Нафаня

Эффект новизны) в Тбилиси я была несчётное количество раз, а в Дагестане ни разу:) Ааа, отпуск бы ещё дали, там разберемся:))

Да из Гюмри понятно, догадаюсь:)) Просто и в Дагестан давно хочется, и в Сванетию хочется осенью (это я с мыслями на следующий отпуск), и февраль для Грузии не самое лучшее время. Но Вы ж понимаете, как манит Грузия, и в Тбилиси на данный момент солнечно и тепло, разведка донесла:))

Какие потрясающие места! А купола какие красивые эти чешуйчатые!

У меня некоторый психоз на работе и вроде как две недели отпуска в запасе. Завтра пойду заявление писать. Если дадут, то пока пытаюсь определиться с направлением. Хочется тепла, немного моря и гор...или любимого Питера:)) у нас просто "Победа" сейчас летает по очень соблазнительным ценам через Москву в Гюмри. Это ж какой соблазн!:))

У меня на данный момент в голове сидит только два вопроса: 1) погода на ближайшие пару недель? 2) таки Махачкала или Тбилиси?:))) Но посмотреть на природу и жителей Дагестана всегда в радость, спасибо:)

День 7. Бухара. Чор-минор. Автобус остановился у гостиницы, где наше внимание сразу приросло к керамическому панно, изображающему цитадель Арк и караваны, идущие в Бухару: Но не ради панно же нас сюда привезли. Джамиля зовёт немного прогуляться пешком, и мы углубляемся в эти удивительные старые кварталы-махалля: глухие стены домов, напоминающих маленькие крепости, образуют узкие извилистые улочки, среди которых скрывается ещё одна достопримечательность Бухары, к которой мы направляемся: Это то, что осталось от комплекса медресе 19-го века Чор-Минор: Чор-Минор означает в переводе "четыре минарета", и собственно, уже при первом же взгляде понятно, почему это строение носит такое название. Его венчают четыре башни, напоминающие минареты, с небольшими бирюзовыми куполами, каждый из которых украшен своей, не похожей на другие, мозаикой восточных узоров. То, что мы видим сегодня, это входной портал на территорию некогда существовавшего здесь большого комплекса медресе, построенного на деньги туркменского купца Халифа Ниязкул-бека. Говорят, что он поставил два условия, выдавая деньги на строительство: во-первых, чтобы медресе располагалось на караванных путях, дабы туркменские караванщики могли остановиться здесь, а во-вторых, чтобы имело оно четыре башни, символизирующие... И вот тут начинается простор для фантазии. Выдвигается множество версий, но никто точно так и не знает, что символизируют эти башни. Одни говорят, что четыре стороны света, которые равны, как равны и люди, происходящие из разных стран, ибо все мы, такие разные, приходим на свет одинаково, дышим одним воздухом, ходим по одной матери-земле и наслаждаемся одним и тем же небом над головой. Другие выдвигают версию, что четыре равной высоты башни символизируют равенство четырех основных существующих в мире религий, и даже находят в орнаментальном оформлении башен символы каждой из них, купол-основание же - это олицетворение единого неба и Бога, ведь если задуматься, мы на самом деле все молимся одному, только называем его по-разному. В 19-ом веке, когда медресе построилось, к входной группе с четырьмя куполами примыкали с двух сторон одноэтажные корпуса с худжрами - комнатами для студентов, в юго-западной части имелась небольшая мечеть, а в южной части были построены конюшни для карабаиров, которыми торговал Ниязкул-бек. Имелись на территории и пруд-хауз, и фруктовый сад, частично сохранившийся до сих пор: До 1950-ых годов худжры использовали как жильё, потом они были разобраны на кирпичи для строительства новых домов. А вот входной портал с четырьмя башнями уцелел. Некогда на первом этаже его располагался входной вестибюль, но иногда это помещение использовалось и для молитвы. На втором этаже располагалось караульное помещение и библиотека, хранившая немало ценных рукописей. В одной из башен была лестница, позволяющая подняться наверх, к основанию купола, три другие использовались как хозяйственные помещения, для хранения чего-то нужного. Есть, к слову, лестница и сейчас, за какую-то небольшую сумму (пара тысяч сум, кажется), которую нужно уплатить продавцу сувениров внизу, можно подняться наверх, что некоторые из группы не преминули сделать. Там, наверху, не открываются какие-то сумасшедшие виды, не так велика высота, но зато есть совершенно непередаваемое чувство от того, что к куполам и башням, которые обычно так недосягаемо высоко, можно прикоснуться рукой: Сверху видны восстановленные худжры и та самая часть фруктового сада: и окрестные кварталы: Перед Чор-минор цветут розы: И над городом сгущаются сумерки, мы снова узкими извилистыми улицами возвращаемся к автобусу, чтобы ехать в гостиницу: Мы ужинаем буквально за углом от нашего отеля: И вроде бы на том день должен бы закончиться, но после сытного узбекского стола невозможно ж сидеть на месте, да и Бухара манит, притягивает к себе. Если первое впечатление мы получали от разрозненных, разбросанных по городу достопримечательностей, то к вечеру дороги привели нас в комплекс, ансамбль старого города, где куда ни кинь взгляд - старые каменные стены медресе и караван-сараев сменяются торговыми куполами и узкими улицами жилых кварталов. Здесь нет особой древности, в основной своей массе постройки 17-19 века, но смотрится всё это так органично, необычно для современности, погружая в историю и прошлые столетия, что хочется бродить среди этих построек с округлившимися от удивления глазами и ощущением полной нереальности происходящего, впитывая их дух и атмосферу. Вот в таком удивительном месте мы живём, потому немного фото (правда, с телефона) с вечерней прогулки ещё будут:) Продолжение следует...

Вот же счастливые путешественники: ездят столько, что аж забывают количество поездок!:) А виды транспорта в рамках одного автобусного тура?:)) Наш узбекский в этом плане точно побил все рекорды: два разных больших автобуса, микроавтобус, легковой автомобиль, два вида поездов: скоростной испанец и обычный медленный поезд советских времен, самолёт, канатная дорога. Ну, не знаю, может, кому ещё на лошадках и осликах удалось прокатиться вне программы основного передвижения (к лодочкам нас. к сожалению, не пустили) 🙂 Во, какое разнообразие на 10 дней!:)

Так из трех перечисленных стран у двух сухопутные границы открыты. И даже у Казахстана, через который предстоит ехать:)

День 7. Бухара. Мавзолей Саманидов. Итак, мы пришли в городской парк Бухары не вспомнить детство и покататься на качелях. Здесь, среди деревьев и сплетения аллей спряталось небольшое, но очень красивое строение из жженого кирпича - мавзолей Саманидов. Мы удаляемся всё дальше по тропинкам истории, в глубь веков, туда, где тропинки эти уже подёрнуты завесой забытия, приобретая ореол таинственности и загадочности. Перед нами - 9-10 век, и единственное, что осталось от некогда большой и процветающей империи Саманидов, столицей которой стала однажды Бухара. Это строение пережило и пожар и разрушительную бурю чингизханова войска, и стирающее даже память воздействие времени и стихии, и смены эпох и правителей. Построенное в 868 году по распоряжению Исмаила Самани над могилой его отца, оно стало и последним пристанищем самого Исмаила и его потомков. Этот кирпичный мавзолей был лишь малой частью большого мемориального комплекса, который возник впоследствии вокруг него, самого первого. Но другие строения время и люди не пощадили. Почему же сохранился этот? Вероятно, его спасло и защитило имя Исмаила Самани, благодаря которому этот скромный мавзолей стал мазаром - местом поклонения. Кем же он был - Исмаил Самани, человек, которому поклонялись при жизни и после смерти? В Таджикистане его память чтут и по сей день. Его имя носят улицы и парки, памятники ему можно увидеть едва ли не в каждом городе. Он родился в Ферганской долине, в юности переселился в Самарканд, которым правил его брат Наср I, назначенный арабским халифом правителем Мавераннахра. В возрасте 25 лет был послан в Бухару, уставшую от жестокого и жадного наместника, не способного защитить город от частых и разорительных набегов соседей из Хорезма. Есть версия, что жители Бухары сами послали к Насру вестника с просьбой прислать к ним наместником юного храброго и не по годам мудрого Исмаила. Во всяком случае, встречали его бухарцы с радостью и надеждой. Не обманулись - до конца дней своих остался в Бухаре Исмаил, принеся ей богатство, благополучие, стабильность и статус столицы империи, получившей независимость от арабского халифата. Но всё это будет позже. Пока же он только наместник при старшем брате - эмире. Но младший горд, самостоятелен и управлять желает так, как подсказывает разум и сердце. Проводит ряд реформ, в том числе и в сфере сбора налогов, стремится превратить Бухару в один из наиболее заметных городов исламского мира, привлекает к себе видных учёных, поэтов, богословов. Строит мечети и медресе, при нём впервые завершится перевод Корана на фарси. Старший брат не слишком доволен такой кипучей деятельностью младшего, который пользуется всё большим уважением и любовью народа. Наср от природы завистлив, да и угрозу своему авторитету начинает ощущать. Конфликт перерастает в войну, в которой победа остается за Исмаилом. (из книги Л.Салдадзе "Ибн Сина Авиценна") "Подозрительный, жестокий брат Наср пошел как-то на Исмаила Самани войной. Исмаил Самани ваял его в плен, а потом сказал: — То была воля бога. — То была твоя воля! — закричал Наср.— Ты восстал против меня! — Ты прав, — покорно ответил Исмаил. — Иди к себе, пока еще не испортился твой престиж. Наср был тронут до слез. И больше они никогда не воевали." Исмаил действительно отпустил брата в Самарканд, не посягая на его престол. Была ли то братская любовь и доброта или холодный расчёт (Наср был утвержденным халифом эмиром Мавераннахра, и идти против его воли сил пока ещё было недостаточно) - неизвестно, но Наср остался эмиром до самой своей смерти в 892-ом году. Исмаил же, оставив позади междоусобные конфликты, активно занялся защитой внешних рубежей и созданием мощной армии. После смерти Насра Исмаил был официально утвержден в статусе эмира Мавераннахра. Он предпринял ряд военных походов, взяв под контроль несколько соседних городов и на долгое время отбив охоту у тюркских кочевников нападать на города Бухарского оазиса. Но 898 году арабский халиф издал указ о низложении Исмаила с трона правителя Мавераннахра, назначив на его место представителя династии Саффаридов Амр ибн Лайса. Но Исмаил не собирался так просто отдавать страну, которую уже считал своей. Он чувствовал за собой силу, поддержку народа и право. В 900 году состоялась битва при Балхе между войсками Саманидов и Амр ибн Лайса. Исмаил одержал победу, в результате которой арабский халиф признал его право управлять Мавераннахром. Это был важный шаг к полной независимости государства Саманидов от арабского халифата. Снова читаем у Л.Салдадзе: "В 898 году, когда Исмаил разбил Амра, брата Лайса, и взял в плен 900 воинов, то всех их отпустил без выкупа. Через два года Амр снова пошел на него, и войска Амра перешли к Исмаилу. Исмаил не стал убивать Амра, сказал: «Пусть выкупят тебя». Но никто не пришел за Амром, тогда Амр сказал: «У меня есть список казнохранилищ, сокровищ, кладов. Дарю все это тебе». Исмаил отказался: «Откуда к тебе пришли эти сокровища? Ведь отец ваш был медник. Эти богатства вы силой отняли у старух, чужеземцев, слабых и сирот. Ответ, который завтра вам придется держать перед богом, ты хочешь переложить на меня?» Вернул Амру перстни, что отняли солдаты, дал 30 всадников, хурджины с золотом и драгоценными камнями — подарки для халифа и сказал: «Брать тебя в плен нужды у меня не было. Я не хочу, чтобы ваше государство погибло от моей руки. Я исполняю приказ халифа и потому отправляю тебя к нему. Но даю тебе очень маленькую охрану… Постарайся, чтобы кто-нибудь пришел и забрал тебя»." Амр был казнен в Багдаде в 902 году. А Исмаил Самани вошел в историю. Не как талантливый полководец или искусный правитель, хотя и этого у него не отнять. Но прежде всего люди помнили, передавая из уст в уста, из поколения в поколения его справедливость, мудрость, честность и заботу о подданных. Редкие качества для средневековых правителей, согласитесь. Опять Салдадзе: "Кто он, жемчужина саманидов — Исмаил Самани? Легенды рассказывают: в пургу Исмаил Самани выезжал за городскую стену один на коне. Думал: «Может, идет кто ко мне с челобитной, а снег убьет его. А так, зная, что я недалеко, у него найдутся силы дойти до меня»." Рассказывают также, что однажды в городе Рей Исмаил обнаружил, что гири на весах, используемых для взвешивания драгоценных камней и металлов, идущих на уплату налогов в Бухару, слишком тяжелы. Велел исправить, высчитать разницу и вернуть излишне уплаченное в казну Рея. Таким он был, Исмаил Самани. Стоит ли удивляться, что его народ обожал его и верил, что он продолжает управлять этими землями и после смерти. До начала 20-го века существовало поверие, что если написать на листе бумаги прошение и положить в отверстие в южной стене мавзолея, то на утро можно будет получить ответ с северной стороны. И до сих пор люди верят, что если загадать желание, и обойти мавзолей трижды, оно обязательно сбудется. Ну, если желание доброе и светлое, конечно. Ведь Исмаил Самани и при жизни старался не делать людям зла, стоит ли просить его о чём-то недобром после смерти? Реставраторы, работавшие над изучением и восстановлением мавзолея в 1920-30-ые, считают, что его хорошая сохранность объясняется тем, что несколько последних веков своего существования он был почти полностью скрыт на возникшими у его стен захоронениями в несколько ярусов. Исследования и раскопки показали, что в числе нескольких сохранившихся в стенах мавзолея захоронений одно на самом деле принадлежит Исмаилу Самани. Не на пустом месте сложились легенды. Время поистине оказалось благосклонным к нему, сохранив не только человеческую память, но и материальные свидетельства его жизни и былой славы. Мавзолей не блещет роскошью, как памятники Тимуридов, но, учитывая характер Исмаила, наверное, он и не мог быть другим: небольшой, изящный, прекрасный в своей неброской красоте и оставляющий удивительно светлый след в душе от соприкосновения с ним. Невероятное место, от которого не хочется уходить... Уже в конце 20-го века, когда Узбекистан обрёл независимость, территорию вокруг облагородили клумбами, восстановили бывший здесь некогда пруд-хауз, правда во время нашего визита воды в нём не было. А книгу Л.Салдадзе, которая случайно нашла меня сама, едва не свалившись мне в руки в букинистическом магазине, весьма рекомендую тем, кому интересна история Бухары. В нескучной форме художественного произведения рассказывается о разных временах, правителях, эпохах и о жизни и творческом наследии Ибн Сины (Авиценны), который, как известно, тоже родом из окрестностей этого города. День седьмой нашего тура между тем клонится к вечеру, но ещё не закончен. Продолжение следует...

Чтой-то? Иногда принесённая в жертву фауна позволяет найти компромиссный и более разумный вариант, а не вовсе отказаться от поездки:)) Проверено на своей квакушке в случае тура в Узбекистан: у меня в голове был предел, за которым однозначно побеждала квакающая, и в общем итоговая стоимость тура с доплатой за авиабилеты оказалась за этим пределом. Но при самостоятельно купленных билетах на самолёт мы с фауной смогли договориться:))

Всё те же четверть миллиона, что и на итальянской классике и выходит. Я ж потому и написала, что есть она в качестве ориентира. Сильно вряд ли, что другие туры от неё по цене отличаться будут в меньшую сторону. Пр крайней мере значительно. Потому или надо мысленно дозревать до того, что это нынче нормальная стоимость, душить жабу и копить денег, или задуматься и понять, что Европа вовсе не столь желанная мечта и начать смотреть в другую сторону. Ну, или третий вариант - Алексея:)

Я так понимаю, что блоки билетов, выкупленные заранее, - это как раз то, что было в прошлом, когда часто самостоятельно покупать за пару месяцев до выезда было дороже, чем у ТТВ. Сейчас, подозреваю, в условиях частых отмен и прочей непредсказуемости покупка авиабилетов откладывается на последние дни, потому и цены получаются ого-го, какие немалые.

Я только не понимаю, где связь лёшиных расходов и стоимости тура от туроператора? Мы можем закладывать что угодно, но по факту что выставят - то и будет. Да оно и понятно, индивидуальная поездка и организованный тур на 30+ человек - это совсем не сопоставимо. Другие гостиницы, другие авиабилеты, привлеченный профессиональные гиды, прибыль туроператора... Есть же для ориентира пара туров в Италию, там речь совсем не о 2500 евро идёт.

С сельдереем я как-то не очень дружу по причине того, что у нас на рынках и в магазинах он не слишком часто встречается, а вот если какие-нибудь интересные салаты в запасе есть, позаимствовала бы, делитесь, пожалуйста:) я просто майонез последнее время не очень воспринимаю, ем его только в оливье:)) все остальные салаты у меня в меню без майонеза. Разнообразить список всегда интересно ж:)

Ну, так это не потому, что "тянет по старым явкам", а потому, что есть возможность сравнить с Европой. Не были бы до российского города в Европе, просто отметили бы, что красивый дом/проспект. Вы же не поедете в Воронеж целенаправленно разыскивать похожие на европейские дома из-за того, что ностальгия:) Для меня, например, Калининград не похож ни на Европу, ни на Россию. Смесь стилей делает его очень необычным и отличным от других, потому и интересным. На мой взгляд, куда более европейским выглядит Выборг. P.s. вот только сейчас пришла в голову мысль... я ж ведь часто бываю в католической храме. И на концерты органные хожу, и другие интересные мероприятия у них часто бывают, и просто нравится мне этот храм, атмосфера, люди. И вот сейчас осознала, что ни разу у меня в голове он не связался почему-то с Европой. Просто другая религия, имеющая место быть в многонациональном регионе. Как мусульманского, например.

У нас сначала тоже планировали всё убрать, но, видать, кто-то подсказал про китайский)) Главную ёлку решили оставить до 25-го:) а по районам города тоже сегодня уже разбирать взялись.

Блин, я на фото Ольги увидела ту штуку, о которой давно мечтаю, и всё сделать лень:)) Совесть замучила, завтра буду чистить тыкву... запечёную с корицей хочется:)

Я понимаю, я написала скорее для тех, кто сомневается в том, что без сахара может быть вкусно:) На самом деле может же. Я-то вовсе ем не с целью похудеть, у меня всегда была актуальна цель наоборот - набрать вес, чтобы ветром не сдувало:)) Просто потому, что нравится. И творог без сахара, и овощи запеченные в духовке с сыром, и нежирное мясо типа курицы или индейки, тушёное с овощами ( с тыквой или айвой особенно обожаю), и булгур и макароны (я только твёрдые сорта ем, потому что не развариваются и вкусные). Всё, что Вы описали в общем-то - это не ограничения, не жертва, а нормальная вкусная еда. И полезная к тому же:) Гораздо полезнее, чем совсем морить себя голодом. И шоколад, к слову, горький вкусен и не так вреден, как прочие сладости. И та же айва, запечённая с мёдом, - отличный десерт. В общем, удачи и вкусных обедов всем желающим сбросить вес к лету!

В общем, Вы интуитивно пришли к совершенно верным расчётам, у меня знакомая в своё время ходила к специалистам, чтобы рассчитали меню: 800 для снижения веса, 1200 для поддержания для женщин. Меньше не желательно, ноги можно с голоду протянуть, особенно если есть физические нагрузки. Расписание полноценного приёма пищи и перекусов ей писали по графику так, чтобы примерно каждые три часа что-то в желудок попадало. Полностью исключить жирное, жаренное, слишком сладкое и сдобное. За несколько месяцев она тогда сбросила около 40 кг, оказалось, возможно, были бы терпение и желание. Ну, и да, объёмные порции - это традиционно успешный зрительный обман организма: ему кажется, что на тарелке лежит много, он радуется, наедается и больше не просит:)) Не зря же часто говорят, что у нас только глаза не сытые, желудок-то давно наелся:) Я вообще не понимаю творог с сахаром:)) Добавляю фрукты и сметану, так и ем. Но я вообще не фанат сладкого от природы:)

День 7. Бухара. Мавзолей Чашма-Аюб. Мы отправляемся дальше, и путь наш лежит последовательно, от эпохи к эпохи... мы погружаемся всё дальше в историю. Потому что после практически современного по меркам Бухары комплекса мы видим перед собой памятник эпохи Караханидов, века 12-го, мавзолей Чашма-Аюб. Последовательность и логичность пути заключается ещё и в том, что посмотрев на городской пруд и затронув историю водоснабжения, нам предстоит изучить этот вопрос более подробно, потому что сегодня в мавзолее расположился музей воды. На самом деле мавзолей Чашма-Аюб сложно отнести к какой-то одной эпохе. Он, несмотря на небольшие размеры, состоит из нескольких частей, которые достраивались и перестраивались. Самое первое строение времен Караханидов находится под конусообразным куполом прямо над источником, воды которого по сей день считаются целебными. Согласно легенде, источник возник здесь ещё до основания Бухары, и было это так. Простиралась здесь некогда засушливая пустынная земля, на которой найти воду было сродни чуду. Но жили на этой засушливой земле люди. И вот однажды увидали они бредущего по дороге старца. И какой-то неведомой силой и мудростью веяло от него, что отчаявшиеся люди решили обратиться к нему за помощью. Взмолились они о помощи, не денег, не богатств просили, лишь свежей, прохладной воды. Сжалился старец над ними, ударил посохом о землю, и возник на том месте колодец со студеной родниковой водой. Тем старцем был пророк Иов (Аюб), и именем его назвали источник, а потом и возведенный над источником мавзолей. Источник существует и по сей день. А рядом с ним небольшая музейная экспозиция рассказывает об истории водоснабжения Бухары. На фото – пруды-хаузы, один из которых мы уже увидели, в витринах – те самые кожаные бурдюки, в которых носили воду, кувшины-кумганы, фрагменты глиняного водопровода. Схема расположения бань-хамомов в Бухаре на рубеже 19-20 веков: Есть и витрина, рассказывающая о сардобах – подземных цистернах, хранящих воду, расположенных обычно вдоль караванных путей. Группе Галины Владимировны повезло – они останавливались возле одной из сохранившихся сардоб, у нас она лишь промелькнула мимо окна автобуса. Остаётся рассматривать на фото да на макете, что присутствует в музее воды. Сардобы известны примерно с 10-го века, и представляют собой ёмкость диаметром около 15 метров, углублённую на 10-15 метров под землю и накрытую куполом, сложенным из жжённого кирпича. Сардоба наполнялась дождевыми и талыми водами, иногда за счёт проходящих рядом каналов, благодаря углублению резервуара под землю, вода в сардобе оставалась прохладной даже в самую страшную летнюю жару. Отдельный стенд посвящён трагедии Арала. Схематично показано, как буквально за несколько десятилетий практически полностью исчезло с лица земли море-озеро. Страшная графика. Осмотрев музей и мавзолей, выходим на воздух. Напротив причудливое здание какого-то то ли мемориала, то ли выставочного зала - не поняла до конца: А на площадке перед мавзолеем отдыхают друзья человека. Не тревожить:)) Чуть в стороне и вовсе неожиданные... Дальше мы планировали заглянуть на рынок, который находится через стенку от территории мавзолея, но местные жители подсказали, что сегодня он зарылся раньше. Ну, что ж, оставляем рынок на завтра, а сами идём дальше, по тенистым аллеям соседнего парка: По дороге попадаются сувенирные лавочки, где мы немного зависаем - кто на осмотре сувениров, а я, например, понаблюдать за работой мастеров-чеканщиков: Впереди маячит колесо обозрения, маня прокатиться и вызывая ностальгию по счастливому детству: Где у нас сейчас можно ещё увидеть открытые кабинки? Все заменили на закрытые - безопасные, но такие скучные. На них не поймать ощущения простора и ветра в лицо. А вот в Узбекистане ещё старые добрые открытые работают: Но нам, к лёгкому сожалению, не к ним. Да и не работает колесо, красят его, подновляют яркость кабинок после летнего солнцепёка. Мы же пришли в этот парк, чтобы ещё глубже погрузиться в историю, посмотреть на то немногое, что осталось от домонгольских времен (нашествия Чингисхана), от великой эпохи - империи Саманидов. Продолжение следует...

День 7. Бухара. Боло-хауз. Итак, дальнейшая наша туристическая тропа ведёт к комплексу Боло-хауз, в который входит мечеть, минарет и пруд - хауз. Самое старое здание комплекса - мечеть, построенная в 1712 году. Когда мы подошли, было время намаза, и заглянуть внутрь не удалось даже мужчинам. Кто-то попытался фотографировать, но его вежливо, но решительно завернули. Поэтому мечеть мы увидели лишь краем глаза сквозь закрытую дверь. Но надо сказать, что главная её роскошь расположилась снаружи - айван, подпираемый 20-ю колоннами с навершиями в форме сталактитов, и расписными потолками. В общем, всем тем, чем мы восхищались в Коканде. Восхитились и здесь, потому что на самом деле красиво, что ж не любоваться?:) Мечеть Боло-хауз в народе ещё называют мечетью Сорока колонн. Почему так, если колонн на самом деле всего 20? Просто в ясную и безветренную погоду колонны отражаются в глади пруда, удваиваясь в количестве. Нам с погодой для отражений не очень повезло, но всё равно живописно:) Пруд (хауз) располагался некогда на площади Регистан (как и мечеть) и служил основным источником питьевой воды для жителей соседних улиц. Воду набирали в кожаные бурдюки и несли домой. Но, как и в любом стоячем водоёме в жаркую погоду, в пруду нередко скапливалось всё то, что становится источником эпидемий, и в начале прошлого века его было решено осушить. Сейчас он снова наполнен водой, как дань традиции и источник прохлады в жаркий день. Рядом с прудом возвышается небольшой изящный минарет, построенный значительно позже мечети: Кирпичные узоры - предвестник того, что нам удалось увидеть дальше, на минарете Калян: Рядом с мечетью вдоль дороги идёт куда-то караван: А мы, взглянув на прощание на соседство двух башен, двух эпох, двух культур, топаем дальше: Продолжение следует...

Всё, поняла, спасибо:))

Сказочно красиво и романтично:) напомнил французские Уан или Сарла-ла-Канеду:)

А я из обсуждения как раз поняла, что это два самостоятельных смысла: дом балерины- потому что жила балерина, а дом по юбкой - из-за формы ротонды? Или из-за того, что статуя девушки с серпом стояла? Торможу под вечер:)))

Странные у вас какие-то в Москве юбки:)) вот совсем эта ротонда на юбку не похожа же:))