Елена Аксенова

Валер, если честно, то смех сквозь слезы. Реальны и продавец и покупатель, понятна ситуация, даже заведение можно прочитать. Видео ради хайпа, кто бы его не снимал - не есть хорошо. Может не тупит, а просто устала от потока посетителей?🥺

Людочка! Вот в таких европейских закоулках и лабиринтах накапливается туристический опыт. Поступок был отчаянным, но ведь результат превзошел все ожидания.🙂 Была ведь и Фрари, и прогулки по Венеции, и много чего еще, в этом первом путешествии по Европе. В своей первой поездке оторвалась от организованной группы лишь однажды, в Риге, которая была мне знакома, да и то не сама, в компании. Гуляли по улицам старого города, ходили в Домский собор на органный концерт. На более дальние походы времени, как и обычно, не хватало. А в следующем туре в Чехию, произошла точка невозврата и десять лет назад я ушла в "свободное плавание", из которого возвращаюсь теперь в организованный формат эпизодически, когда позволяет программа тура, совпадают даты отпуска и позволяют финансовые возможности. Туризм - это развлечение не для бедных людей, и с каждым годом это обстоятельство прорисовывается все сильнее и сильнее. Наша стоимость на уровне европейских предложений - лайтовая, цены на туры в Европе уже давно намного выше. Сможем ли потянуть или придется забыть навсегда о путешествиях?

Спасибо тебе, Маришка, взяла на заметку.😉 Нашла его случайно - понравилось выбранное автором время посещения и минимум комментариев/музыки, да и длительность ролика также была важна. Что-то мне подсказывает, что по творческому почерку Вы с ним очень похожи🙂. Пойдемте гулять дальше по венецианским лабиринтам. Вокруг базилики Фрари есть еще немало интересного, и если интересуют музеи и картины великих живописцев, то следующая остановка может быть у церкви и скуолы Сан-Рокко, например. Посещение не планировали, даже случайно, времени оставалось немного и надо было поторапливаться к следующей церкви на Дорсодуро, мало посещаемой туристами и район Санта-Кроче. Два этих района показались достаточно любопытными для прогулок. По пути мы посетили несколько сувенирных магазинов и сделали остановки на фото. Мастерская сапожника, которой судя по дате уже более полувека и витрина с образцами обуви 60-х. А вот в этом месте улыбнулась удача и мы увидели где же шьют настоящие венецианские сумочкииии!😍 Это точно - не ремонт кожгалантереи. Пошив. Проверила лично. Выбор есть, модели без изысков, простоватые, но очень прочные и надежные. Сшитые собственноручно владельцем магазина. Цена от 200 евро. Копить теперь на нее придется долго🤣 Мечта всегда стоит денег.

Сан-Поло. Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Мы на кампо деи Фрари. Здесь находится базилика Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Святой Марии Словущей или Успения Девы Марии (Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, 1443 год) или как ее зовут венецианцы, Фрари. Сегодня эта базилика является одной из главных достопримечательностей Венеции. Внешний вид ее довольно прост и аскетичен, а на фасаде присутствует совсем немного скульптурных и архитектурных украшений фасада. Более яркой и заметной кажется 70 метровая кампанилла в романском стиле, вторая по высоте после колокольни на Сан-Марко. Несмотря на свой довольно сдержанный внешний вид, церковь Фрари имеет шикарный интерьер, который впечатляет своим пространством и красотой. Уникальной особенностью является то, что план здания имеет форму латинского креста с тремя нефами, которые разделены между собой колоннами. Богатое внутреннее убранство представлено замечательными произведениями искусства известных художников и скульпторов. Внутри храма можно увидеть знаменитые картины Джованни Беллини, шедевры Тициана, его надгробие, также надгробие скульптора Антонио Кановы, государственного деятеля Бенедито Незаро, Дожей Франческо Фоскари и Николо Трона. Кроме того, в стенах Базилики Санта-Мария Глориоза деи Фрари хранится одна из важнейших реликвий – капли крови Иисуса Христа в кубке из хрусталя, которые, согласно поверью, были сохранены Марией Магдаленой во время распятия Спасителя. Подолгу "зависала" у каждой картины и у каждой погребальной скульптурной композиции, рассматривая детали и сюжеты, но пожалуй, в эмоциональном плане потрясли два монумента - дожу Джованни Пезаро (1669 г) с маврами и скелетами и гробница скульптора Антонио Кановы, пронизанная вселенской скорбью об ушедшем. Существует и еще одна весьма любопытная подробность, о которой я узнала только по приезду - у картин и погребальных композиций музея есть подсветка, и включают ее служащие за дополнительную оплату. Вся подробнейшая информация для посетителей, а также качественные изображения шедевров Фрари находятся на официальном сайте: https://www.basilicadeifrari.it/opere-pittoriche/

Доброго всем и теплого первого летнего вечера!🙂 Подписка на ю-тубе порадовала новым видео от братьев Гезен из Турции. Незамедлительно делюсь.😊 Может кому и пригодится. Мелкую и очень вкусную морскую рыбу салаку и ставриду в виноградных листьях уже пробовала готовить, а вот такой же, но запеченной или зажаренной в тонком тесте юфка/катаифи, пока не было в меню. Надо бы попробовать!😋 P.S. Добавлю сюда же совет от знакомого рыбака, полученный вместе со свежей ставридкой. Сказал, что рыбка не пригорает, если ее панировать в кукурузной муке. Век живи - век учись!😉

4 АПРЕЛЯ. ВЕНЕЦИЯ. САН-ПОЛО. Сон, приснившийся мне в первую венецианскую ночь - с карнавалом и персонажами итальянских масок, был несомненно к удаче и стал предвестником разнообразных впечатлений о городе на лагуне. Приятное ничегонеделание переросло в неподдельный интерес ко всему, что происходит на островах, парадному и повседневному, тайному и явному. А красивый водный проспект Венеции сменила не менее очаровательная картинка заката и великолепный теплый вечер закончился в баре с зажигательными ритмами и видами на рио у Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari.😊 До вылета, оставался почти целый день в Венеции, ставший не менее интересным, чем все остальные. Вопросы с чемоданами улажены, завтракаем, прощаемся с хозяйками до следующей встречи и идем гулять. Запечатлела на память виды с нашего мостика Видманн на рио. Направляемся мы в район Сан-Поло. Дошли до церкви Скальци и перешли на другой берег гранд-канала. Сегодня будет мелькать много витрин и прилавков перед глазами, но из всей череды увиденного запомнится один магазин, которому не будет равных по оригинальности и количеству паутины, и не только в Венеции. Гламурные бутики отдыхают, как и книжный "Аква Альта" с гондольным дизайном😆 Все в этом магазине, похожем на хозяйский чулан, было просто и незатейливо - витрина заросшая слоем пыли, деревянные игрушки и машинки под бахромой паутины, книги и старые пластинки на полочке, минимум сувениров ушедшей эпохи и такие же украшения из прошлого. Нет слов.😲 Остальные будут намного привлекательнее.😉 Останавливаемся посмотреть при свете дня кампиелло Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, Великой школы Иоанна Богослова. Роскошный портик работы Пьетро Ломбарди и более скромный дворик-площадь между зданиями. «Скуола» (школа) - термин, использовавшийся в древней Венецианской республике для обозначения братства или объединения светских граждан, которые, вдохновленные принципом христианского милосердия, посвятили себя взаимной материальной и духовной помощи в религиозных практиках святому покровителю Венеции. Из бесчисленных школ Венеции выделялись шесть «Scuole Grandi» (Великих школ) (Мизерикордия, Сан-Джованни Евангелиста, Карита, Сан-Марко, Сан-Рокко, Сан-Теодоро). Из шести великих школ, существующих до сих пор, Школа Гранде ди Сан Джованни Евангелиста является самой древней (основана в 1261 году). После падения Венецианской республики в 1797 году школы были закрыты наполеоновским указом (1807 г.), однако в 19 веке некоторые из них были восстановлены, и среди них была «Школа Гранде ди Сан-Джованни Евангелиста». Более семи веков в Школе размещается одноименное братство мирян, а также музей, открытый для посетителей. Сегодня здесь проводятся конференции и концерты, а школа открыта для публики, когда она не используется для проведения мероприятий. Чтобы увидеть монументальную лестницу Кодусси, великолепный Салон Сан-Джованни, Ораторий Креста с драгоценными реликвариями необходимо сверится с графиком посещений на официальном сайте: https://www.scuolasangiovanni.it/calendario-orari-museo/ Как пропустили в подготовке тему со скуолами - не ведаю. Читать и листать путеводитель о венецианских секретах, который мы взяли с собой в путешествие в последний день было слишком поздно. Но, никогда не поздно вернутся и узнать новое.🙂

Танечка! Нам, как туристам и пассажирам, не всегда интересны нюансы, по привычке с Брестом, когда везли организованно и ни о чем голова не болела. Знали ли мы, что "смена не очень" на Тересполе или Торфяновке? Сидели и ждали по 4 часа пересменки в очереди и))) радовались, когда проскочили её по графику, по количеству везунчиков в автобусе, не вникая в подробности. А Верхний Ларс, как приграничье, где по прежнему все продается и покупается,😶 выглядит довольно забавно на фоне этих воспоминаний о нашем общем прошлом. Вот и скажите, отчего это "некоторым" так не везет в жизни, что второй раз на одних и тех же нарываюсь?🤣 Скоро уже по имени-отчеству знакомых буду называть.

Валерий! Третий год подряд пересекаю границу с Россией на Верхнем Ларсе, и ничего по времени не меняется. По дороге в Грузию из Владикавказа - 40 минут на обе, обратно - словно "заколдована" на 3.5 часа.🤣 Исключая погодные форс-мажоры, причины длительной задержки состоят в более пристальном и внимательном досмотре машин, багажа и документов всех пассажиров при въезде в страну. Организация "быстрого перехода" границы целиком и полностью лежит на водителе. Он в маршрутке либо на трансфере почти как гид-сопровождающий. Отстанет кто-либо по дороге в туалете или грузинском дьюти фри - и все, прощай трафик. Место в очереди уже успели занять самые шустрые. Тем более, если кого-то заберут для выяснения личности "на полчаса" в России, они там могут застрять надолго. Никто ни от чего не застрахован, поэтому часто путешествующие по направлению уже четко понимают, что ни поездов с самолетами в Минеральных Водах, ни экскурсий во Владикавказе, впритык с прибытием, покупать нельзя. Интервал между прибытием и дальнейшим отправлением не менее 6-8 часов. Мой респект осетинам на этих перевозках между странами. Они изучили границу от и до, со всеми ее тайными нюансами и в поездке с ними никаких вопросов не возникает. Проверяют документы при посадке, инструктируют по времени, укладываясь в заявленные сроки прибытия. Остальные перевозчики, как из Тбилиси, так и Еревана, до них пока что до них не дотягивают, по моему субъективному мнению. Потому что вместе с оплатой проезда в Тбилиси получают себе на голову проблемных пассажиров. А после, по всем правилам, не могут их бросить, не доставив до заявленного места. Особенно тяжело это воспринимается ночью, когда мозг пограничную информацию воспринимает не так четко, как днем и "тормозит", все ж надеются проскочить быстрей без очередей, но не у всех получается.😉

Не бросайся тапками.😉 Расшифрую детально.🙂 Не знаю, как остальных, а меня вы очень порадовали своими походами по Венеции и Италии, в целом, и читала об этом с большим удовольствием. Освежили и привнесли своим рассказом на форум феерическое настроение, как было когда-то, потому что за последних четыре года на форуме Венеции почти что не было!!! Понимаешь?? Как допишу - буду сутками, до следующей поездки смотреть твой итальянский сериал, чтобы дождаться следующей поездки и не скиснуть на поворотах судьбы. Спасибо огромное тебе лично и всем вам за позитив. Это было круто.👍

Дима! Желаю Вам исполнения мечты - пожить в Венеции несколько дней, если получилось прочувствовать атмосферу города с первого раза.😉 Не всякому такая роскошь доступна. В первые часы я ходила по городу, среди огромного количества туристов, вспоминая впечатления друзей, и понимала - что именно им не понравилось, а затем, появились и собственные ощущения. Пожалуй, главное, что хотелось бы отметить, что Венеция - это город для умеющих чувствовать. Не запахи каналов, а что-то совершенно другое, чего и объяснить-то словами у меня не получится. Когда по нему летишь-бежишь, то никогда не успеешь понять - где ты вообще оказался. Попить, поесть - не вопрос, даже на туристической тропе найдутся доступные варианты, а посмотреть - тема более глобальная, к которой ни один из применимых к Европе советов не подойдет.🙂 Огромное количество церквей из списка ЮНЕСКО с фресками и полотнами великих мастеров, выбирай любую из открытых и - смотри. Не нравится посещать культовые сооружения? Есть музеи и выставки в палаццо, и предоставленные коллекции артефактов поразят воображение любого. Замахнулась, поначалу, на Фортуни в своих планах, но это был бы явный перебор в эмоциональном плане. Венеция сама решила - что оставить нам для осмотра. Поиск пейзажей? Игра света и теней, образы города на воде, это - как поиск самого себя в предлагаемом для отдыха пространстве. Венеция - вне сезона, и туда можно приезжать круглогодично. Осенью и зимой, когда велик риск попасть на высокую воду, туманы и снег, придающие городу особое очарование. Весной и летом количество туристов возрастает, но это не повод отказываться от поездки. Бывает дождливо и погода преподносит свои сюрпризы, тем не менее, даже в дождь, очарование остается. Да, ловили время для прогулок по городу и значительная часть посещения прошла вне его границ, так ведь Венеция, это не шесть районов на островах, а намного больше, чем это изначально представляется. Если гулять по Венеции, не зная - куда пойти, то можно и уснуть за ближайшим поворотом.😆 Гнетут узкие улицы, безликие каменные стены домов и однообразные кампо с ресторанами и столиками. Венеция словно соткана, сложена из деталей мозаики, которую сложно постичь, если не приложить к этому хотя бы минимум усилий на старте. И не шагать, так же бодро и весело, как Марина и Ирина, которые немного "освежили" взгляд на сегодняшнюю Венецию в своем отчете и это несомненный успех😍. Траттория "Семпионе" - один из самых живописных уголков на рио, достойных не только фото, но и посещения. Учится по ходу движения ловить отражения))) это кстати. К вечеру их не становится меньше. Моя мыльница в сумерках ловит только витрины, где света больше и изображение получается немного лучше. Вы лучше приезжайте, Дима. Венеция Вас не оставит без внимания. Где-то там, у очередного канала-рио мы застывали на фотостоп. И этот взгляд снова отпечатывался в памяти, как единственный и неповторимый. Не купила пасты ручной работы из суперской венецианской лавки на Канареджо - она на выходном и деревянный Буратинка кажется, не созданным папой Карло, и китайскими умельцами Венецианские маски как ремесла? Это точно не про торговые ряды. Где такие шедевры создают из папье-маше и расписывают в Венеции видели, но к найденному "антиквариату" так и не вернулись. За этой витриной в магазине на Сан-Поло, находится очередной венецианский секретный сувенир - мраморная бумага, для тех, кто занимается творчеством. К счастью, производство ее в мастерских Венеции не утрачено и все желающие могут ее приобрести. Ремёсла Венеции - это отдельная тема рассказа, о которой я расскажу дальше. Не всё задуманное удалось увидеть, но даже то, что получилось, достойно упоминания. Вечернюю Венецию Вам покажет Светлана. Кроме ваууу))) от меня на сегодня больше ничего не будет.😍

ДВОРЦЫ ГРАНД-КАНАЛА. ОТ РИАЛЬТО ДО ПЬЯЦЦА РОМА. Впечатлений в этот день было столько, что казалось, я никогда не смогу рассказать о том, что видела, словно проехала по каналу с закрытыми глазами. Моментами, старинные дворцы были похожи друг на друга, а затем, обязательно находился такой, что уезжать от него не хотелось, но вапоретто двигался дальше и этот мимолет навсегда врезался в память. Время в Венеции течет по особому, и я об этом слышала))) - задержался на минуточку, а уже полста лет минуло. Поэтому и следили за ним внимательно, визу-то дали всего на месяц!!!🤣 Я снова ловлю отражения, не успевая сделать даже один кадр противоположного берега. Как переключить внимание, когда рядом Золотой дом - Ca' d'Oro? Это только "любители Венеции" ездят на вапоретто по Большому каналу и ходят пешком по городу, а другие, "посвященные" во все таинства волшебного города, по приезду сразу же бронируют водное такси либо гондолу на два-три дня, чтобы посетить музеи в палаццо!!! покататься по отдаленным от центра каналам, ни в чем себе не отказывая. Со вкусом, толком, расстановкой, которая так нравится венецианцам. Вот и грезят они теперь о том счастливом прошлом, когда желающих увидеть Венецию (с деньгами!!) и насладится красотой было больше, а случайных туристов - меньше. Статус клиента значительно повышался, если пассажиров требовалось забрать от отеля на канале. Только представьте себе стоимость такого романтического гнездышка в 1500 евро за ночь!! Отношения к тебе, как к туристу - это тоже - тайны города. И, постичь их заранее невозможно. Как и в любом другом городе - на кого нарвешься, в отеле, ресторане или у пристани.😉 Жизнь в Венеции - это иллюзия благополучия, равная происходящему в закрытых для доступа дворцах. Борьба, не только с мифическими и реальными призраками из прошлого, но и с настоящим, которое каждый день напоминает о себе - потопами, ценами, галдящими туристами, закрытыми булочными в квартале и вечной сыростью, против которой надо бороться, добавляя к этому сегодняшнее противодействие решениям властей - с оплатой на въездных туристов. Спокойным и безмятежным такое существование не назовешь. Даже имея подушку безопасности на материке в Местре в виде квартир и машин, работа все равно остается в Венеции, куда плывут деньги от туризма. А жизнь в "проблемном заповеднике", где с каждым годом остается все меньше знакомых и друзей, может и надоесть. Круг, похоже, замкнутый. И не важно - в венецианской "хижине" ты живешь или во дворце. Мне никогда не странно замечать то, что находится за восхитительным парадным в закулисье. Мы - уезжаем, а они - остаются жить в этой "красоте" дальше. Впереди уже виден мост Скальци, одноименная церковь, пьяцца Рома у вокзала. Там Большой канал соединяется с лагуной и дальше будет порт, Тронкетто с остановкой нашей любимой Барракуды и поворот на Фондамета Нова. Темнота пока не овладела Венецией, но на набережной появились первые огни на фоне просветлевшего неба. И оно для меня стало предвестником хорошей погоды на завтра. Да и впечатления от поездки получились замечательные, несмотря на все мои комментарии выше. Может, они были и субъективными, ну так ведь не всегда хватает времени и желания разобраться в происходящем настоящем. Не прощаюсь и день пока не закончен. Попробуем посмотреть вечернюю Венецию. А это уже знакомая нам венецианская скорая помощь, которая летит за больным на острова. Кабинка на катере - только для больного и носилок, больше в ней места нет. Все время поездки сопровождающий больного врач больницы находится на открытом пространстве при любой погоде. Итак - пожизненно, пока не сдадут нервы. Вот это есть настоящая жизнь в Венеции.

Дойдя до пристани Арсенал, мы садимся на вапоретто, чтобы вернуться на Гранд-канал и посмотреть на другие великолепные палаццо у воды. Из ста!!! палаццо, расположенных на канале, до поездки визуально я смогла запомнить и потом "узнать" только четыре, и пятым стал дворец Тедески. Вне конкуренции стал знаменитый палаццо Ка' Дарио, расположенный на левом берегу канала. Дворец представляет собой великолепный образец архитектуры Ренессанса, а мозаичный фасад из цветного мрамора притягивает внимание и выгодно отличает его от соседних зданий. Назван палаццо в честь своего первого владельца из числа венецианской знати Джованни Дарио. Он занимал пост секретаря Сената Венеции, был дипломатом и купцом. Строительство дворца завершилось когда его владелец был уже в весьма преклонном возрасте и после его смерти собственность перешла по наследству к дочери Дарио, Мариэтте. Она вступила во владения дворцом и вышла замуж за некого Винченцо Барбаро, который тоже не уступал невесте в богатстве, а именно был наследником семейства Барбаро и владел дворцом по соседству. Совсем небольшая площадь, на которую выходят оба дворца, названа именно в честь семейства Барбаро. Именно в этот период в палаццо начинают происходить необъяснимые и мистические происшествия с его владельцами, и Ка Дарио навсегда получает прозвище "проклятый дворец". Однако, кто и когда его проклял - остается загадкой, упоминаний об этом факте история не сохранила. Такую славу можно было бы назвать мифом и выдумкой, но, почему-то жильцов, музеев и выставок в палаццо нет. Его купила одна из американских кампаний и произвела внешний фасадный ремонт несколько лет назад. Пару сотен лет его реконструкцией никто не занимался и он стал стремительно ветшать, здание стало крениться и его сохранность в будущем, целиком и полностью легла на плечи новых владельцев. Прогулка по каналу в обе стороны дает нам возможность увидеть с воды великолепную панораму Дворца Дожей, кампаниллы и колонн. Остановки-причалы на маршруте, как и примечательные палаццо, расположены таким образом, что увидеть все и сразу не получится, даже если занял панорамные места на кораблике, не слишком удобно перебегать между бортами и беспокоить пассажиров, коих всегда на корабликах немало. Но по ходу движения вапоретто, можно выйти на любой ближайшей остановке у дворца, который понравился и погулять в его окрестностях, а затем продолжить знакомство с палаццо у канала. Вапоретто ныряет под мост Риальто и я снова буду видеть только правый берег Большого канала😍. За мостом - Дворец Фондако деи Тедески и его смотровая площадка на крыше.

Определенно, гений. Хорошо, что такое дарование, как Вы, есть рядом. Так что - научится.😉 А что ему мешает найти уже освоенные Вами места в Степанцминде? Их же не так много в предложениях.. Все забронировано?

Мариночка! Я верю, что и вы с Машей, и Иришка, и все остальные наши туристы побывают на набережных у Арсенала и садов в хорошую погоду в организованных поездках. В любом другом случае, стоит забыть о цене на проживание и ехать тогда, когда происходит карнавал, Биеннале, кинофестиваль, регата и прочие ежегодные празднества. Да, конечно, людно и очень, но зато все открыто!!! и доступно к осмотру.🙂 Эти события и палио меня научила отслеживать Светлана, и я искала их для тебя, по времени поездки и маршруту, но ничего интересного так и не попало в руки. Впрочем, кто хочет - тот всегда найдет. Ловите ссылку на будущее, уважаемые коллеги, и никогда не останавливайтесь в своем поиске на достигнутом. http://www.arte.it/guida-arte/ Есть "старенькое видео", которое как раз и рассказывает о таком осмотре и посещении Арсенала во время Биеннале. Думаю, что всем Вам будет интересно посмотреть - как он выглядит изнутри и стоит ли ехать в такую даль из центра?😉 Не люблю "целовать" закрытые ворота и меня этот ролик впечатлил на новые подвиги, поэтому я обязательно вернусь по второму кругу на Арсенал.

РАЙОН КАСТЕЛЛО. L’Arsenale di Venezia. Жизнь прекрасна и это особенно чувствуется на отдаленной от центра набережной района Кастелло.😍 На виа Гарибальди, самую широкую улицу Венеции, мы не пойдем. Прогуляемся вдоль набережной Рива дей Сетте Мартири до садов Биеннале и вернемся ко входу в Арсенал. Вид на Арсенал с моста. Туристы оказались не жадными и специально принесли много хлеба, чтобы покормить птиц. Чайки сегодня явно очень голодные, потому что рыба ушла к другим берегам, даже рыбак и тот ничего не словил. Сады Маринаресса вдоль набережной были построены в тридцатых годах двадцатого века после сноса длинной череды верфей, которые на протяжении нескольких веков действовали в этом районе. Садик был закрыт на реконструкцию под новую экспозицию и кроме голубой женщины мы ничего не увидели. Вот так этот сад выглядит в настоящее время, выставка скульптур будет работать до 24 ноября 2024 года. Общественный сад Биеннале рядом с набережной у лагуны и остановкой вапоретто "Джардини". Центральный вход в сады Биеннале. Подробнее узнать об истории создания и павильонах садов можно по ссылке: https://projectfromitaly.com/biennale-venezii-arhitekturnye-istorii-part-1/ Инсталляция по случаю нового Биеннале. Сворачиваем на Fondamenta di Fonte, набережную которая приводит к Ingresso all’ Acqua, водным воротам в Арсенал. Его красивые башни недостаточно хорошо видны от лагуны и надо немного пройти вперед, что мы и делаем. "Стой! Кто идет!!! Предъявите паспорт!!!"🤣 Слышала о сторожевых собаках, но сторожевого кота увидела впервые. Похоже, он здесь не просто так ходил. Лодку охранял хозяйскую и времени на фото-сессии у котейки не было. Арсенал (от араб. Darsin’a – мастерская) - это комплекс корабельных мастерских, располагающийся в районе Кастелло. Основанный, согласно традиции в 1104 г. и располагавшийся первоначально на двух островах лагуны (Arsenale Vecchio), в XIV в. был перенесен в квартал на северо-востоке города, ограниченный каналами San Pietro di Castello, La Tana, San Martino, San Francesco della Vigna и с севера – венецианской лагуной. "Новый Арсенал" также был реконструирован – с конца XV и в течение всего XVI столетия строился Arsenale Nuovissimo. Высокие кирпичные стены с зубцами «ласточкин хвост» и квадратные башни защищали его с четырех сторон, оставляя четыре входа: один по суше и три с моря. В XVI в. были выстроены крытые доки, канатные склады, оружейные мастерские, кузница. В эпоху наивысшего расцвета республики на территории Арсенала могли разместиться до 16 тысяч рабочих, занимавшихся строительством и оснащением военных и торговых кораблей в новом для своего времени, конвейерном режиме. Будучи многопрофильной базой городского и государственного производства, Арсенал являлся крупнейшим промышленным предприятием средневековой Европы. Сухопутные врата Арсенала, соседствующие с одним из водных входов (Rio de l’Arsenal), украшают Большой Портал, напоминающий триумфальную арку. Выполненный в стиле Возрождения с сильным классическим акцентом (1460 г.), он украшен барельефом Крылатого Льва, символом святого евангелиста Марка и республики Венеция. Древние мраморные колонны по обеим сторонам портала украшали еще Старый Арсенал, а надпись на фронтоне напоминает о победе европейцев над турками при мысе Лепанто (1571 г.). Две крылатых Ники (барельефы), мифологические божества и статуи добродетелей дополняют тему торжества морской республики. Важнейшими элементами ансамбля парадного входа являются античные львы, присланные Франческо Морозини в 1687 г. из Пирея. Закрытый режим в Арсенале частично сохранился и до наших дней. Треть его территории по-прежнему занята военно-морским ведомством, а бóльшая часть, переданная муниципалитету в 2013 г., используется для экспозиций Венецианской бьеннале и для других городских проектов. Вапоретто: линии 1, 4.1, 4.2, B (остановка Arsenale). Маршруты 1, 2, 6, 8, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, N (остановка Giardini).

Мариш! Вот говорят, что все мы одними дорогами ходим, в который раз вспомнила, не только по Европе. Оказывается, и Ереван не миновал твою поездку от моих воспоминаний.🤣 За кустом у дерева №3, есть лавочка, с видом на площадь и ТЦ ТАШИР. А еще!!! рядом на площади находится рынок с рыбой, чурчхелой и другими армянскими специалитетами, где я тарилась перед отъездом, и чуть было, не осталась навсегда в Армении.😆

Ты права, Света. Город очень необычный, не сравнимый с другими, которые расположены на островах. Где-то есть приливы, как в Венеции "высокая вода", а где-то - их не бывает. Они не стоят на воде - они реально постоянно находятся в воде!!! Особенно те палаццо у Гранд-канала. Понимаешь? Не надо приливов, трафик корабликов постоянно гонит волну на архитектурные шедевры Венеции. Такого напора воды никакие многовековые бревна не выдержат. Спалось в комнате, как и обычно, в отелях свежо. Неотапливаемость!!! по сезону, чувствовалась, но, никак не сырость. С этим в нашей квартире был полный порядок, да и стоял наш дом не рядом с рио, а внутри квартала. Квартир на первых этажах жилых домов нет. Есть только парадная и лестница на верхние этажи, примерно так, как это было у нас. Небольшой зеленый двор, а дальше - жилье недоступно для затопления. Сырости, мокрых углов и плесени в санитарных комнатах у нас не было, в отличии от другого европейского жилья, которого я повидала немало. От сырости можно избавится, если чаще убирать, сушить и заботится о жилье. Атмосферную влажность Венеции я очень хорошо прочувствовала на себе во время дождя))) в день приезда, когда надо было шустрить с чемоданом между туристами по пешеходной тропе, но попривыкла, на следующий день, после никуда бежать не надо было. И состояние ничем не отличалось от домашнего. Влажность более 80% мне знакома и я благополучно адаптировалась. "Подтекает" со стороны каналов во время высокой воды всем, кто держит кафе, рестораны, магазины на первом этаже. Регулярно топнет базилика на Сан Марко, и эта тема, кажется, будет посерьезней всех житейских трудностей итальянских бизнесменов. Вложив деньги в организацию ресторана RoofTop на крыше, можно было бы безбедно существовать не один десяток лет, избавившись от наводнений, но венецианцы верны своим традициям и никуда любимые и "насиженные" годами местными жителями и туристами места, не переносят😉

Не удивительно. Даже я, имея в шаговой доступности городской пляж рядом с домом в 80-е, уезжала из города, чтобы найти пустынный каменистый или песочный берег в окрестностях, Анапе, Дивноморском или Джанхоте. В Сочи меня никогда не тянуло, было несколько поездок "выходного дня" для знакомства с окрестностями и транзитом в Абхазию, но по моему субъективному мнению, делать там особо нечего - разве что тратить кровно заработанные на радость предпринимателям курортов Краснодарского края. Они Вас ждут с большим нетерпением - на вокзалах и в порту, на горных курортах и в отелях. Ждут, потому что больше ничему в жизни так и не научились🤣 Мой отпуск, в старые добрые времена, всегда был "зарезервирован" под Балтику. Я успела увидеть Латвию и Эстонию до Шенгена, словить невероятный драйв от осени на побережье Финского залива в Питере и увидеть засыпанную первым снегом эстонскую Ривьеру и счастлива, что у меня в копилке были такие путешествия. Генетики в этом не было, я просто знала, что мне там будет уютно и комфортно. Так оно и было на самом деле и я сохранила эти теплые воспоминания о республиках нашего большого Союза по настоящее время. Несмотря на огромное количество пропаганды, как тогда - так и теперь. Ничего мы о них не знаем, а они - соответственно не хотят знать о нас. Но, надеюсь, что когда-нибудь, всё успокоится, отношения поменяются и мы обязательно вернемся.🙂

Водная прогулка от Риальто к Арсеналу по Гранд-каналу оставила невероятные впечатления и все увиденное казалось сном. Не верилось, что я вижу наяву старинные палаццо, овеянные тайнами, узенькие рио и мостики из-под которых выныривали на большую воду гондолы со счастливыми туристами. Движение на канале интенсивное, вапоретто идет не быстро, пропуская как туристический, так и другой общественный транспорт, и появляется возможность рассмотреть дворцы - как на остановках, так и по пути, маленькие кампо, террасы и альтаны на крышах, некоторые детали архитектурного оформления фасадов. Встреченный вапоретто точная копия нашего. Лучшие и самые востребованные места на носу кораблика. Скажите, разве можно не влюбится с первого взгляда в эти венецианские пейзажи?😍

ВЕНЕЦИЯ. РАЙОН САН-ПОЛО. Маленькая площадь с церковью San Giacomo di Rialto, у моста Риальто кажется почти незаметной, по сравнению с величием многочисленных палаццо благородных семейств на Гранд-канале и значимостью других административных зданий в округе. Без торговли Венеция вряд ли смогла бы выжить и развиться до города-государства. Отношение к городскому рынку было самое серьезное - за ним надзирали не только начальники из судебных контор по соседству, но и силы небесные. Первая церковь была построена на этом месте в 421 году, камни ее до сих пор лежат в основании, потому и считается San Giacomo di Rialto самой старой церковью Венеции, вне зависимости от упоминаний в старинных хрониках о годе её освящения. Сложно сейчас представить, что до постройки чудесных палаццо, да и много позднее, основная торговля шла именно на берегах канала, не взирая на обустроенную территорию рынка. Так было удобно всем, а торговцы островного рынка всегда жили своими устоями и по своим законам. Рядом была церковь, затерянная в торговых рядах, в ней были особые алтари и своим святым они клялись не обсчитывать, а когда случалось, замаливали грехи. Сан-Джакометто, как зовут ее в народе, очень отличается от других церквей Венеции отсутствием пышности в оформлении и ощущением домовой церкви, "для своих". Особенность фасада - это огромные часы с одной стрелкой (1410 г.) и готический портик, под которым сидели средневековые менялы и банкиры, в ожидании иностранной валюты или клиентов, желающих взять кредит. В то время все банковские операции проводились на открытом воздухе, под пристальным вниманием властей. Понятие "обмен" родилось именно здесь, как и первый государственный банк, открывшийся в XV веке. Напротив входа в церковь установлен постамент, откуда оглашались законы. Его держит скульптура XVI века, известная под именем "Горбун" (Gobbo di Rialto). Горбун был метафорой, человеком согнувшимся под гнетом законов Серениссимы. К кому-то они были жестокими, и гонец зачитывал документы, в которых объявлялись важнейшие решения венецианского государства и смертные приговоры, а для тех, кто совершил не тяжкое преступление и был признан виновным, после суда приговаривали к порке. Эти мучения для них начались между колоннами Марко и Тодаро на площади Сан-Марко, а затем, порка розгами продолжалась на виду у беснующейся толпы на всем пути до Кампо-Сан-Джакометто, где наказание завершилось поцелуем в статую Горбуна. Вид Горбуна приносил облегчение. Это был конец жестокого, но эффективного наказания, после которого желающих повторить содеянное уже не было. Есть в архиве этого дня посещение церкви Христа Спасителя, Сан-Сальваторе, но Марина настолько красиво и выразительно о ней рассказала в своем отчете, что добавить мне нечего. https://forum.tourtrans.ru/topic/30485-пришли-увидели-полюбили-3ak-тур-в-италию/?do=findComment&comment=915055 Отправляемся от Гранд-канала на вапоретто к Арсеналу.

Люда! Так Венеция такая и есть, и это не только твои впечатления от фото и мои личные ощущения. Моментами в поездках не хватает времени, чтобы увидеть города с другой стороны, но ведь возможность повторить всегда остается, теоретически.😉 Виртуально "гуляла" я по Венеции очень долго, примерно полгода, с момента получения визы. Когда нашла почти все, что может представлять туристический интерес, докопавшись до всех возможных секретных мест города и лагуны, поняла только одно - если я сейчас напишу подробный план с трафиком на время пребывания, как это было раньше, найду все видовые башни и площадки, зайду во все рекомендуемые путеводителями церкви, то вмиг улетучится все очарование. Планирование - это не для Венеции. Поэтому, и осталось в этом путешествии только то, что Вы видите - туристическая жизнь с чистого листа, слегка подкорректированная прогнозами погоды и логическим мышлением Светы. И это знакомство с городом каналов и мостов полностью оправдало мои ожидания.

Глядя на фото разгулялся аппетит😋, поэтому решила немного рассказать про ужин. Столько разных блюд и сразу никогда не готовила в поездках, но Италия - страна больших гастрономических возможностей, меня вдохновила на подвиг и я справилась с задачей, не хуже, чем это было бы дома. Как результат, так и полученный опыт весьма понравился, значит от голода с нашим мизерным бюджетом мы никогда не помрем, это точно, куда бы нас не занесло в Италии.🤣 Переходим к меню, в котором значилась - спаржа в гуанчале, гребешки под пармезаном и венецианские креветки-богомолы (каноче). Что значит "готовились к бюджетному существованию"? Это значит запасли себе немного из дома фруктов, крекера и колбаски, не бродили в поисках ресторана и устроили его у себя на террасе. Почему бы и нет, когда для этого есть кухня, магазины и рынки? Порционно - это жизнь по европейски, когда берешь, что съешь и приготовишь сегодня, а завтра идешь за новыми и свежими продуктами. Понимаю, что эта реальность выглядит не по-нашему, но мне она нравится и я привыкла не делать запасов на годы вперед. Купили спаржу в Риме, гуанчале, пармезан и морепродукты - в Венеции. Праздник души состоялся и для его создания потребовалось всего 40 минут.😉 И совсем немножечко евро. В отличии от ресторанных предложений по 26 за одну порцию и без обслуживания. За эти деньги можно улететь на другой конец европейской цивилизации. Креветка каноче, как и все ракообразные, оказалась самой быстрой в приготовлении. Ставила сразу две кастрюльки - на спаржу и креветки. Вода закипела и заброс продуктов произошел одновременно. Ситечко со спаржей парило на весу в кастрюле, а каноче в кипятке распрямили свои усики и лапки. Почти аль денте, это не только про пасту, но и про спаржу. Её нельзя переварить, мгновенно превращается в кашу и лучше всего охладить во льду, но где ж его взять? Только под холодную воду и очень быстро, а затем стекать и сохнуть, чтобы ни грамма воды не осталось. Теперь о других продуктах, требующих внимание при подготовке. Если готовили когда-либо морского гребешка в раковинах, то наверное знаете, что почистить его снаружи и тщательно промыть изнутри обязательно. Что ел гребешок, пока плыл к рыбакам - никто не знает. Весьма прожорлив и ест в привычной среде все, что подплывет случайно к раковине. Поэтому, его достаточно редко предлагают в сыром виде либо карпаччо. Гуанчале, или щековина для спаржи. Мы уже его пробовали в карбонаре в Риме. Аналогов в наших магазинах нет. Это не только способ приготовления, традиционные специи, но и способ нарезки слайсером, меньше миллиметра. С гуанчале немного не угадала, когда вытопился жир, жареная шкварочка оказалась соленой. Но нарезка сыграла свою роль, и для обжарки жира оказалось достаточно, столько, сколько и было надо. Первыми приплыли на стол каноче - с небольшим количеством лимонного сока и специями, в отсутствии лаврового листа, за ними - спаржа в гуанчале, немного обжаренная на сковородке и соблазняющая румяной корочкой. Света строгала пармезан, и мечтала, когда это кулинарное безобразие закончится. В духовке оставались гребешки, и я бдела их особо тщательно, чтобы ни сыр, ни масло не закипели, лишь слегка подрумянились. Вот все и готово. Пармезана много не бывает, и двести грамм оказалось в самую точку - и на спаржу, и на гребешка. Открытием формы, а не вкуса стал виноград. Его мы купили как возвращались домой, в районной лавке. Оказывается, есть и такой. Не поехала бы в Италию, в жизни бы не узнала. Это сорт "Аватар".🙂 Не знаю, как описать вкус каноче, но это не знакомые раки с креветками. Мясо более воздушное и нежное по вкусу и очень сочное. Гребешок восхитительный и очень насыщенный ароматом моря, а спаржа.. Это не артишок, до которого надо доходить, выбирая сорта. С ней всегда все просто и ясно.😉

ВЕНЕЦИЯ. РЫНОК РИАЛЬТО. Пять минут пешком - и мы у моста Риальто. Старинный рынок, куда мы направляемся, находится на левом берегу Гранд-канала, совсем близко от Риальто. Район этот примечателен не только мостом через канал - здесь начиналась история Венеции, образовалось первое поселение, сделавшее этот район старейшим и самым важным в городе. Именно в Рио-Альто в 810 г. н.э. была перенесена резиденция правительства города, а постепенно и вся административная и, следовательно, коммерческая часть. Рынок на берегу канала существует с 1097 года. В прошлом на нем можно было купить не только всевозможную еду, но и восточные специи и изысканные ткани. С кампо Сан Джованни ди Риальто сворачиваем к Fondamenta de le Prigioni и погружаемся в овощные и фруктовые прилавки Эрбария, полные сезонных красок и ароматов. Товара очень много, а покупателей почти нет, в будни сюда редко заглядывают венецианцы, в основном туристы и продавцы с надеждой смотрят на каждого прохожего, спешащего на рыбный рынок или по гастрономическим магазинчикам, где торгуют мясными и сырными деликатесами. Полупустыми кажутся и торговые площади рыбного рынка, хотя рабочий день в самом разгаре. Рыбных продуктов и морских деликатесов гораздо меньше, чем это было раньше. Торговцы говорят, что рынок постепенно "умирает" - все потенциальные покупатели ушли в супермаркеты. Но надежда на лучшее будущее каждое утро поднимает самых стойких из них. Работа начинается часа в четыре утра, когда они отправляются на оптовый рынок Тронкетто за свежим уловом. Увы, но рыбаки на Риальто больше не торгуют. Бизнес четко поделен - одни ловят, другие продают. Рынок работает с полвосьмого утра до часу дня (воскресенье-понедельник - выходной) и, как правило, почти весь утренний улов всегда разбирается покупателями либо готовится на ближайших кухнях ресторанов. Посмотрели на цены в маленькой остерии на фрутти ди маре - они были не выше, чем в других ресторанах в Венеции. С выбором определились задолго до поездки - купили на ужин морского гребешка и креветок-каноче, поэтому большую часть времени на рынке рассматривали морских обитателей.😍 Цены мне не показались высокими по сравнению с магазинными. Они - за свежесть/качество и тот непомерный труд, с которым добывается рыба и морепродукты. Похожа на анчоуса🤔 Каракатица Креветка-богомол - каноче. Морской гребешок Адриатики Венецианский деликатес молодой краб молече, которого готовят во фритюре. Рыба-меч А здесь - пастообразные рыбные паштеты и сардины для венецианских бутербродов-чикетти. *Loggia della Pescheriа - здание рыбного рынка - историческая достопримечательность, если будет возможность и время осмотрите его снаружи.😉

"Голод в Италии" оказался другим. Есть не хотелось, потому, что взгрустнулось вдруг о прошлом. Когда было все на расстоянии вытянутой руки, но манили другие дали. Не было организованного тура и сейчас мне очень не достает этого базиса, основы для осмотра, чем бы ты его не замещал. Вроде бы и личное, но у меня за время путешествий есть с чем сравнивать.😉 Смотреть Италию, уже во второй раз, я начинаю с нуля.

Мариш! Для меня теперь это просто красивая картинка прилавка, я уехала из Италии и выпала из реальности. Кому и для чего теперь рассказывать, что один сорт - для алла романа, а другой - для жарки во фритюре по еврейски? Эта тема изначально была создана не для ностальгии по гастрономическим турам с мастер-классами и шефами. Для эмоций и впечатлений. У меня их осталось еще немало. А ресторанный ценник создан скорее всего для тех, кто приехал на несколько часов в Венецию. Чтобы не померли с голоду. Пять дней с таким прайсом в Венеции не проживешь. Поэтому, и готовились серьезно. Хотя, наверное, главное пересечение с твоим отчетом будет. 🙂 Почему-то совсем не хотелось есть. Изголодались по другому. Вот как это понимать, скажи?!!!!