Анатольевна

Сергей, огромное спасибо за дополнение. И осталось-то в моем путешествии всего 1,5 дня, но времени катастрофически не хватает, чтобы закончить отчет. А еще очень приятно осознавать, что есть люди, которые с тобой на одной волне. Которые не прошли спокойно мимо природы нашего северного края.

Да, банка большая, огурцы очень вкусные! У нас такие не продают.

Итак, мы едем в село Варзуга. Это единственное село Терского берега, стоящее не у моря. "Некогда Варзуга была крупнейшим селом Кольского полуострова. В ранний период существования Варзуги важную роль в жизни селения играл Соловецкий монастырь, который построил в Варзуге подворье, стал вести в реке лов сёмги, а также в марте 1491 года была освящена церковь во имя Святого Николая Чудотворца — покровителя мореходов", - вот что о Варзуге рассказывает нам Википедия. Вплоть до основания Мурманска она соперничала с Колой за роль центра всего полуострова. Варзуга знаменита Успенской церковью — шатровым храмом, построенным «без единого гвоздя» 1674 года постройки, классический образец северной шатровой архитектуры. Резной иконостас храма буквально усыпан многочисленными фигурками ангелов, а свод расписан в виде неба. Правда, во внутрь мы не попали. Церквей, колоколен и часовен в Варзуге — пять, то есть по одной на каждые 60 человек населения. Есть среди них совсем старые, есть новострой по старинным чертежам, однако удивительная природа севера уже сделали их все одинаково серебристыми. Есть и небольшая часовенка очень редкого посвящения. Она носит имя святого Уара, которому молятся за некрещеных умерших. Таких часовен в России всего 12. Вот такой необычный крест Вид древних деревянных храмов, их потемневших силуэтов на фоне северного неба не может не завораживать. Рядом с храмами возвышается колокольня Успенского комплекса. Башня восстановлена в 2001 г. на месте уничтоженного в довоенные годы строения. Звонница имеет 7 колоколов и 2 била. Считается, что это точная копия стоявшей здесь до революции. Архитектура нетрадиционная: "четверик на восьмерике" Афанасьевская церковь, основанная послушниками с Соловков. Во времена СССР в нем располагались ясли, потом сельский клуб. Сейчас церковь отреставрировали и передали верующим. На земле стоят готовые к установке купола или для реставрации. Полярный круг.. Купола на подставках, деревянные храмы, старые дома. Все это в единении с мощью природы. Вот где душа разворачивается и уже не сворачивается - так мне прокомментировала фото одна форумчанка. Иван-чай придает особый колорит В моем подсознании постоянно крутились слова из песни "Тишины хочу" Тишины, тишины хочу, Тишины в молчании сколотом! Легким ветром вольно пролечу Над крестами покрытыми золотом. Атмосферное, душевное и чистое место, где чувствуешь себя по-настоящему счастливым. Странный термометр на ножке Бюст Александру Невскому Есть здесь лестница на холм, которая ведет она на смотровую площадку, откуда открывается великолепнейший вид на село и реку. Но об этом я узнала уже дома. Поэтому не удалось мне увидеть этот прекрасный вид. Внизу течёт к Белому морю Варзуга. Село делится, рекой Варзугой, на Никольскую и Пречистенскую стороны. Более старой является Никольская сторона, попасть туда можно только на лодке через реку. Гордость села и святыня всего Кольского Севера , красавица Успенская церковь , определила название стороны села на правом берегу реки- Пречистенская. Церковь святителя Николая Чудотворца, что дала название Никольской стороне села-первый храм на Кольском полуострове. Правобережная и левобережная части поселка до сих пор не имеют постоянной связи друг с другом — здесь нет ни моста, ни паромной переправы. Поэтому местные жители при необходимости используют лодки. В 1491 г. крестьяне, живущие на левом берегу, получили возможность молиться в собственной церкви, освященной в честь Николая Чудотворца. А спустя почти 2 века свой храм, в честь Успения, обрели и селяне с правого берега. Мы подошли к высокому берегу. На другом берегу реки видны многочисленные домики. Смотрятся они вполне прилично, ярко покрашены, аккуратные. И в правом углу виден крест Никольской церкви. Вдоль реки перед каждым домом стоят небольшие баньки. Особая варзужская достопримечательность - водоплавающие коровы. Каждое утро стадо коров плывет через реку на острова, туда, где заливные луга и сочная трава. И каждый вечер заплыв повторяется в обратном направлении. Растет здесь и картофель. В начале августа только начал цвести. Здесь более многолюдно, чем в других местах, где мы были. Еще видны телефонные старые аппараты. Мы зашли в сельский магазин. Нужно было купить продукты на ужин и на завтрак. Из санационных продуктов купили маринованные огурцы на развес из Германии, которые продавец нам взвешивала из металлической банки. У себя я таких ни разу не видела. Нам пора уезжать из этого атмосферного местечка. Но наш туристический день еще не закончен.

Были мы здесь недолго, да и место не очень большое. Но не вошли все фотографии в один пост. Наш гуру по Кольскому полуострову Отражение солнышка в водах Белого моря Не остались и мы без бесплатных сувениров с Аметистового берега Вот пример транспорта, на котором нужно путешествовать по Кольскому полуострову. Знак геодезического пункта Белое море, зелёный берег, серо-голубое небо, волны, и одна единственная каменная глыба Чаячья скала. Как интересно прячутся чайки на этой скале. Даже деревья поддерживают друг друга в этом суровом климате. Но а нам пора двигаться дальше.

Напоминание о Великой отечественной войне, которое очень часто встречается на Кольском полуострове. Список погибших жителей не такой уж маленький, учитывая численность здешних мест. Старинные поморские поселения с серыми приземистыми домиками, словно ниточка из жемчужин. Кажется, что за столетия, северные ветры выдули из этих домиков все краски и подарили стенам благородный серо-серебристый отлив.Здесь всего тринадцать деревенек, которые удалены друг от друга на десятки километров. Своеобразная северная сокровищница, где у каждой жемчужины есть имя и интересная история. Мы едем дальше к мысу Корабль на "аметистовый берег". Известно это место еще и под другим названием — Аметистовый берег. Дело в том, что это заброшенное месторождение аметистов. Оно было известно еще поморам, начиная с XVI века, однако выработка этих прекрасных нежно-фиолетовых полудрагоценных камней давно прекращена. Поэтому Мыс Корабль стал для путешественников своеобразной сувенирной лавочкой под открытым небом. И опять дорога с налетом красной пыли. Первое, что нам встречается на пути - это груда камней, оставшихся от обработки аметистов. Из них приезжающие складывают пирамидки. Удивительно сочетание моря и северной природы. Такую картину можно увидеть на протяжении шестисот километров прибрежной полосы. Затерянный мир земли Тре, над которым носятся оголтелые чайки. Услышав шум приближающейся машины, они быстро взлетают в воздух. Берег каменистый, весь покрыт спресованным красным песчаником, так хорошо нам знакомым за всё время в пути. Аметистовый берег - это заброшенное месторождение аметистов на побережье Белого Моря. Уже много лет имеет статус государственного геологического природного памятника. Здесь в береговых обрывах скал, сложенных красноцветными песчанниками, обнажаются сотни аметистовых жил. Раньше аметисты здесь добывали промышленным способом. Крупных аметистов тут уже давно нет, зато полно маленьких камней и аметистовых щеток. Отшлифованные морем кристаллы флюорита. Если разбить камень с такими прожилками, то внутри него можно найти маленькую аметистовую щетку. Спускаемся к воде. Голубые кристаллы выбрасывает волнами на берег. Почти сразу находим несколько красивых узорчатых камушков. Конечно это не сами аметисты, а только тонкие отложения, которые, возможно, когда-нибудь станут драгоценными камнями. Добыча аметистов прекращена в 1992 году. Фиолетовых камней здесь достаточно много, но, если повезет, можно найти и настоящие аметистовые щетки — куски породы с кристаллами внутри. Они красивого насыщенного сиреневого цвета и абсолютно белые. Царство водорослей, камней и цветов. Поросшие сосновым лесом горы. Даже этот северный край солнечным днём кажется тёплым и приветливым. Минимум людей и максимум свободы и свежего воздуха.

Первая наша остановка на фотосессию. Село Кузрека находится недалеко от посёлка Умба, но Кузреки на карте нет. Но именно от Кузреки начинается та самая прибрежная отливная полоса, оседлав которую можно увидеть все великолепие Терского берега. По двум сторонам горла Белого моря друг на друга смотрят два десятка деревенских домиков: стены выкрашены яркой краской, заборы ровные, на некоторых крышах домов установлена информационная связь с внешним миром - телевизионные антенны. Местные жители говорят, что зимой встретить на улице человека случается редко, но летом. Летом сюда съезжаются не только жители соседних населённых пунктов, но и туристы из Мурманска, Карелии и Санкт­-Петербурга. Кузрека в прошлом – богатое и известное рыболовецкое и солеварное хозяйство, принадлежавшее Соловецкому монастырю. Изначально все дома, стоящие на старой стороне села, принадлежали Попихиным, первым поселенцам Кузреки. Фамилия берет начало со времен церковного раскола. "Матушка, которая раньше почиталась при священнике, при новых порядках стала неугодной, и стали ее называть по прозвищу - попиха. Матушка была многодетной. В предвоенные годы здесь проживало 20 семей с фамилией Попихины. Появившиеся здесь Березины, Лопинцевы, Нестеровы - все были женаты на дочерях Попихиных". "Никогда ссор не было. Нас называли, как представителей поморов — роканами. Это не обидное прозвище. Рокан - это куртка, которая не промокала на промысле. А мы их называли ваганами. Большинство было с Ваги, из Архангельской губернии. Дети учились в одной школе". В XVIII в. Кузрека называлась уже деревней. В 1871 было 13 дворов и 17 хозяйственных построек, 72 жителей, в 1900 г. - 16 дворов и 94 жителя. По переписи 1926 проживал 141 чел., к 1938 — 186, По данным 1939 года - 280 жителей. На сегодняшний день деревня Кузрека является дачным посёлком и не имеет постоянного населения. Серебристые поморские тони здесь почти уступили место веселеньким дачным домикам, которые стоят на обоих берегах речки Кузреки. Расцвет Кузреки приходится на советское время, когда в селе создали рыболовецкий колхоз "Заря". На одном берегу жили поморы, занимавшиеся рыбной ловлей, на другом был лесопункт, где работали выходцы из Архангельской области. В деревне была школа, медпункт, магазин, и плавучий мост, соединявший две стороны деревни. Также до войны в Кузреке был варочный цех, в котором перерабатывали анфельцию, собираемую местными жителями. В конце 1960-х колхоз ликвидировали. Оставшихся работников причислили к подсобному хозяйству Умбского рыбозавода. Кузреку причислили к "неперспективным", в 1979 г. официально лишили статуса населенного пункта. На сегодняшний день считается дачным поселком без постоянного населения. Но не взирая на столь печальную официальную информацию, деревня выглядит и ощущается как вполне живая. Крепкие жилые дома старой постройки соседствуют с новенькими веселенькими дачками. Каждое лето приезжают старожилы, почти все дачники имеют местные корни. «Что такое Кузрека? Это танцы, музыка! Это игры, хоровод! И козулей целый взвод!», ­ так ярко и образно в частушке выражена суть этого прекрасного места. Большую известность принес Кузреке ежегодный Праздник поморской козули. Праздник молодой, отмечать его начали в 2010 г., но он сразу "хорошо пошел". Козуля это обрядовое печенье из ржаной муки, воды и соли. Делается в виде разных фигурок, чаще всего в виде животного и не больше пяти сантиметров в высоту, каждой из которых придается свое значение. Поморы - древние поселенцы Терского берега, выпекали их по праздникам: на Рождество Христово, ко дню рождения или к свадьбе. Печенье в виде тетёрки с птенцами на хвосте - к пожеланию о прибавлении в семье, олень - на счастье, коровка - символ процветания - к богатству. Подаренное печенье необходимо было в доме поставить на видное место и хранить до следующего года. Существовало поверье, что в этом доме обязательно будет в достатке то, что обозначает козуля. Сколько существует форм обрядового печенья - точно неизвестно. Хранители поморской культуры в этих показаниях путаются: кто-то говорит, что всего их 9 видов, а другие могут назвать и 20. И причём к каждой фигурке приговаривают разные стихотворения. Например, «Муж домой принёс тетёрку, А на ней детишек пять. Я подумала жилплощадь Нужно срочно расширять!» Стандартные козули в виде тюленей, коров или оленей изготавливаются по одному клише. Резные рога у оленя смыкаются в круг, коровка, точнее бык, ­ фигурка лаконичная, с высокими и толстыми рогами, а тюлень ­ он и в Кузреке тюлень. Оказывается, что козули - это не только фигурки, из теста раньше выпекали и женские украшения. Сделать в домашних условиях козулю очень просто. Нужно смешать два стакана ржаной муки с водой, добавить соль по вкусу. Тесто должно получиться очень плотным, по консистенции схожее с пластилином. Раньше его замешивали только мужчины. А превращался кусочек ржаного теста то в оленя, то в тюленя уже в ловких женских руках. Существует поговорка: «Пусть жизнь будет такой, чтобы вам никогда не пришлось размачивать козули». Ведь если фигурку опустить в воду, то сувенир может стать источником пропитания. Так и делали раньше, если в семье наступали сложные времена и голод. В далёкие времена в каждой поморской семье был свой секретный рецепт, который передавался из поколения в поколение. «Когда лепили козулю ­ к этому процессу подходили с чистой душой. Это всё-таки обереговое печенье. Оно несёт в себе силу добра и здоровья. Если при выпекании тесто козули треснуло, значит, человек её делал не с чистым сердцем и душой». Пересекаем Полярный круг. Кандалакша и Умба стоят в Заполярье, а тоня Тетрина на самом Полярном круге. Вдоль дороги растут густые заросли розового Иван-чая. И пейзаж за окном вызывает только самые положительные эмоции. Хорошая заасфальтированная трасса обрывается примерно на середине пути. Далее начинается грейдер, подсыпанный песчаником. И на дороге вот такая надпись. Фото взяла из интернета, но надпись видела сама. Просто мы быстро проехали, что я не успела сфотографировать. Кузова машин, которые проезжают здесь, покрываются красным налётом пыли, поднятой колёсами с грунтовки. Говорят, что полицейские по этой пыли вычисляют браконьеров. Наш путь лежит в село Кашкаранцы — одно из немногих поселений на Терском берегу. Это небольшой рыбацкий посёлок, в котором все домики деревянные. Серые, высушенные на ветру и солнце доски. На берегу сушатся лодки. Расположились полукругом, точно повторяя очертания небольшого мыса. Исторически Кашкаранцы появились в XV веке. Здесь жили поморские рыбаки и соловецкие иноки. Деревня считалась довольно большой, имелись отдельно стоящая церковь и приходская школа. Кашкаранцы - Настоящее поморское село на узком и длинном мысу. Над избами, вдавленными в землю ветрами - церковь и маяк. Исключительно поморский образ! Поморские избы - маленькие, приземистые, со светёлками. Их ни за что не спутать с гигантскими избами-дворами в деревнях у северных рек. Вряд ли так строили от бедности, так как и крестьяне на реках всё под одну крышу убирали не от богатства. Может быть - действительно, дело в ветрах? Колоритные хибарки с деревянными трубами у самой кромки воды скорее всего коптильни для рыбы. Кашкаранцы – деревня не очень маленькая. Две улицы с традиционными поморскими приземистыми домиками. Но постоянно здесь живут только в двух домах. В остальные приезжают как на дачу, и народ здесь в основном городской. Дальше заезжаем дальше в село, где стоит одноименный маяк Кашкаранцы. Маяк 1978 года постройки и он является последним построенным маяком на Терском берегу. Маяк действует, имеет свой генератор, при нём устроена метеостанция. Сотрудники маяка и станции работают вахтовым методом. Специфика работы смотрителя - он должен жить в непосредственной близости от своего маяка. Белое море совсем не такое, как Баренцево. Хотя и ветер, и волны. Но как-то теплее даже душевно находиться на берегу. И хоть рядом деревня, но было такое впечатление, что нас здесь только трое. Мы одни были в этой вселенной. Дух свободы присутствовал постоянно со мной в этом отпуске. В селе стоит старинная церковь, построенная на деньги польского купца Конрада Галтера. Дело в том, что попав в шторм, он чудом добрался до берега, а жители Кашкаранцев спасли его. В благодарность за это - Галтер дал денег селянам на постройку храма. Тихвинская церковь восстановлена недавно (2005), здесь иногда проходят службы. Постоянных служб в этой деревне нет. Говорят, что благодаря иконе Тихвинской Божьей Матери, Кашкаранцы были чудесным образом спасены от природной катастрофы, в виде огромной глыбы льда, что шла на деревню со стороны моря и сносила все постройки на пути. Это чудо случилось в 1888 году.

С начала 12 века люди, живущие на побережье всего Белого моря, называли себя поморами. В фольклоре русичей эта местность именовалась «подсолнечным царством» и «полунощной страной». У древних скандинавов – Лаппией. Коренные жители – саамы – называли свою землю Сампи. А новгородцы, владевшие этой территорией на договорных условиях, писали в летописях просто – волость Тре. Эти три буквы сохранились в некоторых топонимах Кольского полуострова —«Терский наволок», «Териберка», «Терский берег». С 16-го века северорусские монастыри активно создавали на Севере свои вотчины. В 15 веке эта тоня принадлежала легендарной новгородской посаднице Марфе Борецкой, о чем свидетельствует памятный знак, установленный возле дороги. Тоня «Тетрина» стала потом монастырской вотчиной Кирилло-Белозерского монастыря. В 1782 году поморы вновь перешли в разряд государственных крестьян. В советское время (с 1929 по 1990-е годы) все тони были колхозными. Сейчас здесь можно увидеть и лопарские жилища. А женщины всегда остаются женщинами)))). И даже из таких водорослей можно сделать себе украшение. До начала нашего экскурсионного выезда мы с Викторией провели фотосессию возле дома, где провели наши два замечательных дня. Девиз нашего замечательного гида. В сторону тони Тетрина и обратно можно проехать только в отлив. Поэтому необходимо заранее скачать график приливов и отливов. Мы долго потом беседовали, отчего они возникают и почему не в одно и то же время бывают приливы и отливы. Да еще и период бывает совсем разный. В один день эта разница может составлять 15 минут, а в другой даже около часа. Мы дождались подходящего времени и отправились знакомиться с Терским берегом. Дорога проходила через сосновый бор. А дорогу нам постоянно показывала одна птичка, которая летела впереди машины, словно зазывала нас - за мной, за мной. Лес напоминал картинки из русских сказок. Как я уже писала выше, что главным символом путешествий по Терскому берегу является отлив. Воды Белого моря отступают от берега почти на два метра, услужливо открывая песчаную косу такой плотности, что иные местные дороги уступают ей по проходимости. Тут не увязнет ни квадроцикл, ни тяжелый внедорожник. Словно между здешней природой и путешественниками существует тайный договор. Отлив позволяет передвигаться по всему побережью и проникать в самые дальние уголки, куда обычные дороги не ведут вовсе. Тот случай, когда хочется неоднократно повторять все самые прекрасные слова восторга о красоте и наслаждении от увиденного. Тоня «Тетрина» — это как раз одна из тех удивительных жемчужин Русского Севера, которая точно не оставит никого равнодушным. А эта часть дороги опять напомнила мне пейзажи моей малой родины в средней полосе.

Большинство беломорских селений выросли именно из тоней, и по понятным причинам на северном Терском берегу особенно много тоней сёлами так и не стали. Судьбы их сложились по-разному - одни используются по назначению, другие опустели, третьи стали дачами, а тоня Тетрина на Турьем мысу в 30 километрах от Умбы и вовсе сделалась музеем. Я продолжаю знакомиться с тоней, прогуливаюсь в другую сторону. Помимо главной площадки, тоня Тетрина имеет ещё несколько "секторов". Одни - для отдыха Вот в этой избушке на курьих ножках, жили наши форумчанки в 2021 году. Чуть дальше по берегу - амбар с экспозицией поморского быта. А быт поморов был намного сложнее, чем могло бы показаться. Сложнее - и одновременно проще: вот например, отправляясь в Арктику, они брали с собой небольшой запас еды, древесный уголь, тюлений жир и кусок глины. Зачем глина? А как иначе на льду костёр разведёшь? Ну и так далее - больше всего в поморском укладе поражает именно рациональность. Вот скажем бочки - во всех хранилась разная рыба. Александр Борисович расскажет почему сельдь хранить можно было только так, а сёмгу - только так. Вообще, саамы - это на самом деле множество племён, и на Кольском полуострове они даже не были оленеводами - охотились на диких оленей, и им этого хватало. Саамская родоплеменная община называлась сыйт, внутри которого жили малыми семьями с ярко выраженным матриархатом.

В России понятие «тоня» широко распространено и имеет несколько значений, но в нашем случае, тоня - это территория для автономного проживания и ведения промысла. Вовсе не обязательно рыбного, и не обязательно на море. Но так или иначе, связанного с водными промыслами. На Терском берегу были не только тони, но и становища. В противоположность становищам, тони всегда имели конкретного хозяина — в лице общины, монастыря, частного лица и т. д. На тонях могли промышлять только местные жители. На тоне Тетрина были восстановлены, или реконструированны практически все виды тоневых построек. Тоня́ — это избушка на деревянных сваях, почти у самого берега, которую ставили в самых рыбных местах для сезонного промысла. Первые тони появились на Белом море еще в XV веке. Спрос на рыбу и морского зверя рос неуклонно и, к концу XVIII века, такие домики появились вдоль всего побережья, примерно через каждые пятнадцать километров. Рыбаки перебирались сюда семьями, чтобы вести промысел круглогодично. Маленькие тони обрастали огромными хозяйствами и в летописях упоминались, как «живущие». Помимо жилых домов здесь обязательно строили амбары, сараи и продуктовые хранилища, погреба-ледники и сетницы, специальные помещения для засольных бочек. При каждом таком дворе были собственная баня, колодец и семейная часовня. Зажиточный рыбацкий хутор имел возможность нанимать работников, которые постепенно обзаводились таким же хозяйством. Наша сетница стояла на первой береговой линии. Поэтому, проснувшись рано утром, из окна мы увидели конечно море, которое находилось буквально в нескольких метрах. А в это время на Кольском полуострове еще стоят белые ночи. И мы неспешно отправляемся знакомиться с тоней. Веранда у промысловой избы, очаг, деревянные шезлонги - и здесь же горшки, спасательный круг, рыбацкий инвентарь В гостевой сетнице, в которой мы жили была самая уютная комната на всём белом свете! Лежишь здесь, вдыхаешь запах дерева, и слушаешь то шум прибоя, то тишину, похожую на музыку - кажется, так можно провести годы. Кстати, городские блага здесь отсутствуют - здесь электричества нет! В нашей комнате висели разные фонарики, если нужно было что-то осветить. Плита питается от газового баллона, печи топятся дровами, для подзарядки телефонов и фотоаппаратов имеется аккумулятор. Разве могла я подумать, что когда-нибудь вот так на берегу Белого моря я буду наслаждаться кофе? Те ночи и дни, которые мы провели на тоне, мы находились под охраной военных кораблей. И именно их гул нарушал нашу тишину и покой. Особый колорит здесь создают сети, развешанные везде. Причём сети - не музейный экспонат, они просто здесь сушатся. Погреб-ледник с дерновой крышей За промысловой избой - крест и часовня Варлаама Керетского. Такие кресты были навигационными знаками, а на тонях ещё и обозначали принадлежность - ведь поморы вели промыслы и на Груманте (Шпицбергене), который делили с норвежцами, и на сибирских берегах, где были свои туземцы. Помимо креста есть здесь и андреевский флаг. Часовня же на тоне Тетрина - фактически, тоже музей. Иконы - Николай Чудотворец, покровитель моряков, и святые Кольского полуострова. А таковых тут было немало - например, просветители саамов Трифон Печенгский и Феодорит Кольский, или священник Варлаам Керетский с удивительной и страшной историей греха и покаяния. Только вот я не понимаю, как можно убийцу, даже после покаяния, возвести в святые. Есть в этой часовне и ещё одна вещь - подлинный фрагмент карты с АПЛ "Курск", являющийся фактически и местной книгой памяти погибших.

Мы едем к другому берегу другого северного моря – на Терский берег. За Кандалакшей, дорога идёт через красивейший горный перевал. Сразу за перевалом на дороге есть парковочное место, а от него в кустах - тропинка, ведущая наверх по скалам.Отсюда, сверху открывается потрясающий вид на Кандалакшский залив Белого моря. Мы останавливаемся на фотопаузу. После Баренцева моря Терский берег – это курорт. Расположенный «за углом» он защищен от ледяного дыхания Арктики Хибинскими, Ловозерскими и прочими тундрами. Да и погода говорит сама за себя. Солнечно и намного теплее. И здесь мы впервые поняли, что все наши выезды зависят от приливов и отливов. Нам нужно было успеть до прилива попасть на тоню (ударение на последний слог), так как дорога идет туда по берегу Белого моря. Тоня — рыбацкий хутор, промысловая база поморов. Тоня Тетрина — и музей, и база отдыха, созданная руками жителя посёлка городского типа Умба Александра Борисовича Комарова. Как же я люблю музеи под открытым небом. Стараюсь нигде их не пропустить. А здесь еще и можно пожить в рыбацкой избе. Здесь можно попариться в бане и после парилки лежать в ванной с горячей водой и водорослями на берегу Белого моря. Две ночи нам предстояло пожить, как поморы. Какое же это было счастье!!!! Встретили нас очень тепло, как самых дорогих гостей. Для жилья нам была выделена сетница. Вернее, мы бронировали ее заранее. Сетница – это самая причудливая постройка в тоневом хозяйстве. И самая фотографируемая на тоне. По сути – это просто амбарчик на столбах. На каждом из 4 несущих столбов имеется зарубка, образующая вертикальный угол. Поморы иногда для большей эффективности обшивали эти зарубки жестью, а в более раннее время берестой, что бы «юбка» получилась шире. Это самый надежный способ уберечь хранящиеся в сетнице снасти, невода, мережи от грызунов. Туда можно было еще спрятать соленую и сушеную рыбу. Вот так внутри выглядит сетница. Белое море, как я скучала по нему. С каким сожалением в свое время я уезжала с Соловков, думая, что больше никогда не увижу его. Не встречу здесь рассветов и закатов. Но оно оказалось даже намного ближе, чем на Соловках. Ну, здравствуй Белое морюшко!!!! Я очень скучала по тебе! Ужин нам принесли на"веранду". Что-то из продуктов мы привезли с собой. Какая благодать вот так сидеть поздним вечером в белые ночи и наслаждаться видом на Белое море и слышать его тихий прибой. Рядом с нашей сетницей находилась баня. Но ей мы воспользуемся завтра. А пока небольшая прогулка по тоне и сон. Здесь часто бывают волонтеры, которые помогают в благоустройстве музея. Правда, спят они в палатках.

Погода немного наладилась, дождь прошел совсем. И даже стало появляться солнышко. И совсем другими красками заиграли пейзажи. Проезжаем опять озерцо, но уже не останавливаясь. Дорога проходит по таким живописным местам, что дух захватывает. На нашем пути попадается Сердцевидное озеро. Оно действительно формы сердца, очень красивое. Вода в нем абсолютно прозрачная и бирюзового цвета. Мы делаем небольшую остановку на фотопаузу. Красота Заполярья привлекает туристов не только зимой, но и летом. В это время года сюда приезжают, чтобы насладиться тишиной скалистых ущелий и увидеть аквамариновые озера в скалистых чашах. При солнечном свете горы уже не такие мрачные, в них появляется какая-то теплота. Озеро Длинное, получившее такое название за свою вытянутую форму. Даже при небольшом количестве солнечного света вода в озере становится обворожительного бирюзового цвета. До поры до времени дорога хороша, но она такая лишь до поры до времени. Вставлю видео, чтобы вы имели представление, по какой дороге мы ехали. Явно автобус ТТВ не справится с этой дорогой. А наше путешествие по Хибинам на этом заканчивается и мы отправляемся обратно в Кировск. Уезжать не хотелось, хотелось еще побольше отдохнуть на природе, походить по тропам между гор. Возвращались с кучей позитивных эмоций. Остановились опять возле заброшенного здания железнодорожного вокзала. Для двух наших единомышленников путешествие на этом заканчивается. А для нас с Викторией еще много интересного и красивого впереди. Пока Алексей решал вопрос с вызовом такси для двух наших туристов и с ночлегом для нас, мы побродили немного вокруг вокзала. Каменная пятиглавая церковь, «Церковь Спаса Нерукотворного Образа», с элементами русского стиля. Выстроена на средства прихожан и администрации градообразующего предприятия «Апатит». Церковь поставлена, на том самом месте, где в 1920-х годах стояли палатки первых поселенцев. Первая каменная церковь города. Тепло распрощавшись, двое поехали на такси в Мурманск. А мы держим курс к Белому морю.

В самом центре Хибин расположена Контрольно-Спасательная Служба (КСС), на территории которой есть баня и гостиница. Это конечная цель нашего сегодняшнего путешествия. Главная достопримечательность базы спасателей — указатели, оставляемыми туристами. Со всего мира здесь бывают туристы. И неудивительно, что я очень долго искала указатель с названием своего города. Двухэтажное здание, рядом с которым стоят домики поменьше — изба МЧС и гостевые дома. На турбазе всего около 8 номеров или чуть более того, поэтому бронировать нужно заранее. Здесь проходят регистрацию туристы перед уходом в горы, ещё на базе есть небольшая гостиница и кафе.Чужих тут не бывает — люди приезжают сюда (или приходят через перевалы) не первый год, Дом сурка Мы проходим через всю базу и выходим к мосту Вот баня стоит на самом берегу ручья Кунийок, выбегая из парилки обматываешь вокруг руки страховочную веревку, что бы течение не унесло и сигаешь в ручей, в этом месте он широкий, глубокий, быстрый, и ледяной. Даже летом в Хибинах вода в озерах, ручьях и реках очень и очень холодная. Ура!!!! Наконец-то я нашла указатель со своим городом! На заднем фоне горы с чудными местными названиями Путеличорр (гора пришлых жителей — так местные жители назвали гору после основания базового лагеря русскими исследователями) и Йидычвумчорр (гора гольцовой долины). Здесь мы перекусили возле машины с видом на такой прекрасный пейзаж. Ну а нам пора выдвигаться в обратный путь.

Каждому из нас очень хочется Счастья. Простого, тихого, светлого... Так, чтобы прижаться к родному плечу, забывая всё плохое! Рассказывать взахлёб всё, что наболело, или молча смотреть в бесконечность любимых глаз... Каждому из нас очень хочется нежности наивной, как первые весенние цветы, ласковой, как солнечные лучи... Чтобы всю и без остатка! Когда эту нежность дарит любимый человек, хочется ответить ему тем же. Нет! В тысячу раз сильнее! Каждому из нас очень хочется Веры – порою, её так не хватает! Чтобы, когда почти сломалась или сломался, кто-то тихо шепнул: "Ты сможешь, у тебя всё получится!" Чтобы засыпать с уверенностью, что Завтра непременно наступит!.. Каждому из нас хочется Любви! И даже тем, кто говорит, что никогда уже не сможет её обрести. Любовь одинаково нужна и бедному, и богатому, и умному, и не очень... Да всем, всем без исключения, нужна Любовь – то прекрасное и нежное чувство, которое и делает нас счастливыми! Пусть в эти волшебные дни исполнятся все наши мечты, которые принесут нам любовь, веру, нежность и счастье! Отличнейших всем праздников! С уютными людьми, добрыми шутками, приятными сюрпризами, бесконечными мандаринками, пониманием близких людей, с маленькими чудесами этого большого мира! Одно из самых "вкусных" воспоминаний детства – это когда просыпаешься от предвкушения чего-то очень хорошего и счастлив весь день... Счастлив не почему-то, и не из-за чего-то, а просто счастлив! Поэтому желаю всем побольше таких тёплых "кусочков" детства!

Да, Марина! Сейчас я поняла, что только на природе, на этой красоте, которая создана не руками человека, я могу по-настоящему отдохнуть, отдохнуть душой от этого суетного мира. А природа севера, это что-то необыкновенное.

Вот такие интересные машины нам ехали навстречу. По дороге остановились возле какого- то озерца. Позади него гора Куэльпорр, известная взрывами мирного атома для добычи апатитов в 72-м и 84-м годах прошлого века. Пофотографировались. И поехали к самому известному в Хибинах водопаду «Красивый», который находится на реке Рисйок, недалеко от её устья. Водопад очень живописен, он не очень высокий, но и не маленький. Вода, как и во всех реках и ручьях Хибин, исключительно чистая, фантастического аквамаринового цвета. В нем три каскада: вода падает с высокого уступа в долину Кунийок. Перепады высоты здесь примерно 15 метров. Девиз одной нашей единомышленницы Очень красивые виды открываются с возвышенности над водопадом.

А мы продолжаем свой путь дальше. Разрушенное здание железнодорожного вокзала, сюда мы вернемся на обратном пути. Нам нужно проехать один коварный участок, длинной в километр, из-за которого дальше можно добраться не на любой машине. Этот участок дороги проходит по каменистому руслу реки Вудъяврйок. Дорога проходит мимо трёх озёр. Первое на пути — Длинное, возле которого мы делаем остановку. Погода пасмурная, немного моросит дождь. Но увиденные пейзажи, только поднимают настроение. Затянутые туманом горные вершины, как врата в иной мир. На плоских верхушках Хибин растительности — как у полысевшего человека, в природе это именуется тундра. А у подножия склонов расположилась тайга, и тут уже трогательные карликовые березки, мох и среди него — обилие грибов. Среди них нет ложных, они просто не водятся на Крайнем Севере — такой вот бонус людям за проживание в суровом климате.

Посмотрели мы и на интерактивную часть экспозиции. Для меня все было в новинку, впечатлило. По накупив разных сувениров, мы решили пообедать. Хоть еще было рано, но впереди не было ничего, где мы могли бы перекусить. Обедали в рабочей столовой. Не знаю, существуют сейчас еще такие или нет? Обед обошелся в 539 рублей.

Я попала в царство камней и минералов. И на какое-то время почувствовала себя хозяйкой медной горы))). Мне не хочется этот пост разбивать на несколько, поэтому фотографий здесь будет очень много. Разных размеров, разных форм, разных окрасок, гладкие, шероховатые - и как их много. Некоторые названия я не слышала совсем, некоторые очень и очень знакомые. Но только дома на фотках я увидела, что все они из разных стран, из разных месторождений. Так хотелось прикоснуться, попробовать на ощупь. Хибины — крупнейшее месторождение апатитовых руд. Массив содержит в недрах огромный запас всевозможных минералов. В настоящее время ведётся добыча, но планируется перейти исключительно на подземный способ, с целью максимального сохранения внешней флоры и фауны. Увидеть здесь можно и знаменитые хибинские минералы, например, эвдиалит. Еще одно его название, «лопарская кровь», появилось благодаря древней легенде. Издревле Кольский полуостров населяли саамы — финно-угорский народ Северной Европы. Когда на их землю напали шведы, воины племени были убиты. Земля не могла впитать столько крови, и ее вобрал в себя камень, алые разводы на котором пугают туристов до сих пор.Так же можно увидеть апатит — минерал-обманщик, который умело маскируется под изумруд и аквамарин. Но среди такого количества минералов и ограниченного времени не на всем останавливался мой глаз. Тем более, что по музею мы гуляли самостоятельно.

Что сказать о музее? Меня он поразил, в таких музеях до этого мне не приходилось бывать. Много необычного я увидела там. А еще я открыла в себе интерес к минералам. Никогда не думала, что камни могут так заинтересовать. Люди вряд ли поселились бы в этих местах, если бы в местных горах не обнаружили крупнейшее в мире месторождение апатита, который используют для производства фосфорных удобрений. Кировск возник в 30-х годах прошлого века, а первую тонну апатит-нифелиновой руды на склоне горы Кикисвумчорр добыли еще в 1929 году. На рудниках использовался, конечно, труд заключенных Соловецкого лагеря. По железной дороге спецпереселенцев везли целыми эшелонами, жили они в тонкостенных палатках, которые отапливались в лучшем случае буржуйками. Зимой многие не просыпались по утрам — люди умирали от холода, тифа, скарлатины и дизентерии. Во время войны апатит в каком-то смысле спас город: первая бомбардировка Кировска произошла 28 июня 1941 года. Одна из бомб угодила в склад с апатитовым концентратом, и над городом поднялось огромное облако пыли. Немцы решили, что город уничтожен и оставили Кировск в покое. Большинство местных жителей работают на градообразующем предприятии «Апатит». Жизнь за полярным кругом дается людям нелегко. "ФосАгро" – крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья. И они сделали отличный современный музей, который рассказывает про минералы и растения региона, про добывающую промышленность, про историю освоения местности. Музей интересен не только взрослым, но и детям, поскольку часть экспозиции – интерактивная. Понажимать кнопочки, послушать аудио, потыкать в экран – дети в восторге. Часть экспозиции касается автоматизации процесса добычи. Есть небольшой зал с подарками от других предприятий к разным юбилеям.

После завтрака на уютной кухне, как в домашней обстановке, в 8 часов утра мы выехали в Хибины. И хоть погода была пасмурная, но без дождя. Но в 9 часов дождь нас все-таки настиг. Хибины — это Мурманская область, это Кировск и Апатиты. Именно сюда приезжают туристы, чтобы оказаться рядом с горами. Кировск — это маленький городок в Мурманской области, в котором живет меньше 30 тысяч человек. Но назвать его вымирающим моногородом, где все вращается вокруг добычи апатитовой руды, не поворачивается язык — слишком уж тут много лыжников и сноубордистов. При въезде в город, я вспомнила свою соседку в поезде. Когда она сказал, что мы обязательно увидим ее дом, так как все приезжают в Кировск по этой дороге. Хибинам — крупнейшему горному массиву на Кольском полуострове — по мнению ученых, стукнуло то ли 350, то ли все 390 миллионов лет. За эти многочисленные века горы Хибины тихонько оседали, становясь пологими, и теперь напоминают гигантские холмы, которые довольно приятно покорять. Общее название Хибины произошло от финского слова «хибен» — «гора, возвышенность, холм». А местные горные массивы названы так коренными жителями Северной Европы, саамами (у меня не получается выговорить все эти названия): Юдычвумчорр по-саамски означает «гудящая гора». Местные говорят, что она действительно время от времени издает странные звуки – будто разговаривает. Специалисты объясняют это явление воздействием ветра. Гора Юдычвумчорр — самая высокая в Хибинах, ее верхняя точка — 1200,6 метра. Можно даже сказать, что она символическая, потому что является высшей точкой не только Хибин, но и всего Кольского полуострова. Недалеко отсюда протекает река Малая Белая. Эта гора связана с именем ученого-геохимика Александра Ферсмана. Экспедиции под его руководством открыли месторождения апатитов в Хибинах. Кукисвумчорр — это ни много ни мало «горный массив у Длинной долины». Часначорр переводится как «гора дятла». Расвумчорр — что-то вроде «травянистой плоской горы». Звукосочетание «чорр», которым заканчивается каждое название, означает «горный массив с плоской безлесной вершиной» — иными словами, плато, возвышенная равнина. У подножия как раз этих горных массивов обосновались города Апатиты и Кировск. На стене этого дома интересный градусник, который показывает температуру воздуха. С утра 3 августа температура в Кировске 6 градусов тепла. Ну а по программе у нас посещение музея. Скажу честно, я не очень люблю ходить по музеям. Хожу в них, если только погода не позволяет гулять по городу. В примечательном здании Кировска, местном «Биг-Бене», располагается современный музей мирового уровня, который принадлежит группе компаний "ФосАгро"— восемь экспозиционных залов, два выставочных и одна галерея. В нем представлены интерактивные макеты шахт и рудников со звуковым и световым сопровождением, огромная коллекция минералов и выставка исторических материалов. Вход в него свободный.

Наша прогулка к Сейдозеру подошла к концу. Мы пришли к Ловозеру, месту нашей высадки. Нам небо дано, чтобы им любоваться, Оно отражает природную высь.. Там каждый увидит частицу фантазии, Там в облаке спрятан иллюзии смысл.. Наш катер готов к отплытию Вот такой радугой нас порадовала природа на прощание В пятом часу мы вышли на берег. Много собак нас встречали на берегу. По дороге на обед остановились возле знака Русского географического общества, на котором написано, что село Ловозеро - сердце Заполярья. Основой питания саамов и кольских поморов летом была рыба озерная и морская, в основном треска, за что поморов называли «трескоедами». Самое популярное рыбное блюдо северян — поморская уха, которая готовится из нескольких сортов рыбы с добавлением картофеля и специй. Кроме оленины и рыбы зимой в рационе народов Севера была и дичь, в основном куропатка, из которой варили суп, а иногда жарили. Ягоды (морошку, бруснику, воронику, чернику) ели в сушеном или моченом виде, а также применяли в качестве приправ к пище. Любимый напиток кольских народов — чай, причем раньше его пили с луком, тонкие ломтики которого нарезали в стакан, или заваривали чагу. Пили также «кёж» — горячий ягодный кисель. В настоящее время питание северных народов существенно изменилось, стало более разнообразной: в рацион вошло коровье молоко, в магазинах есть крупы, овощи, сахар, масло и другие продукты. И сегодняшний наш обед состоял из ухи из сига и котлет из оленины. Котлеты съедобные, но на мой вкус суховаты. Ночевка в эту ночь у нас была в селе Ловозеро. Обошлась она в 1500 рублей с человека. Перед заселением Алексей нас завез в магазин, где мы закупились продуктами. Ночевать нам предстояло в обычном жилом доме, в обычной трехкомнатной квартире. Но квартира представляла собой домашний и уютный мини-отель. Состоял он из трех изолированных комнат, в каждой комнате был свой душ и туалет. А также была очень уютная кухня, на которой мы приготовили себе ужин. Также оказалось, что у одной из нашей единомышленницы сегодня день рождения. Виктория занялась готовкой ужина. Да, у нас еще оставались грибы, которые мы собрали на полуострове Немецком. Я очень люблю жаренные грибы со сметаной и укропом. Но не все разделяли мой вкус. Поэтому я отдельно себе пожарила грибы по своему вкусу. Вечер прошел в очень теплой атмосфере. Но за день сказывается усталость. И я ушла спать вперед всех. Собаки нам встречались даже в магазине. И вот таким закатом закончился наш еще один день знакомства с Кольским полуостровом.

Мариночка, с Днем рождения!!!!Оставаться всегда такой оптимистичной, неугомонной в своей любви к Испании и путешествиям!!!!

Света, да! С правой стороны, но мы близко не были там. Это уже насколько мог увеличить мой фотоаппарат. И то скажу, что смотровая площадка находится дальше от того берега, на котором мы были. Попробую вот на этом фото показать. Видно очертание человека, как в юбочке. Может, разглядишь?

Безветренная солнечная погода располагала к спокойному отдыху. Но комары одолевали, да и нам уже нужно было выдвигаться в обратный путь. Мы дошли до егерского кордона, где сделали небольшой привал. Владимир продолжает рассказывать саамские легенды А наша цель - смотровая площадка. Мы идем по настилу по экотропе. Кое-где вдоль настила попадаются информационные таблички о различных растениях и ландшафтах. По пути встречается хищное растение - росянка. Но она уже отцвела, и нам не удалось понаблюдать, как она заглатывает насекомых. У начала Мотки бескрайнее болото, через которое нам предстоит пройти. Экотропа ветвится, и развилки её отмечены указателями. Так мы вышли к смотровой площадке. Панорама Сейдозера с востока на запад При солнечном освещении таинственная фигура Куйвы заметна уже издалека. Один из участников экспедиции, астроном Александр Кондиайн, сделал в своем дневнике такую запись: «По другую сторону виден противоположный крутой скалистый берег Сейдозера, но на этих скалах довольно ясно видна огромная, с Исаакиевский собор, фигура. Контуры ее темные, как бы выбиты в камне». В параллельной с нами группе была девочка лет семи. Очень добрая непоседа. Она по пути собирала ягоды и угощала всех нас, незнакомых ей людей. А на обратном пути мы все вместе помогли ей собрать морошку. А еще, те, кто шел впереди, находили грибы. Рвали их и складывали вдоль настила. Эта девочка со своей неугомонной энергией бежала за каждым подосиновиком и потом также бегом относила их нашему гиду Владимиру.