Елена Аксенова

28 апреля. ТРАБЗОН-АКЧААБАТ. Сегодня мы с Вами отправимся на короткую прогулку в маленький приморский городок Акчаабат.🙂 Находится он в 13-ти километрах от Трабзона и считается одним из лучших по количеству доступных для купания пляжей, но о купании в апреле думать рановато, да и погода в этот день была такой, что никак вообще не располагала пешеходкам у моря. Кое-что получилось, но это была капля того самого "моря". Выезд устроили на час позднее, чтобы попасть со второй попытки в инфоцентр за картами и узнать - как нам лучше добраться в Акчаабат. Карты нужны были не только для того, чтобы потом тыкать в них пальчиком и ждать ответ на турецком.😉 Там было столько полезного, что даже интернет отдыхает. Откровенно говоря, фотать было некогда - и центральная площадь Мейдан утром текущего дня получилась немного сумрачной, как и погода в этот день. Инфоцентр находится в здании слева на фото. История начала этой прогулки разбилась на две части - сначала нас послали из инфоцентра, не очень далеко - на остановку пригородного автобуса, забыв по рассеянности, что таких как мы, городской автобус не повезет. Пошли туда, куда послали, и хорошо, что она была по пути к другой, нужной нам посадочной площадке, а не другом конце города.😆 Транспортная логистика этого путешествия по Турции стабильно хромала на все "четыре лапы", совсем не потому, что мы малоопытные, скорее "заевшиеся в Европе", где все известно и понятно даже чайникам из России. Покупай билет да и езжай, куда хочешь. Здесь как-то все было чуднО, и действовали мы по обстановке, что было у меня впервые за 10 лет. Не пытайтесь найти расписание пригородного транспорта в интернете - его не существует. Есть туристические точки, как озеро УЗУНГЁЛЬ, но туда ходит автобус два раза в день - утром и вечером. Остальные - только с пересадкой, и не факт, что на этом месте по приезду, найдется другой доступный транспорт к следующей дистанции намеченного маршрута Пришли на остановку пригородного автобуса по побережью, в нужном направлении!!! Подошел наш автобус, загрузил пассажиров, а мы оказались за его бортом, потому, что не было карты для оплаты проезда. TAKKART - карта не туристическая, скорее, региональная и персонифицированная, получают ее бесплатно жители пенсионного возраста 65+ и служащие госструктур, для того чтобы ездить по льготной цене между населенными пунктами ила Трабзон. Все остальные - и туристы, и обеспеченные по жизни, жители Трабзона, следуют на остановку долмушей в районе новой мечети и рынков. На остановке помогли не молодые и продвинутые в сетях и международной коммуникации, а пожилой турок, который даже без знания языка отправил нас туда, куда и надо было. Прыгнули в маршрутку и поехали в Акчаабат. Цена проезда в одну сторону на троих - 25 лир. Господи, неужели мы приехали? Перешли мост через автостраду, сориентировались в городском пространстве, благодаря маршрутизатору второй нашей Светланы из Минска и двинули в путь мимо мечети, под уклоном 45 градусов. Никто не обещал, что дорога будет простой. Быть может поэтому, нам и отказали днем ранее, что в такие дебри ни один нормальный водитель своих пассажиров не повезет. От сумасшедшего уклона дороги спасали только коты и лужайки, отвлекающие внимание. Продолжение следует....

БЕДЕСТЕН. ОКОНЧАНИЕ.😂 Пожалуй, свой рассказ о рынках центра Трабзона, по "следам" уже состоявшегося маршрута, я начну с этого места. С моста Табакхане открывается вид на новую строящуюся мечеть на набережной, стоянку долмушей по побережью (может понадобится тем, кто поедет осматривать регион Трабзон дальше) и начало одного из рынков. Это если идти от Айя-Софии.😉 Правее от мечети, находится находится знаменитый Русский рынок Трабзона - Аврасья, но нам туда сегодня не надо.😆 Практически рядом с мостом и автостоянкой начинаются грандиозные торговые площади Трабзона. Как на любом другом, живущем по своим законам, большом старинном рынке Турции, на нем есть "районы и улицы", кварталы и мечети, и только от Ваших предпочтений зависит - слиться с продавцами и покупателями воедино, почувствовать колорит восточного базара, с налетом лихих 90-х или обойти его стороной до Мейдана, например по набережной, до того самого места, что я Вам показала. Согласна с описанием рынков Светланой. Впечатления у меня были аналогичные, и дежавю тоже было, потому как виртуально по улицам Башмачников, Седельщиков и Кожевенников в поисках ремесленников и мастерских, я нагулялась от души еще до поездки. И когда "картинка", наконец, ожила я поняла одно - что очень хочу поскорей выбраться из этого базарного хаоса и ни на минуту не выпускала из поля зрения обеих Светлан. Не подумайте, что пишем и думаем "в унисон". Была между всеми нами разница - и во вкусах и в предпочтениях в этой поездке, и значительная. Первый и второй рынок - Кемералты и женский рынок Молоз, мы прошли практически без остановки. Вот так встречают россиян в Турции. Нас спросили - откуда, мы сказали. Нам здесь рады - и это главное. Исторический базар Бедестен опознали по каменным сводам над головой, который украшали тонны вещей для мужчин, женщин, детей, на плечиках-вешалках. Погружение в городскую рыночную среду особой радости не принесло. Фактически посетили мимоходом только центральный крытый павильон. Осмотрели турецкую коллекцию повседневных сумок и платьев, и заглянули в магазинчик к меднику. Он, единственный, во всем павильоне, отличался своими затейливыми посудными предложениями. Да и работой был занят, а не скучал за прилавком. Доказательства этому факту есть даже в ю-тубе. Японский базар в Трабзоне? Да ладно!!! Нашего брата вывесками не купишь!!! Ничего японского в этом магазине и быть не может, по определению. Это рынок, а не бутик. Не завлекает, поэтому идем мимо. Немного поманила керамическая посуда и сувениры в лавке. И Светики зашли полюбопытствовать. Мне хватило и наружной рекламы. Красиво, но не практично - не всякие изделия постоянно используются для подачи напитков и приготовления блюд. Скорее, аутентичный национальный декор, собирающий дома пыль.😉 Первая котосессия где-то между рынками. С котами и собаками в Трабзоне все не так, как в Стамбуле, и эта разница очень бросается в глаза. Коты и собаки не ходят по улицам и городским площадям, не нежатся на солнышке на бордюрах и скамейках, не спят на машинах и у торговых лавок. Их просто нет вокруг, и причина эта так осталась неизвестной. Больше повстречалось красивых домашних собачек на поводках и при владельцах-мужчинах. Очень ухоженных и счастливых своей жизнью. В отличии от котеек, у которых вся жизнь в городе это борьба - за территорию и за скромную порцию еды. На чем еще остановился взгляд? На магазине второго, очень известного медника из Бедестана. Огромные чайники, кувшины и казан, поначалу, показались предметами из старинной музейной коллекции. Терялись тогда в догадках - что это, откуда и почему здесь находятся. Пришлось сегодня гуглить необычное место, чтобы сохранить точку для остальных туристов. Владелец магазина и автор этих работ - Али Чавуш, мастер-медник в четвертом поколении. Этот чайник, объемом 15 тысяч кружек, он готовил в подарок президенту Бараку Обаме четыре месяца, потом отправил письмо в Штаты "американскому миротворцу" и с тех самых пор ждет ответа и возможности подарить свой чайник. Именно ему, и никому больше, хотя денег с 2016 года за него предлагали немало. Вот такие они, ремесленники Трабзона. Трудолюбивые, преданные своему искусству и целеустремленные в своем деле, каким бы трудным оно ни казалось. Продолжение следует.

ТАБАКХАНЕ. Давайте посмотрим на старинный мост Загнос над ущельем с другого ракурса. Скажу, для чего это необходимо - чтобы почувствовать высоту и ее перепады, которые приходилось преодолевать жителям Верхнего города. Долина заканчивалась в аккурат с построенной крепостной стеной, а дальше за ней были небольшие кварталы рыбацких домиков у гавани до Ганита Фарос у самого синего в мире, Черного моря. И все,что мы видим сегодня, включая знаменитую автостраду, отвоевано у моря, которое значительно отодвинулось со временем от города. Мост Загнос, как и его сосед мост Табакхане, соединяющий кварталы города всегда был жизненно важной артерией. Историки пишут, как ветшали древние мосты и как их периодически и героически власти пытались ремонтировать на стыке двух веков, в начале 1900-х, выслушивая жалобы жителей, путешествующих через ущелья-долины ежедневно то вверх - то вниз по нескольку раз в день. В том самом колоритном квартале на возвышенности, который нам уже показала Светлана (на фото он справа) и был основан Трабзон/Трапезунд. Идем дальше - от парка Кануни к улице Мимара Синана в историческом квартале. Увы, прошагали мимо мечети Фатих и вышли к административному зданию Трабзон Вилайет, отреставрированному в прошлом году. Ранее здесь была администрация губернатора провинции, а ныне - находится региональное "министерство" по туризму. Поэтому стены у входа в это учреждение украшают "наглядные пособия" для туристов, изображающие знаковые достопримечательности региона. Очень полезная вещь, когда приезжаешь в Трабзон погулять либо за покупками и совсем не знаешь - куда себя деть и что бы еще такого удивительного увидеть.😂 Правда, если бы были такие большие растяжки-баннера на всей автотрассе до Трабзона, то количество туристов стало бы несоизмеримо больше, но всему свое время. Турецкая неторопливость во многом идет на руку провинции - она аутентична и не похожая на все другие регионы страны, атакованные массовым туризмом и до сих пор сохраняет много вековой колорит. Имение Костаки. Старинное имение Мемиш-Ага в Сюрмене и производство ножей, которое мы проехали мимо, по стечению обстоятельств. Когда за тебя решают - где быть тебе, туристу по велению организатора. Узунгёль и Сумелу в картинках показывать не буду - ведь мы уже посетили их и о том, как они выглядят, читатели уже имеют первоначальное представление. Вот так выглядит павильон Ататюрк, который является одним из обязательных пунктов посещения туристов в Трабзоне. Скоро он откроется после реставрации и его также можно будет увидеть при осмотре Трабзона. Никакой другой наружной рекламы, популяризирующей достопримечательности региона в городе нет, как и указателя на мосту - что Вы находитесь в границах исторического квартала.🙂 Kemerkaya Mahallesi И дерево, которое потрепали дожди и ветра Карадениза тоже встретили. А вот так выглядела долина Табакхане (долина кожевников) в начале двадцатого века. От былой красоты и старины на картине городского художника мало что осталось. Проект реконструкции ущелья Табакхане существует с 2016 года и в настоящее время полностью завершен только один этап - полный снос незаконных построек, остальные, в том числе и строительство парка развлечений, находятся в стадии развития. Нам очень повезло увидеть немножечко "естественного озеленения" в ущелье со смотровой площадки, но вскоре сюда придут ландшафтные дизайнеры и выглядеть Табакхане будет иначе. А теперь немного о том, что осталось недоступным нашему случайному взгляду. В самом начале долины кожевников находится Tünel Akvaryum. Невероятный по своей красоте океанариум с обитателями Черного моря, построенный в отслужившем свою жизнь тоннеле и открытый в мае прошлого года. Задержка с постройкой нового парка развлечений в Табакхане в 2023 году взаимосвязана с другим проектом - созданием археологического музея под открытым небом. После сноса незаконных построек долины дальнейшие строительные работы остановились, потому как потребовалось незамедлительное вмешательство историков и археологов. Поднять восемь метров культурного слоя оказалось не так просто и быстро. Каждый новый слой следующего сезона раскопок приносит все новые и новые уникальные исторические находки, и все открытия Табакхане для потомков впереди. На углу улицы Мимара Синана, 8, повстречался не реставрированный трехэтажный дом начала двадцатого века. Я о нем читала до поездки, но вряд ли бы заметила его без Светиков. Показали, и я помчалась на первый этаж, в типографию, родную обитель, дергать двери. Но, рабочий день уже закончился и все сотрудники ушли домой. Пролет по некоторым вопросам был окончательным и бесповоротным в этот день, и оставалось только согласится с происходящим и не просить от судьбы больше ничего, кроме того, что происходит случайно. Говорят, случайностей в жизни не бывает. Рано или поздно всегда получаешь то, чего очень сильно хочешь. Я думала о поездке в Трабзон тридцать лет назад, но тогда она не сложилась, потому, что путешествие в Турцию представлялось мне не таким, как предлагалось. Другими были времена, до нашего массового туристического автобусного туризма, в Европу и Турцию ездили за товарами для торговли, и это было главной целью поездки. На остальное, достопримечательное в зарубежных городах, практически никогда не оставалось времени после магазинов и рынков. Летим))) и идем дальше, в сторону исторического рынка Трабзона Бедестан, покорившего умы практичных россиян в начале 90-х. С большим нетерпением жду подключения всех участников этого путешествия..🙂

Расстояние между парком Эмирган и Султанахметом значительное. 🌺 Расскажите, пожалуйста, как вам это удалось - добраться быстрее, чем обычно.🙂

Согласна, Таня! Очень красивая локация, но день был рабочий, потому и народа там не было.🙂 По пути к парку Загнос в ущелье, прошагали тот самый километр от собора, с десяток магазинов и даже крепость. В садовом - с кактусами и каменными цветками вспомнила свою подружку Свету из Краснодара - там было, где разгуляться и что купить, в ковровом - присмотрела себе симпатичный коврик с кошачьей мордочкой и получила за интерес визитку от хозяина. Ну и прошагали мимо исторической крепости)) - с кем не бывает на первых порах знакомства. Маршрут выбирали произвольно, как и договаривались. Куда карта легла. День клонился к вечеру, тормознули бы на поворотах и в Загносе - потеряли бы свет, погоду и другую "натуру" с городскими пейзажами. Светлана была права, когда сказала что Трабзон достаточно зеленый. Непредвзятый взгляд - он самый верный. А я, словно жила до этого в Трабзоне много лет и пропустила через себя всю былую, многовековую запущенность и оценила прошлое. Да было такое до нашего приезда, было, лет десять назад.😉 Подготовка не проходит даром. Когда знаешь - что было раньше, и видишь сегодняшние изменения. Это обычное погружение в путешествие и в его канву. Все вокруг стало значительно лучше. И скверик перед мостом и парком Загнос. И ущелье Кузгундере совсем не то, что было раньше. Построенная на века каменная стена укрепления Среднего города, как и прежде, надежно поддерживает строения от оползней.

ТРАБЗОН. От собора до Мейдана. Продолжение. Гуляя по городу заметила, что Трабзону явно не достает зеленых насаждений и парков. Нельзя сказать, что это каменные джунгли, но все-таки,🤔хотелось бы их видеть побольше. Очевидно, вся обычная жизнь людей проходит в трудах и молитвах, без особой возможности уделять этому полезному и красивому увлечению много времени. Приятное исключение из сложившихся правил - это жители частного сектора, садоводы-любители на холме Бозтепе, имеющие землю в собственности. Там всяческой цветочной красоты было очень много. Исторически сложившиеся кварталы-махалле в центральном Ортахисаре, изначально не обладали такими зелеными зонами, дома строились очень плотно друг к другу, да и перестраивались со временем таким же образом, и жили же как-то люди, встречались, гуляли и общались между собой. Вот это и было для меня удивительным. Где и как это происходило? Окраина центрального городского района более напоминает жизнь в многих других российских приморских городах - магазины большие и маленькие, кофейни, конторы, госучреждения и офисы мелких предпринимателей. Нет у нас только мечетей. А там они - на каждом шагу, как правильно заметил мэр. И построены, как и в деревнях ила - в приятной доступности к домам в кварталах. Естественно, в интересах верующих жителей. Ни "в какие горы" за несколько километров ходить не надо. Пять минут от дома - и ты на молитве. Про горы - я вполне серьезно. Трабзон - "город на холмах" и это становится заметным сразу, как только начинаешь менять параллели на перпендикуляры. Сначала это более пологие подъемы, ну потом они становятся все круче и круче. Есть и еще одна особенность - это овраги-ущелья в городе. Первым будет парк Загнос, и его Вам покажет Светлана. За пределами сквера у собора заметили яркие клумбы и деревца, посаженные вдоль дороги на кольцевой развязке трассы у моря - и порадовались. Правда, большая часть береговой полосы на стадии строительства - у моря отвоевываются новые метры. И они пока что зарезервированы не под бульвар - для прокладки новой железнодорожной ветки до Батума, о которой я уже рассказывала. И это тоже парк, построенный совсем недавно на месте бывших городских трущоб. А вот это - не элемент дизайна ограды - реальная корневая система насаждений оплела заборчик у дома. Глициния? Очень даже может быть. Остановлюсь у моста над ущельем, с которого открываются виды на парк.

ТРАБЗОН. От собора до Мейдана. АЙЯ-СОФЬЯ. Маленький скверик вокруг собора и полчаса релакса? Почему бы и нет? Когда погода хорошая, посетителей совсем немного и все располагает к неспешным прогулкам. Основная программа по окрестным достопримечательностям была завершена и мы наконец-таки перешли от поездок по региону к пешему знакомству с городом. Туристов не наблюдалось - вокруг были только горожане. Они так же, как и мы радовались теплу, солнышку и цветам. Отдыхали у стен древнего храма, обедали в кафе на террасе и конечно же, устраивали фотосессии на клумбах - с детьми, цветами и попугаями. Айя-София находится далековато от центра, практически на границе района Ортахисар и выезде из города, наверное, поэтому и было так малолюдно. Большинство посетителей привозят к собору на автобусах, а самоходы к знаковой достопримечательности доходят довольно редко - ведь по пути на этом маршруте всегда будет старинный рынок Бедестан, из объятий и колоритных торговых улочек которого вырваться невероятно трудно.😉 Многим знакома история собора Святой Софии, Айя-Софии, в Стамбуле, которая была построена Константином Великим в начале основания Византийской империи, затем стала мечетью, потом музеем, а теперь снова превращена в мечеть. Трабзонскую Айя-Софию постигла та же участь. Детали фасада Айя-Софьи с южной стороны. Наверху орел - символ Понта, северо-восточной области полуострова Малая Азия. С этой же стороны находится вход в мечеть, довольно скромную по оформлению, но увидеть ее у нас возможности не было. Небольшая музейная часть собора находится с западной стороны. Покрывать голову никто не обязывает, но на входе требуется разуться и оставить обувь на полочках. Давайте же зайдем и посмотрим на уникальные росписи, чудом сохранившиеся с 13 века. Продолжение следует.

Локальные сельские праздники, как и ежегодные фестивали - не единственное, чем может порадовать провинция Трабзон. Еще до поездки я обратила внимание на традиционные для региона ремесла - изготовление ювелирных изделий, текстильных товаров из конопли и старинное производство ножей в Сюрмене. Хотелось не столько найти эти изделия в магазине и на рынке, сколько посмотреть на производство и узнать о древних секретах мастеров. Идея, больше подходящая для экскурсионных туров с ТТВ, для самоходов была провальной с самого начала - без опытного сопровождающего с турецкой стороны бродить в поисках заветных мастерских среди рыночных рядов было бесполезно.🙂 Тема эта так и прошла мимо, если бы после осмотра Айя Софии в Трабзоне, Света из Минска не вспомнила, что на известном форуме туристы рассказывали о посещении двух ювелирных магазинов. Удача снова улыбнулась. Один из магазинов действительно напоминал филиал музейной сокровищницы. Предметы для украшения интерьера, многочисленные мужские и женские ювелирные украшения, их количество и техника исполнения поражали воображение. Все они были изготовлены вручную!!! Остановить внимание на чем-то одном было невероятно сложно. И любой предмет, будь то салфетница, шкатулка или колье казался верхом совершенства и мастерства до того момента, пока взгляд не уплывал к следующей витрине. Продавец мне разрешил сделать несколько фото на память, так что магазин Saray Gumus теперь "увековечен" и в истории нашего форума.🙂 Турецкие ювелирные изделия ручной работы - уникальное культурное достояние Анатолии. Техника "телкари" (филигрань) является одной из турецких ремесленных технологий, которая сохранились до наших дней, не утратив своих свойств. Первые телкари, возрастом около 3000 до н.э. были найдены археологами в районе Мидьята. Подобные изделия были и в Индии, и в Египте и у этрусков, даже в Крыму находили что-то подобное. Но самые старые находки именно из Мидьята. Можете себе представить, как турки гордятся этим ремеслом. Серебро тысячелетиями использовалось в качестве украшений и посуды, для торговли и в качестве основы для многих денежных систем. Тем не менее, основным наиболее заметным применением серебра является его красота и привлекательность в качестве ювелирного изделия. Чрезвычайно тонкие проволоки из золота или серебра сплавляются между собой, образуя украшения или подобные предметы. В качестве дополнения к орнаменту могут быть добавлены драгоценные камни или маленькие серебряные шарики. Процесс это не быстрый и достаточно трудоемкий - требует немало терпения и хорошего зрения. Современные мастера телкари, как правило, изучали ремесло у своего отца, который получил его в наследство от своих родителей. Более подробно об процессе изготовления телкари рассказывает владелец производства: https://www.baskentgazete.com.tr/gumusun-sanatla-dansi-telkari Самое время вернуться к серебряным рудникам в Гюмюшхане и посмотреть - как эти фантастические ювелирные шедевры рождаются в руках потомственных мастеров. Золотая и серебряная проволока так же используется в плетении ювелирных украшений казазие (kazaziye). Браслеты, броши или серьги выполненные в этой технике искусными трабзонскими мастерами очень красивые, легкие, изящные и прочные - казазие не похож ни на один другой ювелирный стиль. В его основе используется шелковая нить, оплетенная ювелирной проволокой различной толщины. Светик-Семицветик примерила красивый серебряный браслетик-казазие в соседнем магазине, где таких изделий было больше, но не подошел размер и второго похожего, не нашли. Уходить без покупки было жаль, но мы хотя бы увидели эти изделия ручной работы и оценили для себя доступность такого приобретения. Все возможно, когда у тебя есть не только время для выбора, но и очень, очень много денег для таких фантастически красивых украшений. P.S. Мы отвлеклись ненадолго на магазин, но пора возвращаться к прогулке по городу и его достопримечательностям на пешеходной "туристической тропе" - от собора до Мейдана. Жду подключения Светланы...

Что правда, то правда, Татьяна! Грузинскую однодневку с выездом из Тбилиси с этой компанией вспоминала с большой ностальгией все эти годы. Общения было намного больше, как и возможностей обсудить какие-то осмотренные места. В какие-то моменты это становится очень важным и интересно узнать мнение человека, который бывал здесь неоднократно.🙂 В Трабзоне и Ризе это "ограничение по времени" в 4 часа, от обычного в 6-8 часов, стало большим сюрпризом, когда пришли письменные уведомления перед отъездом об изменениях. Никто с нас не качал деньги и была полная свобода выбора, практически до самого вечера перед отъездом. Когда и решили, что едем. Также было и с плато Кадыралак. Нашли альтернативу подороже, обдумали и пошли ва-банк поехали с теми, с кем и договаривались изначально. Языковой барьер.. Вполне возможно было использование и смс-разговора, как это было накануне, но для этого необходимо быть, как минимум коммуникабельным и открытым по жизни, продвинутым в общении с иностранцами, а у лазов Турции, в большинстве своем, такого понятия нет. Но, это еще полбеды. Провинция консервативна. Это не Стамбул, свободный в своих нравах и взглядах на жизнь. Социальную дистанцию и правила общения никто не отменял. Вне рынка и его исторически сложившихся по всем параметрам, правил торгов, во всех других сферах, заведенные традиции чтутся до сих пор. Обращаться к турецким мужчинам женщинам с различными просьбами не совсем прилично. Как своим, так и иностранным. Хотя, несколько таких попыток я все-таки сделала - сначала общаясь в почте, с агентствами побережья и их сотрудниками-водителями, потом уже в реальности, когда могла точно объяснить - что именно мне надо приобрести. В Ризе покупала и оформляла туристическую карту Turkcell в салоне связи. Радовало, что не отказали и тревожило отсутствие привычного договора. Так и ушли, с подключенной картой на заявленный срок и без малейшего понятия, будет ли она на следующий раз активной, чтобы забросить денежки для связи.😆 А в Трабзоне рискнула зайти в аптеку, за жизненно необходимым препаратом. Обратилась, как и положено, к продавцу-женщине, чтобы уточнить стоимость и свои шансы на покупку. Она переправила к более опытному владельцу аптеки, который в таких случаях всегда находится рядом. Цену мне хозяин написал на домашней упаковочке, однако остальное, и достаточно важное, что он говорил по турецки, без переводчика понять было невозможно. Догадывалась я только по смыслу прочитанного на сайте ранее, что привезет через пару дней, что понадобится и то и это. Перешли к более легкой и доступной для обоих покупке из ассортимента аптеки и расстались - я ушла с необходимой регенерирующей мазью для вен, а он с уверенностью, что сделал все, что мог😉 Все, как и обычно, могут сделать всё вокруг, особенно когда дело касается денег, вне зависимости от знания языка, только не все это делают. По разным соображениям. Вы же помните нашего попутчика Мурата, врача из Стамбула? Где-то там, вершине у пещеры Караджа, он позвал всех и меня, в том числе, в смотровую беседку на склоне на фото. Жестами, как мог. Ответила по английски, что не смогу подняться по ступеням - болят колени, тяжело. И ведь понял все!!! С пол-оборота, несмотря на то, что говорили на разных, незнакомых и ему и мне, языках. Значит, взаимопонимание возможно? Когда ты этого хочешь? Очень повезло тем больным, что придут на прием к такому врачу, как он. Внимание - оно либо есть от природы, либо его нет, и это никакой медицинской практикой не наработаешь. Это был лучший день в этой поездке, почти как бальзам на душу, когда всё, что ни говорили и ни просили, понималось правильно, а не вкривь и вкось, как это было раньше.

ПЛАТО КАДЫРАЛАК. ЛИЛОВАЯ ЯЙЛА. Весна на Черноморском побережье в этом году выдалась достаточно ранней, и первые сезонные цветы на городских клумбах у нас появились уже в середине марта. И погода, в общем-то, ничем не отличалась от турецкой. Вроде бы и теплом она не баловала - циклоны с мощнейшими дождями периодически сменяли понижения до ночного нуля, но к нашему приезду, в конце апреля, не только в Стамбуле - на всех клумбах Трабзона, тюльпаны уже отцвели и немного огорчали своей пустотой. Устойчивой ко всем осадкам и погодным катаклизмам оказалась только цветущая глициния. Её было очень много на улицах города, она приятно радовала глаз и создавала особое весеннее настроение в нашем путешествии.😍 Хотя, мечтали мы изначально о других цветах - простых и неброских, растущих на альпийских лугах и типичных для Карадениза. И поездка на отдаленное плато была связана именно с ними и с событием - ежегодным региональным праздником, посвященным началу весны, естественному, как ее дыхание. В последствии так и получилось - легкое дуновение ветерка, зеленую травку и первые цветочки заметили раньше те, кто был к ней ближе всего - жители Тоньи и перенесли празднование Новруза на несколько дней раньше, а мы просто банально опоздали к этому мероприятию. Огорчились, когда приехали - не то слово, оставшись без праздника и хороводов, но "голубую звезду" - нашу трогательную и любимую многими - пролеску, мы все-таки нашли на просторах плато. Маленькие, не вытоптанные ногами посетителей, островки лилового счастья, нас дождались. Поначалу, было немного страшновато вторгаться на частную территорию и полянки за заборами, которые поставили здесь для животных. Плато, благодаря большим плантациями произрастающей по весне пролески было признано природоохранной и заповедной территорией, согласно кодексам Турции. Где-то вдалеке были заметны дома, но ни собак, ни жителей на многие метро-километры в округе не было. Словно и не было праздника несколько дней назад. Никто не облаял и не выгнал за первые пять минут. 🙂 Вот тогда-то мы и осмелели немного, и пошли искать и фотать цветочки везде, где их видели. Итак, первые визуальные впечатления о том, как выглядит в Турции яйла - деревня и высокогорное летнее пастбище для животных, Вы получили. Похожими на Кадыралак, будут и остальные 150 доступных и открытых для туризма плато, из более чем 2000, расположенных в провинциях Ризе и Трабзон. Посещение плато во время пеших походов и треккингов по горам - это одна часть истории. Как вы заметили, на нашем плато Кадыралак тоже есть такие пансионы для размещения туристов, это удобно и комфортно, после неоднократных ночевок в палатках при любой погоде. Что касается остальных предлагаемых однодневных посещений плато, то в этом случае стоит призадуматься - горы, да и любые другие возвышенности в поездке, всегда манят тех, у кого дома их нет. Понравится ли Вам такая прогулка по пастбищу пусть даже и очень красивому? Объективности ради скажу, что по всем параметрам - это маршрут выходного дня по-турецки. Отрыв от реальности и бесконечной череды будней. Возможность выехать на природу с семьей, пообщаться и устроить пикник. Побывать на празднике или очередном региональном фестивале, например - это очень интересное зрелище, добавляющее информации о быте, традициях и культуре народов северной Турции. В любое другое время, даже фантастически красивая в апреле, фиолетовая яйла Кадыралак, всем Вам мало о чем расскажет.😉 Время течет и всё вокруг нас меняется, и иногда совсем не к лучшему. После поездки на плато и стопроцентного погружения в природу и высокогорную жизнь региона, было удивительно узнать, что кто-то пытается сделать её новым туристическим кластером региона, планируя на Кадыралаке постройку искусственного озера. Неужели жители Тоньи в долине, всю зиму только и делали, что мечтали о новом водоеме на плато у своих "фазенд"? Или новая идея финансово поможет развитию сельского хозяйства? Природа хороша тогда, когда в нее ничего "искусственно" не добавляет человек.

ТОНЬЯ. От Трабзона до центра ильче Тонья - 90 км. Часть этого пути мы проезжаем по побережью - справа море, слева - небольшие курортные городки Акчаабат и Вафыкебир. Последний славится тем, что пекари его издавна выпекают вкусный хлеб и поставляют его в магазины всей страны в непревзойденном качестве и сроках хранения. Летом в Акчаабате и Вафыкебире отдыхает немало гостей из разных регионов страны и зарубежья, потому как именно здесь находятся самые чистые и благоустроенные пляжи провинции, диковинкой которых считается лечебный черный магнитный песок. Поворачиваем в живописную зеленую долину и дальше дорога вьется вдоль водной артерии района - реки Фол Крик. Ее питают десятки больших и малых горных ручьев и речушек, но полноводной она бывает только весной, после таяния снегов. Чем дальше двигаемся на юг, тем все больше и больше дорога напоминает американские горки, один за другим мы пропускаем холмы и маленькие придорожные деревушки. А вот и Тонья показалась. Дорога невозможно сузилась, и показалось, что наш бусик цепляет по дороге прилавки со всякой всячиной, необходимой в хозяйстве. Там было все необходимое для жителей, испокон веков занятых сельским хозяйством и животноводством. Сезон перегона животных на летние пастбища не за горами, и некоторые вернутся домой только осенью. Делаем остановку в пятистах метрах от центра городка на парковке и идем смотреть на главную достопримечательность Тоньи - водопад Джаникдере (Canik Şelalesi). В январе 2019 года состоялось открытие благоустроенной пешеходной тропы длиной в два километра вдоль ущелья, позволившей всем желающим без проблем дойти до водопада и посетить этот райский уголок природы. Самой примечательной частью этого ландшафтного проекта стало создание достаточно протяженного деревянного моста, построенного вручную и без применения спецтехники. Как написали тогда СМИ, "при строительстве его не пострадало ни одно дерево и не сдвинулся с места ни один камень." Нам очень повезло прогуляться по ней в практически полном одиночестве. Качели над обрывом уже видели, а вот попробовать покачаться у воды не удалось - как-то холодновато было в этот день. Так что, еще один плюсик в копилочку смотровой тропы... Вот и водопад. Маленький, но самый что ни на есть настоящий, и река дальше по течению стремительная и с порогами, жаль что увидеть этого вы не сможете. Наш фотокорреспондент Светлана немного отдохнула на скамеечке мечты и я с полным правом теперь могу передать рассказ ей. Добавлю только, что место это суперромантическое, очень тихое, словно потаенное весной, а летом имеется возможность искупаться в этом небольшом водоеме и никто никого не ограничивал в такой возможности со времени открытия.

27 АПРЕЛЯ. ТРАБЗОН-ТОНЬЯ. Я обязательно расскажу, что было дальше и мы с Вами посетим один из отдаленных районов провинции Трабзон - ильче Тонья, но на сегодня возьму паузу, чтобы немного поразмышлять обо всем увиденном в этой поездке по Караденизу. Хотелось бы поделиться со всеми на эту тему отдельно, чтобы не путать экскурсионку, впечатления и общие вопросы. Надеюсь, что всем тем, кто внимательно читает тему, подобная информация будет интересна. Чтобы добраться в этот район, нам потребовалось почти два часа в одну сторону. Это для нас было очень и очень много, с учетом того, что письменная договоренность о поездке была только на 4 часа. Организаторы обрезали все желаемые хотелки, включая даже остановку на побережье, оставив минимум, чтобы вписаться в трафик. Никакие торги, увещевания и напоминания о том, что машина изначально запрашивалась на 6-8 часов за указанную сумму, не помогали. Торговаться в цене на экскурсионные услуги и трансфер не принято, эти самые цены заявлены и опубликованы, и кто не согласен - тот идет пешком. Лесом, полем, в гору - словом, туда, куда запланировал маршрут. Такие расценки на обслуживание сложились не только под влиянием арабского туризма, но и по вполне объективным обстоятельствам - вне сезона, который длится с мая по конец октября, все организованные поездки в горные регионы сводятся к нулю. Резкие перемены в погоде - затяжные дожди, превращают провинции Трабзон и Ризе в зону стихийных бедствий, снегопады и наледь, начисто отрезают от мира и цивилизации все высокогорье, несмотря на построенные суперскоростные магистрали в долинах. Кто вкладывается в горные дороги? Исключительно местные власти и те, кто по ним ездит и на такие путешествия, как жители, так и водители с побережья, соглашаются на свой страх и риск. Видели бы Вы ту дорогу, по которой мы ехали с Мехметом на Киблу и спускаясь с нее, мама дорогая. Какую выдержку надо иметь, когда грунт и глину на склонах и серпантинах у сумасшедших обрывов под колесами смывает потоками дождь? Это не для слабонервных. Да и спрос "потенциальных клиентов" со счетов не сбрасывается. Им, платежеспособным, это не интересно. Зачем вообще куда-то развиваться, когда намного проще отвезти клиента на озеро, по проторенной годами и беспроблемной дороге и пускай себе там релаксируют, в своих бунгало, глядя на мечеть и Узунгёль. Не будут трястись поджилки и деньги спокойно лягут в карман. Снег на Узунгёле и чай на видовом столике смотровой площадки горного кафе - это один из новых трендов Инстаграмма. На форуме, общаясь, мы периодически обсуждаем - куда бы заехать по пути, если будет время, а вдруг получится, и услышат???? Это же так круто!!! В Турции такого нет и никогда не будет, за что заплатили - то и получили. Представляю, что там в Трабзоне подумали о нашей просьбе агенты и водители, когда ее услышали.. Что там делать??? Это ж деревня.😂 И, снова эти безумные русские. Ну, у богатых свои причуды. Не полетали в этот раз, так хоть прокатимся туда, куда Макар телят не гонял.😆 Продолжение следует.

Танюш, я не могу не доверять вкусам местных жителей, которые считают, что сютлач из Хамсикёя - самый лучший, потому, что только у них в деревне трава сочнее и зеленее и коровы дают вкусное молоко.😉 Что касается Стамбула, то знатоки и поклонники турецких десертов рекомендуют попробовать сютлач в одном из ресторанов района Сарыер - считается, что он самый близкий по вкусу к оригинальному. Кстати, там подают и другие традиционные для черноморского побережья блюда. https://www.pideban.com.tr/tatlilar.html И в сети кофеен “Özsüt” (название которой переводится как «настоящее натуральное молоко»). Разнообразие кулинарно-гастрономических соблазнов настолько велико, что в каждом из городков Черноморского побережья найдется специалитет, которого нет у соседей. А выпечка - так вообще, отдельная история - мука, вода, специи и способы приготовления лишь на первый взгляд кажутся одинаковыми, результат у всех пекарей получается разным. Что же все-таки стоит попробовать? С этим вопросом туристам поможет разобраться красочный гастрономический видеообзор из Трабзона от известного в Турции шефа Yasemin Özaltın.

Мы покидаем провинцию Гюмюшхане, и возвращаемся в ил Трабзон, в пути до следующей остановки проведем 1 час. Снова не знаем - куда едем и где это "сладкое место", по мнению нашего попутчика? 😊Если честно, то все места для меня сегодня были "вкусными" и интересными, а еда - лишь незначительная часть, для поддержания туристического духа. По какому же принципу в таких однодневных турах выбираются места для питания туристов? Скорее всего, так же, как и в наших поездках, исходя из предпочтений сопровождающего, имеющего необходимые договоренности с хозяевами для приема больших и малых групп туристов, которых покормить досыта приходится всего за 20-30 минут. Скорость обслуживания показалась мне рекордной, потому что за любой трапезой турки проводят времени намного больше, чем это было в поездке. Удивила такая организованность, когда после обеда в ресторане никого не пришлось ждать и собирать. Сели и поехали. Оценить качество услуг не довелось - мы больше настроены были смотреть, а не засиживаться в кафе и ресторанах, поэтому всё необходимое в пути - воду, бутерброды, фрукты и сладости взяли с собой. Гастрономическая составляющая этого путешествия условно разделилась на две части - в одном красивом месте наши попутчики пообедали, в другое - поехали отведать аутентичный десерт сютлач. Первая остановка в точности совпадала с предпочтениями арабских туристов. Чем уж им полюбилась эта высокогорная деревня - не знаю, но пейзажи в окрестностях горы Зиганы - популярного лыжного курорта, невероятно хороши и зовут не в ресторан, а на прогулки. Отель Zitaş Zigana Highland Holiday Village находится в 55 км от центра Трабзона, на высоте 1700 м над уровнем моря и состоит из деревянных бунгало, построенных в изумрудно-зеленых лесах на склоне горы. Отель Зиташ от самой привлекательной деревеньки Турции - Хамсикёй отделяет 4 км. По дороге круто забирающейся в гору не заметно ее привлекательности, не потому что деревни за день уже примелькались. Жизнь таких деревень как Хамсикёй, доходы ее жителей, целиком и полностью зависят от проезжающих мимо путников - у дороги многочисленные кафе, рестораны, магазины и отели с гостевыми домами и полупансионом, в окрестностях Зиганы - это самый востребованный вариант жилья, когда можно договориться с хозяевами об готовых завтраках/ужинах и после походов и прогулок нигде больше еду не искать. С одной стороны все эти заведения очень полезны, но их количество перекрывает ту красоту, о которой говорят многие туристы и Хамсикёй пролетает незамеченным и недооцененным. Останавливаемся у дверей ресторана NİYAZİ USTA. Народ пошел вкушать обещанный, "самый лучший в мире" сладкий рисовый пудинг из жаропрочных керамических форм. А мы, устроившись на обочине у ресторана, обсуждаем свои планы на завтра. К вечеру оставался нерешенным еще один важный вопрос - поедем ли мы завтра на плато? Ни в один офис Трабзона мы уже явно не успевали по времени, и посовещавшись, рискнули обратится с просьбой о помощи к Мурату. Все контакты водителя, письма и телефоны у нас были с собой - некому только было поговорить и объяснить наши цели. И у него, представьте себе, всё получилось!!! Душа-человек, целый день не бросал и тут помог нашей компании с организацией частной поездки.

Некогда замок Торул, построенный генуэзцами, был действительно великолепен. Да только спустя время от него остались одни руины, не оставляющие ни единого шанса на жизнь и восстановление. Кто жил в этом замке и когда он опустел окончательно - нет ни единого воспоминания. Новая стеклянная смотровая площадка Torul Kalesi Cam Seyir Terası за пять лет существования стала не только одним из мест посещения туристами на маршрутах, но и визитной карточкой провинции Гюмюшхане. Восхитительные пейзажи, виды дальних и ближних вершин Понтийских гор, маленький городок у подножия горы всецело захватывают внимание посетителей. Капельку адреналина добавляет и площадка над обрывом. Почувствовать пропасть под ногами не у каждого хватает смелости, и для таких туристов предусмотрели более надежные каменные балкончики на склонах Торула, с которых открываются практически такие же панорамы. "Нет предела совершенству". Вот девиз городских властей. В планах на ближайшее будущее - создать искусственный водопад на Торуле. Ниспадающая с высоты в ручей Харшит вода несколько оживит суровые пейзажи окрестностей. Почему бы и нет?😉 30 минут было достаточно на фотосессию и даже на чай, который активно предлагал скучающий без туристов продавец. Экскурсионная часть турпакета была успешно завершена. И оставался в ней только один невыполненный пункт - "сладкий" гастрономический заезд в высокогорную деревню Хамсикёй.

Организованный кампаниями трансфер до и от Тбилиси уже был. Аня! Могу ли я попросить Вас сбросить подробности в личку? Спасибо.

Продолжу список: новым мармеладом из шиповника и традиционным супом из него же, подобных армянскому и скандинавскому, а также целым рядом других региональных специалитетов. Тема эта очень интересная, и боюсь, в этот раз у меня раскрыть ее не получится - пожеланий "попробовать Карадениз на вкус" после поездки стало намного больше, чем было до нее. Жаль не было у нас времени - присесть по-турецки за завтраком в 9 утра и уползти неторопливо из-за стола, после захода солнца.😂 Не удивляйтесь размерам и качеству посуды - она очень востребована, потому и предлагается именно в таком объеме. В многих частных домах и хозяйствах региона печи устроены по старому - запасается большое количество дров и хвороста для приготовления и еда готовится также, как и сотни лет назад, печется вкусный домашний хлеб и лепешки по рецептам предков, готовятся блюда в таких объемных кастрюльках и сковородках-жаровнях для семейной трапезы, а продукты в магазинах покупаются не на один вечер и романтический ужин, а на более долгое время. Так заведено. Сметаны, йогурта, сыров, муки, масла и прочих, крайне необходимых, в быту продуктов, по 200 гр в магазинах нет. Кило, два и пять. Минимальная фасовка по турецки - это полкило. Купила полкило сыра в Ризе у фермера - и доедала уже дома. Весом меньше не было. Чтобы купить на пробу и того, чего хотелось бы, надо было идти в гастрономическую лавку, где цены были без буквы "г" - "астрономические" и для гурманов. Выбрали и купили там. Потому, что на прилавках и витринах был большой выбор. Чай, крупы, мука и сыр в основном закупаются оптом, и лишь горожане в Трабзоне берут столько, сколько и мы - на ближайшую неделю. И то, не факт.😉 То, что оптом - стоит намного дешевле, а тратится на изыски, как на Родине, в Турции никто не привык. В связи с этой особенностью предложений, хотелось бы сразу же добавить, что никаких импортных продуктов - сыров, мяса и колбас, в магазинах и на рынках города искать не стоит - их не было раньше, нет и сейчас. Достаточно консервативно. Все поставки в основном только региональные, за небольшим исключением продуктов из Карса, Эрзурума, Ризе/Артвин и Гюмюшхане.

Спасибо за информацию. Пожалуйста сообщите - Вы пользовались услугами такси или только спрашивали их о цене?

Заявленной остановки в программе не было и оставалось только догадываться - куда же мы поедем дальше. Минут через пятнадцать наш бус притормозил на трассе, вдали от цивилизации, рядом со входом магазин. "Сладкое место" оказалось одним из десертных кафе провинции. Предупреждение Мурата - не есть!! было трудновыполнимым. В этом магазине хотелось съесть все и сразу - и местные фруктовые трубочки с начинкой из орехов и похожую на толстую баварскую сосиску, чурчхелу-"кёме", запивая терпким напитком из шиповника.😍 Короче говоря, в этот раз фотосессия в магазине сорвалась. Ела я, ели мои подружки😋 и другие покупатели, потом пришел рыжий турецкий кот, которого хотелось потискать, и время закончилось. Было вкусно, но мало. Теперь по порядку - где были и что попробовали. Gümüş Pestil Köme - это сетевой магазин, представляющий на своих прилавках региональные сладости Гюмюшхане - Pestil и Köme. Pestil - это фруктовая пастила, совсем не похожая по вкусу на отечественную и, напоминающая сладкую массу для ириски, в которую могут добавляться все возможные орешки. Правда чаще используют фундук и грецкий. Такая пастила продается в листах на вес или в виде трубочек и треугольных конвертиков с разнообразными начинками. Фото - с официальных сайтов производителей. Kadayıflı Pestil Sarması. Пастила с начинкой в обжаренной крошке из теста катаифи. Пастила-сарма без начинки в обжаренном фундуке И кёме (чурчхела) - в два раза больше по длине и объему грузинского аналога, с орехами и сухофруктами, изготовленная с добавлением натурального фруктового сока, типичного для этого региона. Провинция Гюмюшхане отправляет ежегодно более 5000 тонн своей сладкой продукции по регионам страны и за рубеж, но это капля в море и заметить ее среди разнообразия турецких сладостей на прилавках очень сложно. Когда основная масса покупателей приобретает традиционные пахлаву и лукум. Купить такие сладости можно и в Трабзоне, в магазинах с вывеской Pestil Köme. Цены на локальные продукты и сладости Гюмюшхане можно посмотреть здесь: https://gumushaneden-com.translate.goog/?_x_tr_sl=tr&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc

Прошу прощения у всех читателей за неточность в тексте. Перечитала сегодня и увидела свою ошибку.🤭 На радостях, "открыла" тоннель раньше времени.🤣 То, что его практически достроили к нашему приезду - это факт. Но ехали-то мы по старой дороге, в объезд и это доказывает фото Светланы, на котором новая дорога и правая труба тоннеля для въезда. Историческое событие - открытие тоннеля Зигана состоялось 3 мая 2023 года при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана, министра транспорта и инфраструктуры Адиля Караисмаилоглу, министров, чиновников, представителей подрядных компаний и местных жителей. А 10 мая 2023 года в Трабзоне, наконец-таки!!! завершили реконструкцию одного из участков набережной и открыли Ганита-Фароз. Значит, не только у жителей, но и у туристов появятся появятся новые места для осмотра и прогулок, а расстояние, разделяющее Гюмюшхане и Трабзон, благодаря трудам строителей и вложенным в благоустройство региона финансам, станет незаметным. Как же хорошо, когда жизнь и окружающее пространство меняется к лучшему.

Отличный выбор, Андрей! Желаю, чтобы Ваши мечты стали реальностью. Да, регион Ризе открывает большие возможности для разных групп туристов. В одной поездке можно сочетать как пешие прогулки по красивым плато, так и джиппинг, с посещением отдаленных горных деревень, лишенных отличных дорог. Гастрономическую часть-знакомство со своеобразной региональной кухней и сладостями и оздоровительный отдых на термальных источниках долины Айдер с проживанием аутентичных турецких домах. Если время пребывания не ограничено рамками отпуска, то можно задержаться и подольше, запланировав самостоятельные выезды по окрестностям либо морские прогулки из Ризе. Не обращая внимания на языковой барьер, который к слову, всегда можно преодолеть, благодаря собственной интуиции и при помощи местных жителей, всегда готовых помочь и подсказать.🙂

Правда. Теперь мне любой серпантин вокруг горы или затяжной спуск с нее, напоминает Швейцарию.🙂 Но, вернемся в Турцию и к развитию экскурсионного туризма в отдельно взятом регионе Восточного Причерноморья, который мы посетили. То, что увидели - лишь маленькая часть из того огромного количества существующих предложений от принимающей стороны. И без помощи нашего туроператора потенциальным "туристам-автобусникам", привыкшим надеяться на полный пакет предоставляемых услуг, делать там нечего. Это действительно так, как не печально мне в этом сейчас признаваться. Никто из посетителей и читателей форума не знает турецкого языка, необходимого для общения в данной местности. Немного говорящие по-английски, тоже почувствуют себя не "в своей тарелке". Это уже из личного опыта. Пытались определится с языком общения, задавали вопросы абсолютно всем встреченным на нашем пути гражданам Турции - в кафе, отелях, на рынках, но увы. Отсигналили блестящим английским только девочки в агентстве Трабзона. Утром в Ризе, мы нашли нашу "принимающую сторону" в офисе на центральной площади города и минут десять пытались преодолеть языковой барьер, даже имея ответы от Мехмета на турецком. Общение и понимание друг друга, так необходимое в поездке и иностранной группе, возникло только после того, как наш попутчик Мурат настроил телефон Светланы на прямой перевод с турецкого на русский, в формате сообщений и забил ее контакт в телефон. Да и то, приходилось после перевода догадываться - когда и куда нас хотят пригласить. Про двоякий смысл я уже писала, напишешь про трансфер - переведется, как ужин в компании с водителем где-нибудь на плато.😆 Такие сообщения в течении дня как радовали, так и доводили до хохота в нашем коллективе. Турецкий проект по Караденизу Denizden dağlara Trabzon - "Трабзон - от моря до гор", был лишь основой, базой, для создания собственного маршрута по интересам. Без опыта и устойчивых связей с миром, они не успевают создать востребованный региональный экскурсионный пакет, а не узкое предложение для туркоговорящих, даже в сообществе с объединяющим их усилия туристическим союзом. Нишу постепенно занимают более активные и продвинутые - из Эмиратов и Англии. Да, с таким агентством я тоже общалась при подготовке поездки и поняла, что явно не доросла до этого предложения, потому, что консервативность третьего, по счету, региона страны и "транспортную недоступность", мне уже не потянуть. Мне очень хотелось поддержать турков, рассказать обо всем увиденном в этой поездке русскоязычной аудитории, заинтересовать тех, возможно, попытается создать достойный внимания многих экскурсионный продукт, поэтому и выбрала Ризе, Трабзон и Гюмюшхане, как самые близкие и доступные для поездок. И, хотела бы узнать мнение всех читающих рассказ, о том, что уже удалось увидеть. Комментариев в нашей теме пока не было. Не только мне - нам всем интересно узнать - что же думают о Караденизе и его красотах, наши читатели?🙂

С днем рождения, Гульфира! Желаю здоровья и благополучия, семейного счастья и удачи в делах! Пусть сбывается все задуманное и жизнь радует приятными сюрпризами!

В ПЕЩЕРЕ ГОРНОГО КОРОЛЯ. Монастырь Панагия Сумела был основной целью поездки, но он был не единственным объектом осмотра по маршруту в этот день. Любители пешеходить по окрестностям самостоятельно обычно не покупают такие поездки - они садятся в Трабзоне на автобусы-долмуши доезжают до нижней парковки и с большим удовольствием гуляют целый день по тропинкам на крутых склонах меловых гор, получая невероятное удовольствие и от прогулок на свежем воздухе и от окружающих их фантастических природных пейзажей. Монастырь меня действительно впечатлил и когда шаттл сделал для нас приват-остановку, я вылетела на смотровую со Светиком и старалась углядеть его, в лучах солнца, прищуриваясь и так и этак, чтобы сделать фото и поняла, что теперь он от меня будет всегда очень-очень далеко, и я буду просто хранить воспоминания о значимом для меня событии в жизни. О фотостопах в этот день мы даже не мечтали - кого и как просить о таких привилегиях я не знала. Но, благодаря Мурату, который почувствовал нашу заинтересованность в каждом красивом месте, они были. После Сумелы его даже просить об этом не надо было. Он просто шел и звал нас за собой. Вот здесь мы остановились по дороге у горной реки в долине. Что привлекло его здесь на серпантине - шумящие воды на перекатах каменного затора или забота о наших натруженных прогулкой ногах, которые периодически надо выгуливать после долгого сидения на переездах? Даже не знаю. Это так и осталось для меня загадкой. Меж тем, пейзаж за окном действительно изменился. За час пути исчезла буйная зелень, зеленые ели и шумящие реки, появились вокруг горы, намного выше и серьезней по высоте прежних, и дорога погрузилась бесконечную череду тоннелей и дорог, среди тесных каменных ущелий. Мы даже и не заметили, как преодолели самый протяженный в Европе, построенный на историческом Шелковом пути, 29-километровый тоннель Зигана,😉 объединивший своей скоростной магистралью ил Трабзон и соседний ил - Гюмюшхане. Да, мы пересекли административную границу илов. И Гюмюшхане, при ближайшем рассмотрении, оказывается не менее интересным, чем Трабзон. Особенно витиеватым оказался путь горной пещере. Никогда не была, и считала, что находится она где-то глубоко в земле.😆 Глубоко ошибалась, по незнанию. Мы съехали с трассы в ущелье, и потихоньку двинулись по серпантину вверх, к очередной знаковой достопримечательности региона. Чем больше вращались вокруг горы, тем интенсивнее щелкала камера Светика. Разве такое зрелище можно было пропустить, когда перед глазами открывается амфитеатр из вершин? Впрочем, об всем этом пути от Сумелы до пещеры Караджа и ее впечатлениях она расскажет сама, а я только добавлю немного фото по приезду. Всё, что тогда мне хотелось сказать при виде подобных пейзажей - забудьте меня здесь. Я нашла свои горы, милые сердцу оттенки, и четко почувствовала - мое это, моё!!! Даже не увидев Караджу и Торул!!!! И осталась там всеми мыслями навсегда. Плохо, мутно и неконкретно. Но, это же была проба пера? Поэтому, хотелось увидеть все и сразу, да и проб без ошибок - не бывает.🙂

Где-то там, во внутреннем дворе монастыря, ставшего ныне музеем, мы разошлись в разные стороны. Было, что посмотреть, и где побыть в одиночестве, несмотря на прибывающие группы экскурсантов. Крайне необходим был рассказ о фресках храма. Кем были написаны эти библейские сюжеты? Когда? Неизвестным художником или рукой Господа? Спустя столетия после основания Сумелы, версий существует более, чем достаточно. Некоторые фрески с поврежденными ликами расположены в человеческий рост и даже чуть выше, нацарапанные надписи имеют даты конца девятнадцатого века, остальные, что выше и под куполом - пострадали не от вандалов - от времени и сырости, но так же различимы, как и прежде, и невероятно впечатляют. Была ли попытка вандализма единственной? Представьте себе - нет!!! Начатый средневековый вандализм в Сумеле продолжили современники, в 21 веке, которым, как и прежде, стали неугодными лики православных святых, и они их повредили во время реставрации, незадолго перед назначенной на 15 августа литургией и официальным открытием 28 июля 2020 года. Все сотрудники музейного комплекса были заняты предстоящим открытием и повреждения, в последствии, были обнаружены только посетителями. Есть ли оправдание этому человеку, проникнувшему на территорию с умышленными целями? Нет. К вандалам никогда нет ни малейшего сочувствия. Какими бы мотивами они не руководствовались. Потому, как отношение большинства граждан Турции и других мусульманских стран, посещающих уникальный скальный монастырь, исключительно в познавательных целях, было достаточно корректное, в момент нашего посещения. И никаких экстремальных выпадов в отношении православной святыни не происходило. Увы, но нам пора возвращаться. Некоторые посетители считают более атмосферными пейзажи долины и ущелья, но это далеко не так. Вспомните о вере в чудеса, о тех людях, пришедших в меловые горы искать икону и о чем-то другом, сокровенном и личном, когда приедете в Сумелу. И она обязательно откликнется на вашу просьбу.