Анатольевна

Марина, сама из детства помню этот сладкий запах. О том, что научное название кашки - таволга, узнала только в этой поездке. А вот после перенесенного гриппа лет 12-15 назад, я потеряла обоняние, которое до сих пор не восстанавливается. Достопримечательности полуострова Средний, как и его история, тесно связаны с Рыбачьим. Но мы проезжаем Средний, сюда мы вернемся завтра. Наша цель сегодня — Рыбачий. Он намного крупнее, и за ним океан. Впечатлений от увиденной природы, моря, земли было такое количество, что они буквально вытеснили все остальное. Море, берега и заливы, островки, дымчатые голубые пространства. Здесь другая страна, здесь по-другому дышится и по-другому пахнет. Русский север часто характеризуют коротко: «Край суровый». Но ведь он еще очень красивый, и притягателен не меньше чем там, где есть пальмы, и растет виноград. Рыбачий не связан с материком, он соединяется узким перешейком с полуостровом Средний. Во времена СССР полуострова находились на закрытой территории, где был создан целый кластер из военных баз. Пресной воды здесь нет. Поэтому мы заезжаем туда, где можно набрать пресной воды с собой. Иван-чай красиво сочетается со всеми цветами. И сюда добрался борщевик(((( Мы едем по берегу губы Большой Волоковой. И здесь сталкиваемся с отливами, которых в моем путешествии будет не мало. И именно от них будет зависеть, в какое время мы попадем к цели нашего путешествия. Ехать на полуостров надо, как говорят, взяв все. Магазинов там нет. Поэтому мы делаем на берегу остановку для перекуса. Достаем походный стол, раскладываем продукты. И не забываем любоваться природой.

Ирина, по сравнению с другими камнями, он не такой уж маленький. Но и не такой большой, каким смотрится на фотографии. Сто с лишним километров дороги до полуостровов сами по себе стали чрезвычайно занятным времяпрепровождением. Открывающиеся северные пейзажи с пологими отрогами гор, тысячами отражающих небо озер и огромными валунами настраивали на особый лад. Тут не нужны ни компас, ни навигатор: лес, сменяющийся по пути редким подлеском, и березки, уменьшающиеся в росте сначала до высоты кустов, а затем и вовсе становящиеся карликовыми, стелющимися по земле и все более редкими, подскажут – вы движетесь на Север. Сегодня наша цель - это полуостров Рыбачий, чтобы оказаться на нем, нужно проехать через Средний. И вот мы едем по Среднему полуострову. С правой стороны перед нами открывается Мотовской залив. В Мотовском заливе море тише, совсем другой цвет воды. Мерно накатывающий на берег морской прибой почти не тревожит гальку. Мы делаем остановку. Большая вода несет умиротворение. Морские пространства врачуют душу, гонят тревоги прочь. Здесь глаз отдыхает. Величии нетронутой природы, которая захватывает и подчиняет себе, задавая иной, спокойный, ритм дыхания, иной ритм сердца, иные смыслы. Здесь мельчают и уходят в морские глубины жизненные тревоги, а бесконечные ежедневные заботы уносит свежий морской ветер. И опять через несколько метров мы останавливаемся. Вид на губу Кутовая А здесь вид на бухту Озерко Это было погружением в невероятную красоту. Мягкая, мшистая, с полями розового иван-чая, собравшая в себе все оттенки. Все утопает в цветущем иван-чае и таволге и ромашках. Отлив обнажает морское дно, устланное морской капустой. А чайки о чем-то совещаются на своем птичьем собрании. И еще одна небольшая остановка у памятного знака «Литературная землянка». Война обостряет чувства творческого человека. Именно в годы Великой Отечественной на Кольском полуострове были созданы литературные произведения, которые читают, слушают и даже поют до сих пор. На полуострове Рыбачий Константин Симонов написал стихотворение «Полярная звезда» и целую серию военных очерков. Здесь Николай Букин сочинил стихи, которые впоследствии стали знаменитой песней «Прощайте скалистые горы». На фронте набирался впечатлений для своих фронтовых рассказов Лев Кассиль. Вот только рабочий кабинет писателя на войне – это не солнечная веранда с печатной машинкой и домработницей. А темная землянка в три наката. Она оказалась тем местом, которое создавала иллюзию дома, здесь травили фронтовые байки, которые потом ложились в основу поэм и рассказов. Здесь в годы войны выпускалась самая северная фронтовая газета «Североморец». Эмблема фронтовой журналистики - штык, перо и карандаш.

Девочки, меня не удивили и не огорчили цены на ватрушки и кулебяки. Ведь я знала, что еду на Крайний север. Цены там точно не ниже столичных. А безымянный домик-кафе, где можно было перекусить и взять что-то с собой, последний, который будет у вас на пути. На недавно открытых островах, куда мы держим путь, нет ни промысловых изб, ни стойбищ, ни поселков, ни военных гарнизонов. Как нет и примет цивилизации – рекламных щитов, супермаркетов, кофеен, тротуарной плитки, столбов и электрических проводов. Здесь – только природа и только память о прошлом. Но эту землю в Баренцевом море нельзя назвать безжизненной. Мы трясемся по разбитой дороге. Карабкаемся на перевал Муста-Тунтури, что в переводе означает Черная гора. Этот горный хребет находится между материком и полуостровом Средний и напоминают стену, разделяющую материк и полуостров. Перевал, по которому проходила линия фронта с 1941 по 1944 года. Здесь, в этой каменной тундре, кажется, даже воздух пронизан памятью тех боёв, той войны. Каменистая тундра и Баренцево море даже не пытаются выглядеть приветливо. Они мрачны и суровы. А вообще этот пост хотелось начать так "Павшие умели побеждать, живые обязаны помнить". В годы Великой Отечественной здесь проходила линия фронта. Вражеские войска не смогли продвинуться в Заполярье - советские бойцы держали оборону хребта три года. Именно здесь впервые забуксовал план "Барбаросса" и именно на этом участке советские солдаты в первые дни наступления остановили немецкие войска. Муста-Тунтури—место невероятной красоты и, вместе с тем, страшной трагедии времен Великой Отечественной войны, когда непонятно ради чего, по странному приказу командования здесь сложили свои головы полсотни советских разведчиков. Хребет Муста-Тунтури являлся самым северным участком фронта в Великую Отечественную войну. Это единственное место, где немецкие войска не смогли перейти сухопутную границу СССР. Во время Великой Отечественной войны более трёх лет в этом месте проходила линия фронта. При этом по южным склонам хребта располагались немецкие войска, а по северным — советские. На участке границы от озера Титовского немцы пошли в наступление 29 июня. Уже к исходу дня первые группы фашистов появились на Муста-Тунтури. Они были остановлены. С тех пор и до окончания войны линия фронта по хребту оставалась неизменной! На данном участке фронта фашисты имели более выгодные стратегические позиции. Как правило, они заняли вершины гор и сопок и контролировали все подходы к нашему боевому охранению. Немцы использовали более передовую технологию строительства оборонительных сооружений. Штабы, казармы, лазареты прятали в катакомбах, специально вырытых в скалах. При строительных работах применяли электричество, компрессорные установки, металлоконструкции и бетон. Укрепления в монолитной гранитной скале длиной около четырёх километров, местами возвышающейся над морем на 260 метров: там стояли орудия, миномёты, ДОТы, дистанционно управляемые стационарные огнемётные установки. Кровью нам дались эти точки. Немцы все подходы держали под прицелом. За каждое доставленное на Муста-Тунтури бревно бойцы платили жизнью или ранением. А как построишь опорный пункт в пятидесяти метрах от линии обороны противника? Любой стук - и тут же мина на голову. Приходилось отвлекать егерей ложными взрывами и атаками. Кровопролитные бои здесь затянулись на три, ни недели, ни месяца, а целых года, всё это время немцы изо всех сил пытались вырваться на полуостров Средний, ведь это стратегическая позиция, которая открывала путь на мурманский порт, а там была база северного флота. Все долгие три года армии двух государств находились на расстоянии броска гранаты, потому бои шли и днём и ночью, но фронт был по линии границы, которую фашисты так и не смогли перейти и ворваться вглубь территории. "По количеству погибших на один квадратный метр, по насыщенности беспредельным мужеством Муста-Тунтури не имеет равных. По погодным и геологическим условиям -тоже. 1980 горных егерей перешли границу. Участок в 5 км защищали 150 советских воинов, на каждого нашего бойца приходилось больше 13 егерей. Вершина сопки представляет собой открытую площадку из сплошного гранитного массива. Укреплений там ни каких не было. Наспех соорудили из камня стрелковые ячейки. Егеря подошли к высоте в 11 часов. После артобстрела пошли в атаку. Несколько раз доходило до рукопашной. В промежутках между атаками по высоте били миномёты и артиллерия. В живых осталось только пять пограничников. Когда взрывом мины уничтожило пограничный столб, парни под огнём, не сговариваясь, пошли собирать камни. Наверху, на хребте, все осталось так же, как и 75 лет назад: те же скалы, те же ДОТы. Кажется, что количество гильз и осколков под ногами с тех пор не уменьшилось. За каждым камнем начинаешь видеть силуэт солдата, а ветер доносит звуки выстрелов. Очень странное ощущение присутствия, но присутствия не себя в среде, а среды вокруг тебя. Смотришь на эту безжизненную, перепаханную снарядами и минами тундру со следами былых боёв и тебя охватывает невообразимая тоска. Как здесь вообще можно было воевать?! Заклятые враги видели и знали друг друга в лицо. Некоторое время для доставки на Муста-Тунтури боеприпасов использовали бойцов штрафных батальонов. За три "ходки" на хребет, или вынос с передовой раненого со "штрафника" снималась судимость. Вокруг Муста-Тунтури и тогда и сейчас почти нет населённых пунктов. Немецкое командование допускало, что до взятия Мурманска егерям придётся ночевать под открытым небом. Но они и мысли не допускали, что задержатся здесь до морозов и проведут всю зиму. А потом вторую и третью. Холод был третьим участником битвы, непобедимым и самым беспощадным. На его счету тысячи замёрзших насмерть солдат по обе стороны Карельского фронта. Одно дело — читать про войну в книге или смотреть фильм, другое — находиться непосредственно на месте событий. Трудно принять и осознать мысль, что при обороне Среднего и Рыбачьего полуостровов из-за раздолбайства командования СССР, нехватки обмундирования, болезней и обморожений погибли сотни тысяч человек. Точное количество неизвестно. Каждый сантиметр суровой полярной земли пропитан кровью наших солдат. У наших солдат были стёганные телогрейки и ботинки на «рыбьем меху». На головы защитников Муста-Тунтури сыпались тонны фашистских гранат и миномётных мин. Путём неимоверных усилий и потерь линию обороны на хребте сохраняли до 1944-го года. А теперь представьте: адский холод и ураганный, пронизывающий до костей, ветер. Нормальной одежды нет. Обуви нет. Кругом холодный гранит и снег. Развести костёр и согреть воды нельзя — моментально вычислит позицию снайпер или прилетит граната. Впереди в 20-ти метрах немцы, позади — заградительный отряд НКВД. И нужно сражаться. И наши сражались. Самые страшные ранения были не от осколков гранат, а осколки гранитной крошки от взрыва. Они разлетались с огромной скоростью, разрывая мягкие ткани. «Собрать человека» после такого ранения было невозможно. Если солдат не погибал от болевого шока, или потери крови, то погибал от сепсиса. Это надо увидеть и прочувствовать вживую. Вслушаться в ветер, вместе с багровым закатом поклониться скалам и прийти в ужас от рисующейся картины огненно-кровавого кошмара, который длился на Муста-Тунтури 3 года без выходных и перерывов на обед. Из мемуаров полковника Карла Руефа. "Это было как на страшном суде, и как будто небеса разверглись. Неожиданно начавшаяся стрельба окончилась спустя час. Затем глухо разорвались несколько дымовых снарядов и в это время мы уже знали: "Они идут". Когда дымовая завеса спала, кровь застыла у нас в жилах. Русские, на сколько хватало взгляда, массы русских стали наступать на нас и самым страшным было то, что они презирая смерть, вообще не реагировали на огонь беспрерывно строчащих наших пулеметных расчетов, которые изрыгали целый снопы огней. Они не прятались, они падали толпами, но позади них уже шли новые толпы людей. Никто не бросался на землю. У гидры вырастали все новые и новые головы. Огонь пулеметов вообще на них не действовал. И тут из своего окопа я увидел как русские с душераздирающими криками Ура захватили, находящийся в 100 метрах от нас, опорный пункт … …Из двухсот человек нашей роты спастись смогли только 30, многие из них погибли спустя несколько часов или дней на проселочных дорогах. Мы должны были оставить всех раненых. Среди нас была паника. Перед лицом ужасной, превосходящей силы, которая прокатилась по нам, мы потеряли уверенность в своих силах. Нас преследовал страх попадания в плен. Но прежде всего мы хотели жить..." Мы делаем остановку, небольшой подъем и мы оказываемся возле сейдов. Впереди сгущается туман, и практически становится ничего не видно. Впечатляет фотография? Такой большой сейд и такие маленькие мы))) А на самом деле сейд вот такого маленького размера. Но не совсем, конечно, маленького))) И мы пытаемся запечатлеть его на фотографии, придав ему иллюзорность. В районе Муста-Тунтури потрясающей красоты виды. Особенно хорошо они видны по Швабской дороге, которая петляет вдоль озер и холмов. Она была построена в годы войны для обеспечения немецкой армии, штурмующей полуострова. Проезжая по этой дороге сложно совместить прелесть окружающей природы со шквальным огнем и бомбовыми ударами. Швабская дорога хорошо сохранилась и удивляет своим качеством. Для их объезда нужен внедорожник с высоким клиренсом, позволяющим проезжать через крупные камни, на котором мы и путешествовали. Вдоль дороги немцы построили цепочку различных инженерных сооружений. Мы спускаемся к машине, а на противоположной стороне видны разрушенные сооружения. Заехав на перевал, и проехав первый спуск, перед нами открывается вид на Мотовский залив. Там вдалеке мы видим очертания берегов пологого Среднего полуострова. А вот из-за тумана полуостров Рыбачий не виден. У подъема на самый верх хребта Муста-Тунтури находится мемориал, посвященный подвигу капитана Юневича и его отряда. Разумеется, как и многие военные подвиги, он был полон трагедий и бессмысленных смертей. Юневич получил приказ захватить штаб противника, но было сразу понятно, что все погибнут в ходе этого задания. Почему был отдан такой приказ неизвестно, однако капитан тогда в сердцах вскрикнул: «Стреляйте в меня, я туда людей не поведу!» Впрочем, выхода не было. В результате все погибли, а единственный выживший был объявлен предателем и изменником: Там где небо становится ниже, упираясь в хребты чёрных скал, подвиг русского воина вижу, он в бою себе славу снискал. Полуостров Рыбачий и Средний - кто владеет той кромкой земли, тот на Кольском заливе к победе, без конвоя ведёт корабли. Вермахт бросил отборные силы: егерей - лучших горных стрелков, чтоб наш флот превратился в могилы кораблей у родных берегов. Укрепившись на Муста-Тунтури, оккупанты средь скальных хребтов, пристреляв все окрест с верхотуры, нацепили железных крестов. Но не ищут награды морпехи, чтобы взять над врагом гандикап, сорок восемь разведчиков в спехе шли тылами на вражеский штаб. Командир у разведки - Юневич. Капитан боевой у ребят, за погибших своих, в правом гневе, ночью резал фашистских солдат. Он являлся к врагу неустанно, языков брал из разных бригад. И фашисты за смерть капитана не жалели чинов и наград. Так попала в засаду разведка, немцы кормят свинцом на убой. Как бывало на фронте нередко, сутки шёл не стихающий бой. Гильзы лились по склонам ручьями, красным был от стрельбы пулемёт. Минометный обстрел егерями был такой, что никто не уйдёт. Так сражаясь без страха морпехи, смертный бой не вели без потерь, ведь отвага и храбрость - доспехи для души, а на тело - не мерь... Вдруг приказ получает связистка, зов из рации рвётся, хрипя: "Нет патронов! Фашисты так близко! Вызываем огонь на себя!" А когда канонада утихла, до своих доносили ветра, что у выжившей горсточки вышло наступать со славянским "Ура!" И, пускай, прозвучит так избито, то что знает любой следопыт,но, Ничто в той войне не забыто! И Никто из солдат не забыт!

Пишите, девочки, пишите! Делитесь красотой, впечатлениями. Сейчас этого так не хватает.

Оля, это цена за одну штуку. Были еще ватрушки с брусникой и морошкой, 110 руб и 150 руб. соответственно.

"Дорога, дорога, ты знаешь так много..." Мы едем к хребту Муста-Тунтури. Пропускаем колонну мотоциклистов. Но на мотоциклах им ехать тяжело. Мы видели, как несколько раз мотоциклы падали, и нам приходилось ждать, когда они возобновят движение. Здесь считается модным гонять по тундре. Только люди не понимают, что тундра будет восстанавливаться десятилетиями. Лет 30-50 пройдет, чтобы след от авто зарос. Перешеек от губы Кутовой до губы Волоковой имеет длину 5 километров 520 метров. Это необычайно красивое место. Мы делаем еще одну остановку. Появляется солнышко, виды бескрайние и умопомрачительные. Суровая красота перевала, лишенная почти всей растительности, поражает своей неповторимостью. Розноуревневые озера, огромные валуны лежащие на склонах сопок и пучки ягеля - все это суровая северная красота. По пути встречаются сейды, священные камни саамов. Много сейдов встретится нам на «каменных ножках» — один огромный камень лежит на двух-трех камнях поменьше. поражает голубыми озерами в ладонях темных гор.

Просто диву даешься, как еще растут и выживают растения в таком суровом климате. Мы подъезжаем к перевалу, который начинается от Пьяного ручья, бурный поток которого дорога пересекает, едва свернув от реки Титовки. У ручья стоит удобная беседка, и есть площадка для остановки. В шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы все машины, которые шли через перевал со стороны Титовки, неизменно останавливались у ручья, где принято было пропустить по одной за благополучное преодоление препятствия. Так и стал ручей Пьяным. И немного истории почему соблюдают традицию у Пьяного ручья. "Помню, как-то мы с весьма высокими областными начальниками перебирались через перевал. Было это в самый расцвет борьбы с пьянством и алкоголизмом. Готовясь в поездку, я долго вертел в руках фляжечку - брать не брать? На всякий случай сунул ее на дно рюкзака. И вот мы в дороге. Комментирую попутчикам; мол, проезжаем Пьяный ручей. У всех ноль эмоций. Погода стоит мерзкая, слякотная. Наш УАЗик поднимается на перевал, и тут на дорогу выползает на четвереньках человек в военной форме. Будучи на трех точках, машет нам испачканной грязью рукой. Останавливаемся. Высший партийный чин из нашего экипажа говорит мне: "Михаил Григорьевич, пожалуйста, выясни в чем дело". Подошел я к военному. Вижу, что это подполковник, но в состоянии, которое определяется словами "лыка не вяжет". Твердо стоя на четырех точках, он говорит: - По-поворачивай. - ? - По-поворачивай, я запрещаю. - Позвольте, да кто вы такой? - отхожу я от неожиданности. - Я комендант Ры-Рыбачьего. Поворачивай! В те годы должности коменданта Рыбачьего не существовало. Старшим же военным начальником был командир бригады ПВО, которого я хорошо знал. - Уползайте с дороги, - говорю подполковнику. - Там в машине начальство, неприятности будут. - По-поворачивай. Вижу - пауза затягивается. Мои попутчики с удивлением наблюдают из машины за происходящим. Слышу из-за кустов голоса. Я - туда. На лужайке сидят офицеры. Быстро определяю самого трезвого, объясняю ему ситуацию. Фамилия работника обкома партии действует отрезвляюще. Подполковника дружно уносят в кусты. Сажусь в машину. - А что это было? - спрашивают попутчики. - Наверное, учения. - Странно, а тот товарищ вроде бы пьяный. Делать нечего, рассказываю о традиции. - Поверни-ка, сынок, обратно, - говорит работник обкома партии водителю. - Традиции, брат, не нами писаны." Ну что же, мы тоже не нарушили традицию))))) Здесь уже создалась небольшая очередь из тех, кто не хочет нарушать традицию. Мы уступаем место, а сами продолжаем двигаться дальше.

А мы продолжаем ехать в сторону Печенги. Перед Старой Титовкой находится первый пограничный пост, дальше без проблем могут проехать только лица с российским гражданством. У нас проверяют паспорта и пропускают нас дальше. Мы останавливаемся возле небольшого комплекса, чтобы закупиться пирожками. Дальше не будет ни кафе, ни магазинов. Еще с утра мы останавливались возле магазина с фермерскими продуктами. Там можно было купить с собой в дорогу молочные продукты. Обратила внимание на машину с норвежскими номерами. И вот такое кафе, где мы накупили очень вкусных пирожков. Синички здесь ручные. Голодными точно не останутся. И небольшая фотосессия для синички)))) Отсюда берет начало дорога на полуострова, она грунтовая и тянется дюжину километров до выхода к Титовской губе. Мы останавливаемся возле водопада на реке Титовка. Его называют Мельничный, он представляет собой три каскада. Рядом — остатки бывшей ГЭС времён ВОВ. По дороге мы делаем еще одну остановку. Перед нами открывается панорама на залив - Дмитриеву запонь с островами, лежащими в губе. Наш путь пролегает по долине реки Титовка, по которой мы едем к Муста-Тунтури. Одна из наших делик, которая никогда не подводила нас в дороге.

"Театр. Дороги! Вы любите театр дороги? Вы любите театр дороги, как люблю их я?" Не мало было их в моей жизни, сколько красивых воспоминаний они оставили о себе, сколько новых впечатлений и красот увидела я. Я верю в гороскопы, но не в общие по знакам зодиака. А составленные по дате и времени рождения. И когда-то я прочитала в описании своего гороскопа, что моя работа будет связана с командировками. В тот момент я не поверила в это. Так как я комфортнее чувствую себя в уже знакомых обществах, знакомых местах. Но в моей жизни действительно появился период, когда моя работа была связана с командировками. И именно тогда, я почувствовала всю свою огромную любовь к дорогам. Они были в разное время года, в разное время суток, хотя дороги были одно и те же. И только, когда я начала путешествовать, я увидела, что дороги все разные. И не похожи одна на другую. Очень люблю указатели на дорогах Вся дорога за мостом через Кольский залив в сторону Норвегии, что в народе зовется Печенгской, - это один сплошной памятник войны. Часть направлений закрыта, часть доступна только летом и осенью, такие, как Западная Лица, Заполярный, Муста-Тунтури, Средний, Рыбачий. Наша дорога сегодня лежит в Долину Славы. Это место северной обороны Заполярья. Именно здесь в 1941 году было остановлено стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о захвате Мурманска. Для захвата города через тундру был направлен егерский корпус «Норвегия» генерала Дитля, состоявший из двух горных австрийских дивизий и финского егерского пограничного отряда. Его задачей было обеспечить выполнение операции «Северный олень» по оккупации Заполярья. Первый серьезный отпор от советских войск противник получил при попытке форсировать реку Западная Лица. Наступление захлебнулось и перешло в долгую, длительную оборону в нечеловеческих условиях суровых зим, полярной ночи, холодного лета и бескрайней голой тундры. Первые попытки остановить врага не увенчались успехом. Он преодолел сопротивление советских войск и к утру 2 июля 1941 года вышел к реке Западная Лица. Единственный мост через реку был взорван, а на местах возможного форсирования командующий 14-й армией Валериан Александрович Фролов приказал поставить артиллерию. Горные егеря появились на левом берегу реки, но сходу форсировать ее им не удалось. Все атаки были отбиты артиллеристами. В этой критической обстановке командир 205-го стрелкового полка майор Говоров смалодушничал и самоустранился от командования. 5 июля его отозвали в штаб 14-й армии и отдали под суд военного трибунала. Счёт потерян погубленным вёснам, Нет числа безымянным холмам, Каждый камень металлом обтёсан И стоит обелиском бойцам... Защитники Заполярья несколько месяцев держали оборону этого рубежа, благодаря чему наступательная операция немецкой армии на Мурманск провалилась. Бои были настолько кровопролитными, что долгое время долина была известна как «Долина Смерти», ныне здесь похоронены больше 7 тыс. человек, а многие до сих пор не найдены. В конце 1950-х состоялось открытие мемориального комплекса, а долина получила своё современное название. Долина Славы простирается между сопок на несколько километров, изредка прерываясь перевалами, ручьями и болотами. В «Долину Славы» каждый год приходят тысячи людей, дабы почтить память защитников Заполярья, павших в боях.Долина Славы (а в годы войны, она называлась Долина Смерти) – долина на правом берегу реки Западная Лица. На месте этих событий возведен мемориальный комплекс, здесь же поисковые отряды захоранивают найденные останки Героев Долины Славы. В 2010-2011 годах комплекс был обновлен и произведено перезахоронение. Несмотря на то, что Долина Славы находится достаточно далеко от города, здесь всегда можно встретить людей. Мемориал расположен в нетипичной для этих мест равнинной части долины, поэтому здесь совсем безветренно. Это место ассоциируется не только с героическими подвигами красноармейцев и советских моряков, но и с ужасами войны, кровавого противостояния. Неслучайно устрашающее правдивое название этого места сменилось на более торжественное и памятное. Здесь Жизнь вступила в правый бой, Стекала в реки кровь ручьями Тут каждый заслонил собой Отчизну-Русь свою сердцами. Гранит трещал в высоких скалах, Сливаясь с тяжестью свинца, Здесь молодой стоял и старый, А сын поддерживал отца. Долина смертию дышала, Но жизнь опять своё взяла, Война, стихая, отступала, Рычала, скалилась и жгла. Землёй укрыло поле битвы, Воронки заросли травой, И над могилами убитых Деревья шелестят листвой. Кто без имён, кто имя рек, Война своих не выбирала, Шагнули в 21 век Из чёрных плит Мемориала. Долина Смерти или Славы? Не в том вопрос, не в этом суть. Отцы здесь отстояли право На жизнь и указали путь! Нельзя забыть отцов отвагу! Своим потомкам передать, Что отступать нельзя ни шагу И защищать Россию-Мать. В самой Долине Славы был один небольшой бой. Но именно здесь сконцентрировались все памятники и кладбище. На входе мемориала встречает памятник ушедшим воинам. Он состоит из двух частей, на одной жена провожает мужа на войну. Год 1941. Между секторами захоронений расположены черные гранитные стелы с отрывками из предсмертных писем солдат. И в этой тишине особенно остро чувствуешь весь ужас, что происходил здесь. Самое большое впечатление на меня произвел обелиск с последними словами советских солдат: Другая часть представляет собой захоронение советских воинов, павших в боях за Заполярье, останки которых обнаружили мурманские поисковики. На траурной стене высечены имена погибших защитников Заполярья, кого удалось установить. Стена кажется бесконечной, но есть еще чистые плиты — каждый год работают поисковые отряды, становятся известны имена погибших героев, очередные солдаты обретают покой в воинском захоронении. Здесь расположены списки воинских частей, которые принимали участие в обороне Заполярья и были задействованы в Петсамо-Киркенесскойнаступательной операции, и копии военных карт, выполненные из гранита. В этой части комплекса проводятся торжественные мероприятия. Памятник «Два воина», установленный в 1969 году и памятник «Три штыка», который символизирует единства родов войск — установлен в 1974 году. Выполненная из гипса скульптурная группа, изображающая знаменосцев, расположена в центральной части участка. Также здесь представлена военная техника времен Великой Отечественной войны — пушка ЗИС-3 и танк ИС-2. ИС-2 (Объект 240) — советский тяжёлый танк периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943—1953 гг. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Этот пост закончу на хорошей ноте. Кольский полуостров очень богат грибами, ягодами. И первые грибы, которые мы встретили здесь, вернули нас в действительность и подняли нам всем настроение.

На днях подруга прислала фото именно в такой одежде. И сделала приписку "Очень прониклась к этой одежде. Женщинам очень идет. И заморачиваться особо не надо!" Ирина, а Ваши ощущения какие?

Заселились мы в отель. Номер очень просторный. Времени у нас еще впереди много. А торговый центр находится недалеко от нашего отеля. Решили мы с Викторией до него прогуляться. Да, двое других наших единомышленников жили в другом отеле. До торгового центра шли дворами. И что очень удивило? Как у нас голуби никого не боятся, считаются дворовыми птицами)))) Так в Мурманске ведут себя чайки. Местные жители во дворах)))) Торговый центр большой. Мы купили сувениры, продукты и местное пиво с рыбой. Что тоже для нас было удивительно, что в Мурманске есть местное пиво. Очень вкусное, как и ерш, который мы купили к пиву. Около 23-х часов мы легли спать. Шторами пришлось закрыть окна, так как был сезон белых ночей. И только мы начали засыпать, как я услышала, звук поворачивающегося ключа в двери. Спросонья не могли понять, кто, как и зачем пытается попасть в наш номер. Я подбежала к уже открытой двери. На пороге стояла женщина, которая стала извиняться, сказав, что ищет обогреватель. И добавила, что она сотрудник отеля. Виктория решила удостовериться так ли это и вышла в коридор. Поговорив с женщиной, она вернулась назад, мы закрыли дверь и заснули. Немного поясню, что ключ в двери вставляется только со стороны коридора. Дальше ночь наша прошла спокойно. В гостинице завтраки не предусмотрены, но кофе, чай, сахар в номере есть. Кулер с водой на этаже. Также на этаже есть гладильная доска и утюг. Утром Виктория решила посмотреть сколько нам сегодня ехать до конечной точки нашего путешествия. А сегодня мы отправляемся на полуостров Средний и Рыбачий. "А, всего 140 км,"- сказала Виктория- "часа за два доедем". Мы же не знали дороги, по которым мы будем ехать. Забегу немного вперед и скажу, что ехали мы почти целый день))) А вот собственно и наш отель. Номера расположены только на одном этаже, который сотрудники называют первым этажом. Отель небольшой, но уютный. Больше предназначен для любителей горнолыжного спорта. Сзади отеля подъемная дорога Ратрак для лыжных трасс стоит пока в бездействии И вот наш сегодняшний экскурсионный день начался. Мы проезжаем по Мурманску Опять на пути труба с термометром, на котором показывается температура. Дорога зовет вперед!))))

Погода оставалась такой же пасмурной и туманной, в отличии от погоды в душе. На душе было светло и солнечно от того, что первый день путешествия сложился самым лучшим образом. А это для сравнения дорога в Териберку зимой. В 2002 году в Мурманске впервые появилась третья по счету каменная церковь. Ею стал храм Спаса-на-Водах, являющийся частью мемориала погибшим морякам. При строительстве придерживались древнерусских архитектурных традиций, поэтому храм очень напоминает старинные псковские и новгородские церкви. Даже не задумывалась никогда о том, что Великая отечественная война связана с Заполярьем. То ли историю плохо учила, то ли мало в истории было уделено об этом промежутке времени. И не собиралась в отчете писать про войну. Но ее не возможно обойти здесь стороной. Я против любого насилия. Но здесь до сих пор отдаются отголоски войны. Не люблю саму по себе историю с ее датами, с ее сухими фактами. Больше в душу проникает все через литературу, где можно прочувствовать через каждого героя эмоции, состояние. И до сих пор пробирает дрожь при воспоминании стихотворения Мусы Джалиля "Варварство" — Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! — Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже, Нагнувшись, подняла двумя руками мать, Прижала к сердцу, против дула прямо… — Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? — Или Юлии Друниной "Зинка" - Мы легли у разбитой ели. Ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее На продрогшей, гнилой земле. — Знаешь, Юлька, я — против грусти, Но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолустье, Мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый, У меня — лишь она одна. Пахнет в хате квашней и дымом, За порогом бурлит весна. Старой кажется: каждый кустик Беспокойную дочку ждет… Знаешь, Юлька, я — против грусти, Но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле. Вдруг приказ: «Выступать вперед!» Снова рядом, в сырой шинели Светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше. Шли без митингов и знамен. В окруженье попал под Оршей Наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, По воронкам и буеракам Через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы.- Мы хотели со славой жить. …Почему же в бинтах кровавых Светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью Укрывала я, зубы сжав… Белорусские ветры пели О рязанских глухих садах. — Знаешь, Зинка, я против грусти, Но сегодня она не в счет. Где-то, в яблочном захолустье, Мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимый, У нее ты была одна. Пахнет в хате квашней и дымом, За порогом стоит весна. И старушка в цветастом платье У иконы свечу зажгла. …Я не знаю, как написать ей, Чтоб тебя она не ждала?! Фильмы, книги о войне, которые нельзя читать без слез. Потому что там не пишут какая армия прорвала оборону, отступила, цифры о погибших и раненых. Здесь как на ладони судьба каждого человека. У нас не было запланировано экскурсии по Мурманску. Но мы не могли не заехать к самому известному памятнику Мурманска. Тем более, что он является визитной карточкой города. Вместе с постаментом высота памятника составляет 42,5 метра. Фигуру воина в плащ-палатке, с косой саженью в плечах можно увидеть из любого уголка Мурманска. Этот грандиозный монумент, который местные жители называют «Алёшей», установлен в честь воинов, отдавших свои жизни, чтобы во время Великой Отечественной войны спасти Заполярье от фашистов. Он является доминантной скульптурой мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Мемориал возведен на самой высокой в городе сопке Зеленый мыс, продуваемой всеми ветрами и глубоко вдающейся в Кольский залив. Здесь были установлены зенитные батареи, оборонявшие Мурманск от атак вражеской авиации. Мемориал включает в себя также могилу Неизвестного солдата, Вечный огонь, стелу из гранита с памятными надписями. В 1941 году Мурманск, хоть и находился далеко на Севере, всё равно стал одним из плацдармов для боевых действий. Оборона Заполярья длилась с июня 1941 по октябрь 1944 года, а в сражениях погибло немало советских бойцов. На 30-летний юбилей освобождения города, на сопке Мыс Зеленый под салют из орудий крейсера «Мурманск» торжественно открыли мемориал «Защитникам Советского Заполярья». Статуя уступает лишь нескольким высочайшим военным памятникам России, среди которых Родина-мать и Монумент Победы в Москве. Рядом с монументом большой парк Две зенитки замурованы у подножия монумента. Завершающий штрих — аллея памятных плит городов-героев, которая установлена в 2004 году. Аллея Славы и стела с названиями всех частей, принимавших участие в обороне Кольского полуострова. Статуя солдата «Алёши», чей взгляд устремлен в Долину Славы, где в годы войны шли самые ожесточенные и кровавые бои на подступах к Мурманску. За все 3 года кровопролитных боёв Мурманск так и не был взят благодаря бойцам, самоотверженно боровшихся с захватчиком. Перед «Алёшей» размещен подиум с Вечным огнем, за ним — покатая трёхгранная пирамида. Она символизирует знамя, приспущенное в знак скорби. От Алёши со смотровой площадки открывается панорамный вид на город и порт. Мурманский торговый порт был основан в 1915 году, а 1 сентября того же года здесь пришвартовался первый корабль — пароход «Дротт», прибывший из Нью-Йорка. В Великую Отечественную в порт поставлялись грузы, техника и подкрепления, поэтому гавань неоднократно становилась объектом для бомбардировок и авиа налетов. В послевоенный период порт был восстановлен и на сегодняшний день занимает 4-е место в России по количеству обрабатываемых грузов. Порт известен и тем, что не замерзает даже зимой и бывает свободен ото льда даже в лютые морозы. Мы порт увидели вот в такой туманной дымке.

Старую Териберку разрезает пополам так называемая газпромовская дорога. Где десять лет назад была сплошная скала пробили проход, который ведёт к местной стройке. Отвесные скалы высятся с обеих сторон, и, когда идёшь там, кажется, будто находишься в тоннеле, — только небо над головой открытое. Дорога проходит через весь поселок, сквозь горную расщелину и выходит к небольшой бухте. Она должна была связать Териберку с заводом «Газпрома» по сжижению газа, но завод так и не построили. Примерно в 500 километрах отсюда, в открытом море находится гигантское Штокмановское газовое месторождение. Оттуда газ должен был поступать в Териберку. Озеро, возле которого заканчивается газпромовская дорога. И где-то здесь лежал скелет кита, который был показан в фильме "Левиафан" В бухте возле села находится настоящий пляж с удивительно чистым песком. Во время прилива на него накатывают величественные волны, а после отлива открывается песчаный перешеек, по которому можно углубиться в море. Здесь полно стоит палаток отдыхающих. Вид на Териберку от скальной выемки. Впереди кладбище, а дальше село. По всему поселку стоят покосившиеся серые дома в один-два этажа, и кажется, что в них давно никто не живет. Деревьев над кладбищем нет, ведь здесь только тундра. Цивилизация как будто прячется, ее не сразу можно разглядеть среди местных руин. В самой Териберке есть вся инфраструктура, гостиницы и кафе. Нам пора пообедать. И вот показались современные здания. Два кафе "Сияние Севера" и "Териберский берег" находятся рядом. "Териберский берег" это база отдыха, где работает ресторан. Панорамные окна ресторана позволяют любоваться красивыми пейзажами. Но в тот день, когда мы были, все места были заняты, столики были заказаны. И нам пришлось искать место, где бы нас смогли покормить. Хотя и толп туристов нам не встречались. На заднем плане смельчак, который искупался в Баренцевом море. Этот пляж называется «Газпром бич». С 2010 года вся земля в старой, туристической части Териберки в аренде у «Газпрома». Вот такие скамейки для отдыха у моря. Рядом есть известные качели, на которых все фотографируются. Но у меня даже нет их фото. Да и очередь к ним, чтобы сфотографироваться на них. На базе отдыха «Териберский Берег» на побережье Баренцева моря в уединенном месте расположены комфортабельные домики. Скелет кита из «Левиафана» стал настоящим символом Териберки. Этот реквизит был специально изготовлен для съемок. И только в 2021 г. власти региона договорились с собственником о возвращении скелета «домой». Перед тем, как кашалота вновь привезли в Териберку, его отреставрировали и выкрасили в белый цвет. Место нашлось между двумя кафе «Сияние Севера» и «Териберский Берег». Есть и такой ресторанчик)))) Но мы обедали не там. Накормить нас смогли в одной из гостиниц. Открыток у нас не оказалось. И весточку домой мы не отправили. Пообедав, мы отправляемся назад в Мурманск. Никогда столько много я не дышала морским воздухом. Замечательный первый день моего путешествия подходит к концу, но еще не заканчивается. Холодная и серая Арктика завораживает, а сама Териберка гипнотизирует.

Сергей, с Днем рождения!!!! Пусть все, за что бы ты ни брался, так или иначе приносит успех! Пусть фортуна сопровождает все мгновения жизни и помогает во всех планах. Цени то, что у тебя есть и добивайся большего!

Возвращаемся мы опять мимо озера Баренцево море, которое еще не раз будет в нашем путешествии. Но такого не будет, оно будет совсем другим, не похожим на то, которое в Териберке. Никогда не думала, что море может быть таким разным. Слева от нас на верху стоит метеорологическая станция, которая была открыта в селе в 1889 году. Площадка ее находилась рядом с больницей Красного Креста, а первыми наблюдателями были ученики лекарей. С тех пор работа на станции не прекращается. Во время войны она подвергалась бомбардировкам и была перенесена на другой берег. Сотрудники жили в землянках и продолжали работу. Сейчас коллектив станции работает в новом здании, а на старом месте сохранилось оборудование. Этот закрытый и заброшенный магазин тоже встречается в фильме Звягинцева. Правда, выглядел он там совсем по другому. Жизнь в Териберке едва ли похожа на сказку: ни одного работающего предприятия, арктический ветер, видавший виды жилой фонд. Многоквартирные дома находятся в полу заброшенном состоянии, а некоторые превратились в руины. Здесь потеряться во времени и плохое отбросить легко, Мысли земные останутся внутри городов, далеко. Пойди босиком, и почувствуешь с прибоем некую связь, Синее море Териберки – смывает душевную грязь. Вокруг видны остовы деревянных двухэтажек. В их разбитые окна влетает холодный арктический ветер. Но при этом разруха эта не раздражает, а даже как будто нравится, что ли. Заброшенные дома, умирающий посёлок, север, безнадёга и всё это на фоне красивых пейзажей. И это здание мелькает в фильме "Ливиафан". Здесь вечерами собираются школьники и жгут костер.

Леночка, впечатления самые самые положительные. Но Терский берег у нас был на закуску. Так что об этом позже)))) Тебе спасибо, что убедила меня взяться за этот отчет.

Ирина, конечно, же нет)))). Форум наш открытая площадка. Поэтому каждый может написать свои мысли.

Здесь наша команда разделилась. Часть стала подниматься по горе, а мы с Викторией пошли другой дорогой. На берегу Баренцева моря среди скал на разных уровнях расположены озёра. Одно из них — очень живописное малое Батарейское озеро. Вот к нему мы как раз и направляемся. Вдоль него идёт тропа по направлению к артиллерийской батарее, в честь которой водоём получил своё название. Он очень чистый и неглубокий, летом его вода успевает хорошо прогреться. И вот тот островок суши, который находится в середине фото, я узнала, когда уже дома посмотрела фильм Звягинцева. Именно здесь была снята сцена празднования дня рождения Степаныча. Но озеро мы проходим мимо. Наша цель опять Баренцево море. Водопад течет в небольшое ущелье между двух красных гор. Чтобы хорошо его рассмотреть, можно по камням перейти через речку и подняться немного повыше. Самые отчаянные спускаются вдоль горы в сторону берега, чтобы посмотреть на водопад снизу. Из Батарейского озера вытекает небольшая речка. Её воды несутся по камням вниз, образуют тонкие потоки водопада, а затем стекают по узкому ущелью в море. Зимой он замерзает и скрывается подо льдом и снегом. В самом начале моего отчета, я рассказывала впечатление своей подружки о Териберке, но зимой. Вот как раз возле этого водопада их оставили мерзнуть. С холмов возле водопада открываются потрясающие виды на высокие красные скалы и воды Баренцева моря. Из Малого Батарейского озера река впадает в каньон из красного камня через водопад. И дальше течет прямо в море. Замри... и слушай тишину... Её так мало в этом мире... Мы звук её почти забыли – у суматохи, как в плену... А тишина, она лишь там – в природе... в музыке... Искусство – оно приводит душу в чувство... и так необходимо нам... Замри... и слушай тишину... Лови мгновенья бытия... У суеты не будь в плену... И, наконец, приди в себя... И за моей спиной уже нет ни одного участка суши, там Северный полюс. А вот и часть нашей команды смотрит на нас с высоты. А такими они увидели нас)))) И вот такой вид на озеро и море открывается с высоты. И здесь наше время заканчивается, мы идем назад к машине.

Ольга, делясь с вами, я снова и снова возвращаюсь туда, где получила очень много положительных и незабываемых впечатлений. Возвращаюсь туда, откуда не хочется уходить. Ирин, более того я открыла в себе столько новых интересов, о которых даже не подозревала. И красота тундры необыкновенна.

Мне так не хотелось уходить, хотелось еще и еще раз заснять очередную волну. Я готова была стоять и стоять, не чувствуя ветра совсем. Каждая волна была не похожа на следующую. Они бились о камни с разной силой. И именно волны меня манили больше всего. Но время не стоит на месте, и нам нужно двигаться дальше. Мы идем через каменный пляж «Яйца динозавров». Пляж, покрыт огромными идеально гладкими камнями. Местные жители называют их яйцами динозавров. Отполированные морской водой и выбеленные северным солнцем камни действительно похожи на яйца больших животных. Ближе к берегу камни окрашены водорослями в зелёный цвет. Ходить по ним нелегко. Пляж этот ещё называют гиперборейским. Возможно, когда-то здесь жили представители древней исчезнувшей цивилизации. Если «яйца» отдаленно и напоминают гальку, то гигантскую. Нам опять встречаются литоральные ванны. Мы идем по тундре от сопки к сопке, от озера к озеру. И стоит такая тишина, что не слышно ничего кроме волн. А я снимаю очередной кадр, чтобы дома еще раз насладиться прекрасными видами. Цвета тундры поражают. На черных камнях цветет мох, кругом столько зелени, что глаза отдыхают. Наш сенсей замыкающий))))

Ларисочка, с Днем рождения тебя! Желаю быть тебе счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Твори и радуй нас своим творчеством! Оставайся всегда такой же светлой, доброй и веселой!

Светлана, с Днем рождения!!!! Ароматами бархатных роз, Каждым светлым, чудесным мгновеньем, Исполнением радужных грёз Будет радовать пусть День Рожденья! Нежных, искренних слов теплота Пусть согреет волшебным дыханьем, Чтоб в душе было счастье всегда И сбывались любые желанья!

Круг замыкается солнечный, позабудьте восход и закат. Камни холодные, древние сурово на гостя глядят. В красоту, за покоем и знаньями, люди стремятся сюда. Чистое небо Териберки – открыто взгляду всегда. Удивительная природа, практически отсутствуют туристы, по крайней мере, толп нет, нетронутые цивилизацией пейзажи. И ощущение, что дальше нет земли, а только Арктика, дорогого стоит. Команда единомышленников! В углублениях скалистого берега можно увидеть вот такие скопления воды. Так называемые "литоральные ванны", образуемые морскими приливами, во время которых вода может подняться на несколько метров. С правой стороны виден маяк. Во второй половине XIX века Териберка была одним из самых крупных рыбацких становищ на Мурманском побережье. Летом здесь собиралось большое количество промысловых судов. Для обеспечения навигации кораблей в 1896 году на Териберийском мысу построили маяк. На вершине железной башни, окрашенной в жёлтый цвет, был установлен белый металлический фонарь. Свет маяка распространялся на расстояние около десяти миль и находился на высоте 37 метров над уровнем моря. Во время войны маяк продолжал работать. В 1960-м постройка сгорела, а через десять лет на её месте возвели новое здание с железобетонной башней. На маяке появился вращающийся аппарат, который светит проблесковыми красным и зелёным огнями, а также радиомаяк и электромагнитный излучатель звуков. Морская вода здесь приобретает самые разнообразные цвета. Никогда не думала, что море на меня окажет такое впечатление. Всегда предпочтение отдавала горам. Но это море не отпускало, не хотелось уходить отсюда совсем. И несмотря на сильный ветер, я бы стояла там и стояла. И слушала шум морских волн. Хотелось запомнить каждую волну, каждый ее звук. Здесь совсем легко забыть вовсе про время. Приходит ощущение нахождения на Краю Света. Берега Балтики или Чёрного моря это внутренние моря и не дают такого ощущения. А здесь — берег океана... И когда смотришь вокруг на просторы Северного Ледовитого и бесконечную тундру и скалы, то теряется при этом чувство глазомера. И немного видео

«‎‎Холодно тут у нас, но красиво»! Эта цитата со стен заброшенной школы абсолютно верно описывает Териберку. Красивая, особенная, холодная внешне, но с горячим сердцем. Раньше я очень любила жару. Но сейчас с каждым годом ее переносить становится все тяжелее и тяжелее. И для меня была самая комфортная погода на Кольском полуострове. Она показала нам себя во всей красе. И пасмурно, и туманно, и моросящий дождик. Не попали мы под сильные дожди. И солнечно, и даже жарко и душновато при плюс 21. Но одно могу сказать, я не помню сейчас ни холода, ни мрачности. Знаю, что на душе было светло, и воспоминания очень и очень светлые оставил этот отпуск. Как можно из тёплой и уютной средней полосы переехать на холодный и суровый Крайний Север? О людях, живущих на севере, очень хорошо в свое время выразил В.Высоцкий в одной из своих песен. Все года и века и эпохи подряд Всё стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят? Если птицам положено только на юг? Слава им не нужна, и величие, Вот под крыльями кончится лёд, И найдут они счастье птичье, Как награду за дерзкий полёт Север, воля, надежда, страна без границ. Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья, Вороньё нам не выклюет глаз из глазниц, Потому что не водится здесь воронья! Не знаю за людей, но тех, с кем встречалась и разговаривала, говорили о большой любви к северу. И о том, что не собираются переезжать на материк. Да, многие едут туда заработать, так как у нас сложно найти достойную и высокооплачиваемую работу. Большие отпуска. Многие не выдерживали, возвращались на материк, продавая свое жилье. Но понимая, что зарплаты у нас низкие, возвращались. А цены на жилье росли. Но мне было интересно беседовать с соседями в вагоне, которые с огромной любовью рассказывали о тех местах, где они живут. Конечно, в Териберке мало кто остался. Много заброшенных домов. Но едут, едут сюда туристы. А значит, будет развиваться инфраструктура. Ирина, у нас не было заездов на птичьи базары.

Море - суровое северное море, оно очаровывает и манит. При этом оно умиротворяет. Да, такой красоты ранее я не видела. В 2019 г. в Териберке появился настоящий скелет кашалота. Такой «подарок» преподнесли морские глубины. Находится он в Лодейном. Настоящий от искусственного отличается по запаху. Полумёртвый посёлок, окруженный безлесными сопками и открытый студёному морю. Здесь красиво и мрачно. Точнее, очень красиво и очень мрачно. Хотя для меня мрачности не было. Мы едем к магазину у Рыбзавода. Это место тоже есть в фильме "Левиофан". Все это я отмечала себе, когда смотрела дома фильм, с радостью узнавая те места, где я побывала. В левом углу на фото видны здания голубого и коричневого цвета. Вот здесь работали героини фильма, разделывая рыбу. В магазине мы купили вяленого ерша, печень трески и морошковый соус. В селе царила повальная безработица. А в 2012-м в Териберке открылась рыбная фабрика «СиФудРус», однако всего через три года приостановила работу из-за дефицита сырья, вызванного ростом курса валют: рыбакам оказалось выгоднее продавать улов из Баренцева моря в Норвегию. Плюс еще наша бюрократия сказалась. А мы продолжая гулять по Териберке, идем в другую сторону Баренцева моря. Бирюзовая вода, гигантские прохладные волны. Здесь ощущается необъятность арктических просторов. Всматриваешься в морскую даль и думаешь: "А что же там?". А там, за Баренцевым морем, суровые и холодные Шпицберген и Земля Франца-Иосифа, а за ними — полярные льды и северный полюс. До северного полюса отсюда ближе, чем до Чёрного моря... Баренцево море является окраинным морем Северного Ледовитого океана. Несмотря на определенные климатические условия, значительная часть водоема не подвергается замерзанию даже в самые суровые месяцы года. Связано это с внушительным поступлением теплых атлантических вод, которые делают его одним из самых теплых в своих широтах. Это Териберская губа - укромная бухта, защищённая от штормов. С двух сторон скалистые берега (причём справа — Териберский мыс), а посередине — открытое море. А там вдали — только огромные просторы Арктики.