itech

Про плачущего мальчика, который потерял 10 рублей анекдот помнишь? Так что быстрее (пока никто не нашёл) сам ищи у Беднякова.🤣🤣

Слово- не воробей! Сейчас форумчане у Беднякова найдут и "плакали" твои 300 евро.😀 Насчитать (all inclusive) - не значит поехать! (аналог "обещать - не значит жениться")🤣

В данном случае в Минске отель Юбилейный находится в центре города.

Я проанализировал предложения по Беларуси некоторых туроператоров на Новый год. Неожиданно обнаружил, что у ТТВ самая низкая цена, как на туры, так и на отдельные экскурсии. Например Мир-Несвиж у местных туроператоров стоит 135 бел. рублей, (правда надо вычесть обед 20-25 бел. руб.) а у ТТВ всего 60 бел. руб. Плюс у ТТВ более насыщенная программа (ну это "фирменное").

Самарканд. Своё 2000 -ти летие город отметил ещё в XIII веке, во времена путешествия Марко Поло. В древности и раннем Средневековье город располагался в пределах возвышенности Афросиаб (в наше время это имя присвоено скоростному поезду, связывающего Ташкент - Самарканд - Бухару). Однако из-за разрушений в ходе междоусобиц наследников Чингисхана, Самарканд сместился на юг, где усилиями Амира Темура к концу XIV века обрёл новые стены и величие. При Амире Темуре (1336-1405) Самарканд стал столицей огромной евразийской державы, споставимой по масштабу с империей Александра Македонского. Возведенные тогда оборонительные стены и цитадель защищали город пять веков и только в конце XIX века были разрушены за ненадобностью. В центре города Амиру Темуру установлен величественный памятник, потрясающе красивый, установленный в 1966 году на Университетском бульваре. Став столицей империи Темура в 1370 году, простиравшегося от Босфора до берегов реки Инд, империя просуществовала до 1499 года. После целого дня насыщенной экскурсионной программы по Самарканду, я решил прогуляться по городу и посмотреть на его достопримечательности, что не вошли в сегодняшнюю программу. Наша же утренняя программа началась с посещения мавзолея Гур-Эмир. Здесь, под огромным голубым куполом находится усыпальница Темура и его потомков. Мавзолей был возведен в 1403 году по приказу Темура (или Тимура - в русском варианте имени) для его любимого внука Мухаммеда-Султана, который должен был получить трон после смерти деда. В одной из многочисленных битв, Тимур был сильно изувечен, лишившись двух пальцев на правой руке и тяжело ранен в ногу. Из-за этого он стал хромым и получил прозвище Тимур-Ленг (Тимур-Хромец), трансформировавшись в обидное прозвище Тамерлан. Сам великий завоеватель умер в 1405 году, и его тело похоронили в еще недостроенном Гур-Эмире. Впоследствии здесь были погребены его сыновья Шахрух и Миран-шах, внук Улугбек и другие Тимуриды , а также шейх Мир саид Барака - духовный наставник Тимура в течении всей его жизни. Заходим в мавзолей. Но прежде проходим через портал. Остановимся у него и рассмотрим внимательней такую красоту. А теперь и в сам мавзолей Гур Эмир. Взглянем на карту владений Амира Темура (выделено зелёным) и зависимых от империи Темура территорий, выделенных жёлтым (в том числе и Москва). Интерьер Гур-Эмира - пример гармонии и соразмерности. Надгробие Темура сделано из зеленого нефрита, который Улугбек привёз из военного похода в качестве трофея в 1425 году. оно вместе с другими надгробиями Тимуридов огорожено невысокой мраморной балюстрадой. Стены мавзолея декорированы плитами из желто-зеленого ониксовидного мрамора, а выше плит расписаны синим и золотым орнаментом. Несколько крутых ступеней ведут в подземный склеп, где под скромными плоскими плитами находятся сами могилы (но туда туристов не пускают). В июне 1941 года в Самарканд прибыла экспедиция советских ученых с целью вскрыть гробницы Тимура и его потомков для ДНК анализа. Узбекские старейшины просили не делать этого и не выпускать Дух войны на свободу, чтобы не было беды. Но 16 июня плита над его могилой была сдвинута и по трагическому стечению обстоятельств через 6 дней началась Великая Отечественная война. В Самарканде еще много других потрясающе красивых мест и мы направляемся на площадь Регистан - душу и исторический центр Самарканда.

Вот , например, они неделю назад в Рыбинске А вот двумя месяцами ранее - на Камчатке !

Увидеть все достопримечательности в Ташкенте за те пол-дня, что у нас было, конечно же невозможно. А то, что увидели, я показал в предыдущих главах блога. Мы едем к ташкентской телебашне, чтобы посмотреть на город с её высоты. Надо сказать, что идею подняться именно на телебашню предложил один из наших туристов, который приехал в Узбекистан спустя более 30 лет, когда он часто бывал здесь в командировках. Это далеко не центр города. Преимуществом посещения телебашни стало и непосредственное её соседство с Беш Козоном, среднеазиатском центром плова. Сначала проходим к лифту по длинным коридорам-галереям. Вот как-раз в этой галерее можно подробнее познакомиться с достопримечательностями Ташкента, да и всего Узбекистана. Во время перемещения нашего автобуса по городу, я также фотографировал из окна автобуса, но похвалиться качественными фотографиями не могу. Поэтому покажу вам некоторые виды-фотографии якобы из окон галереи. Еще нас привлекла коллекция телебашен мира. Было очень интересно посмотреть А вот здесь можно как-то себе представить ташкентскую телебашню. Её высота - 375 метров, но смотровая площадка находится на высоте "всего" 100 метров. Что же мы видим через окна смотровой площадки? Перед нами внизу - аквапарк и детский парк Ташкентлэнд. Центр города где-то вдали в правом верхнем углу на фото, километрах в 8 - 10 по прямой. Справа внизу - спортивный городок. слева- Мемориальный комплекс Шахидлар хотираси (репрессированным в 1920-40-х годах) и парковая зона вдоль канала Бозсу. Проспект Амира Темура и университет информационных технологий. Идём обедать. От телецентра пешком метров 300. Проходим огромную автопарковку и заходим в сам центр плова Беш Козон. Проходим мимо "кухни", где в огромных казанах жарятся ингридиенты будущего плова. Только здесь можно "зависнуть" надолго. Здесь же запекаются и лепёшки. А этот казан просто огромный. Проходим в основной двухэтажный зал. Наше место - на втором этаже. И вот нам подают большую порцию "свадебного" плова. Это просто наслаждение вкусом, что на обеде в районе Риштана, что здесь. Кроме плова нам подали салат из помидор и чай. Чай в Узбекистане пьют в течении всего процесса потребления пищи: до, во время и после еды. Причем чай тоже очень приятный на вкус, причем без сахара. При выходе я обратил внимание на цену плова, взглянув на табло - 32000 сум (это порядка 270 рублей). Очень дёшево для такого произведения кулинарного искусства. Прощаемся с Ташкентом и отправляемся нашим туристическим автобусом в Самарканд...

Можно в Турцию "сходить" и обратно вернуться.

Ну вот, задали Елене задачку расшифровать БЖД. А у О.В. Белозёрова ещё что-либо попросите (новогодний подарок и бесплатное горячее питание, например), раз срабатывает.

Мы подъехали к религиозному центру Ташкента - Хазрати Имам, что находится в старой части города к северу от центра. Он сформировался в течении столетий вокруг гробницы имама Абу Бакра Каффаля Шаши, почитаемого мусульманского святого, жившего в X веке. Родился он в 903 году в Ташкенте, который тогда назывался Шаш в семье ремесленника (каффала), много путешествовал по исламскому миру, учился в Багдаде и Сирии, а в конце жизни вернулся на родину. Мавзолей над могилой Каффаля Шаши мы посетим в конце этой экскурсии. А начнём мы с главного входа в ансамбль, занимающего территорию более двух гектаров, который ведёт нас в соборную мечеть Хазрати Имам. У мечети два минарета, высотой 53 метра каждый, и два купола. Заходим во двор мемориального ансамбля и осматриваем мечеть. Её можно назвать "новоделом", построена она была в 2007 году, инициатором её строительства стал президент Ислам Каримов. Изнутри купола покрыты сусальным золотом. Сводчатый зал при входе украшен колоннами из сандалового дерева. Через специально спроектированные окна, свет попадает в мечеть в течение всего дня. Стенная ниша в центре называется михрабом и указывает направление на Киблу (Мекку). Лицом к этой нише молится имам, стоящий во главе намаза, поскольку во время молитвы имам должен быть впереди всех остальных молящихся. Чаще в мечетях преобладает белый цвет. Здесь же он в основном кремовый. Мне очень нравится. Да и вообще довольно-таки ярко, многоцветно расписана мечеть. В левом крыле мечети молятся женщины, здесь в центральной части - мужчины. Выходим из мечети и продолжаем знакомиться с мемориальным ансамблем. Выходим к медресе Муйи Муборак, главный вход в который с другой стороны. Рядом с ансамблем Хазрати Имам завершается строительство Центра исламской цивилизации, представляющего культуру и историю ислама в Центральной Азии. В центре расположатся музей, академия, библиотека, хранилища фонда, конференц-зал. Все помещения будут оснащены самым современным оборудованием. Помощь в строительстве инженерных систем Центра осуществляет французская компания. Вернёмся к медресе Муйи Муборак, а именно посетим его. Вход - платный. Здесь хранится святыня мусульманского мира — волос пророка Мухаммеда. Сейчас в медресе находится главная религиозная библиотека страны и музей. В библиотечном фонде хранятся ценные экземпляры священных писаний. В их числе — Коран Усмана, самая древняя в мире рукопись Корана (644–648 гг.). Уникальность данного Корана подтверждена ЮНЕСКО. Рукопись, изначально находившуюся в Медине, но потом увезенную в Дамаск и далее в Багдад, добыл Тамерлан и привез в Самарканд. Коран представляет из себя огромную развёрнутую книгу, помещенную под стекло. Фотографировать здесь нельзя. На этом фото медресе Муйи Муборак (справа) и мечеть Хазрати Имам (вид со двора). Далее расположено медресе Барак-хана, построенное в 1531-32 гг. Учебное заведение было возведено по указу Науруз-Ахмет-хана (внук легендарного Улугбека). Во внутренних помещениях находятся 2 мавзолея: один — Безымянный, а во втором покоится Суюнчходжа-хан (первый правитель города, происходящий из династии Шейбанидов). Примечательны двери келий внутри медресе — украшающими элементами выступают слоновая кость и различные драгоценные камни. Сейчас кельи медресе заняли продавцы сувенирных изделий. Мастерство узбекских мастеров впечатляет, заходишь словно в музей. Цены на эти изделия впрочем тоже впечатляют. Но Узбекистан "наводнён" туристами из разных, в том числе европейских стран. Всего в 2022 году Узбекистан посетили 5,2 миллионов туристов, из них около 600 тысяч россиян. В этом, 2023 году Узбекистан ожидает порядка 7 миллионов туристов из них более миллиона россиян (увеличение в 2 раза). Ну и в завершение посетим мавзолей имама Абу Бакра Каффаля Шаши. Гробница была возведена в XVI веке. Основной материал постройки — жженый плиточный кирпич. Мавзолей имеет прямоугольную форму и крупный купол голубого цвета. Стены с внешней стороны украшены майоликой. Внутри гробница выглядит как суфийская обитель — помимо усыпальницы здесь находятся кельи и помещение для молитв. Надгробия его сыновей и учеников занимают разные места по всему залу. Мавзолей Хазрати Имама (за неоспоримые заслуги его стали величать Хазрати Имам (Святой Имам)) является почитаемой во всем мире исламской святыней. Еще в Ташкенте мы посетим смотровую площадку на телецентре и отобедаем в Центре плова. Об этом - в следующей главе блога.

Отправляемся в Ташкент, на этот раз на минивэне. Наш гид осталась в Коканде, с нами только водитель. Нас по-прежнему трое туристов, направляющихся из киргизского города Ош в Ташкент. Ферганскую долину соединяет с остальной частью Узбекистана единственная дорога и проходит она через первал Камчик, высотой 2268 метров. Максимальная высота перевала приходится на тоннели. Проехав их, немного спускаемся до стоянки, где есть магазин, туалет, а главное - смотровая площадка с панорамой на десятки километров со снеговыми шапками гор на горизонте. А также горный холодный воздух. Структура окружающих нас гор почти лишена растительности, а зимой - лавиноопасная. Поэтому здесь защите дороги уделяется повышенное внимание. Слева от нас показалось Агренское водохранилище. Делаем остановку в городе Ангрен около новомодного отеля в золотистых цветах. И это неспроста. В городе есть золотодобывающая шахта, а также угольные шахты. Сам городок расположен вдоль дороги, связывающий Коканд и Ташкент. Интересно, что через перевал проложена и железная дорога, связвывающая города Ферганской долины с Ташкентом. Поздно вечером заезжаем в отель, протиснувшись к нему по ташкентским пробкам. Утром состоялась наша встреча с новым, ташкентским гидом и прилетевшими в Ташкент 18 туристов для участия в уже сокращенный для них тур. Загружаемся в автобус со своим багажом, ближайшие ночи мы проведём в Самарканде. Начинаем осмотр города с медресе Кукельдаш. Это крупнейшее медресе старого Ташкента, построенное в 1569 году Дервиш-ханом, визирем и молочным братом (кукельдаш) правителя Туркестана Барак-хана. Далее, в XVII веке его использовали в качестве караван-сарая, еще через 100 лет - как крепость. сегодня медресе вновь принимает студентов-исламоведов. Нам дали 5-10 минут на внешний осмотр медресе. Я решил зайти внутрь, но был остановлен смотрителем. Вход платный - 10000 сум (~ 83 рубля). Ладно, плачу. Вновь не пускают, говорят, поднимайся на второй этаж. Поднимаюсь и прохожу по коридору. Слева от меня несколько комнат-аудиторий, перед ними снятая обувь, а внутри - студенты в белых рубашках и черных брюках сидят за "партами", записывают лекции. Не решился их фотографировать, да и торопился увидеть своими глазами по-максимуму. Вскоре я был остановлен другим смотрителем, который сильно удивился, что я здесь делаю и отправил меня обратно. Справа от входа в медресе - красивая с голубыми куполами мечеть Ходжа Ахрар Вали. Выйдя из медресе, я не увидел на входе никого из нашей группы, хотя прошло (судя по таймеру фото) не более 6 минут! У меня с собой только смартфон (сумка с паспортом, деньги остались в автобусе), но в нём ещё не был записан телефон гида. Автобус куда-то уехал на стоянку. Краем уха слышал, что далее мы пойдём на рынок Чорсу. Ни места дальнейшего сбора, ни времени - не знаю. Протискиваюсь по рядам вещевого рынка Чорсу, проходы узкие, людей - уйма. Никогда со мной не было такого, чтобы я потерялся! Группу я так и не нашел, выйдя с вещевого рынка и обследовав крытые продовольственные. Рассматривать, что там продают в моём положении не было никакого желания. Сделал всего несколько фото. Обежав продовольственный рынок и никого не встретив, решил возвращаться назад, к медресе. И вот уже перед тем , как "нырнуть" вновь в вещевой рынок, вдруг встречаю своего гида. Это было чистой случайностью! Спрашиваю, почему ушли от медресе без меня - отвечает, что насчитал всех 21 туриста, сообщил перед тем как зайти на рынок, всем место и время встречи после посещения рынка. И заверил, что всё равно нашел бы меня (интересно - как и спустя какое время?). Выходим с ним на другую оконечность рынка. Официально рынок (по крайней мере продовольственный) называется "Эски-Жува", но поскольку он находится в районе Чорсу, то и называют его все, как Чорсу. Вот здесь у нас - место сбора перед дальнейшей экскурсией по Ташкенту. Спрашиваю у гида, что еще можно посмотреть в округе, кроме рынка - ряды ремесленников, что через дорогу, отвечает. У меня минут 40 времени. Прежде всего меня поразили детские кроватки (на любой кошелёк). В них есть отверстие со вставленным в него ведром и приспособлением (типа катетера, у мальчиков и девочек - разные), по которому ребенок писиет. Далее много разных национальных музыкальных инструментов Еще одна "фишка" ремесленников - всевозможные комоды. Ну и всевозможные деревянные "мелочи" Отправляемся осматривать ансамбль Хазрати Имама...

На сайте РЖД появилась информация о поездах из Москвы на Минск на 30 декабря (день выезда группы ТТВ, включая меня). Подтверждены поезда №№ 003, 001, 027 отправлением 22.10 (заявлен ТТВ, как основной вариант) 22.20 и 23.37. Осталось ждать 25 дней, когда на них откроется продажа билетов (или приобрести их у ТТВ).

Ну и конечно же большой интерес вызывает посещение восточного базара. В данном случае - это продовольственный рынок. Прежде всего меня, конечно, интересовало то, что не так широко представлено на наших, российских рынках. А после вчерашнего обеда с обалденно вкусным узбекским пловом, интерес к его инградиентам возрос многократно. Конечно же я их названия не запоминал и не смогу описать это многообразие пряностей, но горную зиру, используемую для приготовления плова привёз с собой. Теперь остаётся достать специальный для плова рис, баранину, морковь и другие компоненты, а главное, уговорить жену приготовить из всего этого плов. Еще совсем недавно мы покупали рис для приготовления в качестве гарнира, потом в наших магазинах стали появляться 2-3 разных сорта риса. А вот какое количество различных сортов риса можно увидеть на кокандском базаре. Продолжим тему пряностей, а также сушеных фруктов и ягод в небольшой лавке на базаре. Обалдеть, сколько всего представлено! Выхожу из лавки и продолжаю прогулку по рядам. Какое изобилие, и всё мешками! И совсем мало моего внимания удостоились уже традиционные для России фрукты и овощи, разве что необычно каждый плод было видеть в индивидуальной защитной упаковке. Ну и отдельная тема - узбекские лепёшки. Присмотритесь к их рисунку - для этого используют специальные штампы. И у каждого мастера - они свои, отличные от другого. Ну а нам пора отправляться в путь на Ташкент, который займёт у нас порядка 5 часов, за которые мы преодолеем высокогорный перевал Камчик. Но об этом - в следующем блоге...

Привет, Наташа! Я брал всё, что было. Доллар шел по 12000, рубль (у знакомых гиду "менял") по 120.

Целый каскад достопримечательностей Коканда расположен на площади Чорсу. И открывает его медресе Норбута-Бия 1799 года начала строительства. Из многочисленных учебных заведений Кокандского ханства в Средние Века до сегодня дошли единицы. Одно из них — действующее и сегодня медресе Норбут-бия. Оно в городе самое большое и престижное. Когда-то, в конце XVIII века, к его строительству были привлечены военнопленные, добытые в многочисленных набегах на соседние страны.В их число входили и весьма известные мастера, например, Усто Мухаммед Салих Касым, знаменитый зодчий из Бухары. Заходим во внутренний двор, который представляет собой одноэтажный симметричный комплекс площадью 52 метра на 72 метра с квадратным внутренним двором (38х38 м.) и минаретами по четырем углам. По краям двора расположены ряды арочных худжр (всего 40 кельей). Интересно время совершения намаза. В каждом городе оно отлично от соседнего и определяется положением солнца на небе. И даже в каждом городе он ежемесячно меняется. Из медресе перемещаемся на городское кладбище. Здесь похоронена городская знать и их потомки. Видите куполообразный постамент? А замурованную дверцу посерёд торца? Так вот: как только кто из их рода умрёт, дверцу в тот же час вскроют, а покойника положат внутри прям по центру. Предыдущего же умершего родственничка (вернее - прах его) отодвинут: мужчину - влево, женщину - вправо. Мавзолей Модари-хан — одно из ключевых туристических мест Коканда — представляет собой женскую усыпальницу, возведенную в 1825 году для матери действующего правителя Умар-хана (Омара). А это усыпальница Дахма-и-Шахон кокандских ханов. Возведение гробницы ханов Дахма-и-Шахон было начато в период правления Умархана и завершено к 1825 году. С тех пор в ней хранятся саркофаги и гробницы с некоторыми из правителей Кокандского ханства. В усыпальнице погребены также останки выдающихся людей города. Вокруг мемориального комплекса усыпальницы со временем появилось множество мазар — захоронений местных жителей, которые позже стали отдельным кладбищем. А это уже современная кокандская знать, похоронена здесь, имеет отношение к семье президента. Возвращаемся обратно и выходим из медресе Норбута-Бия, еще раз любуясь его красотой. Переезжаем в Джами-мечеть. Главная соборная мечеть Коканда — Джами была построена в 1818 году, в период расцвета Кокандского ханства. Сегодня мечеть Джами в Коканде — недействующая. Здание является важнейшим памятником архитектуры, а внутри него можно посетить небольшой музей прикладного искусства, в экспозиции которого представлены предметы национального быта, ковры, одежда, керамика различных периодов. Мечеть Джами в Коканде впечатляет своими размерами: ее площадь вместе с обширным двором составляет 97 м на 25 м, а протяженность фасада мечети — более ста метров. В центре обширного двора расположен минарет, высотой 22,5 метра. Главной же ценностью и гордостью мечети Джами являются уникальные колонны и потолок айвана, представляющие собой отдельные произведения искусства. Свод айвана поддерживают 98 затейливо расписанных золотыми красками деревянных колонн из твердой разновидности карагача — уникальной породы дерева, который называют «каменным» из-за его прочности, твердости и долговечности. Десять таких же колонн находятся внутри ханаки. Колонны покрыты резьбой, увенчаны сталактитовыми капителями и украшены сложными растительным и геометрическим узорами. Над декорированием главной мечети Кокандского ханства трудилось более 200 усто (мастеров), приглашенных из Ура-Тюбе (Истаравшана, территория современного Таджикистана) — древнего города, одного из крупнейших центров ремесла и резьбы по дереву в Азии. Основаниями же для колонн служат мраморные плиты, которые были доставлены из Индии специально для мечети Джами. Зайдём в музей прикладного искусства при мечети Джами. Керамика бывает не только риштанской, либо гиджеванской (о ней будет отдельный пост), но и кокандской А это - настоящая паранджа Посетим еще несколько ремесленных мастерских, расположенных на территории Джами-мечети Ну и покидая Джами-мечеть, пройдём метров 400 пешком и попадаем на кокандский базар. Побывать на кокандском рынке - базаре очень интересно, и мы посетим его в следующем блоге...

Коканд - город старый, известный как минимум с X века. А с учетом археологических раскопок - люди здесь жили и две тысячи лет назад. В Коканде раз в два года проходит крупнейший в Узбекистане фестиваль ремесленников, на который собираются мастера со всей страны и из-за рубежа. По этому случаю в Коканде много гостиниц и если путешествовать по Ферганской долинеКоканд будет удачной базой для знакомства с регионом (например для поездок в Риштан и Маргилан). Расцвет Коканда пришелся на XVIII век, когда он стал столицей ханства. Главный памятник того времени - дворец Худояр-хана, строившийся с 1845 по 1875 год. Здесь мы видим и граненые минареты и непривычную кладку керамической разноцветной плитки. Но самое поразительное во дворце - расписные потолки, украшающие залы, с обилием золотых тонов и филигранной росписью. обратите внимание на фасад, левая и правая его части несимметричны: левая построена местным мастером, правая - наманганским. Демонстрируя восточную хитрость, хан каждому говорил, что его часть ему больше по сердцу, чем выполненная соперником. В 1876 году дворец был захвачен вошедшей в Коканд Русской императорской армией. Кокандское ханство пало, во дворце расположился русский гарнизон. После здесь были открыты мужская и женская церковно-приходские школы и в тронном зале расположилась православная церковь. После Октябрьской революции, в 1920-е годы, здесь расположилось правление Кошчи — массовой организации трудящегося крестьянства. В 1924 году во дворце была открыта сельскохозяйственная выставка Ферганской области, а через год в 1925 году на базе этой выставки решено было открыть Кокандский краеведческий музей. В годы Второй мировой войны во дворце располагался военный госпиталь. В 2009 году началась реставрация дворца. Полностью завершена реставрация правой части фасада главного здания. Изначальную яркость цветов приобрёл орнамент, украшающий стены малого и большого тронных залов, а также других комнат. Мастера резьбы по дереву заново создали несколько новых дверей и восемь колонн. Была улучшена инфраструктура музея. Внутри сейчас работает краеведческий музей. Заходим во дворец и с экскурсоводом пройдёмся по его залам. Попадаем в самый большой - Двор приёмов А уже из двора попадаем в Тронный зал. Потолки, конечно, потрясающие. Посижу-ка и я на троне (ясное дело - это не оригинал). В декоре дворца присутствует резьба по ганчу, роспись, выдержки из Корана по краям голубых керамических плиток. Фасады и нижняя часть стен оформлены изразцами, середина и верх — резным ганчем, потолки — резьбой и росписью по дереву. Древнейшее из этих искусств — резьба по ганчу. Ганч называют еще и алебастром. Это прочный материал, более податливый, чем камень и даже дерево. Издавна во многих городах Узбекистана были целые кварталы — махалли, жители которых занимались производством ганча. В горах они добывали «горный камень». Обжигали его в печи, измельчали, просеивали и — алебастр готов. Переходим в Малый зал. Здесь мы уже видим оборудование и экспонаты краеведческого музея. Под навесом - коллекция повозок, среди них арба с парой гигантских колёс. И если в правой арбе мог ездить кто-то важный, то левая арба была вполне рабочим и даже грузовым транспортом, способным взять, например, 40 пудов хлопка. Есть здесь и небольшая художественная галерея. Из музейных экспонатов , расположенных в других помещениях дворца примечательна карта "шелкового пути", вернее "шелковых путей", которые шли в Европу. А здесь представлены границы Кокандского ханства и уникальная фотография Худояр-хана. Во дворах дворца поражают гранатовые деревца, сплошь усеянные плодами. Очень красиво. На этом наша экскурсия по дворцу Худояр-хана завершена, но в Коканде еще много чего красивого и удивительного. Но об этом в следующем посте.

Коканд прославился в XVIII-XIX веках, как столица одноименного ханства, подчинившего своей властью Ферганскую долину, Ташкент и южные казахские степи, горные районы современного Таджикистана. Мы заехали в отель "Шелковый путь" ближе к 6 часам вечера. Быстро оставив вещи в номере, я решил прогуляться по вечернему городу. Перед этим я минут 10 "пытал" администрацию отеля на знание собственного города, пытаясь на чистом листе нарисовать карту с основными достопримечательностями. Впрочем, город не очень большой с населением около 260 тысяч человек. Выйдя из отеля, я совершил двухчасовую прогулку. Вот, что я увидел: Выхожу на центральную улицу города - Туркестанскую. Метрах в 300 от отеля прохожу мимо стадиона, где только-что начался футбольный матч команд Коканда и Андижана. Далее прохожу мимо Кокандского университета. Кроме этого здания в глубину уходят еще несколько корпусов и площадей университета. Но это - закрытая для туристов территория. Далее расположены здания банка, полиции, библиотеки. С наступлением темноты вся жизнь перемещается в парк имени Мукими. Зажигаются огни, работают детские аттракционы, оживают рестораны. Но главная достопримечательность парка - это дворец Худояр-хана - символ ханского величия старого Коканда. Сейчас мы просто на него посмотрим, а завтра заглянем внутрь этого, расположенного на 4-х гектарах дворца. Продолжим прогулку по парку... Выхожу из парка и осматриваю близлежащие улицы и площади Я продолжу прогулку по Коканду завтра утром, посетив самые знаковые и красивые места Коканда во время экскурсии по городу.

По Ласточке проблем нет, отправление в 16.00 прибытие в 22.55 того же дня. Билеты в наличии.

Сейчас и до 9 декабря поезд 003 ходит по четным числам одну неделю, по нечетным - другую, отправляясь в 22.17 После 9 декабря он станет номером 007, отправляясь в 22.10 по нечетным, судьба поезда 001, который пока до 9 декабря ходит ежедневно в 22.26, далее не прослеживается. Есть еще поезд 027 отправлением ежедневно до 9 декабря в 23.37 Если интересует дата 30 декабря, то через несколько дней откроется продажа билетов до Минска на калининградский поезд, отправлением 19.57. Продажа билетов на белорусские поезда и на "Ласточку" отправлением в 16.00 откроется в конце октября.

Из Маргилана мы отправляемся в небольшой город неподалеку от Коканда под названием Риштан. Этот город в Узбекистане знаменит своей керамикой. Риштанская керамика славится своими узорами в синих, голубых и бирюзовых тонах. Это связано с тем, что в этой местности было все необходимое для изготовления такой посуды, в том числе и красители, такие как кобальт. Основополагающую роль в создании качественных изделий играет уникальное сырье. Красная глина встречается лишь в центральной части и на возвышенности Риштана, куда ее наносило многие годы селевыми потокам с предгорий. Это очень легкоплавкая и чистая глина, которая кроме механической очистки от посторонних предметов не требует дополнительной обработки. А конечная обработка в печи происходит при температуре всего 980 градусов Цельсия, в то время как некоторые сорта глины требуют обжига при 1200 градусах и более. Ни в одном из керамических центров Узбекистана нет такого разнообразия форм изделий, как в Риштане. Сегодня, как и сотни лет назад, керамика расписывается вручную. Для глиняных изделий Риштана в раскрашивании характерно использование бирюзового, темно синего и коричневого цветов на молочно-белом фоне. Если внимательно присмотреться к риштанской керамике, можно заметить, что она отличается особым блеском. Это свойство керамике добавляет глазурь, которую приготовляют по древним рецептам из местной травы ишкор. Весной траву собирают в предгорьях, затем сжигают в печах, получая пепел, который, в свою очередь, несколько раз обжигается и смалывается в муку тонкого помола. Мастера добавляют в него олово, окислы кобальта, меди или железа, и получившейся краской расписываются кувшины, ляганы, пиалы, тарелки. В Риштане глину сначала промывают, просеивают от мусора, после чего она год вылеживается, за это время оставшиеся микрочастицы в ней также сгнивают и она становится как пластилин. Отсюда и разное звучание керамики, Риштанскую посуду отличает как раз звонкость звучания. И, наконец, при заключительном обжиге (повторным) такая краска застывает в глазурь небесно-голубого, глубоко-синего и коричневого цветов. Мы зашли во двор известного в мире керамиста Рустама Усманова. Красота узоров риштанской керамики поражает уже с входных ворот. Двор также красиво украшен керамическими панно, а на столах расположены керамические изделия. Их можно рассматривать, как в музее, а можно и прицениться, приобрести что-либо для себя. Сколько орнаментов, и нет одинаковых ! Дело Рустама Усманова продолжают его сыновья и ученики. Здесь привлекает внимание электрический привод гончарного круга. Перед тем, как раскрашивать изделие, на него наносят сложный рисунок. После расскраски изделия контуры рисунка становятся невидимыми. А это уже "музейная комната" дома Усмановых. Здесь представлены наиболее выдающиеся произведения. На этот раз мы ничего не приобрели для себя в этой мастерской. Наверно, мы были довольно голодны и нас ожидал в ближайшем ресторане свежеприготовленный для нас плов. Еще раз восхищаемся фасадом дома и ворот мастерской Рустама Усманова и продолжаем путешествие по Узбекистану.

Продолжается наше путешествие в составе группы из 3-х человек (!) из Киргизии в Узбекистан. Наш гид по городу Ош доставила нас в полдень 3 сентября на пешеходную границу, показала официальные пункты обмена валюты, где я обменял 200 долларов на 2 миллиона 400 тысяч узбекских сомов. Переход не вызвал каких-либо проблем, коридор между киргизскими и узбекскими пограничниками составил не более 100 метров. Проверка моего небольшого багажа на предмет наличия у меня дрона (запрещенного в Узбекистане) задержала меня на пару минут. Выйдя на территорию узбекского КПП Дустлик, всего через 5 минут мы были найдены водителем узбекского автобуса. 30-ти местный автобус также нас удивил, как и состоявшийся тур для троих туристов. Мы едем в Маргилан - центр шелкового производства и на встречу с нашим новым гидом, которая будет нас сопровождать ближайшие сутки в Маргилане - Риштане - Коканде. Дорога до Маргилана (а это порядка 2,5 часов) проходила по благоустроенным населённым пунктам и некоторым городам, периодически сменявшимися хлопковыми и кукурузными полями. Початки кукурузы прямо вывалили на прилегающий к автодороге асфальт в виде грядки длиной десятки метров и шириной в несколько метров для дальнейшей их обработки. Такие же "грядки" только красного цвета из перца также попадались нам по пути. Также встречались грузовики, доверху загруженные собранным хлопком. В Маргилане нам показали мастер-класс производста и окраски шелка. Сначала нас привели в большой двор, где около десятка работников занимались разными операциями изготовления шелковых тканей. Для получения натурального шелка используют коконы тутовых шелкопрядов ( это такие странные серые бабочки, которые утратили способность летать и на протяжении жизни не питаются) . Для самок шелкопрядов делают специальные инкубаторы, куда они откладывают сотни тысяч яиц из которых через неделю появляются личинки. В течении месяца эти личинки едят, нет, не так, они ЖРУТ, чтобы потом стать невзрачными бабочками, но перед этим замотаться в кокон. В тот самый кокон, в котором и содержится драгоценная шелковая нить. Коконы с веток снимают исключительно руками, сразу рассортировывая их по качеству. Работа требует определенной сноровки и ловкости рук, что бы нечаянно не повредить сами коконы. Чтобы размотать кокон его кидают в чан с кипятком. Горячая вода размягчает стенки, а заодно и убивает личинку. На этом этапе и начинается размотка. Толщина шелковой нити 20-30 микромеров, для того, что бы получить пригодную для текстильного производства шелковую нить, объединяют 5-7 нитей из коконов. Длина нити из одного кокона может доходить до 1000-1500 метров! Представляете, километр шелковой нити в одном крошечном коконе! Красители - натуральные, например, красный – из травы зверобой,синий – из корней девясила, зеленый – из крапивы, мать-и-мачехи, желтый, коричневый – из шелухи лука, из ромашки, коры рябины. Черный – из щавеля, коры ольхи, фиолетовый – из ягоды ежевики. А сейчас нам покажут, как при помощи этого комплекта тазиков и вёдер и их содержимого окрасить белую шелковую ткань. На всю операцию уходит всего пару минут. Ткань скручивают, как при отжиме белья. Затем макают в красители, глубина и время выдержки - секреты мастера. И окунают в фиксирующий раствор. Получается вот такой повторяющийся рисунок. Далее мы перешли дорогу и зашли в магазин по продаже готовых изделий, изготовленных на этом производстве... Далее у нас был потрясающий обед под Риштаном с огромным подносом узбекского плова (мы справились лишь с его половиной, забрав оставшееся в контейнерах на ужин). Делая предварительно заказ, мы рассчитывали на вес конечного продукта. А в Узбекистане принимают заказ на вес риса перед готовкой плова.

В начале сентября состоялась моя поездка с одним из туроператоров по Киргизии и Узбекистану. Полёт из Москвы в Ош, находящийся на востоке Ферганской долины, длился 4 часа. Ош является "южной столицей" Киргизии, от столицы республики Бишкека находящийся на расстоянии около 600 километров. Его население порядка 300 тысяч человек и расположен он на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Историко-археологический комплекс "Сулейман-Тоо" - единственный в Киргизии объект, включенный в список ЮНЕСКО и большую часть времени нахождения в Оше я провёл там. Мой 9- дневный маршрут включил в себя киргизский Ош - пешеходный переход границы в Узбекистан - центр производства шелка Маргилан - центр производства керамики Риштан - Коканд (столицу Кокандского ханства) - перевал Камчик (2285 м) - столицу Узбекистана Ташкент - столицу древней Согдианы Самарканд (Мараканду) - еще один центр керамики Гиждуван - еще один древний город Бухара. Далее уже самостоятельно город-спутник Бухары - Каган - скоростным поездом в Навои - также поездом, но уже ночным, в средневековую Хиву и обратный вылет из Ургенча. Рассвет я встретил над горами хребта Таласского Ала-Тоо западного Тянь-Шаня. Высота гор приличная, максимальная высота 4484 метра над уровнем моря. Впервые вижу такую красоту в лучах восходящего солнца. Приземляемся в аэропорту Оша. Местное время 7 часов утра (+3 часа к московскому). Прохожу паспортный контроль и выхожу на встречу с представителем принимающей стороны. К моему удивлению, нас, туристов аж 3 человека! Оказывается, туры могут проводиться и при таком количестве туристов (справедливости ради, два дня спустя, в Ташкенте нас было уже 21, а в Самарканде - 27 человек). Нас везут на завтрак (шведский стол) в один из отелей, после чего к нам присоединяется экскурсовод. В городе проживают примерно в равном количестве киргизы и узбеки, составляющие более 90% населения города. Нас везут на святую Сулейман-Тоо - гору. На ней проводили раскопки археологи и в итоге накопали цивилизацию периода 1000 лет до нашей эры и разместили найденные артефакты в историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо», куда мы и направляемся. Правда основное сейчас находится в запасниках Эрмитажа и других столичных музеях . Гора, высотой 150 м возвышается над центральной частью города. Так в 2000 году Ош отпраздновал 3000-летие города. Ещё город привлекает многих альпинистов. Всего в десятке километров находятся отроги Памира, а в 4-х часах езды на автомобиле находится известный нам по урокам географии пик Ленина - 7134 м (ныне пик Абу ибн Сины). Изрезанную пещерами гора Сулейман-Тоо венчает гладкий камень. Предание гласит, что однажды пророк Сулейман молился на вершине горы. он преклонил колени на каменную плиту и поклонился до земли, ото лба и колен на плите навсегда остались следы. Сейчас на этом месте возвышается мечеть. На пяти вершинах и склонах Сулейман-Тоо разбросаны бесчисленные древние места поклонения, пещеры, украшенные древними петроглифами 1 тыс. до н.э. Здесь же располагаются мечети Тахты Сулайман и Джами РаватАбдуллахана XVI века. На скалах представлены изображения животных, людей и геометрических фигур. Сулейман-Тоо - часть государственного музея-заповедника "Великий шелковый путь", в котором также охраняется мавзолей Асаф-ибн-Бурхия. Здесь расположены 17 мест поклонений, к некоторым из них приходят и сейчас. Разбросанные по горе, они связаны между собой пешими тропами. Могласно легенде именно на этой горе женщины просят Бога послать им детей и получают желаемое, поднявшись по тропе испытаний на вершину. Священная гора - яркий пример уникального места поклонения в Центральной Азии. Верующие посещают горы Сулейман-Тоо на протяжении более 2000 лет. Ну а теперь, заходим в музей, встроенный в скалу. Отсюда открывается панорама города Ош. Вот такие пещеры встречаются на пути. Залезаю (можно сказать - проползаю) внутрь одной из них. Здесь же на горе Дом Бабура, основателя Империи Великих Моголов. Религиозный и культурный памятник. Построен в XVI веке, выполнен в традиционном исламском стиле. Ош является его родиной. Спуск с горы довольно длителен и в итоге завершается вот такой аркой. Впрочем многие поднимаются на гору отсюда (этот путь тяжелее нашего). Далее нас отвозят на границу с Узбекистаном, что примерно в 5 км отсюда. Перед её прохождением меняем имеющуюся у нас валюту на узбекские сомы. Тут я стал в мгновение ока миллионером обменяв 200 долларов на 2,4 миллиона узбекских сомов. Здесь мы попрощались с экскурсоводом и водителем. Пешеходный переход оказался не сложным. Правда узбекские пограничники решили осмотреть мою ручную кладь и были явно разочарованы, что не нашли в моём рюкзаке дрон. Их применение на территории Узбекистана запрещено. При выходе на узбекскую территорию нас встретил водитель 30-местного автобуса, и до Коканда мы втроём находились в нём, Но первая остановка у нас в центре шелкового производства Маргилане, где нас встретит узбекский гид. Но об этом - в следующем блоге.

Я не понял, почему автобус должен подъехать через 1,5 часа после прихода поезда? Экономим на аренде автобуса? А может лучше ТТВ с 10.15 организовать экскурсию по Владикавказу и мемориалам Беслана для "железнодорожников", пока они ждут прибытия "авиаторов"? Деньги на это будут потрачены небольшие, а имидж туроператора в глазах своих туристов и желание с ним ездить впредь явно возрастёт. Даже не представляю себе группового тура без создании объединения туристов в группы WhatsApp или Telegram. Это не только информация от гида, но и возможность поделиться туристам групповыми и другими красивыми фотографиями, поддержка контактов с "одногруппниками" в дальнейшем (поздравления с праздниками, поделиться новыми поездками, завязать дружбу).

Я вижу причину транспортных нестыковок вот в чём. Другие туроператоры давно решают подобные проблемы. Надо просто отдать фактическое сопровождение тура местному партнёру- туроператору. Гостеприимство будет на высшем уровне и автобусы будут вовремя подменяться при форс-мажорах. Но сразу перейти на этот формат у ТТВ не получится. Главная причина - наличие собственного штата гидов. И они должны в незнакомом регионе (часто сопровождающие- нами любимые гиды сами впервые оказываются в данном регионе) заниматься ещё и техническими проблемами. А ведь местные гиды работают в своих регионах десятки лет, знают традиции, язык малых народов, смогут по-свойски порешать с отелями, водителями автобуса, своим руководством многие нештатные ситуации, да и рассказать туристам им есть - что, ведь они эти маршруты и быт местного населения знают наизусть. ТТВ уже имеет некоторых гидов- партнёров в регионах и они хорошо делают свою работу. Но решать вопросы замены автобусов, отелей и другие технические вопросы (работая, как частные лица) они не смогут, а заниматься этим, находясь в Москве весьма непросто.

Еще перед поездкой на Урал, я забронировал прогулку по реке Исеть на кораблике. Из Екатеринбурга до Каменска-Уральского (третьего по населению города Свердловской области) я добрался на электричке. Оставшиеся 6 км до пристани решил пройти пешком, пройдя через центр города. Впрочем, ничего примечательного не увидел и вошел в Разгуляевский лесопарк, раскинувшийся в городе на многие квадратные километры. Дорога среди березовых и сосновых рощ сразу пошла вниз, к речке Каменке, притоку Исети, на которой расположились очень красивые каменные утёсы. Забираюсь на камень под названием Динозавр. Отсюда открываются великолепные виды на реку и близлежащие утёсы. Вот например, скалы Три Брата У меня остаётся не так много времени, чтобы успеть на кораблик, а еще надо выбраться из лесопарка, в котором нет ни одного указателя... На кораблик я успел практически в последнюю минуту перед отходом. Нам предстоит провести 2-х часовую прогулку по Исетскому каньону. Начали с одной из достопримечательностей города - уникального железнодорожного моста. Построен он в 1938-40 годах по технологии заполнения стальных труб бетоном. Ну а прежде мы попадём в сам каньон, еще несколько пейзажей с борта кораблика проходим у скал Мартюшева гряда. А это - пешеходный мостик для перехода с одного берега реки Исеть на другой. Но почему он "горбатый"? Неужели нельзя было сделать его прямым? А вы как думаете? Скала Могильный камень Пельмень-камень. Здесь расположен санаторий Сосновый Бор. Одна из самых красивых - 40-метровая скала Филин. И наконец то, ради чего большинство берут эту экскурсию - скала Каменные ворота. Предание говорит, что когда-то холодный северный ветер влюбился в красавицу Исеть и предложил ей выйти замуж. Улыбнулась река и приказала построить для нее каменный дворец. Воздвиг ветер для своей возлюбленной такой дворец и вновт обратился к Исети с предложением руки, но отказала ему река, потому что отдала своё сердце Тоболу. Рассвирипел северный ветер и разломал своё строение, уцелели только каменные ворота, лишь слегка покосились. Возвращаемся назад, и снова скала Филин, но уже с другого ракурса. скала Три пещеры с карстовыми пустотами внутри Кроме скал я также любовался березками на берегах реки. До чего же они красиво склоняются прямо к реке. Одинокая скала у впадения Каменки в Исеть, Ковдымов столб. А вот и наш кораблик, на котором мы совершили путешествие. И наконец, отгадка удивительного "горбатого" мостика. Только здесь наш кораблик мог по высоте пройти под мостом.