Нафаня

Да не, захламленно как раз не выглядит. Так аккуратненько заполнен каждый сантиметр пространства, здорово!

День 8. Бухара. Два медресе. Пройдя через купол Токи Тельпак Турушон и немного по улице, вновь по краям застроенной банями и караван-сараями, мы свернули направо, где перед нашими глазами предстал очередной кош, заставив вспомнить о площади Регистан в Самарканде. Два прекрасных медресе застыли на века друг напротив друга, и усиливая сходство в Самаркандом, одно из них оказалось построенным по распоряжению Улугбека. Мы, наконец, дошли до третьего за нашу поездку по Узбекистану медресе, построенного великим учёным внуком великого завоевателя Амира Тимура. А почетное место напротив него заняло построенное почти двумя веками позже медресе Абдулазиз-хана, имя которого уже упоминалось в предыдущей записи. Абдулазиз-хан принадлежал к династии Аштарханидов и был, пожалуй, последним великим строителем Бухары. После него ничего близкого по масштабам уже не построили, да и в целом Бухара становилась всё менее и менее заметной на мировом пространстве, её былая слава и роскошь, казалось, ушла вместе с Абдулазиз-ханом. Если смотреть на это фото, медресе Улугбека с более скромной отделкой внешнего фасада, находится слева, а медресе Абдулазиз-хана с большими башнями-гульдаста по углам, на одну из которых приземлилось гнездо аистов, - справа: Медресе Улугбека было построено в 1417-ом году и является самым первым из построенных им, над его строительством трудился архитектор Исмаил Исфагани. В 1585-ом году здание пережило капитальную реставрацию, после которой появилась облицовка входного портала майоликой, дошедшая до наших дней. Но даже с этим украшением медресе Улугбека выглядит куда скромнее роскошного здания напротив: Медресе Улугбека имеет классическую структуру: за входным порталом прямоугольный двор, стороны которого образованы двухэтажными жилыми корпусами, в которых находятся комнаты для студентов - худжры, зал-лекторий (дарсхана), библиотека на втором этаже над входом (китабхане) и внутренняя мечеть, входной портал которой находится во внутреннем дворе. Худжр в медресе Улугбека насчитывалось 80. Над входными воротами, над одной из деревянных створок была надпись: "Стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина и мусульманки". Красиво звучит для Средневековья, не правда ли?:) Сейчас в медресе находится Музей реставрации, но то ли он был ещё закрыт, то ли по какой другой причине мы во внутренний двор не заходили, посмотрели только на наружное оформление фасада: Медресе Абдулазиз-хана было построено в 17-ом веке, и хотя формой почти повторяет медресе Улугбека, но превосходит его и размерами, и красотой оформления. Это одно из крупнейших медресе Бухары, занимающее площадь примерно 50*60 метров: Здесь к традиционным оттенкам синего добавился жёлтый и золотой, придав фасаду яркость и ощущение роскоши, и если в медресе Улугбека преобладают простые геометрические мотивы, то здесь - сложное изящество цветочных орнаментов: На облицовке портала-пештака основным элементом стали даже не просто цветочные переплетенные гирлянды ислими, а вазы с цветами, которые за пару веков до того на фасаде даже светского здания представить даже в мыслях было сложно. Яркое свидетельство того, что узбекская традиционная архитектура начала понемногу впитывать в себя влияния извне.: И что ещё удивительнее, под нижними вазами даже появилось изображение живого существа - насекомого, червячка-шелкопряда: Арка пештака оформлена традиционными сталактитами и раскрашена, и тут разнообразие цветов ещё больше, чем на майолике фасада: оттенки розового, голубого, жёлтого органично переплетаются, образуя чудесный узор, который можно разглядывать и разглядывать. К слову, недавно узнала, почему так распространена форма сталактитов у медресе и мечетях. Это не просто украшение, как можно было бы подумать, это имитация настоящей природной пещеры, в которой пророк Мухаммед получил первое откровение от Бога, и потому сталактиты над входом в мечеть или медресе должны напомнить входящему, что он направляется в место, предназначенная как и та пещера, для уединения и молитвы. Налюбовавшись красотой на внешнем фасаде, мы зашли во внутренний двор, где только-только раскладывали на своих лотках сувениры торговцы: Здесь тоже классика архитектуры медресе - прямоугольный двор, ограниченный двухэтажными корпусами с худжрами, вход в мечеть, оформленный порталом, правда, более скромным, чем внешний пештак: Здесь есть пара открытых худжр, в которые можно заглянуть, чтобы посмотреть, как был устроен быт студентов медресе: Комнаты были двухуровневые, при том, что общая высота составляла всего метра 3. В нижней части было хозяйственное помещение, располагалась печь и небольшая раковина, а наверху было собственно жилое помещение, где студенты спали и занимались: Комната крошечная, зато как красиво украшена. Сохранились следы ганча и росписи, правда, добавились к ним надписи современных людей, желающих оставить свой след в истории: Затем мы снова собрались во дворе, через какой-то боковой проход, мимо сувенирных лавок с ювелирными изделиями, Джамиля провела нас в здание зимней мечети, в котором сейчас расположен музей, в котором хранится коллекция изделий из дерева: от входных дверей и минбаров мечети до половников и прочей домашней утвари. Но мой взгляд сначала притянул всё же потолок - снова ганч и роспись. Ну, красота же, восторг! И то, что в неотреставрированном виде, даже придаёт некоторое дополнительное очарование: И немного деревянной красоты из коллекции музея: Можно было бы поиграть в очередную угадайку по вопросу назначения этих предметов, но это слишком просто, наверное:) А мы идем дальше. Продолжение следует...

Не знаю, как у вас, а у нас нынче дома с квартирами - студиями - это не шаг к отдельности, а почти полностью студенческие общаги. Покупают их как средство капиталовложения и сдают потом студентам. Живущих в собственных квартирах хозяев в лучшем случае один на этаж.

День 8. Бухара. Мечеть Магоки Аттори. Итак, перед нами Магоки Аттори - одна из старейших зданий Бухары, самая старая из сохранившихся мечетей так уж точно. Ей название в переводе с фарси означает "Мечеть в яме" или "Глубокая мечеть", и, глядя на неё, казалось бы, понимаешь, откуда такое название. Мечеть действительно находится сейчас на несколько метров ниже уровня земли, так велик культурный слой, возникший вокруг с момента её строительства. Но, конечно же, при строительстве она прочно стояла на земле, а не под землей, потому напрашивается мысль о том, что либо название мечети поменялось со временем, либо изначально имело другой смысл и происхождение. Есть версия, что мечеть получила своё имя от названия базара, на территории которого была построена. Его называли Лунным рынком ("Мах" - "Луна"), а также рынком, на котором торгуют снадобьями и лекарственными травами - "ат-тарон". У этой версии есть реальные основания, поскольку археологические изыскания доказали, что рынок здесь действительно существовал ещё с домусульманских, незапамятных времен, и шумел он у стен языческого храма бога огня. Арабы же, пришедшие в эти края и распространившие здесь ислам, для построек своих мечетей часто выбирали бывшие места поклонения языческим божествам, потому не удивительно, что Магоки Аттари возникла на мечте храма огнепоклонников. Историк Аль Наршахи, написавший первую подробную книгу об истории Бухары, так писал об этом месте: "В Бухаре был базар, который назывался базаром Мох. Два раза в год по одному дню бывал там торг. Каждый раз на этом базаре продавали идолов ... жители Бухары в древности были идолопоклонниками, и тогда вошла в обыкновение торговля идолами на этом базаре; обычай этот сохранился... Впоследствии на этом месте было капище огнепоклонников; в дни, назначенные для торга, люди собирались сюда, все входили в капище и поклонялись огню. Это капище существовало до водворения здесь ислама, когда мусульмане, усилившись, построили на этом месте свою мечеть, и теперь это одна из замечательных мечетей Бухары". Была ли она первой мечетью в Бухаре, неизвестно, но точно одной из самых ранних. Первое здание было построено ещё в 9-ом веке, но погибло в страшном пожаре 937-го года. Некоторое время оно лежало в руинах, но затем было отстроено вновь, но немного меньшего размера. Это было здание с перекрытием, опирающемся на круглые колонны, красиво украшенное внутри росписью и резьбой по глине и ганчу. К 12-ому веку оно обветшало, и потому на его месте была выстроена новая мечеть, которую мы можем видеть и сейчас, по крайней мере, если зайдем с южной стороны: К середине 16-го века мечеть уже серьёзно ушла под землю, скрытая вековыми наслоениями. Вид её был весьма печален, и Абдулазиз-хан, занятый кардинальной перестройкой этой части Бухары, едва не приказал снести её совсем. Магоки Аттори спас суфий Махдуми Азам, лидер братства Накшбандия, который любил приходить в эту мечеть и молиться в тишине её каменных стен. Тогда Аблуазиз-хан велел мечеть отреставрировать и привести в такой вид, который соответствовал бы окружающему ландшафту. Именно тогда появился новых входной портал с восточной стороны, потому что южный откопать из-под многовекового грунта оказалось тогдашним строителям не под силу. Вот этот самый: Откопали то, что осталось от южного портала, уже в 1930-ые годы. И сегодня через южный вход тоже можно зайти в мечеть, но не в нашем случае. В день нашего приезда в Магоки Аттори вовсе невозможно было зайти ни с какой стороны, потому что началась реставрация здания. Жаль даже не того, что не смогли увидеть, как выглядит мечеть изнутри, а того, что не посмотрели на экспозицию музея ковров, который находится в бывшей мечети в наши дни. Ну, да ладно, как говорится, есть повод вернуться:) А южный фасад мечети очень красив. Коренным образом отличается от более поздней застройки времен того же Абдулазиз-хана, например. Для той характерны прямые линии, глухие ровные стены, лаконичность во всём. А если украшения - то лишь цветные изразцы и майолика. А в Магоки Аттари живёт то изящество и удивительное мастерство в работе с кирпичом и камнем, которым мы восхищались у мавзолея Исмаила Самани. Искусно выложенные из кирпича рельефы, удивительная тончайшая резьба по камню - красота, от которой не оторвать взгляд: Но сколь ни смотри, не насмотришься, а идти дальше всё равно нужно:) И мы идём дальше, чтобы полюбоваться на одно из главных творений эпохи Абдулазиз-хана... Продолжение следует...

Точно:)))

А Вы помните эти плакаты? Я вот некоторые даже не видела никогда:)

Вот у меня тётя всегда говорила: "Зато всё под рукой". Со своим крошечным ростом в 1,5 м. она, сидя за столом, дотягивалась до всех шкафов, холодильника и плиты:) Ну, не скажите, у меня в нижнюю часть, до полки пару мешков картошки влазит, он довольно вместительный:) что касается тепла, к стенке, чтобы картошка не померзла, в любом случае какой-то слой утеплителя кладут, дверцы - оконный пластик. Единственный источник холода - в щель между дверцами и подоконником дуло раньше, но мне парни когда дверцы меняли, поставили добор почти впритык к подоконнику, даже пропенивать уже не понадобилось, и так нормально, не дует. Ну, и плюс учитывайте, что эти холодильники, сколь я знаю, только в кирпичных домах были, у нас, по крайней мере, не слышала, что в панельках они есть. А это стены толщиной в полметра минимум. Это очень тёплые дома. Так что там если с холодильника дует, это вентиляция, без которой совсем жара будет:)))

Я сама обладатель такого чуда:)) выглядел он изначальной, конечно, не так красиво. Пластиковые дверцы - это уже современная модернизация:) мне их, например, на бывшей работе коллеги сделали. *** У нас вообще, например, дом-парадокс. В планировке были предусмотрены одно-, двух- и четырёхкомнатные квартиры. В однокомнатных нормальная кухня в 12 кв., в четверках- более-менее похожая (чуть меньше), в двушках...не повезло:)) те самые шестиквадратные кухни достались.

Так если неважно, сколько квартир составят этот миллион кв.м. что бы тогда нормальное по площади жильё не строить?

Вопрос не по теме. Вот мне всё время интересно, в каком кошмарном сне проектировщикам приснились эти четырех-шестиметровые кухни и какая сила/фантазия заставила воплотить их в жизнь? Особенно в трех-четырехкомнатных квартирах, рассчитанных на большую семью? Может, кто-то изучал историю архитектуры? Откуда они взялись?

В Несвиже с общественном транспортом как-то жизнь наладилась? А то в мою поездку несколько лет назад вот это было как раз про него:)) Помнится, добраться из Мира в Несвиж было проще всего вернувшись в Минск и дождавшись следующего утра, потому как ходил между этими соседними городами один автобус в день и тот по невнятному расписанию. Именно поэтому мы в своё время и взяли организованную экскурсию в замки, поскольку посвятить им два дня, с осмотром по одному в день, у нас уже не хватало времени, а увидеть хотелось.

День 8. Немного торговой Бухары. После посещения синагоги мы вновь выбираемся из узких тенистых улиц к залитой солнцем площади. Двигаемся вдоль канала, удаляясь от неё. А канал этот, между прочим, вовсе не прост - это один из старейших каналов Бухары, её водная артерия. Своими водами, что несёт он от реки Зеравшан, канал наполнял более 80 городских прудов-хаузов. Он протянулся на несколько километров через весь город и не даром носит название Царской реки (Шахруд). В 20-ом веке с проведением водопровода и исчезновением большей части городских прудов канал тоже был заброшен - в нём не плескалась вода, зато валялись горы мусора. Уже в нынешнем столетии водоток в канале был восстановлен, и теперь прогулка рядом с ним дарит прохладу в жаркие летние дни. Мы прогуливаемся вдоль канала немного в одну сторону, потом возвращаемся обратно, к Ляби-хауз. В той стороне, куда мы направляемся, в основном сосредоточены торговые строения - караван-сараи, торговые купола, банки. Среди них прячутся небольшие мечети и медресе. Вот, например, торговый купол Токи Саррафон - "купол менял", построенный в 1534-1535 гг. В Бухаре, как и на Востоке в целом, крытые рынки наподобие этого строились с давних времён. А как ещё спасаться от летнего изнурительного зноя и ледяных зимних ветров? Они, как правило, имели специализацию: в одних продавали ткани, в других изделия из кожи, в третьих - из металла. Токи Сараффон был этаким древним обменником, в котором можно было поменять деньги одной страны, лежащей на Великих шёлковых путях, на монеты другой. А рядом виден краешек здания, которое века на 3-4 моложе будет - то здание, в котором некогда располагался Русско-Китайский банк, построенное на рубеже 19-20-го веков, но в Старой Бухаре как -то все эпохи органично сплетаются в единый ансамбль, вполне мирно уживаясь между собой. Проходим под куполами Токи Саррафон: Сверху - остатки подлинных, нереставрированных изразцов четырехсотлетней давности: Сквозь арочные проходы торгового купола можно выйти на все четыре стороны:) Мы направляемся в эту: Туда, где впереди виднеется ещё одно русское здание рубежа 19-20 веков, времени прихода в Среднюю Азию Российской Империи и российской торговли. Это здание было торговым домом Саввы Морозова, сегодня же в нём располагается музей изобразительного искусства, который по случаю раннего утра был ещё закрыт: Напротив него, на другой стороне тянутся друг за другом в ряд караван-сараи. Бухара, стоящая на перекрестке торговых путей, привлекала к себе сотни караванов, купцов, ремесленников, странствующих дервишей, и всем им надо же было где-то разместиться. Поэтому караван-сараев тут огромное количество. Заглядываем во дворики: Сейчас в них располагаются многочисленные сувенирные магазины, а также ремесленные школы и мастерские. А в одном есть и арт-галерея, куда мы и направлялись, но попасть внутрь не смогли - к ним приехали с киностудии что-то снимать: Поэтому оглядевшись вокруг, мы отправились обратно. Бросив ещё взгляд на расположенное рядом медресе с интересным названием Гаукушан ("убивающий быков"). Такое странное имя мечеть носит потому, что построено в середине 16-го века на месте бывшей здесь ранее скотобойни. Вот такие причуды городского ландшафта: Рядом с медресе расположены мечеть Калян, минарет и хауз, вокруг которого ведутся реставрационные работы: Нет, это ещё не тот Калян, это ему уменьшенное подражание:) Недалеко от медресе выстроен ещё ряд караван-сараев, более поздних, 18-19 веков: Если пройти вдоль них, то придём в ещё одному крытому рынку - Токи Тельпак Турушон, купол торговцев головными уборами: А ещё дальше за ним самый большой и интересный внешне купол - Токи Заргарон, купол ювелиров, к нему мы пойдём чуть позже: Пока же мы идём вдоль археологической зоны, где по сей день продолжаются исследовательские работы, поглядывая на остатки караван-сараев и бани, которой примерно тысяча лет: Снова оказываемся прямо напротив нашей гостиницы, потому что пришло нам время посмотреть на одно из старейших сохранившихся строений Бухары - мечеть Магоки Аттори. Но о ней в следующий раз. Продолжение следует...

Коллекция интересная, а пушистый сторож колокольчиков особенно хорош:))

На плиту её ставить только на какую-то спец.подставку (и то, это я читала про газ, у меня вовсе электричество, я бы не рискнула), я покупала исключительно для печки. В ней да, готовят предпочтительно какой-то один продукт, потому что поверхность неглазированная, впитывает всё - и жидкости, и запахи. Я готовлю либо чисто овощи, либо овощи с курицей, примерно с одинаковым набором специй, поэтому проблем нет:) для рыбы и всего остального использую обычные протвини стекло-металл. А у её способности впитывать есть положительная сторона. Перед тем, как положить в неё что-то, её заливают немного водой, которую она и впитывает, а потом в духовке отдаёт обратно, поэтому готовить что-то тушеное можно практически без жидкости. Я её вообще изначально для грибов покупала: сливочное масло-гриб-сулугуни сверху.

Да обычная запеканка составом "что в холодильнике завалялось":)) курица, грибы, кабачки, помидоры, сыр. Главное - на кеци!:))

У нас было почти два, изначально планировали во второй день съездить в Коробчицы, музей под открытым небом, где воссоздана обстановка партизанского лагеря, но были новогодние каникулы, нас соблазнили новогодние выставки в разных музеях города, и финалом стал Музей утюга. Жаль, что он сейчас закрылся, потрясающий был музей, очень интересный и душевный:) Но вроде бы похожий есть в Мозыре, и открылась экспозиция где-то в Минске недавно. Мой рассказ тоже ушёл в архив, ссылку доставать не буду, нет смысла, все основные достопримечательности показаны на форуме и без меня не раз (у меня там тоже прогулки по Бресту и Беловежской пуще, музеи Брестской крепости, Гродно, Минск (в основном городские улицы и музей истории ВОВ), Мир и Несвиж).

И в Мире есть красивый костёл рядом с замком, а рядом с ним в небольшом домике, что некогда принадлежал церкви, очень атмосферный и вкусный ресторанчик под средневековыми сводами. А вообще смотря что именно интересно, круг интересов у всех разный же. Очень много памятных мест и музеев, связанных с ВОВ, например. Хорошо организованные, познавательные, но порой очень страшные.

Во, кстати, немагнитный сувенир:)) Не, в чемодане не тащила, доставку заказала, но одно время я с закрытыми глазами могла сказать, на каком участке у дороги находятся лавки с этими изделиям. И так всегда вздыхала, проезжая мимо, что водители, жалостливо глядя на меня, спрашивали: "Ну, может, остановить/вернуться? Купишь уже её себе?":)))

Тоже две стороны холодильника завешаны, но я довольно давно перестала их покупать. Сначала от стандартных перешла к поиску оригинальных форм, а потом и вовсе на более полезные сувениры - керамику, шарфики, украшения. Жалею, что поздно догадалась, что можно было бы лучше собирать коллекцию ёлочных игрушек из разных стран:) Но иногда они, конечно, все равно попадают ко мне. Вот узбекскую парочку нашла в конверте с картой, которые раздавала Джамиля:)

На "Культуре" вечерами "Жизнь Верди" показывают, смотрит кто-нибудь?:)

А у меня есть парочка самодельных:) Сказали, надо как-нибудь подписать, чтобы после обжига опознать. Я подписала так, чтоб точно не ошибиться:) хотя и думала, что это будет сложно, мой гранат до обжига больше напоминал ананас:)) Ну, и ещё один:)

День 8. Бухара. Синагога и немного картинок по пути. Покинув Ляби-хауз, мы почти сразу углубились в узкие улицы старых махаллей: Что влекло нас туда? Здесь на примыкающих к Ляби-хаузу улицах располагается еврейский квартал, и Джамиля ведёт нас посмотреть на старейшую синагогу Бухары. На самом деле хоть я и пишу "старейшая", она не может похвастаться весьма почтенным возрастом, её постройка относится к 17-ому веку. До этого времени в городе совсем не было синагог, хотя евреи жили здесь с незапамятных времён, и их община была довольно многочисленна. Но несмотря на большое количество еврейского населения, община, можно сказать, была на грани исчезновения, ей грозила полная утрата собственной культуры и религии: лишь немногие знали грамоту, практически никто - священное писание, да и не мудрено - изучать его просто не было возможности из-за отсутствия книг и рукописей, тору толковали по-своему, часть обрядов не соблюдали. В таком положении застал общину прибывший в 1793-ем году в Бухару Йосеф Маман Магриби, раввин из Марокко. Видя плачевное состояние общины единоверцев, он решил остаться в Бухаре, и благодаря ему, культурная и религиозная жизнь еврейского квартала получила новую жизнь. Что касается синагоги, к которой мы пришли, про её строительство есть городская легенда. Говорят, что когда Надир Диванбеги начал постройку своего комплекса ханаки и медресе, на территории планируемой застройки обнаружилось препятствие в виде большого дома богатой еврейской вдовы. Переселяться она категорически отказалась, пока поверенный Надира Диванбеги не пообещал ей, помимо приличной компенсации за подлежащий сносу дом, испросить у бухарского эмира выделения участка земли под строительство синагоги. Примерно через двести лет, в 19-ом веке в еврейском квартале возникла вторая синагога, расположенная гораздо глубже в лабиринте улиц. До неё добирается редкий турист, и, быть может, потому оставшиеся в Бухаре евреи предпочитают собираться на молитву именно там. Возле неё же располагается и старое еврейское кладбище. Эту же, старую синагогу с удовольствием показывают часто заглядывающим сюда туристам за добровольное пожертвование. К слову, евреев в этом квартале сейчас осталось очень мало, буквально несколько десятков. Многие уехали за лучшей жизнью, переселение было столь массовым, что в Иерусалиме возник целый квартал, названный бухарским. Местные же дома давно заселены мусульманами-узбеками, но напротив синагоги продолжает действовать еврейская школа, в которой, правда, тоже учатся преимущественно ребята-узбеки, которые, к слову, изучают иврит. Сам по себе еврейских квартал интересен, как памятник истории города. Это действительно старые улицы шахристана. Они находились довольно далеко от Цитадели Арк, и потому им повезло не попасть под разрушительный огонь артиллерии Фрунзе. Побродить бы по этим улицам, но времени нет. Мы входим в ворота синагоги. К слову, я впервые в жизни побывала в синагоге. : На самом деле бухарская синагога немало взяла от мусульманских мечетей: внутренний двор, напоминающий айван с колоннами, украшения в форме сталактитов под потолком, узбекские ковры и сюзане: Внутри - два молельных зала: один для повседневных молитв, другой для праздничных: Наверху - место для молящихся женщин: На стенах - старые фото наиболее уважаемых членов общины: Нам показывают, как выглядит свиток Торы: А сзади за стеклом под небольшим замочком хранятся очень старые свитки, возраст которых измеряется веками. Самому старому, говорят, больше 900 лет, и достаётся он по большим праздникам. Самый, пожалуй, интересующий всех вопрос - о взаимоотношениях с узбеками-мусульманами. Сколь я понимаю, в истории бывало всякое: и мирное и дружное сосуществование, и притеснения, в результате которых представители еврейской общины облагались непомерными налогами и лишались права жить где-либо за пределами этого квартала. Но плохое, видимо, забывается. Мужчина рассказывает о том, что жили и живут добрососедски, когда не было синагоги, даже молиться ходили в мусульманскую мечеть Магоки-Аттори, ведь Бог-то у всех один, просто обращаемся мы к нему по-разному. Сейчас и вовсе делить нечего - ходят друг к другу в гости, уважают обычаи друг друга, вместе отмечают праздники, в том числе и религиозные с обеих сторон. Впитав в себя немного еврейской мудрости, мы идём дальше гулять по бухарским улицам. И прежде, чем продолжить свой рассказ, покажу пару картинок, которые больше всего манили меня на эти старые улицы махаллей. Двери! Невероятные резные двери, как старые, так и современные, но все с невероятно красивой резьбой. Как уже упоминала, это то, мимо чего я не могла пройти ни в одном городе Узбекистана:)

Недавно смотрела передачу про АЭС, где прозвучала фраза о том, что это единственная АЭС со смотровой площадкой. Отсюда вопрос: насколько реально попасть туда на экскурсию? Есть какие-то уполномоченные агентства, которые занимаются набором групп и оформлением документов? Сколь я понимаю, там процедура, примерно как на Байконуре - за энное количество дней подается заявка для оформления пропуска.

Лирическое отступление. Ходжа Насреддин. Ну, конечно, мы не можем покинуть Ляби-Хауз, не попрощавшись с Ходжой Насреддином. Это удивительный фольклорный персонаж, известный всему миру. Практически все восточные страны считают его своим: где-то он родился, где-то жил, куда-то путешествовал. Существовал ли он на самом деле, или это миф, выдумка, сказка? Считается, что он родился в самом начале 13-го века, в семье муллы, но вот же удивительная вещь - в турецком городе Акшехир есть его могила, датированная 993-им годом. Т.е. получается, что Насреддин умер на 200 лет раньше, чем родился:) И такие чудеса встречаются на каждом шагу его жизнеописания. Существуют множество историй и анекдотов, связанных с этим мифическим персонажем, и в каждой из них он предстаёт разным: весёлым озорником, мудрым учителем, глуповатым простаком, плутом и благородным защитником обездоленных. Ходжа Насреддин - это олицетворение самой жизни, многоликой и разнообразной. А ещё, говорят, что он - поистине гениальное изобретение суфиев, потому что в каждой истории, в каждом анекдоте о Ходже Насреддине - мудрость, изложенная понятным народу языком, картинками, образами. Такую мудрость постичь порой куда легче, чем сложные богословские или философские тексты. Так, через сказки и смешные истории, мудрость подспудно вливается в разум и души. Сейчас на просторах интернета можно найти множество историй о Ходже Насреддине. Но русских читателей познакомил с этим легендарным персонажем Леонид Соловьев. Он собрал множество мелких историй, систематизировал, объединил интересным сюжетом и изложил в двухтомнике "Возмутитель спокойствия" и "Очарованный принц". Первая книга была написана в 1940-ом и уже в военные годы она была впервые экранизирована. Фильм назывался "Насреддин в Бухаре" (1943). Я его сегодня посмотрела, к слову:) Второй фильм вышел после войны, в 1946-ом году - "Похождения Насреддина". К слову, Леонид Соловьев к тому времени находился в лагерях по политической статье. Но популярность его книги была так велика, что её очередное переиздание состоялось уже после его ареста, а также в качестве льготы автору разрешили в заключении заниматься литературным творчеством. И уже в Дубравлаге Леонид Сольвьев написал своего "Очарованного принца". Эта книга тоже не раз была экранизирована - в 1959 году появился фильм "Насреддин в Ходженте", в 1982-ом три серии "Гляди веселей", отдельные фрагменты книги о вошли в фильм-сказку о похождениях маленького Насреддина, посвященную памяти Леонида Соловьева, - "Вкус халвы". В общем, мне, кажется, есть что посмотреть/почитать в ближайшее время:)) А моё личное подробное знакомство с Насреддином состоялось не так давно. Однажды в рамках проекта "Театр в кино" в нашем городе показали спектакль Тимура Бикмамбетова "Ходжа Насреддин". Это кукольный спектакль, впервые поставленный на сцене театра Наций. Вторым режиссером и автором кукол стала Анна Викторова, ученица и участница одного из спектаклей Резо Габриадзе. И творческий след, влияние этого великого мастера-кукольника в этом спектакле очень ощутимы во всем: в облике кукол, в настроении и атмосфере происходящего, отмеченными лёгкой грустью и меланхолией, в простой житейской мудрости, которая живёт в историях и монологах. Если у кого-то будет возможность, советую посмотреть. Ну, а в завершение несколько коротких историй о Ходже Насреддине. Однажды тонул в пруду один жадный и богатый кази. Все столпились вокруг пруда, протягивали руки и кричали: – Дай руку! Дай руку! – но кази как–будто и не слышал. Тут мимо проходил Ходжа Насреддин. Увидав, в чем дело, он протянул кази руку и сказал: На! Тот вцепился в ладонь Ходжи и уже через минуту был на берегу. – Судья, привыкший брать взятки, слышит, только если ему говорить "на", – объяснил свое поведение собравшимся мудрый Ходжа. *** У Насреддина пропал осел. Он стал кричать на базаре: – Тому кто найдет моего осла, я подарю его вместе с седлом, потником и уздечкой. – Если ты все хочешь отдать в награду, – спрашивают его, – то ради чего искать и тратить столько сил ? – Да, – отвечал он, – но просто вы никогда не испытывали радость находки. *** Однажды, один знаменитый повар угостил Насреддина жареной печенкой. Это блюдо так понравилось Ходже, что он выпросил у повара рецепт и тщательно записал его на листе бумаги. После чего он пошел на базар и купил два фунта свежей печенки. По дороге домой большая птица вырвала у него из рук печенку и улетела. – Ну, мясо, у тебя, пожалуй, есть, – иронически глядя ей вслед, промолвил Ходжа. – Но, скажи мне на милость: что ты будешь делать без рецепта? *** Однажды, на базаре Ходжа увидел как толстый чайханщик тряс какого-то нищего бродягу, требуя у него платы за обед. – Но я же только понюхал твой плов! – оправдывался бродяга. – Но запах тоже стоит денег! – отвечал ему толстяк. – Подожди, отпусти его – я заплачу тебе за все, – с этими словами Ходжа Насреддин подошел к чайханщику и достал из кармана кошель с звенящими в нём монетами. Тот отпустил беднягу. Ходжа же потряс кошелём над ухом чайханщика и убрал его обратно в карман. - Мы в расчёте. – Как так? – изумился чайханщик. – Кто продает запах обеда, тот получает звон монет, – невозмутимо ответил Ходжа. *** Однажды прямо на голову Насреддину, шедшему по узкому переулку, с крыши дома упал какой-то человек. С этим человеком ничего не случилось, но Ходжа попал в больницу. Один из учеников Насреддина спросил его: — Какой урок вы извлекли из этого происшествия, мастер? — Откажись от веры в неизбежность, даже если причина и следствие кажутся неизбежными! Избегай теоретических вопросов наподобие этого: «Сломает ли человек себе шею, если упадет с крыши?» Упал он, а шею сломал себе я! *** Насреддин копал в степи ямы. Прохожий спросил его: — Что ты тут делаешь? — Да зарыл в этой степи деньги, — отвечал Насреддин, — но, как ни бьюсь, не могу найти. — А ты не оставил каких-нибудь примет? — спросил прохожий. — А как же! — отвечал Насреддин. — Когда я зарывал деньги, в том месте была тень от облака! *** Насреддин говорит знакомому: — Слышал? Наш приятель скончался. — Нет, — ответил тот. — От чего же? — Бедняга не знал, ради чего живет, так что о причине смерти и говорить нечего. *** К Насреддину приехал издалека один из родственников и привез ему в подарок утку. Обрадованный Насреддин сварил ее и съел вместе со своим гостем. Вскоре после этого к Насреддину стали приходить один за другим люди, называвшие себя друзьями и друзьями друзей человека, принесшего утку, однако новых подарков никто из них не приносил, но все усаживались обедать. В конце концов Ходжа вышел из себя, и тут появился еще один незнакомец: «Я друг друга друга того родственника, который принес тебе утку», — заявил он и, подобно другим, уселся за стол в ожидании еды. Насреддин принес ему тарелку горячей воды. — Что это такое? — спросил гость. — Это суп супа супа из той утки, которую принес мой родственник, — ответил Насреддин. *** На одном собрании зашла речь о падении нравов. — Если так пойдет и дальше, мир перевернется вверх дном! — воскликнул один из присутствующих. Не успел он закончить, как Насреддин заметил: — Как знать, а может быть, дно окажется лучше верха! *** На одном собрании зашла речь о падении нравов. — Если так пойдет и дальше, мир перевернется вверх дном! — воскликнул один из присутствующих. Не успел он закончить, как Насреддин заметил: — Как знать, а может быть, дно окажется лучше верха! *** Однажды ночью вор проник в дом Ходжи и украл все. Когда он ушел, Ходжа схватил первую вещь, которая попалось ему под руку (это оказалось сито), и пошел за ним. Он шел за вором до самого его дома и даже попытался войти вместе с ним. Удивленный вор сказал: «Что ты делаешь в моем доме?» «Ты несешь сюда все наши вещи», – сказал Ходжа, – «я подумал, что мы тоже переезжаем».

На суп красная идёт, её в "Пятерках" продают. Я вообще из чечевицы с тыквой варю:)