Нафаня

(и немного закатно-рассветных картинок, привезенных с Аркаима) Пылающий огненный шар солнца, словно огромное, спелое, красновато-желтое яблоко, стремительно катится к горизонту. Созревший плод, упавший с древа мироздания. Оно уходит, чтобы утром возродиться вновь. Словно птица Феникс, восставшая из пепла. И что в этом мире может быть красивее закатов? Разве что восходы? Такие разные по вызываемым эмоциям, но одинаковые по их силе и накалу. И по красоте открывающейся взгляду картины... величественной и прекрасной, от которой всегда захватывает дух: И так отрадно сознавать, что такое фантастически прекрасное начало дня - у твоего дня рождения:) Вот такое оно, закатно-рассветное небо в степях над Аркаимом.

(и лирическое отступление, мысли вслух, родившиеся однажды в попытках ответить на вопрос: "А ехать ли?" По сей день я не могу однозначно ответить на него:) ) Мне кажется, что если спросить у сотни разных людей, что такое Аркаим, получишь сотню разных ответов. Потому что каждый ищет и находит в нем что-то своё, интересное и близкое. Любители истории пытаются разгадать тайну возникновения и неожиданного исчезновения на этом месте поселения сарматов, входящего в страну городов. Эзотерики ищут в нем неисчерпаемые запасы энергии и какие-то мистические знаки. Любители геологии мечтают заглянуть в недра местных гор, хранящие тайны древнего потухшего вулкана. Аркаим окутан огромным загадочным ореолом, сплетенным из мифов, предположений, гипотез, выдвигаемых версий и потому, наверное, каждый приезжающий сюда подсознательно ждет от него сказочных чудес, волшебства, неожиданных откровений, вдруг открывшихся секретов мироздания. Когда ожидания слишком завышены, можно уехать отсюда разочарованным. Наверное, так случилось бы и со мной в мой первый визит сюда. Не то, чтобы разочаровалась горько и безжалостно, но... кажется, ожидала чего-то большего, чем увидела и почувствовала в первые свои часы на Аркаиме. Впрочем, очень скоро стало не до анализа своих чувств и оправданных или неоправданных ожиданий - закрутило, завертело водоворотом происходящее вокруг, ибо в первый раз я приехала на Аркаим в день летнего равноденствия, один из дней, традиционно собирающего огромное количество разношерстного народу. И - к слову о поисках чего-то своего - в такие дни сюда стоит приехать за интересными встречами, необычными знакомствами, наблюдениями за людьми. Кого только не пришлось увидеть в те дни - и кришнаитов, и растаманов, и ученых, и эзотериков и экстрасенсов, и самобытные музыкальные коллективы, играющие совершенно потрясающую этническую музыку, и ремесленников-умельцев всех мастей. Живя в палаточном лагере, мы с приятелями, обретенными тут же спонтанно, почти не удосужились поспать, переходя от палатки к палатке, ловя обрывки разговоров, порой вступая в дискуссии, порой заслушавшись варгана или поющих чаш, порой просто усевшись в темноте посмотреть на звезды... А ранним утром, когда взобралсь на гору, чтобы встретить рассвет, вдруг сердце сжалось в цепких пальцах грусти, потому что вместе с первыми лучами солнца пришло осознание, что уезжать отсюда вовсе не хочется, что странным образом за короткий срок, проведенный в суматохе разговоров и встреч, Аркаим все же незаметно успел проникнуть в душу. В итоге уехала я с кашей в голове, твердо решив вернуться, дабы разобраться в своем отношении к этому месту. Но... как-то возвращение не складывалось. И вот оно состоялось почти случайно, через десять лет. Хотя бывают ли в этом мире случайности? Самый мудрый совет я получила в первые минуты своего второго визита сюда: "Оставьте повышенные ожидания. Раскройте ему навстречу сердце и мысли. И он даст вам то, что вы готовы принять в данный момент". Итак, что есть Аркаим для меня? Прежде всего, наверное, это любимые мной степные просторы. Повторюсь в сотый, наверное, раз - я люблю леса, горы, море, но рано или поздно безграничное пространство степи зовет к себе, напоминая о доме. Быть может, и в самом деле предки мои были скифами-кочевниками?:) В Аркаиме есть заповедная классическая степь, где проваливаешься по колено в мягкий ковер склонившейся к земле травы, где терпкий запах полыни щекочет ноздри, и где тишину нарушает лишь песня ветра, сплетающаяся с тихим шелестом выжженых на солнце трав: И валяясь на этом мягком ковре и слушая, как поет ветер, я испытываю немотивированные всплески счастья, короткого и яркого: и вливается в душу умиротворение, изгоняя заботы, проблемы, мысли, ее терзающие. Аркаим - это редкое место, где удается послушать тишину - не только вокруг, но и внутри себя. Ибо если долго смотреть вдаль, то, кажется, мысли уносятся вслед за взглядом в бесконечное пространство, бегут за горизонт, не встречая преград, и постепенно стихают там, даря тебе абсолютную свободу и совершенную пустоту. А что есть пустота, как не место для нового, быть может, лучшего? К слову, тишину в Аркаиме можно послушать всегда, даже при огромном скоплении народа можно отыскать место, где сумеешь побыть наедине с собой. Кстати, тому нимало способствует отсутствие сотовой связи и интернета. Нет, на горе ловит, конечно, но на большей части комплекса телефонные звонки не побеспокоят. Более того, иногда, случайно сделав шаг в сторону от тропы, можешь найти место, где и шум ветра внезапно стихает. В этот же раз нам особенно повезло - немногочисленные посетители Аркаима почти не попадались друг другу на глаза. Потому привезла с поездки, можно сказать, уникальные кадры - почти безлюдные. И нашла то, что искала - спокойствие и умиротворение, почти забытые в суетно-повседневной городской жизни, и потому такие необходимые и желанные: Степь искажает геометрию, вроде бы поднимешься на горку метров в триста высотой, а мир вокруг, как на ладони, и чудится вдруг, что ты на вершине мира: А в общем, за десять лет, что я здесь не была, мало что изменилось. Только разрослась, увеличив количество вагончиков, туристическая база, построилась гостиница, появилась целая торговая улица и информационные щиты, да еще многочисленные кафе, которые впрочем по случаю окончания сезона ли или празднования 1-го сентября в большинстве своем не работали. Мы нашли себе небольшую полуоткрытую деревянную веранду, громко прозванную "Центром плова и лагмана" с чудесными владельцами - немолодой уже семейной парой, с душевной домашней атмосферой, с отменно вкусными и немаленькими порциями за смешные по городским меркам деньги, с обжигающе горячими, только с огня, свежеиспеченными лепешками, тающими во рту, с ароматным чаем из местного чабреца и живущим под крышей воробьиным семейством, чувствующим себя как дома:) Уплетая за обе щеки плов с лепешками, слушали неторопливые и степенные, как сама жизнь здесь, рассуждения хозяина: "Да мы за пять лет ни разу цены не подняли. Зачем? Люди же с города на природу сюда отдохнуть приезжают, кушать должны хорошо..." И снова наворачивались на глаза слезы при мысли о необходимости уезжать, и снова непонятными и запутанными остались чувства и без ответа вопрос: " А что же есть Аркаим?" Да так ли уж это и важно уже? Главное, что для меня это место, дарующее отдых для души и восстанавливающее душевное равновесие. Островок тишины, спокойствия и умиротворения в море повседневной суеты...

На территории Исторического парка есть еще пара интересных объектов - поселок медно-каменного века, в основу которого легли результаты раскопок поселения Ботай в Северном Казахстане, и музей древних производств, в котором представлены реконструкции различных видов печей, найденных при раскопках древних поселений: отопительных, гончарных, кузнечных. В этих музеях также проводятся экскурсии и мастер-классы, например, по гончарному делу или созданию кукол-оберегов. Округлые жилища-полуземлянки наиболее надежно противостояли суровым степным ветрам. Внутри - примитивная обстановка древней хижины - очаг, кровати-нары, глиняные, костяные, каменные предметы быта: Старенькое фото на мыльницу (2009 г), в этот раз до поселения не доходила: Кажется, оно подглядывает:) Из древности в век 19-ый переносит Этнографический музей «Казачья усадьба», экспонаты и постройки которого были собраны на Южном Урале. В основе музея – восстановленный дом оренбургских казаков Долгополовых из поселка Варламово. Рядом с домом шатровая ветряная мельница. Она была построена в 1929 году в поселке Париж, позднее перенесена в Варшавское, где исправно продолжала работать до 1960-х годов. В 1999 году во время этнографической экспедиции она попалась на глаза сотрудникам Аркаима и была перенесена на территорию заповедника, что позволило спасти от уничтожения уникальную конструкцию: С прошлого моего визита мельница обзавелась новыми лопастями: Собственно, подробности о музее-заповеднике, о проводимых там праздничных мероприятиях и фестивалях, а также полезную практическую информацию о посещении можно почерпнуть с его сайта. Что еще есть в Аракиме? Небольшие горы, каждой из которых в среде верующих в особую энергетику этого места приписываются какие-то особые свойства и назначения: Река Большая Караганка, в которой принято купаться по приезду/отъезду - с бодряще-прохладной водой, в которой, как в зеркале, отражаются берега и облака, а на поверхности плавают тарелочки кувшинок: Удивительная березовая роща у подножья Грачиной сопки (или Горы Любви) - этакий аркаимский танцующий лес, в котором большая часть деревьев - с искривленными у основания и зачастую с раздвоенными стволами: Странные мраморные скульптуры Бориса Качеровского: "Пробуждение России" ("Мне так кажется, что культура России начнет возрождаться с Аркаима...Туда настолько разные люди приезжают. Там уникально. Люди не просто разных наций, разных религий съезжаются и молятся вместе... И никто никому не мешает, все друг друга любят..."): Пробуждение России, по мнению автора, - в двух лицах: мужское - лик Христа, женское - скульптурный портрет супруги скульптора, с которой он познакомился на Аркаиме ("И когда два образа слились вместе, я понял, что Россия выходит замуж за Христа, время пришло...") "Аркаимский восход": ("Лошадь была на Аркаиме священным животным. Лошадь тогда впервые на Земле стали приручать. И это было открытие в то время, равное - как сегодня космическому открытию. Потому что сообщение между людьми очень сильно увеличилось. Скорость увеличилась. А удила тогда были веревочными, и лошадь слушалась того, кого любила. А чаще всего это была женщина...")

А, нашла:) (сентябрь 2018 г.) С исторической точки зрения, Аркаим - это поселение бронзового века, входящий в так называемую Страну городов. Обнаружили его в 1987 году, когда проводили изыскания, предшествующие работам по созданию водохранилища. Иными словами, территорию эту уже собирались затопить, поставив плотину на реке Большая Караганка. Однако, на всякий случай пригласили археологов и геологов, дабы проверить, нет ли здесь чего ценного. Малоприметный кольцевой вал, напоминающий формой крепостной, привлек внимание ученых, и начались раскопки, в ходе которых было найдено поселение, возникшее на границе 3-2 тысячелетий до н.э. Т.е. на сегодняшний день история Аркаима насчитывает предположительно около 4000 лет. Добиться отмены водохранилищных планов при этом удалось не сразу, лишь в 1991 году территорию Аркаима признали неприкосновенной, формально отнеся его к Ильменскому минералогическому заповеднику. Следы неудавшегося водохранилища можно увидеть и сегодня - вот, например, дамба, которую начали возводить на берегу реки: или следы от взрывов видны: А что же за загадочная "Страна городов"? Это ряд поселений, расположенных на территориях Челябинской области, Оренбургской области и северного Казахстана. Они разбросаны по территории диаметром 350 километров. Их объединяет то, что возникли они примерно в одно и то же время, имели схожую структуру (круг или овал, с главной площадью в центре и двойным рядом крепостных стен с расположенными в разных местах воротами - так, чтобы напрямую в город через оба оборонительных рубежа попасть было невозможно, приходилось продвигаться некоторое время от внешних к внутренним воротам в узком межстенном пространстве) и расположение на местности (Аркаим расположен на слиянии двух рек, и с трех сторон вода затрудняла к нему доступ). Исследования показали, что города были довольно развитыми для своего времени - найдены следы обработки металлов, ливневой канализации. Интересным фактом, установленным в результате исследований, стало то, что городища, входящие в страну городов, изначально строились как города, а не развились из менее развитых и меньших по размеру поселений. Их структура является уникальной - они представляют собой единый комплекс помещений, построенных почти одномоментно и почти также одномоментно покинутыми. Подобных поселений не удалось обнаружить больше нигде. Проще говоря, выглядело это так: пришли откуда-то люди, принадлежащие к довольно высокоразвитой для своего времени цивилизации, выбрали удобные места, построили города, прожили несколько десятков лет и внезапно их покинули. Откуда пришли, куда и почему ушли? Полной ясности нет до сих пор... Таинственности Аркаиму, например, добавляет и тот факт, что на довольно удобном географически месте впоследствии больше никто почему-то не основал поселения, о чем свидетельствует почти полное отсутствие культурного слоя. Чтобы откопать город, существовавший несколько тысячелетий назад, археологам понадобилось снять буквально несколько десятков сантиметров земли. Все эти обстоятельства и вопросы, не на все из которых получены ответы, породили массу слухов и различных гипотез, окутав Аркаим ореолом тайны: высказывались, например, предположения, что город Аркаим использовался как обсерватория, что его построили инопланетяне, что в недрах земли под ним спрятан какой-то могущественный артефакт, излучающий мощные потоки энергии, который, к слову, пытался найти Гитлер, что якобы было одной из причин, почему он так стремился быстрее продвинуться вглубь российской территории. Увлекающиеся изучением индийских ведических направлений предположили, что Аркаим является родиной Заратустры. Конечно же, ни у одной из этих гипотез достоверных доказательств нет, но так или иначе Аркаим продолжает притягивать к себе, как магнитом, самых разных людей, особенно в дни равноденствия или солнцестояния. На сегодняшний день археологические раскопки в Аркаиме завершены. Часть найденных предметов, вещей, украшений составляют экспозицию расположенного здесь же Музея природы, в который мне уже во второй раз не удалось попасть, а очень хочется, однако:) На месте же раскопок сохранен для любознательных туристов один сектор найденного города, остальное законсервировано (иными словами, закопано вновь), ибо атмосферные и человеческий факторы оказывали на городище губительное влияние. Самостоятельно прогуляться до городища вряд ли получится (заповедник), только с официальной экскурсией, проводимой сотрудниками музея. (Вот только последнее время всё чаще слышу жалобы на то, что экскурсии по разным причинам не проводят - то угроза пожаров, то нет экскурсоводов, то еще что-то непонятное... Радуюсь, что успела посмотреть) Информационный стенд показывает схему Аркаима - то самое двойное кольцо стен, ворота-лабиринты и сектора-жилища, расходящиеся от круглой центральной площади: Показано расположение внутренней оборонительной стены и примыкающего к ней жилища - тот самый единственный оставленный под открытым небом кусочек города - некогда жилой сектор: Круги на земле - следы существовавших некогда колодцев или печей, столбики расположены на месте расположения столбов, подпиравших крышу жилища: Камень, периодически утаскиваемый на сувениры (распространенное мнение о том, что Аркаим тщательно охраняет каждый свой камень, потому лучше не пытаться уносить ничего с собой, не помогает), означает центр города, на этом месте находилась круглая площадь - сердце поселения: Помимо собственно городища, на территории заповедника-музея "Аркаим" расположен еще ряд объектов, которые можно осмотреть. Рассказывают они о разных периодах истории и различных народах, населявших когда-либо эти земли. Например, можно прогуляться по тропе Исторического парка: Здесь собраны в основном подлинные, перенесенные из мест, где были найдены, могильные камни и поминальные сооружения различных эпох - от поздней бронзы до средневековья: родовые кладбища, загадочные менгиры - камни-стражи, охраняющие некрополи и древние поселения, захоронения кочевников, тюркские каменные оградки: . В заключении тропа Исторического парка приводит к кургану Темир - точной реконструкции похоронного кургана сарматов. В основу кургана-музея легли результаты раскопок кургана в Чесменском районе Челябинской области, который был датирован IV веком до нашей эры. В подобных курганах у сарматов было принято хоронить лишь самых знатных представителей племени и их родственников. Ученым удалось воспроизвести с точностью не только внешний вид, но и внутреннюю обстановку кургана, но заглянуть туда мне не удалось - доступ возможен только с экскурсоводом. Очередной повод приехать снова:) Пернатые стражи надежно охраняют вход:

Вы знаете, мне сложно ответить на вопрос "стоит ли?" Я предпочитаю ехать, смотреть и делать выводы сама. Была там дважды - один раз в день солнцестояния, лет 10 назад, второй - пару лет назад осенью. Это были две диаметральные противоположности. Если праздник - это нереальное количество разношерстного народу, то осенью, напротив, тишина, безлюдность, спокойствие, только шум ветра слышно. В принципе я ни разу не пожалела, что приехала. Но! Есть среди моих знакомых люди, глубоко разочаровавшиеся, и есть те, кто ездит за разом раз и возвращается в восторге. По-моему, туда не нужно ехать с завышенными ожиданиями и ждать чуда, тогда не будет и разочарования. Опять же - вопрос расстояния. За 2000 км специально я бы вряд ли поехала, но мне недалеко, потому возможно, ещё вернусь:) и у Аркаима есть одно лично для меня важное преимущество - это классическая, бескрайняя степь, которую я люблю до состояния душевного трепета, она очень успокаивает мои нервы:) А вообще у меня в архивах есть и Аркаим, до домашнего ноута доберусь к вечеру, откопаю и покажу подробнее.

Витя - замечательный фотограф, у него и пейзажи живые, и эмоции, и удачно пойманные моменты, эпизоды на фото. Старые уже фотографии, но всё равно периодически рука к ним тянется - пересматриваю с удовольствием:)

Как оказалось, две моих главных фобии - это боязнь высоты и скорости. Поэтому склон, круто уходящий вниз, + развиваемая на лыжах скорость - этот комплект оказался перебором:)) На лыжах я только фотогенично падать научилась:)) Хотя всё еще не теряю надежды когда-нибудь научиться и катать толком:) Просто у меня возможность поездки на горнолыжку и риск вернуться оттуда с гипсом всегда совпадает с маячащим впереди отпуском, и терять его, долгожданный, очень не хочется. Потому уже пару лет я на горнолыжку не соберусь вообще никак. Хотя по пейзажам тех же южно-уральских горнолыжных курортов уже скучаю:) (все фото - от друга-фотографа и частого спутника тогдашних наших горнолыжных поездок Виктора, первые два - Челябинская область, ГЛЦ "Завьялиха", остальные ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск" у озера Банное?

Спасибо!:) Я трусиха, там, где страшно, - это обычно не мой случай:) Как сказала моя хорошая знакомая, посодействовавшая моей страсти к башкирским достопримечательностям и пытавшаяся пристрастить меня еще и к горным лыжам, "у тебя очень сильно развит инстинкт самосохранения". Поэтому лыжи я так и не смогла толком освоить, мне на них падать страшно:)) А в фото чаще всего правильно выбранный ракурс решает многое:)) (анонс следующей серии, можно сказать)

От Новомурадымовской пещеры есть еще одна тропа наверх, выводящая на другую сторону ущелья, потому еще немного видов сверху, с другого ракурса: На этих утесах проверялась моя боязнь высоты... пришли к выводу, что она избирательна:))

Голубиный грот, к которому выводит тропа, идущая по верху, небольшой и ничем особо не примечательный, в нём обычно останавливаются передохнуть, спрятаться ненадолго от жары да сделать мечтательно-созерцательные фото:)) Куда интереснее соседняя пещера, расположенная метрах в 60-ти, Старомурадымовская или Копченая (так её прозвали из-за огромного количества копоти, стены и своды пещеры от которой стали черными). В ней обнаружили рисунки, возраст которых оценивается в несколько тысячелетий. Нынче пещера закрыта, желающие посмотреть проходят только по договоренности с администрацией природного парка и в сопровождении экскурсовода, хотя под решеткой умельцы уже прорыли подкоп:)) Когда же я была в Мурадымово впервые, и доступ во все пещеры зависел только от собственного желания и уровня подготовки, мы в неё успели заглянуть, посмотреть на те рисунки: Еще одна пещера Мурадымово - Новомурадымовская, одна из самых больших и посещаемых на Южном Урале. Её протяженность составляет 1370 метров, глубина около 32. Мне повезло - впервые я побывала тогда, когда никаких решеток, экскурсоводов, резиновых ковриков и прочих благ цивилизации в помине не было. Мы прошли пещеру примерно до середины, пока путь не преградило подземное озеро "Загадка" (дальше до следующего прохода только нырять с аквалангом) , вкусив все прелести - шкуродёры, низкие своды, крутые подъемы и спуски, возможные порой только на пятой точке. Вышли перемазавшиеся в глине по самые уши и невыразимо довольные:)) Сейчас подобного экстрима вовсе нет, от доступного участка пещеры показывают где-то 1/3, зато проложили резиновые коврики, лесенки и перила для облегчения пути. Пройдя за экскурсоводом по маршруту и не испачкав даже кроссовки, я взгрустнула и решила, что больше туда ни ногой, дабы не разрушать прекрасные ностальгические воспоминания:) К пещере ведет очень живописная тропа, украшенная камнями, скалами, выступающими в виде ступенек корнями деревьев и зарослями крапивы выше человеческого роста: Вокруг растут очень живописные мухоморы: А в пещере растут сосульками сталактиты, сталагмиты и сталагнаты:)

Моя туристическая биография (если не считать школьных походов и выездов на природу да за грибами) началась в Мурадымовском ущелье, где я впервые побывала в далеком 2008 году. Сейчас это место довольно популярно среди туристов, как нынче модно выражаться, "попсовое", если хочется побыть в тишине и наедине с природой летом - это уже не сюда. Круглый год сдаются домики на турбазе у входа, оборудованы места для стоянок буквально через каждые несколько метров... в общем, довольно шумно и многолюдно. Тогда же, когда я приехала в Мурадымово первый раз, наши палатки были едва ли не единственными. Я навсегда запомнила долгую дорогу, состоящую сплошь из пыли и кочек, глубокую тишину, нарушаемую только шумом воды в реке да потрескиванием дров в костре, полное отсутствие связи с внешним миром (чтобы позвонить, до сих пор нужно сбегать наверх, в гору, в ущелье связи нет никакой), терпко-вяжущий вкус черемухи, росшей прямо над нашим лагерем, огромные яркие звезды над головой, густой и загадочный утренний туман, поднимающейся от реки... Ореол романтики походной жизни, к которой я прикоснулась ненадолго, видимо, тоже внёс свою лепту: я тогда просто влюбилась в это место... и в пейзажи Башкирии в целом, да и желание увидеть мир родилось именно тогда и здесь. Понеслось потом круговоротом... новые туры выходного дня по близлежащим регионам, Питер, Москва, Европа. Так что, можно сказать, что Мурадымово стало местом рождения в моей душе страсти к путешествиям и потому есть в нём что-то для меня ностальгическое, как тоска по родному дому. И, несмотря на то, что мне не так уж нравятся произошедшие за годы изменения, я всё равно периодически наведываюсь туда - была летом, поймала однажды золотую осень, теперь есть мечта посмотреть на ущелье в зимне-снежном убранстве. И по сей день сердце всё-таки замирает при виде суровых скал и заросших лесом гор, убегающих куда-то к горизонту. Территориально Мурадымовское ущелье - это Кугарчинский район Башкирии, ближайший населенный пункт - с.Мраково. Образовано оно рекой Большой Ик, что промыла его за тысячи лет: Летом речка небольшая и неглубокая (броды, коих на стандартном туристическом маршруте четыре, проходятся максимум по колено), но весной она превращается в полноводный, глубокий и стремительный поток, смывающий всё на своем пути, и вот тогда начинаешь верить, что эта скромная на вид речка смогла проделать такой титанический труд, образовав ущелье: Обычный туристический маршрут проходит по верхам в одну сторону, до Голубиного грота, а потом внизу, вдоль реки в обратном направлении, что дает возможность полюбоваться видами с разных ракурсов. Плюс есть легко доступная нынче для туристов Новомурадымовская пещера, в которую водят экскурсии, дабы краем глаза дать возможность посмотреть на сталагмиты/сталактиты. Виды сверху даже не в первый уже раз никак не оставляют меня равнодушной, люблю эту тропу: Разнообразия впечатлений добавляют заросли можжевельника, живописные коряги и деревья, и всякие цветочки/листочки, сумевшие выжить в суровых условиях (летом там неслабо припекает, зимой - морозы и ветра): Снизу, впрочем, тоже прогулка получается симпатичной, плюс всегда холодная вода в реке и массажные камушки на дне добавляют бодрости при переходе реки вброд:))

Взяли в автобус "путешественника"?:))

Спасибо, подруге передам:) Мой фот был надежно упакован в рюкзак, но мимо шапки-ушанки я пройти не смогла:)) Заставила ее доставать технику, что спрятана ближе, и фотографировать, теперь унесла фотографию вот у неё:)

Ночевали мы в тот день почти в раю... на берегу р.Ай:) Добирались до места ночевки с приключениями... мимо рыцарских замков: неправильно припарковавшихся ведьмочек: старых печей для обжига извести, загадочно, словно древние дольмены, разместившихся среди зелени холмов: Внезапно из-за деревьев вынырнула даже вот такая красота. Остановились, конечно, как тут мимо проехать?:) Макс рассказал, что это даже не речка, ручей Каменка, что течет с гор и впадает в реку Ай. Каждый год прихотливый ручеек менял русло, появляясь там, где ему вздумается, и причиняя немало хлопот. В конце концов терпение местных властей лопнуло, и для ручейка соорудили вот такое искусственное русло, необычайно живописное: С мостиком, фонтанчиком, рядами белоствольных березок, огромным каменным столом рядом: На следующий день, на обратном пути под возглас "Ничего себе!" мы снова не смогли проехать мимо ручейка без остановки. Ибо после пары часов дождя количество воды в нем увеличилось раза в три, превратив в ревущий, бурлящий поток: Где-то на подъездах к месту ночевки нас накрыло дождем, да таким, что лобовое стекло заливало сплошным потоком воды, сводящим видимость к нулю. Так что палатки мы ставили под дождем:)) Зато на утро увидели ту самую идиллическую пастораль с одуванчиками, освещаемыми утренним солнцем: Река Ай - "лунная река", одна из самых красивых рек Южного Урала, любимая сплавщиками и просто туристами. На её живописных берегах, расположенных на территории Челябинской области и Башкирии, можно встретить немало интересного: причудливой формы скалы, пещеры, гроты и даже наскальные рисунки. Да и притоки её интересны - ручей Каменка, например, был на фото выше, на Большой Сатке расположена Порожская ГЭС. Место нашей ночевки располагало к осмотру пары достопримечательностей - сначала заглянули к Кургазакской пещере. Словно путешествие во времени совершили - из лета в зиму:) Кургазакская пещера - одна из самых протяженных на берегах реки Ай. Её глубина составляет 16 метров, общая протяженность (несколько гротов и переходов) - 530 метров. Название "Кургазак" в переводе означает "пересыхающий источник", и действительно, здесь некогда был мощный полноводный родник, который и промыл пещеру, но несколько десятков лет назад он исчез окончательно. Живописный вход в пещеру ведет в Голубиный грот, получивший своё название потому, что его облюбовали для гнездовий дикие голуби: У этой пещеры своя особенность - в ней никогда не тает лед. Вот смотришь на входной грот - обычный с виду. Ноги начинают скользить, думаешь, что на мокрой после дождя глине. А присмотришься - под глиной-то поблескивает лед. С левой стороны незаметный сразу узкий лаз ведет вниз и дальше. Вниз вела деревянная лестница и веревка, без них спускаться невозможно в принципе, пара человек из нашей компании проявили любопытство и спустились в нижний грот, но далеко не ушли, в целом для этой пещеры нужна была более тщательная подготовка - хотя бы нормальные фонари, перчатки и одежда, которую не страшно испачкать, потому в тот раз она так и осталась неисследованной нами:) Пока ждали возвращения друзей, полюбовались инеем на сводах пещеры, сверкающим в свете фонаря: Лёд на полу: Дождавшись возвращения друзей, дружно топаем на речку отмываться:) А потом наперегонки с дождем едем еще к одной природной достопримечательности реки Ай: А за окном такие просторы - дух захватывает: На желтые поля можно смотреть бесконечно: И вот приезжаем. Оставив машину, топаем через поля, заброшенную ферму, березовую рощу... В какой-то момент неожиданно тропинка сворачивает в лес, и вскоре сквозь переплетение древесных ветвей открывается вид, вызывающий одно только "Ах!": Перед нами река Ай: И высокий, скалистый берег, отвесно обрывающийся вниз, называемый Большими Айскими притёсами - одно из самых живописных мест реки Ай: Потрясающая картина, вызывающая сумасшедший восторг: Сама "смотровая площадка" - отдельная песня. Небольшой пятачок - скальный выступ, с двух сторон огороженный чисто номинально ветхим ограждением: С третьей стороны - крутой обрыв: Наохавшись и насмотревшись вволю на суровую, величественную красоту, топаем к машине традиционно стараясь успеть вперед дождя. А он совсем рядом, догоняет:) Дождь над границей желтого и зеленого: Простооор: А потом дорога к дому... 5 часов непрекращающегося дождя, стучавшего по крыше авто:)) На том очередная поездка в природные красоты Южного Урала закончилась.

А вы видели елки в шапках-ушанках?:) А они есть!:)

С праздником, уважаемые наши мужчины! Здоровья и сил для новых свершений, счастья и семейного благополучия!

Порожская ГЭС. Ехали мы, ехали, переваривая в себе ощущения от знакомства с Зюраткулем, и думали, что вот сейчас приедем на берег реки, поставим палатки, и отдохнем от тяжелой рабочей недели, от дороги (хотя и не утомила она вовсе), от насыщенной первой половины дня, под тихий шелест воды да треск дров в костре разложим по полочкам пережитые эмоции. Но не тут-то было... "А давайте-ка заедем на Пороги" - сказал Макс, обеспечив еще одну эмоциональную встряску и порцию переполняющих через верх впечатлений. Потому как разве может подобный пейзаж оставить равнодушным?:) Пороги - небольшой поселок в 35 км от отдного из старейших металлургических городов Урала - Сатки. В 1908 году «Уральское электро-металлургическое товарищество графа А. А. Мордвинова, графини Е. А. Мордвиновой, барона Ф. Т. Роппа и А. Ф. Шуппе» приступило к строительству здесь, на берегу реки Большая Сатка, предприятия, которое стало первым в России заводом по производству ферросплавов. Производство планировалось электроплавильное, потому Сатку перегородили плотиной, смонтировали приплотинную ГЭС. И уже через два года энергия, выработанная ею, создала в местной электропечи жар, необходимый для выплавки ферросплавов. На сегодняшний день Порожская ГЭС является старейшей в России действующей гидроэлектростанцией: А вот цех по производству ферросплавов, последние годы существования являвшегося частью комбината "Магнезит", не так давно закрыли из-за нерентабельности. Вот и здание стоит, медленно разрушаясь. И даже печи плавильные еще видны сквозь зарешеченные окна: А плотина с гидроузлом продолжает существовать. И выглядит необыкновенно живописно среди поросших хвойными лесами скальных уступов: На воду можно смотреть бесконечно... а уж на бурлящую воду, разбрасывающую в разные стороны облака мельчайших, серебрящихся в воздухе брызг... Неизвестно, довелось ли бы нам увидеть эту ГЭС, или, также, как и заводик, проехалась бы по ней безжалостным катком разруха и бесхозяйственность 90-ых, навсегда похоронив сей исторический памятник, если бы не этот Человек. Вот как так? С 1996 года ГЭС - памятник областного значения, с 1993-го входит в заявку на включение в Мировой список памятников индустриального наследия ЮНЕСКО, а существует благодаря энтузиазму, отзывчивому сердцу и умелым рукам одного замечательного человека, которого уже, к великому сожалению, нет в живых (по прошествии нескольких лет могу сказать, что к сожалению, ничего в ситуации с Порожской ГЭС не изменилось, в отсутствии энтузиаста, её поддерживавшего, она ветшает и постепенно разрушается, и, быть может, скоро мы уже не сможем любоваться этим старинным памятником инженерной мысли) : За дверями здания ГЭС до сих пор сохранились в рабочем состоянии оборудование, произведенное в Германии в 1900-ые годы: Плотина, перегородившая Б.Сатку, сложена из бутового камня. Её размеры: длина — 125 м, высота — 21 м, ширина по гребню 4,2 м и по подошве 12,5 м. Наверху, на своеобразном мостике, находятся механизмы, вручную открывающие запоры водосбросов. И этот мостик так и манит прогуляться по нему, ибо помимо всяких таинственных механизмов, привлекающих своей непонятностью, по нему можно перейти на другой берег и полюбоваться плотиной и зданием ГЭС с другого ракурса: Вообще-то этого делать нельзя - мостик закрыт калиткой на замке, на которой висит предупреждающе-угрожающая табличка об опасности нахождения на плотине. Однако, как часто у нас бывает, преграда легко преодолима, и вообще - если нельзя, но очень хочется... Хотя, справедливости ради, табличка не обманывает - доски, из которых сложен "мостик", старенькие и ветхие, шатаются и скрипят под ногами, местами идти было откровенно страшновато. Но удержаться от возможности прогуляться по этой живой истории я не смогла: Это невероятные ощущения - осознавать, что вокруг тебя то, что остается неизменным целый век. Прошелестело, пронеслось, гонимое бурями и потрясениями богатое на события столетие, мир кардинально изменился, а здесь все так же, как и сто лет назад, шумит вода в водостоках, поскрипывают шестеренки подъемных механизмов да доски под ногами, и среди камней прячется сама история: А если посмотреть по сторонам, чудится, что время здесь и вовсе остановилось, или хотя бы замедлило свой бег. В отличие от бешеного ритма современного города, здесь в воздухе, в воде, в прибрежных скалах, в тихом шелесте листвы разлито такое невероятное умиротворение и спокойствие, что уже через пять минут нахождения там начинаешь чувствовать, как местный воздух бальзамом ложиться на истерзанные каждодневными проблемами нервы и уставшую от торопливости и вечной беспорядочной суеты душу. И понимаешь, что никуда отсюда уходить уже и не хочется, потому что ты уже нашел то, к чему стремился, - свой собственный рай для души: Однако, дорога зовет дальше. Потому, полюбовавшись видами ГЭС с другого, правого, берега,: отправляемся дальше... наперегонки с дождем:)

Слоистая структура кварцита, напоминающая каменную кладку, усиливает ощущения того, что находишься в руинах замка. Так и хочется оглянуться по сторонам - а нет ли где рядом дракона, охраняющего высокую башню с принцессой?:) Дымит заводскими трубами Сатка, поблескивает водами еще какое-то небольшое озеро: Вот она, жажда жизни: Вроде бы уходить пора, дождь становится все вероятнее... А невозможно оторваться от созерцания: И все-таки решили возвращаться... И тут случилось чудо - не иначе, зюраткульские духи отпускать не захотели:) Сначала мы нашли-таки на склоне среди белый камней слегка другую белизну - нерастаявший сугроб. Оказалось, для счастья надо мало - найти, где поиграть в снежки 3-го июня)) Так обрадовались да заигрались, что свернули куда-то не туда и умудрились заблудиться в двух вершинах и трех соснах. Прыгали по курумникам минут сорок - ниже, выше, левее, правее, но розовые стикеры, обозначавшие тропу, не находились. В какой-то момент остановившись перевести дух и подумать, куда идти дальше, я вдруг четко осознала, что он живой. Что в шуме ветра и еловых лапах слышится его дыхание и похожий на отдаленные раскаты грома легкий гул - то почудилось, что я слышу, как добродушно посмеивается над незадачливыми туристами Зюраткуль. И сама собой мелькнула мысль: "Ну, хватит уже, отпусти!" И тропа нашлась до смешного легко и быстро. Зюраткуль отпустил, но в в награду забрал моё сердце. Знаю, что будет теперь манить к себе снова и снова... В общем, обратные 6 км мы преодолели благополучно, хотя то ли усталость сказывалась, то ли нежелание уходить. Но на привал периодически останавливалась прямо посреди дороги:)) На заключительных паре км тропы таки накрыло дождем - не зря таскали с собой дождевики. С позволения товарищей-туристов, уже давненько ожидающих нас у машины, добежали до озера, иссеченного каплями дождя и ветром: А далее была дорога среди желто-зеленых одуванчиковых полей: Ведь путешествие, можно сказать, еще только начиналось:) Впереди ждало много интересного:)

Тучи набежали незаметно, но не напугали. Уходить все равно не хотелось. Да и на фоне предгрозового неба суровые каменные пейзажи вокруг, мне кажется, стали выглядеть еще живописнее: Та самая Голая Сопка, до которой еще пара км в сторону: Кварцитовые останцы, россыпь которых образует вершины хребтов. Издалека и не поймешь - то ли камень это, то ли снег до сих пор лежит суровым челябинским летом образца 2017 года: Скалистые выступы на самой вершине хребта - скалы Медведи. Не знаю, как насчет медведей, но стены гигантского полуразрушенного замка напоминают точно. Традиционная масштабная линейка в виде меня:)) Хотя.... если присмотреться... И на семи ветрах среди камней есть растущие и цветущие: Тучи всё суровее, вон как нахмурилась:) И в другую сторону - цепочки синих гор: Наскальные рисунки диких людей - бич посещаемых туристами мест. А скала-то почти круглая: На краю...

Лиственный лес сменился высоченными елями и пихтами (сайт нац.парка говорит, что на Зюраткуле сохранились реликтовые хвойные леса - первые послеледниковые леса Уральских гор): А потом деревянная тропа закончилась, и дальше зазмеилась обычная полевая тропка, бегущая среди сочной зелени, заставляющую вспомнить об альпийских предгорьях, ёлок да зарослей можжевельника... все смешалось на этом участке пути:) А еще приоткрылись потрясающие виды на озеро, до того невидимое за лесами, и хребет Нургуш: Еще одна сестра калужницы, покорившая меня, - купальница европейская, напомнившая садовый пион по форме и многослойности: Постепенно тропинка начала забирать вверх все круче, стремясь к вершине хребта Зюраткуль. Ободряющая табличка там, где пологий подъем почти закончился: Дальнейший путь сквозь таежный лес да по курумникам отмечен розовыми метками и стрелками на камнях. Изначально это были просто розовые метки. Но фантазия гуляющих по тропе сделала их более креативными:)) Что ни метка, то сплошной позитив:) Курумники - каменные реки. Мои полтора метра с кепкой в качестве масштабной линейки: Все выше и выше: И озеро уже почти как на ладони: Финальный этап подъема к вершине настал - целая россыпь белых кварцитов вынырнула из-за деревьев неожиданно: Вершина: И взгляд на окрестности: Глядя на утопающие в туманно-дождливой дымке, убегающие вдаль хребты, отчетливо понимаешь, почему этот край называют еще Синегорьем: Простор и виды, от которых захватывает дух... Так и хочется, подставив лицо ветру и мелким каплям дождя, остаться здесь, наслаждаясь покоем и суровой красотой вокруг, на полдня... на полмесяца, на всю жизнь? Может быть, Амина превратилась в камень именно потому, что хотела слиться с этой красотой навечно?

Подозреваю, что о многих достопримечательностях Южного Урала я писала в темах "Что посмотреть в России" или "Вы не поверите...", но поскольку идея разделить ту тему по регионам или как-то облегчить поиск в ней не нашла реализации, думаю, не сильно страшно, если где-то повторюсь. Будем претворять в жизнь ту идею сами:)) Потому сегодня будет Зюраткуль - национальный парк, расположенный в Челябинской области (ближайший город - Сатка) и растянулся примерно на 50 км. На его территории расположено озеро Зюраткуль, а также несколько горных хребтов, в т.ч. Зюраткуль, Нургуш, Уреньга. (запись откопана из личного архива, поездка состоялась в июне 2017. Тогда я что-то накрутила в настройках фотоаппарата, потому фоточки получились не самого лучшего качества, но к народу всё равно просились:)) ) Зюраткуль - одно из тех мест, что манило меня одним только своим именем. Не подозревая что там и о чем, я все же всегда хотела туда попасть. Невозможно же не поддаться певучему зову, что слышится в льющемся песней чарующем названии - Зю-рат-куль... Стоит ли говорить, что когда подвернулась возможность, я собралась быстро и не раздумывая. И Зюраткуль не обманул, доказав, что манил не зря... Очаровал, заворожил, украл частичку сердца, чтобы утопить его в сердце-озере, или запереть среди камней на вершине одноименного хребта. Однако, по порядку. По ставшему уже традицией закону бутерброда перед поездкой все погодный сайты, словно сговорившись, показали два дня ливневых дождей. Но где наша не пропадала?) Вопрос Макса носил скорее утверждающий оттенок: "Вас же дождями не напугаешь, правда?" В пятницу с трудом дождалась окончания сумасшедшего дня, раздав кучу ЦУ на субботу и оставив кучу бумаг, помчалась собирать рюкзак и варить кофе. Уезжали снова в ночь, под шум льющейся с неба воды и раскаты грома, покидая уставший за рабочую неделю город. Всю дорогу дождь то моросил, то лил как из ведра, щедро воплощая в жизнь прогнозы синоптиков. А мы ехали навстречу ему и приключениям. На самом деле для пассажира это сказка - удобно устроившись на сиденье, уютно завернуться во что-нибудь теплое, попивая кофе из термоса и отключив все мысли в голове, смотреть, как мелькают за окном акварели пейзажа, размытого дождем. Если бы не осознание того, что нелегко на такой дороге водителю, я бы и не хотела, чтобы этот дождь заканчивался. Когда где-то под Уфой настало утро, небу, кажется, надоело лить слезы, начало проясняться. А потом за окнами побежали челябинские пейзажи, и почудилось, что за ночь пересекли мы какую-то неведомую черту, где лежит переход в прошлое. Потому как в суровом челябинском крае в начале июня во всю царствовала весна с желто-солнечными полями одуванчиков, умопомрачительным ароматом цветущей черемухи и нежной зеленью молодой, только-только распустившейся листвы. На въезде в национальный парк "Зюраткуль" попались чудные резные ворота... как привет из имперского прошлого: Собственно, что такое Зюраткуль? Это территория национального парка, образованного вокруг самого высоко расположенного на Урале озера (около 750 м над уровнем моря), обрамленного горными хребтами - Зюраткуль, Москаль, Уреньга, Нургуш. Озеро чистое , как сердце красавицы, что дало ему имя согласно легенде, и очень холодное. Давным давно это было. Когда именно, никто не помнит. Жило на берегах маленького горного озера племя охотников и рыбаков. Никто никогда не нарушал обычаи этих людей. Шли годы, десятилетия, века. Рождались дети, подрастали, женились, старились, умирали. Но вот один случай пошатнул вековые устои племени. О нем далеко разошлась молва среди жителей гор. Родилась в этом племени девочка. Росла, ничем не отличалась от других сверстниц. Незаметно повзрослела и вдруг с годами превратилась в девушку невиданной красоты. О ней заговорили, ее заметили. Многие охотники захотели взять Амину (так звали красавицу) себе в жены. Даже сам вождь племени, Великий Повелитель Гор, могучий богатырь Таганай, который держал на своих плечах ночное солнце — Луну, и тот добивался любви Амины. Но сердце девушки тянулось только к молодому, красивому и отважному охотнику Акбулату. Он тоже любил ее и считался первым женихом. Однажды охотники ушли в дальние горы. В стойбище остались одни женщины и дети. Тоскуя по Акбулату, Амина пришла на берег озера и спустилась к воде. Светила ночная красавица Луна, покоясь на невидимых плечах Таганая. Озерная гладь не колыхалась и отражала в себе окружающий мир, как в огромном опрокинутом зеркале. Амина наклонилась к воде и застыла от удивления. На нее глядела невиданной красоты и прелести девушка. Не сразу поняла Амина, что это была именно она. Она была прекраснее всех своих соплеменниц, прекраснее всех женщин страны Повелителя Гор. И сердце девушки возликовало. С той поры каждую ночь она приходила к озеру и любовалась собой, реже стала вспоминать Акбулата. Вскоре Амина забыла юношу-охотника и стала с нетерпением поджидать возвращения богатыря Таганая, чтобы взобраться на его плечи и осветить ночной мир своей красотой и лучезарным блеском. «Разве я не прекраснее Луны? Только я одна достойна быть женой Великого Победителя Гор!..« — внушала она сама себе, и при этом Амина весело хохотала, воображая, как оттолкнет от себя безусого Акбулата. Но сердце девушки, возмущенное изменой, вдруг сильно забилось, больно затрепетало, выскользнуло из груди и растворилось в озере. Амина застыла в немом изваянии, а потом превратилась в каменного истукана. Весть о несчастье дошла до охотников. С горя молодой Акбулат ушел от товарищей и поднялся на высокую гору. Тоскуя по любимой девушке, отвергшей его любовь, он поседел и умер от печали. Охотники похоронили юношу, соорудив на его могиле огромный каменный курган. С того времени эту гору стали называть Уван, т. е. «гора с курганом» или просто «курганная гора». Сильно был омрачен гибелью девушки и богатырь Таганай. Он навсегда покинул племя, ушел далеко в горы и там навечно остановился в виде массивной каменной вершины. Но по-прежнему он держит на своих плечах ночное светило — Луну. Ведь Таганай так и понимается — «подставка луны». Как в призрачном тумане, проплыли тысячелетия. Камень, в который превратилась Амина, рассыпался, и теперь его осколки в виде отдельных острых ребер торчат из земли на Каменном мысу возле старых одиноких лиственниц. Эту груду кварцитовых глыб в форме слегка вытянутого холма в наши дни именуют Каменной или Безымянной сопкой. Неизменным осталось лишь озеро. Только вода в нем с тех пор стала всегда холодной и кристально чистой, как вечный укор лучезарной Амине за то, что она охладела к юному Акбулату. И стали это горное озеро называть Юрак-куль, т. е. озеро потерянного сердца или просто сердце-озеро, на дне которого, согласно древней легенде, покоится мятежное сердце красавицы Амины. А уж Зюраткулем оно стало позднее. Легенда записана со слов старожила города Сатки Нестерова Степана Ивановича в марте 1978 года. Дорога к озеру, главной особенностью которой являются ямы да ухабы, вызывающие слезы автомобилистов, ведет через лес, среди которого периодически мелькает что-то интересное - например остатки гидротехнических сооружений: мостики форелевого хозяйства, пустынного, но порадовавшего объявлением:) Есть еще мараловая ферма, на которую мы решили заехать на обратном пути, однако, тут не повезло - на входе появилась табличка "Закрыто". Работники объяснили, что только закончилась вакцинация, испуганные прививками олени разбежались по лесу и вряд ли покажутся на глаза посетителям, поэтому ферму закрыли на пару дней. Не доезжая совсем немного до озера увидели указатель на хребет Зюраткуль и Голую сопку. Нам как раз туда. Позавтракав в беседке, попивая чаек и почитывая информационные стенды, рассказывающие о парке, мы отправились в путь. Общая протяженность маршрута - 6 км, 4 из них проходят по таким вот деревянным помостам. Этот маршрут называют экологической тропой Зюраткуля, она дает возможность увидеть, как последовательно сменяют друг друга осиново-березовые леса с вкраплениями елей, характерные для средней полосы России, густые елово-пихтовыми таежные заросли, разнотравье субальпийских лугов и скромно-неприметные, но удивительно цепкие и живучие растения, характерные для горной лесотундры. Это была чудная прогулка по лесу, под звенящее журчание ручейков и жужжание шмелей, пропитанная ароматами влажной земли, цветущей черемухи и первоцветов, согретая ласковыми лучами по-весеннему щедрого на тепло, но не обжигающего еще солнца. Легкая, необременительная прогулка, вызывающая бодрость и заставляющая душу петь: Вдоль тропы то и дело попадалось что-то интересное - резные домики-кормушки: Застывшие в камне и поросшие мхом... мишки?:) зюраткульские осьминоги: И невероятное разнообразие цветущего и омытого дождем: Какие-то растения, конечно, знакомы (не так уж далеко Челябинская область от нас), но некоторые, растущие, вероятно, во влажной местности, которую сложно найти в наших степях, увидела в первый раз. Вот, например, калужница болотная - растение с нежными, полупрозрачными лепестками, растущая желтыми островками вдоль бегущих у тропы ручьев, совершенно очаровала: Так, периодически подвисая возле очередного цветочка, чтобы потом бегом догонять ушедших вперед товарищей по путешествию, мы незаметно и прошагали 4 километра:

Как говорится в одном из моих любимых произведений: "Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта". В Башкирии, мне кажется, одна относительно нормальная дорога - федеральная трасса на Уфу, да и та третий год в состоянии ремонта местами, всё остальное - не дороги, направления:)) хотя этим вся Россия, наверное, страдает, зря что ли поговорка про две российских беды родилась?:)

будут в этой теме:) http://forum.tourtrans.ru/topic/22264-landshafty-yuzhnogo-urala/?tab=comments#comment-807236

Считается, что именно из здешних мест пришли волхвы с дарами к младенцу Иисусу. Теми "дарами" был горный хрусталь, множество месторождений которого разбросано между Инзером и Иремелем. И ведь правда, достойный подарок? А еще Инзерские зубчатки запомнились невероятным разнообразием растущего и цветущего. Глаза разбежались от зарослей выше человеческого роста, с невероятными оттенками изумрудно-зеленого, фиолетового, желтого. А каким ароматом все это наполняет воздух... идешь и не можешь надышаться, до боли в легких. Грибов тоже встречалось немало, не всегда, правда, съедобных:)) А еще повсюду чудный мох, покрывающий камни и деревья... мягкий, пушистый и теплый, который так и манит прилечь... } Вот такими запомнились мне Инзерские зубчатки. Фото из поездки 2015 года, и до сих пор я вспоминаю её как одну из лучших и мечтаю повторить:)

На башкирском название хребта звучит как "Ирәкташ", что означает "крючковатые, зубчатые камни". И действительно, острые зубцы скал устремлены к небу. Самая высокая точка - 1161 м, так что можно сказать, что побывав на Зубчатках, легко и непринужденно покорили тысячник:) Верблюд:) И ящер:) Тропа, бегущая по Зубчаткам, несколько раз выходит на естественные "смотровые площадки", с которых открываются головокружительные виды на окружающие просторы: Помимо "добра и зла", которые тоже видно с определенных точек хребта, и которые по совместительству являются самыми высокими точками Южного Урала (Ямантау 1640 м, Иремель 1582 м.), с Зубчаток открывается вид на горные хребты Машак и Кумардак: ..."о чем-то поет зеленое море тайги" (с)