Нафаня

Ого, даже со Сванетией! Хороший должен быть тур:)

День 10. Ичан-Кала. Куня-Арк, продолжение. Рядом с летней мечетью в небольшом здании, которое некогда служило, если не ошибаюсь, для совершения омовения перед молитвой, расположился музей, напоминающий о существовании на территории крепости монетного двора. Сам двор не сохранился, поэтому в музее создан образец мастерской чеканщиков, а также размещены экспозиции с деньгами Хорезма от древности до наших дней. Мы пробежали его довольно быстро, но в свободное время я завернула сюда ещё раз, чтобы спокойно посмотреть - почитать информацию на стендах. Да и женщина, там работающая, с удовольствием рассказывает об экспонатах музея. В общем, я довольно равнодушна к нумизматике, но тут мне было интересно:) Мастерская чеканщиков монет: Штемпели, с помощью которых кружок металла превращали в полноценную монету с именем правителя, номиналом и прочими атрибутами: А это клише для шёлковых денег - предшественников бумажных: Сами же денежные купюры, отпечатанные на шёлковой бумаге, можно увидеть в соседней комнате (такие печатались во времена Хорезмской республики в 1920-24гг). Можно попробовать найти, каким клише какая купюра напечатана:) Монеты тоже, впрочем, можно попытаться сопоставить со штампами, вот они, 16-19 века: Но начинать рассматривать экспозицию - так с истоков. Самые древние монеты, здесь представленные, - 2 век до н.э - 8 век н.э. На лицевой стороне таких монет находилось изображение и имя правителя, на обороте всадник, ставший для исследователей символом древнего Хорезма. Иногда вместо всадника наносилась тамга - родовой знак, как правило, в виде символа солнца: Интересные факты изложены на информационных стендах. Например, прочитала, что впервые денежная монета получила название "таньга" во времена Золотой Орды при правителе чингизиде Тармашире в 1328 году, вероятно, оттуда и появилось ныне известное и понятное нам слово "деньги". Монеты эпохи Тимуридов (14-15вв): В 16-ом веке к власти в Хорезме пришли Шейбаниды, которые оказались крайне экономными и привнесли в монетное дело новый способ чеканки монет. Вместо того, чтобы в наступившем новом году чеканить новые монеты, они стали использовать надчекан - поверх старой монеты просто ставили новую дату. На монетах, отчеканенных в средние века и дальше (после распространения в Хорезме ислама), никаких портретов правителей уже нет, лишь имя на одной стороне и место и дата чеканки монеты на другой (на арабском) да иногда растительные орнаменты. Монетка с отверстием, кто-то, видимо, как амулет носил:) В тот же период, к которому относятся шёлковые купюры, в Хорезмской республике выпускались также и медные монеты номиналом 20,25,100 и 500 рублей: Купюры советского Узбекистана: и нового, постсоветского времени: Есть и юбилейные монеты, выпущенные к датам и событиям. В общем, музей маленький, но рассматривать при желании и наличии времени можно долго:) И ещё один музей на территории Куня-Арк, в который мы заглянули, - музей древнего Хорезма. Тоже небольшой, но довольно информативный и красиво оформленный, много макетов, например, жилища древнего человека: зороастрийского святилища: города-крепости Топрак-кала, та самая древняя столица Хорезма, обнаруженная Толстовым, раскопки на территории которой дали ученым много интереснейшей информации о древней, весьма развитой государственности низовий Амударьи: Рядом с макетами - археологические находки, например, фрагмент той монументальной живописи Топрак-калы, о которой я упоминала: Экспонируются предметы, найденные археологами на территории древних городищ Койкрылган-кала и Топрак-кала: предметы быта, культа, оссуарии-костехранилища и т.д. Насмотревшись на древнюю древность, возвращаемся на улицы Ичан-Калы, к веку 19-ому. Продолжение следует...

Ну, тогда и своих немного фото размещу из этого района (ст.м."Достоевская") 🙂 Раз уж о нём речь. Музей Арктики и Анатарктики - один из моих несбывшихся планов. Очень хотелось в него попасть, но не успелось. Здание примечательное, сразу бросается в глаза - очень уж не похоже оно на музейный корпус. И в самом деле строилось оно как храм, музей в нём разместился только в 1930-ые годы. Даты постройки здания - 1820-1827, окончательно отделочные работы были завершены лишь в 1838-ом. Строился храм по проекту архитектора А.Мельникова и получил название Никольской единоверческой церкви. Что означало это название? А то, что храм предназначался для представителей старообрядческих общин, в конце 18-го века вновь, наконец, объединившихся с Русской православной церковью: Рядом красивое здание, сколь я поняла, тоже относившееся некогда к церкви: Марата, 20 - доходный дом Макрова: Марата, 18 - доходный дом адвоката и крупного промышленника Э.Манделя: Марата, 14 - дом, который некогда, женившись, построил для себя А.Н. Радищев, после свадьбы на дочери Рубановских, которым принадлежал этот участок улицы. Здесь он написал своё "Путешествие из Петербурга в Москву", за которое отправился в сибирскую ссылку, после чего дом перешёл в руки других владельцев и был существенно перестроен (изначально он был двухэтажным, разница в высоте окон между вторым и верхними этажами сразу бросается в глаза): Маленькие атланты даже есть:) и отражающееся в окнах солнце:) Прекрасны здания и на нечётной стороне, но я по ней шла, фотографировать не представлялось возможным:) Вообще улица Марата заслуживает отдельной прогулки. Ещё один литературный след можно обнаружить на Стремянной, короткой улице, идущей от Марата до Владимирского проспекта. На ней сразу бросается в глаза домик с башенкой. В нём некогда была церковно-приходская школа и склад религиозной литературы, даже табличка ещё сохранилась. А в прямо напротив стоит дом, в котором жил молодой Иван Тургенев: Чудо-пряничный домик на Колокольной. Доходный дом архитектора Николая Никонова, который он в 1899-ом году купил и оформил в виде сказочного теремка. Старался для себя - семья Никоновых и сама жила в этом доме. А старорусские теремочные мотивы объясняются просто - Николай Никонов проектировал по большей части здания русских православных церквей. Судя по фото в интернете, парадная и двор этого дома тоже прекрасны: Ну, и колокольня и купола Владимирского собора: и ещё один симпатичный дом напротив него: А Фёдор Михайлович задумался недалеко от входа в метро имени его:

День 10. Ичан-Кала. Куня-Арк. Итак, мы двигаемся дальше, совсем недалеко. Следующая достопримечательность, которую мы идём осматривать, находится прямо напротив медресе Амин-хана, правда, чтобы дойти до входа, нужно пройти немного вперед и завернуть за угол. Ибо в Куня-Арк ведут лишь одни ворота, к которым мы и направляемся: Куня-Арк - это цитадель внутри цитадели, маленький укрепленный городок внутри крепости Ичан-Кала, резиденция хивинского правителя. Там находились помещения для приёма послов и прочих важных гостей, оружейный склад, монетный двор, казна, гарем, летняя и зимняя мечети. Название "Куня-Арк" означает "старая крепость" и, действительно, её строительство началось ещё в 80-ые годы 17-го века по инициативе Аран-хана. Но из старых построек сохранилось немного - однажды сюда ворвались персы и оставили после себя пепелище, поэтому в 19-ом веке большую часть крепости пришлось отстраивать заново. Вот и входной портал с башенками по краям и галереей сверху пережил реставрацию, но деревянные резные двери сохранились едва ли не с первых дней Куня-Арк: На них резьба потрясающей красоты, не проходите мимо, присмотритесь:) В Куня-Арк мы были накануне вечером, именно на её территории находится смотровая площадка, с которой мы любовались закатом, и придём полюбоваться ещё - нынешним вечером. Эта площадка находится на небольшом глиняном бастионе-башенке, сохранившимся, к слову, в числе редких первых построек крепости. Башенка носит название Ак-шейх-бобо (считается, что на месте её постройки некогда была келья отшельника, его именем и назвали башню): Перед Куня-Арк располагается небольшая площадь, на которой проходили военные смотри и занятия, оглашали правительственные указы, приводили в исполнение приговоры... в общем, всё, как и на других регистанах Узбекистана: Наше же внимание сразу привлекли печки-тандыры: И несколько симпатичных жанровых скульптур: Наконец, заходим в ворота. Внутри крепости - археологическая зона, исследование которой продолжается: В первую очередь идём осматривать самую просторную часть цитадели - это куриниш-хона, приёмная хана. Она представляет собой большой внутренний двор с красиво украшенным айваном, подпираемым резными колоннами, а из него несколько дверей ведут во внутреннее помещение - собственно тронный зал: Куриниш-хона было первым завершенным строением крепости Куня-Арк, но она же и была разрушена в первую очередь. То, что мы видим сегодня, отстроено заново во второй половине 19-го века. Туристов во дворе набралось немало, потому осматривать приходится частями и фрагментами:) Внутреннее помещение оформлено в других оттенках, но не менее богато на узоры и орнаменты: Не менее прекрасна и летняя мечеть. Она не пострадала во время персидского набега, сохранившись в первозданном виде. Хотя, конечно, кое-где над ней поработали руки реставраторов уже в 20-21 веках, восстановив утраченные части майолики: Подпись мастера на плитке - признак оригинала 18-го века: А ещё вот такие гвоздики, которыми майолика дополнительно крепилась к стене: Здесь же, на территории Куня-Арк расположились пара небольших музеев, в которые мы тоже заглянем... в следующей записи:)

Счастья, здоровья, благополучия, много радостных и счастливых мгновений!

Яндекс показывает 19 минут на дорогу, если ехать по кольцевой (садиться ближе к началу поезда). Он обычно адекватно оценивает ситуацию:) +/- 5-10 минут на особенности темпа - должны успеть. Рамки сейчас, мне кажется, везде, в том числе и на входе в терминал аэроэкспресса. Но если без багажа, она ж времени много не отнимает. Картой можно любой, я и Мастеркард к турникету прикладывала осенью, прошло. На турникетах с наклейкой со значком бесконтактной оплаты.

Да не, у нас до этого весна была: солнышко светило, птички пели, лужи размером с океан разлились:))

У нас, похоже, погода 8 марта с Новым годом перепутала:)) 20230308_220406.mp4

Милые дамы, с праздником! Весны в душе всегда, желания мечтать и исполнять мечты!

Обалдеть, сколько красоты разом!

Совсем не буду! Наоборот, с радостью жду всех желающих поделиться воспоминаниями. Обожаю Питер и всегда рада встретить людей, у которых глаза загораются при упоминании этого чудесного города. Мне интересно читать и сравнивать со своими впечатлениями. Потому всех желающих поделиться мыслями, чувствами, фото, воспоминаниями - добро пожаловать! А район да, потрясающий. Я когда-то в давний свой отпуск гуляла по Марата пешком до Океанариума, ещё тогда на улицу обратила внимание. Да много, где хочется погулять. Вот однажды дошла от ст.м. Чернышевская (которая нынче закрыта) до Смольного сквозь туман, с тех пор у меня есть желание вернуться в другую погоду. Кстати, в Таврическом саду весело праздновалась Масленица. Музыку слышала, людей довольных видела, заходить не стала, хотелось успеть в музей Достоевского:) но по окрестностям немного прогулялась. Вообще Петербург-неисчерпаемый на интересности город:)

Дима, с днем рождения! Здоровья, благополучия, счастья, новых открытий и манящих далей, новых интересных путешествий и мест, от которых захватывает дух!:)

Театральные впечатления. В Театре на Васильевском я не в первый раз, причем снова на Малом проспекте, Камерная сцена. Нравится всё: и выбор произведений для постановок, и актеры, и атмосфера. Зал маленький, действительно, камерный. Словно к друзьям на квартирник пришёл:) В этот раз смотрела "ART". Начинается с бестолковой комедийной ситуации, настолько бестолковой, что я успела было даже расстроиться, что попала на простецкую комедию, где только похихикать и не над чем задуматься (признаться, лёгкие отключающие мозг комедии я не люблю, да и дома надоели.) Но как бы не так... Бестолковая комическая ситуация развивается в трагедию, размышления о дружбе и её сущности, о человеческих отношениях и взаимопонимании, ну и об искусстве немного, конечно. И вот когда кажется, что всё, комедия окончательно превратилась в драму, счастливого завершения не будет... сюжет снова совершает неожиданный поворот. И это удивительно:) Два часа без антракта на одном дыхании, когда наступает финал, аж как-то даже неожиданно понимать, что пора уходить из этого гостеприимного театрального зала. Актеры великолепны, все трое: *** "Приют комедианта" - театр без постоянной актерской труппы. Тоже небольшой зал бывшего кинотеатра. Для постановки спектаклей приглашают актеров из разных петербургских театров. Так получилось, что накануне я ходила в Александринский, который уступил свою сцену балету театра Якобсона, а вот здесь мне посчастливилось посмотреть как раз на актёров Александринки. Причем на старую гвардию. "Старомодная комедия" - спектакль по мотивам пьесы А.Арбузова. Есть старый фильм с Алисой Фрейндлих и Игорем Владимировым, говорят, хороший, но я не смотрела. О чём спектакль, знала только по краткому анонсу с сайта театра. В ролях - Эра Зиганшина и Сергей Паршин. История о судьбоносной встрече двух одиноких людей, о том, что в любом возрасте не поздно найти своё счастье, даже если кажется, что оно прошло, улетучилось, и никогда больше его не догнать, и об умении радоваться тому, что жизнь даёт возможность кормить чаек и танцевать чарльстон. И пользоваться, пользоваться этими возможностями, и какая разница, сколько тебе лет, и что там подумают окружающие... "Как проходит жизнь... да нет, это мы проходим. Вокруг столько всего интересного, а мы проходим. Как страшно..." Какие же потрясающие актеры! Не играют, проживают жизнь героев на сцене. Зрители аплодировали и аплодировали, пока у Эры Зиганшиной на глазах не появились слёзы... *** "Птифуры. Бабушки" в театре "Кукольный Формат" (КукФо) Анны Викторовой. Ещё один крошечный театр, настолько крошечный, что даже куклы между спектаклями живут в фойе, радуя зрителей. Но в этом камерном пространстве нашлось место для живой музыки перед началом спектакля. Птифуры - маленькие пирожные. Птифуры.Бабушки - это крошечные ироничные истории, местами до слёз смешные, но чаще до слёз трогательные и грустные. Спектакль, призванный напомнить о том, что в нашей суетной жизни мы часто оставляем наших бабушек без внимания, а они грустят от одиночества, что все они замечательные, хотя порой полны странностей и оригинальностей, и любят нас - детей и внуков. Говорят, говорят Много лет тому назад С неба падали старушки! Это был старушкопад. Приземлялись Налегке, Только звездочка В руке. Только звездочка и пряник, Только розы на платке. И брели Наугад — В огород, В детский сад, Подметали старый Двор, Залезали на забор. На заборе повисали И спуститься не могли, Люди бабушек Спасали И домой к себе несли. И теперь Там и тут С нами бабушки живут, Деток маленьких Качают, Песни лунные поют. (Маша Рупасова) Этот спектакль подарил мне неожиданную встречу - с актером, некогда игравшим в нашем кукольном театре - Кириллом Смирновым. Я восхищалась им тогда, восхитилась и сейчас. Талантливый, обаятельный, его обожают как взрослые, так и дети, не зря именно он был инициатором и автором первого в нашем театре спектакля для самых маленьких. Мне показалась, что с партнершей на сцене КукФо они какие-то чересчур разные и не совсем совместимые что ли. Не было у меня ощущения гармонии. Так же и с бабушкиными историями: некоторые прям очень понравились и тронули, но была пара, которые совсем не зашли. Потому ощущение я вынесла не совсем однозначное: спектакль понравился, но какие-то сомнения остались:)) Быть может, тому ещё виной завышенные ожидания... В любом случае, мне захотелось посмотреть другие спектакли этого театра, по возможности, вернусь:) И да, куклы-бабушки - чудесные! *** Не всё же по маленьким, уютным театрам ходить, надо же посетить и что-то величественное:) И я отправилась в Александринский театр. Это тоже не первый мой визит, поэтому я не сказать, что испытала ступор от многоярусной конструкции зала, красного бархата обивки и капельдинеров в белых перчатках, но всё-таки в очередной раз впечатлилась величием, сохранившимся с имперских времен:) Ходила смотреть "Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона" - восстановленные созданные некогда известным советским хореографом балетные этюды, короткие постановки, миниатюры, объединённые в двухчасовой спектакль. Включает в себя "Свадебный кортеж" и миниатюры из цикла "Роден", в которых перед зрителями предстают ожившие скульптурные композиции. Я вообще не специалист в вопросах балета, потому пытаться описать суть действия не буду, когда всё сказали до меня. Нашла ещё до визита в театр интересную статью, она довольно большая, но интересная, и особенности постановки описывает подробно. Свои же впечатления - мне очень понравилось: красиво, необычно - это не классический балет, скорее пластический танец. "Кортеж" - на тему неравного брака в еврейской общине с мотивами живописи Шагала - впечатлил особенно. Герои проходят перед зрителями буквально считанные минуты, но так ярка и ёмка хореография, так образен язык танца, что становятся понятны их характеры и испытываемые в момент эмоции. Потрясающе! В Александринский театр стоит приходить заранее. Не только потому, что запутаешься во входах/выходах в поисках своего места:)) В нем, примерно на уровне третьего театрального яруса, есть Музей русской драмы. Вход оплачивается отдельно, цена вопроса - 200 рублей, поэтому не повторяйте моих ошибок, забыв деньги в кармане куртки в гардеробе:)) Фото разрешены, можно вернуться ещё в антракте. Поэтому фотоаппарат тоже лучше не забывать, на телефон в условиях плохого освещения и бликов на стекле у меня получилось снова не очень. Проводят и экскурсии перед спектаклем, за час для начала, тоже с дополнительной оплатой и предварительной записью, только для тех, кто купил билеты на вечерний спектакль. Но она не особо полная (в царскую ложу, например, не водят). Есть ещё иногда дневные экскурсии, проводимые отдельно, без связи со спектаклями, но их надо умудриться поймать, они бывают что-то пару раз в месяц, кажется, но более объемные и продолжительные по сравнению с той, что идёт перед спектаклем. В общем я решила сходить в музей. Однажды я пронеслась по нему галопом, думала, что в этот раз получится немного размереннее, но вышло опять как-то не очень:)) Ради посещения музея стоит приходить на час раньше, там есть, на что посмотреть: 8 залов переходят один в другой. В них выставлена история театра: костюмы, реквизит, эскизы декораций, старые фото с актерами и фрагментами спектаклей, временной период охватывает более ста лет. Самый антикварный экспонат, который мне удалось обнаружить (хотя за верность не ручаюсь, может, и просмотрела что ещё), - костюмы к спектаклю "Горе от ума" 1898 года. и билетики из того же времени:) Более поздние, но не менее интересные... русские цари, царицы, бояре, воеводы собраны в одной витрине ("Борис Годунов", "Царь Федор Иоанович" и др. спектакли) : Более поздняя эпоха, времена императоров российских: Эта часть экспозиции интересна тем, что рядом с костюмами выставлены листы с эскизами. Автор их - художник-авангардист Натан Альтман (наверное, самая быстро вспоминающаяся его работа - портрет Анны Ахматовой). Помимо собственно живописи, он занимался оформлением спектаклей для театров Москвы и Ленинграда, в том числе и театра драмы им.А.С.Пушкина (нынешнего Александринского). Например, он создал эскизы декораций и костюмов для шекспировских "Отелло" и "Гамлета": Не Альтман, но снова Шекспир, "Ромео и Джульетта": Гоголевские персонажи: Жилеты франта-Хлестакова:) И сцены из спектакля: Режиссёрская версия сценария спектакля: Тургеневские героини: Огромная экспозиция посвящена "Маскараду" Мейерхольда - последней постановке императорского театра. Его премьера состоялась в феврале 1917-года, через несколько месяцев Российская Империя перестала существовать: Вот тут точно можно потеряться надолго - потрясающие костюмы, которые хочется рассматривать и рассматривать: Реквизит и маски: Декорации: В первый раз я ходила в Александринский театр как раз на "Маскарад". Это не классический спектакль (Фокин и классика - это вообще, наверное, несовместимо), это скорее дань памяти, уважения мейерхольдовскому спектаклю. Часть его перенесена в современную жизнь, но есть несколько сцен из спектакля 1917-го года, точно восстановленных. Эффект усиливается тем, что на заднике сцены показывают одновременно с действием на сцене фрагменты записи того, старого спектакля. Фантастическое ощущение полёта во времени. И вот как раз в этих сценах можно увидеть копии этих прекрасных маскарадных костюмов, созданных некогда А.Головиным.

У 61-го, похоже, 75 дней. Сейчас до 19 мая в продаже билеты. Правда, почему-то исключая 1 неделю в апреле:

Такая же история. Если в городе периодически солнце сменяет снег и дождь, то наша всем известная трасса закрыта практически постоянно. МЧС смс-ки утомил слать в два часа ночи, а то без них не понятно, что Сара откроется в мае... и то не точно:))

Красота какая!

А я в галерею зашла, а у них весна:)

В идеальном мире (или в Москве/Петербурге, например) есть у кондуктора/контролёра устройство, которое прикладывается к карте и считывает, была ли с этой карты оплата. Но вот у нас, например, автобусы с терминалами оплаты приехали, а проверочные для кондуктора пока нет. Поэтому никак не проверяется, кондуктор контролирует визуально:)) Кукла - симпатяжка:)

День 10. Ичан-кала. Медресе Мухаммад Амин-хана и минарет Кальта-Минар. Проснувшись по утру в древнем городе Хива, позавтракав, мы собрались у выхода в гостиницу и потихоньку пошли за Джамилей вдоль крепостной стены, чтобы зайти в город через другие ворота - Западные. Вдоль нашего пути с одной стороны тянулись низкие жилые домики махаллей, с другой - величественная крепостная стена Ичан-Калы, которой невозможно не восхищаться: Джамиля рассказывала об истории Хивы, но большую часть информации я благополучно пропустила мимо ушей: проблема с микрофоном стала к тому моменту хронически-нерешаемой, а при группе в почти 40 человек находится рядом с гидом возможность есть не всегда. Поэтому я, махнув рукой, перестала наступать другим на ноги в попытках пробиться в зону слышимости, решив, что дочитаю потом. Скажу честно - до сей поры не дочитала, потому история Хорезма для меня большая загадка, которую хочется хоть немного поразгадывать:) Потому буду излагать то, что успела-таки услышать или дочитать, не судите строго. Хива - древний город на территории Хорезма, ей более 2500 лет. По легенде, город основал Сим, сын библейского Ноя. Легенда гласит, что однажды он шёл через пустыню и остановился переночевать в этих местах, и во сне привиделся ему город. Проснувшись, Сим понял, что тот город суждено заложить именно ему. Он начал строительство, а чтобы утолять жажду, выкопал колодец. Когда вода заплескалась на дне колодца, Сим воскликнул: "Хей вак!" ("Как хорошо!") Так, несколько видоизменившись с годами, город и обрел своё имя. Хороший город:) Колодец же, говорят, тот самый, симов Хейвак, существует и по сей день, на территории Ичан-Кала, во дворе одного из частных домов. Поэтому увидеть его можно, но не массово в составе сорока человек. Джамиля посоветовала тем, кто хочет посмотреть, сходить в свободное время самостоятельно и попроситься в гости к хозяевам. Я не ходила, мне кажется, никто из группы тоже. Собственно, колодец - единственное, что осталось от древней Хивы сегодня. Впрочем, оно не удивительно, здесь повторяется история Ташкента. Город древний, расположенный на шёлковых путях, но столицей, которую принято украшать красивыми зданиями и величественными сооружениями, которые будут сохранятся потомками из века в век, он стал только в самом конце 16-го века. Помог случай - от Ургенча, который до того был столицей Хорезма, ушла Амударья, в очередной раз изменив своё русло. Тогда в 1598-ом году было принято решение о переносе столицы в Хиву, а Ургенч постепенно превратился в небольшой провинциальный городок. Потому самые старые сохранившиеся здания Ичан-Калы относятся к 17-ому веку, основная же часть - это 19-ый век, время правления узбекской династии кунграт. А вот сам Хорезм - одно из древнейших государств, расположенное в низовьях Амударьи (территория части Узбекистана и Туркменистана). Первые упоминания о нём - ещё из времен до нашей эры. Самым известным, пожалуй, архитектурным памятником Хорезма является городище Топрак-кала (Пыльный или Земляной город), на протяжении нескольких столетий, до 5 века н.э. бывший столицей Хорезма. Его обнаружил и исследовал в 1940-ых годах С.Толстов, на сегодняшний день городище полностью раскопано, исследования в нём прекращены. Раскопки дали удивительные находки, в числе которых сохранившиеся фрагменты монументальной живописи, украшающей внутренние стены зданий. Вот бы на что хотелось бы посмотреть! А мы за рассказом подходим к Ата-Дарваза, Западным воротам Ичан-Калы, догоняя чей-то караван: Ворота Ата-дарваза были построены в самом начале 19-го века, но сегодня мы видим восстановленные по архивным документам и материалам ворота, поскольку в 1920-ом они были разрушены. Восстановил их мастер С.Каландаров в 1975-ом году: Некогда здесь находилась таможня и обмен денег для прибывающих купцов: Прямо за воротами мы остановились у карты Ичан-Калы: А затем начали осмотр с ближайших достопримечательностей. Справа от ворот расположилось медресе Мухаммада Амин-хана и при нём же построенный минарет Кутаб-Минар. Ну, как построенный... видно даже человеку, как мне, несведущему в архитектуре, что что-то с ним не так, чересчур он кругловат, бочкообразен. А всё потому, что он недостроенный: Изначально планировалось, что высота его будет достигать 80 метров (он был должен стать самым высоким минаретом в мусульманском мире), потому основание его было мощным, уходящим глубоко под землю, к завершению он должен был резко сужаться. Его строительство началось в 1852 году, а к 1855-ому, когда оно неожиданно было остановлено, высота составила 29 метров при диаметре основания 14,2. Таким минарет остаётся и по сей день. Потому и прозвали его Кальта-Минар - "Короткий минарет". Почему он остался незавершённым, объясняют две версии - мифологическо-легендарная и исторически-реальная. Согласно первой, прознал про строительство минарета бухарский хан, и захотел, чтобы искусный мастер, что взялся за строительство сего выдающегося сооружения, воздвигнул бы и в Бухаре минарет не меньше. Хивинский же правитель Мухаммад Амин-хан, естественно, не хотел бы этого. И вот прознал мастер про то, что после строительства хивинского минарета Амин-хан решил его убить, дабы не повторил он больше никогда своё творение. И решил мастер с перепугу сбежать от ханской "благодарности", да не стал с этим делом затягивать - сбежал, не завершив строительства. Исчез бесследно, сколь ни искали его, так и не смогли найти, словно растворился он в песках пустыни Кызылкум... Но с большей долей вероятности строительство было прекращено в связи с внезапной смертью Амин-хана, погибшего в сражении. Преемники же не стали достраивать начатое им, и то понятно - силы и деньги вложи, а минарет навсегда бы остался носящим имя Амин-хана, лучше уж с нуля построить что-то своё, пусть и менее грандиозное. Так и остался минарет "коротким". Уникальность его в том, что он полностью облицован майоликой, буквально каждый сантиметр покрыт плиточками голубых, синих, зеленых, бирюзовых тонов: Кальта-минар нам на глаза попадётся ещё ни раз, поскольку видно его практически из любой точки, а мы пока идём к медресе. Ему повезло больше - строящееся в те же годы, что и минарет, к моменту гибели Амин-хана оно было завершено. Это самое большое медресе Хивы, в котором учились 260 студентов. К слову, было в Хиве медресе не мало - более 30, настоящий центр науки. Медресе Амин-хана - это классика архитектурного жанра: входной портал-пештак, два этажа, в которых располагались студенческие комнаты, башенки-гульдаста по углам: Входной портал на уровне второго этажа разделен балкончиком: Детали оформления, как и везде в Узбекистане, прекрасны: Сквозь проход, украшенный резьбой по ганчу, мы проходим во внутренний двор мимо стойки регистрации гостиницы: Да, сегодня в медресе располагается гостиница, в которой я бы хотела однажды остановиться на пару дней:) Оценила условия проживания: спартанские, но вполне приличные, зато можно почувствовать себя студентом 19-го века:) Даже кондиционер есть, тщательно прикрытый, чтобы не нарушать гармонию архитектурного памятника: А какие двери! И ведь не повторяются же: В тени деревьев можно посидеть за столиком с пиалой чая: Осмотрев внутренний двор медресе Амин-хана, двигаемся дальше. Продолжение следует...

Если тур без отдыха на море, то наверняка добавится Рабат-Вардзия-Боржоми, Мартвильский каньон, вероятно, будет из Кутаиси и быть может, совмещен с Окаце. Может быть, добавится день на Тбилиси, потому что в том туре его вообще полдня. Если добавят еще один день в Кахетии и покажут что-то, кроме Сигнахи/Бодбе/Греми, это будет замечательно.

сама с этой темы рецепт, размещённый пару лет назад беру, только вместо кабачка нынче тыква. Ну, и всё-таки с хмели-сунели и кориандром еще делаю, иначе мне пресно:) А, ну и яиц взяла четыре и добавила немного протертых помидоров, от хлеба открытая пачка осталась

День 9. Вечерняя Хива. Итак, заселившись в гостиницу, слегка поплутав там по огромной, утопающей в зелени территории между корпусами, мы практически сразу выходим из неё. Джамиля предлагает сходить в крепость Ичан-Кала, сориентироваться, где что находится, и подняться на смотровую площадку цитадели Куня-Арк, чтобы без большого столпотворения, что иногда бывает днём, осмотреть Ичан-Калу и окрестности с высоты. После этого нам предстоит вернуться к назначенному времени в гостиничный ресторан на ужин, который в этот день у нас заменил пакетный обед. Прямо у дверей нашей гостиницы начинается Ичан-Кала - крепость старой Хивы, обнесенная толстой стеной с бастионами через каждые тридцать метров. Эти суровые глинобитные стены словно переносят разом в прошлое. Никакой исторической информации в этот день не будет, мы просто пойдем по улицам старого города, впитывая в себя атмосферу, удивляясь, рассматривая сувениры, слушая гул голосов... Ичан-Кала - это невероятный город, застывший во времени, в современном городе. За крепостными стенами сохранен полностью комплекс старого города, и именно в комплексе он попал под защиту ЮНЕСКО (став первым объектом Средней Азии). В то же время это не застывший город-музей, в нём кипит жизнь, бегают по улицам дети, спешат по делам местные жители, и всё это ещё больше создаёт ощущение путешествия во времени. Мы вошли в Ичан-Кала через южные ворота Тош-Дарваза, расположенные прямо напротив нашей гостиницы: Джамиля показывает направление по минаретам: один минарет недостроенный, второй достроенный - и вы у "наших" ворот:)) Хива - это другая историческая область Узбекистана-, отличная от тех, что мы видели раньше. Если Самарканд - это Мавераннахр, Бухара - Хорасан, то Хива - это древний Хорезм. Отличия видны - в глинобитных стенах домов, в необлицованных майоликой куполах, сохраняющих в основной своей массе естественный глиняно-кирпичный цвет. И от этого Хива кажется очень древней, хотя на самом деле основная масса строений Ичан-Калы относится к 19-ому веку. И даже привычные синие тона в майолике здесь совсем другого оттенка, более насыщенного синего, переходящего в фиолетовый. Но это мы рассмотрим уже завтра: Пока же мы просто идём, дивясь на город, рассматривая детали и товары на прилавках торговцев сувенирами. Здесь рай для шопоголиков:)) Мне показалось, что даже общеузбекских сувениров здесь больше-разнообразнее, плюс добавляются местные ремесла, например, резьба по дереву, которой славится Хива. Мастерские находятся прямо в Ичан-Кале, и порой изделия изготавливаются буквально на глазах. До сих пор жалею, что не купила себе разделочную доску, очень красивые были! Много вязанных изделий, в том числе и верблюжьей шерсти (что-то местное, что-то привозное), шапки, каракуль и т.д. В общем, не успела подавить в себе расстройство, что не купила что-то в Бухаре, про которую слышала, что это идеальное место для покупок, как окунулась в этот сувенирный рай. К тому же цены здесь гораздо ниже, чем в раскрученной и избалованной туристами Бухаре. И от того, что на улицах Ичан-Калы раскинулся восточный базар, она выглядит ещё более приближенно к старым временам, когда приходили в Хиву караваны, останавливаясь в караван-сараях, и раскладывали свой диковинный товар прибывшие с караваном купцы... А кто-то невозмутимо пьёт чай, не обращая внимания на суету вокруг:) Мы же доходим до своей цели - цитадели Куня-Арк, крепости внутри крепости, на башне которой находится смотровая площадка: Мы забираемся наверх, чтобы посмотреть с высоты на мощные крепостные стены: И на то, что за стенами. За крепостью лежит Хива - где-то тоже старая, где-то новая, но вся низкорослая, не заслоняющая величия мощных крепостных стен Ичан-Калы. Сейчас я думаю о том, что надо было прогуляться хотя бы в ближайших окрестностях на следующий день в свободное время, но тогда, когда была там, я не смогла оторваться от атмосферы старого города в Ичан-Кале. Мне просто не захотелось выходить за её стены. Я бродила по улицам, заглядывала в сувенирные лавки, небольшие музейчики, медресе, куда-то по второму разу, но желания уйти оттуда так и не возникло, старая Ичан-Кала очаровала: Мы любовались на минареты, купола и здания медресе, которые пока ещё были для нас безымянными: заглядывали сверху во дворики: наблюдали за фотосессиями: День склонился к вечеру, но на закат мы особо не рассчитывали, небо было затянуто тучами. Но вдруг случилось чудо - из-под пелены туч вдруг выглянуло солнце, совсем ненадолго, уже у самого горизонта протянуло к стенам Ичан-Калы свои лучи, окрасило небо в закатные цвета. И я осталась его проводить:) Стены и купола зданий Ичан-Калы окрасились в розовый: А небо словно залило расплавленным золотом: День уходил, оставляя прекрасные воспоминания: Всё, убежало. Вернётся завтра:) Завтра будет новый день:)

Ну, и в тему двориков/сквериков/садиков - старые фото из питерского моего отпуска 2015 года, который тоже случился в конце февраля. Сквер им. Петрова (Музыкальный сквер) на Каменоостровском проспекте, вход в который охраняют вот такие скрипки - сфинксы: Говорят, что возник этот сквер следующим образом: собрались городские власти уплотнить существующую застройку, построив на небольшом свободном пространстве еще одно здание. В знак протеста композитор А.Петров взял да и посадил на месте предполагаемой стройки рябину. К его акции присоединились другие небезызвестные люди. Так и возник сквер. В 2008 году в нем была установлена композиция "Первая скрипка" в память о композиторе, а посаженное им дерево обнесено кованой оградой в виде нотного стана. В скульптурную композицию входят, помимо двух сфинксов на входе, скрипка - женщина - символ музыкального вдохновения: Скрипка-граммофон - символ музыкальной классики: Скрипка-трон композитора - символ музыкальной паузы: Скрипка-туфелька - символ музыкального эксперимента: Скрипка-лебедь - символ музыкального совершенства: И скрипка-яблоко - символ искушения музыкой: И Шахматный дворик на Загородном проспекте: Тишина, уют и шахматные фигуры:)

У меня ещё тортилья с тыквой есть:))

Итак, обещанные дворики Петербурга. В первую очередь я, конечно, заглянула в Мозаичный дворик на Чайковского, 2/7. Создатель – Владимир Лубенко, в этом же дворе есть его галерея. Вход есть с Чайковского и с Набережной Фонтанки. Масштабы работы впечатляют, мозаикой украшены огромные поверхности, рассматривать можно долго. Поэтому планировать забежать на 5 минут - дело бесперспективное. К тому же двор не статичен, он изменяется и дополняется, ученики и последователи мастера постоянно там работают. Рядом – Летний сад, Михайловский сад, Михайловский замок, Чижик на Фонтанке, в другую сторону – недалеко до Штиглица и музея блокады Ленинграда, Пантелемоновской церкви, музея-квартиры Бродского «Полторы комнаты». Мозаикой здесь украшено буквально всё - стены, лавочки, бордюры, ступени, двери, даже под ноги вот нужно смотреть не забывать: Есть даже фонтан, на зиму заботливо прикрытый стеклянным куполом: Это не просто украшение двора, искусство В.Лубенко - это целая философия. С сайта галереи: "Открытый автором "метод стержневой истины" позволяет в каждом конкретном произведении сочетать строгую логичность, рациональность построения и живую непосредственность чувства, абстракцию и конкретность, обобщенную символику и реальность образов. В наше время всеобщего распада, дробления некогда целых явлений на бесчисленные детали Владимир Лубенко провозглашает, обосновывает и реализует в своем творчестве и жизни закон "Единства и Дополнения противоположностей" (будь то дополнение красок, звуков, людей, государств и т.д.) как безусловную альтернативу закону "Единства и Борьбы противоположностей", царящему сейчас на планете и ведущему, как мы видим в конечном итоге, противоположности к гибели. Поэтому искусство Владимира Лубенко это прежде всего интерактивное искусство встраивания зрителя в систему гармоничных отношений точек, линий, пятен посредством радируемого картиной цветового излучения, это искусство, способное нести формулы общих стержневых законов ( изображать их прямо и фигурально) и в тоже время не терять обычного внешнего сюжетного содержания. Т.е. искусство В. Лубенко это и есть живопись в ее изначальном смысле "живого письма" , живопись "вербального восхождения цвета", несущая зрителю чувственно воспринимаемую, значимую, "живую" информацию. Это искусство будущего. Сегодня оно только делает первые шаги в обществе людей, зовя их прекратить борьбу, войну, найти себя как единую семью взаимодействий любви, красоты и истины, а не лжи. Поиск и работа над собой и своей средой, над нахождением Абсолютной Гармонии Совершенства человеческого - этому посвящено творчество Владимира Лубенко. " Потому попытаемся встроить себя в этот мозаичный калейдоскоп и попробуем разглядеть что-то своё: Говорят, что лучше приходить сюда в солнечный день, тогда глянцевая поверхность мозаики блестит, играет красками. Но и в пасмурный зимний день такое буйство красок вокруг очень поднимает настроение: Ничего не могу поделать... при виде этой романтично окруженной цветами трубы вспомнилось: "А Вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?.." Быть может, ещё потому, что накануне, утром этого дня, цитата Маяковского попалась мне на глаза в зале ожидания Шереметьево, где я коротала время между оренбургским и петербургским рейсами (ибо лететь пришлось с пересадкой)? Незавершенные ещё фрагмента тоже интересны в том плане, что дают возможность посмотреть промежуточный этап, процесс того, как рождаются эти панно: В общем, времени здесь можно провести много, однако, пора дальше. (В галерею, к слову, не зашла, боялась опоздать в театр.) Следующий дворик - не дворик даже, а целый садик. "Сад Дружбы", что подарен Шанхаем в честь 300-летия Санкт-Петербурга и является уменьшенной копией шанхайского "Сада радости". В народе зовется китайским двориком. Расположен он на Литейном проспекте, на пересечении с Кирочной. Доминанта сада - Пагода дружбы, охраняемая львами: Но меня больше привлекала стена девяти драконов. Посмотрите, какие чудные звери: Есть ещё собственно садик с небольшим прудиком и фонтаном, но это уже достопримечательность для лета. Точнее, для весны, потому что в нём, говорят, можно увидеть цветущую сакуру. Там же на Литейном, 37-37 во дворе онкоцентра попалось на глаза граффити с портретом Игоря Талькова. По-моему, хороший портрет. Художник Дмитрий Монич говорит, что советовался при выборе фото с сыном певца: Дворик с милыми зайчиками на Почтамтской, 23. Художник расписал находящуюся во дворе у детской площадки трансформаторную будку. К слову, прочитала уже после возвращения, что на этой же улице, № 3-5 есть стеклянный двор (офис Газпром-Нефти и ресторан «Мансарда»). Рядом – Исакиевский собор, Манеж, Котокафе на Якубовича, Музей связи. Ну, самый что ни на есть центр, там всего много, короче:)) Ещё один дворик на Литейном, 55. Нужно завернуть в арку, там находится типография и бизнес-центр. Во этом дворе расположилась на скамейке потерянная книжка, которую какая-то добрая душа на зиму утеплила носочками: Книжка всем своим грустным видом намекает, что срочно пора бросать телевизор, компьютер и электронные читалки и бежать в соседний магазин "Подписные издания" за такой вот милой бумажной книгой!:) Но на самом деле у неё есть и прототип. Городская легенда гласит, что примерно на этом месте в феврале 1863-го года Н.А.Некрасов потерял рукопись Н.Чернышевского "Что делать?". Автор в то время был заключен в Петропавловскую крепость, там и написал свой роман. Передал посетившему его Некрасову, а Николай Алексеевич так спешил отвезти её в типографию (которая располагалась здесь же на Литейном, 58), что сел в первые попавшиеся открытые дрожки, в которых немилосердно трясло с такой силой, что на очередном подскоке рукопись выпала, а Некрасов и не заметил. Когда обнаружилась пропажа, он был очень расстроен, пытался пройти по маршруту, которым ехал, но вспомнить, где мог выронить рукопись так и не сумел. Тогда он дал объявления в газеты, пообещав нашедшему 50 рублей серебром, и принялся ждать. Что ещё оставалось? Рукопись чудесным образом вернулась к Некрасову через три дня, её нашел какой-то мелкий чиновник и вернул Некрасову. Почему-то мне кажется, что школьники моего поколения, которых школьная программа мучила чтением этого произведения, прочитав эту историю, подумали: "Лучше б не находил!" Я до сих пор помню, как в классе 10-ом потратила всё лето на попытки прочитать этот роман, и, кажется, была единственной, кто дочитал его до конца:)) Эта грустная история нашла отражения в рисунках на стенах типографии во дворе на Литейном: Двор и сам по себе симпатичный: Ещё одним его украшением является типографский пресс: Типографский двор, к слову, находится в двух шагах от музея-квартиры Анны Ахматовой в Фонтанном доме, и там есть свой интересный двор со стенами, сплошь исписанными стихами, но то, пожалуй, тема для отдельного разговора.