Нафаня

Ой, Марина, в моих темах можно гулять сколь угодно, туда-сюда-обратно, все дополнения, замечания, пожелания, разговоры по теме и не по теме приветствуются:) я ж сама любитель поговорить:)) Зв песню спасибо, я много слышала про неё, но ни разу почему-то её саму, всё собиралась найти послушать, но руки не доходили:) А архитектура Узбекистана в целом, не только Шахрисабза, да, очень впечатляет. Особенно то, что со знанием дела и научным подходом строил Улугбек. Именно его строения сохранились лучше всего и дошли до наших дней. И, соглашусь, с Еленой из Мурманска - сколько ни читай и не смотри на фото Узбекистана, всё равно то, что видишь в реальности, не похоже ни на одно фото, и ни на что из того, что видела раньше. Очень самобытная, красивая, интересная архитектура!

Это хоть смешная пробка:)) мы в районе Гудаури встряли за медленно ползущей фурой на участке дороги с запрещенным обгоном. Не, не то, чтобы грузины настолько дисциплинированы, что не обгоняют по встречке, просто следом за фурой ехала машина полиции, и на глазах у полицейских никто не решался настолько обнаглеть:)) ползли так несколько долгих километров, потом, похоже, полиция просто сжалилась и свернула в первую же улицу в Гудаури. Очередь за грузовиком исчезла в пять минут:)))

Эта самая распространённая кавказская пробка:))) но зато какая симпатичная!:)))

На Ахалцихе и дальше? Смотря какова конечная точка маршрута, конечно. Но иногда короче не значит быстрее:)) Я бы вообще проехала через Цалку и дальше через Годерзи. Там шикарная по красоте дорога, говорят, но не для всех же:)) Дело не в крутизне, а в непредсказуемости погоды. Снег пойдёт, перекроют и всё, будешь стоять от нескольких часов до нескольких дней. Особенно во второй половине зимы-начале весны, когда снега на склонах много, и небольшая новая порция увеличивет опасность схода его на дорогу. Иногда даже специальное закрывают, чтобы вызвать искусственно лавину и очистить дорогу. Но это уже так, лирическое отступление, зимой по этой дороге ТТВ все равно не возит.

На Ларсе в этом году по 2-3 дня стояли, ну, правда, те, кому не повезло попасть в даты массовой сентябрьский миграции по понятным причинам. Но в целом Ларс существенно отличается о Тересполя тем, что за Тересполем следует ровная и вполне предсказуемая дорога, а за Ларсом - горный перевал, на котором снег начинает выпадать порой уже в сентябре. Поэтому все дороги через Верхний Ларс без риска застрять в форс-мажоре наиболее актуальны летом...но там другая сторона: актуальны они не только для автобусных туристов, но и множества автотуристов, едущих к морю или в Армению своим ходом, соответственно, вероятность очереди на границу увеличивается. У меня давно есть желание приехать в Степанцминду на пару дней и только потом дальше в Тбилиси. Но все это желание каждый раз разбивается об мониторинг ситуации на Верхнем Ларсе:)) Не, я не отговариваю, этот вариант имеет место быть, просто надо быть готовым к любой ситуации на этой границе, чтобы не требовать потом от сопровождающего разрулить неразруливаемую ситуацию. Да сухопутный маршрут предлагающие хотели:) и вариант подешевле, у Белавиа цены тоже не всегда гуманные:)

Ну, это всё же побольше Польши расстояние. От Владикавказа до Трабзона около 750 км плюс 2 границы. За день вряд ли проехать, учитывая непредсказуемость ВГД в целом и Верхнего Ларса. И до Владикавказа ещё добраться надо. Я-то вообще - это тоже личное - не готова проехать через Грузию с ветерком:)) Я по дороге сойду:)))

Это ж опять дня 4 дороги в одну сторону, чтобы потом 3-4 дня пробыть в Турции? На большую продолжительность вряд ли можно рассчитывать же. Тур для любителей дорожных приключений и видов, мелькающих за окном:)

Там про круизный лайнер речь в основной своей массе. У него недельный маршрут из Сочи. Но вот реально помню же, на днях у одного из знакомых, живущих временно в Сочи, мелькала информация про какой-то дешёвый переезд морем. Не выдалась тогда подробности, ибо не надо было, а теперь найти не могу)

День 6. Шахрисабз. Дорут-Тилават. Итак, от мавзолея Джихангира мы направляемся дальше, к трём голубым куполам мемориального комплекса Дор-ус-Тилават (Дорут-Тилават) (написание встречается разное, переводится с большой долей вероятности как "хранилище благочестия"). Строительство этого комплекса началось при Амире Тимуре, а завершилось при внуке его Улугбеке, который прожил в Шахрисабзе несколько лет. В комплекс входят расположенные друг напротив друга мечеть Кок-Гумбаз ("Голубой купол") и два мавзолея под меньших размеров куполами, есть версия, что они символизируют покорность и надежду, и как бы склоняются в почтении перед большим куполом дома Бога: Как же осенние краски идут голубым куполам, жаль, что застали мы осенних красок не много. Конец октября в большей части Узбекистана напоминает наше нормальное, не жаркое лето:) Строительство Дорус-Тилават началось по указу Тимура, когда в 1371-ом году ушёл из жизни доживший до весьма почтенного возраста его первый духовный наставник и наставник его отца Мухаммада Тарагая. Это был весьма уважаемый шейх (богослов), один из основоположников суфизма Шамсаддин Кулол. Тимур распорядился похоронить его с почестями, облицевать его могилу мраморными плитами. Рядом Тимур распорядился построить ещё одну усыпальницу, предназначенную для своих родичей и соратников, в которую перенесли прах Мухаммада Тарагая, дабы тот покоился рядом со уважаемым им при жизни наставником. И только в 15-ом веке, в годы правления Улугбека над могилой шейха Кулола был возведен мавзолей под куполом: Рядом с мавзолеем Кулола Улугбек выстроил ещё один, что носит нынче название Гумбази Сейидон ("Купол Сейидов"). Предполагается, что изначально он строился для потомков из династии Тимура, но каких-либо сведений о захоронении тимуридов в нём нет. А своё нынешнее название мавзолей получил потому, что был построен на месте некогда существовавшего рядом с мавзолеем Кулола старого кладбища, где были похоронены несколько сейидов - прямых потомков пророка Мухаммеда. Их надгробия были перенесены в мавзолей. Помимо своего статуса, делающего их уважаемыми и почитаемыми людьми, местные сейиды оказали весомую помощь Тимуру в борьбе с монголами, участвовали в его походах, один из них, чьё надгробие сохранилось в Гумбази Сейидон, Абу-ал-Муали даже присутствовал на торжествах по случаю восхождения Тимура на трон. Поэтому с большой вероятностью Улугбек строил этот мавзолей именно для того, чтобы почтить память тех, кто чтил, уважал и поддерживал его деда: Внутренняя отделка Гумбази Сейидон красива и интересна тем, что в росписи купола привычные для Узбекистана синие и белые тона чередуются с нетрадиционным красным: При Улугбеке же была построена и мечеть Кок-Гумбаз (1435г.). Её большой, заметный сразу при въезде в Шахрисабз купол, составляет в диаметре 46 метров. Улугбек, сам талантливый учёный, к строительству подошёл со всей ответственностью. Были приглашены на строительство мечети не только лучшие каменщики и мастера-отделочники, но и учёные-математики, чтобы точно рассчитать пропорции и размеры возводимой мечети, дабы органично вписалась она в комплекс с уже имеющимися рядом постройками деда - дворцом Аксарай и Дор-ус-Саодат, а также чтобы стояла она устойчиво, на века, вопреки стихиям и времени. Под куполом мечети есть надпись, свидетельствующая о том, что Улугбек построил её от имени отца своего Шахруха: Во дворе расположили минарет: Входной портал-пештак, расположенный напротив мавзолеев, ориентирован на восток. Он украшен традиционной майоликой, мозаикой, лепниной в бело-синих тонах: Быть может, выглядит чуть скромнее, чем порталы улугбековых медресе в Самарканде и Бухаре, но всё равно красиво: Внутри мечеть тоже прекрасна, несмотря на огромные размеры купола, внутреннее помещение выглядит лёгким, светлым, изящным, словно оказываешься вдруг среди белых облаков и совсем рядом с небом. И атмосфера соответствующая - светлая и умиротворяющая. На удивление, здесь тихо и пусто, тогда как перед входом, во дворе шумят на разных языках группы туристов. Но в мечеть заглядывают далеко не все. А мне захотелось задержаться в ней подольше - рассматривая детали, глядя на солнечный свет, проникающий сквозь ажурные окна и косо ложащийся на стены и ковры, думая о великих в истории и о чём-то своём: Но голос Джамили, звучащий в наушниках, звал на выход. Пришлось покинуть это чудесное место. Мечеть Кок-Гумбаз была пятничной мечетью Шахрисабза, потому рядом к ней были пристроены опирающиеся на колонны навесы-айваны, под которыми тоже могли размещаться верующие во время молитвы. На территории комплекса располагалось также медресе Дорут-Тилават. Всё проходит... и наше время, отведенное на Шахрисабз, незаметно прошло. Бросаем прощальные взгляды на Дор-ус-Саодат: и на небесно-голубые купола Дорут-Тилават: и выходим на стоянку, где нас ждут белые автомобили, чтобы снова умчать в Самарканд. Продолжение следует...

Мне кажется, это вечный спор, как между любителями Рима и Парижа, поклонниками авиаперелетов и железных дорог:)) для меня идеален баланс. Я поняла для себя, что слишком тщательная подготовка даёт порой завышенные ожидания и разочарование, как следствие; полное отсутствие подготовки - отсутствие понимания, где ты вообще и на что бы нужно обратить внимание, и как следствие, тоже разочарование. Поэтому я предпочитаю всё же что-то минимально почитать о том, куда еду. Потому что только два раза в жизни (в один, кстати, год) у меня возник шоково-восторженно-неожиданный эффект от путешествия в места, о которых я не знала практически ничего по причине того, что о первом вообще в силу специфики информации немного, а на подготовку ко второй поездке банально не хватило времени. А источник вау-эффекта в первом случае - само по себе место невероятное, непохожее ни на что, очень мощное, к которому невозможно остаться равнодушной, а во втором - совершенно нереальные гиды, от которых я уехала с такими знаниями о стране и посещенных местах, что впору самой экскурсии водить:) Но это редкость. Обычно мне не хватает информации, полученной в поездке, и я дочитываю и досматриваю дома. А вот отзывы на форуме я чаще читаю как художественную книгу, и да, тоже с особым вниманием - о тех, направлениях, где была сама. Интересно мнение, взгляд другого человека, ведь у каждого из нас одна и та же страна, один город, одно место выглядят совершенно по-разному. Поэтому, уважаемые форумчане, кто задумывается над тем, стоит ли писать отзыв о направлении, по которому на форуме уже их набралось десятка три...поверьте, это не причина, чтобы не писать. В каждом рассказе есть своя изюминка, свой стиль, свои ракурсы фото, свои эмоции, и потому каждый из них обязательно найдёт своих читателей.

С Сочи вроде ходит же паром?

Мы и в 2022-ом уже обедали под крышей, в закрытом ресторане, правда, то была крыша старинного караван-сарая:) подозреваю, что у группы Галины Владимировны были столы от того же ресторана, своеобразная летняя веранда, в связи с тем, что в помещении летом жарко. Отому что ресторан находится практически напротив входа в цитадель, метров десять пройти.

У нас хоть снег второй день валит, сегодня прям такими хлопьями летел пушистыми, новогодними. А то до того городские ёлки, стоящие в лужах или в пыли как-то даже фотографировать не особо хотелось, они очень дико смотрелись в таком антураже:))

Так он так и стоило вроде, просто через Госуслуги пошлина со скидкой в 20 что ли%. Ещё когда я меняла года три назад. Я тогда для этого и зарегистрировалась на госуслугах - жаба задушила лишние полторы тысячи платить:)

День 6. Шахрисабз. Мемориальный комплекс Дор-ус-Саодат. Мы продолжаем прогулку по парку, идём, не торопясь двигаясь в сторону мемориальных комплексов Дор-ус-Саодат и Дор-ус-Тиловат. Идём мимо остатков древних бань и современных построек: Иногда оглядываемся назад, где виднеются памятник Тимуру на фоне руин Аксарая и окрестных гор: Джамиля советует идти вдоль стен зданий, где есть немного тени, но мне совсем не хочется прятаться от солнца - впереди домашние пять месяцев зимы в серо-белых тонах, а тут синее небо, яркое солнце и цветущие кустарники и клумбы: Некоторые по второму разу:)) И вот мы уже у стен мемориального комплекса Дор-ус-Сиодат. В переводе его название означает "Хранилище власти", и не случайно - он служил местом последнего приюта некоторых мужчин из семьи Тимура (был задуман, как семейная усыпальница), здесь же должен был быть похоронен, согласно его воле, и сам Тимур. Строительство комплекса началось, как и строительство дворца Аксарай, в 1380 году, через четыре года после смерти сына Тимура Джихангира. Ему было всего 20, но Тимур считал его своим наследником. Он больше других радовал отца успехами как в учебе в медресе, так и в боевых походах, проявляя недюжинный ум, смекалку, тактическое мастерство. Несмотря на юный возраст, Джихангир успел поучаствовать в трёх походах на Могулистан и Хорезм, а также трижды жениться. Одна из жён родила ему сына Мухаммад-Султана, вторую несбывшуюся надежду Тимура, того самого его внука-наследника, что не пережил деда и покоится в Гур-Эмире в Самарканде. Ещё через сорок дней после смерти Джихангира родился второй его сын Пир-Мухаммед, которого Тимур, умирая, назначил официальным наследником, несмотря на несовершеннолетний возраст. Просто не видел других вариантов, не считая ни одного из оставшихся сыновей или взрослых внуков достойным и способным управлять созданной им империей. Смерть любимого сына стала тяжелейшим ударом для Тимура. Говорят, что с тех пор, как умер Джихангир, никто ни разу не видел улыбки на лице его отца. Тимур приказал похоронить Джихангира на родине предков - в Шахрисабзе, и задумал построить над его могилой мавзолей невероятной красоты и роскоши, дабы выразить любовь отца к рано ушедшему из жизни сыну. Но очередной поход отсрочил начало строительства, оно началось лишь спустя 4 года. К строительству были привлечены лучшие мастера Мавераннахра. Вход в мавзолей украшал высокий входной портал, за ним располагался мавзолей над гробницей Джихангира, высота купола над ним достигала 27 метров. Портал и стены мавзолея были украшены майоликой и мозаикой в сине-голубых тонах, орнамент в основном представлял собой куфические письмена: Внутри мавзолей был красиво украшен лазурью и золотом, красота внешней и внутренней отделки, говорят, заставляла ахнуть любого, кто её видел. Сегодня от внутренней отделки ничего не осталось, да и сам мавзолей устоял перед временем и человеческими руками, можно сказать, чудом: К мавзолею Джихангира примыкало ещё несколько помещений-усыпальниц, а также комплекс медресе с внутренним двором с фонтаном, опоясанным айванами - открытыми верандами. Но у того медресе никогда не было привычной роли - учебного заведения. Оно выполняло функции поминальной мечети, где и внутри под куполом, и на открытых террасах периодически проводили религиозные обряды поминовения Джихангира, а затем и похороненного здесь же второго сына Тимура - Умар-шейха, павшего в бою в походе на Иран в 1394-ом году. Здесь и сегодня есть мечеть: В 1404 году Тимур распорядился начать строительство мавзолея для себя здесь же, чуть в стороне от усыпальниц сыновей. Достроить его не успели, потому, как я уже писала, Халиль взял на себя смелость похоронить деда в Самарканде. Долгое время считалось, что недостроенный мавзолей Тимура не уцелел, был разрушен, как и медресе, и усыпальницы Умара и некоторые другие, появившиеся на территории комплекса позднее. Сохранившимся считался только мавзолей Джихангира с примыкающей к нему частью входного портала. Но однажды, в 1943-ем году, мальчик, живущий неподалёку, играл здесь с мячом и неожиданно провалился в какую-то дыру. Мальчику помогли выбраться услышавшие крики соседи, а место, куда он провалился, пригласили исследовать археологов, которые и обнаружили небольшой подземный склеп с каменным саркофагом, накрытым мраморной плитой. Из надписей на стенах и крышке саркофага сделали вывод, что он предназначался для Тимура. Чтобы увидеть его, нужно пройти через двор и остатки фундаментов медресе: и спуститься на несколько довольно крутых ступеней вниз: А ещё от входа в склеп хорошо виден мавзолей Джихангира: и купола комплекса Дор-ус-Тилават и мечети Кок-Гумбаз, к которым мы пойдём в следующей части нашей прогулки: P.s. От вопросов духовных к бытовым и насущным для туриста... Шахрасабз славится вышивкой. Как и на любом туристическом объекте, у каждой достопримечательности города располагаются сувенирные лавки. Есть она и в Дор-ус-Саодат, на фото выше виден у стен мавзолея синий тент над ней. Там прямо за прилавком девушка вышивает очень красивые наволочки на подушки, скатерти, сумки. Такого разнообразия сумок с интересными вышитыми узорами я не видела, кажется, больше нигде.

Ирина, с днем рождения! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, мира, добра, радости и исполнения всего задуманного!

День 6. Шахрисабз. Руины дворца Аксарай. Итак, мы остановились перед крепостными воротами в стене, опоясывающей территорию, где некогда стоял дворец, построенный Тимуром, прекрасный белый дворец – Аксарай. От него сегодня сохранились лишь руины, но даже они выглядят величественно и видны сразу от входа. Вокруг них раскинулся просторный парк с деревьями, цветами и зеленью. Вот даже грибочки на газоне растут. Похоже, рука скосить не поднялась:) Не зря современное название «Шахрисабз» означает «зелёный город». Это имя закрепилось за ним на рубеже 14-15 веков, до того же он носил согдийское название Кеш, означающее «жилище». В Кеше и родился Тимур, будущий великий и ужасный правитель империи. Произошло это в 1336-ом году. Есть легенда, согласно которой, он родился с зажатым в кулачке сгустком крови, и отец его, Мухаммад Тарагай, сказал, что то – знак свыше, вырастет сын жестоким и успешным полководцем. Сам Тарагай был военным и владельцем небольшого удела вблизи Кеша из племени барласов (народность, имеющая тюркские корни). Вероятно, он был предводителем этого племени. О матери же Тимура вообще ничего не известно досконально, лишь легенды и домыслы. Собственно, и детство и юность Тимура покрыты завесой тайны. Наверное, этому не стоит удивляться, основные сведения о нём почерпнуты из его биографии, написанной приближенными к нему историками с его же слов-воспоминаний. Естественно, он излагал для истории то, что считал нужным и чем мог бы гордиться. Несолидно человеку, создавшему огромную империю, сознаваться в том, как развлекался грабежом караванов. Тем не менее, были и такие страницы в его жизни. Сколь-нибудь заметной фигурой на политической арене Тимур становится, когда ему исполняется 25 лет. В то время бывший Чагатайский улус, что некогда отделил Чингисхан своему сыну Чагатаю, распался на две части – Мавераннахр (куда входил и Кеш) и Могулистан. В 1360 году Мавераннахр захватил правитель Могулистана Туглук-Тимур, тем самым предприняв попытку вернуть Чагатайский улус в прежние границы и встать во главе его. Тимур же проявил в тот момент чудесную для двадцатипятилетнего юноши осмотрительность и интуицию: вместо того, чтобы восстать против Туглук-Тимура и бороться за независимость Кеша, как к тому призывали приближенные, он, видя силу могулистанского правителя, решил присоединиться к нему. Завоевав его доверия, Тимур добился того, что был назначен правителем Кеша и прилегавших к нему земель, а затем постепенно прибрал к рукам и весь Мавераннахр, оттеснив правителей его крупнейших городов, где-то победив в бою, а где-то действуя хитростью. Так жертвой его притязаний на престол Мавераннахра стал бывший соратник и друг Хусейн, не удержавший в своих руках город Балх, вдова которого Сарай-мульк-ханум стала женой Тимура. С тех времен началось расширение империи Тимура. В это же время, в 1361-ом году ушел из жизни отец Тимура Мухаммад Тарагай, не увидев, насколько верным оказалось его предсказание будущего сына. Если Синий дворец в Самарканде был сравнительно скромен, и напоминал скорее рабочие палаты, чем роскошное жилище правителя великой империи, то в Кеше Белый дворец Тимур построил с размахом. То, что мы видим сегодня – это всего лишь частично сохранившийся входной портал, ведущий на территорию дворца. Сохранились лишь основания, на которые опиралась огромная арка, которая не дошла до наших дней. Но даже эта маленькая часть дворца настолько впечатляет масштабами, что моё воображение не в силах охватить и осознать размах и размеры основного здания дворца. Каким он был? В 1404 году, когда строительство дворца после двадцати четырех лет работы было завершено, Тимур принимал там посланника кастильского короля Гонсалеса де Клавихо. Он так описал Аксарай: «Во дворце очень длинный вход и очень высокие ворота, и здесь же, при входе, с правой и левой стороны находились кирпичные арки, отделанные изразцами, выложенными разными узорами. А под этими арками находились как бы маленькие комнаты без дверей, то есть (углубления) с полом, выложенным изразцами, а это было сделано для того, чтобы там могли сидеть люди, когда во дворце находился сеньор. Сразу же за этими воротами находились другие, а за ними большой двор, вымощенный белыми плитами и окруженный богато отделанными галереями; а среди двора большой водоем, и этот двор занимает в ширину шагов триста, и через него входили в самое большое помещение дворца, куда вела очень большая и высокая дверь, отделанная золотом, лазурью и изразцами — очень искусной работы. А над дверью посередине был изображен лев на фоне солнца, а по краям точно такие же изображения. Это был герб сеньора самаркантского.» Высота арочного входного портала достигала 73 метров. В орнаментах, украшающих его, а также стены дворца, сочетались куфическое письмо, традиционные узоры в стиле "гирих" и надписи на арабском, среди которых можно различить как имена мастеров, работавших над строительством дворца, так и отдельные высказывания, принадлежащие как самому Тимуру (например, его традиционное: "Если вы сомневаетесь в нашей величии, посмотрите на замки, которые мы построили”, “Эмир - тень Аллаха на земле”.), так и почерпнутые из других мудрых голов: “Справедливость – основа государства и девиз правителей” , "Разум опирается на свои действия, а невежество - на свои мечты и надежды”. Дворец носит название Белого потому, что внутренний двор был вымощен белой плиткой. По другой версии, цвет стен меняется ночью, при лунном свете. Белая плитка внутреннего двора не сохранилась, зато у стен входного портала под стеклом можно увидеть голубую - это подлинная плитка времен Тимура, найденная археологами: На крыше дворца по некоторым источникам располагался бассейн, вода в который поступала по водопроводу, идущему с перевала Тахта-Карача, а потом стекала вниз, во двор, образуя водопад. Нашла короткое видео - компьютерную реконструкцию дворца Аксарай: то, как он мог бы выглядеть: К слову, дворец пережил Тимура на несколько столетий. Есть сведения, что ещё в 1707-ом году в нем жил бухарский хан Убайдулла, значит, в начале 18-го века дворец ещё был вполне пригодным для жизни, простояв 300 лет. Подробнее рассмотреть, как выглядел входной портал Аксарая, сегодня можно в арт-галерее художника и архитектора Азиза Ахмедова, которая находится неподалёку, по пути к мавзолею Джихангира. Там же есть и живописные изображения памятников Шахрисабза, ныне утраченных - того же дворца и мемориального комплекса Дорус Саодат, а также чудесные акварели. К сожалению, в день нашего приезда Азиз плохо себя чувствовал, и мы не стали мучить его вопросами, хотя, как радушный хозяин, он к нам вышел. Его работа впечатляет не менее, чем оригинал - на сборку этого макета понадобилось больше 10 лет! Рассказ о Тимуре и его семье Джамиля продолжает и тогда, когда мы отходим от руин Аксарая, проходим чуть дальше, останавливаемся у памятника эмиру. Это третий по счету памятник, который мы видим в Узбекистане, и все они очень разные (в отличие от Алишера Навои:) 😞 Мы обходим его со всех сторон, останавливаемся, стоим долго... начинаются обмен мнениями и те вопросы, которые уже несколько дней живут в моём сознании и которые я озвучивала чуть раньше: кто же он, Тимур? Потом начинаются вопросы на повторение пройденного:)) Джамиля повторяет ровно то же самое, что рассказывала буквально десять минут назад, но кто-то не услышал, видимо, за фотосессиями:)) Пока наш терпеливый гид отвечает на вопросы не услышавших или не запомнивших, у меня начинается охота за жужжащими и порхающими над цветочными клумбами:)) Насекомых в кадр почти не поймала, но цветочков нафотографировала:) В Шахрисабзе неожиданно, после прохладного дыхания гор на перевале, оказалась практически летняя жара, и мне так сложно поверить в то, что дома уже ударили первые морозы: Наконец, мы двигаемся дальше, туда, где впереди уже виден скромный каменный купол - к мемориальному комплексу Дорус Саодат. Продолжение следует...

Ну, наши вообще редко когда до игр плей офф добираются, но футбол от этого не перестаёт быть футболом:) красивая игра все равно интересна же:)

Тут сколь не спорь, каждый всё равно останется при своём мнении:) Но даже мой папа, болеюший за Францию, в какой-то момент сказал: "Ну, что ты там падал-то? Можно ж было пробить!":)) Могли, но не вылетели же. Зато потом хорватов возили по полю, как детей, не давая сделать вообще ничего. А в играх с голландцами намеренно падать и не надо, они сами свалят. Команда с самой неоправданно жёсткой манерой игры. Всегда такой была. Не люблю их ещё с тех времен, когда, проигрывая на евро-2008, они покалечили половину нашей команды.

Есть такое дело:)) Да ну, герои, которые не могли полтора периода зацепиться за мяч, а потом начали усиленно падать в надежде на пенальти. Я понимаю, что падают все...но, кажется, на жёлтую карточку, кроме французов, на этом чемпионате никто не нападал)) Мне кажется, если бы аргентинский тренер не заменид Ди Марию, разорвав хорошо сложившееся взаимодействие, и до овер-тайма бы не дошло. Хотя я тоже ничего не имею против Мбаппе, с игры забил красиво. Звезда. Но мне больше всего весь ЧМ нравилась Аргентина, именно потому, что везде звезды, а здесь именно команда с хорошим взаимопониманием. Ну, и Марокко, конечно, - это фантастика:)

А пока мы мёрзнет, в жарком Катаре сборная Аргентины во главе с Месси выиграла ЧМ по футболу:)

День 6. Дорога в Шахрисабз. Настало утро шестого дня нашего путешествия. Выйдя из гостиницы к назначенному времени, мы увидели, что над Самаркандом расстилается бездонно-голубое небо, от вчерашних туч не осталось и следа. А на парковках перед входом в отель разместились двенадцать белых коней автомобилей… и один, кажется, серый:)) Джамиля, как всегда, активно руководила процессом рассадки по матрёшкам тех, кто этим солнечным утром принял решение ехать на родину Амира Тимура – в Шахрисабз. Таковых набралось почти вся группа, за исключением нескольких человек, отправившихся в самостоятельное путешествие по Самарканду. Процесс, несмотря на казалось бы чёткие разъяснения Джамили, проходил весьма сумбурно и шумно. На нашего гида со всех сторон сыпались вопросы, пожелания, предложения… - А Вы в какой машине поедете? Можно с Вами? - А как выбрать машину? Они ж все одинаковые… - А если я выйду на остановке и забуду номер машины, что делать? - А можно мне вот в эту, она цветом отличается, я её точно на остановках узнаю! Джамиля включила командный голос: «Не беспокойтесь, никто не потеряется!» и отправила водителей на ресепшен распечатать цифры от одного до тринадцати, который приклеили потом на лобовые стекла автомобилей. Ну, чтобы уж наверняка… если не запомнили внешность водителя, номер машины и прочие подробности, уж одну-то цифру на лобовом стекле вспомним точно:)) Водители внесли свой вклад в успокоение волнующегося моря туристической группы, сказав, что на крайний случай они нас сами найдут, и развели всех нерешительных по свободным машинам:)) Уф, наконец-то поехали!:)) Окрестности Самарканда утопали в солнечной дымке, за которой, разрывая её порой вершинами, призрачно темнели силуэты гор. Почти сразу за городом засеянные поля долины сменились каменистыми холмами, которые становились всё выше. Дорога в Шахрисабз проходит, пересекая Зеравшанские горы, через перевал Тахта-Карача, высшая точка которого 1788 метров. В октябре дорого неплохая, хоть и неширокая, и серпантин вьётся семью загибами на версту, потому большие туристические автобусы здесь не ходят, местные перемещаются на маршрутках-«дамасах». Но водители рассказывали, что уже через неделю-другую есть вероятность того, что здесь начнутся снега, метели и туманы, из-за которых проехать будет невозможно, и дорогу через перевал будут закрывать на несколько часов, а порой и на несколько дней. Иногда за окном мелькали деревни, создавая стойкое ощущение дежавю. Мне казалось, что все эти картинки деревенской жизни мне знакомы: узенькие деревянные мостики в одну-две доски, перекинутые через реку, бегущую вдоль дороги; низкие плетёные заборы; пестрая корова под навесом; деревья с жёлтыми неправильными шарами почти уже спелой айвы; мужчина, отложив лопату, присел отдохнуть и, прищурившись, подставил лицо солнцу; дедушка, идущий вдоль дороги за семенящим осликом, нагруженным баулами; женщина, развешивающая бельё во дворе, с удивлением смотрит на целую вереницу проезжающих мимо машин. Тихая, простая деревенская жизнь, столетиями, почти не меняясь, идущая своим чередом. Эти картинки за окном напомнили мне посёлки на склонах горы Арагац. Но на самом деле они ведь не персонализированы. Их можно увидеть в аулах Дагестана, в горах Сванетии, в казахских степях, в сибирской глубинке… немного лишь меняется антураж, но не суть. Видимо, заметив, как я прилипла к окну, наш водитель сказал вдруг: «Вот то, что вы видите – это подлинная деревенская жизнь. Так здесь и живут: копают землю, сажают огородики, корова-кормилица для всей семьи…» Мои мысли перекликаются с его словами. Я думаю о том, что так они и живут, как жили их родители, деды, прадеды и ещё сотня поколений до них. Живут тихо, неторопливо, без суеты, не отгораживаясь друг от друга двухметровыми заборами. Живут трудно, но порой мне кажется, что счастливее вечно спешащих, замотанных и задёрганных проблемами городских жителей. Потому что, наверное, чем труднее условия для жизни, тем ближе понимание того, что счастье – в самых простых и незаметных вещах: в возможности жить в здравии, иметь крышу над головой, кусок свежеиспеченного хлеба и глоток чистой прохладной воды, соседа, который придёт на помощь. Эти деревни, в которых жизнь течёт как много лет назад, не ускоряя своего темпа, не меняясь, - они как якорь стабильности в бушующем море перемен, как оплот практичной разумности, как надежда на то, что как бы стремительно не сходил с ума мир, он уцелеет и будет жить, пока сидят на лавочках возле своих домов деревенские дедушки, наслаждаясь последним теплом осеннего солнца, пока вяжут носки деревенские бабушки, пока кукарекают на плетёных заборах петухи, приветствуя утро, пока не оставляет попыток сдвинуть с места упрямого ослика деревенская ребятня. Будем жить! Мы останавливаемся на перевале, где местные жители организовали небольшой стихийный рынок, чтобы немного размять ноги. Сначала мимо рынка взгляд убегает в горы. Безлесые, покрытые невысокой по осеннему желто-серой травой, они кажутся бархатистыми. А россыпи камней на их склонах напоминают отары пасущихся барашков. К слову, барашки порой на самом деле встречаются, удачно маскируясь среди камней. Сбегав сфотографировать окрестные пейзажи, возвращаюсь побродить по рынку. Продают традиционно прежде всего орехи и сухофрукты, сушеные горные травы да поздние груши/яблоки. Честно говоря, цены досконально не сравнивала с другими местами, есть ощущение, что дешевле, чем в городах на рынках, но это не точно:)) Я не особо что и покупать-то собиралась, так, в дорогу погрызть местных фисташек, но после пробы соблазнил миндаль:)) Следом за мной он соблазнил ещё несколько человек. Джамиля спросила удивленно: «Скажите, а почему вы все нежареный берёте?» Те, кто брал следом за мной, осознали сей факт и тоже с удивлением посмотрели на меня:)) Ну, а я что сделаю? Я так привыкла, следуя совету узбекских парней на нашем рынке:)) Это они сказали, что лучше брать сырой, а если покажется жёстким, закинуть на пару минут в микроволновку. Так что все вопросы к ним)) Но мне на самом деле так вкуснее. К слову, там, на перевале, продают местный мёд, наливая в пластиковые контейнеры из больших ёмкостей. Мёд красив даже на вид. Водитель нашей машины брал домой, я спросила, сказал, действительно хорош, жене и маме очень понравился, вот велели ещё купить. Там же продают и мёд вперемешку с сотами. Так что если кому-то хочется узбекского мёда, обратите внимание. Едем дальше, как на качелях, то спускаясь, то снова поднимаясь вверх. Через некоторое время снова останавливаемся на любимую туристическую достопримечательность. Но от неё такие виды, что забываешь, зачем остановились:)) Вместо цели остановки (да всё равно ж там очередь) полезли на груду валунов, чтобы посмотреть на утопающую в солнечном тумане узкую долину в обрамлении гор. Простор, красота, мощь окружающих гор… солнце в объектив, ничего не видно на фото:)) Часть наших машин внизу видна: Едем дальше. Снова наматываются на колёса километры дорог. В нашей машине тишина, изредка нарушаемая короткими разговорами. Настраивает на размышления, плавно раскручиваются в голове мысли. С современной деревенской жизни переключаются на жизнь далёкую, прошлую. Кеш – так раньше назывался нынешний Шахрисабз. Родной город Тимура, который он едва не сделал своей столицей. Древний город, древнейший на территории Узбекистана, бывший некоторое время столицей Согда. Здесь родился и умер отец великого Тимура, здесь нашли вечный покой его сыновья. Здесь хотел бы спать вечным сном и он сам, да не сложилось. Когда, как не по дороге в этот город, задуматься об этой исторической личности? Кто он, Тимур, - гений или злодей? Одна из самых неоднозначных фигур в истории, человек, прошедший путь от разбойника, промышлявшего на больших дорогах, до правителя огромной империи. Он был великим полководцем, этого не отнять, но после своих военных побед оставлял зачастую опустошенные земли, истреблённые почти полностью народы и сожженные города. Он был великим строителем (исторические трактаты, заметки путешественников, рассказы современников содержат описания величественных дворцов, огромных мечетей и мавзолеев, прекрасных садов, созданных по его указанию, некоторые из них частично дошли до наших дней), но всё, что он построил, обагрено кровью тысяч превращенных в рабов мастеров, каменщиков, ремесленников, художников, ювелиров, согнанных со всех концов завоеванных им земель. Он объединил под своей властью необъятные территории, но их единство обеспечивали лишь страх и сила оружия, в покоренных народах не было ни искры любви, уважения, желания ощущать себя частью великой империи Тимура, потому стоит ли удивляться, что в разных её частях то и дело вспыхивали восстания, которые с каждым разом подавлялись всё с большой жестокостью, и со смертью Тимура, государство, которое держалось по сути исключительно на его персоне, в отсутствие скрепляющего элемента, стало разваливаться на куски, ибо просто не было личности, столь же масштабной, способной удержать его от развала. Он обладал невероятным могуществом, одним своим видом, звуком своего голоса внушал трепет и ужас окружающим, но был при этом глубоко несчастным человеком, ибо его боялись многие, но много ли было тех, кто искренне его любил, понимал, кому бы он мог без стеснения поведать свои самые потаённые мысли? Он был жесток и безжалостен, но умел ценить красоту и относиться с уважением и терпимостью к любой религии. Кто он - герой? Злодей? Или просто человек, сотканный из противоречий?.. - Что? Уже приехали? - вынырнув из своих мыслей я обнаружила вдруг, что мы остановились перед крепостной стеной, опоясывающей территорию, где некогда возвышался Белый дворец Тимура. Мы прибыли в Шахрисабз. Продолжение следует...

С 20 до 21-00. Я до него рано или поздно дойду в описании седьмого дня:))

Марина, с днем рождения! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, много поводов для радости и как можно меньше - для грусти, пусть все путешествия мечты сбудутся и откроются новые интересные горизонты!:)

А, поняла:) не, у нас-то они часто встречаются. Сейчас, правда, больше как креманки используются: варенье к чаю положить, сметаны к пельменям. А раньше часто и чай пили. Бабушка у меня вообще бокалов или чайных чашек не признавала, например. Только с пиалушек пили. Пиала - это в моём понимании большая, куда конфеты или салатик сложить можно...да и ту, когда надо назвать, чаще всего говорю: " Дай вон ту большую пиалушку":)))