Нафаня

Марина, не наговаривайте на себя, прекрасные фото!:)

Какая красота и роскошь...но не кричащая, а такая изысканная, изящная.

Экскурсовод Вам расскажет историю Курлиных - романтично-печальную, итогом которой стал этот особняк, подарок Александра Курлина своей молодой красавице жене Сандре.. И историю создания музея. В остальном - там вполне понятная без слов красота интерьеров и вещей эпохи модерна, которой можно просто любоваться. Воссозданные жилые интерьеры - будуар хозяйки, кабинет хозяина, гостиная, столовая. Какими они могли бы быть... потому что подлинной обстановки Курлиных не сохранилось. Единственный предмет, принадлежащий семье владельцев, - это хрустальная печать, выставленная в кабинете. Остальные комнаты дома - залы под временные выставки современного искусства. Тут как повезет:)) Я несколько лет назад попала на очень душевную выставку на первом этаже. Фото домов в стиле модерн, далеко не все отреставрированные, и рядом - рассказы тех, кто живёт в них - о том, каково жить в таком доме, о борьбе за его сохранение, о сложном выборе - жить или уехать и о причинах, побудивших выбирать "жить". Очень было интересно. В подвале на стенах сохранились следы от пуль - некоторое время в этом доме жили захватившие власть белочехи. Тоже история, потому решили те следы оставить Историю Курлиных пересказывать не буду, если интересно, на просторах интернета можно найти. Да и я её подробно рассказывала однажды. Подойдёт вместо гида?:))

Поэтому я и написала, что требуется пояснительная бригада... вот того самого аудиогида, который для выставки записан с пояснениями авторов работ было бы интересно послушать, наверное, чтобы понять что-то об идее и её реализации.

Да там фуникулер вообще можно миновать, особенно на спуске. Учитывая, что удовольстаие не из дешёвых, и оплачивается в каждую сторону отдельно. Есть пешеходные дорожки до Пантеона и дальше в город, в район Мтацминда, откуда минут за 10 можно выйти к проспекту Руставели. А ещё есть живописная прогулочная тропа (вот уж истинно панорамная, некоторое время идет по вершине хребта) с Мтацминды до Нарикалы. Но это, конечно, для самостоятельных прогулок. Ну, а вдруг ещё соберётесь?:) Есть, кстати, и в другую сторону тропа, до Черепашьего озера, Этнографического музея, но она около 10 км, посложнее будет, это уже для любителей хайкингов. Да это я понимаю, тут меня выбор гида больше удивил. Вид на город и с Пантеона неплох, а место для Тбилиси очень значимое. Да и для нас, русских туристов,, к слову, тоже, ибо там могила Грибоедова. Жаль:( пончики там в самом деле вкусные, по рецептам советских времен, с кремом внутри. Спасибо за рассказ, фото прекрасные!

Оставим на будущее. Пока по просьбам Неделя музеев и С/И игровая,сколь помню:)

Пончики в "Фуникулёре" пробовали?:) В Пантеон на Мтацминде не заходили?

Про Шахрисабз тоже думала писать, но стало лень и некогда - очень уж объемный материал. Добавлю тогда немного фото осени, мало отличимой от лета. Жара там стояла даже в конце октября, перемещались, выискивая кусочки тени. Дорус-Саодат изначально строился как семейная усыпальница. Первым похороненным там стал Джихангир - любимый сын Амира Тимура, на которого он возлагал все свои надежды, думая передать ему власть и огромную империю. Но, к сожалению, Джихангиру было всего 20, когда он умер, но при этом успел поучаствовать в нескольких военных походах отца, жениться и стать отцом. Его старший сын Мухаммад-Султан - вторая несбывшаяся надежда Тимура. Тимур завещал похоронить его здесь, на родине, но мавзолей к моменту его смерти готов не был, потому внук Халиль, распоряжавшийся похоронами, решил иначе: великого правителя похоронили в Самарканде. Мавзолей Тимура, который показала на фото Галина Владимировна, так и остался недостроенным и долгое время считался утраченным. Нашли его случайно - в 1943-ем мальчик играл на этом месте и случайно провалился в яму... А в Дорус-Саодат покоится также брат Тимура, погибший во время военного похода в Иран Дорус-Тилават - тихое, красивое, умиротворяющее место. Добавлю только, что шейх Шамсаддин Кулол был не просто почитаемым Тимуром богословом, это был его первый наставник, а также духовный наставник его отца Тарагая. Кок-Гумбаз - мечеть с огромным куполом и отдельно стоящим минаретом:

Сиони - православный собор. Вербное воскресенье, вероятно:)

Вот тут точно бы без гида не обойтись, пояснительная бригада требуется:)) По основной экспозиции довольно подробные описания в каждом зале есть.

Ну, раз буква К у нас за весь день осталась невостребованной, пусть будет Кутаиси:) Кутаиси – город, который я люблю. И этим всё сказано:) Рассказать объективно про него я уже не смогу:) Я с удовольствием возвращаюсь туда снова и снова, с удовольствием вновь гуляю по его улицам по хорошо знакомым маршрутам, и готова смотреть много раз, как стены храма Баграти золотят лучи заходящего солнца, а внизу под холмом Укамерион плывёт в лёгкой вечерней дымке город – очень древний, но очень молодой душой. Это удивительно органичное сочетание неприкрытой, неприукрашенной старины и современной жизни меня и покорило в первый приезд и продолжает волновать до сих пор. Земля Колхиды, помнящая легендарных аргонавтов, карабкающиеся на берег Риони домики с балконами, возникшие здесь еще в позапрошлом веке, и жизнь, детский смех всюду, молодёжные компании в парках на лавочках, на речных берегах, на улицах. Удивительно живой город, в котором почти физически ощущаешь, как бьёт ключом, вливаясь и в твой организм, энергия, пульс жизни, радость, счастье. Здесь нередко идут дожди (особенно мне на них везёт), но несмотря на это не покидает ощущение того, что в этом городе очень много света и тепла. Совсем нетуристический, уютный по-домашнему, настоящий грузинский город, проникающий в душу… Именно здесь находится самая маленькая часовня Грузии - в ботаническом саду, прямо в столе дерева:) С или И следующая - на выбор.

"Прежде всего он (монах-картезианец) угостил нас ликером, приготовленным монахами для путешественников, продрогших на морозе или вымокших под дождем: в таком положении находились и мы, и, верно, никогда еще не представлялось случая с большей пользой применить святой элексир. Но едва мы проглотили несколько его капель, как почувствовали, что в желудок к нам попал огонь; мы принялись бегать по комнате точно одержимые и требовать воды; если бы в эту минуту брату Жану-Мари пришло в голову поднести зажженную спичку ко рту любого из нас, мы, пожалуй, стали бы изрыгать пламя..." Александр Дима "Хулиганы в Эксе". :)) Кстати, я попробовала на себе действие зелёного бальзама. Когда в новогоднем туре нас привезли на дегустацию того самого Шартрёза, я тихо села в уголок на лавочке и всячески старалась с этой лавочки не сползти - давала знать явно ощутимая температура и боль в горле. Так что добрые попутчики рюмку принесли мне в мой уголок:)) Могу сказать, до утра заметно полегчало. Утром опять экскурсия по сырой холодной погоде, правда, ту простуду вновь вернула, и я очень пожалела, что чудесного бальзама не прикупила, пришлось применить парацетамол+сон под одеялом, дабы выжить в грядущую новогоднюю ночь:)) Производство Шартрёза находится в 25 км от монастыря, нам повезло - мы попали в старое средневековое здание, откуда оно собирались переезжать буквально через пару месяцев - в новое, более просторное, но не такое романтичное и таинственное. Мы же бродили за девушкой-экскурсоводом по старым подвалам, среди покрытых мхом и плесенью стен и огромных дубовых бочек, возраст которых измеряется столетиями, в непроницаемой тьме углов и закутков, которую слабый свет фонарей может разве что сделать призрачно-колеблящейся, но никак не в состоянии рассеять полностью. И чудилось, что если чуть отстать от группы, идущей по следам экскурсовода, невольно вздрогнешь, услышав за спиной тихий шорох, потому что точно знаешь, что за тобой отстающих больше не наблюдалось, а шарканье и стук клюки о каменный пол будут слышаться тебе все отчетливее. И безоговорочно поверишь вдруг, что стоит тебе оглянуться, и ты увидишь призрак старого монаха, который поманит тебя за собой обещанием раскрыть тайну, которую в мире живых знают только двое - тайну рецепта ликера Шартрёз...

Пришла к этому выводу лет через десять отпускных скачек галопом в стремлении объять необъятное не только в автобусных турах, но и в самостоятельных поездках. Рада этому. Все-таки в отпуске должно быть немного времени на ничегонеделание, на неторопливую чашечку кофе, на закаты и рассветы, качели, лавочки и гамаки с видом и прочие радости. Это же всё-так отдых, а не забег за достопримечательностями. Правда, до сих пор часто за меня эту паузу на перезагрузку решает дождь, а не я сама:))

Это вот как раз мой случай географического кретинизма:)) Зеленоград и Зеленоградск путаю стабильно:)) а Зеленогорск промелькнула за окном автобуса однажды и зацепил именно вот этими местными малыми скульптурами. Аж захотелось выйти и посмотреть поближе, но я ехала в "Пенаты", так что остался город хотелось на будущее.

Вот именно Вы, Сергей, меня этой фразой удивили, признаюсь:) Вы же столько в России объехали старых промышленных городов, неужели же уральские металлургические заводы позапрошлого века своей архитектурой не впечатляют? А Пролетарка в Твери? Это же чудо чудное, как красиво! А какие у нас красивые строили мельницы. Или тот же самарский пивзавод. У нас на набережной стоит шикарное здание первой городской электростанции, с которым пока никак не придумают, что делать, чтобы открыть его для желающих посмотреть, но с противоположного берега реки видно его прекрасно. Даже в заброшенном, прлуразрушенном состоянии эта промышленная архитектура прекрасна же, а уж если отреставрирована и используется... А по поводу названий и транскрипции самое меня удивившее было, пожалуй, вот это - Oingt. У меня до сих пор в голове не укладывается, как это сочетание букв образует Уан:))

У меня телефон считает, грядки его не вдохновляют совсем:) сходила сегодня рабочую клумбу прополоть - 4500, на ночь музеев - доволен:)

Я оттуда пару овощных ножей приезда,, которыми пользуюсь до сих пор

Меня вчера тут снова в архивах покопаться просили, потому ещё одно Ш, пока фотки не удалила с телефона:) Шатили - средневековый город-крепость в Хевсуретии. Там башни стоят плечом к плечу, образуя единую крепостную стену, по узким улочкам тихо шелестит ветер и эхо шагов из прошлого. А вокруг в молчании стоят суровые, почти безлесые горы да бежит внизу стремительный, быстрый, холодный Аргун. Он отрезан от цивилищации 8 месяцев в году, когда дороги и перевалы завалены снегом. Невероятный, затерянный в горах и годах край, где, кажется, даже время течёт по-другому, растягивая день почти в бесконечность. Край мифов, легенд, традиций, сказаний и умиротворяющей тишины. Край, куда очень хочется вернуться и задержаться хотя бы на пару дней.

Да

Давайте следующую неделю посвятим музеям (в один день не уложимся же), а через неделю доберёмся до Б:) А Базеля добавляйте, как будет время:)

О, редкая и долгожданная Б! У меня мысли разбежались, но вспомнила, что обещала когда-то базельский карнавал:) Потому Базель - единственный швейцарский город, в котором я умудрилась побывать, при том, что Швейцария в целом так и осталась где-то в мечтах, отложенных на дальнюю полку. Да и об этом городе мало, что отложилось в памяти - розовые стены Мюнстера - кафедрального собора, вздымающего к небу свои готические шпили, узенькая средневековая улочка со странным названием "Одиннадцати тысяч девственниц", удивительная логика базельцев, избравших своим символом василиска, ласковое февральское солнце, заливающее своим светом берега Рейна...да и всё, пожалуй. Потому что всё остальное в памяти заслонил КАРНАВАЛ!:) Этот сумасшедший праздник с забавными персонажами, проходящими под безумную, но такую притягательную гуген-мюзик и рассыпающими тонны конфети - он запал мне в душу и, пожалуй, стал самым запомнившимся и любимым из всех европейских карнавалов, что мне довелось посмотреть. В эти маски я влюбилась:)) Что представляет собой карнавал в Базеле? Еще собираясь в тур, я задавалась вопросом о том, почему карнавал Базеля проходит во время поста. Оказалось, причина в том, что протестанты-базельцы назло остальным европейцам-католикам решили праздновать отдельно :) Базельский карнавал (Фаснахт) начинается в первый понедельник Великого поста утренним шествием (4 утра) и продолжается 72 часа. В карнавальном шествии принимают участие клики - специальные группы в составе нескольких ведущих (Vorträbler), флейтистов, барабанщиков и капельмейстера — тамбурмажора, задающего ритм. Все участники шествия одеты в разноцветные и яркие костюмы и огромные причудливые маски, закрывающие все лицо. Тематика карнавальных костюмов и повозок - актуальные сюжеты политической жизни мира, страны и города, и все они находят отражение в нарядах участников. Иногда маски представляют собой легко узнаваемые карикатуры на политических персон. Хотя есть и традиционные костюмы, истоки которых уходят в старые традиции крестьянских праздников, например, костюм старой дамы: Чтобы стать членом клики, необходимо быть коренным жителем Базеля и уметь играть на каком -либо музыкальном инструменте, ну, и иметь достаточно денежных средств на приобретение костюма и маски. Клики регистрируются в специальном комитете при мэрии города, незарегистрированные клики не могут принимать участие в шествии. Иногда проходят одиночные персонажи. Так, вот этот раздающий благословления священник прошел мимо нас даже два раза:) Карнавальная процессия движется по кругу по определенным мэрией улицам. Но, в отличие от Кельна, движение начинается одновременно по всем точкам прохождения маршрута (т.е. не нужно стоять и ждать, когда процессия дойдет до места, куда тебя занесло, здесь на любой из улиц, обозначенных на схеме, кусочек карнавального шествия увидишь сразу). Зрителям в награду от участников шествия достаются не только конфеты и цветы, но и апельсины: бананы: яблоки: и даже морковка:) Конфеты, как правило, раздаются в руки детям, пиво и чипсы - взрослым, цветы - девушкам, а гора конфети достается всем:)) даже фотоаппарату досталось:)) Иногда зрителям достается вот такая шутка: подходишь за протянутой конфетой, а в другой руке - мешок конфети, который и высыпается за шиворот. Особенно большой шанс получитьтакой подарок у тех, кто не носит на одежде значок карнавала. Значки меняют свой дизайн ежегодно и продаются у уличных торговцев или в сувенирных лавках. Оказывается, есть даже значки из драгоценных металлов - серебра и золота. Листовки, которые раздают участники шествия, - это тексты шницельбанков (шницель-банггов) — юмористических стихов и остроумных балаганных песен о местных важных персонах, событиях прошлого года, о каких-то наболевших проблемах или мировых сенсациях - о тематике, которая присутствует в их карнавальном представлении. И о той завораживающей музыке, которая произвела на меня такое незабываемое впечатление. Кроме традиционных флейтистов и барабанщиков, в шествии принимают участие и музыканты, играющие на духовых инструментах, и исполняют они гуггенмузик. Это громкая духовая музыка с сильной ритмической основой, которую исполнители особым родом намеренно искажают, чтобы она звучала несколько фальшиво. Музыканты исполняют популярные мотивы (детские и народные песни, современные шлягеры и т.д.), но очень умело играют их как бы «рядом» с правильными нотами. То есть слушатель должен узнать мелодию, но звучит она несколько странно, с оттенком какофонии. В итоге возникает дикая, захватывающая музыкальная стихия, прекрасно подходящая для танцев и спонтанного исполнения на улицах и площадях. Потрясающая музыка, хотя поначалу мне казалось, что я буду слышать ее во сне еще пару дней:)) А сейчас бы послушала с радостью снова:) Мы прлвели на этом карнавале около четырех часов, и ни разу не увидели повторяющиеся группы. Сколько ж их там было?!

Мне тоже Верона неожиданно в душу запала:) когда второй раз попала туда случайно, доп.заездом, не предусмотренным программой, так была рада этому возвращению! Красивый город и какой-то душевный что ли:)

Ну, зря я что ли фотки из архивов откапывала, наматывая круги по парку?:)) Пусть и здесь пригодятся, к дням Ш:) Потому что искала я тогда Шио-Мгвиме - древний монастырь, основанный одним из ассирийских отцов, пришедших в Грузию в 5-ом веке, чтобы укреплять и распространять христианство. Их было 13, они разбрелись по территориям Картли и Кахети, основали в скрытых от чужих глаз местах обители, почти все они существуют и поныне, и главными их святынями являются мощи святых отцов-основателей. И да, большинство из ассирийских отцов дожили до глубокой старости и тихо ушли из жизни, окружённые верными последователями и учениками. Одним из святых отцов был Шио. Долгое время он жил отшельником в пещерах, пока однажды видение не позвало его в путь - он положил на ладонь дымящийся уголёк и отправился туда, куда указывал дым, чтобы по воле Бога основать там монастырь. Пару десятков лет Шио трудился над созданием обители, а когда понял, что монастырь живёт уже своей жизнью, окрепнув и привлекая всё больше людей, он снова уединился в молитвах, спустившись в глубокий колодец на территории монастыря. Там долгое время хранились и его мощи, пока в советские времена их зачем-то не решили сжечь. То, что уцелело, сейчас хранится в Самтавро, в Мцхете. Монастырь Шио-Мгвиме расположен на горном склоне, в очень живописном месте. Там есть и старые небольшие храмы, сохранившиеся почти в неизменном виде со времен основания обители, так и более поздние церкви с невероятно красивой росписью внутри - иконописью сложно назвать, скорее живописные полотна. Сейчас я слышу про него всё чаще, а когда я решила ехать туда 7 лет назад, нога туриста туда почти не ступала, что было весьма странно - расположен монастырь всего в 12 км от Мцхеты. Я почти ничего о нем не знала тогда, увидела в интернете пару фото, на которых монастырь утопал в тумане и в закатных лучах, и поняла, что мне сюда надо. Историю обители и её основателя я узнала уже после - большую часть рассказал Отар, что-то еще дочитала по возвращении домой. А в тот день случайно сбылось то, на что я и не рассчитывала - мы приехали вечером, на закате, и я увидела те самые восхитительные картины с фото, которые меня манили. Горы над монастырем золотились в закатных лучах, ни во дворе, ни в храмах не было никого, обволакивала и убаюкивала невероятная тишина, которая была почти осязаемой, густой, не разбиваемой даже нашими негромкими разговорами. Семь лет прошло, я до сих пор помню тот вечер и лелеять надежду его повторить, хотя и понимаю, что нельзя войти в одну реку дважды...

Если с Е проблема, можно переходить на предпоследнюю. Что там было? Х, кажется? У меня Не то, что с городами, со временем проблема, хотя на Ш ещё есть немало чего точно:) Про музеи - считайте, напомнили:) заранее, к понедельнику)

День Ш. Шамбери - столица Савойи, посещённая в том же новогоднем туре. Мы приехали слегка морозным, но солнечным утром, хотелось никуда не ходить, просто греться на солнышке:)) Но мы углубились в извилистые лабиринты узких улиц и средневековых двориков. Этим, пожалуй, город и запомнился в первую очередь. А ещё милыми слониками на брусчатке, которыми был отмечен пешеходный туристический маршрут. В свободное время я пыталась следовать за ними, но всё время сворачивала куда-то в сторону - манили дворики и мелкие детали - ставни, балкончики, цветочные горшки и прочее. В итоге чуть не потерялась на этих узких улочках, выйдя в нужное время к автобусу только благодаря тем самым слоникам - указателям:) Одна из главных достопримечательностей Шамбери - часовня, где некогда хранилась Туринская плащаница. По случаю праздников она была закрыта, но местный гид смогла договориться - её открыли для нашей группы, тут же затворив двери, как только мы вошли. Она запомнилась прежде всего атмосферой - в ней буквально физически ощущалось какое-то нереальное умиротворение и спокойствие, снизошедшее бальзамом на душу. Оттуда не хотелось уходить, но на осмотр нам дали всего минут 15. А потом мы отправились в Кафедральный собор (15-16вв), уникальный наличием самого большого во Франции тромплёя. Всё, что есть внутри на стенах и сводах этого собора - это не объемные архитектурные элементы, а роспись-обманка, и какая же это виртуозная работа!