невского - сделаны в форме тех же кедровых шишек. Выстроен храм был кстати по инициативе всё того же К.П. Поленова. И пережив все передряги ХХ века, по прежнему парит над Нижней Салдой на самом высоком - простите за невольный каламбур - её холме. А что сам город маленький и почти весь одноэтажный - так и в том есть своя красота.

Я был там. И по точно тем же мотивам. На Ельцин-центр (и музей Б.Н. Ельцина в нем) было вылито столько грязи, что я решил прийти туда и составить наконец свое личное мнение. Случилось это лет пять назад. Признаюсь, это мнение оказалось многогранным, как и сам первый президент России. Прежде всего, музей хорош технически, с широчайшим использованием современных мультимедиа-технологий. К сожалению, пока большая часть фото оттуда временно недоступна из-за поломки диска. Так что придётся довольствоваться фото, когда-то выложенными мной в соцсеть. Сама эпоха Ельцина раскрыта по возможности полно, без умолчаний. Хотя с некоторыми акцентами можно и поспорить. Первые залы посвящены началу политического пути Б.Н. Ельцина. Вот он - глава целой Москвы. А вот - знаменитый троллейбус, где Б.Н. пытался быть "ближе к народу". А вот продавец скучает за пустым прилавком. (Почти как нынешние скучают от отсутствия покупателей в бутиках, в эпоху маркетплейсов чаще всего открываемых для отмыва "папиковых" денег. 😁) Вот президентский лимузин. Он встречает сразу на входе. В некоторых залах (о бонапартистском перевороте Ельцина с расстрелом парламента в 1993-м или грязных выборах 1996-го с их проталкиванием в президентское кресло старого больного человека в угоду группе настоящих правителей страны) внутри поднималось раздражение, граничащее с гневом. А в других - накрывала ностальгия. Нет, не по тем бедам и бедности - а по своей далекой молодости и ещё чему-то, кажется, ушедшему безвозвратно. Штирлиц говорил, что в разговоре запоминается последняя фраза. В музее же, наверное, - последний зал. Так вот, пройдя зал за залом весь музей, мы окажемся в комнате-реплике того кабинета, где Ельцин произнёс своё знаменитое "Я устал, я ухожу в отставку". Иногда мне кажется, что сюда надо в обязательном порядке приводить всех чиновников. У которых пока, в точности по Жванецкому, фраза "я вами руководил, я и отвечу за всё - прямо колом в горле стоит". Ценность музея, на мой взгляд, именно в том, что он показывает всё, как было. Без умолчаний и без навязывания оценок , которые каждый посетитель волен делать сам. В нашу эпоху, когда, кажется, уже везде на глобусе так любят "отменять" то или тех, что не нравится властителям данного куска этого глобуса - это дорогого стоит. Это и есть свобода. Пока нет. Но Оренбург стоит в моих планах. Причём не "когда-нибудь", а "обязательно к посещению". Так что закрою и этот гештальт 😇. Тогда и мне грех не отметиться. Екатеринбург - неофициальная столица всего Урала, как минимум населённой его части. Так что не побывать уральцу в нём невозможно, а то и не по разу в год 😁. Поэтому насмотрено уже много, благо большой город открывает для этого большие возможности. И если можно, я в основном сойду с нахоженных туристических троп. Хотя для начала куда ж без классики. Заводской Урал рождён водою. В Екатеринбурге - это матушка-Исеть. Первожители. Тоже Исеть. Вернее, Верх-Исетский пруд. Больше центрального, между прочим. По его берегу бегает забавный трамвайчик-однопутка, 11 маршрута. Спроси любого на Тверском бульваре, в честь кого назван Город? Ошибутся 9 из 10. Дом уральского Нашего Всё - Д.Н. Мамина-Сибиряка. И Исетский замок 😁. Екатеринбургская философия. На Метеогорке 😉. Привет П.П. Бажову. Дом-ананас и свердловчанин-"Песняр" Мулявин. Декабристы Деревья-картины Архитектурный кусочек Румынии - Ново-Тихвинский монастырь почти в самом центре. Остановите меня кто-нибудь 😁. Огромное спасибо за возможность увидеть это место. У нас он планировался на апрель 2020 года, тур 1FP. Но потом границы закрылись на неизвестное время, так и оставив до сих пор омерзительное ощущение большого обмана...