Нафаня

Как же мне нравятся эти коты! Можно смотреть бесконечно:) у меня на рабочем компе даже на заставке рабочего стола манул:))

Тут не совсем соглашусь, пожалуй, ибо с колёс писать - это отдельная разновидность тяжкого труда, я на такой не способна, например. После насыщенного впечатлениями дня ещё что-то вещать для широкого круга читателей - это в моём понимании сверхсложно. Я максимум, что могу - друзьям фотки разослать да для себя вкратце впечатления на память записать, конспектом, чтобы не забыть что-то важное. Да и в целом писать с телефона для меня неудобно очень. Мне проще дома за компьютером, часто предваряя публикацию черновиком, потому что я вот быстро писать совсем не умею, у меня написание не слишком длинной записи о паре часов туристического дня часто отнимает 2-3 часа времени. А то и поболее бывает, ибо могу пойти в интернет или в книгу на поиски для уточнения какой-нибудь детали и зависнуть там надолго, ибо одна информация тянет за собой другую, хочется всё это прочитать:)) Истина. Нет же, к счастью, единого унифицированного образца написания отзыва на форуме. Зачем же писать, как другие, когда есть свой стиль, свой язык, своё видение, свои приоритеты? Хочется больше отзывов разных, чтобы было, с чего выбирать. Часто мы посещаем одни и те же места, так какой интерес будет читать отзывы о них, если все они будут по одному лекалу? Наскучит на втором же. А так у каждого посетившего условный Рим, например, свой взгляд на него, свои эмоции и впечатления, свои дороги, которыми он пришёл к этому городу... и это интересно. К тому же к кому-то в отзыв можно заглянуть за практической информацией и советом, к кому-то - за эмоциями, столь яркими, что заражают и зовут в дорогу. Все мы разные, и логично, что и рассказы о путешествиях у нас будут разные, и это замечательно:)

Всех причастных - с праздником!

Ещё большее удивление возникает, если проанализировать эту статистику и понять, что этих пресловутых лайков перепадает гораздо больше за сообщение в три строчки о погоде в болталке или за фото новогодней ёлочки, чем за большие содержательные записи, на написание которых тратятся часы времени:)) Ну, это так, наблюдение... Думается, мало кто из пишущих здесь всерьёз обращает внимание на эту статистику. А Ваши рассказы мы, конечно же, читаем! Они яркие, интересные, эмоциональные. Потому пишите, не забывайте про читателей-поклонников!:)

Часть 4. Скульптуры Мераба Пиранишвили. Проехав ещё пару километров, мы, наконец, остановились на знаменитой поляне с каменными портретами. В прошлый раз, если помните, мой таксист так торопился, что и речи быть не могло о том, чтобы остановиться и посмотреть на них. Поэтому эти каменные лица я видела на чужих фото, кажется, тысячи раз, и вот настала пора увидеть и своими глазами. Их автор - невероятный человек Мераб Пиранишвили, уроженец Сно. Долгое время он жил и работал в Тбилиси, а сейчас, будучи уже в почтенном возрасте, вернулся в родное село, чтобы воплотить в жизнь мечту - он хотел создать галерею каменных портретов известных людей Грузии: поэтов, писателей, правителей, учёных, музыкантов. В задумках его - около 500 лиц, сколько успеет создать - покажет время. Для создания своей галереи под открытым небом Мераб выбрал поляну в 2,5 км от села Сно, с которой в ясную погоду прекрасно виден Казбек. Говорят, раньше здесь не редки были лавины, но за те несколько лет, что здесь обосновался скульптор, лавина сошла лишь однажды, перевернув его творения, но не нанеся им никаких повреждений: Все свои творения Мераб Пиранишвили создаёт на свои средства, своими руками, простыми ручными инструментами (за исключением специально созданного по его же проекту станка для резки камня). Для скульптур в основном использует гранитные глыбы, которых немало в Дарьяльском ущелье, но для того, чтобы их перевезти на поляну к Сно, нужно нанимать технику. Поэтому на краю поляны установлен почтовый ящик, куда посетителям предлагается положить по 5 лари. Сумма небольшая, а скульптору, быть может, окажет помощь. Так что если попадёте в Сно, не проходите мимо, почувствовать свою причастность к созданию произведения искусства - бесценно:) Гранитные глыбы для портретов Мераб выбирает сам, говорит, что сам камень подсказывает сюжет. Его скульптуры по большей части - только лица, автор говорит, что для него важны эмоции и выражение лица, и что все созданные им лица устремлены к небу, словно богоподобные люди обращаются к Богу. Такова задумка автора. Сейчас на поляне около 15 портретов, разобраться в них самостоятельно мне, конечно, сложно. Хотелось бы побродить среди них со знающим человеком, но в момент нашего приезда скульптора на рабочем месте не было. Поэтому кого-то угадала, чьи-то личности остались неузнанными, но в любом случае масштаб работ впечатляет. Странным образом не обнаружила у себя на фото Александра Казбеги, хотя вроде бы фотографировала. Важа Пшавела, дальше за ним Илья Чавчавадзе: Рассказы туристов, найденные на просторах интернета, гласят, что за спиной у Важи Пшавела портрет Шота Руставели: Но мне кажется, что вот эта, год-два назад созданная скульптура, на красавца-поэта Шоту похожа больше: Дальше могу ошибаться, но мне кажется, что на светло-сером граните - портрет Акакия Церетели: А это лицо очень напоминает одного из самых почитаемых правителей в истории - Давида Агмашенебели: Есть и религиозная тема - вот, например, Богоматерь: Статуя Георгия Победоносца, небесного покровителя Грузии, стоит в стороне от поляны, на склоне горы, к ней нужно протопать ещё некоторое расстояние пешком. Знала бы, сходила, но прочитала об этом только после возвращения домой. И самая уникальная статуя, любимое творение автора - это лик Иисуса Христа, выполненный из огромной глыбы кварца: Кварц - редкий для данной местности камень, но, словно специально придя в руки мастера, нашёлся всё же именно здесь, в долине Сно. Он очень сложен в обработке, Мераб говорит, что о скульптурах и статуях из такого материала не слышал, но решил попробовать. Ему вообще интересно пробовать что-то новое, искать, хотя за годы работы он давно уже выработал свой, узнаваемый стиль. Рассказывал в одном из интервью, что красные полосы на лице Христа, словно следы крови, появились уже после того, как он закончил работу - просто однажды пошёл дождь, после которого они проявились. Так природа постаралась в соавторстве со скульптором создать уникальный скульптурный портрет. Работа в самом деле впечатляет, цепляет за душу. Долго бродила возле неё кругами: А потом, бросив окончательно-прощальный взгляд на массив Чаухи, мы едем домой, в Казбеги: Попрощавшись с Вано (поездка, к слову, обошлась мне в 120 лари - ровно столько же, сколько в прошлом году, только без гонок, нервов и с заездом в Сно), я поднялась к себе, переобулась в тапки, налила чаю и уселась любоваться финальным грузинским закатом этого отпуска. Обнаружив меня на веранде, Кетеван через некоторое время вернулась с куском свежеиспечённого, горячего ещё хачапури, который таял во рту. Мммм, вкуснотища!.. И красота перед глазами. Прекрасный вечер чудесного дня:) Когда окончательно стемнело, и на небе появились первые звёзды, вдруг поднялся ветер, резко похолодало, на веранде стало некомфортно даже с чаем, потому я отправилась к себе в комнату читать Григола Абашидзе. Часов в девять внезапно позвонил Рома, заставив слегка занервничать - что случилось-то? Вроде всё обговорили... - Татьяна, извините, пожалуйста, что поздно, но дядя с Вами поговорить хочет. Можно, он позвонит прямо сейчас? - Да, конечно, - ответила я, чуть не сойдя с ума от такой деликатности. Можно ей моих рабочих клиентов обучить, которые звонят зачем-то по работе в воскресенье на ночь глядя, а заявки в вотсап прислать в два часа ночи (пока не забыл) - это уж и вовсе в порядке вещей?:)) Дядя Назим перезвонил тут же, уточнил время рейса и сказал, что приедет в половине первого. На том распрощались. Итого у меня образовалось полдня... быть может, можно было бы даже ещё куда-то успеть? Однако, я даже не попыталась. Всю ночь за окном завывало так, будто в Степанцминде устроила шабаш стая дэвов. Ветер грозил снести крыши с домов, если не унести сами дома в целом в неизвестном направлении. Я не могла надивиться - откуда что взялось? Ведь всего несколько часов назад стоял чудесный тихий вечер, почти совсем безветренный и солнечный. Спать тоже толком не могла от такой колыбельной, поэтому проснулась поутру поздно. Вот он и настал, день прощания с Грузией, завершающий день моего отпуска. Окончание следует...

Совсем не ценил Сальвадор Дали Мане, полностью в наличии таланта отказал:))

Я бы сказала, мы к нему никогда не привыкли:)) все эти многочисленные дни родственников, которые нынче наросли, как грибы после дождя, российскому календарю до последних лет вообще были не свойственны:)

Часть 3. В Сно. Итак, высадив нашего случайного попутчика и проехав еще несколько минут, мы оказались в селе Сно, уютно угнездившемся между гор, в долине одноименной реки. Сюда едут прежде всего из-за обретших известность творений местного скульптора, но поляна с каменными головами находится не в самом селе, а в паре километров не доезжая до него (когда едешь со стороны Казбеги). Вано предлагал мне остановиться возле них ещё утром, но я так торопилась навстречу с Чаухи и так боялась, что погода внезапно испортится, затянув горные вершины облаками, что попросила: "Можно на обратном пути?" Мой водитель не возражал, и вот обратный путь настал. Честно говоря, я успела почти совсем позабыть об этом предполагаемом заезде. Мои мысли, рассевшись в разных направлениях, витали частично между скалистых вершин Чаухи, частично вокруг разговора с человеком, с которым только что попрощались, а частью - уже со смесью грусти и деловитости вились вокруг отъезда. Ибо примерно час назад, когда я ненадолго задержалась у кемпинга, обрадовавшись, что шумные корейские туристы ушли, забрав даже эхо собственных голосов, бросала прощальные взгляды на долину Чаухи и наслаждалась огромной вдруг свалившейся тишиной, внезапно раздался звонок в вотсап. Не то, что бы он был совсем неожиданным, скорее, напротив, в моей голове уже порой проносились лениво-удивлённые мысли: "Что-то не звонят ребята по трансферу, не подзабыли ли про меня?" И вот, словно услышав мои сомнения, телефон вдруг ожил, показав на экране знакомый номер, и, ответив, я услышала знакомый же по прошлому году голос - звонил Рома, тот самый, что в прошлую мою поездку так переживал, что я опоздаю на свой самолёт, если поеду с его братом Анаром позже изначально оговорённого времени. Обговорили время выезда (12 часов), место (на площади у SPAR-а) и имя водителя (мне предстояло познакомиться ещё с одним дядей - Назимом 🙂 ). Вся эта каша из мыслей в голове несколько отвлекла меня от Сно, но Вано был начеку - остановил сначала в самом селе и предложил прогуляться. Я ж, конечно, первым делом принялась фотографировать окрестные горы, лишь потом осмотрелась в поисках других достопримечательностей. Первым бросился в глаза живописно выделяющийся на фоне гор памятник Вахтангу Горгасалу, тому самому легендарному отцу-основателю Тбилиси: Местная легенда гласит, что однажды царь Вахтанг Горгасал проходил через горы Хеви (горный регион, в котором мы находимся), дабы дать бой соседям-аланам, с которыми в тот момент времени находился в состоянии войны. Под знамена царя встали и мохеви - местные горцы. И вот один из них - Гудушаури, уроженец долины Сно, настолько впечатлил царя Вахтанга своей отвагой и мужеством (по другой версии, спас его от вражеского удара, прикрыв собой), что оказал правитель небывалую честь простому горцу - стал крестным его сына. Покровительство царя и собственные достоинства возвысили Гудушаури в глазах земляков, сделав его и представителей его рода на много поколений вперед предводителем, главой местной общины. Сно - родовые владения Гудушаури, с этим именем связана вся многовековая история села. Это же имя носит и башня, которую в народе принято называть Гудушаурским замком. Впрочем, история и сведения о назначении этой башни покрыты туманом: то ли это жилая родовая башня по типу сванских, то ли дозорная, с которой принято было наблюдать за дорогой из Степанцминды и в случае опасности подать/принять сигнал с башен Аши, расположенной напротив, на другом берегу Терека. Дату её строительства относят примерно к 16-му веку. Башня не так давно засветилась в произведении российского кинематографа - в "Движении вверх". В Сно снимали сцены, когда вся команда приехала на свадьбу грузинского родственника одного из баскетболистов. Правда, и Коркия, и Саканделидзе родом были из Кутаиси, но кинематографисты, видать, решили далеко от границы не ехать, решив, что все грузинские горы одинаковы:)) Славный род Гудушаури всегда рождал храбрых воинов. Одним из оставшихся в памяти народной его представителей стал Шиола Гудушаури, живший в 18-ом веке. Его прямым потомком и является нынешний патриарх Грузии Илия II. В память о предке, которым гордились, несколько поколений семьи (в том числе дед и отец патриарха) носили фамилию Гудушаури-Шиолашвили. Собственно, так незаметно мы и подошли к тому, что делает Сно сегодня знаменитым на всю Грузию, помимо каменных творений скульптора. Это село условно считается родиной патриарха Илии. Условно - потому что сам он родился не здесь, а во Владикавказе, где в тот момент временно проживали его родители. Но отец его - местный уроженец Георгий Гудушаури-Шиолашвили, да и мать родом из не столь отдалённых краёв - села Сиони. Патриарха, который уже около полувека возглавляет грузинскую церковь, любят искренне и безоговорочно. Говорят, что когда Илия объявил, что станет крёстным отцом каждого третьего и последующего ребёнка в семье, рождаемость в стране существенно повысилась:) Количество семей, в которых трое детей, за короткий период увеличилось едва ли не на четверть. Патриарх слово сдержал - с 2008 года периодически ездил по стране, забираясь даже в самые отдалённые сёла, чтобы провести обряд крещения, и в данный момент численность его крестников составляет несколько десятков тысяч. Самый многодетный крёстный отец в мире:) Жители Сно (да и все мохеви в целом), конечно же, гордятся своим земляком и обязательно упомянут в разговоре, что Илия - он же наш, отсюда родом. В Сно находится летняя резиденция патриарха, в которой он сейчас в силу возраста и сложности передвижения уже не бывает. Кажется, при ней есть школа, на территории стоит построенный по инициативе патриарха храм в стиле древней грузинской архитектуры - тетраконха. Территория красивая, ухоженная, можно зайти прогуляться-посмотреть (Вано показал мне калитку и посоветовал зайти, что я и сделала): Вознесение святого Илии: В храм зайти постеснялась - платка с собой на голову не было, да и грязищу на ботинках тащить не хотелось: Помимо бюста Шиолы и барельефов с библейскими сценами, здесь гордо замер на фоне Казбека поэт Важа Пшавела - ещё один местный уроженец (не села Сно, его родина дальше, в сторону Тбилиси, в Душетском районе, но предками его тоже были мохеви). Всё его творчество - это песнь родным горам, в основе его поэм - сказания и легенды горцев (пшавов, хевсуров, мохеви). Две поэмы - "Алуда Кетелаури" и "Гость и хозяин" легли в основу фильма Тенгиза Абуладзе "Мольба", одному из трилогии. Прекрасный фильм, посмотрела, наконец, вместе с "Покаянием", когда лежала перед Новым годом на диване, отходя от температуры: А сейчас же, простите, зависла на чтении текста поэмы, поэтому снова прервусь, оставив ещё в финале сегодняшней записи пару горных видов из села Сно:) Продолжение следует...

Спасибо размером с гору:) в тюркских языках "тау" - гора. В Башкирии, например, немало названий горных вершин с таким окончанием:)

Предлагаю вспомнить, как звучит "спасибо" на языках посещенных стран:) Первое, что всплывает в памяти:)) Мерси - во Франции Граци - Италия Данке - Германия Шноракалутюн - Армения (хотя часто говорят "мерси") Мадлоба - Грузия Рахмат - Узбекистан. Дальше помогайте:))

Тоже удивилась такая визуализация "спасибо". Куда катится мир?:)) Я:)) потом ими в аптеке хорошо расплачиваться, приятный сюрприз в виде экономии в пару тысяч. Раньше ещё по выгодному курсу за коммунальные платежи вернуть можно было, в этом году невыгодный обмен.

Суровы наши юга:))) даже на Кавказе, который в плане соблюдения ПДД отдельное государство, и где водители всё, кажется, делают вопреки и как нельзя, но проезжая по федеральной трассе "Кавказ", останавливаются всё же на заправках или придорожных кафе/комплексах, а не среди автомагистрали:)) В ноябре вот, например, ехали до ближайшей заправки даже когда срочно потребовалось остановиться и накачать спустившее колесо. Всё, Валерий, простите за болтовню не по теме, умолкаю:)) ждём продолжения прогулок по Кирову:)

Ну, не знаю, что у вас за заправки, у нашего и близлежащих регионов, как правило, место остановки туристического микроавтобуса (хоть маршрутного, хоть едущего в тур выходного дня) - это Башнефть, Татнефть, Лукойл. Сколько ездим, столько останавливаемся за кофе/в туалет, ни разу никто ни слова не сказал и не отправил в уличное заведение вместо цивильного в здании заправки. Да и где ещё останавливаться? Посреди трассы, где остановка в принципе запрещена, и выпускать пассажиров в чисто поле?:))

Не поверите, у нас тоже заяц нашелся:)) их точно во все города в этом году развёз дед Мазай:)) И немного театрально-городских ёлок:)

Ну уж заправки-то есть на любой федеральной трассе:)

Так тариф новогодний, видимо:))

Там ещё и осенние рыжие на склонах какие-то удивительные, бархатно-фактурные, объёмные. В сочетании со снегом - восторг. Думала, не будет уже таких красок, как в прошлом году, но даже и не знаю в итоге, какое время больше понравилось:)

Тоже смотрела перед своей декабрьской поездкой на этот особняк. Билеты были в наличии буквально за пару дней до поездки (я тогда очень спонтанно собралась). У меня в итоге победили другие планы, но проблем с билетами не заметила. Экскурсии не каждый день, но зато было несколько сеансов, разграниченных по времени, на выбор.

Обратно шла, ясно дело, постоянно оглядываясь назад, а то и вовсе пятками вперёд:)) Простите, но невозможно же не сфотографировать красоту про запас - вдруг с первого кадра не получилось?:)) Поэтому еще немного фото с обратного пути: Не задерживаясь уже у кемпинга, я спустилась вниз. Навстречу, к слову, попадалось немало народу - опять же поздно проснулись в этот день коллеги-туристы:) Прощальный взгляд на Джуту: Шла нормальным человеческим шагом обратно к месту встречи с Вано и вспоминала прошлогодние гонки, сейчас уже просто с улыбкой:)) Пришла минут на пятнадцать раньше оговоренного времени, но Вано меня уже ждал, беседуя с каким-то очередным приятелем. Когда я подошла, меня познакомили и спросили разрешения прихватить приятеля с собой, подбросить до соседней деревни. Я ж, конечно, не возражала. Мы заехали в село с причудливым названием Каркуча, и я не смогла сдержать вздоха зависти:)) - Слушайте, вот это виды у них здесь. Они же ж, наверное, привыкли и не особо замечают, да?:) В одну сторону взгляд упирался в Казбек, который мы увидели ещё с дороги, в просвет между гор: И это, пожалуй, один из самых впечатляющих ракурсов из тех, что мне приходилось видеть: В другую сторону - массив Чаухи: На этой живописной ноте прервусь, пожалуй:) в Сно заглянем уже завтра:) Продолжение следует...

В итоге на путь до водопада я потратила больше часа. Чтобы идти дальше, надо было перепрыгнуть через речку (в прошлом году я зачерпнула здесь воду ботинком), но не это меня остановило. Скорее, лень и нежелание куда-то бежать:) На другом берегу речки дальнейшая тропа была уже сплошь покрыта снегом (скорее даже льдом) и забирала в определенный момент круто вверх (в левой части фото её видно, если присмотреться). Карабкаться по ней мне не захотелось, да и по времени было непредсказуемо, к тому же непонятно было, можно ли пройти обратно до кемпинга по другому берегу реки, как по осени, или придётся возвращаться назад этой же тропой. Ну, в общем, вспоминаем Асадова – «желание – это множество возможностей, а нежеланье – тысяча причин»:)) Рассудив, что на Чаухи вид уже лучше вряд ли будет, всё-таки «большое видится на расстоянии», а озеро я уже видела (да и скорее всего в тот момент оно уже было подо льдом), я решила лучше поближе рассмотреть водопад и полезла по козьим тропам вдоль реки поближе к нему. В заснеженном и покрытом местами ледяным панцирем водопаде есть своя определённая прелесть: Потом нашла камень, на котором удобно было присесть отдохнуть, достала нескормленные собачкам у кемпинга остатки выпечки, и, греясь на солнышке, устроила небольшой пикничок. В это время меня догнали друзья-корейцы, даже не посмотрев в сторону водопада, форсировали реку, пофотографировались в снегу и со снегом, немного пролезли по сугробам по противоположному берегу и, снова вернувшись на тропу, которой пришли, двинулись обратно. «Снега у них что ли дома не бывает?» - меланхолично подумала я, глядя им вслед и выжидая, когда отойдут подальше, чтобы тоже тронуться в обратный путь, ибо время-то уже неумолимо перевалило на вторую половину дня, а с Вано мы договорились встретиться в четыре.

Шла медленно: если первая часть тропы была сухой, то дальше подтаявший снег образовал грязь и ручьи, а потом и вовсе появился под ногами жёсткий ледовый покров (снег днём, подтаивая на ярком солнце, ночью вновь замерзал, пока не образовалась устойчивая ледяная корка, по которой идти в осенних ботинках довольно-таки скользко). Да и когда перед глазами у тебя такая красота, зависаешь невольно просто посмотреть, а уж сделать 150 одинаковых кадров – это ж святое:)) Всё больше снега вокруг. Как в сказке про 12 месяцев без особых усилий переходу из осени в зиму:) В прошлом году эта долина выглядела примерно так: Поэтому я шла, спотыкаясь на каждом метре, и не могла поверить своим глазам, которые нынче видели эту чудесную картину. Опасалась, что вдруг она сейчас исчезнет, надо успеть насмотреться:)) Чаухи - горный массив, высшая точка которого, северная вершина, та самая красивая скалисто-зубчатая гора, что видна из долины одноименной реки, достигает отметки 3842 метра. Эти горы называют грузинскими Доломитами, но я не сторонница сравнения, по-моему, они просто красивы сами по себе и самобытны. Небо и люди на тропе для масштаба. Я ж не зря пишу про километры гор и тишины:) Ни одно фото/видео, к сожалению, не отражает истинных масштабов долины реки Чаухи. Всё кажется мелким и незначительным, тогда как в реальности, стоя под сенью этих гор, ты ощущаешь себя песчинкой. Это то место, которое нужно видеть своими глазами и ощущать всеми органами чувств: Переправа через речку: Снежное царство: Бархат... погладить хочется:) Ещё пара фото из серии "Найти человека в этой долине":) Корейские туристы, идущие сзади, радостно приветствовали первый встреченный на тропе снег:)

Часть 2. Навстречу Чаухи. Топала в горку потихоньку, часто оглядываясь на окрестности, то обгоняя корейских товарищей, то пропуская вперёд. Вроде бы и подъем в этот раз не таким крутым показался даже:) Что мы там рассуждаем о сложности подъема? Этот парень несёт к строящейся на тропе кафешке парочку листов ОСП весом так килограмм в 25. Вот к этой: Корона Чаухи над склоном показалась: А Джута почти исчезла из виду: Домики кемпинга видны: Местная охрана-проводник, весьма деликатный. Вежливо взял у меня из рук свою долю пирожка, культурно схомячил и важно улёгся присматривать за порядком дальше. Армянского гампра напомнил больше, чем привычного пушисто-черного грузинского кавказца. Ещё не дойдя до кемпинга, я поняла, что приехала не зря – видимость была отменная, Чаухи показалась во всей своей красе. Подступы к ней уже были засыпаны снегом, но в остальном я видела всё тот же знакомый пейзаж – километры гор и тишины. Только теперь его увенчала зубчатая корона красавицы Чаухи. Волшебная картина! Здесь уже закончился сезон – ни в кемпинге, ни в 5-ом сезоне ничего не работало, лишь пару мужчин застала, навьючивающих на лошадок последнее кемпинговое имущество, которое нужно было увезти на зиму. Ни гамаков, конечно, ни чаю, даже беседку рядом с прудом не обнаружила – разобрали зачем-то. Потому присесть пришлось на первом попавшемся камушке, чтобы попить водички и оценить отрывающийся вид. Долго не задержалась, решила, что надо уйти подальше от корейских братьев-туристов, слишком уж они были шумными, на фотопаузах при съемке видео орали так, что грозили спровоцировать сход лавины со склона:)) Цели определенной опять же не было, до озера по снегу топать не очень-то хотелось, поэтому решила дойти до водопада, а там – посмотреть по времени и желанию. Хотелось просто дышать свежим, слегка морозным воздухом, греться в солнечных лучах, слушать тишину и любоваться красотой вокруг. Природа в комплект к прекрасным горам в тот день подарила ещё фантастическое небо - глубокое, синее, с легкими, пушистыми росчерками облаков:

Сама в шоке, причем как по заказу. До меня были дожди, в ночь перед отъездом - ураганный ветер и наутро дождь. Грузинские дорожники заботятся о моей фигуре - копать взялись ровно в тот день, когда я приехала, по ходу:))

День 15, в который случилось много снега и Чаухи:) Часть 1. До Джуты. В этот раз договорённость была чёткой и не давала мне возможности увильнуть – ещё вечером, когда я попивала на веранде чаёк, созерцая закат и Казбек, подошла Кетеван с известием, что брат её Вано приедет к десяти. Потому утро у меня началось традиционно – с любования Казбеком и встречи с солнцем (очередные пять десятков фото показывать не буду:)) ), а потом я отправилась, не торопясь, завтракать и собираться в Джуту. Вано приехал даже раньше оговоренного времени. Я помнила слова хозяйки про новую хорошую машину, но когда увидела транспорт, стоящий у ворот, на глаза едва не навернулись слёзы. Если вы думаете, что это вот сейчас сарказм при виде новой машины, то нет – истинная правда! Меня в самом деле ждала новая, намытая до блеска машина… хэчбек. Такую на дорогах к Сно и Джуте гробить – реально до слёз жалко. Ну, зачем такое чудо в Степанцминде для туристов? Но да что ж делать, поехали. На всякий случай переспросила у Вано, доедем ли мы до самой Джуты или только до моста через реку, как прошлой осенью (хотя слышала, что дорога открыта). Ну, просто от моста дорога становится ещё хуже, если придется идти по ней пешком, то не так всё же будет мучить совесть:)) Вано ответил, что доедем прямо до начала тропы. От поворота на Сно ехали медленно и аккуратно среди знакомых пейзажей, но они казались совсем новыми. Во-первых, в прошлый раз мы по этой дороге буквально пронеслись, я и рассмотреть ничего не успела, во-вторых, тогда дорога до Джуты утопала в золотых красках осени, сейчас же на деревьях не осталось ни одного листочка. Впрочем, с рассматриванием и сейчас было непросто – солнце ярко светило прямо в глаза, мешая рассмотреть окружающее, но зато радуя теплом и согревая душу. Зима скоро, будем грустить и жаловаться на его отсутствие. Мост мы благополучно проехали. И ещё немного. А потом увидели впереди какое-то скопление машин. Притормозили, и в это время из стоящей на обочине машины помахал и что-то крикнул знакомый Вано. - Ох, а он говорит, что дальше не проедем, перекрыта дорога, ремонт идёт… - Но пешком же пройду? - Пешком да, конечно, пропустят. Я встретила эту новость даже с радостью – идти оставалось пару-тройку километров почти по прямой, самый круто поднимающийся вверх участок дороги мы уже проехали, потому прогулка предстояла ненапряжная, а в машине каждое подпрыгивание на кочке отражалось душевной болью:)) Поэтому договорившись с Вано о времени возвращения и пообещав позвонить заранее, если планы изменятся, я с лёгким сердцем отправилась в путь. Помахав в знак приветствия дорожникам, ковыряющим склон горы над дорогой. Вот же добрейшие люди, как они заботятся о том, чтобы я не привезла домой лишнего веса после всех съеденных в Грузии хинкали и хачапури! Опять пешком топать заставили, утрясая завтрак:)) В моём распоряжении оказалось примерно 6 часов свободного времени, из которых по часу надо было заложить на дорогу от/до машины. Честно говоря, я думала пройти до Джуты быстрее, ибо эта дорога уж точно была знакома, запечатлена на многочисленных фото, да и выглядела она в прошлом году гораздо живописнее с ярко-желтыми, рыжими, багряными лесами на склонах ущелья. Но зато в этот раз на горизонте маячили заснеженные горы, а мини-водопады, стекающие со склонов прямо на дорогу, образовывали в тени причудливые ледовые миниатюры. Поэтому я всё равно не обошлась без того, чтобы достать фотоаппарат и периодически притормаживать. Но вот, наконец, я увидела впереди раскинувшиеся по склонам домики Джуты и яркий гостиничный комплекс, от которого начиналась тропа к кемпингу «Зета». Здесь передо мной внезапно возникла небольшая группа корейцев – вероятно, ночевали в селе и теперь решили прогуляться наверх. Потопали по тропе наперегонки:) Потому что было, за чем... есть на подходах к Джуте небольшой участок дороги, позволяющий оценить перспективы того, что ждёт наверху. В тот день они были манящими... видимость была отличная, позволяющая увидеть вершины гор:) Продолжение следует...

Вот вообще никаких постпраздничных проблем 9-го января у тех, кто на работе с 3-го:))