Нафаня

Будете смеяться, у меня в Дивногорске (Красноярский край) близкие родственники живут, но я там ни разу не была:) всё время они к нам приезжали:)

Какие завораживающие красотой пейзажи!

День 4. Джута. Предисловие. Предыстория раз. Накануне вечером я, поедая на ужин яичницу, любезно пожаренную мне хозяином дома, поинтересовалась: «А не знаете, сколько стоит доехать до Джуты?». И тут же поняла, что в моих стройных планах, выстраиваемых дома, сразу был существенный изъян – машины до Джуты не ходили. Дорога осыпалась и её закрыли для ремонта, потому таксисты из Степанцминды доезжают только до моста (цена вопроса – 100-120 лари), а потом нужно пройти ещё 3-4 км пешком. Либо (традиционный грузинский бизнес) у моста договориться с дежурящими там таксистами из Джуты, им можно:)) Забегая вперед, скажу, что спрашивать о стоимости даже не стала – 4 км по хорошо укатанной грунтовке для меня пройти не проблема. Тем более, что дорога там очень красивая, по ней гулять, а не ехать нужно, зависая на каждом десятке метров у открывшихся красот. Хозяин моего геста попытался позвонить таксисту-родственнику и договориться, чтобы тот свозил меня утром, но родственник находился в Тбилиси. Я не стала напрягать человека дальнейшими поисками, тем более, что погода на завтра пока ещё была непредсказуема, решили, что утром я узнаю расценки на площади, если озвучат существенно выше, тогда вернусь и попрошу помощи в поисках среди знакомых. На том я, выпив чаю с очередной порцией мёда, и легла спать. Предыстория два. За день до того, когда я возвращалась от церкви св.Илии, на улице возле меня остановилась машина. - А Вы никуда не хотите поехать? Могу отвезти? - предложил местный таксист. - Да куда ехать-то? - удивилась я. – Дождь же идёт. - Ну, и что? Что ж Вы в гостинице сидеть будете весь день? Могу на водопады отвезти, здесь недалеко. Наверное, ещё в тот момент эта готовность отвезти куда угодно и когда угодно, лишь бы отвезти, должна была бы меня насторожить:)) Потому что на водопады Гвелети, которые он мне предлагал, я собиралась заехать в день отъезда в Тбилиси, и Отар, увидев их в заказанном маршруте, сразу сказал, что если будет дождь, то идти до них будет проблематично (потом я и сама убедилась в том, как он прав). В тот день мы расстались, чтобы утром 4-го октября встретиться снова:)) Всё, предыстории закончились. Дальше будет про Джуту... вот только как-то выберу из 150 отобранных из 500+ фоток какое-нибудь адекватное количество лучших. Завтра... ну, будем считать, что это и был очередной тизер:))

.

День 3. Вдоль Терека. Итак, перейдя мост и свернув налево, я оказалась на берегу Терека и пошла по грунтовой дороге вдоль реки. Мелкий дождь продолжал моросить, но погоды особо не портил, разве что виды скрадывал. Не сумел он остановить, к слову, не только меня - впереди от ресторана "Панорама" отправилась на конную прогулку целая группа (точнее, кто верхом, кто пешком). Я думала, что они доедут хотя бы до минерального бассейна, что находится в паре километров от начала тропы в сторону Паншети, но они проехали буквально метров 500 и просто остановились на фотосессию. Странная немного прогулка, на мой взгляд:)) Впрочем, я тоже до бассейна не дошла, просто поленилась под усилившимся дождём, да и смысла особого не видела. На самом деле я ещё не теряла надежды на следующий день прогуляться до Арши, тогда бы мой путь всё равно пролегал бы мимо него, но так и не сложилось:) Но да ладно. Идём вдоль Терека: Красивый цвет воды, напомнивший Куру-Мтквари: Нееет, это не у меня заваленный горизонт, это столб немного сдуло:)) Терек слева от меня, а справа - покрытые зеленью и словно плюшевые горы:) Стога сена стоят, коровы и лошадки пасутся... милый сельский пейзаж. Как-то сразу и не вспоминается, что на высоте 2000 метров:) Позади крыши Гергети: Впереди причудливыми складками бугрятся горы и утопают в дождливой дымке: А ещё здесь просто царство облепихи. Вот эти заросли у подножия гор - это всё она:) Прошла ещё немного дальше, и повернула обратно, бросив взгляд на домики Степанцминды, на противоположном берегу: Десять тысяч шагов еще не нагуляла, поэтому решила прогуляться ещё и по другому берегу - по ул.Казбеги Степанцминды. Ну, здесь-то в грязь лезть не надо, по асфальту почти:)) Горы, вдоль которых я только что гуляла: Терек и Паншети вдали: И заросшая осенним лесом гора, что видна из моего окна: На том моя прогулка и закончилась. Купила в пекарне SPAr-а хачапури и лобиани, и отправилась домой пить чай. Зависла на веранде с бокалом чая, глядя, как плывут облака, то и дело закрывая Цминда Самебу и окрестные горы: Очнулась через час, начав слегка подмерзать и услышав голос хозяина. Решила расспросить его про то, как добраться до Джуты. Но это, пожалуй, уже отдельная история... о дне завтрашнем:)

Зеленоградск же:))

Ну, пока ещё листья на деревьях есть, и поздние осенние цветы даже цветут. Зачем нам снежок?)) Я ещё шуршащие листочки попинать хочу:))

.

Особенно когда никак не можешь ещё забыть отпускное солнечное настроение и перестроиться на дождливые домашние будни, а из Тбилиси тебе любезно рассказывают, какая у них там жара:))) Но осень пусть, я её люблю в любом виде, а вот к зиме я как-то пока не готова, а у нас тоже минус на термометре уже показывает сейчас:)

День 3. Короткая прогулка по Степанцминде. Утром следующего дня шёл дождь. Не, не так... лил примерно до обеда. Это бы ничего, дождь сам по себе прогулкам не помеха. Но облачность висела так низко и была столь плотной, что прогулки оказались лишёнными смысла - мокнуть я согласна, когда вокруг открываются красивые виды, а тут горы скрылись за тучами почти до самого основания. Потому до обеда я выспалась и дочитала роман:)) А потом всё-таки попыталась. Вышла из дома, когда показалось, что дождь закончился (только показалось, просто стих немного) и отправилась в сторону Краеведческого музея Казбеги. Если не прогуляться, так, может, в музей заглянуть. Но увы! - в нём уже не первый год, судя по отзывам, идёт реставрация. А жаль, мне было интересно посмотреть. Музей Степанцминды расположен в фамильном доме княжеского рода Казибегов, в нём как раз и родился Александр Казбеги, чьё имя долгое время носила Степанцминда. Поэтому в музей стоило бы заглянуть хотя бы ради того, чтобы посмотреть на жилище мохэвцев - этнической группы грузин, населяющих склоны Кавказского хребта. Дом двухэтажный, с галереей, рядом расположена небольшая церковь с отдельно стоящей колокольней и фамильное кладбище. В доме расположена, судя по описанию, стандартная этнографическая экспозиция с предметами быта и костюмами мохэвцев, раздел, посвященный истории восхождений на Казбек (в основном фото и документы), а также второй этаж посвящен биографии и творчеству Александра Казбеги. Но самые интересные экспонаты, которые манят сюда прежде всего, - это артефакты Бетлемской пещеры. Долгое время эта пещера считалась загадочным мифом-призраком, ибо как бы тщательно не вели поиски, обнаружить её не удавалось. Старые предания гласили, что в этой пещере, расположенной высоко на склоне Казбека, сто хевсуров однажды спрятали казну царицы Тамары, а чтобы никто из них не выдал тайну, закололи друг друга кинжалами. Другая легенда рассказывала о том, что с древних времён в пещере существовал мужской монастырь, где жили отшельники, оторванные от всего мира. Вход в пещеру располагался в отвесной скале на высоте несколько сот метров, закрывали его металлические ворота с тяжёлой цепью, которая свисала вниз, и только по ней и можно было забраться в пещеру. Илья Чавчавадзе в поэме "Отшельник" описывал ту пещеру так: Там, в этой девственной пустыне В скале был выбит монастырь, Скит "Бетлеми" (так и доныне Зовут в народе тот пустырь). Он, как оградою высокой, Весь окружен отвесным льдом. В нем вход, чернея издалёка Орлиным кажется гнездом. Из входа цепь висит, касась Подножья льдин, по ней взбираясь Возможно людям в скит войти, Иного нет туда пути. Слухи о спрятанных в пещере сокровищах, конечно, заставлял авантюристов всех времен пускаться на поиски. Но безрезультатно. Лишь в 1947-ом году при восхождении на Казбек альпинист Леван Суджашвили обнаружил ту самую цепь от ворот пещеры Бетлеми, но подняться тогда ко входу не смог или не стал тратить время и силы. Но уже на следующий год, в 1948-ом, туда, на высоту 4100 метров, была снаряжена экспедиция специально для исследования пещеры. Возглавила её Александра Джапаридзе, известная грузинская альпинистка. Исследователям удалось добраться до входа и пробраться в пещеру через окно. Внутри были обнаружены предметы обихода, свидетельствующие о том, что здесь действительно жили монахи: подсвечники, икона, наконечники стрел и др. Всего около 20 предметов, датируемых 13-19 веками, которые хранятся ныне в музее Степанцминды. Там же можно увидеть и те самые окованные металлом ворота, закрывающие вход в пещеру, и цепь. Ну, точнее, можно было бы увидеть... но не в этот раз:) Я же вышла на край посёлка. Попались на пути остатки какого-то старого дома с собственной башней: А у кого-то во дворе и вполне себе целая стоит:) Меня манили скалы Дарьяльского ущелья, к которым хотелось подойти немного поближе. Наверное, было бы можно, если бы постоянно моросящий дождь не развёл под ногами хлюпающую грязищу. Далеко в поле без тропы по такой идти не хотелось. Потому дошла только до конца улицы и огляделась по сторонам. Река Чхери и окрестные горы: Терек и Дарьял, из которого выходят облака: Потом я вернулась на площадь, привычно направилась через мост к Гергети, но почти сразу свернула налево, чтобы прогуляться немного вдоль Терека. Эту прогулку я покажу уже завтра, а пока ещё несколько картинок из Степанцминды. Фонтан на площади: Граффити-картины, расцветившие стены домов: Когда погода шепчет...:))) Монумент в память о погибших в Великой Отечественной в Гергети: Продолжение завтра... театральный сезон немного от писанины отвлекает:))

А я, не поверите, смотрела сейчас "Служебный роман". Старая добрая комедия на театральной сцене. Вернулись в восторгах все с подругой:)

Исторический мне очень понравился, но самый нижний этаж не успела осмотреть. А в следующую поездку он как раз уже закрылся на реконструкцию. Дошла вместо него до Эребуни, но мысль досмотреть исторический сидит в голове:)

Да нет, не перебили, не за что извиняться:) диалог - это ж всегда интересно:)

Я за дискуссией забыла, на чем остановилась, но по возвращении с работы/театра попытаюсь продолжить:)) Но да, помню, что всё ещё в Казбеги:)) 20231001_103945.mp4

Ольга, с днем рождения! Пусть сбудется всё, что Вы желаете и о чем мечтаете, пусть благополучие, радость и солнечное настроение не покидает Вас никогда!:)

Зачем Вам слушать гида в Рабате не в первый раз?:)) А если серьёзно, есть история, из которой слов не выбросить. Конец 19-го века, например, это период развития национально-освободительного движения за независимость от Российской империи. Это эпоха Александра и Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели и др. Об этом в любом случае будут рассказывать, когда речь идёт об истории, и это нормально. И есть разные точки зрения на историю. Я лично спокойно отношусь к ним и готова выслушать и прочитать разные версии. А потом сделать выводы. Меня это не коробит. Ну, и да, следует учитывать, что мы едем в страну, с которой у России давным давно нет дипломатических отношений, и потому можно встретить разное отношение. И к этому надо быть готовым. Хотя грузины - очень гостеприимная нация, и как правило, сначала встретят, накормят, напоят, а уж потом, может быть, заговорят о политике)) При этом это национальная черта характера, которая проявляется по отношению ко всем, не надо ждать какого-то исключительного отношения именно к русскому народу. Хотя да, в памяти старшего поколения ещё живут счастливые воспоминания советского периода, когда жили единой большой страной. Но уж точно современные грузины не хотят всё вернуть и присоединиться к России, не стоит их об этом спрашивать. И по этой же причине не стоит быть уверенным, что все выучили русский язык в ожидании русских туристов. Да, большая часть говорит на нем в разной степени, но не все. Не потому, что не хотят, не надо искать в этом подвох, просто потому, что не знают его. Заодно, бывает, не знают и английский, и какой-то другой. Пара необходимых фраз на грузинском не так сложно запоминается, но иногда очень облегчает жизнь. Не говоря уж о том, как радуют собеседника простые "гамарджобат" и "мадлоба". В общем, хотим терпимости, понимания и уважения к себе - соответствующим образом надо относится к другим. Стараюсь следовать этому принципу. В любой стране мира. И да, ни разу в Грузии я не увидела негатива по отношению к себе из-за национальности: езжу на такси, покупаю продукты в обычных магазинах, езжу на общественном транспорте, гуляю одна, в том числе и вечерами, и по Ботаническом саду Тбилиси, останавливаюсь в разных гостевых домах. Готова согласиться с тем, что мне везёт:) Извините за нелирическое отступление, но изложенные выше вопросы гиду меня немного выбили из колеи;))

Ну, после этого я бы вообще не удивлялась высказываниям гида тогда. Это, простите, не русофобия, а нормальный патриотизм. Я думаю, никому из нас тоже бы не понравился вопрос о том, считаем ли мы себя штатом Америки? Идеальная формула отдыха, на мой взгляд, - не спорить с местным населением о политике. Нигде и никогда.

Да я уже поняла, что я от водителей трансферов, которые не гиды по определению, заразились любовью к Грузии больше, чем иной турист в организованном туре от профессионального гида. И это печально. Что-то, мне кажется, в этом есть неправильное и как-то должно быть скорректировано ТТВ.

Спасибо, Марина, за добрые слова! Я рада, что эта тема приносит кому-то радость, значит, не зря пишу:) Для меня это тоже радость - переживать в воспоминаниях счастливые мгновения прошедшего отпуска снова и снова. Грузию я, действительно, очень люблю, и эта любовь просится наружу, хочется поделиться ею и показать эту теплую гостеприимную страну такой, какой вижу её я. Потому что, иной раз читая отзывы о поездках, я ловлю себя на мысли, что езжу в какую-то другую Грузию...

День 2. К Цминда Самеба. Дойдя до моста через Терек, я задумалась: куда пойти. Время было уже обеденное, далеко идти (в ту же Аршу, например) смысла не было – не вернуться до темноты. И я вспомнила своё намерение всё-таки заглянуть в церковь. Идти решила той же пешей тропой, через Гергети. Только вчера я усмотрела сверху натоптанную внизу, вдоль речки тропу. Накануне эта речка, скачущая по каменистым порогам ущелья, меня очаровала, и я решила посмотреть на неё поближе. Потому, вместо того, чтобы подняться к башне, я обошла холм, на вершине которого она стояла, слева и по малоприметной тропке пошла вдоль реки. Вокруг разноцветными красками разгулялась осень, а напротив щетинились зубьями причудливые скалы: Речка Баш весело шумит, пробегая между валунами: Чем дальше, тем выше становятся каменные ступеньки, по которым она скачет, образуя порой миниатюрные водопады: Я иду от ступеньки к ступеньке, забираясь всё дальше в глубь ущелья: Какая яркая сочная зелень мхов вблизи воды: Краски осени: И поздние цветущие: Причудливо заросшая травой скала зацепила взгляд: Осталась позади башня на фоне затянувших горы облаков: И снова пороги реки: Взгляд назад: В какой-то момент я совершила ошибку: прошла мимо удобного, хорошо утоптанного подъема, ведущего к верхней маркированной тропе, по которой я шла накануне. Меня привлёк маячивший впереди очередной мини-каскад, и я пошла к нему, а потом поленилась возвращаться, понадеявшись, что впереди еще найду такой же удобный подъем. Но его не было. Более-менее заметная тропинка почти исчезла у меня под ногами и либо упиралась в крутой склон, либо предлагала идти дальше, подозреваю, что до того кемпинга, что я видела внизу накануне, т.е. от церкви довольно далеко. Пришлось возвращаться и искать место, где было относительно безопасно подняться без риска свернуть себе шею, что довольно сложно, ибо склон там - либо скользкая после дождя трава, либо сыпучка мелких камешков. Потому, когда я, наконец, увидела перед собой нормальную верхнюю тропу, радости моей не было предела:)) На радостях остановилась перевести дух и полюбоваться на пасущихся на склонах напротив лошадок. Вот они туда как поднимаются?:) Вот и церковь: И знакомые по вчерашнему дню пейзажи:) Подняться с почти безлюдной тропы к Цминда Самеба - это было примерно как в мой прошлый отпуск приехать из Сванетию в Батуми тёплого выходного дня. Людской гомон меня просто оглушил. Я, конечно, зашла в церковь, но того состояния умиротворения и душевного спокойствия, как в первый свой визит сюда, не ощутила. Слишком было много вокруг народу, в том числе вездесущих шумных китайцев, желающих сфотографироваться на фоне всего и всюду. Вышла на смотровую площадку. Посмотрела на Степанцминду, Гергети и окрестные горы: И сбежала:) Хотела пойти какой-нибудь другой тропой, но по асфальту-серпантину глотать выхлопные газы не хотелось. Мапс предложил мне в качестве альтернативы тропу через вот эту природную смотровую, что чуть ниже церкви: Но пройдя по ней немного, я поняла, что для моего страха высоты это такое себе приключение - почти отвесно вниз по каменным ступенькам, а дальше вовсе неизвестно что:)) Я решила не рисковать и не экспериментировать, когда до темноты осталось часа полтора, и вернулась той же знакомой тропой и через Гергети. Вечером, выйдя из душа, увидела в вотсапе вопрос от хозяйки: "А Вы дома?" Оказалось, мне поставили варить хинкали на ужин:) Благослови, Господи, гостевые дома Грузии и их хозяев. С голоду в них точно не помрешь:) За то и люблю - за душевную домашнюю атмосферу. Серьёзно, если Вам нужен идеальный европейский сервис, каждодневная уборка и смена белья, стандартная застекленная душевая кабина вместо шторки или вовсе простого слива в полу ванной комнаты - гесты точно не для Вас. Ничего этого в них не будет. Зато Вас при каждой встрече будут спрашивать, как дела, будут заглядывать вечерами, чтобы поговорить о жизни, приносить в качестве угощения кофе, фрукты, мёд, вино, кусочки тортиков, заворачивать с собой в дорогу свежеиспеченные хачапури и приглашать непременно вернуться снова. И магия этих чудесных домиков, где ты чувствуешь себя словно у бабушки в гостях, такова, что ты действительно возвращаешься туда снова и снова. Итак, мой второй день в Степанцминде закончился порцией хинкали и чаем с мёдом. Прекрасный, запоминающийся день. А ведь сколько их ещё впереди:)

А Исторический музей после реконструкции открыли, не знаете?

.

Этот орнамент начал создавать мастер перед началом Великой Отечественной. Закончить не успел, ушёл на фронт и не вернулся, погиб. После окончания войны его так и решили оставить незавершенным в память о мастере, как символ того, что он не дожил, не досоздал, и как напоминание о том, какое страшное дело война, забирающая лучших.

.

День 2. К Церкви св.Илии. Продолжение. И вот уже горы, которые меня так манят, кажется, совсем близко - рукой достать: Облака постоянно движутся, картинка меняется, поэтому я просто застываю на месте, с восхищением наблюдая это великолепие: Церковь показалась неожиданно за поворотом. Точнее, это целый комплекс монастыря: пара церквей, колокольня, трапезная, кельи монахов. Вид сверху: Ограда была закрыта, да я и не расстроилась, меня ведь привели сюда горные виды. Вот эти:) На парковке стояли знакомые квадрики, парень, предлагавший меня подвезти, радостно закричал что-то… кажется, на французском. Я помахала ему и быстро отправилась ещё выше по утоптанной тропинке, пока не ливанул дождь. Ибо к тому времени снова заметно потемнело – тучи сгущались. Мне навстречу попалась ещё пара, парень с девушкой, их машина стояла на той же парковке, рядом с квадриками. И всё, больше никого не был – только высоченные горы, облака и шум горной речки в ущелье. Этот вид не описать словами: угольно-чёрные скалы ущелья, узкая серебристая полоска реки, спадающей со склона водопадом и бегущей дальше, неся свои воды к Тереку, и белые клубящиеся облака, которые словно живые, постоянно меняли форму, то открывая скалистые вершины, то скрывая их полностью под плотной пеленой. Фантастическая картина, словно из другого мира. Я на какое-то время застыла на месте, не в силах оторваться от этого зрелища. А потом таки пошёл дождь, мелкий, моросящий, но завесив призрачной пеленой весь окружающий мир. Я сбежала под еловые лапы, чтобы нарядить рюкзак и себя в дождевики, а потом потопала обратно той же дорогой. Вскоре меня обогнала та самая машина, что стояла на парковке, девушка предложила подвезти, но мне как-то легко и радостно топалось под дождиком, потому – «Ноу, сенкью»:) Дошла до дома, попила чаю, повесила сушить слегка намокшие штаны (эх, зря от комплекта дождевика штаны не стала брать, только куртку, грязь с них всё-таки в разы легче оттирается:) ), прилегла и задремала. А когда проснулась, в окно почти светило солнце. И горы, к которым я ходила, почти сбросили с себя облака. Шансом надо было воспользоваться, и я снова отправилась гулять. А монастырь святого Илии вооон там, за темными пятнами хвойного леса:)