Викингур

А можно, пока мы ждём, я тут тихонечко вклинюсь между Кашем и Шибеником? Порядок не нарушу, честно: есть у меня на примете одно уральское местечко. С дивно звучащим для нашего уха именем - ШУВАКИШ. С башкирского языка это слово переводится очень поэтично - "Озеро в солнечной долине между лесистых гор". Увы, озеро то почти совсем превратилось в болото, зато Шувакиш-посёлок - теперь важное звено в туристическом ожерелье Екатеринбурга. Некоторое время назад - примерно тогда же, когда в России появилась мода на ретропоезда - в Шувакише на радость туристам был выстроен вокзал-музей, со всей подобающей такому месту атрибутикой. Поклонников железных дорог тут многое может порадовать. С максимальным тщанием воссозданы кабинет начальника станции, ретро-буфет. Стены украшены видами уральской Горнозаводской железной дороги рубежа XIX-XX веков Есть и сувенирный киоск и почта СССР 😉. На станции останавливаются некоторые электрички и "Ласточки", идущие на Нижний Тагил, Кушву, Серов. Но прежде всего она ориентирована на туристические ретро-поезда "под паровозом". На время их стоянки пешеходный мост над путями превращается в козырную смотровую площадку 😁. При желании от Шувакиша можно отправиться в небольшое паломничество в монастырь Ганина Яма - место временного (но долгого) упокоения расстрелянной в 1918 году царской семьи. Пешком там километра 2-3. Вполне посильно.

Н - НЕВЬЯНСК Город над вольной НеЙвой 😁. С которого на рубеже XVII и XVIII веков начиналась уральская индустриальная империя Демидовых. По распространённой легенде, когда после Нарвской конфузии Петру I понадобилось срочно восстанавливать артиллерию, тульский кузнец Никита сын Демидов Антуфьев выпросил у царя отдать ему в управление казённый железоделательный завод, незадолго до того пущенный на реке Нейве. Сам Никита впрочем остался в Туле, отправив на Урал своего сына Акинфия. И уж тот развернулся. Невьянский завод вскоре прогремел на всю Россию, а Демидовы царём были обласканы. Главное архитектурное наследие Акинфия Никитича в Невьянске - это безусловно знаменитая наклонная башня. Которая обросла кучей легенд и небылиц, которую показывают всем туристам и которая является безусловной местной доминантой - и в архитектуре, и в культуре. И даже наш главный ураловед современности - Алексей Иванов - посвятил Невьянской башне свою новую книгу, так и названную. Как только цена снизится до разумной - надо брать 😁. Впрочем, не башней единой. Не менее ценен и составляющий с ней единый архитектурный ансамбль Спасо-Преображенский собор, 202 лет от роду 😁. Изрядно претерпевший от большевиков, в наше время он был полностью возрождён. Металл Невьянского завода. А на железе - соболя... Невьянские промыслы Знаменитая Невьянская икона, которой посвящён большой музей в самом Екатеринбурге, наконец обретает достойный дом и у себя на родине. И конечно, не забыт здесь и городской пруд - который для каждого из уральских заводов был когда-то его крестильной купелью. Так что в Невьянске он хорошо охраняется 😁. По его берегу интересно пройтись. И взрослым, и детям. Девушка, вылезайте вы из пруда, пошли в кино, я попкорн взял 😁. Кино, не кино, но историко-краеведческий музей, расположенный в здании бывшей заводской электростанции, в Невьянске очень хорош. И это правильно. Ведь именно здесь, в Невьянске родилось промышленное величие Урала. И как учили ещё сами Демидовы, а потом перекупившие у них завод Яковлевы - мало уметь создать, нужно уметь подать. У невьянцев - получилось.

Если можно, я исправлю эту несправедливость? 😉 Тем более, что Пассау - в безумно далёком уже 2014 году - и мне в душу запал. Это был первый мой немецкий город вообще, и до сих пор остаётся, кажется, единственным городом западной Германии, мной когда-либо посещённым. Первая моя встреча с Германией, как сейчас помню, началась забавно. Едва выскочив из автобуса и прохаживась по парковке, дабы размяться, я буквально наткнулся на аборигена местного жителя, громко ругавшегося с парковочным автоматом (!) за то, что тот не хотел принимать пятиевровую купюру. Заметив мой недоумённый взгляд, немец обратился ко мне за помощью - разменять бумагу на монеты, которые по счастью у меня были. Не помню как, но общий язык мы нашли, хотя мои познания в немецком языке ограничивались в основном стандартным набором из кино про немцев 😁. Дабы не повторяться за Таней, покажу немного другие места. Мои любимые виды сверху книзу (нас на Оберхаус тогда всё-таки сводили). Городской мыс. Инн Слияние двух лун рек здесь бликует, но не беда. Позже я его всё-таки поймал в объектив. Монастырь Нидернбург с двумя похожими на пару карандашей башенками - кажется, тот самый что был описан ещё в легендарной Песне о Нибелунгах. Держала путь Кримхильда через баварский край На Пассау, где с Инном сливается Дунай И монастырь старинный стоит, поныне цел. Епископ Пильгрим, муж святой, тем городом владел. Когда о том, кто едет, известно стало там, Помчался князь-епископ навстречу пришлецам - Кримхильде приходился он дядею родным. Весь Пассау последовал немедленно за ним. Не зря рвались баварцы встречать гостей своих: Девицы королевы пленили взоры их. Свести знакомство с ними был каждый витязь рад. Сумел удобно разместить всех прибывших прелат. Дом, рядом с которым в возрасте четырёх лет едва не утонул Адольф Гитлер. Другой мальчишка его спас - и потом всю жизнь корил себя за это. Хотя стоило ли? При тогдашних общественных настроениях какая-нибудь экзальтированная до шизофрении личность, считающая себя всегда правой и готовая причинять и наносить чего-нибудь всем, кто не успел спрятаться, обязательно бы нашлась. Святой Стефан и перед нами предстал в лесах Но на органный концерт мы сходили. Записей увы не осталось - но зато вволю побаловался внутри купленным незадолго до тура объективом-фишаем ("рыбий глаз") 😁. А на десерт у нас была ещё и водная прогулка по Дунаю и Инну. На прекрасной Брунгильде Гизели под баварским флажком. Устье Ильца. И правда, выглядит черноватым. Примерно как многочисленные Чёрные речки что в уральских, что в припитерских лесах. Фото Ильца из автобуса и навскидку, не обессудьте за качество. Слияние Дуная и Инна. Разноцветье налицо. Прям хоть делай фото в стиле "одна нога здесь, другая там" 😁. Дунай. Инн. На башне - следы случившегося годом ранее (в 2013-м) большого наводнения в Пассау, когда "Баварская Венеция" на несколько дней стала "Баварской Атлантидой" - вода поднялась на несколько метров. Судя по линейке-футштоку на ратуше - это второе место за всю историю наблюдений... Чудесный город, куда действительно хочется вернуться.

О - ОРЁЛ Но не тот, который областной центр российского Черноземья, а другой. Орёл-городок на берегу Камы, откуда четыре с половиной века назад казак Ермак Тимофеевич со товарищи отправились в свой знаменитый сибирский поход. Снарядившись с помощью Строгановых в Орле, поднявшись по рекам Каме, Чусовой и Серебряной, перетащив струги волоком через Уральский хребет в районе современных Кедровки и Кушвы, казаки "оседлали" реки по ту сторону Урала: Баранчу, Тагил, Туру, Тобол, и уже к концу октября разбили Кучума в знаменитой, увековеченной на картине Сурикова, битве. И, несмотря на гибель Ермака тремя годами спустя, победа эта стала решающей. В 1586 году была основана Тюмень, ещё через год - Тобольск. Москва и русские пришли в Сибирь навсегда. А Орлу-городку было суждено остаться в истории "стартовой площадкой" для её покорения. Сам Орёл-городок сегодня - довольно обширное село (вот такой оксюморон, да), несмотря на население в полторы тысячи человек. Казалось бы, всё его можно с относительным комфортом разместить в несколько типовых многоэтажек. Можно, но зачем? 😁 А все присутственные места нашего Орла умещаются в одном невеликом здании. Помимо памятника Ермаку, главные достопримечательности Орла-городка - это конечно Кама-река... Даже теплоходы по ней заходят в Орёл в сезон! Прелюбопытный туристический маршрут "Соляные столицы Прикамья". Но конечно самая главная здешняя драгоценность - церковь Похвалы Пресвятой Богородицы. Нынче ей 291 год! Памятник в ограде напоминает, что здесь, в Орле-городке, сто лет спустя после похода Ермака, местный священник, протопоп Потап (в миру Потап Прокопьевич Игольнишников) создал удивительный шедевр словесности - рукописный свод своих проповедей (числом 156) под названием "Статир". Так в Древней Греции звалась золотая монета. И называя так свой труд, автор, возможно, намекал, что золотом бывает не только молчание, но и хорошо сказанное слово. Церковь редкостная, двухстолпная, и очень красивая внутри! Находится наш Орёл-городок всего в 10 километрах от посещаемых в турах ТТВ Березников и Усолья. И вполне достоин дополнительного заезда сюда.

"А это на Новый год" (С) 😁 А если серьёзно, всех вышеназванных с наскоку, в коротком посте-"открытке" качественно подать трудно, серьёзная подготовка нужна. Даже наименьший из них - Нижний Тагил - это размашистый город населением с почтенный шведский Мальмё, по факту состоящий как бы из четырёх отдельных мини-городков: историческое ядро XVIII - XIX веков ("Демидовский Тагил"), построенные в ХХ веке Уралвагонзавод ("Вагонка") и Металлургический комбинат НТМК ("Тагилстрой"), а также дитя века нынешнего - Гальяно-Горбуновский жилой массив ("Гальянка"). И все они разные и со своими изюминками. С какого начнём? 😁 (А с двумя другими городами-миллионниками подобная проблема ещё сложнее 😇.) А пока готовишь обширный доклад, тапки уже убежали. Вот и не берёмся пока 😇. Но по букве Н хотя бы технически есть что писать, а вот проблему буквы Р как решать будем? На неё не то что города и реки почти закончились - станций метро по пальцам пересчитать. Помилосердствуйте, коллеги! 😁 Так что продолжу пока дни П. ПЕЧОРЫ Небольшой городок на западе Псковской области, настолько близко к эстонской границе, что надо хорошенько присматриваться к своему телефону, дабы нечаянно не оказаться в роуминге. Да и сам он успел между мировыми войнами побывать в Эстонии, что чувствуется до сих пор. На мой взгляд, это ещё одна наша "маленькая Европа". Добрый юмор - наше всё 😁. Пребывание в Эстонии в период самого лютого разгула в СССР "воинствующих безбожников" позволило сохраниться главной здешней достопримечательности - Псково-Печёрскому Свято-Успенскому мужскому монастырю. Где подвизался в своё время самый пишущий батюшка современности - о. Тихон, ныне служащий крымским архиереем. Хорошо тут даже не слишком истово верующим. Почти Кремль 😇. Сырррр! Монастырский! Вкусный!!! 😁 В будние дни в Печоры несколько раз в день ходит автобус из Пскова, а в выходные до Печор продляют и "Ласточки" из Петербурга.

Волюбилис - это хорошо. Когда вы волюбилис, вы обычно летите по жизни на крыльях 😁. Значит, в игре буква С? Тогда путь будет СКЮДЕНЕС(Х)АВН. Он же просто СКУДЕНЕС, если с буквой Н будут трудности 😉. Белоснежное чудо в Южной Норвегии, на острове Кармёй у входа в Бокнафьорд. Ещё в позапрошлом веке это было рыбацкое поселение и порт. Так что воды здесь много. Очень много. Много корабликов и лебедей. Так что даже удивительно, что "Лебединое озеро" сотворил П.И. Чайковский, а не Эдвард Григ. Танец маленьких лебедей. Норвежская версия. Впрочем, и на суше есть на что взглянуть. Белый цвет в Скандинавии - кстати, признак богатства. Большинство домов здесь всегда традиционно красилось в красновато-коричневый цвет. Краску для этого делали из охры, по сути - остатков железной руды, которой на Скандинавском полуострове в избытке. А вот для белой краски требовались привозные цинковые или свинцовые белила, и стоила она дорого. Но богатеющей торговлей порт мог себе это позволить 😉. Двое стражей порта, первый явно надёжнее 😁. Собственно, увидев вот это всё, я и решил быть здесь Викингуром 😇. Ибо Норвегия - это навсегда.

Согласен. А раз так, отнесусь к ней особенно бережно 😇. К - КРАСНОУФИМСК Самый западный город Свердловской области. После того, как поездишь по Уралу, кажется, что Красноуфимск собрал понемногу от всех уральских городов. Так же станция на "Казанбургской" дороге, как Ревда - правда с интереснейшим внешне вокзалом работы самого Щусева - который потом строил на московской Красной площади Мавзолей. (Да ещё и по совместительству самая восточная станция Ижевского отделения этой дороги 😁). Так же революционно звучащее, но не имеющее никакого отношения к большевикам имя. Так же основан как крепость на рубежах с башкирскими землями, как Челябинск. И даже тем же человеком - полковником А.И. Тевкелевым. Так же шумели здесь ярмарки, как в Ирбите... И так же любят самовары, как в Кунгуре или Суксуне... ... А древнюю фауну - как Очёр... Эта ископаемая акула геликоприон, жившая примерно в одно время с очёрским ивантозавром - отличная иллюстрация к поговорке "закатай губу" 😁. Но при всём при том Красноуфимск не кажется вторичным и скучным. Есть в нём своя изюминка. И в интересных арт-объектах... И в его храмах и мечетях (куда ж без последних на реке Уфе). И куда же на Урале без гор и скал. А ещё в Красноуфимске есть уникальный для России музей земской медицины - правда, попасть в него не всегда получится с первого раза. А неподалёку от города - живописные мосты-виадуки и туннели. Правда, запечатлеть их на ходу поезда нужна ещё большая удача, чем с музеем. Лучше взять экскурсию. Спасибо! Да, в одной Свердловской области чтобы всё как следует осмотреть месяц понадобится. А есть ещё Челябинская. И Курганская. И Пермский край. И... Урал - это целая туристическая Вселенная. В конце концов, не про всякий регион снимают такие мини-сериалы, как "Хребет России" 😇. Подождите, вот доберёмся до буквы В. Или С. Или Ч. Там тоже много интересного у нас 😉.

С учётом того, что яркие Рим, Рязань и Ровинь уже сыграли, попробуем протиснуться через эту трудную букву хоть бочком 😁. Р - РЕВДА Ударение - обязательно на последний слог, иначе уральцы не поймут! 😉 Это название в Свердловской области носят город в 40 км на запад от Екатеринбурга, станция на "Казанбургской" железной дороге - и река (приток знаменитой Чусовой), на которой всё это богатство собственно и стоит. Город, откровенно говоря, показался мне вельми скучноват. А вот река - поинтереснее. Выше по течению от Ревды-города её берега даже красивы, особенно если на оных берегах случаются сёла и сады. В пионерском детстве слово "Ревда" казалось мне однокоренным "ревкому", "реввоенсовету" и прочим неологизмам, порождённым бурными событиями 1917 года 😁. Но оказалось, что революция тут совсем ни при чём, а "Ревда" значит просто "Оленья река". Или, в другом варианте перевода - "Железная". Возможно, второй вариант ближе к истине - не зря же неистовый Акинфий Демидов, ярчайшая фигура своей династии, взялся строить здесь железоделательные заводы. Некоторые из них дожили до современности (как Ревда-город), от некоторых - сохранились только воспоминания. Иногда, впрочем, приобретающие вполне материальный вид. Так, в селе Мариинск на Ревде-реке возникла уникальная достопримечательность - единственная в своём роде старинная деревянная плотина "в разрезе", позволяющая своими глазами увидеть, с чего когда-то начинались все наши уральские заводы... Предкам нашим тут хочется отдать честь: это дерево (отборная лиственница) держало напор воды без малого двести лет, пока плотина не была пробита особенно сильным половодьем. Восстанавливать её не стали (Марииинского завода давно уж нет), а превратили в редкостный музейный экспонат. Который, как по мне, немного перекликается с деревянными срубами в музее Берестье, что рядом с Брестской крепостью.

Спасибо, Люда. Вот он какой красавец, оказывается. А то до сих пор всё, что я знал об этой реке, ограничивалось одним школьным анекдотом: На уроке истории учительница рассказывает детям: - И вот, когда Юлий Цезарь с войском переправлялись через реку Тибр, у них украли лодки. Теперь мы так и говорим - стибрили. Вовочка тянет руку: - МарьИванна, а в городе Пиза у Юлия Цезаря случайно ничего не украли? 😁😁😁 Но не было уточнения на которую 😇. И я этим нагло воспользуюсь. ПАРМА. Она же Пермь Великая. Обширное средневековое княжество, изобильная земля, с которой начинался путь Московской Руси на Урал и за Урал. И сердце этой, уральской, Пармы - древняя Чердынь. Главный водный путь - Вишера-река. А главный символ - гора Полюд (тоже на П!). Жил на ней некогда, говорят, богатырь с таким именем, берёг Парму от врагов, что приходили из-за Урала. В последней битве с ними и пропал. Скорее всего, погиб, но пермяне ещё долго верили, что Полюд-богатырь просто ушел в гору и живет теперь там, всё так же храня землю пармскую-пермскую. Так что подняться на гору Полюд для уральца - дело чести. Нам с сыном выпало попасть на Полюд в один из самых морозных дней последнего десятилетия, 3 января 2024 года. Когда внизу, на Вишере, было -39. Наверху правда гораздо теплее - всего -20. Тем более ради видов на Полюде и с Полюда эти мелкие неудобства можно было и потерпеть 😁. Чердынь - воооон там, на горизонте. А название той средневековой Пармы-Перми унаследовал основанный 303 года назад современный город на Каме. Он тоже на П - но рассказ о нём должен быть безусловно особый.

А в рамках "дня П" у меня сегодня будет румынский королевский замок Пелеш, что в Карпатах, недалеко от города Синая на дороге из Трансильвании в Бухарест. Начало строительству Пелеша было положено первым королём независимой Румынии Каролем I, увековеченным в бронзе тут же. Выходец из небогатого немецкого княжества, Кароль чурался пафосной пышности и заказал архитекторам скорее богатый коттедж, нежели дворец. Что ж, королевский выбор оказался удачным, хоть и строился Пелеш почти 40 лет. Но в итоге вышел настоящий праздник для глаз. Ну да, бедненько, но чистенько, как в анекдоте про олигарха 90-х в Лувре 😁. Побывать здесь мне посчастливилось 10 лет назад в сверхпопулярном тогда туре "Легенды Трансильвании". Программа включала в том числе и экскурсию в сам замок. Внутренний двор-колодец (привет, Питер) Фахверк по-румынски Росписи стен снаружи. Все четыре хозяина дома - румынских короля, от Кароля I до "короля-комсомольца", кавалера советского Ордена Победы, и просто достойной памяти человека Михая I. Интерьеры замка. Витражи - украшение Пелеша. Игрушки больших мальчиков 😁. Корона Румынии Великолепная работа! Наша группа отражается в венецианском зеркале 😇. Рядом с Пелешем - ещё один дворец-коттедж, Пелишор (тоже на П, кстати) - буквально Пелишонок, или Маленький Пелеш. Первоначально он был построен Каролем для своего сына и наследника Фердинанда, его супруги и детей. Последним подарок тестя и дедушки пришёлся особенно по вкусу. И до, и после визита в Пелеш мне довелось повидать немало замков в разных странах. И многие из них просто перемешались со временем в голове. А вот Пелеш я до сих пор ни с чем не перепутаю. Он, как сказали бы у нас на Урале - от всех наособицу.

И - ИРБИТ Ещё одна жемчужина Среднего Урала. Когда-то купеческая слобода и одна из ярмарочных столиц России, а ныне - интереснейший город со множеством лиц. Начинался он как и многие города за Уралом, с острожка на берегу реки Ницы (с одной Ц 😆) при впадении в неё реки Ирбеи. А уже к середине XVIII века стал главным ярмарочным центром Зауралья, популярным у русских и азиатских купцов настолько, что все попытки перенести Ирбитскую ярмарку в Тюмень или Екатеринбург провалились. Торговлей Ирбитская слобода богатела, а потому пугачёвцев в 1775 году не приняла, не без труда но отбившись. За это Ирбит указом Екатерины II и стал городом. И именно об этом напоминает памятник Екатерине на центральной городской площади. Два правителя в одном кадре 😆. Ещё одно напоминание о благостных купеческих временах - здание Ирбитского Пассажа. С характерной старорежимной надписью. Вообще, еров и ятей в Ирбите хватает. Наряду с Рыбинском, Ирбит - то место, где в рамках "отуристичивания" взят курс на приведение внешнего оформления города в "дореволюционный" вид. Богатство современного Ирбита - его музеи. Во-первых, музей мотоциклов: именно здесь более полувека выпускались мотоциклы "Урал", что дало Ирбиту право претендовать на звание "мотоциклетной столицы страны" (впрочем, мой Ижевск с этим бы поспорил 😁). Музей однако хорош и богат любопытными экспонатами - от "рабочих лошадок" советских городов и сёл до гоночной экзотики и даже тук-туков. Но по-настоящему потрясает Ирбитский музей изобразительных искусств. Главное сокровище его - рубенсовская "Кающаяся Мария Магдалина". Долгое время картина считалась копией, но в 2012 году эксперты Эрмитажа доказали: это подлинник. Ещё одно здешнее богатство - обширная коллекция гравюр именитейших мастеров - от Рембрандта до Гольбейна. Некоторые сюжеты - это буквально тур в Европу не выходя из музейных залов 😁. И больше всего здесь хочется вспомнить демидовское: "У нас на Урале есть всё. А коли ты, мил человек, чего не нашёл - значит, худо искал!".

Н - НИЖНЯЯ САЛДА Названия многих уральских городов-заводов чем-то напоминают дресс-код: в их названиях регулярно встречаются то верх, то низ 😆. Пара Верхний Тагил - Нижний Тагил здесь уже упоминалась. (А в том же Екатеринбурге унаследовали названия своих заводов Верх-Исетский и Нижне-Исетский пруды.) Ну а в реку Тагил впадает приток Салда, и на ней тоже есть подобная пара: города Верхняя и Нижняя Салда. Сегодня речь пойдёт о второй, которая хоть и меньше своей верхней сестрёнки, но как-то больше западает на душу. Да ещё и основана была в один год с Ижевском - правда, не Шуваловыми, а самими Демидовыми. А слово Салда, поговаривают, и вовсе удмуртское - означает "топь". О главных исторических вехах напоминает историческая летопись у проходной Нижнесалдинского завода. Вообще, несмотря на небольшое (около 15000 человек) нынешнее население, Нижнюю Салду можно назвать городом металлургов ничуть не в меньшей степени, чем индустриальные гиганты Челябинска, Магнитогорска или Нижнего Тагила. Двух великих инженеров-металлургов, В.Е. Грум-Гржимайло и К.П. Поленова, тут прямо-таки почитают. Тут им и памятник, и мемориальная доска, и не менее мемориальная скамья 😉. Какой-нибудь менеджер по маркетингу, выйдя из барбершопа, сейчас поди скривится: "фи, опять производственная скука". Но ещё с древности люди, не исключая и великих правителей, понимали: кузнец для блага державы не менее важен, чем аристократ и купец; без его труда ничего не построится - ни дом, ни крепость, ни храм. (Ну а "зачем нам кузнец", как мы знаем, и вовсе вопрошал не очень положительный киногерой 😁.) Сохранил город-металлург и одну из самых живописных на Урале плотин своего не менее живописного пруда. Оказывается, чтобы прогуляться по самой воде, на Салдинском пруду нимб не обязателен 😁. На берегу пруда есть парк - маленький, трогательно-наивный, но со смыслом. Белка и Стрелка напоминают, что нынешняя Нижняя Салда делает немало изделий, летающих в космосе. На "Союзах", "Прогрессах" и самой МКС. А постоянно повторяющийся в оформлении мотив кедровых шишек - об ещё одной салдинской достопримечательности, немаленькой кедровой роще на краю города. Даже купола главного нижнесалдинского храма - Александра Невского - сделаны в форме тех же кедровых шишек. Выстроен храм был кстати по инициативе всё того же К.П. Поленова. И пережив все передряги ХХ века, по прежнему парит над Нижней Салдой на самом высоком - простите за невольный каламбур - её холме. А что сам город маленький и почти весь одноэтажный - так и в том есть своя красота.

Я был там. И по точно тем же мотивам. На Ельцин-центр (и музей Б.Н. Ельцина в нем) было вылито столько грязи, что я решил прийти туда и составить наконец свое личное мнение. Случилось это лет пять назад. Признаюсь, это мнение оказалось многогранным, как и сам первый президент России. Прежде всего, музей хорош технически, с широчайшим использованием современных мультимедиа-технологий. К сожалению, пока большая часть фото оттуда временно недоступна из-за поломки диска. Так что придётся довольствоваться фото, когда-то выложенными мной в соцсеть. Сама эпоха Ельцина раскрыта по возможности полно, без умолчаний. Хотя с некоторыми акцентами можно и поспорить. Первые залы посвящены началу политического пути Б.Н. Ельцина. Вот он - глава целой Москвы. А вот - знаменитый троллейбус, где Б.Н. пытался быть "ближе к народу". А вот продавец скучает за пустым прилавком. (Почти как нынешние скучают от отсутствия покупателей в бутиках, в эпоху маркетплейсов чаще всего открываемых для отмыва "папиковых" денег. 😁) Вот президентский лимузин. Он встречает сразу на входе. В некоторых залах (о бонапартистском перевороте Ельцина с расстрелом парламента в 1993-м или грязных выборах 1996-го с их проталкиванием в президентское кресло старого больного человека в угоду группе настоящих правителей страны) внутри поднималось раздражение, граничащее с гневом. А в других - накрывала ностальгия. Нет, не по тем бедам и бедности - а по своей далекой молодости и ещё чему-то, кажется, ушедшему безвозвратно. Штирлиц говорил, что в разговоре запоминается последняя фраза. В музее же, наверное, - последний зал. Так вот, пройдя зал за залом весь музей, мы окажемся в комнате-реплике того кабинета, где Ельцин произнёс своё знаменитое "Я устал, я ухожу в отставку". Иногда мне кажется, что сюда надо в обязательном порядке приводить всех чиновников. У которых пока, в точности по Жванецкому, фраза "я вами руководил, я и отвечу за всё - прямо колом в горле стоит". Ценность музея, на мой взгляд, именно в том, что он показывает всё, как было. Без умолчаний и без навязывания оценок , которые каждый посетитель волен делать сам. В нашу эпоху, когда, кажется, уже везде на глобусе так любят "отменять" то или тех, что не нравится властителям данного куска этого глобуса - это дорогого стоит. Это и есть свобода. Пока нет. Но Оренбург стоит в моих планах. Причём не "когда-нибудь", а "обязательно к посещению". Так что закрою и этот гештальт 😇. Тогда и мне грех не отметиться. Екатеринбург - неофициальная столица всего Урала, как минимум населённой его части. Так что не побывать уральцу в нём невозможно, а то и не по разу в год 😁. Поэтому насмотрено уже много, благо большой город открывает для этого большие возможности. И если можно, я в основном сойду с нахоженных туристических троп. Хотя для начала куда ж без классики. Заводской Урал рождён водою. В Екатеринбурге - это матушка-Исеть. Первожители. Тоже Исеть. Вернее, Верх-Исетский пруд. Больше центрального, между прочим. По его берегу бегает забавный трамвайчик-однопутка, 11 маршрута. Спроси любого на Тверском бульваре, в честь кого назван Город? Ошибутся 9 из 10. Дом уральского Нашего Всё - Д.Н. Мамина-Сибиряка. И Исетский замок 😁. Екатеринбургская философия. На Метеогорке 😉. Привет П.П. Бажову. Дом-ананас и свердловчанин-"Песняр" Мулявин. Декабристы Деревья-картины Архитектурный кусочек Румынии - Ново-Тихвинский монастырь почти в самом центре. Остановите меня кто-нибудь 😁. Огромное спасибо за возможность увидеть это место. У нас он планировался на апрель 2020 года, тур 1FP. Но потом границы закрылись на неизвестное время, так и оставив до сих пор омерзительное ощущение большого обмана...

Попробуем ещё раз прорваться через эту редкую букву. Впредь же наверное можно в таком случае сразу брать предпоследнюю 😉 Й - ЙИЧИН Удивительный маленький городок на севере Чехии, "врата Чешского Рая". История Йичина примечательна с самого рождения – основанный богемским королём Венцеславом II, назван он был по славянскому имени королевской жены Гуты (Йитки). Поначалу город пребывал в королевской собственности, потом стал переходить от одного феодала к другому, пока не оказался в руках того, с чьим именем связана, пожалуй, самая яркая страница его истории. В начале Тридцатилетней войны город с окрестностями был пожалован Альбрехту фон Валленштейну – генералиссимусу и выдающемуся полководцу габсбургской империи. Да-да, тому Валленштейну – Вальдштейну, чьего имени те самые пражские сады и дворец. После этого уже неудивительно, почему исторический центр Йичина столь прекрасен и на мой взгляд не уступит самой чешской столице. Посетили Йичин мы в 2017 году, во время выездной экскурсии из Судет в Чехию. Вкусно, но мало, буквально полчаса знакомства. Наш заезд туда был практически экспромтом, дабы забрать гида. Но город в душу запал сильно. В следующей жизни надо обязательно вернуться 😉. Не знаю, когда у нас теперь будет буква Ч, поэтому в качестве затравки - маленькая дразнилка из того самого Чешского Рая, что рядом с Йичином. Ну что, буква Н? 😉 (Если что, она тоже есть у меня, но два хода подряд я делать воздержусь, некомильфо оно мне.)

А это смотря как вводить 😇. Вот допустим, никто не предложил в течение часа (двух, трёх - на усмотрение нашей ведущей, Марины) никакого города/замка/горы/озера на последнюю букву предыдущего названия. Тогда можно называть топоним на предпоследнюю букву, не назвали за следующий отрезок времени - на третью с конца, и т. д. Это, мне кажется, добавит интереса игре и даст неплохой шанс редким буквам. Не секрет, что у русского языка (как впрочем и у всех других) свои законы топонимики, в которые концевые Б, П и некоторые другие буквы не очень укладываются. Я например навскидку вспомню только один российский город, заканчивающийся на Б. Да ещё и начинающийся на кризисную Н (на самом деле, у нас на Урале этого добра на Н ещё полно 😁). Беда в том, что сам я до этого города пока пока не доехал. А вот вторыми, третьими и т.д. с конца эти самые Б, П и прочие Ш могут быть гораздо чаще. Люда, пока, раз все полсуток уже молчат, у нас спровоцировался АГРЫЗ 😁. Хотя бы в честь первого апреля пусть будет. А то тишина в теме такая воцарилась, что мне уже мёртвые с косами чудиться скоро начнут 🤪. Небольшое старинное татарское село Агрыз испытало буквально второе рождение, когда в начале ХХ века через него прошла железная дорога от Казани на Екатеринбург (в обиходе, названная просто Казанбургской). Огромный вклад в её строительство внёс Н.К. фон Мекк, памятник которому стоит прямо у первой платформы здешнего вокзала. Мой родной Ижевск, к слову, эта дорога тогда обошла стороной. Даже сейчас ижевчанам часто приходится уезжать и на запад, и на восток страны именно из Агрыза, предварительно добравшись до него на личном авто или электричке: поездов через Агрыз ходит во много раз больше. (Некоей своеобразной "местью" за это можно считать тот факт, что формально находясь сейчас на земле Татарстана, сама станция Агрыз подчиняется... Ижевскому отделению Горьковской железной дороги.) Собственно, вокруг вокзала вся жизнь современного Агрыза и строится, а сам он является главной городской достопримечательностью. И правда, немного напоминает зАмок. Непременный паровоз - в наличии 😁. Порой верхний зал ожидания вокзала становится по совместительству выставочным 😇. Вот, к примеру, оригинальная агрызская мозаика. Кто скажет, что она менее интересна, чем флорентийская? 😁😁😁

Р - РУСКЕАЛА Место, знакомое думаю многим. Бывший мраморный карьер, "российская Каррара", когда-то поставлявший материал для дворцов Петербурга, а потом и Хельсинки, уже был заброшен и затоплен, но в начале нынешнего века обрёл новую, туристическую жизнь в качестве "горного парка". Мне довелось посетить его в первый ковидный год, на стыке осени и зимы, с организованной экскурсией из Петербурга. За пару выделенных часов обойти весь парк было, конечно, немыслимо. Хорошо что хватило времени хотя бы на знакомство с главными местами - громадным Мраморным каньоном полукилометровой длины, старой мраморной шахтой и уже начинающим замерзать Озером Монферрана. Да-да, того самого. Итальянский же карьер, полет над водной гладью на тарзанке и прочие интересности были отложены до лучших времен... Вот только придут ли они? Или, перефразируя старую японскую пословицу, "глупец тот, кто ни разу не побывал там, но вдвойне глупец - кто сделает это дважды"?

О - ОЧЁР Ещё один уральский город-завод. На сей раз на Западном Урале, во владениях графов Строгановых. Заложен Очёр был при том самом великом Строганове, чей дворец на Невском - ныне филиал Русского музея. А сын его, Павел, вступив в конце того же XVIII века в парижский Якобинский клуб, назвался попросту гражданин Поль Очёр. В честь любимого Павлом, молодого как сам он, папенькиного завода. Мы на Урале уже привыкли, что заводские пруды в наших краях - отдельная достопримечательность. В Очёре это верно вдвойне. Прямо у плотины пруда здесь выставка монументального соцарта. Рядом с прудом - привет Адмиралтейской игле. В центре города сохранилось несколько старинных зданий. Храм Архангела Михаила по проекту Андрея Воронихина. Того самого, что выстроил там же на Невском знаменитый Казанский собор. А тут, во владениях своего бывшего барина, бывший крепостной Воронихин практиковался. Дом управляющего заводом. Недалеко от храма и бывшей заводской конторы(где теперь музей) - ещё одна очёрская достопримечательность - Парк Пермского периода. Здесь - кусочек старого Очёрского острога, уникальные чугунные солнечные часы местных железных мастеров... И вот эти необычные скульптуры. Увековечившие собой "очёрскую фауну" - тех очаровательных зверюшек, обитавших в наших краях 250 миллионов лет назад, когда Уральские горы были совсем молоды, а динозавров ещё не значилось даже в проектах 😁. И именно от них позже скорее всего и произошли все млекопитающие, не исключая нас с вами. А открыл этих зверушек в середине прошлого века знаменитый палеонтолог Иван Антонович Ефремов. По совместительству - и знаменитый фантаст. В честь него одного из этих милых ящеров так и назвали - ивантозавр.

И это прекрасно. Закрепим же это единство 😉. Н - НОВОУРАЛЬСК. "Город Шрёдингера" Привезти фотографии из города, в самом городе так и не побывав? Можем, умеем, практикуем (С). А что делать? Город-то закрытый. Атомный, специализирующийся на разделении изотопов урана (данные взяты из открытых источников, если что 😇). Долгое время этот населённый пункт, расположенный примерно на полдороге от Екатеринбурга к Нижнему Тагилу, именовался Свердловск-44, и лишь в постсоветские годы вернул своё первое название. Но въехать в него без спецпропуска невозможно и сейчас. Впрочем, когда нам мешали такие мелочи? Ведь стоит Новоуральск на берегу огромного Верх-Нейвинского пруда. А на другом берегу того же пруда есть вполне открытый (и довольно симпатичный) посёлок Верх-Нейвинский. В котором можно подняться повыше на гору, или наоборот спуститься пониже к пруду, и... Ну лепота же 😁. На переднем плане - исторический центр Верх-Нейвинского, на заднем - уже Новоуральск. Ну а для самых пытливых, но не удостоившихся пропуска туристов - на внушительном заборе, отделяющем закрытый город от остальной области, изображено что-то наподобие обзорной экскурсии по истории Новоуральска 😉. Загадочное сокращение ВОУ-НОУ вроде как обозначает переработку высокообогащённого (оружейного) урана в низкообогащённый (топливо для АЭС). Кусочек города при этом за историческим забором тоже можно разглядеть. Как будто и побывав, и не побывав в Новоуральске одновременно. Совсем по Шрёдингеру. А что вы хотели, ядерная физика - она такая 😇.

Всё это хорошо, но по непреложному праву первой ночи Закону Первых Тапок, Саксонская Швейцария была раньше Сплита, а значит в игре у нас должна быть буква Я. Надеюсь мы не из тех леди и джентльменов из анекдота, которые легко меняют правила, как только те перестают им нравиться. Извините 😇. А посему Я - ЯВОР. (Ни на что не намекаю, зовут его так 😁). Небольшой городок в польской Силезии, некогда немецкий Яуэр. Больше всего знаменитый нахожденим здесь одного из двух уцелевших внесенных в список ЮНЕСКО фахверковых Костёлов Мира. Эти костёлы были построены по итогам кровавой Тридцатилетней войны как символ наличия у протестантов в католической Габсбургской империи определённых прав. Разумеется, император был не в восторге от этого, поэтому прямо предписал строить скромно и невысоко, чтобы великолепию католических храмов ничего не угрожало. Поэтому внешне Яворский храм вышел непримечателен. Ангар и ангар. Разве что с колокольней. Компенсировали это строители внутренним убранством. Там очень даже есть на что посмотреть. А боковые хоры храма могли в лучшие годы вместить более пяти тысяч человек. Разумный ход, когда верующих протестантов гораздо больше, чем дозволенных им храмов. Ну а костелами эти церкви стали уже в польскую эпоху, до этого три века прослужив последователям Лютера. Во избежание же Великого Раскола, подобного тогу, что продил некогда Тридцатилетнюю войну, предлагаю нам всем срочно найти что-нибудь начинающееся на Н и кончающееся на Р. Это объединило бы обе ветви игры. Намюр к примеру есть у кого? 😁 И далее с Р продолжить.

Г - ГУБАХА Маленький, да удаленький город на севере Пермского края. Когда-то город шахтёров, потом и сейчас - нефтехимии. А ещё Губаха - город горнолыжников и... кино! Именно в нейснимались многие эпизоды фильма "Сердце Пармы" по одноимённому роману главного ураловеда всея Руси Алексея Иванова. И декорации к этому фильму - сейчас одна из главных местных достопримечательностей. Ещё Губаха прекрасна своей природой, фантастическими видами на реку Косьву. И конечно - ГОРЫ. Кресельный подъёмник, когда работает, довозит до самой вершины здешней горы Крестовая. А с недавних пор на горе появилась ещё и уникальная смотровая башня-лифт высотой полсотни метров. Правда, когда мы там были три года назад, башню ещё не успели построить. Но в чём истинное туристическое счастье, в Губахе знали уже тогда 😉. А что касается Гейдельберга, у меня название этого города ещё со школьной скамьи прочно ассоциируется с "гейдельбергским человеком" - нашим далёким предком, от которого потом произошли и неандертальцы, и люди современного вида. Судя по имеющимся изображениям те, древние, гейдельбержцы были довольно симпатичными 😁.

Н - НАРВА Опять самый восточный город - на сей раз, Евросоюза. И чуть ли не единственный таковой, куда до 2020 года можно было без особых проблем сходить просто пешком. Из Ивангорода... Правда, в отличие от Гёрлица, война по Нарве прошлась, и жестоко. Когда-то она была такой - словно кадр с ракетодромом из фантастических фильмов... Теперь вертикальных доминант там осталось мало. Но пойти конечно же есть куда. И на первом месте тут - Нарвский замок, "Длинный Герман", вместе с ровесницей - Ивангородской крепостью - создающий единый архитектурный ансамбль. Лучшие виды на Ивангородскую крепость - именно с башни Длинного Германа. Как, впрочем, и наоборот. Сплетение эпох, или Русский след 😁. Остатки архитектурной роскоши. Гордость Нарвы - шахматист Пауль Керес, когда-то всерьёз претендовавший на мировую шахматную корону, и не ставший чемпионом по причинам скорее нешахматным. Глобус Нарвы 😁. Этот самый восточный и самый русскоговорящий эстонский город - до сих пор мой единственный опыт хождения в Евросоюз пешком.

Г - ГЁРЛИЦ Шикарный, хоть и не такой известный как другие, город в Восточной Германии, в земле Саксония. И по совместительству - самый восточный город Германии , лежащий точно на 15 градусе восточной долготы. Находится Гёрлиц буквально на немецко-польской границе 1945 года, проведенной в соответствии с договорённостью союзников по реке Нейссе столь решительно и бескомпромиссно, что река отрезала в пользу Польши один из городских районов, ставший самостоятельным польским городом Згоржельцем. Впрочем, самое красивое всё равно осталось в Германии 😁. Тем более что в остальном война город пощадила. Архитектура города - великолепная смесь стилей, от готики до модерна. И если Дрезден это Флоренция на Эльбе, то богатый на шпили Гёрлиц - путь будет Копенгаген на Нейссе 😇. А границу, ставшую ненужной после того, как и Польша, и Германия стали частью ЕС и шенгенской зоны, теперь стерегут - как в древнем Риме, лишь гуси. Посетил я этот город в июне 2017 года в туре 4SD по Саксонии и Судетам. Увы, наш выезд так и остался первым и единственным, и кроме как в одном из новогодних форумских туров ещё до нас, Гёрлиц насколько я знаю больше не посещал никто.

На пару минут опоздал, так что пусть будет рекламная пауза. Ж - ЖОСТОВО Подмосковное село (или деревня, или и то и другое вместе), славное своим художественным подносным промыслом. Жостовские расписные подносы чем-то неуловимо напоминают тагильские. Так что я поначалу их даже путал, на что тагильчане немного обижались. Тем не менее стиль росписи действительно схож, хотя искусствоведы и считают тагильские изделия несколько более изящными, зато жостовские - более народными. И кажется, именно с Жостово в 2000 году у меня началось возвращение к тому, что можно назвать туризмом. До того все девяностые приоритеты были слегка другие. А тут - осень, симпозиум по электрохимии в подмосковном пансионате "Клязьма", и в качестве культурной программы - выездная экскурсия в новое, незнакомое место. Первая экскурсия со звёздочкой в моей туристической жизни 😁. Фото только одно - скан с плёночной мыльницы. Мне тут 25 кажется лет. Зато главных жостовских достопримечательностей - полно 😁

Л - ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО В данном случае речь не о водоёме, а о станции и одноимённом пгт, на берегу озера находящихся. Когда-то он назывался Осиновец, и был известен прежде всего своим маяком. Ну а в годы ленинградской блокады ему было уготовано стать одним из важнейших мест Дороги жизни, где в тёплое время года с барж и судов на железную дорогу, ведущую от озера в Ленинград, перегружалась еда и горючее, а в обратном направлении - садились эвакуированные. Зимой же здесь начиналась ледовая трасса через Ладогу на Большую Землю. Та самая Дорога Жизни. Немудрено, что здесь особенно бережно хранится память о Блокаде. Музеев, ей - и Дороге Жизни - посвящённых, тут даже два. Первый - на самой станции - рассказывает о блокадном подвиге ленинградских железнодорожников. Рассказывает о титанах, да. Только не тех, что готовят ипохондрикам кипяток нужной температуры - а о титанах духа, снабжавших Ленинград в самое трудное время. Второй, более крупный музей - в самом посёлке. Комментарии полагаю тут особо не нужны. Памятник Дороге Жизни. Так ЭТО было. Впрочем, само Ладожское озеро в посёлке разумеется тоже есть. Прогуляться после музея по его берегу можно с пользой для тела и души. Тут вам и вода, и кораблики, и тот самый знаменитый Осиновецкий маяк. Третий по высоте в России и девятый - в мире.

А - АЗОВ Первое завоевание Петра Великого. Первая попытка Петра выйти к морю - название которому созвучно с названием города. Пусть маленькому, мелкому - но МОРЮ. Многие на форуме его бы очень поняли 😁. Побывал я там лет пять назад на обратном пути из Ейска. Очень проездом. Так что хватило времени лишь немного пофотографировать центр. Выше - Пётр и его соратник, первый русский генералиссимус Шеин. В центре есть не только классическая, но и современная скульптура. Не исключая и царя 😁. Запомнился Ильич, как будто вылезающий словно Чужой из коробки из-под холодильника 😁. И памятник адмиралу Лазареву - одному из открывателей Антарктиды и герою Наваринского боя с турецким флотом. Привет из другого города на А 😇. От памятника - вид на кусочек Дона. Устье которого совсем недалеко - километрах в 15.