Викингур

И - Иерусалим Даже странно, что этот город до сих пор тут не появлялся. Ну а для меня он стал первой заграничной де факто столицей (да, официально это признаётся не всеми, но сами израильтяне считают столицей своей страны именно его.) Случился мой визит туда без малого 14 с половиной лет назад, в декабре 2011 года - в рамках стажировок по одному хорошему гранту. Было необычно и приятно оказаться из российских морозов - в мягком средиземноморском тепле. Ну а буквально накануне Рождества по григорианскому календарю принимающая сторона устроила нам экскурсию в Иерусалим, которая, если мне не изменяет память, называлась "Город трёх религий". И как-то так получилось, что я, человек ни в коей мере не истово верующий, первым из всех своих родичей оказался в Святых местах. Нормального фотоаппарата тогда у меня не было, нормального представления о том, что и как надо снимать - тоже. Поэтому фотографий уцелело немного. А на тех, что уцелели - непростительно много меня. На 15 лет и 20 килограмм моложе 😁. А за спиною - Ерушалайм У входа в Старый город Иерусалима. У Стены Плача. Кипа мне таки идёт 😁. В Гефсиманском саду. Эх, был бы ясновидцем - сказал бы тогда что-нибудь насчёт пронесения чаши мимо... Мусульманская святыня Иерусалима - мечеть Аль-Акса В храме Гроба Господня. Та самая Голгофа... И так называемый "Пуп Земли". В самой пещере Гроба Господня, где происходит обряд схождения Благодатного огня я тогда тоже побывал. Но фото, увы, не осталось. Впрочем, ярких впечатлений осталось всё равно много. Первая заграница. Первая столица. Ещё около полугода я "болел" Израилем в плане "вернуться и досмотреть". А потом таки обратил свой взор на Европу...

Е - ЕКАТЕРИНГОФ Этим постом я поддержу двухнедельной давности "хулиганство" Татьяны Нафани. Тем более, что хулиганством его не могу считать ну вот совершенно: Петербург - это целая туристическая Вселенная, в принципе невмещаемая в один пост - разве что оный будет размером с "Войну и мир". А коли так, смаковать его лучше по кусочкам. Итак, Екатерингоф. Сейчас это место не во всяком путеводителе найдёшь. А между тем - это старейший петербургский остров-парк, которому в нынешнем году исполняется 315 лет. Сам Петербург стал русской столицей годом позже, если что 😇. Первоначально это место на одном из островков невской дельты было "государевой дачей" - здесь находился Подзорный дворец самого Петра, выстроенный им для супруги, будущей императрицы Екатерины I, дворец Екатерингоф, а также пожалованные дочерям Петра от Екатерины Анненгоф и Елизаветгоф. Увы, все эти дворцы остались лишь в воспоминаниях и на картинах. Между прочим, этот не слишком примечательный остров на питерской окраине Пётр облюбовал для своей первой дачи отнюдь не случайно: именно здесь в мае 1703 года при личном участии Петра была одержана первая русская морская победа - когда десант морской пехоты на нескольких лодках захватил вставшие на якорь два вооружённых пушками шведских корабля - "Гедан" и "Астрильд". В память об этой победе Пётр приказал выбить медаль с показательной надписью: "Небываемое бывает" Можно с уверенностью сказать, что именно эта победа стала решающей для основания новой столицы в устье Невы: теперь шведским кораблям вход в устье был заказан. После смерти Петра Екатерингоф был заброшен, а в начале XIX века стал общественным парком. Каждый год в мае здесь праздновалась годовщина той самой "небываемой" морской победы. Так что Екатерингоф стал и родоначальником российских маёвок - задолго до всех марксистов и большевиков 😁. Одновременно - 200 лет назад - дворец Екатерингоф стал первым в истории страны дворцом-музеем. Посвящён музей был, естественно, памяти Петра Великого. Жаль, что бурных революционных событий сто лет спустя он не пережил и после пожара был разобран на дрова. Так что теперь Екатерингоф - просто пейзажный парк. Попасть туда можно от станции метро "Нарвская" по Сутугину мосту через окаймляющую остров-парк с востока реку с романтичным названием Таракановка. В восточной части парка - памятник героям-молодогвардейцам. И очаровательный пруд Интереснейший памятник находится примерно посередине территории парка - у рассекающей его примерно пополам проезжей Лифляндской улицы. Молвинская колонна - "Александрийский столп в миниатюре" - как утверждается, действительно послужила моделью-прототипом при возведении легендарного памятника на Дворцовой. Западная, старейшая часть парка - ныне территория сохранившихся каналов и мостов... И воспоминаний об утраченных дворцах, от которых остались лишь символические фундаменты... Впрочем, вполне в духе нынешнего века их вроде бы можно "воскресить" при помощи виртуальной реальности. Но мне всё же больше по душе реальность невиртуальная. Например, как эта - река Екатерингофка (западная граница острова-парка) и вид на Гутуев остров. Тихое, спокойное, уютное место.

К - КОЛПАКИ Очень живописная гора на востоке Пермского края, на самой границе его со Свердловской областью. Высота у неё даже по уральским меркам небольшая - порядка 600 метров над уровнем моря, и тем не менее по ней проходит водораздел Волго-Камы и Оки. А значит и граница Европы с Азией. Правда, соответствующим знаком гора пока не обзавелась - он стоит на 5 километров южнее, у посёлка Промысла. Автобусы ТТВ в рамках туров "Уральские самоцветы" и "Сердце Урала" вроде бы как там, у знака, останавливаются. Впрочем, горе Колпаки хорошо и без всяких рукотворных знаков: над её украшением как следует постаралась природа. Наверху горы выстроились в ряд более десятка каменных останцев, напоминающих то ли каменные зубы, то ли меховые шапки-колпаки. Которые и подарили горе её имя. Подъём на Колпаки крутой, но короткий, а потому считается лёгким. Сюда часто завозят туристов по пути на более "серьёзные" соседние горы - Ослянку или Качканар. Восходителей дружелюбно встречает мишка в пармском зверином стиле. Ну а дальше - пыхтеть в гору минут 15-20. Тропа натоптанная и проблемы при подъёме возникают только ранней весной - когда снег днём подтаивает, а ночью смерзается в лёд. Отчего ноги безбожно проскальзывали и приходилось сходить с тропы на снежную целину. Впрочем, виды сверху покрывают всё с лихвой. Для лучших видов можно залезть на смотровую площадку. Отдельно стоящий останец - по уральской традиции очередной Чёртов Палец 😁. Белое пятнышко вдали - это уже Качканар. Зубы-колпаки стоят плотно, оставляя лишь небольшие щели. В которые так и тянет заглянуть. В общем, не буду оригинальным - лучше гор могут быть только горы. Уральские. Весенние 😁.

М - МУРОМ Город этот на слуху у каждого из нас почти с детства, как родина нашего физрука из "Гостьи из будущего" легендарного богатыря. А вот впервые оказался я в нём во вполне взрослые годы. И то проездом. Первоначально тут планировалась остановка на покушать и размяться после многочасового сидения за рулём. Но хотя бы немного не посмотреть один из древнейших русских городов было бы с моей страны непростительной глупостью - и в данном случае я оной глупости таки не допустил. Была середина марта, под ногами таяло - где-то хлюпая, где-то скользя. Поэтому не везде удалось подобраться, а кое-что было закрыто по случаю несезона. Так что о городе удалось составить довольно приблизительное впечатление. Но - скорее позитивное. По крайней мере, центр показался к нашему брату туристу вполне дружелюбным. И где-то даже трогательным. Памятник главному местному уроженцу - естественно, в числе первейших муромских достопримечательностей 😉. С солнцем правда особо не свезло - било аккурат в спину Илье и в объектив фотоаппарату. Так что получилось не ахти. От памятника Илье Иванычу - отличный вид на соседнюю Николо-Набережную церковь. Труба в модерновом стиле - бонусом 😁. А совсем рядышком с Николой Набережным - сразу два монастыря: Троицкий женский и Благовещенский мужской. Люблю такой архитектурный стиль. Вот уж действительно каменная музыка. У входа в обитель - практически непременные нынче Пётр и Феврония. Но надо сказать, они отличаются в лучшую сторону своим художественным решением от "типовых" аки Ленин скульптур, заполонивших нынче Россию от Владивостока до Калининграда. Повод не халтурить в данном случае весомый - именно здесь, в Благовещенском монастыре, Пётр с Февронией нашли свой вечный покой. И уж не эта ли пара монастырей имелась в виду в известной в своё время бардовской песне? Легенду услыхав однажды в детстве, Не все я помню, честно говоря. Давным-давно стояли по соседству Мужской и женский - два монастыря. Монахам без ухода было туго, Жизнь у монашек тоже - не сироп. И вот однажды друг навстречу другу Они подземный начали подкоп. Был труден путь до встречи на рассвете, И грустно мне, но как тут не крути, А прокопали женщины две трети, Мужчины - только треть того пути. И лишь теперь я понял, в чем причина, И оттого я нынче зол и хмур: Ведь совершенно ясно, что мужчины Копнув два раза, шли на перекур. Сидели, дым колечками пускали, Травя за анекдотом анекдот... А в это время женщины копали, И продвигались женщины вперед! Еще причину укажу отдельно, Я эти штучки знаю назубок: Мужчины, я уверен, параллельно. Вели подкоп под винный погребок. Они вино крепленое глотали, Они шутили: лишь сова не пьет! А в это время женщины копали, И продвигались женщины вперед! Потом среди мужчин нашелся кто-то, Сказавший:" Братцы, нет у нас стыда! Даешь бесперебойную работу, Даешь производительность труда!" Потом мужчины долго заседали И составляли план работ на год... А в это время женщины копали, И продвигались женщины вперед! Не о монахах нынче я печалюсь - О них бы я не стал писать стихи: Пускай монахи сами отвечают За их средневековые грехи. Прошли века, и что теперь судачить - Кто вглубь копал, а кто, допустим, вширь. Но остается важная задача Лентяев подводить под монастырь.Впрочем, то вопрос дискуссионный. А вот то что в Муроме родился изобретатель телевидения Владимир Козьмич Зворыкин - никакому сомнению не подлежит. Правда, своё открытие он запатентовал уже в США, что не помешало ему внедрять телевидение и на своей исторической родине. Он прожил исключительно долгую жизнь - буквально от Александра III до конца брежневского правления. Увидел расцвет своего детища, вершиной которого считал прямые телепередачи высадок людей на Луну. И с горькой иронией воспринял превращение телевидения в инструмент оглупления и промывания умов, иронично шутя: лучше всего мне в телевизоре удался выключатель. В общем, нарциссизмом этот великий инженер явно не страдал. И уже за одно это достоин памятника. Помимо своих великих сынов, не забыл Муром и свой кулинарный символ - муромский калач. Он тоже удостоился памятника... Ну а подкрепиться у меня тогда конечно тоже получилось. Вот в таких симпатичных - изнутри и снаружи - палатах. Надеюсь как-нибудь вернуться в Муром обстоятельнее. И не только покушать 😁.

Есть рассказы о путешествиях в очень дальние края, читая которые с одной стороны восхищаешься, а с другой - сокрушённо вздыхаешь, понимая что это - не для тебя. Что повторить это - лично для тебя будет, в силу многих обстоятельств, где-то на уровне подвигов глубокоуважаемых Юрия Сенкевича и Фёдора Конюхова. И оттого читаешь их слегка отстранённо, как много лет назад смотрел "Клуб кинопутешествий". А есть рассказы о вроде бы столь же дальних путешествиях, которые читаешь совсем по-другому. Заинтересованно, с горящими глазами. Как путеводитель, который вполне может пригодиться. Потому что тут тебя внутри не покидает пушкинское "и я бы мог". Таковы, например, камчатские рассказы Дмитрия m40. И ещё более такова - вот эта Светланина поездка в Китай. Когда-то, в школьно-студенческо-аспирантской молодости я зачитывался книгами Всеволода Овчинникова. Талантливого журналиста-востоковеда, знаменитого прежде всего своей "островной" дилогией "Сакура и дуб" (о Японии и Великобритании). Но писал он и о Китае, где провёл совсем немало лет. И встретив выше в теме описание четырёх видов китайской кухни, я тут же с удовольствием узнал (или мне показалось?) знакомые строки одного из овчинниковских рассказов об этой стране. Почему я это вспомнил? Наверное, потому, что Светлана пишет о Китае так же легко и тепло, как Учитель Всеволод. Возможно, даже ещё легче и ещё теплее - потому что над ней не довлеет непременная для советского журналиста обязанность писать об обмолоте чугуна и выплавке риса на душу населения 😁. За что однозначно слава Небу. И автору 😇. И пусть не плавала. Тут у неё мне кажется другая функция, философски-символическая. Вы не поверите, вчера как по заказу попалась в руки одна статья, где описывается, что может символизировать лодка (ладья) для китайцев в их литературе и философии. Простите за пространную цитату. Лодка воспринимается как путь конкретного человека в стихии жизни. Как средство перемещения лодка означает неизбежность перемен в жизни человека: то движется вдоль живописных берегов, то бьётся о скалы. ... Лодка означает духовное развитие человека, ведь она приближает человека к воде как символу глубины. Лодка – это и место отдыха, внутри которого человек может созерцать прекрасные цветы и деревья вокруг и блаженно медитировать, качаясь на лёгких волнах, и одинокое печальное место тоски. В китайской поэзии лодка часто сочетается с мотивами воды, гор, леса, неба, что создаёт более многогранный пейзаж, и более сложную мозаику символов. С лодки можно достать добычу или ароматные цветы. Расписные, узорные лодки, украшенные головами и хвостами драконов, символизируют силу и удачу. В общем, здесь, рядом с Садом Гармонии, этой ладье самое место. Ведь даже сам китайский иероглиф чжоу "лодка" на мой взгляд немного её напоминает. Для тех, кому знакомство с сей птахой ещё только предстоит, позволю себе привести ещё одну пространную выдержку - на сей раз от знатока "утиной церемонии" В. Овчинникова. Возможно, его советы кому-то будут полезны. Гостям приносят полдюжины уток. На отобранной надо расписаться специальной тушью. Потом птицу "для цвета" натирают сахарной пудрой, заливают внутрь потрошеной тушки воду, вешают утку на крюк и помещают в подобие русской печи, где она снаружи жарится, а изнутри варится. Между тем гости усаживаются за стол, где им предлагают множество холодных закусок и горячих блюд, примечательных тем, что все они приготовлены из утки. Это утиные лапки в остром горчичном соусе, жареные утиные печенки с молотым черным перцем, вареные утиные язычки, паровые кнели из утиного фарша и еще бог знает сколько всего утиного. И вот, наконец, повар приносит саму золотисто-шоколадную утку и с поразительной ловкостью разделывает ее так, что на каждом кусочке нежного мяса остается поджаристая корочка. Нужно положить на ладонь тонкую пресную лепешку, на нее - несколько нарезанных соломкой свежих огурцов и стебельков лука-порея, макнуть два-три кусочка жареной утки в пряный сливовый соус, завернуть все это руками и съесть. Когда все мясо срезано, повар спрашивает: "Вам завернуть косточки с собой, или приготовить из них суп?" На восемь человек утки хватает в самый раз (особенно после всех предисловий), но вчетвером ее одолеть довольно трудно, даже при большом количестве шаосинского рисового вина. Что ж, значит, очень ждём лоянского поезда 😇.

День Э. Три в одном 😁 Если задаться целью вспомнить самые-самые впечатления из всех моих туров с ТТВ, то на одном из первых мест будет начало мая 2018 года. Южная Швеция и Дания. И полоска воды, которая их то ли разделяет, но скорее всё же соединяет. Пролив Эресунн. Первое Э По морским меркам он совсем неширок. В среднем десятка полтора километров. А в самой узости, где корабли протискиваются между датской Зеландией и шведской провинцией Сконе - и вовсе четыре. Так что трудяга - паромчик пересекает его минут за двадцать. Здесь на шведской ныне стороне еще датчанами был выстроен симпатичный город Хельсингборг. А уже на датской - стоит прекрасный замок, который официально называется Кронборг, но чаще его вспоминают под тем именем, которое ему века назад дал Шекспир. Эльсинор. Второе Э Многие годы эти укрепления по берегам Эресунна давали датской короне полный контроль над ним, а значит немалые деньги в казну. Не случайно потеря Сконе в середине XVII века стала для датчан катастрофой, и вернуть потерянное они старались аж до 1709 года, вступив для этого даже в союз с Петром Великим в Северной войне. Но те войны давно позади, и теперь в чуть более широком месте пролива, между Копенгагеном и шведским Мальмё, страны соединяет ОН. Эресуннский мост. Третье Э Нам тогда посчастливилось и проехать по нему, и не раз полюбоваться - и днём, и на закате. Забыть такое точно нельзя. Добавлять классическое "вернуть невозможно" - пока не буду. Хочется быть оптимистом 😁.

О - Оредеж Живописнейшая река в Ленинградской области, на берегу которой когда-то жил пушкинский станционный смотритель Самсон Вырин (вернее, конечно, его реальный прототип). Несколько лет назад Оредеж приобрел печальную известность в СМИ, когда в нём по пьяному делу навсегда ушла под лёд на Крещение местная жительница. Впрочем, если в ком-то из людей сочетаются, на горе им, те самые слабоумие и отвага - река тут абсолютно ни при чём. Тем более такая быстрая и во всех отношениях чистая. Так что люди здесь селились давно и охотно. А Вырица, Сиверская и некоторые другие прибрежные населённые пункты и вовсе стали модными дачными посёлками. В XIX веке среди поэтически настроенных граждан эти места даже получили название "Русской Швейцарии". Главная из оредежских красот - это выходы древних красных песчаников девонской эпохи. Особенно их много в районе Сиверской. Здесь они образуют небольшие пещеры... И местами украшены современной наскальной живописью 😁. Главный же из главных - Сиверский утёс. Именно он был запечатлён на одной из первых в истории цветных фотографий С.М. Прокудина-Горского. В ХХ веке пытались строить на Оредеже и малые местные ГЭС, но с развитием более современных видов энергетики все они стали памятниками. С небольшими рукотворными водопадами в плотинах. Так что теперь здесь снова почти нетронутая природа и благодать. Особенно в хорошую погоду. Ми-ми-мишная живность - в подарок 😁. Добраться до благодати можно за час с небольшим на электричке с питерского Балтийского вокзала. Выходить на остановке "Сиверская".

С буквой Ц пока тоже не очень, посетители Цимлянска и Цивильска не спешат здесь отписаться 😇. Вся надежда на глубокоуважаемую Светлану (zzz.svetlaya) и её возвращение из Китая. Слыхал я, что там эту букву любят 😇. Хорошей и яркой поездки, Светлана! Так что пока пусть будет Е. Гора (скала) Ермак в Пермском крае, в окрестностях известного многим Кунгура, на берегу реки Сылвы. Бывал ли сам лихой атаман Ермак на Сылве-реке - дело тёмное. Скорее нет, чем да. А вот скала, носящая имя легендарного покорителя Сибири, там имеется. И пусть даже её название и впрямь всего лишь происходит от тюркского "ирмэг" - береговой обрыв, но мощью она и впрямь под стать самому Ермаку. А если хорошенько присмотреться, то в скале можно разглядеть и созданное самой природой человеческое лицо! Вернее, здесь, если хорошенько присмотреться - даже целых три лица. Три скалы, прозванных местными (слева направо) Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Наверху одной из скал есть смотровая площадка - куда, разумеется, хочется залезть. Местные альпинисты делают это по самим камням - ну а я пошёл дорогой окольной, лесом. В хорошем смысле 😁. Всё ради вот этих видов на Сылву. Которые вплоть до деталей (изгиб реки, рельсы на противоположном берегу) напоминают кое-какие другие виды. Из Саксонской Швейцарии. Только наши - с меньшей высоты, чем бастайские. Да уж, в своих удачных решениях матушка-природа не считает за грех повториться 😉.

Я - Ягры Остров в том месте, где Северная Двина одним из своих рукавов встречается наконец с Белым морем. Формально - это часть города корабелов Северодвинска, но фактически он лежит наособицу от остального города, связанный с ним единственным мостом. И даже у ТТВ в программе его прошлогоднего архангельского тура этот остров был выделен в отдельный экскурсионный объект. Именно здесь в середине XVI века на русские берега сошёл английский шкипер Ричард Ченслер - которому было суждено открыть нашу страну для Англии. Когда-то, ещё в детстве, я прочитал эту историю в одной из миниатюр модного тогда писателя Валентина Пикуля - и уже тогда понял: мне сюда надо. Что ж, в один прекрасный, хоть и пасмурно-зябкий, летний день мечта сбылась 😇. И именно здесь я впервые ступил на берег воспетого Борисом Шергиным Белого моря. В тот день оно было не особо ласковым - но всё же позволило пройтись по своему берегу. Местами наблюдая на пустынном пляже (а в жару на нём яблоку негде упасть!) песчаные волны - след морского прилива. А на набережной распускался и цвёл шиповник. Тот самый, в честь которого шкипер Ченслер, подданный короля Эдуарда VI Тюдора (того самого, из твеновского "Принца и Нищего") некогда назвал Ягры - "Островом роз". Титры 😁. В хорошую погоду по острову и правда приятно побродить - здесь относительно мало жилья и много нетронутой природы. Ну а в тот день серость июньского неба очень скрашивало - почти по-скандинавски - разноцветное уличное искусство. Закат на Яграх в тот день был только такой. Местами работы художников превращались прямо-таки в арт-экскурсию по окрестностям Архангельска. Тем более что до некоторых её знаковых мест и по сей день добраться почти невозможно. А тут - почти на блюдечке. Увековечен в северных фресках корабль шкипера Ченслера. И вдвойне - подвиг кормщика Рябова. Того самого, из фильма (и романа) "Россия молодая". Который хитростью вывел стремившиеся к Архангельску шведские корабли прямо под расстрел из пушек Новодвинской крепости. Рядом с фреской - и памятник ему. По здешнему обычаю - деревянный. У выезда с острова - есть ещё и такая же вся деревянная Воскресенская церковь. Нынче, на Пасху, у неё престольная неделя получается. Но и совсем без металла конечно тоже не обошлось. XXI век как-никак, да и огромный завод рядом. Так что вот современный помор в местном парке 😇. А вот - Красный, он же Камбалицкий мост - через залив, бывшую протоку Камбалица. Фото из-за погоды правда вышли так себе. У художников на стене местного ТЦ получилось получше 😇. Ну что, кто у нас по букве Р? 😉

А чо сразу невозможно-то? Я могу! (С) КВН 😁 Да, пусть будет для разнообразия НЕВА. Постараюсь только не совсем банальным быть 😇. ЕЁ исток. Шлиссельбург и Кировск. ЕЁ примерно середина. Усть-Ижора. Место той самой Невской битвы, за которую князь Александр свет Ярославич своё прозвище "Невский" и получил. Слияние Невы и Ижоры. ОНА вошла в Город. Район Речного вокзала. Большеохтинский мост и памятный знак на месте старой шведской крепости Ниеншанц, бывшая Ландскрона, бывшее новгородское Невское Устье. Самое близкое к морю незатапливаемое наводнениями место. Банальщина банальная. Но ведь совсем без чего-то такого быть мне ногами биту, наверное 😇. ОНА в предзимье. Первые льдинки. И наконец, ЕЁ устье. Ну, почти. Одно из многих - Петровский фарватер. И всё это безобразие разнообразие - всего на 74 километрах водного пути! 😇

Поиск по теме находит вот что (да продлит Всевышний дни разработчиков этой полезной опции) 😁. Писано мною самолично. А раз у нас буква Ш, можно немного шалости? К сожалению, на Русской равнине она уступает своей продуктивностью тем же П и С. На Урале дела конечно получше, там есть такие чудесные природные памятники, как Шарташ, Шульган-Таш и даже Шиномон-Таш 😁. Но они по сути игры ничего особо не меняют, а главное не меняют игровую букву. А потому у меня немного необычное предложение: ШереметьевО Тем более, когда-то это был ещё и посёлок с ж/д станцией. Да и вообще, люди там живут? Живут кое-где. Постройки стоят? Стоят. Значит, тоже населённый пункт. А что с техническим уклоном - так и казанский Иннополис тоже такой. И даже достопримечательность имеется, одна штука правда. Зато какая! Редкостный самолёт Ил-Шыисятдва 😁. Бывший флагман Аэрофлота, между прочим. И даже обычный для туристических городов "мнетутнравлик" там не забыт 😇. А какие виды вокруг... 😁 Ну что, берём? 😉 Если же нет, пусть будет рекламной паузой.

Да, совпадение сегодня двух праздников - православной Пасхи и 65-летия первого полета в космос Ю.А. Гагарина стало поводом для острословов порезвиться от всей души 😇. - Гагарин полетел! - Воистину полетел! VID_20260412_133138_647.mp4 Хотя почему бы и нет? Я сегодня много вспоминаю стихотворение Анны Долгаревой. Бог говорит Гагарину: Юра, теперь ты в курсе: нет никакого разложения с гнилостным вкусом, нет внутри человека угасания никакого, а только мороженое на площади на руках у папы, запах травы да горячей железной подковы, березовые сережки, еловые лапы, только вот это мы носим в себе, Юра, смотри, я по небу рассыпал красные звезды, швырнул от Калининграда и до Амура, исключительно для радости, Юра, ты же всегда понимал, как все это просто. Мы с тобой, Юра, потому-то здесь и болтаем о том, что спрятано у человека внутри. Никакого секрета у этого, никаких тайн, прямо как вернешься – так всем сразу и говори, что не смерть, а яблонев цвет у человека в дыхании, что человек – это дух небесный, а не шакалий, так им и рассказывай, Юра, а про меня не надо. И еще, когда будешь падать – не бойся падать. И вообще, два праздника - это лучше, чем ни одного! 😇 clip-149247165_456239463video_040f4d84q3rFlqyFsWO5SZo7hjyuTg-Q_dcTNqPRGuqFWAPsDfW5Q9mToY63YL9OmVHoPqpPCpHE4yUFp6Z7huLF5Vy6m6hu6Kecy-I74nisDtkIm3jCXDsc2vpYWYSH6Vx0.mp4 И если уж сожалеть о чем-то, то о другом: Жаль, променяли Яблонь на Марсе цветы Мы на айфоны. Это - уже моё "хокку" 😇. С праздниками! Христос воскресе!

Тогда Д - Далматово. Ныне это город на реке Исети, на западе Курганской области. А вообще - это одно из первых русских поселений в Зауралье, возникшее задолго до Екатеринбурга, Челябинска, Невьянска, Нижнего Тагила и многих прочих именитых ныне городов. История Далматова началась с пещерного скита, основанного иноком Далматом Исетским, в миру - Дмитрием Ивановичем Мокринским, сыном казачьего атамана, бывшим тобольским городничим и человеком с удивительной биографией. Родился он в Берёзове ещё в царствование последнего Рюриковича, а прожив почти полвека, решил удалиться в дальний монастырь. Но и там ему захотелось большего уединения, и он ушёл на реку Исеть, где подобно первым христианским подвижникам, поселился в пещере. Со временем на этом месте возник и разросся монастырь, делами которого преподобный Далмат управлял до самой своей кончины в возрасте 103(!!!) лет - уже в царствование Петра Великого. А в начале XVIII века после очередного пожара Далматовский монастырь был перестроен в камне и в целом приобрёл ту белокаменную красоту, которая радует нас и доныне. Этакий "Зауральский Кремль" с характерными зубцами стен. Как и многие другие обители, Далматовский монастырь в ХХ веке претерпел немало невзгод и сейчас продолжает восстанавливаться. Больше всего не повезло Успенскому собору. Таким он был запечатлён на фото С.М. Прокудина-Горского. А так выглядит сейчас. Хватает работы и в других местах. Но в целом обитель уже возродилась к активной жизни, что конечно радует. Монастырская жизнь кипит... Причём во всех её проявлениях 😉. Не обделён Далматовский монастырь и своей "пизанской башней". Далматовскому монастырю обязан своим рождением и первый казённый уральский металлургический завод - в Каменск-Уральском. Когда-то именно далматовские трудники нашли на месте современного города железную руду и выплавили первый металл, ещё в полукустарных печах - домницах. Теперь наследники тех трудников шлют в обитель прекрасные каменск-уральские колокола 😇. Главная из сохранившихся церквей монастыря - Скорбященская - открыта для посещения. Там нашёл свой последний покой и сам Далмат Исетский. В Далматово сейчас регулярно возят экскурсии, как минимум из Екатеринбурга (хотя подозреваю, что из Кургана и Тюмени - тоже). Правда, основной частью программы в них является всё же монастырь. В остальном городе увидеть пока удалось не очень много. Прямо напротив монастырских ворот - часовня в честь чудесного спасения Александра III в железнодорожной катастрофе под Борками. Виды от монастыря на Исетскую сторону. Парк Героев В общем, наш брат турист точно найдёт здесь, что посмотреть 😇.

ШЛИССЕЛЬБУРГ Это имя ассоциируется обычно с известной крепостью, много раз игравшей в отечественной истории важнейшую роль. Но значимость места этим не ограничивается. Ведь именно здесь знаменитая Нева начинает свой недолгий путь к Балтике из Ладожского озера, которое семь веков назад называлось почти так же - Нево. И именно покой торговых путей - ещё новгородских - по ним обоим должна была охранять крепость на острове в невском истоке, которой суждено было не раз поменять за века своё имя: Орешек, Нотебург, Шлиссельбург, Петрокрепость и снова Шлиссельбург... А Ореховый остров в самом истоке Невы так и остался Ореховым. И так же, как века назад с него можно - почти не сходя с места, а только поворачивая голову - видеть и безбрежную даль Ладоги, и первые метры бега Невы. Той самой, без которой не было бы любимого многими Питера. А значит, не было бы его и без этого острова. Ведь не зря же Пётр 320 лет назад дал Орешку его новое имя - "Ключ-Город". Ключ, без которого прорубленное в дельте Невы окошко в Европу никогда бы не стало полноценными воротами... Крепость Орешек, разумеется, до сих пор главная достопримечательность города. Один большой музей, где сплелись многие века его долгой истории. Здесь увековечена память и узников крепости-тюрьмы имперских времён (в том числе и казнённого тут брата Ленина - Александра Ульянова). И защитников Орешка в Великую Отечественную - которые так и не дали немцам форсировать Неву в её истоке и тем затянуть удавку ленинградской блокады ещё сильнее. Моста на остров нет до сих пор, так что единственный путь на остров и в музей - водная прогулка (зимой крепость закрыта). К сожалению, кораблик - не в подарок, но оно того стоит. Я ехал на таком. Непередаваемые ощущения 😁. Фамилиё моё 😁. Впрочем, на берегу, в собственно городе Шлиссельбурге, тоже есть на что посмотреть. Не только Петру, но и всем. Шлиссельбургская Красная Площадь, главное её украшение - это Благовещенский собор, прототипом которому послужил сам столичный Петропавловский. В стиле собора исполнена и часовня. А ещё в Шлиссельбурге начинается Ладожский канал. Вернее, сразу два - Старо- и Новоладожские. Оба были построены для одного - чтобы речные суда могли безопасно переходить из Невы в Волхов и обратно, не связываясь с яростью ладожских штормов - которые из-за огромности озера не уступают силой морским. Староладожский канал давно зарос и заброшен, но его начало весьма живописно. Бонусом добавлю вид на город и крепость сверху. Как-то подловил при заходе на посадку 😇. Слева хорошо различим Благовещенский собор, справа - Новоладожский канал. В центре - крепость Орешек. Следующая - Г? 😉

А можно, пока мы ждём, я тут тихонечко вклинюсь между Кашем и Шибеником? Порядок не нарушу, честно: есть у меня на примете одно уральское местечко. С дивно звучащим для нашего уха именем - ШУВАКИШ. С башкирского языка это слово переводится очень поэтично - "Озеро в солнечной долине между лесистых гор". Увы, озеро то почти совсем превратилось в болото, зато Шувакиш-посёлок - теперь важное звено в туристическом ожерелье Екатеринбурга. Некоторое время назад - примерно тогда же, когда в России появилась мода на ретропоезда - в Шувакише на радость туристам был выстроен вокзал-музей, со всей подобающей такому месту атрибутикой. Поклонников железных дорог тут многое может порадовать. С максимальным тщанием воссозданы кабинет начальника станции, ретро-буфет. Стены украшены видами уральской Горнозаводской железной дороги рубежа XIX-XX веков Есть и сувенирный киоск и почта СССР 😉. На станции останавливаются некоторые электрички и "Ласточки", идущие на Нижний Тагил, Кушву, Серов. Но прежде всего она ориентирована на туристические ретро-поезда "под паровозом". На время их стоянки пешеходный мост над путями превращается в козырную смотровую площадку 😁. При желании от Шувакиша можно отправиться в небольшое паломничество в монастырь Ганина Яма - место временного (но долгого) упокоения расстрелянной в 1918 году царской семьи. Пешком там километра 2-3. Вполне посильно.

Н - НЕВЬЯНСК Город над вольной НеЙвой 😁. С которого на рубеже XVII и XVIII веков начиналась уральская индустриальная империя Демидовых. По распространённой легенде, когда после Нарвской конфузии Петру I понадобилось срочно восстанавливать артиллерию, тульский кузнец Никита сын Демидов Антуфьев выпросил у царя отдать ему в управление казённый железоделательный завод, незадолго до того пущенный на реке Нейве. Сам Никита впрочем остался в Туле, отправив на Урал своего сына Акинфия. И уж тот развернулся. Невьянский завод вскоре прогремел на всю Россию, а Демидовы царём были обласканы. Главное архитектурное наследие Акинфия Никитича в Невьянске - это безусловно знаменитая наклонная башня. Которая обросла кучей легенд и небылиц, которую показывают всем туристам и которая является безусловной местной доминантой - и в архитектуре, и в культуре. И даже наш главный ураловед современности - Алексей Иванов - посвятил Невьянской башне свою новую книгу, так и названную. Как только цена снизится до разумной - надо брать 😁. Впрочем, не башней единой. Не менее ценен и составляющий с ней единый архитектурный ансамбль Спасо-Преображенский собор, 202 лет от роду 😁. Изрядно претерпевший от большевиков, в наше время он был полностью возрождён. Металл Невьянского завода. А на железе - соболя... Невьянские промыслы Знаменитая Невьянская икона, которой посвящён большой музей в самом Екатеринбурге, наконец обретает достойный дом и у себя на родине. И конечно, не забыт здесь и городской пруд - который для каждого из уральских заводов был когда-то его крестильной купелью. Так что в Невьянске он хорошо охраняется 😁. По его берегу интересно пройтись. И взрослым, и детям. Девушка, вылезайте вы из пруда, пошли в кино, я попкорн взял 😁. Кино, не кино, но историко-краеведческий музей, расположенный в здании бывшей заводской электростанции, в Невьянске очень хорош. И это правильно. Ведь именно здесь, в Невьянске родилось промышленное величие Урала. И как учили ещё сами Демидовы, а потом перекупившие у них завод Яковлевы - мало уметь создать, нужно уметь подать. У невьянцев - получилось.

Если можно, я исправлю эту несправедливость? 😉 Тем более, что Пассау - в безумно далёком уже 2014 году - и мне в душу запал. Это был первый мой немецкий город вообще, и до сих пор остаётся, кажется, единственным городом западной Германии, мной когда-либо посещённым. Первая моя встреча с Германией, как сейчас помню, началась забавно. Едва выскочив из автобуса и прохаживась по парковке, дабы размяться, я буквально наткнулся на аборигена местного жителя, громко ругавшегося с парковочным автоматом (!) за то, что тот не хотел принимать пятиевровую купюру. Заметив мой недоумённый взгляд, немец обратился ко мне за помощью - разменять бумагу на монеты, которые по счастью у меня были. Не помню как, но общий язык мы нашли, хотя мои познания в немецком языке ограничивались в основном стандартным набором из кино про немцев 😁. Дабы не повторяться за Таней, покажу немного другие места. Мои любимые виды сверху книзу (нас на Оберхаус тогда всё-таки сводили). Городской мыс. Инн Слияние двух лун рек здесь бликует, но не беда. Позже я его всё-таки поймал в объектив. Монастырь Нидернбург с двумя похожими на пару карандашей башенками - кажется, тот самый что был описан ещё в легендарной Песне о Нибелунгах. Держала путь Кримхильда через баварский край На Пассау, где с Инном сливается Дунай И монастырь старинный стоит, поныне цел. Епископ Пильгрим, муж святой, тем городом владел. Когда о том, кто едет, известно стало там, Помчался князь-епископ навстречу пришлецам - Кримхильде приходился он дядею родным. Весь Пассау последовал немедленно за ним. Не зря рвались баварцы встречать гостей своих: Девицы королевы пленили взоры их. Свести знакомство с ними был каждый витязь рад. Сумел удобно разместить всех прибывших прелат. Дом, рядом с которым в возрасте четырёх лет едва не утонул Адольф Гитлер. Другой мальчишка его спас - и потом всю жизнь корил себя за это. Хотя стоило ли? При тогдашних общественных настроениях какая-нибудь экзальтированная до шизофрении личность, считающая себя всегда правой и готовая причинять и наносить чего-нибудь всем, кто не успел спрятаться, обязательно бы нашлась. Святой Стефан и перед нами предстал в лесах Но на органный концерт мы сходили. Записей увы не осталось - но зато вволю побаловался внутри купленным незадолго до тура объективом-фишаем ("рыбий глаз") 😁. А на десерт у нас была ещё и водная прогулка по Дунаю и Инну. На прекрасной Брунгильде Гизели под баварским флажком. Устье Ильца. И правда, выглядит черноватым. Примерно как многочисленные Чёрные речки что в уральских, что в припитерских лесах. Фото Ильца из автобуса и навскидку, не обессудьте за качество. Слияние Дуная и Инна. Разноцветье налицо. Прям хоть делай фото в стиле "одна нога здесь, другая там" 😁. Дунай. Инн. На башне - следы случившегося годом ранее (в 2013-м) большого наводнения в Пассау, когда "Баварская Венеция" на несколько дней стала "Баварской Атлантидой" - вода поднялась на несколько метров. Судя по линейке-футштоку на ратуше - это второе место за всю историю наблюдений... Чудесный город, куда действительно хочется вернуться.

О - ОРЁЛ Но не тот, который областной центр российского Черноземья, а другой. Орёл-городок на берегу Камы, откуда четыре с половиной века назад казак Ермак Тимофеевич со товарищи отправились в свой знаменитый сибирский поход. Снарядившись с помощью Строгановых в Орле, поднявшись по рекам Каме, Чусовой и Серебряной, перетащив струги волоком через Уральский хребет в районе современных Кедровки и Кушвы, казаки "оседлали" реки по ту сторону Урала: Баранчу, Тагил, Туру, Тобол, и уже к концу октября разбили Кучума в знаменитой, увековеченной на картине Сурикова, битве. И, несмотря на гибель Ермака тремя годами спустя, победа эта стала решающей. В 1586 году была основана Тюмень, ещё через год - Тобольск. Москва и русские пришли в Сибирь навсегда. А Орлу-городку было суждено остаться в истории "стартовой площадкой" для её покорения. Сам Орёл-городок сегодня - довольно обширное село (вот такой оксюморон, да), несмотря на население в полторы тысячи человек. Казалось бы, всё его можно с относительным комфортом разместить в несколько типовых многоэтажек. Можно, но зачем? 😁 А все присутственные места нашего Орла умещаются в одном невеликом здании. Помимо памятника Ермаку, главные достопримечательности Орла-городка - это конечно Кама-река... Даже теплоходы по ней заходят в Орёл в сезон! Прелюбопытный туристический маршрут "Соляные столицы Прикамья". Но конечно самая главная здешняя драгоценность - церковь Похвалы Пресвятой Богородицы. Нынче ей 291 год! Памятник в ограде напоминает, что здесь, в Орле-городке, сто лет спустя после похода Ермака, местный священник, протопоп Потап (в миру Потап Прокопьевич Игольнишников) создал удивительный шедевр словесности - рукописный свод своих проповедей (числом 156) под названием "Статир". Так в Древней Греции звалась золотая монета. И называя так свой труд, автор, возможно, намекал, что золотом бывает не только молчание, но и хорошо сказанное слово. Церковь редкостная, двухстолпная, и очень красивая внутри! Находится наш Орёл-городок всего в 10 километрах от посещаемых в турах ТТВ Березников и Усолья. И вполне достоин дополнительного заезда сюда.

"А это на Новый год" (С) 😁 А если серьёзно, всех вышеназванных с наскоку, в коротком посте-"открытке" качественно подать трудно, серьёзная подготовка нужна. Даже наименьший из них - Нижний Тагил - это размашистый город населением с почтенный шведский Мальмё, по факту состоящий как бы из четырёх отдельных мини-городков: историческое ядро XVIII - XIX веков ("Демидовский Тагил"), построенные в ХХ веке Уралвагонзавод ("Вагонка") и Металлургический комбинат НТМК ("Тагилстрой"), а также дитя века нынешнего - Гальяно-Горбуновский жилой массив ("Гальянка"). И все они разные и со своими изюминками. С какого начнём? 😁 (А с двумя другими городами-миллионниками подобная проблема ещё сложнее 😇.) А пока готовишь обширный доклад, тапки уже убежали. Вот и не берёмся пока 😇. Но по букве Н хотя бы технически есть что писать, а вот проблему буквы Р как решать будем? На неё не то что города и реки почти закончились - станций метро по пальцам пересчитать. Помилосердствуйте, коллеги! 😁 Так что продолжу пока дни П. ПЕЧОРЫ Небольшой городок на западе Псковской области, настолько близко к эстонской границе, что надо хорошенько присматриваться к своему телефону, дабы нечаянно не оказаться в роуминге. Да и сам он успел между мировыми войнами побывать в Эстонии, что чувствуется до сих пор. На мой взгляд, это ещё одна наша "маленькая Европа". Добрый юмор - наше всё 😁. Пребывание в Эстонии в период самого лютого разгула в СССР "воинствующих безбожников" позволило сохраниться главной здешней достопримечательности - Псково-Печёрскому Свято-Успенскому мужскому монастырю. Где подвизался в своё время самый пишущий батюшка современности - о. Тихон, ныне служащий крымским архиереем. Хорошо тут даже не слишком истово верующим. Почти Кремль 😇. Сырррр! Монастырский! Вкусный!!! 😁 В будние дни в Печоры несколько раз в день ходит автобус из Пскова, а в выходные до Печор продляют и "Ласточки" из Петербурга.

Волюбилис - это хорошо. Когда вы волюбилис, вы обычно летите по жизни на крыльях 😁. Значит, в игре буква С? Тогда путь будет СКЮДЕНЕС(Х)АВН. Он же просто СКУДЕНЕС, если с буквой Н будут трудности 😉. Белоснежное чудо в Южной Норвегии, на острове Кармёй у входа в Бокнафьорд. Ещё в позапрошлом веке это было рыбацкое поселение и порт. Так что воды здесь много. Очень много. Много корабликов и лебедей. Так что даже удивительно, что "Лебединое озеро" сотворил П.И. Чайковский, а не Эдвард Григ. Танец маленьких лебедей. Норвежская версия. Впрочем, и на суше есть на что взглянуть. Белый цвет в Скандинавии - кстати, признак богатства. Большинство домов здесь всегда традиционно красилось в красновато-коричневый цвет. Краску для этого делали из охры, по сути - остатков железной руды, которой на Скандинавском полуострове в избытке. А вот для белой краски требовались привозные цинковые или свинцовые белила, и стоила она дорого. Но богатеющей торговлей порт мог себе это позволить 😉. Двое стражей порта, первый явно надёжнее 😁. Собственно, увидев вот это всё, я и решил быть здесь Викингуром 😇. Ибо Норвегия - это навсегда.

Согласен. А раз так, отнесусь к ней особенно бережно 😇. К - КРАСНОУФИМСК Самый западный город Свердловской области. После того, как поездишь по Уралу, кажется, что Красноуфимск собрал понемногу от всех уральских городов. Так же станция на "Казанбургской" дороге, как Ревда - правда с интереснейшим внешне вокзалом работы самого Щусева - который потом строил на московской Красной площади Мавзолей. (Да ещё и по совместительству самая восточная станция Ижевского отделения этой дороги 😁). Так же революционно звучащее, но не имеющее никакого отношения к большевикам имя. Так же основан как крепость на рубежах с башкирскими землями, как Челябинск. И даже тем же человеком - полковником А.И. Тевкелевым. Так же шумели здесь ярмарки, как в Ирбите... И так же любят самовары, как в Кунгуре или Суксуне... ... А древнюю фауну - как Очёр... Эта ископаемая акула геликоприон, жившая примерно в одно время с очёрским ивантозавром - отличная иллюстрация к поговорке "закатай губу" 😁. Но при всём при том Красноуфимск не кажется вторичным и скучным. Есть в нём своя изюминка. И в интересных арт-объектах... И в его храмах и мечетях (куда ж без последних на реке Уфе). И куда же на Урале без гор и скал. А ещё в Красноуфимске есть уникальный для России музей земской медицины - правда, попасть в него не всегда получится с первого раза. А неподалёку от города - живописные мосты-виадуки и туннели. Правда, запечатлеть их на ходу поезда нужна ещё большая удача, чем с музеем. Лучше взять экскурсию. Спасибо! Да, в одной Свердловской области чтобы всё как следует осмотреть месяц понадобится. А есть ещё Челябинская. И Курганская. И Пермский край. И... Урал - это целая туристическая Вселенная. В конце концов, не про всякий регион снимают такие мини-сериалы, как "Хребет России" 😇. Подождите, вот доберёмся до буквы В. Или С. Или Ч. Там тоже много интересного у нас 😉.

С учётом того, что яркие Рим, Рязань и Ровинь уже сыграли, попробуем протиснуться через эту трудную букву хоть бочком 😁. Р - РЕВДА Ударение - обязательно на последний слог, иначе уральцы не поймут! 😉 Это название в Свердловской области носят город в 40 км на запад от Екатеринбурга, станция на "Казанбургской" железной дороге - и река (приток знаменитой Чусовой), на которой всё это богатство собственно и стоит. Город, откровенно говоря, показался мне вельми скучноват. А вот река - поинтереснее. Выше по течению от Ревды-города её берега даже красивы, особенно если на оных берегах случаются сёла и сады. В пионерском детстве слово "Ревда" казалось мне однокоренным "ревкому", "реввоенсовету" и прочим неологизмам, порождённым бурными событиями 1917 года 😁. Но оказалось, что революция тут совсем ни при чём, а "Ревда" значит просто "Оленья река". Или, в другом варианте перевода - "Железная". Возможно, второй вариант ближе к истине - не зря же неистовый Акинфий Демидов, ярчайшая фигура своей династии, взялся строить здесь железоделательные заводы. Некоторые из них дожили до современности (как Ревда-город), от некоторых - сохранились только воспоминания. Иногда, впрочем, приобретающие вполне материальный вид. Так, в селе Мариинск на Ревде-реке возникла уникальная достопримечательность - единственная в своём роде старинная деревянная плотина "в разрезе", позволяющая своими глазами увидеть, с чего когда-то начинались все наши уральские заводы... Предкам нашим тут хочется отдать честь: это дерево (отборная лиственница) держало напор воды без малого двести лет, пока плотина не была пробита особенно сильным половодьем. Восстанавливать её не стали (Марииинского завода давно уж нет), а превратили в редкостный музейный экспонат. Который, как по мне, немного перекликается с деревянными срубами в музее Берестье, что рядом с Брестской крепостью.

Спасибо, Люда. Вот он какой красавец, оказывается. А то до сих пор всё, что я знал об этой реке, ограничивалось одним школьным анекдотом: На уроке истории учительница рассказывает детям: - И вот, когда Юлий Цезарь с войском переправлялись через реку Тибр, у них украли лодки. Теперь мы так и говорим - стибрили. Вовочка тянет руку: - МарьИванна, а в городе Пиза у Юлия Цезаря случайно ничего не украли? 😁😁😁 Но не было уточнения на которую 😇. И я этим нагло воспользуюсь. ПАРМА. Она же Пермь Великая. Обширное средневековое княжество, изобильная земля, с которой начинался путь Московской Руси на Урал и за Урал. И сердце этой, уральской, Пармы - древняя Чердынь. Главный водный путь - Вишера-река. А главный символ - гора Полюд (тоже на П!). Жил на ней некогда, говорят, богатырь с таким именем, берёг Парму от врагов, что приходили из-за Урала. В последней битве с ними и пропал. Скорее всего, погиб, но пермяне ещё долго верили, что Полюд-богатырь просто ушел в гору и живет теперь там, всё так же храня землю пармскую-пермскую. Так что подняться на гору Полюд для уральца - дело чести. Нам с сыном выпало попасть на Полюд в один из самых морозных дней последнего десятилетия, 3 января 2024 года. Когда внизу, на Вишере, было -39. Наверху правда гораздо теплее - всего -20. Тем более ради видов на Полюде и с Полюда эти мелкие неудобства можно было и потерпеть 😁. Чердынь - воооон там, на горизонте. А название той средневековой Пармы-Перми унаследовал основанный 303 года назад современный город на Каме. Он тоже на П - но рассказ о нём должен быть безусловно особый.

А в рамках "дня П" у меня сегодня будет румынский королевский замок Пелеш, что в Карпатах, недалеко от города Синая на дороге из Трансильвании в Бухарест. Начало строительству Пелеша было положено первым королём независимой Румынии Каролем I, увековеченным в бронзе тут же. Выходец из небогатого немецкого княжества, Кароль чурался пафосной пышности и заказал архитекторам скорее богатый коттедж, нежели дворец. Что ж, королевский выбор оказался удачным, хоть и строился Пелеш почти 40 лет. Но в итоге вышел настоящий праздник для глаз. Ну да, бедненько, но чистенько, как в анекдоте про олигарха 90-х в Лувре 😁. Побывать здесь мне посчастливилось 10 лет назад в сверхпопулярном тогда туре "Легенды Трансильвании". Программа включала в том числе и экскурсию в сам замок. Внутренний двор-колодец (привет, Питер) Фахверк по-румынски Росписи стен снаружи. Все четыре хозяина дома - румынских короля, от Кароля I до "короля-комсомольца", кавалера советского Ордена Победы, и просто достойной памяти человека Михая I. Интерьеры замка. Витражи - украшение Пелеша. Игрушки больших мальчиков 😁. Корона Румынии Великолепная работа! Наша группа отражается в венецианском зеркале 😇. Рядом с Пелешем - ещё один дворец-коттедж, Пелишор (тоже на П, кстати) - буквально Пелишонок, или Маленький Пелеш. Первоначально он был построен Каролем для своего сына и наследника Фердинанда, его супруги и детей. Последним подарок тестя и дедушки пришёлся особенно по вкусу. И до, и после визита в Пелеш мне довелось повидать немало замков в разных странах. И многие из них просто перемешались со временем в голове. А вот Пелеш я до сих пор ни с чем не перепутаю. Он, как сказали бы у нас на Урале - от всех наособицу.

И - ИРБИТ Ещё одна жемчужина Среднего Урала. Когда-то купеческая слобода и одна из ярмарочных столиц России, а ныне - интереснейший город со множеством лиц. Начинался он как и многие города за Уралом, с острожка на берегу реки Ницы (с одной Ц 😆) при впадении в неё реки Ирбеи. А уже к середине XVIII века стал главным ярмарочным центром Зауралья, популярным у русских и азиатских купцов настолько, что все попытки перенести Ирбитскую ярмарку в Тюмень или Екатеринбург провалились. Торговлей Ирбитская слобода богатела, а потому пугачёвцев в 1775 году не приняла, не без труда но отбившись. За это Ирбит указом Екатерины II и стал городом. И именно об этом напоминает памятник Екатерине на центральной городской площади. Два правителя в одном кадре 😆. Ещё одно напоминание о благостных купеческих временах - здание Ирбитского Пассажа. С характерной старорежимной надписью. Вообще, еров и ятей в Ирбите хватает. Наряду с Рыбинском, Ирбит - то место, где в рамках "отуристичивания" взят курс на приведение внешнего оформления города в "дореволюционный" вид. Богатство современного Ирбита - его музеи. Во-первых, музей мотоциклов: именно здесь более полувека выпускались мотоциклы "Урал", что дало Ирбиту право претендовать на звание "мотоциклетной столицы страны" (впрочем, мой Ижевск с этим бы поспорил 😁). Музей однако хорош и богат любопытными экспонатами - от "рабочих лошадок" советских городов и сёл до гоночной экзотики и даже тук-туков. Но по-настоящему потрясает Ирбитский музей изобразительных искусств. Главное сокровище его - рубенсовская "Кающаяся Мария Магдалина". Долгое время картина считалась копией, но в 2012 году эксперты Эрмитажа доказали: это подлинник. Ещё одно здешнее богатство - обширная коллекция гравюр именитейших мастеров - от Рембрандта до Гольбейна. Некоторые сюжеты - это буквально тур в Европу не выходя из музейных залов 😁. И больше всего здесь хочется вспомнить демидовское: "У нас на Урале есть всё. А коли ты, мил человек, чего не нашёл - значит, худо искал!".