Елена Аксенова

МУРАНО. МИР СТЕКЛА. Магазин товаров для создания микро-мозаик в домашних условиях Mosaici Donà Murano стал первым этапом моего знакомства с техниками работы со стеклом на Мурано. Все фото для передачи настроения и ощущений - ни о чем. Это надо видеть глазами, чувствовать краски, переходы цветов и трудоемкость работы. Маленькие стеклянные кубики смальты с 10000 цветов и оттенков лишь стартовый момент, основа для выбора покупателем материала, а дальше он становится создателем очередного шедевра, непохожего на созданное кем-то ранее. То, что это будет "копия" какой-то картины либо образа, даже не подразумевается. Смотрим далее и замечаем для себя надпись на ценнике - миллефьори. Стеклышки в коробочках чудесным образом превращаются в произведения искусства - украшения, вазочки и тарелочки, сувениры, цена которым возрастет пропорционально их размеру. Мода украшения с миллефьори с веками менялась, но в конце восемнадцатого века, с новыми заказами ее удалось возродить из забытья. Невероятные по красоте работы из кусочков стекла в композиции напоминают цветочную поляну, а при дальнейшем нагревании и обработке, плывут и растекаются в стеклянной массе, обретая новые весьма неожиданные абстрактные формы в руках мастеров-стеклодувов. Украшения миллефьори на витрине. Основой для таких работ становятся муррины - длинные стержни из расплавленного разноцветного стекла, которые формуют в несколько очень тонких слоев, чтобы они становились цветами и звездами. Стеклянные муррины на витрине - лишь полуфабрикат. В руках художника и мастера-стеклодува эти палочки становятся шедевром, в который вдохнули новую жизнь и вряд ли кто пройдет мимо такого чуда в магазине. Главное, найти его среди предлагаемого многообразия изделий. Профессия стеклодува исконно была мужской, но время снова расставило свои акценты в этих приоритетах, и в двадцать первом веке им пришлось немного потеснится и дать возможность проявить себя в творчестве у печи женщинам. Согласитесь, создавать оригинальные предметы интерьера у них получается ничуть не хуже.🙂 Новый магазин el Bon Bon на набережной Riva Longa, где мы застаем за работой художника по стеклу синьору Roberta Piga. Из разноцветных стержней-муррин рождаются маленькие фигурки из стекла для будущих композиций. Это ли не чудо? Когда на твоих глазах происходит что-то необыкновенное? Я снова замираю от восторга, а Света успевает снять несколько секунд рождения на свет очередного крота, до этого там были созданы крошечный слон и совершенно микроскопический сказочный гриб. Свои удивительные работы синьора Роберта представляет в соцсетях и как сообщают покупатели, они в этом магазине дешевле, чем у других производителей сувениров из муранского стекла. Мурано очень понравился, но нам пора возвращаться в Венецию. Что еще можно делать на вапоретто?😉Проверять школьные тетрадки, чтобы не оставлять работу на вечер.

МУРАНО. Чем дальше мы уходили вдоль рио Стекольщиков, тем все меньше и меньше мне хотелось фотографировать, только чувствовать и впитывать увиденное. Огорчение было невероятно велико. Слишком мало я оставила времени для Мурано, состоящего из семи островов, успеть все, за полтора часа визита, было невозможно. 🥺 Какие-то магазины и правда, пропустили, ведь не ради покупок приехали на Мурано. Да и производства, с демонстрацией стекольного шоу, находились несколько дальше от туристического и торгового променада, по которому мы шагали. В конце набережной зашли в церковь Сан-Пьетро-Мартире, интересной двумя полотнами Беллини и посмотрели с моста на Basilica di Santa Maria e Donato, в венето-византийском стиле, известной своими мозаиками в интерьере. Пришел законный перерыв на обед и базилика тоже на него ушла. Виды? Смотрите сами. Это лишь немного, из того, что можно было успеть. Мурано достоин большего. Хлеб насущный. Пища и тема, актуальная не только для чаек. Когда-то, в 1291 году, сосланных на Мурано из Венеции стеклодувов ограничили в выезде, с целью предотвратить утечку секретов. На время эти условности помогли, но, в последствии, люди оказались подобны птицам и секреты древнего мастерства разлетелись по всей Европе. Золотой век сменился падением, затем новым восстановлением и, этот процесс почти что повторился в 2020-м году, когда пришлось выключить печи и остановить производство на время пандемии. А, затем, начинать жизнь заново. Ценой колоссальных финансовых потерь. Чтобы восстановить каждый треснувший котел на новый и запуститься, каждому производителю требовались десятки тысяч евро, которые собирались на дистанционных продажах. Мы никогда не знаем о том, как стало возможно возродить многовековое стекольное производство после остановки, но в условиях Мурано - это и правда, была очень жесткая конкуренция и совместная борьба каждого профсоюза за место на рынке - работников в горячем цеху и дизайнеров, радующих креативом покупателей. Естественно, на основе тех старинных технологий обработки стекла, что существовали ранее. Знали бы Вы - сколько их. Описание дает лишь общее представление о многообразии, но, никак не ощущение волшебства, когда ты видишь, как создается очередное творение мастера и чувствуешь тепло его рук в каждой капельке стекла очередной фигурке....

Света. В этом ничего удивительного нет. Другие тоже так думают, пока не доберутся до района Кастелло и садов Биеннале. Оставляю ссылочки, чтобы все желающие смогли при посещении Венеции определится с их местонахождением и возможностью осмотра по пути прогулок по городу. https://www.veneziaunica.it/en/content/gardens-parks-and-natural-oases. https://www.conoscerevenezia.it/?p=40997 "Знакомится" с фото и описанием перед посещением садов Венеции обязательно, чтобы не произошло потом разочарований. Сад либо парк Венеции может оказаться не таким, каким вы его себе представляли. Например, сквером или аптекарским огородом, как Джардини Мистико. Красивое название, и место потаенное, рядом с пьяцца Рома. Улыбнуло "про слона". Говорила ты о себе, но это же касается любого другого? И меня в том числе. Видать, не очень ответственно я стала готовится к путешествиям.😉 Смотри, что проморгала. Не только прошли мимо, но и садились на вапоретто на этой остановке до Арсенала, который чуть дальше. А скульптуру партизана в воде не заметили. Как и не обратили внимание на историческое название набережной - Семи мучеников, относящееся к 20-му веку и произошедшим событиям. Скульптур у воды я помню только две - датскую Русалочку и рыбаков в Осло, которые гармонично вписываются как в береговую линию, так и в музейный комплекс Фрам. Венеция обладает и еще одной скульптурой, единственной в мире, расположенной на воде лагуны, в непосредственной близости от острова Сан-Микеле. Это Ладья Данте, созданная Георгием Франгуляном. Её видно с набережной Фондамента Нове, но сколько не присматривалась, на своих фото ничего найти не смогла. Проплывали мимо нее три раза.😮‍💨 Это только кажется, что близко, различить скульптуру на воде среди брикол практически невозможно.

"ОСТРОВ ОГНЕЙ". МУРАНО. Поездка на Мурано, как и посещение венецианской типографии, стало ярким завершением нашего путешествия по Италии. Отказаться от такого шанса, когда его подбросила судьба, было совершенно невозможно. На ближайшей к нам остановке на пьяцца Рома, мы запрыгнули в первый вапоретто и через полчаса стояли на причале Murano Colonna "C". Снова маленькая Венеция?😍 Господи, куда ж глаза мои глядели, когда я отказалась от его посещения!!! Лодки, каналы, семь островов, открытых для осмотра, с десяток открытых мастерских с шоу и стеклянными лошадками, и магазины. Магазины!!! ассортимент товаров в которых не повторялся. Я, конечно, могу заблуждаться, чего-то в спешке не заметила, но есть одно "но". Памятуя о том, что все товары на полках "условно китайские", я не сильно-то и стремилась на Мурано, именно по этой причине, забывая о том, что не всё из представленного может быть таковым. Где искать оригинальные изделия из стекла, чтобы посмотреть, не говоря "про купить"? Когда этап подготовки был просто "слит" безвозвратно?😮‍💨 Эхх, сейчас осталось только одно сожаление и желание вернуться в гости к стеклодувам и их древнему ремеслу. Идем, поглядывая по сторонам и не пропускаем ни одного магазина. Длина набережной вдоль Rio dei Vetrai небольшая, всего 500 метров, однако именно здесь, по обе стороны канала, сконцентрировано наибольшее количество магазинов и представительских центров стекольных кампаний, кафе, ресторанов и исторических зданий Мурано. В каждом из магазинов, как минимум, три секции, склад и не одна сотня сувениров из стекла - вазочек, светильников, панно, бокалов и бижутерии. Следующий будет другим, и последующий - тоже. На примере лишь одного магазина, попытаюсь донести тайный смысл такого шоппинга, для непосвященных. Остров с правой стороны канала - это тоже галерея заводских магазинов, и представленные в них товары для людей финансово состоятельных, скажем так корректно, от 1000 евро и выше. А справа, на витринах магазинов, ценник и сам за себя говорит. Хотя, разве дело в цене, когда каждый из покупателей на Мурано ищет что-то особенное, для себя лично и для интерьера дома? И в конце концов, находит самое драгоценное и достойное покупки, сколько бы оно ни стоило? Цена изделия - это не только внешняя привлекательность, но и техника исполнения. Способу изготовления этой отдельно взятой коллекции бижутерии на фото уже более 1000 лет. Как оценить труд мастера, что вложен в каждый из элементов из колье, ведь все это сделано вручную, и никакая машинка с литьем, участие в этом процессе не принимала? Очень тонкая и изящная работа, и сколько таких "эксклюзивов" было на других витринах, теперь даже сложно вспомнить. Магия стекла волшебная, его притяжение, как бесконечность, можно смотреть - и забывать о реальности. А это чудо-юдо, ну вылитый турист по Европе, типа меня🤣. Хочется все и сразу, и мысли-то, как прут из головы, посмотрите!!! ну просто фантастика. Идеальное совпадение, даже моего отражения в этой витрине нет😂 Среди остальных магазинов у канала - Mosaici Donà Murano самый приметный. Зайдем после и все, что находится внутри, обязательно покажу. Уделим немного времени достопримечательностям Мурано.

ARTIGIANI A VENEZIA. РЕМЕСЛЕННИКИ ВЕНЕЦИИ. Древние ремесла и мастерские в Венеции стали для меня особенно сложной и практически "неподъемной" темой. Описаний на русском языке, как и посещений, в интернете было крайне мало. Скорее всего потому, что большую часть гостей из России ориентируют на организованное знакомство со стекольным производством на Мурано и дальнейшие покупки на островах. Но, расставаться с очередной своей мечтой я не желала. Когда слетело бесплатное бронирование посещения мозаичной фабрики Орсони в Венеции, я решила, что не время расстраиваться и продолжила поиски, в надежде, что на месте обязательно получится увидеть и другие производства. Каким таким волшебным образом открылись бы для нас эти двери - я не представляла. Но, все-таки верила в чудо. Ищущий да обрящет. Стучите в двери мастерских и Вам обязательно откроют, как открылась одна из таких дверей для нас.🙂 Старинных мастерских в Венеции немало. Однако, ремесленники Венеции живут своей жизнью, достаточно обособленной от той, что находится за дверьми их дома, занимаясь любимым делом годами и веками. Бурановские мастерицы плетут кружева, а мурановские стеколодувы колдуют над очередной эксклюзивной моделью для выставки-продажи. И, вряд ли поделятся секретами производства предков, когда горит печь, которая кормит их на протяжении столетий. Знаете, как ответили мне менеджеры из Орсони в отказе? "К сожалению, большую часть дня мы работаем, и не имеем возможности принимать у себя гостей". Как осуществляется прием посетителей и мастер-классы на мозаичных фабриках Италии, я случайно узнала от одной из своих попутчиц в аэропорту, когда летела из Марко Поло в Звартноц.🙂 В желании рассказать все побыстрей, я снова забежала на несколько часов вперед, но это произошло по обстоятельствам заявленной темы разговора. Сегодня я обозначу несколько точек на карте Венеции с адресами, которые мне удалось найти при подготовке, но они остались не осмотренными😮‍💨. Возможно, кому-то это будет интересно. В некоторых местах требуется предварительное бронирование и даже оплата для посещения. Но, не бойтесь заходить в другие мастерские, если таковые попадутся по пути на прогулке, здороваться и спрашивать разрешения посмотреть, коли что-то реально приглянулось. Буквально пары слов и неподдельного интереса к производству достаточно, чтобы расположить к себе собеседника-мастера и он раскроется для общения. И расскажет то, что вам вряд ли поведает гид-сопровождающий в автобусе. Тогда и наступит ваша очередь - понимать его рассказ, внимать с такими же горящими глазами. Сможете? Если - да, то стоит рассмотреть для себя посещение одного из вариантов, предложенных ниже.😉 №1. Squero San Trovaso - верфь Сан-Тровазо, одна из самых известных и старинных верфей по изготовлению лодок в Венеции. Располагается в районе Дорсодуро у канала Сан-Тровазо. Рядом находятся кампо и церковь Сан-Тровазо. Эта верфь характеризуется уникальной архитектурой, которая выделяется своей необычной формой, напоминая дом в Альпах, откуда и были родом предки мастеров. Глядя со стороны может показаться, что эта мастерская закрыта для посещений. Другие наиболее важные лодочные верфи: Squero crea, Squero Costantini dei Rossi и Squero Tramontin (где были отреставрированы гондола для королевского двора Савойя и гондола поэта Роберта Броунинга, ныне находящаяся в морском музее города Ньюпорта в штате Вирджиния в США). http://www.squerosantrovaso.com/ Туристическая эмблема Венеции - гондола рождается и живет благодаря целой цепи ремесленных навыков, связанных с традиционным мореплаванием. Squerarióli, fondidóri, intagiadóri, tapessièri, caleghèri, remèri, fravi, baretèri, battiloro и indoradóri. Каждая профессия играет свою роль в специальной сборке культовой лодки. №2. Историческая мастерская, хранительница искусства remèri, изготовителя весел и уключин-форкол, находится рядом с площадью Сан-Марко. Тайны этой профессии на протяжении веков передавались исключительно устно, от учителя к ученику. Таким учителем для Паоло Брандолинио стал мастер Джузеппе Карли, ремер «чемпионов», принадлежащих к исторической семье гребцов. Каждая форкола не только произведение искусства, сделанное из цельного куска дерева вручную, но и уникальное изделие, отвечающее требованиям определенного типа лодки, а так же высоте и весу гребца, чтобы гарантировать идеальное движение лодки в узких венецианских каналах. Благодаря оригинальности и красоте своего дизайна, форкола также была выставлена в MOMA, Музее современного искусства, в Нью-Йорке, став символом итальянского стиля в мире. В мастерской Паоло, помимо миниатюрных и коллекционных вилок, можно найти и другие красивые предметы ручной работы, такие как ковши, разделочные доски, браслеты и ожерелья. Paolo Brandolisio, Castello 4725, Calle Corte Rota, tel.+39 041 5224155 №3. Ca' Macana - мастерская по изготовлению традиционных венецианских и новаторских по своему дизайну масок. Информация для бронирования посещения на официальном сайте магазина-мастерской: www.camacana.com №4. Tessitura Bevilacqua. Luigi Bevilacqua – старейшее ремесленное ткацкое производство в Венеции и его история началась в 1700 году. Фабрика специализируется на изготовлении высококачественных художественных тканей, используя исторические станки. Эти ткацкие станки являются настоящей гордостью фабрики. О них сложено немало легенд, одна из них гласит о том, что во время нашествия Наполеона их удалось сохранить только потому, что их прятали под водой Гранд Канала. Все ткани производятся вручную и некоторые из них настолько уникальны, что ткутся не более 20 см в день. Исторический архив фабрики насчитывает свыше 3500 рисунков, все они являются оригинальными и принадлежат Bevilacqua. Самый известный во всем мире мотив – это Венецианские львицы. Посещение ткацкой фабрики в районе Санта-Кроче возможно по предварительному бронированию: https://www.luigi-bevilacqua.com/contatti/ А теперь давайте сделаем перерыв в информации и немного прогуляемся по одному из общественных садов Венеции - Пападополи в районе Санта-Кроче. Продолжение следует.

Для посещения в районе Дорсодуро мы выбрали лишь одну церковь - Сан-Панталоне, к которой и направляемся, но при желании, прогулку можно продолжить, выбрав на свое усмотрение для знакомства самые значимые достопримечательности района - Мост Академии, Базилику Санта-Мария-делла-Салюте и Догана-да-Мар, познакомится с музеями Ca’ Rezzonico и Scuola Grande dei Carmini, заглянуть в мастерскую - squeri по изготовлению гондол на Сан-Тровазо и не пропустить campo San Barnaba, где находится одноименная церковь с восхитительной потолочной росписью Giovanni Battista Tiepolo и музеем механических машин Леонардо да Винчи. Не забывая ни на минуту о набережной Дзаттере, так любимой Иосифом Бродским. В который раз мечтаю предвосхитить будущее? Скорее всего - нет, в следующий раз все снова будет по-другому, а come back - как возвращение, возвращение к тому, что планировалось, могло бы быть, но не состоялось в этой поездке.🙂 Обо всем, что осталось "за кадром" нашего путешествия, расскажу чуть дальше, в следующем посте. Не могу не поделится с читателями тем, что знаю сама. Не смею написать - "вторая" применительно к San-Barnaba после увиденной первой, Сан-Панталоне, потому, что всё написанное и построенное за века в Венеции, на мой субъективный взгляд, в настоящее время уникально и неповторимо и создать повторно - утраченное либо украденное, невозможно. Только сохранить и сберечь венецианское достояние, обеспечив потомков возможностью видеть то, что создали своими руками гении прошлого. Мы пришли к церкви Сан-Панталоне, посвященной мученику святому Панталеону Никомедийскому или Сан-Панталону, на венецианском диалекте. Врач, живший между III и IV веками нашей эры был замучен во времена гонений Диоклетиана по обвинениям в магии и необъяснимых исцелениях. Его имя означает "всесострадательный" и он был покровителем акушерок и сопокровителем врачей, наряду со знаменитыми Козьмой и Дамианом. Датой основания храма предположительно считается IX век, а своим нынешним внешним видом он обязан архитектору Франческо Комино из Тревизо, который перестроил его в стиле барокко между 1668 и 1686 годами. Существенным архитектурным изменением стал разворот фасада на 90 градусов с канала на кампо (площадь). К моменту окончания работ средства на дальнейшую реконструкцию и строительство иссякли и фасад церкви так и остался незавершенным. В самом маленьком приходе Венеции находится самое большое живописное полотно в мире. Роспись на потолке площадью 443 квадратных метра на первый взгляд может показаться фреской, но, на самом деле представляет собой единое изображение, состоящее из 44 полотен, на фоне которого меркнут и капеллы и алтарь. Поверьте, когда его видишь, то все остальное вокруг больше не существует. Когда зашли даже и не думали, как всю эту красоту запечатлеть, что в других церквях для осмотра потолочных росписей и фресок можно найти зеркала, да и были ли они там? Автором этого чуда стал венецианский художник Giovanni Antonio Fumiani, частый гость прихода, который начал работу в немолодом возрасте. Художнику понадобилось 24 года, с 1680 по 1704 год, чтобы завершить этот невероятный шедевр, в котором он отдал лучшее из огромного опыта перспективной живописи, который он приобрел в своих предыдущих работах в качестве театрального сценографа. На моих фото - лишь фрагменты, добытые с помощью навыков полученных в Сан-Панталоне. Пришлось присесть на скамью, разместить фотоаппарат на горизонтали и выбирать по очереди часть изображения из общего сюжета, рассказывающего о смерти и вознесении святого Пантелеймона. Таким образом и получилось снять несколько кадров. Фотографии более объемные и представляющие роспись потолка в целом нашла у венецианского фотографа и путешественника Luca Rubbis и в интернете. Своих возможностей показать картинку неба на потолке оказалось недостаточно. Обратите внимание на свет из окон, создающий иллюзию высоты и бесконечности пространства. Впечатления от увиденного остались просто нереальные. Есть у Сан Панталоне и еще один секрет, и касается он красивого позолоченного деревянного распятия, расположенного над центральным алтарем, датируемого между 1335 и 1345 годами, которое было разграблено вместе с другими предметами национального достояния во время Второй мировой войны. По многочисленной информации считалось, что он попал в руки нацистского иерарха Германа Геринга, большого любителя итальянского искусства, а затем перешел в руки различных частных лиц, пока командование карабинеров по охране культурного наследия, благодаря отчету, не идентифицировало его в 2012 году в аукционном доме в Кельне. На тот момент его рыночная стоимость составляла более 700 000 евро. Распятие вернулось в Италию, благодаря содействию патриарха Венеции Франческо Моралья и заняло свое привычное место у алтаря.

Валер, если честно, то смех сквозь слезы. Реальны и продавец и покупатель, понятна ситуация, даже заведение можно прочитать. Видео ради хайпа, кто бы его не снимал - не есть хорошо. Может не тупит, а просто устала от потока посетителей?🥺

Людочка! Вот в таких европейских закоулках и лабиринтах накапливается туристический опыт. Поступок был отчаянным, но ведь результат превзошел все ожидания.🙂 Была ведь и Фрари, и прогулки по Венеции, и много чего еще, в этом первом путешествии по Европе. В своей первой поездке оторвалась от организованной группы лишь однажды, в Риге, которая была мне знакома, да и то не сама, в компании. Гуляли по улицам старого города, ходили в Домский собор на органный концерт. На более дальние походы времени, как и обычно, не хватало. А в следующем туре в Чехию, произошла точка невозврата и десять лет назад я ушла в "свободное плавание", из которого возвращаюсь теперь в организованный формат эпизодически, когда позволяет программа тура, совпадают даты отпуска и позволяют финансовые возможности. Туризм - это развлечение не для бедных людей, и с каждым годом это обстоятельство прорисовывается все сильнее и сильнее. Наша стоимость на уровне европейских предложений - лайтовая, цены на туры в Европе уже давно намного выше. Сможем ли потянуть или придется забыть навсегда о путешествиях?

Спасибо тебе, Маришка, взяла на заметку.😉 Нашла его случайно - понравилось выбранное автором время посещения и минимум комментариев/музыки, да и длительность ролика также была важна. Что-то мне подсказывает, что по творческому почерку Вы с ним очень похожи🙂. Пойдемте гулять дальше по венецианским лабиринтам. Вокруг базилики Фрари есть еще немало интересного, и если интересуют музеи и картины великих живописцев, то следующая остановка может быть у церкви и скуолы Сан-Рокко, например. Посещение не планировали, даже случайно, времени оставалось немного и надо было поторапливаться к следующей церкви на Дорсодуро, мало посещаемой туристами и район Санта-Кроче. Два этих района показались достаточно любопытными для прогулок. По пути мы посетили несколько сувенирных магазинов и сделали остановки на фото. Мастерская сапожника, которой судя по дате уже более полувека и витрина с образцами обуви 60-х. А вот в этом месте улыбнулась удача и мы увидели где же шьют настоящие венецианские сумочкииии!😍 Это точно - не ремонт кожгалантереи. Пошив. Проверила лично. Выбор есть, модели без изысков, простоватые, но очень прочные и надежные. Сшитые собственноручно владельцем магазина. Цена от 200 евро. Копить теперь на нее придется долго🤣 Мечта всегда стоит денег.

Сан-Поло. Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Мы на кампо деи Фрари. Здесь находится базилика Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Святой Марии Словущей или Успения Девы Марии (Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, 1443 год) или как ее зовут венецианцы, Фрари. Сегодня эта базилика является одной из главных достопримечательностей Венеции. Внешний вид ее довольно прост и аскетичен, а на фасаде присутствует совсем немного скульптурных и архитектурных украшений фасада. Более яркой и заметной кажется 70 метровая кампанилла в романском стиле, вторая по высоте после колокольни на Сан-Марко. Несмотря на свой довольно сдержанный внешний вид, церковь Фрари имеет шикарный интерьер, который впечатляет своим пространством и красотой. Уникальной особенностью является то, что план здания имеет форму латинского креста с тремя нефами, которые разделены между собой колоннами. Богатое внутреннее убранство представлено замечательными произведениями искусства известных художников и скульпторов. Внутри храма можно увидеть знаменитые картины Джованни Беллини, шедевры Тициана, его надгробие, также надгробие скульптора Антонио Кановы, государственного деятеля Бенедито Незаро, Дожей Франческо Фоскари и Николо Трона. Кроме того, в стенах Базилики Санта-Мария Глориоза деи Фрари хранится одна из важнейших реликвий – капли крови Иисуса Христа в кубке из хрусталя, которые, согласно поверью, были сохранены Марией Магдаленой во время распятия Спасителя. Подолгу "зависала" у каждой картины и у каждой погребальной скульптурной композиции, рассматривая детали и сюжеты, но пожалуй, в эмоциональном плане потрясли два монумента - дожу Джованни Пезаро (1669 г) с маврами и скелетами и гробница скульптора Антонио Кановы, пронизанная вселенской скорбью об ушедшем. Существует и еще одна весьма любопытная подробность, о которой я узнала только по приезду - у картин и погребальных композиций музея есть подсветка, и включают ее служащие за дополнительную оплату. Вся подробнейшая информация для посетителей, а также качественные изображения шедевров Фрари находятся на официальном сайте: https://www.basilicadeifrari.it/opere-pittoriche/

Доброго всем и теплого первого летнего вечера!🙂 Подписка на ю-тубе порадовала новым видео от братьев Гезен из Турции. Незамедлительно делюсь.😊 Может кому и пригодится. Мелкую и очень вкусную морскую рыбу салаку и ставриду в виноградных листьях уже пробовала готовить, а вот такой же, но запеченной или зажаренной в тонком тесте юфка/катаифи, пока не было в меню. Надо бы попробовать!😋 P.S. Добавлю сюда же совет от знакомого рыбака, полученный вместе со свежей ставридкой. Сказал, что рыбка не пригорает, если ее панировать в кукурузной муке. Век живи - век учись!😉

4 АПРЕЛЯ. ВЕНЕЦИЯ. САН-ПОЛО. Сон, приснившийся мне в первую венецианскую ночь - с карнавалом и персонажами итальянских масок, был несомненно к удаче и стал предвестником разнообразных впечатлений о городе на лагуне. Приятное ничегонеделание переросло в неподдельный интерес ко всему, что происходит на островах, парадному и повседневному, тайному и явному. А красивый водный проспект Венеции сменила не менее очаровательная картинка заката и великолепный теплый вечер закончился в баре с зажигательными ритмами и видами на рио у Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari.😊 До вылета, оставался почти целый день в Венеции, ставший не менее интересным, чем все остальные. Вопросы с чемоданами улажены, завтракаем, прощаемся с хозяйками до следующей встречи и идем гулять. Запечатлела на память виды с нашего мостика Видманн на рио. Направляемся мы в район Сан-Поло. Дошли до церкви Скальци и перешли на другой берег гранд-канала. Сегодня будет мелькать много витрин и прилавков перед глазами, но из всей череды увиденного запомнится один магазин, которому не будет равных по оригинальности и количеству паутины, и не только в Венеции. Гламурные бутики отдыхают, как и книжный "Аква Альта" с гондольным дизайном😆 Все в этом магазине, похожем на хозяйский чулан, было просто и незатейливо - витрина заросшая слоем пыли, деревянные игрушки и машинки под бахромой паутины, книги и старые пластинки на полочке, минимум сувениров ушедшей эпохи и такие же украшения из прошлого. Нет слов.😲 Остальные будут намного привлекательнее.😉 Останавливаемся посмотреть при свете дня кампиелло Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, Великой школы Иоанна Богослова. Роскошный портик работы Пьетро Ломбарди и более скромный дворик-площадь между зданиями. «Скуола» (школа) - термин, использовавшийся в древней Венецианской республике для обозначения братства или объединения светских граждан, которые, вдохновленные принципом христианского милосердия, посвятили себя взаимной материальной и духовной помощи в религиозных практиках святому покровителю Венеции. Из бесчисленных школ Венеции выделялись шесть «Scuole Grandi» (Великих школ) (Мизерикордия, Сан-Джованни Евангелиста, Карита, Сан-Марко, Сан-Рокко, Сан-Теодоро). Из шести великих школ, существующих до сих пор, Школа Гранде ди Сан Джованни Евангелиста является самой древней (основана в 1261 году). После падения Венецианской республики в 1797 году школы были закрыты наполеоновским указом (1807 г.), однако в 19 веке некоторые из них были восстановлены, и среди них была «Школа Гранде ди Сан-Джованни Евангелиста». Более семи веков в Школе размещается одноименное братство мирян, а также музей, открытый для посетителей. Сегодня здесь проводятся конференции и концерты, а школа открыта для публики, когда она не используется для проведения мероприятий. Чтобы увидеть монументальную лестницу Кодусси, великолепный Салон Сан-Джованни, Ораторий Креста с драгоценными реликвариями необходимо сверится с графиком посещений на официальном сайте: https://www.scuolasangiovanni.it/calendario-orari-museo/ Как пропустили в подготовке тему со скуолами - не ведаю. Читать и листать путеводитель о венецианских секретах, который мы взяли с собой в путешествие в последний день было слишком поздно. Но, никогда не поздно вернутся и узнать новое.🙂

Танечка! Нам, как туристам и пассажирам, не всегда интересны нюансы, по привычке с Брестом, когда везли организованно и ни о чем голова не болела. Знали ли мы, что "смена не очень" на Тересполе или Торфяновке? Сидели и ждали по 4 часа пересменки в очереди и))) радовались, когда проскочили её по графику, по количеству везунчиков в автобусе, не вникая в подробности. А Верхний Ларс, как приграничье, где по прежнему все продается и покупается,😶 выглядит довольно забавно на фоне этих воспоминаний о нашем общем прошлом. Вот и скажите, отчего это "некоторым" так не везет в жизни, что второй раз на одних и тех же нарываюсь?🤣 Скоро уже по имени-отчеству знакомых буду называть.

Валерий! Третий год подряд пересекаю границу с Россией на Верхнем Ларсе, и ничего по времени не меняется. По дороге в Грузию из Владикавказа - 40 минут на обе, обратно - словно "заколдована" на 3.5 часа.🤣 Исключая погодные форс-мажоры, причины длительной задержки состоят в более пристальном и внимательном досмотре машин, багажа и документов всех пассажиров при въезде в страну. Организация "быстрого перехода" границы целиком и полностью лежит на водителе. Он в маршрутке либо на трансфере почти как гид-сопровождающий. Отстанет кто-либо по дороге в туалете или грузинском дьюти фри - и все, прощай трафик. Место в очереди уже успели занять самые шустрые. Тем более, если кого-то заберут для выяснения личности "на полчаса" в России, они там могут застрять надолго. Никто ни от чего не застрахован, поэтому часто путешествующие по направлению уже четко понимают, что ни поездов с самолетами в Минеральных Водах, ни экскурсий во Владикавказе, впритык с прибытием, покупать нельзя. Интервал между прибытием и дальнейшим отправлением не менее 6-8 часов. Мой респект осетинам на этих перевозках между странами. Они изучили границу от и до, со всеми ее тайными нюансами и в поездке с ними никаких вопросов не возникает. Проверяют документы при посадке, инструктируют по времени, укладываясь в заявленные сроки прибытия. Остальные перевозчики, как из Тбилиси, так и Еревана, до них пока что до них не дотягивают, по моему субъективному мнению. Потому что вместе с оплатой проезда в Тбилиси получают себе на голову проблемных пассажиров. А после, по всем правилам, не могут их бросить, не доставив до заявленного места. Особенно тяжело это воспринимается ночью, когда мозг пограничную информацию воспринимает не так четко, как днем и "тормозит", все ж надеются проскочить быстрей без очередей, но не у всех получается.😉

Не бросайся тапками.😉 Расшифрую детально.🙂 Не знаю, как остальных, а меня вы очень порадовали своими походами по Венеции и Италии, в целом, и читала об этом с большим удовольствием. Освежили и привнесли своим рассказом на форум феерическое настроение, как было когда-то, потому что за последних четыре года на форуме Венеции почти что не было!!! Понимаешь?? Как допишу - буду сутками, до следующей поездки смотреть твой итальянский сериал, чтобы дождаться следующей поездки и не скиснуть на поворотах судьбы. Спасибо огромное тебе лично и всем вам за позитив. Это было круто.👍

Дима! Желаю Вам исполнения мечты - пожить в Венеции несколько дней, если получилось прочувствовать атмосферу города с первого раза.😉 Не всякому такая роскошь доступна. В первые часы я ходила по городу, среди огромного количества туристов, вспоминая впечатления друзей, и понимала - что именно им не понравилось, а затем, появились и собственные ощущения. Пожалуй, главное, что хотелось бы отметить, что Венеция - это город для умеющих чувствовать. Не запахи каналов, а что-то совершенно другое, чего и объяснить-то словами у меня не получится. Когда по нему летишь-бежишь, то никогда не успеешь понять - где ты вообще оказался. Попить, поесть - не вопрос, даже на туристической тропе найдутся доступные варианты, а посмотреть - тема более глобальная, к которой ни один из применимых к Европе советов не подойдет.🙂 Огромное количество церквей из списка ЮНЕСКО с фресками и полотнами великих мастеров, выбирай любую из открытых и - смотри. Не нравится посещать культовые сооружения? Есть музеи и выставки в палаццо, и предоставленные коллекции артефактов поразят воображение любого. Замахнулась, поначалу, на Фортуни в своих планах, но это был бы явный перебор в эмоциональном плане. Венеция сама решила - что оставить нам для осмотра. Поиск пейзажей? Игра света и теней, образы города на воде, это - как поиск самого себя в предлагаемом для отдыха пространстве. Венеция - вне сезона, и туда можно приезжать круглогодично. Осенью и зимой, когда велик риск попасть на высокую воду, туманы и снег, придающие городу особое очарование. Весной и летом количество туристов возрастает, но это не повод отказываться от поездки. Бывает дождливо и погода преподносит свои сюрпризы, тем не менее, даже в дождь, очарование остается. Да, ловили время для прогулок по городу и значительная часть посещения прошла вне его границ, так ведь Венеция, это не шесть районов на островах, а намного больше, чем это изначально представляется. Если гулять по Венеции, не зная - куда пойти, то можно и уснуть за ближайшим поворотом.😆 Гнетут узкие улицы, безликие каменные стены домов и однообразные кампо с ресторанами и столиками. Венеция словно соткана, сложена из деталей мозаики, которую сложно постичь, если не приложить к этому хотя бы минимум усилий на старте. И не шагать, так же бодро и весело, как Марина и Ирина, которые немного "освежили" взгляд на сегодняшнюю Венецию в своем отчете и это несомненный успех😍. Траттория "Семпионе" - один из самых живописных уголков на рио, достойных не только фото, но и посещения. Учится по ходу движения ловить отражения))) это кстати. К вечеру их не становится меньше. Моя мыльница в сумерках ловит только витрины, где света больше и изображение получается немного лучше. Вы лучше приезжайте, Дима. Венеция Вас не оставит без внимания. Где-то там, у очередного канала-рио мы застывали на фотостоп. И этот взгляд снова отпечатывался в памяти, как единственный и неповторимый. Не купила пасты ручной работы из суперской венецианской лавки на Канареджо - она на выходном и деревянный Буратинка кажется, не созданным папой Карло, и китайскими умельцами Венецианские маски как ремесла? Это точно не про торговые ряды. Где такие шедевры создают из папье-маше и расписывают в Венеции видели, но к найденному "антиквариату" так и не вернулись. За этой витриной в магазине на Сан-Поло, находится очередной венецианский секретный сувенир - мраморная бумага, для тех, кто занимается творчеством. К счастью, производство ее в мастерских Венеции не утрачено и все желающие могут ее приобрести. Ремёсла Венеции - это отдельная тема рассказа, о которой я расскажу дальше. Не всё задуманное удалось увидеть, но даже то, что получилось, достойно упоминания. Вечернюю Венецию Вам покажет Светлана. Кроме ваууу))) от меня на сегодня больше ничего не будет.😍

ДВОРЦЫ ГРАНД-КАНАЛА. ОТ РИАЛЬТО ДО ПЬЯЦЦА РОМА. Впечатлений в этот день было столько, что казалось, я никогда не смогу рассказать о том, что видела, словно проехала по каналу с закрытыми глазами. Моментами, старинные дворцы были похожи друг на друга, а затем, обязательно находился такой, что уезжать от него не хотелось, но вапоретто двигался дальше и этот мимолет навсегда врезался в память. Время в Венеции течет по особому, и я об этом слышала))) - задержался на минуточку, а уже полста лет минуло. Поэтому и следили за ним внимательно, визу-то дали всего на месяц!!!🤣 Я снова ловлю отражения, не успевая сделать даже один кадр противоположного берега. Как переключить внимание, когда рядом Золотой дом - Ca' d'Oro? Это только "любители Венеции" ездят на вапоретто по Большому каналу и ходят пешком по городу, а другие, "посвященные" во все таинства волшебного города, по приезду сразу же бронируют водное такси либо гондолу на два-три дня, чтобы посетить музеи в палаццо!!! покататься по отдаленным от центра каналам, ни в чем себе не отказывая. Со вкусом, толком, расстановкой, которая так нравится венецианцам. Вот и грезят они теперь о том счастливом прошлом, когда желающих увидеть Венецию (с деньгами!!) и насладится красотой было больше, а случайных туристов - меньше. Статус клиента значительно повышался, если пассажиров требовалось забрать от отеля на канале. Только представьте себе стоимость такого романтического гнездышка в 1500 евро за ночь!! Отношения к тебе, как к туристу - это тоже - тайны города. И, постичь их заранее невозможно. Как и в любом другом городе - на кого нарвешься, в отеле, ресторане или у пристани.😉 Жизнь в Венеции - это иллюзия благополучия, равная происходящему в закрытых для доступа дворцах. Борьба, не только с мифическими и реальными призраками из прошлого, но и с настоящим, которое каждый день напоминает о себе - потопами, ценами, галдящими туристами, закрытыми булочными в квартале и вечной сыростью, против которой надо бороться, добавляя к этому сегодняшнее противодействие решениям властей - с оплатой на въездных туристов. Спокойным и безмятежным такое существование не назовешь. Даже имея подушку безопасности на материке в Местре в виде квартир и машин, работа все равно остается в Венеции, куда плывут деньги от туризма. А жизнь в "проблемном заповеднике", где с каждым годом остается все меньше знакомых и друзей, может и надоесть. Круг, похоже, замкнутый. И не важно - в венецианской "хижине" ты живешь или во дворце. Мне никогда не странно замечать то, что находится за восхитительным парадным в закулисье. Мы - уезжаем, а они - остаются жить в этой "красоте" дальше. Впереди уже виден мост Скальци, одноименная церковь, пьяцца Рома у вокзала. Там Большой канал соединяется с лагуной и дальше будет порт, Тронкетто с остановкой нашей любимой Барракуды и поворот на Фондамета Нова. Темнота пока не овладела Венецией, но на набережной появились первые огни на фоне просветлевшего неба. И оно для меня стало предвестником хорошей погоды на завтра. Да и впечатления от поездки получились замечательные, несмотря на все мои комментарии выше. Может, они были и субъективными, ну так ведь не всегда хватает времени и желания разобраться в происходящем настоящем. Не прощаюсь и день пока не закончен. Попробуем посмотреть вечернюю Венецию. А это уже знакомая нам венецианская скорая помощь, которая летит за больным на острова. Кабинка на катере - только для больного и носилок, больше в ней места нет. Все время поездки сопровождающий больного врач больницы находится на открытом пространстве при любой погоде. Итак - пожизненно, пока не сдадут нервы. Вот это есть настоящая жизнь в Венеции.

Дойдя до пристани Арсенал, мы садимся на вапоретто, чтобы вернуться на Гранд-канал и посмотреть на другие великолепные палаццо у воды. Из ста!!! палаццо, расположенных на канале, до поездки визуально я смогла запомнить и потом "узнать" только четыре, и пятым стал дворец Тедески. Вне конкуренции стал знаменитый палаццо Ка' Дарио, расположенный на левом берегу канала. Дворец представляет собой великолепный образец архитектуры Ренессанса, а мозаичный фасад из цветного мрамора притягивает внимание и выгодно отличает его от соседних зданий. Назван палаццо в честь своего первого владельца из числа венецианской знати Джованни Дарио. Он занимал пост секретаря Сената Венеции, был дипломатом и купцом. Строительство дворца завершилось когда его владелец был уже в весьма преклонном возрасте и после его смерти собственность перешла по наследству к дочери Дарио, Мариэтте. Она вступила во владения дворцом и вышла замуж за некого Винченцо Барбаро, который тоже не уступал невесте в богатстве, а именно был наследником семейства Барбаро и владел дворцом по соседству. Совсем небольшая площадь, на которую выходят оба дворца, названа именно в честь семейства Барбаро. Именно в этот период в палаццо начинают происходить необъяснимые и мистические происшествия с его владельцами, и Ка Дарио навсегда получает прозвище "проклятый дворец". Однако, кто и когда его проклял - остается загадкой, упоминаний об этом факте история не сохранила. Такую славу можно было бы назвать мифом и выдумкой, но, почему-то жильцов, музеев и выставок в палаццо нет. Его купила одна из американских кампаний и произвела внешний фасадный ремонт несколько лет назад. Пару сотен лет его реконструкцией никто не занимался и он стал стремительно ветшать, здание стало крениться и его сохранность в будущем, целиком и полностью легла на плечи новых владельцев. Прогулка по каналу в обе стороны дает нам возможность увидеть с воды великолепную панораму Дворца Дожей, кампаниллы и колонн. Остановки-причалы на маршруте, как и примечательные палаццо, расположены таким образом, что увидеть все и сразу не получится, даже если занял панорамные места на кораблике, не слишком удобно перебегать между бортами и беспокоить пассажиров, коих всегда на корабликах немало. Но по ходу движения вапоретто, можно выйти на любой ближайшей остановке у дворца, который понравился и погулять в его окрестностях, а затем продолжить знакомство с палаццо у канала. Вапоретто ныряет под мост Риальто и я снова буду видеть только правый берег Большого канала😍. За мостом - Дворец Фондако деи Тедески и его смотровая площадка на крыше.

Определенно, гений. Хорошо, что такое дарование, как Вы, есть рядом. Так что - научится.😉 А что ему мешает найти уже освоенные Вами места в Степанцминде? Их же не так много в предложениях.. Все забронировано?

Мариночка! Я верю, что и вы с Машей, и Иришка, и все остальные наши туристы побывают на набережных у Арсенала и садов в хорошую погоду в организованных поездках. В любом другом случае, стоит забыть о цене на проживание и ехать тогда, когда происходит карнавал, Биеннале, кинофестиваль, регата и прочие ежегодные празднества. Да, конечно, людно и очень, но зато все открыто!!! и доступно к осмотру.🙂 Эти события и палио меня научила отслеживать Светлана, и я искала их для тебя, по времени поездки и маршруту, но ничего интересного так и не попало в руки. Впрочем, кто хочет - тот всегда найдет. Ловите ссылку на будущее, уважаемые коллеги, и никогда не останавливайтесь в своем поиске на достигнутом. http://www.arte.it/guida-arte/ Есть "старенькое видео", которое как раз и рассказывает о таком осмотре и посещении Арсенала во время Биеннале. Думаю, что всем Вам будет интересно посмотреть - как он выглядит изнутри и стоит ли ехать в такую даль из центра?😉 Не люблю "целовать" закрытые ворота и меня этот ролик впечатлил на новые подвиги, поэтому я обязательно вернусь по второму кругу на Арсенал.

РАЙОН КАСТЕЛЛО. L’Arsenale di Venezia. Жизнь прекрасна и это особенно чувствуется на отдаленной от центра набережной района Кастелло.😍 На виа Гарибальди, самую широкую улицу Венеции, мы не пойдем. Прогуляемся вдоль набережной Рива дей Сетте Мартири до садов Биеннале и вернемся ко входу в Арсенал. Вид на Арсенал с моста. Туристы оказались не жадными и специально принесли много хлеба, чтобы покормить птиц. Чайки сегодня явно очень голодные, потому что рыба ушла к другим берегам, даже рыбак и тот ничего не словил. Сады Маринаресса вдоль набережной были построены в тридцатых годах двадцатого века после сноса длинной череды верфей, которые на протяжении нескольких веков действовали в этом районе. Садик был закрыт на реконструкцию под новую экспозицию и кроме голубой женщины мы ничего не увидели. Вот так этот сад выглядит в настоящее время, выставка скульптур будет работать до 24 ноября 2024 года. Общественный сад Биеннале рядом с набережной у лагуны и остановкой вапоретто "Джардини". Центральный вход в сады Биеннале. Подробнее узнать об истории создания и павильонах садов можно по ссылке: https://projectfromitaly.com/biennale-venezii-arhitekturnye-istorii-part-1/ Инсталляция по случаю нового Биеннале. Сворачиваем на Fondamenta di Fonte, набережную которая приводит к Ingresso all’ Acqua, водным воротам в Арсенал. Его красивые башни недостаточно хорошо видны от лагуны и надо немного пройти вперед, что мы и делаем. "Стой! Кто идет!!! Предъявите паспорт!!!"🤣 Слышала о сторожевых собаках, но сторожевого кота увидела впервые. Похоже, он здесь не просто так ходил. Лодку охранял хозяйскую и времени на фото-сессии у котейки не было. Арсенал (от араб. Darsin’a – мастерская) - это комплекс корабельных мастерских, располагающийся в районе Кастелло. Основанный, согласно традиции в 1104 г. и располагавшийся первоначально на двух островах лагуны (Arsenale Vecchio), в XIV в. был перенесен в квартал на северо-востоке города, ограниченный каналами San Pietro di Castello, La Tana, San Martino, San Francesco della Vigna и с севера – венецианской лагуной. "Новый Арсенал" также был реконструирован – с конца XV и в течение всего XVI столетия строился Arsenale Nuovissimo. Высокие кирпичные стены с зубцами «ласточкин хвост» и квадратные башни защищали его с четырех сторон, оставляя четыре входа: один по суше и три с моря. В XVI в. были выстроены крытые доки, канатные склады, оружейные мастерские, кузница. В эпоху наивысшего расцвета республики на территории Арсенала могли разместиться до 16 тысяч рабочих, занимавшихся строительством и оснащением военных и торговых кораблей в новом для своего времени, конвейерном режиме. Будучи многопрофильной базой городского и государственного производства, Арсенал являлся крупнейшим промышленным предприятием средневековой Европы. Сухопутные врата Арсенала, соседствующие с одним из водных входов (Rio de l’Arsenal), украшают Большой Портал, напоминающий триумфальную арку. Выполненный в стиле Возрождения с сильным классическим акцентом (1460 г.), он украшен барельефом Крылатого Льва, символом святого евангелиста Марка и республики Венеция. Древние мраморные колонны по обеим сторонам портала украшали еще Старый Арсенал, а надпись на фронтоне напоминает о победе европейцев над турками при мысе Лепанто (1571 г.). Две крылатых Ники (барельефы), мифологические божества и статуи добродетелей дополняют тему торжества морской республики. Важнейшими элементами ансамбля парадного входа являются античные львы, присланные Франческо Морозини в 1687 г. из Пирея. Закрытый режим в Арсенале частично сохранился и до наших дней. Треть его территории по-прежнему занята военно-морским ведомством, а бóльшая часть, переданная муниципалитету в 2013 г., используется для экспозиций Венецианской бьеннале и для других городских проектов. Вапоретто: линии 1, 4.1, 4.2, B (остановка Arsenale). Маршруты 1, 2, 6, 8, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, N (остановка Giardini).

Мариш! Вот говорят, что все мы одними дорогами ходим, в который раз вспомнила, не только по Европе. Оказывается, и Ереван не миновал твою поездку от моих воспоминаний.🤣 За кустом у дерева №3, есть лавочка, с видом на площадь и ТЦ ТАШИР. А еще!!! рядом на площади находится рынок с рыбой, чурчхелой и другими армянскими специалитетами, где я тарилась перед отъездом, и чуть было, не осталась навсегда в Армении.😆

Ты права, Света. Город очень необычный, не сравнимый с другими, которые расположены на островах. Где-то есть приливы, как в Венеции "высокая вода", а где-то - их не бывает. Они не стоят на воде - они реально постоянно находятся в воде!!! Особенно те палаццо у Гранд-канала. Понимаешь? Не надо приливов, трафик корабликов постоянно гонит волну на архитектурные шедевры Венеции. Такого напора воды никакие многовековые бревна не выдержат. Спалось в комнате, как и обычно, в отелях свежо. Неотапливаемость!!! по сезону, чувствовалась, но, никак не сырость. С этим в нашей квартире был полный порядок, да и стоял наш дом не рядом с рио, а внутри квартала. Квартир на первых этажах жилых домов нет. Есть только парадная и лестница на верхние этажи, примерно так, как это было у нас. Небольшой зеленый двор, а дальше - жилье недоступно для затопления. Сырости, мокрых углов и плесени в санитарных комнатах у нас не было, в отличии от другого европейского жилья, которого я повидала немало. От сырости можно избавится, если чаще убирать, сушить и заботится о жилье. Атмосферную влажность Венеции я очень хорошо прочувствовала на себе во время дождя))) в день приезда, когда надо было шустрить с чемоданом между туристами по пешеходной тропе, но попривыкла, на следующий день, после никуда бежать не надо было. И состояние ничем не отличалось от домашнего. Влажность более 80% мне знакома и я благополучно адаптировалась. "Подтекает" со стороны каналов во время высокой воды всем, кто держит кафе, рестораны, магазины на первом этаже. Регулярно топнет базилика на Сан Марко, и эта тема, кажется, будет посерьезней всех житейских трудностей итальянских бизнесменов. Вложив деньги в организацию ресторана RoofTop на крыше, можно было бы безбедно существовать не один десяток лет, избавившись от наводнений, но венецианцы верны своим традициям и никуда любимые и "насиженные" годами местными жителями и туристами места, не переносят😉

Не удивительно. Даже я, имея в шаговой доступности городской пляж рядом с домом в 80-е, уезжала из города, чтобы найти пустынный каменистый или песочный берег в окрестностях, Анапе, Дивноморском или Джанхоте. В Сочи меня никогда не тянуло, было несколько поездок "выходного дня" для знакомства с окрестностями и транзитом в Абхазию, но по моему субъективному мнению, делать там особо нечего - разве что тратить кровно заработанные на радость предпринимателям курортов Краснодарского края. Они Вас ждут с большим нетерпением - на вокзалах и в порту, на горных курортах и в отелях. Ждут, потому что больше ничему в жизни так и не научились🤣 Мой отпуск, в старые добрые времена, всегда был "зарезервирован" под Балтику. Я успела увидеть Латвию и Эстонию до Шенгена, словить невероятный драйв от осени на побережье Финского залива в Питере и увидеть засыпанную первым снегом эстонскую Ривьеру и счастлива, что у меня в копилке были такие путешествия. Генетики в этом не было, я просто знала, что мне там будет уютно и комфортно. Так оно и было на самом деле и я сохранила эти теплые воспоминания о республиках нашего большого Союза по настоящее время. Несмотря на огромное количество пропаганды, как тогда - так и теперь. Ничего мы о них не знаем, а они - соответственно не хотят знать о нас. Но, надеюсь, что когда-нибудь, всё успокоится, отношения поменяются и мы обязательно вернемся.🙂

Водная прогулка от Риальто к Арсеналу по Гранд-каналу оставила невероятные впечатления и все увиденное казалось сном. Не верилось, что я вижу наяву старинные палаццо, овеянные тайнами, узенькие рио и мостики из-под которых выныривали на большую воду гондолы со счастливыми туристами. Движение на канале интенсивное, вапоретто идет не быстро, пропуская как туристический, так и другой общественный транспорт, и появляется возможность рассмотреть дворцы - как на остановках, так и по пути, маленькие кампо, террасы и альтаны на крышах, некоторые детали архитектурного оформления фасадов. Встреченный вапоретто точная копия нашего. Лучшие и самые востребованные места на носу кораблика. Скажите, разве можно не влюбится с первого взгляда в эти венецианские пейзажи?😍