Викингур

Ну так в древнегреческом пантеоне (как в общем и всех политеистических, по-простому многобожных) боги - это те же люди, со всеми их грехами и слабостями 😉. Как в весёлой песне барда Тимура Шаова И если мы почитаем без регистрации и СМС (зачеркнуто) оригинальные, не цензурированные для детей версии древнегреческих мифов, то там мы обнаружим ТАКОЕ... 😇 Ну сами представляете себе Грецию: море, горы, оливки, красота. И сплошное непреходящее ощущение любви ко всему сущему, не различая: женщины там, мужчины или вообще зверушки какие (Леду и лебедя помните?) Так что "матроса" Аполлона мы где-то понимаем (и даже поздравляем с Днём военно-морского флота 🤣). А вот тут легенда привирает: на самом деле сии цветочки всегда разворачивают свои личики *от* солнца. Это можно проследить по теням на Таниных фото. Но с учётом выясненного морального облика тов. Аполлона я их за это не осуждаю 🙂. Это да. Помню обалденные подсолнуховые поля на дороге из Казани в Булгар, и на границе Татарстана и Самарской области. Машин по обочинам - десятки, народ тучными стадами идёт на фотосессии 🙂. Да и городские дворы последнее время не отстают. Это девушки от молодости да неопытности, наверное. Повзрослеют - дадут Лучезарному Богу в должном количестве и экстаз, и внимание, и лайки 🤣.

Спасибо большое за тёплые слова о моем родном городе. Рад что он понравился. Надеюсь, "первый блин" приезда сюда тура ТТВ не оказался комом. И всегда буду рад помочь организаторам своими советами и знаниями - чтобы поездки по нашему Западному Уралу были ещё интереснее. А в качестве ещё одной художественно-эмоциональной поддержки - хотел бы показать здесь "портреты" всех основных городов тура RET. Но, дабы не раскрывать интригу оставшихся дней - сделать это силами арт-проекта "Города России глазами нейросети". Картинки из этой серии уже частично выкладывались в "болталках" нашего форума, мнения по их поводу разделились, и это нормально. Но мне кажется, здесь подобная тематическая подборка будет весьма уместной. Не в последнюю очередь потому, что автор проекта Кирилл Соловьев (aka Кир Sol) - как выяснилось, коренной ижевчанин, мой земляк и однокашник 😇. Итак, тур RET глазами нейросети Midjourney - от Ижевска до Тобольска 😉. Возможно, проехав по всему маршруту от и до, туристы поймут, почему нейросеть увидела эти города именно так. Но даже если и нет - не беда! 😉 Хорошего окончания тура нашим первопроходцам!

Если позволите, покажу эту башню. Находится она в уральском Невьянске: А рядом с ней, на заборе вокруг не помню уже чего, есть даже граффити, воспроизводящее эту легенду (вошедшую в том числе в фильм "Демидовы", после чего и зажила она своей жизнью). К счастью, это именно легенда, ни документами, ни раскопками не подтверждённая. (Но при этом - она очень хорошо отражает народный взгляд на перегибы в демидовском "эффективном менеджменте".) Акинфий Никитич действительно был нравом крут, мог и забить кого в припадке ярости. Но пойти на холодное расчётливое смертоубийство - это вряд ли. Мне лично про алтайское серебро больше другая легенда нравится. Играл будто бы как-то Демидов в карты с императрицей, и уплатил ей проигрыш целым горшком с новехонькими серебряными монетами. - Чьё тут серебро, Демидов? - спросила императрица. Моё или... твоё? - У нас в России, матушка, всё твоё! - склонился до земли хитрый Демидов. 🙂 А если серьёзно, спасибо за "вкусный" рассказ. Читается хорошо, легко, приятно. Давно уже присматриваюсь к Алтаю, смотрю-решаю-выбираю, как туда лучше податься - с туром, с экскурсиями на месте, или вообще на своих колёсах. А Вы, если Вам понравилось на Алтае, приезжайте как-нибудь и к нам на Урал. Красот у нас не меньше. Как абориген говорю 😉. Да и Демидов бы подтвердил однозначно 😉.

Эпизод 5-й. Каменные стражи Читая в интернете о съёмках фильма "Сердце Пармы", я не раз обращал внимание, что авторы материалов в своих статьях "помещали" вышеописанные губахинские декорации почему-то на берега реки Усьвы вместо Косьвы. Меня, как аборигена сих мест, это хоть и самую малость, но задевало. Хотя, с другой стороны, оно и понятно: для столичных журналистов, большую часть жизни, как говорил классик, страшно далёких от народа пейзажей Прикамья - нет особой разницы между всеми этими Усьвой, Косьвой (а также Колвой, Койвой, а то и, боюсь предположить, даже Камой 😉). Практически как в известном в своё время фильме: И даже интересно, на какие берега поместили бы помянутые авторы моего сегодняшнего "героя" 😉. Ибо расположился он на одной из вершин хребта Рудянский Спой, берущего начало как раз в Губахе. Но при этом гораздо более доступен для туриста - что пешего, что конного автомобильного - всё же со стороны посёлка Усьва. Зовут же загадочного незнакомца, как наверное некоторые уже догадались - Каменный город. Положа руку на сердце - не такой уж он конечно и незнакомец. И даже здесь, на форуме, о нём уже писали - к примеру, уважаемая Светлана из Нижнего Тагила. Но - как и положено любому месту, посещаемому нами в путешествиях, впечатление от него для каждого из нас будет своим. Точно так же, как каждый всегда увидит своё и неповторимое в одной и той же калейдоскопной трубе... Знакомство с каждым городом из прошлых постов я начинал (нравится это кому-то, или может быть нет) с его истории. Есть таковая и у Каменного города. Разумеется, у столь особого города и история должна быть особенная. Вот она в том виде, как рассказывают её современные гиды-проводники. Давным-давно здесь, среди пермской тайги, был красивый город, в котором жили хорошие люди. У местного князя была слепая дочь, которая единственная не могла видеть эти красоты. И вот, страдающий от этого князь обратился к волшебнику-шаману, чтобы тот излечил дочь. Волшебник согласился, но предупредил, что тогда город превратится в камень. Но князя это не остановило. Дочь его обрела зрение, но в то же самое мгновение все дома, улицы и жители превратились в камень… Конечно, это всего лишь легенда, сказка. Но вполне возможно, что в ней - как часто бывает - есть и крупица правды. Уж очень подходит это немаленькое скопление песчаниковых скал для того, чтобы люди здесь если не жили постоянно - то могли укрыться при необходимости. Или же обратиться к богам, несомненно тут обитающим: ведь как иначе в лесных дебрях могло без всякого участия человека появиться подобное чудо?! И к слову, именно так - пермянским капищем и военным лагерем - Каменный город предстал в том самом фильме "Сердце Пармы". Когда же пермяне-манси ушли из этих мест за Урал, кое-кто из пришедших им на смену русских поселенцев, почему-то счёл Город не подарком богов, а проделками нечистой силы. Особенно это касалось шахтёров из соседних посёлков (несомненно, сведущих в делах подземного мира). Место называли сперва Чёртовым Городищем, потом, в ХХ веке - Черепашками. И лишь в нынешнем веке Каменный город как будто обрёл новую - туристическую - жизнь. Чтобы попасть в Город, нам пришлось вернуться из Губахи по чусовской дороге почти до Усьвы и, немного не доезжая до посёлка, свернуть в лес. Дальше - километров пять по холмистой в профиль, но вполне приличной асфальтированнной дороге - и мы на парковке. Машин там, по крайней мере в выходные, столько, что мимо нужного места точно не проедешь 🙂. Для особо сомневающихся у дороги стоит указатель. Дальше предстоит пройти ещё километра полтора до самого Города по лесной тропе. Совсем недавно многие путеводители пугали возможностью угодить на ней в грязь и топь - но, к счастью, ситуация тут меняется к лучшему очень быстро. Нынче весь путь до скал - хорошая деревянная экотропа. Даже довольно живописная и с возможностью загадать желание у священного дерева 🙂. Путь до скал займёт при самой неспешной ходьбе минут 15-20. На дощатый настил лучше наступать посередине тропы, так как в некоторых местах гвозди по краям, увы, не держат - и ногам это может не понравиться... Пограничный знак Города. Не без ошибок: подписи к двум главным останцам - символам перепутаны местами. Бывает. Зато - есть схема, как попасть в Малый город. Для тех, кто будет здесь не впервые или просто не любит больших толп - информация наверняка полезная 🙂. Ну а дальше начинаются сами улочки Города. Меняющиеся за каждым поворотом, как в том самом калейдоскопе. И тут какие-то комментарии уже излишни. Наш ответ норвежскому Кьёрагболтену - камень застрял в расщелине. И ободряюще нависает над головой 🙂. Нет, человек всё-таки явно произошёл не от обезьяны, а от кота: видит узкую щель - залезет обязательно 🙂. Город хоть и каменный - но вполне настоящий. Даже многоэтажный 😉. Знаковое место. Следы потоков воды, миллионы лет назад сотворившей это чудо природы... Ещё один ностальгический норвежский привет: так похоже на тамошние пирамидки троллей... У многих каменных улочек есть свои названия - и наверняка, гуляющие с гидом группы их узнают 😉. Для нас же они почти все остались безымянными. Правда вот эту (шириной дай бог в полметра) уже я сам прозвал для себя Улицей Винни-Пуха - не со всякой комплекцией туда и поместишься 🙂. Желающих запечатлеться это впрочем не останавливает, несчастных случаев вроде бы пока не было, помощь Пятачка с Кроликом никому не потребовалась и худеть неделю, не меньше не пришлось 🙂. Да и вообще очередь из желающих сфотографироваться в Городе (особенно, когда приходит очередной туристический автобус) почти везде. И на Центральной Площади тоже 😉. Есть конечно и более спокойные, уединённые места. С видами на зелёное море тайги и может быть, даже на Усьву с Косьвой (но это не точно) 🙂. Где-то тут - и старая сосна, хранительница Золотой Бабы из "Сердца Пармы"... И вот наконец то, за чем идёт сюда большинство туристов: останец Черепаха Залезть на него - явно дело чести для многих. Уважаю смелость. Но сам не полез: рядышком постоял 🙂. И останец Пернатый страж. Как мне кажется - даже более впечатляющий и грозный на вид 🙂. От восходителей это, впрочем, не спасает 🙂. А сколько ещё здесь менее раскрученных, но не менее великолепных скал... Да уж, князь из легенды определённо не прогадал, подарив своей дочери возможность увидеть всю эту красоту своими глазами. И нам заодно 😉. Гулять здесь можно часами, и уж пару их при самостоятельном путешествии стоит заложить точно. Ну а с группой - как получится. Закончилось же наше путешествие в Каменный город в соседнем с ним (ещё километров пять от трассы) старом шахтёрском посёлке Шумихинский. Том, чьи обитатели когда-то и прозвали Каменный город Чертовым. Увы, темные силы похоже отомстили за это: ныне поселок почти покинут... Иссяк уголь в местном Кизеловском месторождении - иссякла и жизнь. Так тоже бывает. Надеюсь, однако, что однажды и этому поселку суждено возродиться. Как и Каменному городу. Во славу не чертям - но богам. Чьими бы они не были...

Нет, сам я в этот тур не собрался 🙂. В долгом ожидании первого выезда, как-то так получилось, основные "точки" его программы - от Удмуртии до самой Тюменской области я объездил своими силами. Благо, есть и права, и машина, и самое главное - желание на ней ездить за рулём в довольно дальние дали 😉. Но при этом я очень рад, что наши сердцеуральско-западносибирские красоты, кроме меня, в ближайший месяц увидит как минимум ещё почти сотня человек. Поживём - увидим, как оно будет. Ну а пока к нам попали совершенно эксклюзивные видеокадры встречи на ижевской земле самой-самой первой группы ТурТрансВояжа 🤣🤣🤣😇. Ну самолёт 3.mp4 Группу, среди прочего, встретил колокольным звоном главный храм Удмуртии - Михаило-Архангельский собор! 😉 А вечером на Центральной площади Ижевска, рядом с отелем, в честь группы был дан торжественный салют 😉. Что было ещё в программе - надеюсь, позже расскажут сами туристы. И очень надеюсь, что отправляются из Удмуртии дальше по маршруту они примерно с таким ощущением внутри 😉. Доброго пути!

Ну что ж, как и ожидалось, со второй попытки у тура RET всё сложилось как надо. И в этот самый момент железнодорожная половина туристов-первопроходцев уже едет из Москвы в Ижевск, а "крылатая" фракция догонит (и перегонит) их завтра утром 😉. Может быть даже и к лучшему, что тур-новинка получил дополнительный год выдержки с тем, чтобы программа его дополнительно "вызрела" и "настоялась". Уже совершенно точно можно сказать, что моей Удмуртии в туре стало больше: добавилась ночь в Ижевске, и с учётом Воткинска во второй день в Удмуртии туристы проведут уже полновесные полтора экскурсионных дня. Я конечно, как абориген, гарантирую, что и это время можно (и нужно) смело увеличивать минимум вдвое. Но буду скромнее: остальные объекты программы заслужили внимания ничуть не меньше 😉. Как новая программа покажет себя в деле - ясно будет уже совсем скоро. Пока же Ижевск и Удмуртия ждут своих первопроходцев от ТТВ. С нетерпением и во всей красе 😉. До встречи!

Эпизод 4-й. Губаха. Актриса гор Второй день нашего маленького путешествия начался в ещё одном маленьком уральском городе с необычным и немного забавным названием Губаха. Уже это название производило впечатление некоей "особинки" городка, которое в дальнейшем только окрепло. Хотя Губаха - и ровесница наканунешних Очёра и Нытвы, большую часть своей истории она была не заводским-металлургическим, а шахтёрским городом. А начиналась и вовсе как пристань у впадения в симпатичную уральскую речку Косьву её притока Ночной Губашки (ну прямо поцелуй рек получился, ага 😇). Потом здесь добывали железную руду и уголь, строили одну из первых предусмотренных знаменитым планом ГОЭЛРО электростанций, и в качестве апофеоза индустриализации - выстроили крупнейший на тот момент в стране коксохимический завод. Он-то и сыграл в итоге в судьбе Губахи довольно своеобразную роль. Процесс коксования каменного угля сопровождается "изгнанием" из него большого числа примесей - как правило, весьма полезных с химической точки зрения - но столь же весьма не полезных для здоровья, да ещё и весьма ощутимо портящих воздух. В конце концов это вынудило весь город буквально "перебраться" с правого берега Косьвы на левый, где он и располагается теперь. А заброшенная Старая (или Верхняя) Губаха превратилась в город-призрак, мечту "сталкеров" и прочих искателей острых ощущений всех видов. (По причине объективной нехватки времени на личное знакомство - фото из Интернета). Коксохимический завод даёт работу горожанам и по сей день, но в новом веке Губаха всё более и более становится "городом с туристическим уклоном". Этому весьма способствуют и обворожительные пейзажи, и способствующий различным горным развлечениям рельеф (Губаха в итоге оказалась самым близким к Уральским горам местом на всём нашем маршруте), и наличие железнодорожной станции, облегчающей заброску в эти благословенные края многочисленных туристов со всем положенным скарбом 🙂. Станция Губаха, конечно, знавала и лучшие годы - как и всё пассажирское сообщение на северо-востоке Пермского края вообще. Когда-то через Губаху бодро курсировали поезда на Москву, Пермь, Нижний Тагил. Сейчас от всей станции остался лишь остановочный пункт - платформа у единственного оставшегося пути в распадке меж гор (все прочие рельсы разобраны и куда-то вывезены оптимизаторами от РЖД); безжизненное здание бывшего вокзала; и один-единственный поезд дальнего следования (Соликамск - Екатеринбург) три раза в неделю... Впрочем, чтобы почувствовать себя любым из братьев Люмьер, этого пока хватает 🙂. VID_20230610_062200.mp4 Для полноты картины - поезда останавливаются примерно в полутора километрах от собственно города, так что наличие встречающих/провожающих со своими "колёсами" оказывается для решившего воспользоваться железной дорогой туриста весьма полезной штукой. Впрочем, это даже оказывается в чём-то символично: ведь как нередко бывает в нашем деле, самое интересное в Губахе - не в Губахе 😉. И начну я с достопримечательности молодой, но оттого не менее яркой. Осенью прошлого года на российские экраны вышел очень неплохой фильм "Сердце Пармы" - экранизация одноимённого романа известного "воспевателя Урала" Алексея Иванова. Одна из съёмочных площадок фильма была устроена совсем рядом с Губахой. Здесь были построены декорации, изображавшие старую Чердынь, а губахинская река Косьва с успехом сыграла чердынскую Колву. Съёмки "Сердца Пармы" завершились здесь аккурат перед пандемией ковида - возможно, оная и помешала поселянам (многие из которых, к слову, активно записывались и в массовку фильма) сразу растащить остатки декораций на нужды хозяйства. А потом спохватились и местные власти, понявшие, что им буквально с неба свалился свой собственный Кустендорф - Дрвенград 🙂. Так что теперь бывшие декорации обозначены на всех картах и сюда очень охотно едут гости из самых разных мест. Привезут сюда и туристов грядущего тура RET (будьте готовы, в районе старого моста через Косьву немного потрясёт 😉). Нам посчастливилось попасть к декорациям сразу же после дождя (который даже пришлось частично пережидать в машине). Посчастливилось - потому что, едва закончился дождь и начало проглядывать Солнце, поросшие тайгой берега Косьвы мгновенно превратились в этакую Долину Гейзеров, на многие десятки метров вверх выбрасывая, словно из труб, струи пара... Как это работает - судить не берусь, да и не думалось об этом в тот момент. Хотелось просто, забравшись повыше, набрать побольше воздуха и как в детстве заорать: э-ге-ге!!! 🙂 В качестве повыше была избрана безымянная (пока) скала над Косьвой, у декорации церкви: Виды на реку отсюда, конечно, шикарные Оборотная сторона кино - суровая правда жизни 🙂. Мысленно так и хочется подставить сюда кадры из фильма (первое фото - из Интернета) 😉 Наскальная живопись внутри ворот свидетельствует: место народом принято и любимо 🙂. (И вообще, что за Губаха без поцелуев? 🤣) Как знать, может быть со временем здесь действительно появится этнодеревня не хуже чем у Кустурицы? К этому располагает, на мой взгляд, абсолютно всё. Спустившись (с большой неохотой) назад к Косьве и вернувшись назад на её левый берег, сделали остановку в ещё одном месте, попавшем в программу тура RET. У прежде горнолыжного центра, а нынче аж Всесезонного Курорта "Губаха", что находится у самой колыбели города то- Крестовой горы. За рекламным штендером вклинился кусочек факела того самого губахинского коксохима Немного фахверка скучающим по Европе 🙂. Признак действительной многопрофильности курорта - негорнолыжные активности... Подъёмник возит на вершину Крестовой горы и зимой, и летом. Прямо над мотивирующей надписью в уже знакомом нам пермском стиле 🙂. Цена удовольствия в кассе - 400 р. в оба конца. Хотя вниз можно и ногами. Вверх до вершины Крестовой - не рекомендую, будет тяжко, особенно в сырую погоду. Впрочем, до той манящей красной надписи, столь перекликающейся с похожей усьвинской, я всё же добрался 😉. Наградой, кроме пресловутого чувства глубокого удовлетворения, стали недурные виды на другой берег Косьвы. Воистину, созерцая уральские пейзажи, веришь этим прописным буквам как прописной истине: И скоро мы в этом убедимся ещё раз.

Да вот же они! Виза им не нужна, уже можно прилично сэкономить 🤣. И насчёт прочих расходов их тоже друган предупредил 🙂. Наскребут средствов, думаю. Одному Прокурорша даст, другому пришлёт Белошвейка-из-Тура (название тура, из которого пришлёт - извините, не знаю 🤣). Скорее всего, так и есть. Конечно, вслух об этом никто не скажет, и тем более никто не раскроет свою текущую "бизнес-модель". Но очевидно, что последние три с половиной года - начиная с пресловутого ковидобесия и продолжая известно чем - нанесли российской туристической отрасли тяжелейший удар, во многом её переформатировав. Сменилось многое, и прежде всего - сменились люди. И крупные игроки туристического рынка , наподобие ТТВ, сейчас вынуждены виться ужом, дабы повторить библейское чудо - накормить пятью хлебами оставшимися открытыми направлениями десятки, а то и сотни человек в штате. Финансовые последствия предсказуемы: откуда-то ведь берётся цена в 2200 р. за экскурсию в иркутский музей декабристов (в туре "Байкал Гран Туризмо") - при цене на билет при самостоятельной покупке в 420 рублей. Да и подъёмник на Крестовую гору в Губахе (тур RET) при самостоятельной покупке стоит 400 рублей, а не 600. Нет, я никого даже не осуждаю за это - каждый выживает как умеет. А выбор всегда остаётся за нами. А кто-то из прежнего "золотого фонда" ТТВ и вовсе ушёл в самостоятельное плавание. И это было вполне прагматично. Ибо было записано Екатериной на скрижалях форума: Как прежде, уже не будет 😇. По счастью, это относится не только к новой реальности цен на путешествия: вы не поверите, сколько сейчас небольших, но симпатичных турфирм появилось в российских регионах. Вы не поверите, насколько вкусные и интересные программы они стали предлагать: даже сам ТТВ охотно реализует их в качестве партнёрских. Туристу остаётся лишь приехать или прилететь в стартовую точку программы. И это тоже будет прагматично (а также дёшево, надёжно и практично 🤣). И хорошо, наверное, что у нас сейчас есть выбор. Остальное рассудит практика и бронирования (или их отсутствие). Ведь эмоции - как вещь нематериальную - очень трудно заранее пересчитать в деньги даже лучшему теоретику. Булгаков, устами своего Воланда, очень хорошо сказал про это: Ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!

Эпизод 3-й. Чусовская магистраль Когда Нытвенский музей ложки был наконец досмотрен, часы показывали уже около 5 вечера. А меж тем до места первой нашей ночёвки оставалось ещё две с половиной сотни километров, которые мне - хоть я уже полтора десятка лет почти ежедневно езжу за рулём - хотелось всё же проехать засветло. Хорошо, что июньские дни в наших широтах достаточно длинны для того, чтобы не пытаться ставить рекорды скорости (кои не всегда, увы, совместимы со здоровьем и жизнью). До заката оставалось ещё примерно пять часов, и этого вполне хватило, чтобы не просто комфортно добраться до ночлега, но и сделать пару интересных остановок. В саму Пермь в этот день было решено не заезжать. Город удалось довольно резво обогнуть по хорошей объездной дороге, и первая вынужденная остановка-пробка случилась уже в восточных его предместьях. В том почти сакральном для всего Западного Урала месте, где сливаются, образуя стратегический прежде Трансуральский водный путь, воды Камы и Чусовой. Через широченную в устье Чусовую здесь перекинут мост, находящийся последние годы в процессе почти перманентного ремонтоулучшательства, так что у автомобилистов тут почти всегда возможность остановиться и задуматься о сущем 🙂. Прежде чем (как я в тот вечер) двинуться дальше на восток, практически навстречу течению Чусовой - совсем как легендарный Ермак Тимофеевич 442 года назад 🙂. Большинство современных исследователей сходятся на том, что начал свой знаменитый поход Ермак из тогдашней строгановской столицы - Орла-городка. Но, уже свернув на своих стругах в Чусовую, он сделал остановку в ещё одном строгановском городке - Чусовском. Дабы перед уходом в неприветливые к пришельцам земли вогулов и татар получить - совершенно необходимое для людей той эпохи - христианское напутствие. Тем более что именно там, на Чусовой, в те годы проповедовал позднее канонизированный святитель Трифон Вятский. На месте уединённого скита Трифона со временем появился храм, а после выросло и село Успенка. Которым было суждено небесами уцелеть, когда над бывшим Чусовским городком в начале 50-х годов ХХ века сомкнулись волны гигантского Камского водохранилища, порождения одноимённой ГЭС в Перми. В эпоху СССР подобными водохранилищами было принято гордиться и всячески похваляться. Их горделиво называли морями, и выписывали на лозунгах "талантливые" вирши в стиле "Течёт вода [вписать]-реки, куда велят большевики" 🙂. И казалось бы, уж на Урале, с его вездесущими заводскими прудами, такие рукотворные моря и вовсе должны были бы восприниматься как нечто родное и естественное... Вот только именно с естественностью у гигантских водохранилищ всё оказалось как минимум спорно. Заводские пруды органично вписывались их строителями в природный пейзаж, их воды даже после перекрытия русла плотинами (чья высота не превышала считанных метров) заполняли лишь естественные долины рек, не претендуя на большее. В разы более высокие плотины ГЭС на равнинных реках Европейской части страны заливали водой огромные территории, сгоняли с нажитых мест тысячи людей, хоронили под донным илом города, сёла, память предков. И если эта жертва была всегда неизбежна и необходима - то почему с началом "атомной эпохи" в энергетике всерьёз рассматривалась идея "разобрать" Верхневолжский каскад ГЭС и спустить исполинское Рыбинское водохранилище? По счастью, место, где стоял прежний Чусовской городок, скрылось не навсегда. В межень (вне половодий), когда спадает уровень воды, оно регулярно появляется островком на поверхности. Говорят, там есть даже знак в память о Ермаке. И вроде бы само собой напрашивается сравнение с легендарным градом Китежем - но увы: колокольного звона мы с островка не услышим. Что ж, для звону на высоком берегу над бывшим городом есть давшая название селу церковь Успения пресвятой богородицы. По церковному канону, кстати, она - почти как и при самом святителе Трифоне - является монашеским скитом пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря... Грусть по утраченной истории, впрочем, помогает развеять информационно-туристический стенд, рассказывающий о значимости места. Отдадим должное пермякам - такие в Пермском крае встречаются в очень многих местах и мы их увидим ещё не раз. Всё правильно, за наследием Строгановых мы и пустились в путь 😉. Подкупает разнообразие и проработка предлагаемых туристам маршрутов по Пермскому краю - это практически готовые путеводители. Бери да едь 🙂. Буквально в нескольких километрах от Успенки - ещё один фотостоп. Здесь, на берегу очередной реки Усолки (их, полных географических тёзок, в строгановской соляной империи было гораздо больше одной) находится довольно любопытный памятник с полушутливым названием "Бабушка Пермской нефти" 🙂 Четырёхгранный обелиск, увенчанный символической каплищей нефти, как будто рассказывает историю приуральского "чёрного золота" Открыли прикамскую нефть в 1929 году, почти случайно. Как и в строгановские времена, искали месторождения соли - и ударивший из-под земли нефтяной фонтан стал сюрпризом для всех: до той поры вся нефть страны добывалась исключительно на Кавказе. Месторождение оказалось небольшим, концу Великой Отечественной войны исчерпалось досуха - но значение его открытия трудно переоценить. Ведь прежде казалось, что кроме как в Баку и Грозном, в других местах нефти и быть не может. Теперь же начались новые научные и геологические поиски, результатом которых стало открытие нефти в Башкирии, Удмуртии, Татарстане - и конечно, джек-пот в виде тюменского нефтяного океана. А начиналось всё с нескольких деревянных - совсем как при Строгановых! - вышек на высоком берегу Чусовой... Остановись здесь, путник. Не проезжай равнодушно мимо. Ещё через полсотни вёрст на берегу реки Чусовой стоит город, названный её именем. Там, совсем как в сказке, перекрёсток трёх дорог: прямо - на демидовский и шуваловский Урал, в Тагил, Кушву, Невьянск, Верхотурье. Направо - к ещё одним бывшим строгановским заводам, Лысьве и Кыну. Туда нам обязательно нужно попасть - но в следующий раз. А пока нам налево: ведь строгановская соль там 🙂. Туда мы и отправляемся, в буквальном смысле ввинчиваясь в пермскую тайгу: дорога, то поднимающаяся на сопки, то спускающаяся к многочисленным здесь рекам, местами выписывает натуральную спираль - слава небесам, что густой лес сердобольно скрывает её из глаз. И только настойчивые сотрудники ГИБДД большими плакатами на обочинах предупреждают быть осторожнее и не гнать. И вот уже на закате - последняя на сегодня передышка. Народная мудрость издавна говорит нам о диалектическом единстве чёрного и белого. Столь же издавна уральская промышленность - начиная с самой белая, то бишь солеваренная - нуждалась в угле. Одним из многочисленных в этой части Пермского края посёлков угольщиков был и тот, чьё название звучит сейчас музыкой для туристов - походников: Усьва. Он давно уже перестал быть шахтёрским, и те несколько сотен людей, что живут здесь сейчас - живут в основном туристами и для туристов. Многие из которых приезжают, конечно же, ради знаменитых Усьвинских столбов. Но не только: пейзажи здесь дивно хороши повсюду, и в розовеющих сумерках... И тем более при дневном свете, когда во всей красе предстаёт давшая название посёлку невеликая, но очаровательная уральская река - тоже разумеется Усьва... Она буквально облюбована сплавщиками. И я их прекрасно понимаю - хоть и не имею подобного опыта 🙂. Эстетика места не нуждается в дополнительных комментариях. И я прекрасно понимаю тех неизвестных героев, которые - видимо, вдохновившись известной надписью на пермской набережной, сотворили подобную и на самой верхотуре усьвинского берега. Это, наверное, обряд на женское счастье: активно лайкаем талантливое творчество форумчан усьвинцев 🤣. (Насчёт комментов врать не буду - не расслышал ни одного). А если серьёзно, то всё правильно тут написано: ведь счастье - оно живёт там, где твоей душе красиво 😉. И где же это, если не здесь!

Эпизод 2-й. Нытва. Королевство ложек Веку железному в истории, как известно, предшествовал век медный. Так же получилось и с прикамскими заводами Строгановых: за три года до основания Очёрского железоделательного завода верстах к сорока к востоку на реке под названием Нытва (то бишь - 'зелёная' или даже 'болотная' вода ) был поставлен завод медеплавильный. Любопытно, что сделала это женщина - баронесса Мария Артемьевна Строганова, тётушка "сильненького" графа Александра Сергеевича. Вскорости новопостроенный завод перешёл в ещё одни женские руки - к двоюродной сестре упомянутого графа, баронессе же Анне Александровне. Как видим, поначалу у нытвенской меди оказались не хозяева, а хозяйки (что и отметила на предваряющем мой рассказ "портрете города" известная нейросеть Midjourney 😉). Вдохновлялся ли сим фактом автор знаменитых сказов о Хозяйке медной горы - мне увы, неведомо. Наверное, всё же нет, так как с медным волшебством у обеих баронесс, увы, не сложилось. Хиленькие медные руды в строгановских вотчинах быстро истощились, а везти их с другой стороны уральского хребта было практически нереально. Так что завод быстро вместо меди перешёл на выплавку чугуна, параллельно перейдя в качестве приданого баронессы Анны из рода Строгановых в род Голицыных. Впрочем и это не сильно помогло: чугун плавить из привозной руды оказалось почти столь же убыточно, как и медь - с Кушвой да Тагилом, выстроенными буквально на железных горах, не потягаешься. Голицыны, однако ж (как и положено по тексту популярного романса), духом не пали - и в очередной раз поменяли профиль завода, уже на железоделательный. В коем качестве Нытвенский завод более или менее благополучно допыхтел до бурного начала ХХ века со всеми его войнами и революциями, занимаясь в основном всегда востребованным листовым и кровельным железом. Ничем не выделяясь из десятков им подобных, завод и посёлок на Нытве имели все шансы после Гражданской войны и разрухи кануть в безвестности - но тут в их судьбе случилась очередная перемена, на сей раз счастливая. Завод получил наконец своё уникальное лицо: берегах Нытвы освоили сперва производство биметаллических сплавов (это когда один металл покрывают слоем другого), а потом и товаров народного потребления (вечно больная для СССР тема!) в виде столовой утвари. Биметаллы по сей день идут больше на нужды вездесущей оборонки - но не только: скажем, заготовки для известных многим "двуцветных" десятирублёвиков тоже делают здесь, в Нытве! (На монетных дворах в Москве и Питере осуществляется лишь непосредственно чеканка.) А вот производство столовой утвари, помимо непосредственной огромной пользы (той известной, что дорога к обеду) в итоге ещё и сделало Нытву туристически значимым местом. При всём уважении к этому городу - он невелик (около 15000 населения) и в отличие от почти равного по числу жителей своего "названого брата" Очёра практически ничем не примечателен архитектурно. Ну разве что тем, что очень мало изменился за последний век, являясь и по сей день ярким представителем - выражаясь в стиле Ильфа и Петрова - одноэтажного Урала (фото из Интернета). Когда-то такими же - расползшимися сонмом одноэтажных домиков вокруг заводских прудов - были и Пермь, и Екатеринбург, и почти ровесник Нытвы - мой Ижевск. Так что нынешняя Нытва - этакий натурный памятник далёкому детству этих городов. Памятник, начисто лишённый, казалось бы, своей живой души - которую теперь не вдохнуть в него и графу Калиостро (увы, давно покойному). Но к счастью, это впечатление обманчиво. Ибо в маленькой нытве нашёлся-таки (вернее, нашлась) свой Калиостро - Светлана Леонидовна Пачина. А сотворённая ею душа Нытвы носит название Музей Ложки. Чтобы попасть туда, пришлось, съехав с трассы, проехать сперва весь город насквозь - по не лучшего качества (прямо скажем) дорогам. . И хоть тот проспект Ленина, где располагается музей, в итоге оказался не самой широкой улицей на городской окраине, результат того определённо стоил. В нынешнем году музей как раз отмечает 20-летие. Начавшись с небольшой экспозиции в местном краеведческом музее, он успел разрастись и занять отдельное здание (бывшую аптеку). Сейчас там 8 залов, и больше пяти тысяч экспонатов. И всё это за 100 рублей 🙂 В рамках форумского поста, конечно, немыслимо дать сколь-нибудь подробное представление о музейной экспозиции. Да и надо ли? Тут именно тот случай, когда лучше один раз увидеть. Поэтому - не обессудьте - пробегусь по музейным залам пресловутым галопом... Зал "История ложки. Ложка с историей" Здесь есть даже ложка- весы! 🙂 От древности до наших дней... Зал "Красная ложка: традиции и новации" Ложки красноармейцев, порой забавные... ...И ложки узников ГУЛАГа 😞 Поздний СССР Зал "История производства ложки" Технология деревянной ложки - от пресловутых чурбачков-баклуш, в битии которых веками на Руси обвиняют лодырей, до готовых изделий А вот так делают нынешние металлические ложки-вилки-ножи. Тут уж нытвенские ложкоделы рассказывают прежде всего о самих себе 🙂 И показывают, что в итоге получается 🙂. А получается много разного и красивого! VID_20230609_161344.mp4 VID_20230609_161410.mp4 Зал "История сервировки стола" Не менее хорош зал сувенирных ложек. Которые, оказывается, были придуманы в любимых и желанных мною (увы, всё ещё заочно) Нидерландах 😉. Ещё одна блестящая находка устроителей музея - залы "Авторская ложка" и "Ложка как объект искусства" КрОсивое 🙂 А тут я, как было принято выражаться одно время в Интернете, рыдалЪ (от смеха) 🙂 Есть в музее и сувенирный киоск, и симпатичная фотозона, где можно перевести дух от мелькания сотен экспонатов, и увековечить себя в столь уникальном месте 🙂 В общем, по соотношению цены и впечатлений, Нытвенский музей ложки представляется мне одним из лучших не только в Пермском крае, но и в России. Интересно провести здесь можно минимум пару часов, а то и больше. А неповторим в своём роде он уж абсолютно точно. С туристическими группами и автобусами музей тоже охотно работает (я специально спрашивал 😉). Так что, господа туристы (и туроператоры), музей вас ждёт. Нельзя же на федеральной трассе М7 стоит на него большой и заметный указатель! 😉

Да, Дворец Дожей - это красота красотулишная 😉. Хорошо, что у нас тут свой Дворец Дожей есть. Относительно неподалёку, в Йошкар-Оле, всего-то за полдня можно доехать 🙂. Официально, правда, почему-то он называется Марийская национальная художественная галерея 🤣. Кто-то из гостей города добродушно улыбается по этому поводу. Кто-то, напротив, раздражёно хмыкает, называя Йошкар-Олу чуть ли не "столицей подделок". Истина же наверное - как обычно, промеж крайностей. По крайней мере, в 2020 году, в первое тотальное закрытие Европы, йошкар-олинский центр (сплошь оформленный в подобном "псевдоевропейском" стиле) помнится, стал для меня неплохой эмоциональной отдушиной на фоне вынужденного "евровоздержания". У нас тоже пару часов назад наконец открылся свой портал в рай 🙂 Правда, судя по видео с мест, кое-где воспользоваться им можно только по предварительной договорённости с Посейдоном 🙂. IMG_7797.MP4 Челябинск, Тюмень, Екатеринбург и область - судя по всему терпят жару последний день, завтра и у них должно посвежеть. А вот Омску и далее на восток - пока стоит набраться терпения 😞. И по случаю пришествия в Ижевск в столь неслабых количествах долгожданных вод небесных - предлагаю всем послушать знаменитую, легендарную композицию венгерского композитора Тамаша Деака Vízisí ("Водные лыжи"). Вам она не кажется знаменитой? Вам даже кажется, что вы о ней понятия не имеете? А вы послушайте 😉.

Эпизод 1-й. Очёр. Город и гражданин Места и люди меняются именами. Одно место Урала стало именем русского человека. Он сам назвал себя так в конце XVIII века. Он назвался так в Париже. Французская революция слышала уральское имя, название. Юрий Тынянов. "Гражданин Очёр" Ещё при последнем Рюриковиче - блаженном царе Фёдоре Иоанновиче - западная граница обширных строгановских владений прошла по небольшой уральской речке Очёр. Что на языке местных народов означало - Медвежий ручей. Границу, как водится, отметили деревянным острожком. Не то чтобы соседи по ту сторону речки - далеко не чуждые мне удмурты - были слишком воинственны. Но порядок есть порядок, да и лишние пара десятков ружей и несколько пушек с порохом рачительному хозяину да против всяких лиходеев никогда не помешают. К тому же и лихие времена Смуты были уже на пороге. Место для острожка выбрали настолько удачно, что оно населено и по сей день. И всё же нынешний город Очёр - так получилось - располагается не там. С открытием в середине XVIII века первого в России крупного месторождения каменной соли на реке Илек (нынешний Соль-Илецк) стало понятно, что золотой век строгановского солеварения - куда более трудоёмкого и затратного способа добычи соли по сравнению с простой ломкой оной в карьерах и шахтах - клонится к закату. Тут даже и не слишком глубокий эконом догадался бы, что говоря современным языком, бизнес пора диверсифицировать. Тем более это было ясно тогдашнему главному Строганову - Александру Сергеевичу, графу двух империй (Российской и Священной Римской), меценату, масону, президенту Императорской Академии художеств, директору Императорской публичной библиотеки, хозяину роскошного Строгановского дворца на углу Невского проспекта и Мойки, и прочая, и прочая, и прочая... Очень кстати оказалось здесь и решение Политбюро ЦК КПСС императрицы Елизаветы Петровны о дальнейшем развитии металлургической промышленности на западном Урале 😉. Именно тогда среди прочих в окрестностях Камы почти одновременно возникли железоделательные заводы Ижевский - и Очёрский. Неизвестно доподлинно, бывал ли на Очёрском заводе хоть раз сам старый барин - зато там точно побывал, ещё мальчиком, его сын Павел. Его судьба тоже была бы достойна толстого романа - рождён в Париже, крестник Павла I, друг Александра I, полководец, на равный бившийся с самим Наполеоном, член Негласного комитета при императоре. И он же - первый русский якобинец (да, были люди два века назад не то, что нынешнее племя, прав тут Лермонтов.) Но тогда это всё было у него впереди... Очень трогательно этот приезд описал в своём последнем рассказе известный в ХХ веке писатель Юрий Тынянов (хоть это и не роман, но гораздо лучше чем ничего)... Павел на каждом повороте делал движение. Он не мог усидеть, порывался спрыгнуть. И спокойный, молчаливый сидел рядом Андрей Воронихин, родом из здешних мест. Кони стали. Очер. С утра он ходил по Очеру. Пылали кругом печи, большие и малые. Он видел руду разных цветов — от бурого до розового, видел, как вместо земли появляется брус железа. Раз на реке Очер видел он игралище. На телегах, под парусными пологами молчаливый бородач торговал пряниками. Скалистый берег с каменной подушкой был молчалив, как Андрей. Ночью Андрей Воронихин бродил у реки. Высокие выступы его привлекали. Земляные валы казались сделанными каким-то мастером. Может быть, это так и было в древности. Мастеровой здесь занят был чугунным литьем. Он к утру кончал лепить из глины свое зверье: волка, куницу, горностая. Всматриваясь острым и недоверчивым взглядом, он сказал Андрею: «Отойди. Ты мне застишь». И Андрей отступил. Мастерового звали, как его, также Андреем. Он заливал чугуном до краев глиняные грубые фигурки, которые разлетались. Андрею Воронихину, приятелю Павла Строганова, суждено будет построить знаменитый Казанский собор в Петербурге - недалеко от Строгановского дворца. Ну а самому Павлу отцовский завод настолько западёт в душу, что оказавшись снова в Париже в начале Французской революции - он, вступив в якобинский клуб, назовётся Поль Очёр. Гражданин Очёр. И под этим именем навсегда останется в истории... Минули века - и совсем рядом с Очёром прошла автотрасса от Москвы и Казани на Пермь. Очёр от нее всего-то в паре километров. Это ли не повод заехать? Так Очёр стал первой остановкой нашего путешествия. Несколько минут от трассы - и машина уже в самом сердце города. Там, где заводская плотина пересекает крест-накрест запруженную ей речку, будто символизируя этим крестом наш уральский завет: - Делай что должен. Живи по совести. И будь что будет. Такие перекрестья - есть почти в каждом заводском уральском городе. Но очёрская плотина - всё-таки особая. Здесь уважение к Труду и к Мастеру показано особенно наглядно 🙂. Уральские труженики - соль земли Уральской - возникают здесь как будто из самой воды - как издревле было положено божествам Прикамья, где добрая половина топонимов несёт в себе слог -ва, 'вода'. (И как появлялась, из водных растворов-рассолов, на свет Божий сама строгановская соль). И благословляют они труд не колокольным звоном, а шумом падающей воды же - которая для всех уральских заводов полтора века была главным символом Силы... VID_20230609_142254.mp4 Но и на этом чудеса очёрского пруда не кончаются. Пара сотен шагов - и вот в небесах плывёт миниатюрная копия адмиралтейского кораблика. (Впрочем, зная теперь биографии старого и молодого графов Строгановых и Воронихина - я уже и не удивлён) Далёкий от любого моря, Очёр потрудился для флота, дав ему немало отважных моряков. Памятный знак в честь одного из них, подводника Чудинова Александра Сергеевича (тёзка старого графа, да) - тут же рядом. Деревья за якорем, на той стороне плотины - это Павловская аллея, названная так в честь того самого молодого графа Павла Строганова, Гражданина Очёра. А вот памятника ему самому в городе пока нет. Зато он есть в посёлке-заводе Павловский, угадайте в честь кого названном. Это недалеко от Очёра, по другую сторону трассы. Фото из Интернета. Заводские цеха дальше, за плотиной, выглядят пока не слишком весело: досталось им от эпохи обаятельно-привлекательных фарцовщиков. Но город живет и с каждым годом дышит всё свободнее - это главное. Старинный, ХIX века, дом управляющего Очёрским заводом сохранился куда как лучше. Облагорожена и территория вокруг: Даже именитые дворики имеются, как в Питере. Нет, дух Андрея Воронихина тут явно жив! 🙂 (Не удивляйтесь опавшим листьям. Эта фотография, как и некоторые другие - из моих прежних визитов в Очёр, когда они получились лучше). Почему-то во многих уральских городах-заводах главные храмы посвящены Архангелу Михаилу. Ижевск, Кушва, не исключение и Очёр... Знатоки говорят, что храм сей выглядит не слишком храмисто, больше походя на здание светского типа 🙂. Судить не берусь, но в облике постройки мне тоже чудится воронихинский почерк - храм строил один из учеников маэстро. Смотрится вполне себе приятно, и не скажешь, что досталось от большевиков... Бросается в глаза необычное расположение колоколов (колокольни в храме нет) и обилие очёрского чугуна (чем-то напоминающего знаменитое каслинское литьё) в наружных конструкциях. Практически единый ансамбль с храмом составляет заводская контора Строгановых. Теперь там краеведческий музей. Внутри ни разу не был, хотя говорят - есть на что взглянуть. Но при недостатке времени можно обойтись и прогулкой вокруг. Благо, помнят здесь с уважением и старый Очёрский острожек, одна из башен которого восстановлена в виде макета. Даже со строгановским гербом 🙂. Рядом с острожком - ещё одно чудо очёрских мастеров: чугунные солнечные часы. И это уже не макет... А самый настоящий памятник уму и таланту. Федерального вроде бы значения. И конечно все, от мала до велика, сразу обращают внимание на местных "железных динозавров". Хотя это и не динозавры вовсе, а отдельная ветвь эволюции - звероящеры. Говорят, прямые предшественники некоторых видов млекопитающих. Эта "весёлая компания" так и называется у учёных - Очёрская фауна. Ибо раскопана она была в середине прошлого уже ХХ века неподалёку от Очёра, в селе Ежово. Под руководством, к слову, знаменитого фантаста Ивана Антоновича Ефремова, в честь которого один и зверюг и получил имя - ивантозавр 🙂. Кстати, гуляли эти зверюшки в здешних краях примерно тогда же, когда формировалиь пермские соляные залежи. Символично, мне кажется... Что же до самих ящеров, их оригинальные скелеты и прочие останки уехали в краевой центр, в Музей Пермских древностей. Ну а их "3D-модели" остались Очёру 😉. Получилось, возможно, даже лучше. "Сквер ящеров" получил остроумное название "Парк пермского периода". И "обитают" там, к слову, не одни лишь ящеры... Мне кажется, уже ради одного этого парка город Очёр достоин фотостопа-заезда на 250-километровом пути из Воткинска в Пермь в упомянутом уже туре RET. Благо и находится аккурат на половине дороги. Поехали? 😉

Вот и к нам в Ижевск прибывший из Средней Азии воздух нахально принёс привычные для тех краёв, но доставляющие неудобства местному населению температурные порядки 🤔. А завтра, судя по сайту Гисметео, будет ещё на градус веселее: В общем, так и тянет переделать на местный лад старую американскую песенку: Лопшо Педунь* был в аду - говорит, прохлада. Кто Урал в июле видел - не боится ада! 🙂 [*Популярный герой удмуртского фольклора, аналог Иванушки-дурака и Ходжи Насреддина]. Одно радует - судя по тому же прогнозу, осталось нам день простоять да ночь продержаться. Да и перед котом - то бессильно растянувшимся на полу, где чуть прохладнее, то настойчиво ищущим место, где из окна тянет ветерок - стыдно жаловаться 🙂. В отличие от него мы, двуногие, не обречены носить свои шубы 24/7... Ну а пока комфортно себя у нас чувствует разве что неофициальный символ столицы Удмуртии - Ижевский крокодил 🙂. Глядя на него, сразу вспоминается старый добрый мультик моего детства на тему климатических перемен 🙂 НПТ 1.mp4 А ведь когда-то он казался просто сказкой. Зато теперь точно ясно, кто виноват в жаре и что с ней делать. Выключить кипятильник - и вся недолга 🙂. А если серьёзно, в связи с нынешними погодными реалиями неплохо бы ТТВ (али ещё кому креативному) разработать туры не только на тёплые, но и на прохладные моря. Баренцево там, или Белое. Я бы лично - с моей очень плохой переносимостью жары - точно не отказался бы от обоих! 😉

- Она что, с Урала? - пренебрежительно бросил в адрес героини Ирины Муравьёвой в известном фильме успешный московский фарцовщик. Говорят, многие из уральского чиновничества тогда крепко обиделись на эту фразу. Говорят, режиссёру вместе с Госкино пришлось за неё даже извиняться лично перед Борисом Ельциным, тогда только-только перебравшимся из Свердловска (ныне Екатеринбург) в Москву. Впрочем, в основной массе мы, уральцы, не обижались. Разве что в качестве пресловутого алаверды время от времени на разные лады повторяли не менее хлёсткую фразу: - Говорит Москва. Работают все остальные! 🙂 Как-то уж так исторически сложилось, что на Урале во все века ценилось умение не вещать с важным и непогрешимым видом, а создавать. Творить со всей душой, аки царь небесный, и видеть в этом творчестве свой путь к счастью. Не делить чужое, а промышлять своё. Наверное, именно это и сделало наш край становым хребтом страны. Ведь без людей промышляющих на земле не было бы вообще ничего. Сразу отправились бы в небытие все успешные фарцовщики - которым осталось бы торговать набедренными повязками из пальмовых листьев. А за ними последовали бы и непогрешимые вещатели: ведь по едкому, но меткому замечанию Юлиана Семёнова, в отсутствие конкретного дела раздавать руководящие указания может и шимпанзе в зоопарке. Начался же наш промышляющий, промышленный Урал ещё почти пять веков назад, когда с Вычегды и Белого моря на берега Камы перебрался в поисках прибылей новгородский солепромышленник Аника Строганов. Ибо выяснилось, что уральские рассолы поваренной солью, ценнейшей в средние века специей, куда как богаче - до пяти раз! - по сравнению с вычегодскими и поморскими. На богатимой уральской соли быстро богатели и сами Строгановы. Не раз ссужавшие деньгами и Рюриковичей, и Романовых, они ещё в середине XVII века удостоились уникального статуса именитых людей, для которых в Соборном ужении царя Алексея Михайловича были писаны свои, отдельные законы. Ещё бы: ведь ещё задолго до этого, аж при самом Иване Грозном, строгановская соль наняла на службу и знаменитого Ермака - покорителя Сибири. Есть во всём этом, на мой взгляд, что-то глубоко символическое. Что извлекаемая из недр уральской земли соль (в самом прямом смысле) сделала в значительной степени и наш Урал, и его мастеровитых обитателей - солью земли уже в смысле евангельско-возвышенном. Тем, без чего уже нельзя обойтись никак... Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её соленою? Она уже ни к чему негодна... (Мф. 5:13). Солью земли стали для Урала и сами Строгановы, чей род со временем разросся и вглубь и вширь. Знаменитые Строгановский дворец, Строгановское училище, Строгановская иконопись и даже бефстроганов - всем этим мы обязаны различным потомкам великого солевара Аники. А ещё их бессмертное творение - и очень многие города Западного Урала. Ведь бывшие вотчины Строгановых - это практически и есть наш современный Пермский край. Так что идея устроить путешествие по бывшим строгановским вотчинам зрела у меня уже давно. Благо, начинаются они от моей Удмуртии совсем рядом - в какой-то сотне километров от Ижевска. А тут ещё и длинные июньские выходные кстати образовались. Значит, однозначно надо садиться за руль и ехать 🙂. Ради такого дела маршрут составился под стать строгановским рассолам - насыщенный 🙂. Ижевск - Очёр - Нытва - Чусовские городки - Губаха - Каменный город - Березники - Орёл-городок - Соликамск - Чердынь - Усолье Строгановское - Пермь - Ижевск. Этот мой маршрут частично совпадает со стартующей уже через 12 дней ТТВ-шной новинкой RET "Сердце Урала + Западная Сибирь". Причём совпадает как раз там, где нога ТТВ-шника ещё не ступала 😉. Собственно, поэтому я и решил, преодолев лень пополам с задолбанностью на работе, об этом своём путешествии таки рассказать и показать. Ну и традиционно уже для затравки - небольшой фотоанонс 🙂. Очёр Нытва Чусовая и Усьва Губаха и Каменный город Орёл-городок Соликамск Чердынь Усолье Строгановское Пермь Ну что ж, пора уже наверное и выезжать за солью земли нашей уральской. А заодно и счастья поискать. Обратили наверное внимание на фото - сколько его на земле пермской. Да вот только прячется оно, просто так в руки не даётся, предлагает квест пройти. Попробуем?

Красиво! И даже на фото тепло и солнечно! Хорошего вам отдыха! А у нас, на нашем "левостороннем Урале", после необычно тёплых апреля и мая, когда всё цвело и пахло зеленело с опережением многолетнего графика недели на 2-3 - июнь, кроме пары дней, не сильно балует теплом. Вчера он даже немного попугал ижевчан снежной крупой (видео из местных телеграм-каналов). IMG_7020.MP4 По счастью, этим шутки погоды пока и ограничились и белоснежного покрова на нашей зелёной травке в июне всё же не появилось. Ну, окромя такого 🙂. Но впрочем, мы тут в наших уральских краях к такой погоде привычные. И даже по холодку тоже не прочь всяко-разно красиво постоять 😉. Пусть это будет приветом из сердца Урала будущему одноимённому ТТВ-шному туру 😉.

Более того, Тольятти, с населением, колеблющимся около отметки 700 тысяч человек - крупнейший в России город, не являющийся областным центром. А Набережные Челны, к слову - вторые по населению из таких городов. Позволю себе добавить несколько фото оттуда, страшно сказать, десятилетней давности из совместной поездки с сыном. Тогда я только-только стал автовладельцем и открыл для себя прекрасный мир самостоятельных автопутешествий. А для сына (тогда ему было пять с половиной) - и мир путешествий вообще. Нам обоим понравилось, так что продолжаем доныне 🙂. В детстве у меня была модель такого вертолёта-крана Ми-10К. В Тольятти я впервые увидел его вживую. Хорошая машинка, совершенно незаменима в пробках 🤣 Именно этот "Студебеккер" вроде бы снимался в легендарном фильме "Место встречи изменить нельзя", в эпизоде где Жеглов и Шарапов гнались за Фоксом... Настоящая жемчужина коллекции - подводная лодка "Б-307". Ага-ага, в степях Украины Приволжья 😉. В общем, музей весьма хорош, экспозиция судя по свежим фото поддерживается в достойном состоянии (чего нельзя сказать, к примеру, о многострадальном Монино). Не Верхняя Пышма наверное, и не парк "Патриот", но сравнимо. И при этом сравнительно легко доступно. Я бы порекомендовал как минимум ещё одно душевное место - "Тольяттинский Хатико", официально - Памятник Преданности. Установлен в честь овчарки, семь лет до самой смерти (!) ждавшей своих любимых хозяев. Дай бог многим людям так... Место нахождения памятника: 21-й квартал, угол улицы Льва Яшина и Южного шоссе.

Вы не поверите, но дожив почти до полтинника, я впервые увидел живую лису не в зоопарке, а в почти естественной среде обитания. Последние майские деньки. Карелия. "Ворота Валаама" и "паровозная столица России" - город Сортавала. Есть в нём, практически в центре, уютный парк Ваккосалми. Где и решил я прогуляться вечерком, благо жильё было арендовано неподалёку. Прогулка удалась: солнце! лесной воздух! прохлада! и ни единого комара!!! Но самой большой удачей стало, когда уже на выходе из парка в паре десятков метров передо мной выскочило вот это чудо 🙂. Удивились почти все: и я, и лис, и гулявшая неподалёку с внуком бабушка. Не удивился разве что сам внук - для которого появление наяву столь частого в сказках персонажа вряд ли было чем-то из ряда вон выходящим. И малыш никак не мог понять, почему это у взрослых от такой сказочной встречи натурально отвисли челюсти 🙂. От неожиданности я не успел поменять ни объектив, ни выдержку - так что снялось как снялось. Прошу простить за качество 😇. Судя по весьма поджарому виду, лисяндр живёт не слишком сыто - так что надеюсь, что ближайшей ночью куры из соседних с парком сортавальских домиков не пострадали. Ну а я наконец понял, почему один из самых распространённых в городе видов выпечки называется... вы не поверите, колобок. Шучу-шучу: на самом деле, колоб 🙂.

Оно прекрасно 🙂. Интересно, какой в этом уважаемом заведении курс татлинки к российскому рублю? 😇😉 Некоторые позиции меню - что предсказуемо, явные цитаты из раннего стихотворения тогда ещё 20-летнего В.В. Маяковского "Нате!" Кстати, то, что хозяева заведения в заголовке меню написали это слово заглавными буквами (НАТЕ) - довольно спорное решение: в таком виде его можно прочесть и как английское hate - ненависть. Хотя и такой подтекст в упомянутом стихотворении тоже можно найти, судите сами: Владимир Маяковский Нате! Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, а я вам открыл столько стихов шкатулок, я — бесценных слов мот и транжир. Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста Где-то недокушанных, недоеденных щей; вот вы, женщина, на вас белила густо, вы смотрите устрицей из раковин вещей. Все вы на бабочку поэтиного сердца взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. Толпа озвереет, будет тереться, ощетинит ножки стоглавая вошь. А если сегодня мне, грубому гунну, кривляться перед вами не захочется — и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам я — бесценных слов транжир и мот. И раз уж зашла речь о необычных питерских едальнях-кофейнях, мне тоже вспомнилось одно подобное местечко. А именно, пышечная "12 апреля" на Невском, 20. Практически у Зелёного моста через Мойку, в подвальчике "зенитовского" магазина. Фото выше взято из Интернета для пояснения локации, цены на сегодняшний день уже не актуальны. Впрочем, несмотря на расположение в самом центре города, по карману они точно не ударят 😉. Заведение явно пытается тягаться с расположенной неподалёку пышечной на Б. Конюшенной, 25. Непафосно, но вполне сытно и пристойно. Зимой кроме кофе подают и глинтвейн. А главное - атмосферно! Зайти перехватить чего-нибудь по-быстрому на ближних подступах к Дворцовой - самое оно. А для пафоса (кому надо) есть "Вольф и Беранже" на другом конце Зелёного моста 😉.

Ещё раз спасибо Светлане за познавательный и богато иллюстрированный рассказ. При всей своей "компактности" по времени (пять экскурсионных), тур получился насыщенным и очень богатым впечатлениями. Временами, пожалуй, даже чересчур (это я про последний день, в котором пришлось совмещать и Пущу, и Брест, и прощание - расставание). Между тем географические пространства Беларуси (протянувшейся с севера на юг на 560 км, с запада на восток - на 650) довольно прозрачно намекают на возможность создания по этой стране негалопных тематических туров с посещением только отдельных её мест. Интересной пробой пера в этом направлении стали "Озёра Беларуси". И почему бы теперь не создать, к примеру, тур с условным названием "Белорусские древности", который охватывал бы только старейшие города страны: Витебск, Полоцк, Брест, Туров, Волковыск. (А также Гродно и Пинск в придачу 🙂.) Без Минска с окрестностями, которые, как любая столица, достойны в себя отдельного тура 🙂. В общем, снова повторю свой призыв к нашему туроператору: ТТВ - твори, выдумывай, пробуй! Очень жаль, что погода помешала нормально познакомиться с Брестом, ведь город этот интереснейший, недавно (в последний предковидный год) отметивший своё тысячелетие. И даже в жёстких рамках тура можно было показать его - причём с необычной стороны. С разрешения автора темы я это сделаю. Более того, для такого нестандарного знакомства пожалуй и от Брестской крепости далеко уходить бы не пришлось: ведь расположена крепость аккурат на том месте, где тысячу лет назад Брест и родился. Правда, назывался он тогда иначе, немного длиннее: Берестье. Напоминания об этом то тут, то там встречаются на брестских улицах. Часто приходится слышать, что именно строительство Брестской крепости в середине XIX века навсегда уничтожило Старый город. На самом деле старому Берестью досталось от судьбы ещё двумя веками раньше, во время шведского "Потопа" в Речи Посполитой. На месте исторического ядра города возник Брестский замок, и уже наследницей последнего стала сама Крепость. К счастью, некоторые средневековые постройки частично уцелели и уже в наше время были обнаружены во время археологических раскопок. Теперь они - основа экспозиции интереснейшего археологического музея "Берестье", что расположился на территории бывшего Волынского укрепления крепости, почти напротив Холмских ворот и всего в нескольких сотнях метров от польской границы. Музейное здание специально возведено над местом археологического раскопа, чтобы обеспечить наилучшие условия для его сохранения. Протяни руку - и дотронешься до самой Истории... Галерея, по которой ходят посетители, рассматривая раскоп - тоже превращена в экспозицию. Немного археологическую... Но самое главное, здесь есть подробный рассказ об истории и Бреста, и Беларуси в целом. Грюнвальдская битва, в наших учебниках упоминаемая вскользь, в Беларуси, как и в Польше - важная историческая веха. Выйдя из музея, можно немного прогуляться по усаженным деревьями дорожкам. Вдоль левого протока реки Мухавец, Буга и стен Цитадели... Холмские ворота - символ Брестской Крепости. Для большинства из нас это просто мемориальная доска... А для меня она оживает сильнейшим эпизодом из сильнейшего (хоть и тяжёлого эмоционально) фильма "Брестская крепость". Который я очень рекомендую хотя бы раз посмотреть... Фомин.mp4 Они и по сей день здесь рядом. Мир и война. Война и мир. А на ставшими мирными берегах мирно удят рыбёшку... И празднуют "Свадьбу двух рек" - слияние мутноватого Буга и почти чёрного Мухавца. (Да-да, это место на картах прямо так и называется - Свадьба!) Празднуют прямо под присмотром пограничной вышки 🙂 При желании тут можно провести не один час. Надеюсь, когда-нибудь у туристов такая возможность в Бресте появится.

Тоже извините, но попалось под руку 🙂. Да, мем выше - нестареющая классика. Или всё-таки стареющая? 😉😇 Барановичи кстати - небезынтересный город (хоть и сравнительно молодой). Коллаж из Сети. Вполне заслуживает допзаезда/фотостопа - как минимум в описываемом туре, претендующем на показ всей Беларуси 😉. А ведь в той же Третьяковке должна была висеть и картина-предупреждение о том, что поезд окажется именно таким 🤣. Обратили внимание? Ещё раз извините 😇. И спасибо за отзыв!

Россия отменила запрет для авиакомпаний на воздушные перевозки из России в Грузию. Соответствующиий указ 10 мая подписал президент РФ Владимир Путин. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено летом 2019 года. Одновременно другим своим указом президент РФ отменил визовый для граждан Грузии. Он перестанет действовать 15 мая 2023 года. Грузинам для въезда в Россию будет достаточно паспорта. Ожидается, после улаживания необходимых формальностей, запуск до конца мая между Москвой и Тбилиси семи прямых рейсов в неделю (1 рейс в день) на самолетах отечественного производства. Комментарий от себя: Правда, единственный тип отечественных авиалайнеров, присутствующий в парке отечественных авиакомпаний в заметных количествах, Сухой Суперджет-100, вмещает не более 100 человек. Более вместительные Ту-204/214 и Ил-96 находятся на консервации. Так что на первых порах спрос на билеты, скорее всего, будет сильно превышать предложение. И надеяться на мгновенную разгрузку многострадального Верхнего Ларса не приходится. Но лиха беда начало, дальше возможно появление на востребованном направлении и других перевозчиков. Прежде всего грузинских: как правило, международное авиасообщение осуществляется на паритетной основе компаниями обеих сообщающихся стран.

Несколько лет назад в один из приездов в Минск у меня получилось побывать на этой смотровой, и с разрешения автора я поделюсь кадрами оттуда. Входной билет на площадку стоил тогда 3 белорусских рубля (BYN), сейчас, по данным сайта библиотеки, от 4 до 5 рублей. На площадку высотой 73 метра поднимает скоростной (и при этом прозрачный) лифт. Его трубообразная шахта - слева на фото. Дух захватывает уже в процессе 🙂. biblio minsk.mp4 Выход из "трубы" на обзорную площадку - по мостику на 70-метровой высоте. Но пугаться не надо - по бокам защитное остекление в человеческий рост. Библиотека расположена вдали от центра Минска, ближе к МКАД (Минской кольцевой автодороге), поэтому увидеть "как на ладони" центр города с неё не получится. Но и доступные виды радуют - ощущением какой-то гармонии природного и рукотворного. Особенно хороши рукотворные озерца Слепянской водной системы Да, это Шоу Света стоит увидеть хотя бы раз. Так что поделюсь и им 🙂. biblio light2.mp4 Несколько стоп-кадров: При наличии времени и желания увидеть эту красоту своими глазами (или, к примеру, посетить одну из часто проводимых в здании библиотеки выставок), до "алмаза" легко добраться на метро. Ближайшая (буквально 2-3 сотни метров) станция - Восток (бел. Усход). Она расположена на Первой линии метрополитена.

Лена, с возвращением! Я уж недоумевать начал, куда ты пропала с форума. А тут такой приятный сюрприз. Как в шутку говорят у нас в Удмуртии, "мон поражён" 🤣. Прежде всего - выбранным с большим вкусом направлением поездки. Небанальным, незатасканным, и можно сказать - большинству практически неизвестным. Хотя нельзя сказать, что само слово Карадениз (означающее, к слову, в тюркских языках просто Чёрное море) было мне совсем уж незнакомым. Правда, для меня 15 предыдущих лет это была прежде всего... фамилия 🙂. Фамилия талантливого турецкого футболиста, 10 лет игравшего в казанском "Рубине", дважды надевавшего на шею золотую медаль чемпиона России и вместе с командой "пошумевшего" и в футбольных Лиге Чемпионов с Лигой Европы. И теперь я уже совершенно не удивлен, что в казанскую команду человек с такой говорящей фамилией перешёл из турецкого клуба с названием Трабзонспор(т). Понятно из какого города 😉. Трабзон... В этом правильном, тюркизированном, произношении нелегко, но всё же возможно узнать то имя, под которым этот город был известен европейцам большую часть своей долгой истории - Трапезунд. И раз уж Елена сразу заявила о том, что исторических лекций в её рассказе не будет - дам (если можно) краткий исторический экскурс я 😇. Начинался Трабзон/Трапезунд в VIII веке до нашей эры как греческая колония на западном краю Колхиды - той самой, куда Ясон и аргонавты плавали за Золотым Руном. И Трапезунд же продержался дольше всех греческих городов, когда турки-османы Великолепного века громили уже дряхлую Византийскую империю. Пав лишь в 1461 году - на 8 лет позже Константинополя. Ещё один любопытный исторический казус случился с этим городом в начале ХХ века, когда неизбежная пора дряхлости и распада настигла уже и Османскую империю. Тогда Трапезунд в ходе Первой мировой войны на несколько лет стал, вы не поверите, городом российским. За 107 лет до визита Елены и Светланы туда вошла - к счастью, без тяжелых боев, а значит и без разрушений - армия Н.Н. Юденича. (Того самого, что потом, осенью 1919-го, едва не вышиб большевиков из Петрограда.) Отбить город турки особо не пытались, и пару лет отечественные журналы с удовольствием печатали многочисленные репортажи из Трапезунда - которые и сегодня дают нам возможность без особого труда увидеть его "лицо" век с хвостиком назад. (Видно также, что ужасы войны, к счастью, обошли древний город стороной.) Морюшко, как видно, весьма ценилось и тогда 😉. (Интересно, кстати, будет сравнить виды того Трапезунда с нынешним Трабзоном! 😉) Успели поработать в Трапезунде даже учёные! И при другом развитии событий возможно, был бы Трапезунд и по сей день как в известном кино - всероссийской здравницей 🤣. Но история не терпит сослагательного наклонения. Окончание Мировой войны, кардинальные перемены как в России, так и в Турции, а также поддержка В.И. Лениным правительства Кемаля Ататюрка привела к тому, что греческая (и вообще не-турецкая) история Трапезунда (как и городов турецкого Малоазиатского побережья) закончилась жёстко, бесповоротно и навсегда. Уже по вступительным постам сердце мне вещует, что путь в Трабзон был, как бы это сказать, не совсем обычным. Но об этом пусть расскажет сам автор, а я в качестве своеобразного тизера (да и просто для красоты), если можно, приведу репродукции двух холстов И.К. Айвазовского. Знаменитый маринист, похоже, просто обожал Чёрное море в этих местах - судя по тому, что у него было целых две картины с одинаковым названием "Трапезунд с моря". Эта - написана в 1856 году. А эта - в 1875-м. Ну а вскорости мы наверное увидим и третью подобную картину (а может, и не одну) - уже в исполнении автора 😉. Ждём!

У нас в Ижевске нарциссы последние лет 35 стабильно зацветали в первых числах мая, а тюльпаны - и того позже, ближе к его середине. Но нынче уже в последнюю неделю апреля во многих дворах города можно было найти свой "Кёкенхоф". (Наверное, впервые в истории Удмуртия так синхронизировалась с Нидерландами 🙂.) Про нарциссы - и говорить нечего: солнечно сияют у каждого дома 🙂. Местами можно встретить даже цветоглифы 🤣. Но для меня наиболее эмоционально ярким событием последних апрельских дней стало даже не цветение. А пробуждение от зимнего сна деревьев, тот самый "зелёный шум", упомянутый Людмилой в предыдущем посте. А до того - воспетый в известных некрасовских строках: Идёт-гудёт Зелёный Шум, Зелёный Шум, весенний шум! Играючи, расходится Вдруг ветер верховой: Качнёт кусты ольховые, Подымет пыль цветочную, Как облако, — всё зелено, И воздух, и вода! Когда на деревьях наконец раскрываются почки и появляются первые листочки - сперва крохотные, но растущие под ярким солнцем день ото дня - в этом есть какое- то ни с чем сравнимое очарование и волшебство. Как будто явление Силы Жизни во всей её красе... Эту почти невесомую дымку нежнейшего оттенка зелёного цвета (скоро он уже не будет таким!) можно видеть на деревьях лишь несколько дней в году. И нынче эти дни решили тоже поспешить против обычного - примерно на пару недель. Даже трава за деревьями нынче не всегда успевает - хоть и очень старается. Зато неживые двухколёсные приметы весны - уже тут как тут 🙂. За городом, где немного прохладнее, приметы весны на несколько дней отстают. Так что, хоть снег и там сошёл целиком, но деревья пока голее, а трава - ещё в основном прошлогодняя. Но разве это может помешать удачной фотоохоте на лоне природы? 😉 Интересно, чем нас всех порадует май?...

Согласен полностью. Так не хватает теперь этих прежде вроде бы рутинных, а нынче вызывающих немалую ностальгию фраз. И как приятно в кои-то веки читать на туристическом форуме не 100500-й рецепт очередного хавчика, а вот такой вот рассказ о поездке - спокойный, совершенно непафосный, но при этом информативнейший. Да и просто красивый. И уже первый день - лучшая иллюстрация этой красоты. И в известном смысле - даже эстетическое открытие для меня. Ведь если те же Брест с Минском для нашей туристической братии - места изрядно намоленные наезженные, то практически вся остальная Беларусь для многих до сих пор форменная Terra Incognita (Неведомая Земля). Касается это и двух "героев дня" - Полоцка с Витебском. Двух городов на Двине (откуда-то из глубины памяти поднялись ассоциации с домиком на Дрине), двух жемчужин того самого белорусского Поозёрья, которое подарило Беларуси её красивейший эпитет - Синеокая. Мне кажется, эти места, эти города заслуживают и более спокойных и обстоятельных туристических программ. Возможно, даже трансграничных - раз уж для поездок в Беларусь даже загранпаспорт не нужен. Почему бы например не создать тур, захватывающий с белорусской стороны, к примеру, Полоцк, Витебск и Могилёв - а с российской - Смоленщину, Великие Луки, Псков? Все эти города близки не только территориально - но и исторически. ТТВ, ты же сам говоришь - как раньше уже не будет! Ну так твори, выдумывай, пробуй... Спасибо за чудесные кадры. Действительно, с погодой вам очень повезло - и Беларусь у автора точно предстала Синеокой. (А мне Свято-успенский храм ещё к тому же и Тобольский кремль чем-то напомнил - такой же Светлый Град на холме). Вот за этот памятник отдельное спасибо. Как и за упоминание о Лазаре Лагине. Писатель он был талантливейший, и автор далеко не одного лишь Хоттабыча. И быть одним из символов своего родного города заслужил право ничуть не меньше, чем Марк Шагал. Да, с отелями у ТТВ традиционно сложные и непредсказуемые отношения. Помню, как ещё в тучные времена, когда другой туроператор селил группы в центре города - ТТВ (за те же деньги!) отправлял на окраину. Хотя - была и великолепная "Золотая корона" 4* в румынской Бистрице. Так что отели от ТТВ - это всегда лотерея. Но в случае минского недоразумения (как увы и ряда других) - возникает впечатление, что ответственные за размещение менеджеры ну прямо-таки засланцы от конкурентов. Цель которых - подпортить впечатление от хорошего в общем тура. Вот тут уже просто обидно стало до глубины души. И за автора лично, и за всю группу выездом 10 апреля. Испанский стыд, как говорится (ну, это когда кто-то другой делает мерзости, а уши от стыда горят у тебя.) Экономить на отелях можно по-разному. Даже расположение на пресловутом краю географии, плавно переходящем в Arsch dem Welt, можно стерпеть, если с прочим сервисом порядок. Но тут... Впрочем, в том народе, что дал миру и Марка Шагала, и Лазаря Лагина, было принято всегда смеяться над проблемами - дабы не дать им свести себя с ума. Попробую и я. Наверное, такие интересные завтраки в злосчастном East Time Hotel предлагались исключительно в образовательных целях, напрямую связанных с программой тура. А именно, для лучшего понимания знаменитых картин витебского гения Марка Шагала: "Прогулка" и "Полёт над городом"... Наверняка у многих при взгляде на эти картины возникал закономерный вопрос-сомнение: да как это у людей получается так летать? После описанного завтрака особых вопросов остаться не должно 🤣. Ведь позавтракаешь подобным образом - и мигом воспаришь в воздух на, так сказать, внутренних процессах организма. (Хотя кому-то, как третьему человеку на второй картине - возможно и меньше повезёт, не хватит тяги 🤣). Да простит меня автор за чёрный и не совсем приличный юмор - надеюсь, больше в турах не будет возникать к оному повод. А ещё очень надеюсь, что следующая часть белорусской повести от Светланы не заставит себя долго ждать! 😉