Нафаня

Я понимаю, я написала скорее для тех, кто сомневается в том, что без сахара может быть вкусно:) На самом деле может же. Я-то вовсе ем не с целью похудеть, у меня всегда была актуальна цель наоборот - набрать вес, чтобы ветром не сдувало:)) Просто потому, что нравится. И творог без сахара, и овощи запеченные в духовке с сыром, и нежирное мясо типа курицы или индейки, тушёное с овощами ( с тыквой или айвой особенно обожаю), и булгур и макароны (я только твёрдые сорта ем, потому что не развариваются и вкусные). Всё, что Вы описали в общем-то - это не ограничения, не жертва, а нормальная вкусная еда. И полезная к тому же:) Гораздо полезнее, чем совсем морить себя голодом. И шоколад, к слову, горький вкусен и не так вреден, как прочие сладости. И та же айва, запечённая с мёдом, - отличный десерт. В общем, удачи и вкусных обедов всем желающим сбросить вес к лету!

В общем, Вы интуитивно пришли к совершенно верным расчётам, у меня знакомая в своё время ходила к специалистам, чтобы рассчитали меню: 800 для снижения веса, 1200 для поддержания для женщин. Меньше не желательно, ноги можно с голоду протянуть, особенно если есть физические нагрузки. Расписание полноценного приёма пищи и перекусов ей писали по графику так, чтобы примерно каждые три часа что-то в желудок попадало. Полностью исключить жирное, жаренное, слишком сладкое и сдобное. За несколько месяцев она тогда сбросила около 40 кг, оказалось, возможно, были бы терпение и желание. Ну, и да, объёмные порции - это традиционно успешный зрительный обман организма: ему кажется, что на тарелке лежит много, он радуется, наедается и больше не просит:)) Не зря же часто говорят, что у нас только глаза не сытые, желудок-то давно наелся:) Я вообще не понимаю творог с сахаром:)) Добавляю фрукты и сметану, так и ем. Но я вообще не фанат сладкого от природы:)

День 7. Бухара. Мавзолей Чашма-Аюб. Мы отправляемся дальше, и путь наш лежит последовательно, от эпохи к эпохи... мы погружаемся всё дальше в историю. Потому что после практически современного по меркам Бухары комплекса мы видим перед собой памятник эпохи Караханидов, века 12-го, мавзолей Чашма-Аюб. Последовательность и логичность пути заключается ещё и в том, что посмотрев на городской пруд и затронув историю водоснабжения, нам предстоит изучить этот вопрос более подробно, потому что сегодня в мавзолее расположился музей воды. На самом деле мавзолей Чашма-Аюб сложно отнести к какой-то одной эпохе. Он, несмотря на небольшие размеры, состоит из нескольких частей, которые достраивались и перестраивались. Самое первое строение времен Караханидов находится под конусообразным куполом прямо над источником, воды которого по сей день считаются целебными. Согласно легенде, источник возник здесь ещё до основания Бухары, и было это так. Простиралась здесь некогда засушливая пустынная земля, на которой найти воду было сродни чуду. Но жили на этой засушливой земле люди. И вот однажды увидали они бредущего по дороге старца. И какой-то неведомой силой и мудростью веяло от него, что отчаявшиеся люди решили обратиться к нему за помощью. Взмолились они о помощи, не денег, не богатств просили, лишь свежей, прохладной воды. Сжалился старец над ними, ударил посохом о землю, и возник на том месте колодец со студеной родниковой водой. Тем старцем был пророк Иов (Аюб), и именем его назвали источник, а потом и возведенный над источником мавзолей. Источник существует и по сей день. А рядом с ним небольшая музейная экспозиция рассказывает об истории водоснабжения Бухары. На фото – пруды-хаузы, один из которых мы уже увидели, в витринах – те самые кожаные бурдюки, в которых носили воду, кувшины-кумганы, фрагменты глиняного водопровода. Схема расположения бань-хамомов в Бухаре на рубеже 19-20 веков: Есть и витрина, рассказывающая о сардобах – подземных цистернах, хранящих воду, расположенных обычно вдоль караванных путей. Группе Галины Владимировны повезло – они останавливались возле одной из сохранившихся сардоб, у нас она лишь промелькнула мимо окна автобуса. Остаётся рассматривать на фото да на макете, что присутствует в музее воды. Сардобы известны примерно с 10-го века, и представляют собой ёмкость диаметром около 15 метров, углублённую на 10-15 метров под землю и накрытую куполом, сложенным из жжённого кирпича. Сардоба наполнялась дождевыми и талыми водами, иногда за счёт проходящих рядом каналов, благодаря углублению резервуара под землю, вода в сардобе оставалась прохладной даже в самую страшную летнюю жару. Отдельный стенд посвящён трагедии Арала. Схематично показано, как буквально за несколько десятилетий практически полностью исчезло с лица земли море-озеро. Страшная графика. Осмотрев музей и мавзолей, выходим на воздух. Напротив причудливое здание какого-то то ли мемориала, то ли выставочного зала - не поняла до конца: А на площадке перед мавзолеем отдыхают друзья человека. Не тревожить:)) Чуть в стороне и вовсе неожиданные... Дальше мы планировали заглянуть на рынок, который находится через стенку от территории мавзолея, но местные жители подсказали, что сегодня он зарылся раньше. Ну, что ж, оставляем рынок на завтра, а сами идём дальше, по тенистым аллеям соседнего парка: По дороге попадаются сувенирные лавочки, где мы немного зависаем - кто на осмотре сувениров, а я, например, понаблюдать за работой мастеров-чеканщиков: Впереди маячит колесо обозрения, маня прокатиться и вызывая ностальгию по счастливому детству: Где у нас сейчас можно ещё увидеть открытые кабинки? Все заменили на закрытые - безопасные, но такие скучные. На них не поймать ощущения простора и ветра в лицо. А вот в Узбекистане ещё старые добрые открытые работают: Но нам, к лёгкому сожалению, не к ним. Да и не работает колесо, красят его, подновляют яркость кабинок после летнего солнцепёка. Мы же пришли в этот парк, чтобы ещё глубже погрузиться в историю, посмотреть на то немногое, что осталось от домонгольских времен (нашествия Чингисхана), от великой эпохи - империи Саманидов. Продолжение следует...

День 7. Бухара. Боло-хауз. Итак, дальнейшая наша туристическая тропа ведёт к комплексу Боло-хауз, в который входит мечеть, минарет и пруд - хауз. Самое старое здание комплекса - мечеть, построенная в 1712 году. Когда мы подошли, было время намаза, и заглянуть внутрь не удалось даже мужчинам. Кто-то попытался фотографировать, но его вежливо, но решительно завернули. Поэтому мечеть мы увидели лишь краем глаза сквозь закрытую дверь. Но надо сказать, что главная её роскошь расположилась снаружи - айван, подпираемый 20-ю колоннами с навершиями в форме сталактитов, и расписными потолками. В общем, всем тем, чем мы восхищались в Коканде. Восхитились и здесь, потому что на самом деле красиво, что ж не любоваться?:) Мечеть Боло-хауз в народе ещё называют мечетью Сорока колонн. Почему так, если колонн на самом деле всего 20? Просто в ясную и безветренную погоду колонны отражаются в глади пруда, удваиваясь в количестве. Нам с погодой для отражений не очень повезло, но всё равно живописно:) Пруд (хауз) располагался некогда на площади Регистан (как и мечеть) и служил основным источником питьевой воды для жителей соседних улиц. Воду набирали в кожаные бурдюки и несли домой. Но, как и в любом стоячем водоёме в жаркую погоду, в пруду нередко скапливалось всё то, что становится источником эпидемий, и в начале прошлого века его было решено осушить. Сейчас он снова наполнен водой, как дань традиции и источник прохлады в жаркий день. Рядом с прудом возвышается небольшой изящный минарет, построенный значительно позже мечети: Кирпичные узоры - предвестник того, что нам удалось увидеть дальше, на минарете Калян: Рядом с мечетью вдоль дороги идёт куда-то караван: А мы, взглянув на прощание на соседство двух башен, двух эпох, двух культур, топаем дальше: Продолжение следует...

Всё, поняла, спасибо:))

Сказочно красиво и романтично:) напомнил французские Уан или Сарла-ла-Канеду:)

А я из обсуждения как раз поняла, что это два самостоятельных смысла: дом балерины- потому что жила балерина, а дом по юбкой - из-за формы ротонды? Или из-за того, что статуя девушки с серпом стояла? Торможу под вечер:)))

Странные у вас какие-то в Москве юбки:)) вот совсем эта ротонда на юбку не похожа же:))

Так в данном случае плитка же, не кирпич, у неё торец несколько миллиметров будет от силы. Как и зачем там отверстия умещается? Да поболее четверти века, я думаю. Даже в нашей провинции его применяли задолго до того, как модерн пришёл. Степной цейхгауз и гауптвахта - постройки 1855-56 гг., и только потом уже плитка, в основном синего цвета, на модерновых фасадах начала 20-го века:

Тогда кроме того, что просто эту часть срезали с глазурованного кирпича, у меня идей нет:))

Ну, или с формой как-то связано? Кладка кабанчиком - это вроде бы торцом кирпича. Может, у неё форма и размер напоминает тот самый торец? Хотя не особо тогда есть связь именно с глазурованной плиткой...

От фамилии изготовителя?

Самый вкусный кофе - в самолёте:))

Так тоже неплохо:) У меня, например, прям уже в традицию вошло: 1 января кино, 3-го музей, 5-го органный концерт:)) В этот раз орган, правда, был 4-го, т.к. 5-го меня рок-хитами в исполнении оркестра соблазнили. Мы ещё под конец праздников с подругой стараемся в театр сходить, но в этом году взрослых спектаклей было не так много и с билетами полная катастрофа:) На Крещение в итоге вот пойдём, будет у нас театральная неделя.

День 7. Бухара. Снова крепость Арк. Итак, крепость Арк, попытка номер два:) Как я уже писала, войти в крепость сейчас можно через единственные сохранившиеся ворота. Впрочем, вторые ворота перестали существовать еще в 16-ом веке. За воротами крытая входная галерея, по бокам которой ниши, за стеклом в них выставлены некоторые экспонаты: керамика, бухарские костюмы, а также образец тюремной камеры. Сразу за входной галереей мы оказались у Джума-мечети, построенной в начале 18-го века, её фото я уже показывала. Сейчас в её помещении размещена экспозиция, посвященная каллиграфии. Собственно, вся крепость Арк сейчас - это часть краеведческого музея Бухары, потому все помещения заполнены либо экспозициями, либо фондами. Далее мы вошли во Двор приветствий, в котором пришедшие к бухарскому эмиру ожидали приёма: Он примыкает непосредственно к Тронному двору, где восседая на троне под деревянным балдахином, эмир принимал визитеров. Я ошиблась, сказав, что самая старая часть Арка - мечеть. На самом деле этот двор чуть постарше будет (17 в.): Сейчас по всему периметру двора развешаны вышитые скатерти - традиционные сюзане. Красота невероятная: На противоположной от навеса с троном части двора, прямо перед входом стоит огромная каменная плита. Её называли Гулом-гард ("Стоп, раб!"), потому что, во-первых, за ней оставляли слуг, входя к эмиру, а во-вторых, уходя от правителя Бухары посетитель не имел права повернуться к нему спиной, так и пятился, пока не упирался в эту плиту: В этом же дворе дверь чуть ниже общего уровня пола ведет в помещение, которое служило казной: Её охраняют странного вида львы. Говорят, что идею поставить их у дверей последний бухарский эмир заимствовал во время своего визита в Петербург. Да вот беда, в Бухаре мастера никогда не видели львов и создали их скульптурные изображения по описаниям и разгулу своей фантазии, поэтому бухарские львы на петербургских не совсем похожи:) Из открытых дворов сохранился ещё большой конюшенный двор, по периметру которого помещения предназначались для хранения амуниции и корма для лошадей: К Тронному двору примыкает дворец премьер-министра кушбеги, в его помещениях расположены экспозиции, посвященные истории Бухары. Туда мы и отправились изучать экспонаты. Самые древние я, наверное, уже показывала - фрески Варахши и керамика, найденная на территории этого городища и Пайкенда. К доисламскому периоду относятся и оссуарии - сосуды для хранения костей умерших. До того, как арабы принесли на эти земли ислам, в Бухарском оазисе было распространено огнепоклонничество, которое запрещало хоронить умерших в земле. Их оставляли на поверхности, на съедение диким животным, а кости потом собирали и хранили вот в таких сосудах: Далее выставлены предметы быта более поздних эпох, найденные при раскопках в археологических зонах Бухары: Доспехи бухарского воина средних веков: Последний бухарский эмир и его наследник: Дальше следуют тематические витрины, рассказывающие об определенной сфере жизни бухарского общества на рубеже 19-20 веков. Особенно интересно рассматривать старые фотографии. Вот, например, высшие военные чины: Судебные чиновники (казии) и образцы документов: Искусство: музыкальные инструменты и персонажи театра кукол: Предметы религиозного культа: Медицина: врачи и их инструменты: Невероятной красоты чеканка, которой славится Бухара: Сюзане на женских халатах и образец паранджи, которую носили женщины, выходя из дома: Халаты бухарской знати тоже впечатляют: Богатый и знатный бухарец должен выглядеть как-то так: Потому дополнения к халату:) Дальше, напомнив музей в Коканде, следуют витрины, посвященные торговли и великому шёлковому пути. В отдельных витринах представлены товары, ввозимые в Бухару из Индии, Китая, Ирана, России и Европы: А затем идут витрины, представляющие предметы вывоза (в основном всё та же чеканка, сюзане и икат): Осмотрев музей под рассказы и разъяснения Джамили, мы выходим из крепости Арк, чтобы направиться к следующей достопримечательности. Мы уже видели её с высоты стен цитадели: Нет, нам вовсе не металлической башне:) Хотя это тоже достопримечательность - шуховская водонапорная башня, которая после того, как в 1970-ые годы сгорела цистерна, в которой хранился запас воды, свою прямую функцию потеряла, зато сейчас на её верхушке находится смотровая площадка, откуда очень хорошо видны и Арк, и другие архитектурные памятники старого города, а уровнем ниже располагается ресторан. Подняться можно на лифте, стоит это удовольствие то ли 20, то ли 25 тысяч сум, честно уже подзабыла. Вечером башня подсвечивается разными цветами, и с неё очень красивый вид на закат:) Я поднималась на неё вечером следующего дня, но фотоаппарат с собой взять не догадалась (да в общем, не собиралась особо подниматься). Если найду пару приличных фото с телефона, в описании следующего дня покажу:) Мы же направимся к комплексу Боло-хауз, что виден за шуховской башней и левее её. Продолжение следует...

20230115_130416.mp4 20230115_124626.mp4 20230115_123352.mp4 20230115_125424.mp4

А я сегодня, не поверите, ходила смотреть вертепное рождественское представление:) Младенец Иисус родился, пришли поклониться ему пастухи: Потом волхвы с дарами: Ангелы: А меж тем царь Ирод вызвал стражника и велел убить всех младенцев: Рахиль просит пощадить её сына, но Ирод не знает жалости: Но не долго злодею злодействовать, пришла к нему смерть: Да Сатану призвала, чтобы утащил Ирода прямо в Ад: Конец Ирода: А народ радуется и празднует пришествие в мир младенца Иисуса: Артисты - фольклорный ансамбль "Перегода": К слову, помните, я как-то показывала казачьи сарафаны из коллекции нашего музея? Вот примерно так они выглядят в живую, на женщинах и девушках: Рождественская звезда: Поскольку действие происходило в католическом храме в рамках рождественского концерта, звучали ещё колядки и рождественские песни на польском, украинском и русском языках: Ну, и немного украшений храма: Сейчас попробую видео с телефона закинуть:)

Тогда уж с чабрецом, он точно чувствуется:) Не поверите, мне всегда было интересно узнать, на чьи ощущения ориентируется прогноз погоды, когда пишет это своё коронное "температура сейчас... ощущается, как...":)) Так или иначе, сегодня ч утра у него наконец цифры совпали:)) давно я такого не видела, погода и правда была идеально зимняя: мороз, солнце и полный штиль:) красота же!:)

И это замечательно:)

Учитывая, что перелёт с пересадкой, вылет на день раньше. Там к дате файл с программой на 12 дней прикреплён. Краткий осмотр Касабланки тоже на день переезда в Рабат перенесён. Так что 1, 11, 12 дни - это полностью перелёты.

Вот сами по себе рисунки красивые, некоторые прям даже очень. Но в сочетании со старыми домиками... у меня вызывают какой-то диссонанс:))

День 7. Бухара. Крепость Арк. Примерно через час после выезда из Гиждувана мы были в Бухаре. Этот город всегда манил меня одним своим именем. Было в нём что-то такое притягательное, манящее, обещающее погружение в истинную восточную сказку. Но на самом деле перед поездкой я не знала о Бухаре совсем ничего… да и не могу сказать, что сильно продвинулась в изучении её истории и сейчас. Слишком уж она велика, многогранна, запутана и покрыта мраком веков. Но в город я успела влюбиться, буквально с первого взгляда. Это был, пожалуй, первый город из посещённых в Узбекистане, в который мне захотелось вернуться не для того, чтобы досмотреть недосмотренное, а просто потому, что он есть и запал в душу. Бухара встретила странной погодой - нечто (то ли облачность, то ли пыль с песком) висело в воздухе, заслоняя солнце, заставляя вспомнить об отголосках бури в пустыне или преддверии грозы. Первое место, куда привезла нас Джамиля, - это цитадель Арк, сердце древней Бухары, точка, откуда она берёт своё начало и в которой переплетаются древность и современность. Арк расположился на небольшом холме, добрых 20 метров которого – это культурный слой, накопленный за века и тысячелетия существования на этом месте городских поселений. Сейчас в музее крепости Арк можно увидеть то, что обнаружено исследователями – от глиняных черепков возрастом в пару тысяч лет до учебников из медресе рубежа 19-20 веков. Считается, что первое поселение на месте современной Бухары появилось в первом тысячелетии до нашей эры, хотя до того уже существовали недалеко отсюда ещё более древние Пайкенд или Варакша (фрески с этих городищ, расположенных в 35-40 км от Бухары, тоже представлены в музее Арка, хотя за стеклом, отражающим лампы, сфотографировать их нереально): Они входили в состав Бухарского оазиса, и лишь спустя несколько десятилетий это название перешло (и плотно закрепилось на века) к вновь основанному поселению. До самой нижней части культурного слоя учёным, к слову, добраться так и не удалось – на пути встал мощный пласт грунтовых вод. А теперь легенда, куда ж без неё?:) Строительство крепости Арк связывают с легендарными именами, передававшимися в средние века из поэмы в поэму, и, благодаря поэтическому гению Фирдоуси, дошедшими до нас – Сиявуш и Афросиаб. Они живут лишь в легендах, и никто из исследователей так и не смог определить, существовали ли они на самом деле. Царю Афросиабу приписывают честь основания Самарканда (именно его имя и носит сейчас древнее городище, археологическая зона), царевичу Сиявушу – строительство крепости Арк в Бухаре. Итак, жили на древней карте мира два соседних и вечно враждующих государства – Иран и Туран. Ираном в те времена управлял царь Кей Кавус, Тураном же – Афросиаб. Был у Кей Кавуса сын Сиявуш, росший на радость отцу умным, красивым, сильным. Но случилась однажды беда – после смерти матери Сиявуша (к слову, захваченной в плен туранской царевны) Кей Кавус женился снова. А молодая жена возьми да и влюбись в молодого богатыря Сиявуша. Тот на чувства жены отца не ответил, чем вызвал её гнев, а разгневанная и отвергнутая женщина, как известно, - страшная сила. Оклеветала она Сиявуша и добилась изгнания из Ирана. Что делать? Отправился Сиявуш куда глаза глядят, шёл долго или нет, нам неизвестно, но забрёл однажды в земли Афросиаба, в соседний враждебный Туран. И угораздило же его там увидеть дочь царя, красотой своей затмевающую луну на небе и самые прекрасные цветы на земле. Влюбился Сиявуш со всем пылом горячей юности и пришёл к Афросиабу просить руки его дочери. Царь не хотел этого брака, а чтобы прямым отказом не вызвать гнева юноши, пошёл на хитрость: пообещал отдать дочь в жены Сиявушу, если тот построит в Бухаре дворец-крепость на таком участке земли, который занимает бычья шкура. Но иранский царевич оказался хитрее – взял он ту шкуру, разрезал её на узкие полоски, которые связал между собой, и получившейся верёвкой обозначил периметр будущего дворца. Говорят, что не сразу удалось возвести Сиявушу крепкие крепостные стены вокруг того дворца, рушилась стена, не хотела стоять. И тогда подсказали ему, что нужно искать совета у звёзд. Послушался царевич, посмотрел ночью на небо, и увидев над головой ковш Большой медведицы, решил построить стены в форме того ковша без ручки. И случилось чудо – стены устояли на радость Сиявушу. Скрипнув зубами от досады, Афросиаб вынужден был отдать дочь в жены иранскому царевичу, но затаил обиду и через некоторое время подослал к нему убийцу. Так и погиб Сиявуш. А крепость, получившая впоследствии название Арк, осталась стоять. За её крепкими стенами располагался дворец правителя Бухары, монетный двор и казна, чиновничьи места и дома и прочие необходимые для управления и обеспечения комфортной жизни правителя учреждения, а также дома знати. Простой же народ селился у стен цитадели, дома горожан, ремесленные мастерские, базары и караван-сараи плотно застроили расстояние между Цитаделью и городской крепостной стеной, образовав шахристан. И по сей день часть его сохранилась, и, кажется, дух той, старой Бухары, до сих пор витает в узких улочках города, под сводами древних караван сараев, вьётся вокруг минаретов мечетей. Но вернемся к Арку. Некогда в крепость вели двое ворот, сейчас остались лишь одни, Регистанские, выходившие некогда на главную городскую площадь. Над ними испокон веков висела плеть, как символ власти, которая по легенде принадлежала ещё одному герою местного эпоса Рустаму. История Рустама также описана в "Шах-намэ", а ещё в советские времена таджикская киностудия сняла по поэме хороший трехсерийный фильм. Первые две - "Сказание о Рустаме" и "Рустам и Сухраб" как раз посвящены любимому герою, наверное, всего Востока, а третья часть - это, к слову, "Сказание о Сиявуше", в котором изложена несколько иная версия взаимоотношений Сиявуша, Афросиаба и Кей Кавуса, чем в приведённой выше легенде. Балкончик над воротами - своеобразная смотровая площадка для бухарского эмира, откуда он наблюдал за происходящим на площади, которая, как и в любом среднеазиатском городе, была местом проведения и торжеств, и казней. Площадь Арка огромна, около 20 га, но для посещения сейчас открыта совсем небольшая часть – это то, что относительно уцелело в 1920-ом году, когда М.Фрунзе взял обитель бухарского эмира штурмом с использованием артиллерии и авиации. Остальное огорожено и закрыто для прохода и представляет собой глиняный холм, по которому словно потоптались великаны. На территории Арка можно увидеть двор приветствий и тронный зал, Джума-мечеть да небольшой музей в помещениях восстановленного дворца. Особой старины здесь не увидеть (в плане архитектуры), потому что и до 1920-го крепость не раз разрушалась во время набегов врага и перестраивалась при смене власти. Самое старое в Арке – мечеть 18-го века. Здесь выставлена вот такая чудесная "1001 ночь":) Наиболее впечатляюще выглядят восстановленные крепостные стены. Деревянные колышки в них словно сделаны, чтобы осаждающим было проще подниматься:)) На самом деле это водоотводы: дерево впитывает в себя лишнюю влагу из глины стен, не давая им разрушаться. Под рассказы Джамили мы идём осматривать Арк и слушаем о перипетиях бухарских судеб. Каюсь, я и слушала в одно ухо, тем более, что за толстыми стенами микрофон не всегда было слышно хорошо, и не особо, что запомнила. Пришлось дочитывать после. Бухара на самом деле видела многое и многих за свой долгий век – и согдийцев, и персов, и арабов, и монголов, и различные династии тюркских народов. В ней оставили свой след и Караханиды (древнейшие постройки, дошедшие до наших времен, относятся как раз к их правлению), и Саманиды (именно во времена Исмаила Самани и его последователей Бухара достигла своего наивысшего расцвета, став столицей империи Саманидов), и Тимуриды (сам Тимур Бухару не слишком жаловал, зато с вниманием и уважением к ней относился Улугбек), и Шейбаниды и Аштарханиды – узбекские династии, при которых Бухара приобрела тот облик, что частично дошёл до нас. Памятники разных эпох разбросаны по Бухаре, сливаясь в один ансамбль старого города, застывшего во времени. Он смотрится красиво и органично, отдельные здания в нём не спорят друг с другом, а меж тем между ними временная пропасть в несколько веков. Здесь, среди этих стен и под сводами этих зданий Бухара встречала величайших людей своего времени, чья слава дошла и до нас сквозь века – основоположника персидской поэзии Рудаки. Благодаря ему на долгие годы на Востоке фарси стал единственным общепризнанным и самым красивым языком стихосложения, но в то же время он слагал стихи и на родном дари (таджикский), стараясь привлечь внимание и к красоте и мелодичности этого языка. Другого величайшего поэта Фирдоуси, автора огромного, масштабного историко-поэтического труда – поэмы «Шах-намэ». Великого суфия, основателя одного из самых значительных мусульманских орденов – Бахауддина Нахшбанди. Великого мыслителя, поэта, врача Ибн Сину (Авиценну). Историка, благодаря которому история Бухары до арабского нашествия известна довольно хорошо – Наршахи, и целую плеяду живших в более поздние времена. Не избежала Бухара, к несчастью для неё, и встреч с чужеземными полководцами, чьи имена прогремели на весь мир – здесь побывал и Александр Македонский, и Чингизхан. Помнит Бухара и цепочки караванов, движущихся по Великим шелковым путям, отважных купцов, везущих сквозь горы и пески удивительные товары из Китая на Запад, в Европу. Это для них в шахристане строились десятки караван-сараев и торговых куполов, некоторые из которых можно увидеть и сейчас. И дервишей-странников, бредущих по одним им известным дорогам. Под видом одного из них в Бухаре во второй половине 19-го века в закрытой от глаз всего немусульманского мира Бухаре побывал венгерский востоковед Арминий Вамбери и по возвращении, описав всё виденное в своих трудах, по сути впервые открыл для Европы неизвестную и загадочную Среднюю Азию. Чтобы проникнуть в страны Востока (Вамбери побывал и в Самарканде, Герате, Тебризе, Исфахане, Ширазе и других городах), ему не только пришлось надеть одежду дервиша, и взять в руки посох паломника но и тщательно следить за собой буквально каждую минуту, чтобы случайно не выдать себя неловким жестом или неверным действием. Он рассказывал потом, что первые дни путешествия даже спать боялся, опасаясь, что во сне может заговорить на родном венгерском и выдать себя. И однажды, в Герате, едва не был разоблачен, когда, услышав вдруг исполняемый оркестром хана венский вальс, стал притопывать в такт. Его схватили, привели к хану, которого он едва смог убедить в том, что он не переодетый неверный, а странствующий дервиш. Вызвал он поначалу подозрение и у правителя Самарканда, но после получасовой беседы, говорят, был отпущен и щедро одарён подарками. Во время своих путешествий он, чтобы не привлекать ненужного внимания, конечно же не мог ничего записывать и зарисовывать. Ходил, смотрел, запоминал новые слова, древние надписи, изучал новые языки. Его память сохранила очень многое. Вернувшись в 1865-ом году домой, он написал целый ряд книг об истории, обычаях, жизненном укладе, природе Средней Азии. И именно им была впервые написана полная история Бухары от древности до 19-го века. А вот этим двум товарищам не так повезло, они закончили свои дни в Бухаре, казненные по обвинению в шпионаже. Есть версия, что их сбросили с минарета Калян. Это английские офицеры времен так называемой "Большой игры" Чарльз Стоддарт и Артур Конноли. Собственно, последний и ввёл в обиход этот термин, обозначающий противостояние Англии и России за влияние в Средней Азии и Индии. Так, что-то мысли мои то и дело вылетают за пределы Арка, рассказа получается какой-то сумбурный, требуется перезагрузка, пожалуй:)) Потому дальше будет более последовательный фотоотчет о том, что удалось увидеть в Цитадели Арк. Продолжение следует...

Букинг не работает только в России. Отель за пределами страны забронировать можно, можно найти даже варианты, не требующие карту. Мастеркарт, который примут за рубежом, оформляется в соседних странах-бывших союзных республиках. На нашу дату даже ТТВ предлагал такую услугу в Узбекистане, помнится. А уж ж/д и местные автобусы можно и налом оплатить. Сложно, но возможно и сейчас путешествовать по Европам, если очень сильно желание:)

Большая часть современных программ служб такси устроены так, что таксист чаще всего не видит конечную точку, пока не примет заказ или не приедет на место вызова. К тому же вовсе не всегда они принимают заказ сами, частенько подкидывает система, если через условную минуту никто не забрал его добровольно. Оттуда и все возмущения таксистов. Это ж тепло:)) утро/вечер- 21 по нынешним временам - это ж сказка:)) У нас два дня назад наконкц-то потеплело до такой температуры, сразу в соседнем сквере лыжники лыжню проложили, дети во дворах появились, у нас на работе кладовщик из валенок сразу в тапки переобулся:)) меня куда больше на прошлом погодном фото напрягло время захода солнца, когда ещё и четырёх нет. Вот это для меня катастрофа. Воспринимаю людей, живущих в условиях полярной ночи, как героев! *** Какие в рыбинском музее иконы интересные!

В продолжение темы снежных фигур от народных умельцев... В Учалинском районе Башкирии женщина слепила из снега машину ГИБДД. Ну и гаишника из подручных материалов соорудила. Говорят, немало сельчан от пьяной езды спасла - уж очень натурально выглядела композиции со стороны, люди, поначалу глядя в окна, думали, что реальный инспектор стоит и за руль сесть не решались, а когда разобрались, что к чему, уже и последствия праздников из организма выветрились:)) А заяц с морковкой какой чудный!:) А ещё понравился новостной сюжет из Питера, где в одном из дворов дедушка каждую зиму создаёт из снега мини-копию одного из архитектурных шедевров Петербурга. В прошлые годы двор украшали Спас на крови, Петропавловская крепость, Исакий.