ГРИГОРЬЕВ Виктор

Прежде всего, я нахожу в этом удовольствие, пользу и преимущества для постоянного познания мира. Кроме того, путешествия мне позволяют замечательно отдыхать, наслаждаться новыми впечатлениями и приключениями. Путешествуя я посточнно расширяю свой кругозор, узнаю о разных культурах, традициях и обычаях других народов. Это помогает мне неплохо разбираться в постоянно возникающих хитросплетениях современной политики. Еще, путешествия дают мне возможность выйти из зоны "домашнего" комфорта. Сталкиваясь с определенными ситуациями и проблемами в пути, я становлюсь более уверенным в своих взглядах на жизнь и в собственных силах. Также, путешествия помогают мне укреплять такие навыки как планирование, организация и адаптация к новым условиям. Безусловно, путешествия способствуют расширению моего круга общения. Находясь в поездках, я часто знакомлюсь с новыми людьми из разных стран и культур. Это дает возможность обмениваться опытом, малость познавать новый язык, или что-то новое о других людях и мире в целом. Наконец, путешествия помогают мне отвлечься от повседневной рутины и стрессов. Они дают возможность расслабиться и насладиться прекрасными природными ландшафтами, культурным наследием и архитектурой разных стран. С такими мыслями я сумел посетить уже 61-у страну мира (последней была Мьянма в марте с.г.). P.S. Кстати, для путешествий не обязательно нужно лететь в другое государство; часто все весьма интересное находится рядом: в парке, в ближайшем лесу или около водоема. Здесь я не ограничиваю себя и наслаждаюсь каждой минутой, проведенной на Земле! Кстати, за последние два месяца я хорошо поездил по всем областям Древней Северо-Восточной Руси, также побывал во многих исторических местах Вологодской области, только что вернулся в Москву из очень большой поездки по славным городам и весям Смоленской, Псковской, Новгородской и Тверской областям...

Вокруг горы, река, тишина, сижу в ресторане «Canyon Matka», на тарелочке приносят прекрасную пасту и местное македонское вино, наливают... Со временем отправляюсь в путь вдоль ущелья, дохожу пешком по берегу до самого конца цивилизованной тропы (это несложно и недалеко, всего 3 км). В ущелье очень тихо, по пути попадается много саламандр. Тропа заканчивается напротив входа в пещеру на другом берегу; переправляюсь на лодочке и обследую несколько пещер. Иду дальше вдоль реки Трески с изумрудной водой, потому что есть тропа, да и карта говорит, что можно идти дальше. Прошел еще километр-полтора и повернул обратно, потому что тропа стала более заросшей. Свежий горный воздух, скалистые зеленые склоны, прозрачная водная гладь озера - что может быть прекраснее для отдыха?

Достаточно быстро проскочил через исторически знаменитое село Едрово. Очень жалею, что не смог останавливаться, ведь здесь происходило множество значимых исторических событий в стране (перечислять и описывать их не буду; при желании, все можно найти в Интернете). Скажу лишь об одном. Начиная с 1765 года, в селе Едрово неоднократно останавливался Александр Николаевич Радищев (как всем известно, выдающийся русский революционер, философ-материалист и писатель). Перед созданием своей знаменитой книги «Путешествие из Петербурга в Москву» писатель путешествовал по новгородскому краю примерно месяц. Вспомнилось изображение им крестьянского быта (как главной темы) в главе «Едрово», о котором мы почему-то жарко спорили на одном из школьных уроков. Тогда мне, прежде всего, было интересно узнать как автор с глубокой симпатией писал об едровской девушке Анюте, целомудренной и чистой в своем чувстве к крестьянскому парню. Очень интересными показались его слова, что никакое рабство, не может заглушить в русском крестьянине чувство чести и человеческого достоинства. P.S.: ~ ЧЕРКАШЕНИНА НАТАЛЬЯ: "Ты ещё и школу помнишь!" ~ ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР: "Помню и школу, и Анюту... А вот куда вчера положил очки - совсем не помню!! Успел посмотреть на красивое Едровское озеро. Сейчас подъезжаю к Вышнему Волочку..." ~ ЧЕРКАШЕНИНА НАТАЛЬЯ: "Ну, наслаждайся!!!!" ~ ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР: "Спасибо за пожелание! Этим и занимаюсь!!"

То, что Данилов является старинным русским городом давно завораживало мое воображение, рисовало хорошенькие купеческие особнячки, добротные бревенчатые домики и веселые маковки церквушек. Маленький провинциальный Данилов представлялся мне в обязательном обрамлении резных палисадников, белоствольных берез и могучих тополей. Возможно, когда-то он и был таким, но однажды, побывав в нем наскоком, я ничего подобного увидеть не успел. Поэтому продолжал надеяться, что все это увижу именно на сей раз... Сейчас Данилов – районный административный центр, расположенный на реке Пеленде. Его герб был утвержден в 1778 году, то есть год спустя его признания уездным городом. Герб представляет собой разделенный пополам наискосок щит. Из шахматной половины в серебряную переходит медведь с секирой на плече. Зеленый цвет на шахматном поле символизирует прекрасные луга в даниловских окрестностях, а медведь – принадлежность к Ярославскому наместничеству (сегодня – Ярославской области). Очень интересна историческая легенда, объясняющая наличие на гербе шахматного поля. Так, во время одной из поездок великий русский царь Петр I остановился в Даниловской слободе, где зашел в деревянную церковь и остался крайне недовольным ее убогостью и неустроенностью. Чтобы угодить разгневанному императору, местная знать на сборы прихожан заложила новый каменный собор с колокольней, названный Смоленским (разобран в 40-50-х годах XX века). О строительстве храма было доложено Петру I, а к письму приложен замечательный подарок – искусно выполненные даниловскими мастерами дорожные серебряные шахматы (видимо, прознали градоначальники о любви грозного императора к этой настольной игре). Поэтому шахматное поле на гербе призвано напоминать потомкам о той поучительной истории. В V—X веках территорию современной Ярославской области заселяли финно-угорские племена, основным из которых было племя меря. Холм, где сейчас располагается современный Данилов, тоже был облюбован мерянами. Здесь располагалось поселение Пелендово, названное по наименованию протекающей рядом реки. Пелендово сохранило свое название и после заселение мерянской земли славянами, вплоть до конца XIII века. Позднее древнее поселение кануло в лету, но о племени меря до сих пор мне напоминали названия сел, деревень, водоемов области. Так, река Пеленда, на которой стоит современный Данилов, переводится с языка мерян, как «приятная вода». По преданию, младший сын Александра Невского, Даниил Александрович, во второй половине XIII века, после смерти отца совершал поездки по северным землям. Вероятно, ему понравился живописный берег реки Пеленды, поэтому князь дал приказ построить на левом берегу конюшни, а на правом – княжеские палаты. Для Даниила, который был князем Московским, основанное поселение стало селом дворцового ведомства Даниловским (дачей на современный манер). Вот так имя славного князя увековечилось в названии будущего города. Первое документальное упоминание о Даниловской слободе относится к 1592 году. Следующий виток истории Данилова тесно связан с реформаторской деятельностью императрицы Екатерины II. Тогда по запросу царицы, желающей разобраться в нуждах и недостатках каждого российского уезда, наместником Ярославской губернии А. П. Мельгуновым была предоставлена информация о дворцовом селе Даниловском с предложением переименовать его в город. Официальный статус уездного города Данилов получил 3 августа 1777 года. Открытие города и присутственных мест состоялось чуть позднее, 30 декабря 1777 года, а герб был утвержден в 1778 году. 1860-1880 годы ознаменовались развитием Данилова, как уездного города. На тот момент в Данилове имелось 9-ть заводов: по 2-а самоварных и свечных, кирпичный, кожевенный, паточный, пивоваренный и пряничный. Также были открыты 2-а приходских училища для мальчиков и девочек, больница, банк, построены каменные торговые ряды (1873), действовали торговые лавки и трактиры. В тот период в Данилове были проведены земская и городская реформы. Важной датой можно назвать 1870 год, когда был утвержден проект на постройку Ярославо-Вологодской узкоколейной железной дороги. Данилов меня встретил разбитыми дорогами (точнее, их отсутствием) и майской снежной пургой-метелью. Я в душе порадовался, что надел удобную и немокнущую обувь и теплый капющен с наголовником. Вслед за бодро шлепающим по грязи народом в резиновых сапогах я свернул на какую-то боковую улочку. Гуляя по улицам Данилова, был весьма удивлен. Здесь практически не было людей и транспорта, поражала тишина и какая-то сонная неспешность. Казалось, город дремал, словно старый пес, пригревшийся у теплого камина. Даже нежданно выглянувшее солнышко не смогло оживить ленивую тягучесть этого неуютного денька. Впрочем, проникшись такой провинциально-замедленной атмосферой, я решил просто немного побродить по городу. Среди несколькоэтажных домов с каменным низом и деревянным верхом, встречались очень красивые старинные особняки, настоящие мини-дворцы. Представил, как богато и привлекательно они выглядели во времена расцвета Данилова! Мое внимание привлек некогда оригинальный особняк, бело-розовый, с квадратными колоннами. Сейчас он был занят Домом культуры; стоял он обшарпанный и незаслуженно забытый, он явно нуждался в реконструкции. Не красили его и вывески: «Выставка-продажа» и «Дискотека ЦЕНТР». Заходить внутрь не стал, но подумал, неужели вместо распродаж сомнительных товаров и полупьяных подростковых тусовок нельзя провести восстановительные работы, сделать это здание привлекательным, вернуть ему былую красоту? Где-то на улицах Данилова я обнаружил еще один некогда величественный дворец, такой же розовый и обшарпанный. Лепная эмблема со звездой указывала на непростой и, может быть, трагический путь этого дома от царских времен до установления Советской власти (кстати, даниловцы ожесточенно сопротивлялись навязыванию идеологии Советов вплоть до осени 1919 года). Но и сейчас, когда все грозы миновали, особняку требуется внимание и соответственное отношение, как к культурному и архитектурному достоянию... Наконец, я вышел к главной цели своего визита в Данилов - к Казанскому собору, последнему Храму «Руси уходящей». При его круговом обходе мне постепенно раскрывался замысел зодчего. Похоже, эффект «невесомости» достигался им за счет мастерского сопряжения разновысоких объёмов, динамично нарастающих от белокаменного цоколя к стройному пятиглавию. Впечатляло декоративное убранство собора, хотя оно было порядком закрыто. Плоскости стен представляли собой каменное кружево, обрамленное внизу фризом из рельефных крестов. Ярусы кокошников сглаживали переход от четверика к венчающим куполам. В целом, всё выдавало здесь руку талантливого архитектора. Впечатления не обманывали!! Как позже выяснил, Казанский храм был возведён по проекту Василия Антоновича Косякова (1862-1921), автора знаменитого Морского собора в Кронштадте. По завершении строительства Казанскому собору суждено было стать памятной вехой на эпохальном изломе истории. Он был последним российским храмом, освященным после прихода Советской власти, а именно, в сентябре(!) 1918 года. Для совершения обряда в Данилов прибыл выдающийся подвижник Русской Православной церкви патриарх Тихон (1865-1925). С Ярославской землей его связывали тесные духовные узы. Духовная сила святительского благословения была столь велика, что еще 10-ть лет никто не решался тронуть обитель. Только в 1928 году сюда пришли вооруженные люди, приказавшие сёстрам навсегда покинуть монастырь. Через годы мольбы святого Тихона обрели силу. В 2002 году женская Казанская обитель была возрождена. Заботами игуменьи и сестёр (а их-то всего-навсего триии!!!?) монастырская территория приводится в божеский вид, например, восстановлены соборные купола. С трудом, мало-помалу продвигается реставрация интерьера....

1) Как-то все не получалось заглянуть в этот совсем необычный город. Постоянно сманивали Ближний Восток, Индо-Китай и Северная Африка. И вот, долгожданное событие свершилось - я прошелся по территории Угличского Кремля, посетил старинную церковь Царевича Димитрия на Крови и сумел перенестись во времена борьбы за русский престол. Также побывал в действующем Спасо-Преображенском соборе, рассмотрел фрески в итальянском стиле, созданные два столетия назад; поднялся на колокольню и полюбовался прекрасной панорамой Углича и Волги. Убедился, что Углич не зря славится многовековой и богатой на события историей. Узнал от весьма авторитетного гида Дениса, кто и при каких обстоятельствах основал город, как он выглядел несколько столетий назад и какие знаменитые люди его посещали. Кроме того, "раскрыл" секрет названия Углича и услышал две версии убийства последнего потомка Рюриковичей. Ощутил царящее в городе спокойствие и узнал о местных традициях, обычаях и менталитете его жителей. 2) Катаясь по Ярославской области посетил небольшой городок, в котором сегодня проживает порядка 31-ой тысячи человек; при этом, ежегодно сюда приезжает около полумиллиона туристов (!) У меня, как и у многих других, путешественников Углич ассоциировался, прежде всего, с местом трагической гибели царевича Димитрия, сына Ивана Грозного и его шестой жены Марии Нагой, за которой последовало Смутное время с его Лжедмитриями, польско-литовской интервенцией и захватом Москвы. Однако Углич оказался интересен не только тем, что его называют городом на крови, здесь находится одно из старейших каменных зданий в России. Россмотрел колокол, который сначала отправили в ссылку в Сибирь за "плохое поведение", а потом с помпой вернули обратно. Еще Углич считается "родиной колбасы", а в самом центре города я видел необычный музей, посвященный тюремному искусству. Одним из самых ярких впечатлений у меня стали рыбаки, которые растянулись по берегу Волги на несколько километров на расстоянии не более метра друг от друга. Но вскоре сильно расстроился из-за того, что в местных рыбных лавках, которые я специально искал по отзывам знатоков рыбных изделий в Интернете, не продавалась рыба горячего копчения (разной рыбы холодного копчения, при этом, было много!) Продавец объяснил данный факт каким-то не понятным запретом на рыбалку, но связи с возникшей "проблемой" я так и не уловил. Одна из главных улиц Углича носит название Ярославской, именно на ней сохранилось немало образцов купеческой застройки позапрошлого века. С Ярославской улицы я свернул к волжской набережной, по пути рассматривая безделушки в бесконечных сувенирных лавках. Совсем рядом с пристанью, куда причаливают круизные теплоходы, находится целая россыпь всевозможных музеев: тут и музей игральный карт, и музей истории велосипедов «Самокатъ», и магазин необычных товаров, и музей тюремного искусства. Этот музей состоит из нескольких залов, один из которых - тюремная камера с двумя сидельцами. Среди экспонатов видел всевозможные заточки, игральные карты, храмы, сделанные из спичек, но самое больше впечатление на меня произвели, конечно, разнообразные фигурки из хлебного мякиша. Прошелся по главной площади Углича - Успенской: отсюда открывались виды на основные достопримечательности города (например, на мощный Богоявленский собор, который местные жители именуют угличским «храмом Христа Спасителя»); за мостом увидел здание Городской думы, построенное в начале XIX века, в котором сегодня располагается какой-то музей. Собственно, здесь и начинается бывший Кремль Углича (интересно, что на сохранившихся зданиях установлены таблички с нумерацией домов - Кремль 1, Кремль 2 и т.д.) Именно здесь находится одна из самых старых построек города - Палаты Угличских удельных князей 1480 года. Считается, что здесь скончался царевич Димитрий, у которого, по официальной версии, во время игры в «ножички» случился эпилептический припадок, что и стало причиной множественных ранений. Однако в народе всегда считали, что его убили люди, посланные Борисом Годуновым. Как бы то ни было, но через 15-ть лет, в 1606 году, царевича Димитрия канонизировали, перезахоронив останки в Московском Кремле, а в 1692 году на месте гибели восьмилетнего сына Ивана Грозного возвели церковь Димитрия на крови, которая сегодня работает как музей. Один из ее экспонатов - набатный колокол с соседней колокольни, в который звонили, обнаружив тело мальчика. За этим событием последовали массовые беспорядки в городе. Зачинщиков бунта быстро нашли и наказали, а заодно расправились и с колоколом. За «подстрекательство к волнениям» его сбросили на землю, вырвали ему язык и отправили «в ссылку» в Сибирь. Только в конце XIX века «каторжника» вернули в родной Углич. 3) В XVIII-XIX веках Углич был одним из самых богатых городов России: доход местным купцами в основном приносила хлеботорговля, производство изделий из кожи и холстов. А еще Углич - первый российский город, где начали производить колбасу именно в промышленных масштабах. Почему-то считается(!?), что сам Петр I пригласил немецких специалистов, чтобы они показали мастер-класс по производству этого мясного изделия, а большинство учеников оказались жителями Углича. Уже к XVIII веку местная колбаса вытеснила сначала немецкую продукцию с рынка, а потом задвинула московскую и петербургскую. Несмотря на все перипетии XX века в Угличе сохранилось множество старинных церквей и монастырей, строительство которых в основном финансировали местные зажиточные купцы. Сегодня в городе действует три православные обители. В свой визит в этот город я посетил все их. Побывал и в Богоявленском соборе, на территории которого с 1918 по 1921 училась знаменитая поэтесса Ольга Берггольц. Конечно, не обошел стороной женский Алексеевский монастырь (к нему был такой непримечательный и захламленный подход, что трудно было обнаружить сам монастырь!) и мужской Воскресенский. В свое время земля, на которой стоит главный собор Богоявленского женского монастыря, принадлежала одному из богатейших купцов Углича Буторину. Он разбил здесь сад. Согласно местной легенде, несколько лет подряд сюда прилетали лебеди, и настоятельница обители попросила купца продать ей участок. Однако землевладелец отказал и в течение следующих нескольких лет наблюдал, как его фруктовые деревья чахнут, загибаются и не то, что не плодоносят, а даже не цветут. В результате Буторин сдался. Неспешно погулял по второстепенным улицам Углича, часто видел симпатичные отреставрированные домики, помпезные купеческие особняки, наглухо заколоченные строения, полуразвалившиеся здания, которые уже вряд ли можно спасти. К счастью, таковых было совсем немного!!

В прошлом году хорошо знакомый мне человек побывал в изумительном, интересном и гостеприимном старинном городе Мышкине. Это - маленький городок, в нём очень интересно было побывать взрослым, а для детей - стало незабываемым праздником. На причале круизный теплоход встречали нарядные Мышки, которые танцевали и показывали небольшое представление. Все были в восторге, так как жители Мышкина превратили свой маленький провинциальный городок в настоящий город-музей. Примерно за 3-и часа несколько групп туристов с теплохода обошли весь город по разным выбранным маршрутам, осмотрев его достопримечательности. Музей мыши показался особенно забавным, в нем узнали очень много нового про мышей. А еще Музей валенок приятно удивил. Это был музей и магазин одновременно с исторической экспозицией. Можно было купить чудесные тапочки из войлока для всей семьи - расшитые, красивые, теплые. Музей ремесел показал кузницу и гончарную мастерскую, причем рассказ гида сопровождался наглядным мастерством кузнеца и гончара. Да и просто, погулять по городу, набережной Волги, окунуться в размеренную неторопливую атмосферу – оказалось бесценным даром! Многочисленные палатки и магазинчики предлагали милые и приятные сувенирчики (основная их масса связана с мышками) на любой вкус и кошелек. Каких там мышек только не было - настоящее мышиное царство!! Погуляв по городу и прихватив на причале копчёной рыбки, люди очень довольными отправилась на теплоход. Многие туристы затем успели искупаться в бассейне на верхней палубе с замечательным пейзажем на город, а вечером попариться в сауне.... После такого захватывающего рассказа я загорелся неуемным желанием обязаьельно побывать в этом чудесном городе. И вот моя мечта сбылась!! Мышкин – конечно, совсем небольшой провинциальный городок на Волге в Ярославской области. Городской статус он получил в 1777 году, а основан был... в середине XII века. С большим удовольствием я любовался красивой рекой Волгой, увидел полеты многочисленных чаек, устраивающих свои разборки за хлеб, который бросал им. Вид города со стороны реки очаровывал и восхищал. В городе царит культ мыши, они преследовали меня на каждом шагу. Начиная с герба Мышкина, на котором видел в вверху медведя, а под ним – мышку. «Мышка под мишкой»; а ведь медведь – это символ Ярославля, который также находится на гербе города. Мыши были у магазинов, на плакатах, их было не счесть в качестве разнообразных сувениров; видел несколько арт-объектов мышей. В 2017 году рядом с набережной и Музеем живых ремесел установили стальную скульптуру «Мышь-купчиху». Ее высота 170 сантиметров; весит она 20 килограммов (изготовил кузнец Александр Беляков). Необычную скульптуру «Мышь, ломающая мышеловку» увидел в усадьбе купца Чистова. И, наконец, на моем пути оказалась главная достопримечательность, которую посещает каждый турист и гость города - «Дворец мыши» или "Мышиные палаты". Этот огромный красивый особняк появился в 2005 году. Он украшен не только ажурной резьбой по дереву и резными наличниками, но и изразцами с разнообразными изображениями мышек. Мышка пляшет, мышка играет на гармошке, на балалайке, мышка с сыром. В Дворце несколько залов, самый большой и красивый – тронный, где гостей принимал сам мышиный король с королевой. В других залах рассказывали много интересного о мышах и о любимом продукте мышей - сыре. Завершало экскурсию посещение зоопарка. Там в больших вольерах живут настоящие мыши. Есть среди них летучие мыши, лабораторные мыши, шиншиллы, крысы. Такой музей в мире – единственный. Находится в небольшом деревянном доме на возвышении, на Никольской горе. Экспонаты музея – это большая и пополняемая коллекция фигурок крыс и мышей, привезенных из разных стран мира. Посетителям рассказывали о знаменитых мышах. В библиотеке при музее собраны книги, посвященные мышам. Кроме музеев с мышиной тематикой в городе есть много других небольших музеев, расположенных в небольших деревянных домах и старинных усадьбах купцов. В этих музеях я многое узнал о ремеслах, культуре, быте, традициях города XIX – начала XX века. Посетил Музей «Русские валенки». Он занимает две комнаты флигеля усадьбы купца Чистова. В них была представлена коллекция валенок различных размеров, форм, цветов. Били простые валенки и самые причудливые. Так, валенки-бутсы символизировали уроженцев города – представителей футбольной династии Бутусовых. Есть валенки-коньки, валенки на каблуках, смешные валенки-фигурки, валенки с аппликациями и вышивкой. Разнообразна экспозиция «Сестры и братья валенка», в которой есть старинная обувь – ботинки, туфли, сапоги... Вообщем, я в восторге от посещения незабываемого Мышкина!!

В каких только удивительных местах я не успел побывать на своем веку! Но так, чтобы встретить его совсем недалеко от Москвы... - нет, не ожидал!! Итак, совсем неожиданно оказался в уникальном месте, в деревне Мартыново, где живут кацкари - малая этническая группа с собственным диалектом, традициями и древними языческими мифами. Кацкий стан – это территория самостоятельного субэтноса. Кацкари живут по реке Кадке с самых древних времён. Их письменная история начинается с 1461 года, когда Московский Великий князь Василий Тёмный в своём завещании сказал: "Даю своей княгине волость Кадку". Среди прочих русских кацкарей их отличает необыкновенная привязанность к родным краям, домовитость, памятливость и любовь к слову. В Мартынове (самой большой кацкой деревне) на сегодня - 201 житель на 70 домов. Занимаются ее жители в основном, выращиванием льна (площадь где-то в 500 га). Всех, кто живет не в Кацкой волости (Кацком стане) называют заволОстные жители. Получается, что это - народ в народе. Мартыново мне показалось совсем не "причёсанным" местом под туристов; то, что я увидели там, это их повседневная жизнь. Эта поездка оказалась не для масштабных потрясений, а для туристов с тонким вкусом. Это была настройка моего внутреннего, разболтанного городской суетой состояния, восстановление состояния покоя, тепла и света. Эта поездка была за чем-то забытым, похожая на сверхдавний визит к бабушке в станицу. Это напоминанило мне о том, что есть совсем другая жизнь, совсем другие люди. Я давно уже не склонен к перемене места жительства, но в Мартыново мне почему-то очень захотелось остаться. Может быть, для того, чтобы в один момент, кормя своих баранов, подумать о том, что у каждого в этом мире не только свой взгляд, но и своё "Настоящее" место. В деревне я посетил музей крестьянского быта; дом 1910 года постройки под первый деревенский музей продала жительница деревни, так как в её преклонные годы уже трудно было управляться по хозяйству, содержать огромный дом в порядке. В нем 4-е комнаты, выложенная изразцами печь. Построен он на "городской манер", что мне показалось не типичным для деревенских домов, так как отапливать такой дом проблематично и дорого. Его построил приказчик, работавший в Петербурге. Дом по тем временам был богатый. Я смог заглянуть в каждый уголок дома и всюду встретить старинный кацкий быт. Оказывается, сегодня интерес к кацкарям огромный, едут к ним со всей страны, чтобы окунуться в культуру местных жителей, познакомиться с их традициями. Уже и иностранные туристы зачастили в Мартыново(!!) Кацкари издавна заняты были отхожим промыслом, причем в основном в Петербург (отходников называли "питерянами"). Для уточнения: были питерские - питеряне, тверские и прочие. Я никогда раньше даже не слышал о кацкарях, ничего не знал о кацком диалекте. Сначала был удивлен тем, что некоторые слова из их диалекта употребляются повсеместно, но мы привыкли считать их сленгом. Чем больше я вслушивался в кацкую речь, тем больше она казалась мне певучей, настоящей, искренней, где нет ничего искусственного и надуманного (живая). Многие слова (привести их не могу - позабыл, они у меня в памяти четко не отложились, а коверкать их я не хочу!) были когда-то распространены по Руси, в разговорной речи их использовали ещё в XIX веке. Но постепенно они ушли из нашего языка, а кацкари их сохранили. Сейчас в Кацком стане на кацком диалекте говорит около 2.000 человек в 80-ти населённых пунктах, расположенных вдоль течения реки Кадки. До недавнего времени кацкий диалект преподавали в местной школе наряду с русским языком. Он впитал в себя черты как исчезнувшего языка финно-угров, так и речевые особенности славян-кривичей. Как мне показалось, кацкари твердо верят, что от неправедно нажитого богатства одни болезни и ранняя смерть. Здесь я узнал, например, почему парни не подворачивают голенища сапог и завивают волосы, отправляясь на танцы в соседнюю деревню; зачем незамужние девушки плетут льняные конные уздечки-обрати; как из бычьего пузыря изготавливают громотухи (погремушки); для чего малолетних детей привязывали на кухне широкой полоской холщовой ткани. Традиции и ритуалы — это своего рода культурные коды, которые позволяют аккумулировать, сохранять и транслировать социально значимую информацию, даже не прибегая к помощи слов. А иные вещи, например в том, что касалось выражения личной симпатии между молодыми людьми, в условиях деревенской жизни было проще показать, сообщить предметами, жестами или определенной последовательностью действий, нежели высказаться вслух. Эта культура каким-то чудом пережила революцию. Сегодня она еще вполне актуальна, но стремительно исчезает, как и вообще, любая деревенская культура (тем ценнее музеи, подобные мартыновскому)

Зачастую в разговорах коллегами-туристами я понимал, что их познания московского Измайлово ограничиваются лишь известным гостиничном комплексом, в котором они когда-то бытовали; только иногда они вспоминали о развлекательном Измайловском Кремле... И, к сожалению, мало кто из них говорил об исторической Усадьбе "Измайлово", которая расположена совсем рядом, и которая дала название всему этому району столицы. Если же говорить о современном названии, то правильно оно будет звучать так: Московский государственный объединенный музей-заповедник "Измайлово"; более кратко употребляется название "Усадьба Измайлово" (ведь так короче и удобнее!) Самое интересное, что Усадьба расположена совсем рядом с этим гостиничным комплексом "Измайлово" и развлекательным Измайловским Кремлем, только ее отсюда не видно (может быть поэтому, многие туристы не догадываются о существовании такого исторического места). Я, человек любопытный, лет десять не бывал здесь, поэтому вчера не упустил возможность посетить эту Усадьбу (вообще, очень люблю посещать места, связанные с историей!) Усадьба "Измайлово" достаточно удобно расположена - в шаговой доступности от станции метро "Партизанская", поэтому из центра Москвы я легко и быстро доехал сюда, а от метро немного прошелся пешком. Усадьба расположена на искусственном острове, посередине большого пруда (пруд и остров были созданы еще в XVI веке). На противоположной стороне пруда увидел развлекательный Измайловский Кремль, но это - новодел для туристов, а вот Усадьба Измайлово - настоящая история нашего государства. Данное место являлось Царской усадьбой еще со времен Смутного времени (принадлежала она Шуйскому), а потом стала вотчиной Романовых. Здесь было создано образцовое и передовое земледельческое и животноводческое хозяйство, существовала загородная Царская резиденция (наряду с усадьбой в Коломенском). Были здесь мануфактуры и заводики. Расцвет Усадьбы пришелся на царствование царя Алексея Михайловича (отца Петра Первого). При Алексее Михайловиче здесь был даже театр, который считается первым в России. После Алексея Михайловича - располагался деревянный дворец старшего брата Петра Первого - Федора (который недолго правил Россией как царь, до своей преждевременной смерти в 20-ть лет). Кстати, именно здесь маленький Петр нашел ботик, начал плавать на нем по пруду и увлекся кораблями, мореплаванием (по некоторым версиям, Усадьба Измайлово - место рождения Петра Первого; вопрос пока спорный, но неоспоримым фактом является то, что Петр провел здесь значительную часть своего детства). В период с 1671 по 1682 год были построены главные архитектурные памятники усадьбы: Мостовая башня и деревянные царские хоромы, Передние и Задние ворота. Эти достопримечательности сохранились до сих пор (кроме деревянного Дворца царя Федора). Императрица Анна Иоанновна любила Измайлово, часто здесь веселилась, а созданный ею гвардейский полк назвала Измайловским. После Анны Иоанновны усадьба потихоньку приходила в запустение. В 1837 году император Николай I открыл здесь Военную богадельню. Так что, история этого места богатая и было, что мне посмотреть. А красивый парк, разбитый на территории острова посреди озера, позволил хорошо отдохнуть от московской суеты

Сегодня решил навестить хорошо известную мне со времени обучения в близлежащем военном учреждении знаменитую Усадьбу в Останкино. Эта Музей-усадьба «Останкино», пожалуй, лет десять находится на реставрации и неизвестно сколько будет еще недоступна для посетителей. К большому сожалению, конца этой самой реставрации я так и не увидел... До начала реставрации «Останкино» заслуживало звание самого закрытого Музея-усадьбы в Москве. Конечно, там очень активно проводили экскурсии, устраивали выставки и музыкальные фестивали, но... только с мая по октябрь. Здания, построенные в самом конце XVIII века, не рассчитаны на то, чтобы использовать их в холодное время года. Ведь Николай Петрович Шереметев (1751-1809) задумывал эту резиденцию как летнюю. В феврале 2013 года всю территорию музея, вместе с парком, признали аварийными; с тех пор приходится следить за жизнью «Останкина», в основном, через его сайт и социальные сети. "Не солоно похлебав", пошел бродить по родному мне с давних пор Останкино. Здесь всего самого интересного "пруд пруди", но меня больше всего интересует история, поэтому на ней и остановлюсь. Сельцо Осташково, а именно так оно называлось в прежние времена, известно с 1558 года. Первым его владельцем был авторитетный думный дьяк Василий Щелкалов, член свиты Ивана Грозного, а затем и Бориса Годунова. Но... как бы ни рос авторитет деятельного Щелкалова, смутное время сделало свое дело — село быстро разорилось, храм сожгли, а потом и сам дьяк умер. На его место пришел Иван Черкасский, глава правительства при Михаиле Федоровиче, а после Ивана — его двоюродный брат Яков. Вот он и взялся за Осташково как надо. Новый владелец даже присоединил к селу соседнюю деревню Марьино, которую сегодня мы знаем по Марьиной Роще. Следующий владелец (тоже Черкасский, но уже Андрей) прикупил ближнее село Ерденево и Останкино стало по-настоящему выдающейся точкой на карте. Самый расцвет пришел в Останкино вместе с очередными новыми хозяевами. Семья Шереметевых, удачно вписавшаяся в историю района, получила эти земли при женитьбе дочери последнего владевшего селом Черкасского с графом Петром Шереметевым, который уже имел за плечами усадьбу Кусково (об этом я не так давно писал после посещения данной Усадьбы). Сын его Николай превратил Останкино из огорода с овощами и фруктами в превосходную усадьбу: здесь появился большой дворец с театром, был разбит парк, сюда приезжали топовые аристократы. Правда, продолжалось все это не очень долго. Получивший Останкино в наследство Дмитрий Шереметев привел усадьбу в плачевное состояние. Уже в начале XIX века Останкино становится нормальным парком в почти современном значении слова. Местные дворовые графа Шереметева начали сдавать свои дома дачникам, а на территорию усадьбы и парка стали пускать всех, кто хоть как-нибудь походил на приличного человека. Вместе с этим в Останкино открывались рестораны, трактиры, лавки и тому подобные точки. В конце того же века парк открыли уже для всех, а для житья тут нарисовалось очередное село Ново-Останкино. Правда, просуществовало оно недолго. В 1917 году все Останкино вошло в состав Москвы. Сегодняшнее Останкино — довольно большой район с очень низкой плотностью населения. Зелени здесь больше, чем людей! Это и не удивительно с учетом того, что в 2002 году к нему присоединилась территория ВДНХ и Ботанического сада. И это при наличии усадьбы и парка «Останкино», которые занимают больше 70 гектаров. Так что «Рабочий и колхозница», Звездный бульвар, оранжереи Ботсада — это все тут, в Останкино. Так что, гулять я мог бы бесконечно... (особенно, когда земли трех крупных парков стали практически единым целым)

О Венеции я мечтал всю жизнь; разглядывал красочные альбомы, листал путеводители. Иногда казалось, что заочно знаю в этом городе каждый мостик, каждый канал, каждую подворотню. Памятна моя первая встреча с Венецией; она врезалась в сознание навсегда: стою с замирающим сердцем на борту катера и смотрю, как приближаются круглые купола и шпили колоколен. И меня сражает известный всем путешественникам «недуг» - венецианский синдром. Французский писатель, один из основоположников психологического романа Мари-Анри Бейль (Фредерик Стендаль) подробно описал этот диагноз: "...у путешественника, впервые увидевшего город на воде, начинает кружиться голова, подкашиваются ноги от избытка чувств" (доктора называют это явление - синдром Стендаля). Венеция - город, которым я заболел; теперь я точно знаю, что эта болезнь не лечится. Мое первое впечатление - кругом вода... и здания вырастают из-под нее как грибы. На самом деле, церкви, дома и дворцы построены на небольших островках, укрепленных тысячами свай. Городские улицы - это рии (небольшие каналы): по ним важно плавают гондолы; по широким «проспектам» носятся моторки и спешат «городские автобусы» - паромы. Конечно, от шумной и суетливой площади Сан-Марко никуда не денешься: она, переполненная туристами, - сердце Венеции (Наполеон назвал эту площадь самой элегантной гостиной Европы). ...И вот я вливаюсь в разноязычно галдящую толпу, затем сажусь на открытой террасе кафе «Флориан». За крохотную чашечку кофе просят немало, зато только для меня замечательно играет маленький оркестр (вспоминаю московское обещание: «В Венеции ни в чем себе отказывать не буду!»). Напротив меня воркует влюбленная парочка, и у меня больше нет сил смотреть на чужую идиллию. Поднимаюсь, иду кормить голубей (корм для пернатых покупаю тут же на площади). От голубей - сплошные неприятности: они пачкают памятники, вьют гнезда на фасадах дворцов. Как-то мэр Венеции решил объявить голубям войну, но на защиту птичек встали «зеленые». Правильно - что за Венеция без голубей! Потом иду по проторенным туристическим маршрутам, забираюсь на балкон собора Святого Марка. Сверху все как на ладони, на площади Сан-Марко ничто не меняется веками - колокольня, собор, Дворец Дожей (только знаменитую Башню часов, построенную в 1496 году, закрыли на реставрацию). Следующий пункт моего плана - прогулка на гондоле по Большому каналу. Вспоминаю, когда-то Томас Манн писал, что гондолы Венеции «настолько черны, что напоминают гробы», но, прокатившись на «венецианских гробах», писатель нашел их сиденья «мягкими, роскошными и самыми удобными в мире». Спускаюсь на пристань, взмахиваю рукой, тут же (как из-под земли!) передо мной возникает голубоглазый красавец в соломенной шляпе и полосатой майке. «Джакомо» - представляется гондольер. «Уж не Казанова ли?» - улыбаюсь про себя. Этот сногсшибательный красавец не вызывает во мне положительного интереса. Забираюсь в лодку, Джакомо отталкивает ее от причала и начинает экскурсию: «Большой канал - великая улица Венеции, самая большая водная магистраль города, ее главный проспект». А какой великолепный мост Риальто, что парит над водой! Он - самый красивый на Большом канале (когда-то он был деревянным, в XVI веке его решили перестроить; объявили конкурс, в котором участвовал Микеланджело, но победил не он, а никому не известный Антонио де Понте). Красота! Тысячу раз прав этот Джакомо: Венеция - лучший город на планете. Не верьте тому, кто скажет: «Мне не понравилась Венеция!» Этот человек просто лишен воображения. Венецию нужно разглядеть, но не под присмотром вечно спешащего экскурсовода, а самому - рассмотреть непримечательный камешек старинной кладки, тихий канал, невысокую церквушку. Венецию нужно услышать - плеск воды в каналах, крики гондольеров, воркование голубей на Сан-Марко. Нужно уловить неповторимый аромат этого города - дух старины, смешанный с запахом воды и ароматом самого дорогого в мире кофе в кафе. P.S. До боли в сердце и душе обидно, что сейчас не могу быть ТАМ!! Хотя 6-ть раз мне все-таки довелось любоваться Венецией...

Сегодня в стране большой праздник, люди гуляют по всей Москве. Поэтому я решил в центр города не стремиться, а поехать подальше от него. Очень хорошо погулял по парку "Кузьминки" и вернулся домой. Его знаменитую Усадьбу смог повидать только издали; два года там шли изыскательские работы, теперь началась ее реставоация (конечно, проходить она будет долго; хорошо, если эти работы уложатся в 2-3 года). История усадьбы "Кузьминки" (а точнее Влахернское-Кузьминки) очень интересная, а началась она на заре XVIII века, когда Петр I одарил участком подмосковной земли Григория Строганова. Этот род был известен еще с XV века, когда один из представителей фамилии деньгами помог выкупить из татарского плена князя Василия Темного. С тех пор влияние Строгановых росло, они расширяли территории государства за счет новых земель на Урале и в Сибири, развивали соляной промысел и металлургию и были одними из богатейших людей страны. Кстати, весьма интересно, что Петру I Григорий Строганов помогал немалыми деньгами на армию, флот и даже давал советы по части ведения государственных дел...

Сегодня я с большим удовольствием вновь погулял по одному из любимых мест в Москве. Это бывшая кусковская обитель Шереметевых — знаменитой семьи времен царской России. 1. Кратенько про Шереметевых. С давних пор меня, как человека военного, очень интересовал один из виднейших боярских родов царства Русского, к которому принадлежал фельдмаршал Б.П.Шереметев, первым в России пожалованный (в 1706 году) титулом графа. Брак его сына с наследницей А.М.Черкасского положил начало колоссальному «шереметевскому состоянию». Первый его обладатель, граф Н.П.Шереметев, остался в русской истории как меценат, построивший и украсивший подмосковные усадьбы Останкино и Кусково, а также основавший Странноприимный дом (а еще в Петербурге Шереметевым принадлежал Фонтанный дом). Своё происхождение этот род ведет от Андрея Кобылы. Пятым коленом (праправнуком) Кобылы был Андрей Константинович Беззубцев по прозвищу Шеремет, а его братом — Семён Епанча (это - конец XV века). От Андрея Шеремета и пошли эти самые Шереметевы. Его прозвище, по Н.А.Баскакову, на тюркских языках означает «бедняга»; а вот оксфордский филолог Б.О.Унбегаун трактует его как «лев Ахмат» (от персидского — "лев"). В XVI—XVII веках из рода Шереметевых вышло много бояр, воевод, наместников, как в силу личных заслуг, так и по родству с царствующей династией. Так, правнучка Андрея Шеремета Елена Ивановна была выдана замуж... за сына Ивана Грозного царевича Ивана (по сфабрикованной англичанами гнусной версии, убитого отцом в порыве гнева в 1581 году). Пятеро внуков А.Шеремета стали членами Боярской думы. Шереметевы принимали участие в многочисленных сражениях XVI столетия: в войнах с Литвой; в битвах с крымским ханом; в Ливонской войне; в казанских походах. За службу им жаловались вотчины в Московском, Ярославском, Рязанском, Нижегородском уездах. Значительно выросло влияние Шереметевых на государственные дела в XVII столетии. В это время Шереметевы были одним из 16-ти родов, представители которого возводились в бояре, минуя чин окольничего. Боярин и воевода Пётр Никитич Шереметев стоял во главе обороны Пскова от Лжедмитрия II (кстати, сын его Иван Петрович был знаменитым взяточником и расхитителем). Его двоюродный брат — Фёдор Иванович, также боярин и воевода, был видным государственным деятелем в первой половине XVII века. Он в значительной степени содействовал избранию в цари Михаила Фёдоровича Романова, был во главе московского правительства, был сторонником усиления роли Земского собора в вопросах управления страной. 2. Теперь про Кусково. Уже в XVI село Кусково упоминается как собственность Шереметевых, здесь существовал барский дом, помещения для крепостных и деревянный храм. В Петровскую эпоху Борис Петрович Шереметев отличился как видный военачальник и государственный деятель. Позднее он породнился с Петром Великим, женившись на вдове его дяди. Известно, что на пышной свадьбе присутствовал сам император. Тем не менее, на тот момент граф Шереметьев называл свои владения к востоку от Москвы «куском», так как они были очень небольшими (отсюда и появилось название Кусково). А соседние земли принадлежали важному государственному деятелю князю А.М.Черкасскому. Как я уже говорил, на его единственной дочери, наследнице всего несметного состояния и женился сын графа Шереметева Петр Борисович, увеличив тем самым свои владения в несколько раз. В XVIII веке усадьба Кусково раскинулась на территории 230 гектар (для сравнения сейчас она занимает примерно 32 гектара). При Петре Борисовиче сформировался архитектурно-парковый ансамбль усадьбы, которая делилась на три части: ~ за прудом размещался зверинец и псарня; ~ в центре регулярный французский парк с Большим дворцом для приемов; ~ а также существовал еще и английский парк. Сотни крепостных вырыли Большой пруд, в котором разводили рыбу, подаваемую на торжественные обеды. Также использовался этот пруд для катания на лодках. До наших дней лучше всего сохранилась именно центральная часть усадьбы с дворцом и прекрасным парком, скопированным с Версаля

1. С большим удовольствием погулялся по парковой зоне "Зарядье" (последний раз был здесь два года назад), которая располагается рядом с Московским Кремлем в одноименном историческом районе (название — по месту: за Нижними торговыми рядами), где до 2006 года находилась знаменитая гостиница «Россия». Строительство парка "Зарядье" началось в 2014 году. Посетил новые примечательности, это: Концертный зал и амфитеатр, Ледяную пещеру, Медиацентр, Парящий мост, Подземный музей и очень уютное кафе. Далеко не все новые объекты оказались доступны, так как их строительство еще ведется. Очень приятно, что на территории парка сохранены исторические объекты, это: палаты Романовых, Старый Английский двор, Китайгородская стена, комплекс доходных домов З.М.Персиц и девять храмов-памятников федерального значения, включая церковь Зачатия Анны (один из старейших столичных храмов). Затем пошел слушать концерт органной музыки уже знаменитой Марины Вяйзя. 2. Сегодня, 21 апреля 2024 года (в воскресенье) в 13:00 в концертном зале «Зарядье» я побывал на концерте Марины Вяйзя — органиста-виртуоза, лауреата международных конкурсов, приглашённой солистки Мариинского театра, Главного органиста Кафедрального собора Святой Марии, доцента кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории. В программе была русская музыка: Глазунова, Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского, Бородина. В том числе, прозвучали в органном переложении фрагменты из балета «Щелкунчик», «Вокализ» Рахманинова (больше всего понравился!), «Половецкие пляски» Бородина. Изумительно красивой была программа! Все прошло очень интересно!! P.S1. В Зарядье установлен самый большой в Москве орган (85 регистров, 5.872 трубы), изготовленный старейшей французской органостроительной фирмой Mühleisen. P.S2. Билеты были удивительно гуманные для Зарядья: от 300 до 1.000 рублей; при этом, за 500-600 рублей места доставались просто отличные (даже за 300 рублей - тоже вполне хорошие)

Обильно вкусив несметное число наслаждений при купании в чудесном озере Баскунчак, я взял курс на средневековую столицу-крепость на реке Ахтубе. Этот древний город находится в 80 километрах от Астрахани, в районе поселка Селитренное Харабалинского района. Он был основан ханом Бату (монг. Бат Хан) в 1250 году. Этот хан был внуком Чингисхана (собственное имя - Тэмуджин, Темучин, Темучжин), на Руси его называли Батый. От его имени и появилось название города Сарай-Бату. Изначально на месте старинного города была построена обычная ставка для кочевников, лишь спустя годы она обросла новыми постройками и сооружениями, превратившись в город. Хотя тот город и был политическим центром Золотой Орды, но экономическим средоточием он стал не сразу. Центральная часть столицы Золотой Орды занимала площадь примерно 10 кв.км, остальная территория вокруг была застроена поместьями и усадьбами, и это еще примерно 20 кв.км. Во время процветания город Сарай-Бату считался невероятно огромным. В нем проживало около 75.000 человек из различных этнических групп. Многонациональное население включало в себя монголов, русских, кыпчаков, аланов, черкесов, булгаров. Каждая этническая группа селилась в отдельном квартале, где была развита вся инфраструктура (школы, церкви, базары, кладбище). Ремесленники, такие как гончары, кузнецы, стеклодувы, ювелиры, селились отдельно, создавая свои кварталы. Дворцы богатых людей и общественные здания в городе Сарай-Бату строились исключительно из обожженного кирпича с использованием известнякового раствора в качестве связующего материала. Дома обычных людей были построены из более дешевого и доступного материала: сырцового кирпича и дерева. Интересно то, что в столь древние времена этот город имел канализацию и систему водоснабжения, а некоторые здания даже имели центральное отопление. Самым красивым и величественным в столице Золотой Орды был, конечно же, дворец хана, украшенный настоящим золотом. В 1261 году Сарай-Бату в Астраханской области стал центром Сарайской епархии Русской церкви, а спустя 50 лет - католического епископства. Охранных сооружений в городе не было, но в период междоусобных войн в середине XIV века, город был обнесен невысоким валом. Сарай-Бату сильно пострадал во времена «Великой замятни» в 1359-1380 годах. В эти годы наблюдался огромный экономический и политический кризис в Золотой Орде. Одни историки связывают это явление с династическим кризисом - смерть Бердибека, последнего внука Бату-хана, явилась катализатором данного явления. Другие историки говорят о том, что во времена «Великой Замятни» сменилось более 25 ханов на золотоордынском престоле, многие улусы предприняли попытки стать независимыми, поэтому все эти факторы ослабили контроль Золотой Орды над Русью. Внутри династии начались раздоры и разногласия, чем воспользовались враги. Окончательно город Сарай-Бату пришел в упадок к концу XV века. Набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды. Интересный факт: кирпич с развалин города Сарай-Бату использовали при строительстве Астраханского кремля. Спустя столетия, в 1965 году, начались первые раскопки этого уникального древнего города. Археологи сделали величайшее открытие, были найдены строения с убранством, металлические и стеклянные изделия, оружие и предметы быта, древние монеты, отчеканенные во время расцвета Золотой Орды. Изначально предполагалось открыть на месте раскопок музей. Но в 2010 году Сарай-Бату был полностью реконструирован специально для масштабных съемок художественного фильма «Святитель Алексий». После завершения съемок фильма было принято решение об использовании возрожденного города в качестве туристического объекта. Действительно, когда я попал в столицу Золотой Орды Сарай-Бату, то город поразил меня максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе

1. Вот я и в Лаосе... Не знаю, как у ВАС, дорогие друзья, но у меня в путешествиях разочарований почти не бывает; зачастую срабатывает разительный принцип: чем большего интереса я жду от страны, тем выше вероятность того, что она меня еще крепче удивит и поразит. Я посетил достаточно много азиатских стран (всего - свыше двух десятков!), поэтому могу точно сказать, что Лаос пока для меня на одном из первых мест по любопытному восприятию. Несомненно, он поразил своей чудесной, неповторимой природой: ненаглядными бескрайними горами, множеством таинственных пещер, прозрачными озерными и речными лагунами. Разве может это великолепие оставить кого-нибудь равнодушным? Я родился, большую часть жизни прожил на Северном Кавказе, я без ума от любви к горам, поэтому, шествуя по окрестностям лаосских городов и деревень (куда глаза глядят!), не уставал с раннего утра до позднего вечера наслаждаться великолепными пейзажами. Как я познал, Лаос пока не настолько популярен среди туристов как его соседи, поэтому местный народ выглядит попроще и подружелюбнее. Я почти не встречал здесь излишней навязчивости, особенно в сравнении с Индией или Вьетнамом, где метра нельзя пройти, чтобы не услышать надоедающие предложения о поездке на тук-туке или покупке всякой безделицы. В целом, люди в Лаосе очень открытые, гостеприимные и приветливые. Здесь обязательно надобно поддаться и соответствовать спокойному течению жизни лаоссцев - стараться никуда не спешить! Жизнь в Луанг-Прабанге я увидел неспешную, своей размеренностью больше напоминающую сельскую, нежели городскую. Сплошь тихие, даже в час-пик, полупустые улочки с одноэтажными, максимум двухэтажными домами в стиле французских вилл, там и сям выглядывающие верхушки ватов, практическое отсутствие транспорта на дорогах, небольшие кафе и ресторанчики. Улицы города никак не назвать шумными, так как после 23:00 Луанг-Прабанг засыпает, всё закрывается, и только наш брат, туристы, изредка нарушают тишину города. Очевидно, здесь лучше всего никуда не спешить, влиться в необыкновенно мирный энергетический поток и почувствовать на себе дыхание нирваны. Где еще можно достичь такого состояния? Может быть поэтому Луанг-Прабанг называют еще и «городом вечной нирваны». Здесь не принято торопить события: «Что будет - то и будет!». Тем не менее, как мне рассказывали, из-за растущей популярности Луанг-Прабанг в последние годы посещают толпы туристов; он становится все более привлекательным. Город я прошел пешком за 5,5 часа; осмотрел несколько замечательных храмов, хотя для их полного познания необходимо было потратить несколько дней. Дома в городе невысокие, в основном деревянные, чередуются с элегантными, но простенькими сооружениями французской колониальной архитектуры, создавая приятную атмосферу. Конечно, это самое посещаемое место в Лаосе, так как помимо знаменитых достопримечательностей, здесь много необычных ремесленных и художественных магазинов. Особенно мне понравились два достойных, самых элегантных ресторана примерно в 5 минутах езды от центра города - «Прекрасная эпоха в резиденции Луанг Сэй» (“La Belle Epoque at The Luang Say Residence”) и «Ресторан Джойс» (“Joys Restaurant”) - своими необыкновенными резными деревянными интерьерами, завораживающими картинами, выполненными в тонкой цветовой гамме стиля Франсиско Гойи, необычно богатой на яркие для меня-россиянина краски совокупностью видов растений и... умеренно экзотичной местной кухней. Великолепно было задумавшись о былом сидеть снаружи на веранде, наслаждаясь прохладным ветерком и прекрасным видом на диковинный сад. Сервис был безупречным; персонал чрезвычайно профессионально обеспечивал прекрасный высокий уровень обслуживания, дружелюбно силился общаться со мной на знаменательном англо-франко-русском языке, поэтому я их «как-то все-таки» понимал и с удовольствием общался весь вечер. Был весьма романтический ужин с великолепным четырехлетним, вязким, плотным, насыщенным оттенками и ароматом португальским портвейном «Валдуро» Тони Порто (“VALDOIRO” TAWNY PORTO, 2014 года; 21$ за 0,75л), который входил в пакет «Фантастический» (“Romantic”). У меня были лаосская мягкая буйволиная вырезка, нарезка нежнейшей колбасы «Луангпрабанг» и большое-большое тушеное в каком-то чудесном рыбно-растительном соусе ассорти из морепродуктов. Все блюда оказались восхитительными! Испробовал я и шикарный лаосский шампиньонный суп с трюфельным маслом (класс!) А также итальянскую пана-котту (наконец-таки!) - «варёный крем» или кремовый пудинг с добавлением разных ингредиентов, и мой самый любимый, один из бесконечно лучших десертов «Снежное Яйцо» австралийца Питера Гилмора (в качестве яйца используется безе, а «желток» - из яблочного мороженого; яйцо покрыто хрустящей пралине - молотым миндалем, обжаренным в сахаре, и лежит все это на подушке из тропической гуавы). Конечно же, я никак не ожидал найти эти сокровища в Луанг-Прабанге, но, тем не менее... Диапазон стоимости моих ужинов составлял не более 3.500-4.500 ₽. Луанг-Прабанг мне показался выдающимся примером синтеза в архитектуре и городской планировке народных лаосских традиций с принципами, привнесенными колониальными европейскими властями в XIX-XX веках. Уникальный, исключительно хорошо сохранившийся облик города иллюстрировал ключевой этап в соединении этих двух различающихся культурных традиций. Это - жемчужина страны, бывшая столица королевства, где все еще можно насладиться духом старого Лаоса. По себе узнал, что лучше всего Луанг-Прабанг осматривать пешком, чтобы оценить красоту и безмятежность города 32-ух пагод. Это - музей под открытым небом; на культовые памятники города практически не оказали влияние другие культуры, иностранные архитекторы не перестраивали и не реставрировали их - они дошли до нас в своей первозданной красоте. Немного официоза. На самом деле, правильное написание названия города - Луангпхабанг. Однако ранее по-русски принято было записывать Луангпрабанг или Луанг Прабанг (Луанг-Прабанг). На лаосском языке Луангпрабанг означает «Город в Лаосе». Он находится на севере центрального Лаоса на реке Меконг, в 425 км к северу от нынешней столицы Вьентьяна; население около 50.000 человек. Город охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Старое название города - Мыанг Суа. В 1353 году он стал столицей королевства Лан Санг. В 1707 году государство Лан Санг прекратило существование, а Луанг-Прабанг стал центром независимого королевства. До образования Лаосской Народно-Демократической Республики в 1975 году, со времен французской колонизации, в Луанг-Прабанге находилась резиденция короля Лаоса, он считался «королевской столицей». 2. Королевский дворец-музей. Для прилежных путешественников, строго следующих указаниям путеводителя, он часто оборачивается разочарованием. Последнего короля (Сисаванга Ваттханга) победившие в Лаосе коммунисты сослали на перевоспитание в лагерь еще в 1975-ом году, и от былой роскоши практически ничего не осталось. Только золотая статуя Будды и парадный портрет короля в золотых шароварах кисти неизвестного, как здесь говорят - «неизвестного русского художника»(!) Если бы мне не сказали, что это Королевский дворец, то я, наверное бы, не понял того сам. Везде очень скромная обстановка, хотя внешне это белое здание выглядит более парадно, чем окружающие его строения. Бывший Королевский дворец, ныне превращенный в музей, расположен на берегу реки Меконг, напротив священной горы Фоуси. Построен он так, чтобы мы - посетители, да и сами хозяева могли с реки, прямо с кораблей, попадать в Королевский дворец. Сейчас дворец от пристани отделяет улица, а раньше это был единый комплекс, ведь речная поверхность была тогда главной транспортной артерией, дороги были никудышными. В музее находится Пхра Банг, отлитый из сплава золота, серебра и бронзы. Это фигурка Будды ростом 83 см и весом около 50 кг. Легенда гласит, что статуя была сделана в районе I века в Шри-Ланке. Дворец построен в начале XX века, всего лишь сто лет назад, во время французской колониальной оккупации (как резиденция Лаосской королевской семьи). Он был создан, чтобы заменить старый дворец, после того, как город был почти полностью разрушен и разграблен в 1887 году армией Черного флага (бандитского формирования, состоявшего в основном из чжуанов - коренного народа Южного Китая). Построен был из кирпича на месте старого, сгоревшего дворца из тикового дерева. Архитекторы попытались совместить традиционные лаосские архитектурные стили с французским изяществом в градостроении (по моему мнению, не по-лу-чи-лось!) Королевская семья съехала из этого новодела в 1975 году, когда к власти в стране пришла коммунистическая партия. Затем дворец был преобразован в национальный музей и открыт для публики в 1995 году. Внутри Дворца фото- и видеосъемка запрещены; все вещи пришлось оставить в камере хранения. Перед входом, так же, как и перед храмами, необходимо снимать обувь (поэтому очень пригодились индийский опыт и две пары запасных носков). Интерьеры достаточно скромные, экспонаты интересные, особенно понравились семейные кольца. Даже не ожидал, что короли Лаоса так скромно жили - в королевских покоях практически отсутствует мебель, есть только самое необходимое. Замечательно выглядели панно в первом зале в стиле Поля Гогена, тронный зал с мозаикой в японском стиле, подарки королю и королеве от руководителей разных стран. В то же время, покоробило лицемерие президента США Никсона, который в 1973 году подарил музею несколько кусочков лунного грунта, хотя в эти же годы США безжалостно, бесчеловечно бомбили и минировали многие территории Северного Лаоса и Вьетнама. Не сумев отбомбиться по Ханою и Хайфону, возвращались на базы в Тайланде, и по пути сбрасывали большую часть боезапаса на лаосские деревни и города. Этот музей, достаточно полно отражает особенности жизни лаосской королевской династии XX века. При посещении меня охватило острое чувство грусти, ведь последний король и его ближайшие родственники закончили свою жизнь в “лагерях перевоспитания”. Об этом, по сути трагическом, финале в экспозиции ничего не напоминает - такое впечатление, что Его Величество благополучно царствовал, и всего лишь вышел куда-то по делам, да и задержался... Обстановка везде крайне скромная, с изысканным благородством. Еще раз отмечу, что очень любопытными оказались живописные панно, исполненные в колониальные времена каким-то французским художником на тему природы и быта жителей Индокитая. Потрясли меня своим психологизмом (сквозящим предвидением драматичного финала) портреты последнего короля, королевы и наследника кисти нашего достопамятного Ильи Глазунова (всё-таки, он - безмерный мастер своего дела, что ни говори!) Впечатлили реликвии - Государственный меч и прочее... Но долго и с трепетом взирать на интерьеры всего лишь вековой давности мне не очень хотелось, а вот вокруг прогуляться довелось с солидным наслаждением. Больше всего понравился великолепный храм Ват Сиенгтхонг. Красив и бассейн-пруд с лотосами; они к моему приезду были в полном цвету. Здесь же находится Королевский театр-балет, посетить который, к сожалению, из-за насыщенности программы так и не представилось возможным. Хороший вид на весь дворцовый комплекс и дворцовый храм открылся мне с лестницы, ведущей на храмовую гору Пху-Си. Возвышаясь на 150 метров над центром города, холм популярен как место, где замечательно наблюдать восход или закат солнца над рекой Меконг. С вершины открывается прекрасный панорамный вид на город и его многочисленные храмы, на окружающий ландшафт и горные хребты. Для подъема здесь сотни ступеней, но в целом, для здоровых людей подъем достаточно мягкий. По пути я поучаствовал в нескольких религиозных обрядах и сделал приподношения в нескольких храмах. Отметился в ларьках, продающих цветы, благовония, а также птиц в клетках. В Лаосе считают, что если ВЫ выпустите птицу из клетки, то в будущем ВАС ждет удача и счастье (хотя для местных жителей - это обыкновенный бизнес). Само собой разумеется, птицу на волю я выпустил!!! 3. Изумительным, самым впечатляющим храмовым комплексом мне представился Ват Сиенгтхонг («Город золотых храмов», «Золотой монастырь»), королевский буддийский монастырь, расположенный на северной оконечности полуострова, образованного реками Меконг и Нам Кханг. Он - самый красивый и старинный монастырь, который является одной из главных достопримечательностей Лаоса. Отличается своей уникальностью и неповторимостью - классический пример необычной национальной архитектуры лаосского средневековья XIV века. Значимость монастырей в Лаосе определяется количеством шпилей, а у храма Сиенгтхонг их 17-ть. Такого количества больше нет ни в одном храме страны. Не зря же он представился мне удивительным буддийским храмом с невероятно привлекательной архитектурой и дизайном. В значительной мере, благодаря именно этому уникальному храму, город стал местом паломничества огромного количества туристов. Ват Сиенгтхонг был построен в 1560 году по приказу правителя Лаоса Сеттатирата. На протяжении своей долгой истории, храм не раз расстраивался и увеличивался в размерах. К нему были пристроены библиотека, барабанная башня и зал для молитв. Старинная легенда гласит, что в давние времена два отшельника построили обитель рядом с огненным деревом, растущим в месте слияния двух рек, а позже на этом месте король Сеттатират возвел храм Сиенгтхонг. Традиционно будущие правители Лаоса проводили в храме по три дня перед коронацией, здесь они молились, размышляли о духовном, именно здесь проходила и сама коронация. Здесь же покоится прах некоторых лаосских королей. Вплоть до 1975 года правители страны осуществляли над ним особый патронаж. «Золотой монастырь» отличают многоярусные низкие покатые широкие крыши, деревянная резьба и шикарные барельефы (выкрашены в золотой цвет), красивые колонны, поддерживающие высокий потолок, где можно увидеть позолоченные сияющие колеса Дхармы (символ учения Будды о пути к просветлению). Встречал же меня позолоченный (как и многое здесь) слон, украшающий барельеф над входом. В «Золотом монастыре» содержится невероятное количество интереснейших объектов на территории. Ват Сиенгтхонг являет собой пример характерной лаосской храмовой архитектуры. Необычные крыши здания имеют невероятный изгиб, ее скаты опускаться практически до самой земли. На территории храма я нашел удивительную по красоте Красную часовню, которая имеет важное культурное значение. Внутреннее убранство святыни привлекло мое внимание удивительными узорчатыми деревянными колоннами, а также необычным потолком, на котором изображены золотистые картины «колёс дхармы». В стенах размещены необычные бронзовые статуи Будды во всевозможных вариациях. Здесь же расположена статуя Будды в нехарактерном лежачем положении, которая была создана одновременно с основным зданием храма. В 1931 году эта статуя отбыла в Париж, чтобы принять участие в выставке, однако вернулась на прежнее место только к 1964 году, так как некоторое время «гостила» во вьентьянском монастыре. Священному Будде посвящены отдельные мозаичные фрагменты, выполненные с особым изяществом; они изображают различные сцены из жизни Будды. Одна из самых известных мозаик выложена в центральном симе (часовне) - это «Древо жизни». У ворот с восточной стороны находится здание высотой в 12 метров, где находится королевский похоронный экипаж, представляющий собой колесницу, украшенную головами дракона (всего их 7-мь) и три позолоченные урны, в которых хранится прах королей. Похоронная повозка украшена золотом. Там же можно найти кукол королей, которые использовались для различных театральных представлений. На внешних стенах здания изображены полу эротические сцены из древнеиндийского эпоса «Рамаяна» легендарного мудреца Валмики