ГРИГОРЬЕВ Виктор

Заполучив вдосталь 4-дневных приключений с хождениями по Иордании, я возвратился в свой великолепный тель-авивский Golden Beach Hotel 4*. Необычность моих странствий ранее была изложена в материалах «О моем увлекательном туре с 26 сентября 2019 года 11R Два берега реки Иордан»; с ней можно ознакомиться на (в): - форуме туроператора ТТВ (http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1727-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch1/ и http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1726-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch2/); - ВКонтакте (https://vk.com/bookmarks и https://vk.com/doc163834691_523520824); - Одноклассниках (https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704449394.. и https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704448567..); - Facebook (https://www.facebook.com/victor.alexandrovich.3/posts.. и https://www.facebook.com/victor.alexandrovich.3/posts..); - LiveJournal (https://19victor49.livejournal.com/13370.html и https://19victor49.livejournal.com/13116.html). Зарисовки по Тель-Авиву могут показаться сумбурными, но они очень искренние: 1. Пять месяцев я всматриваюсь в фотографии и изумляюсь сказочному, волшебному поприщу под именем Израиль. Раньше он представлялся мне убогой полупустыней и редкими небольшими городами, сильным властным режимом и могучей поддержкой нашего супостата, разумеется, в обрамлении сказочных исторических баек - совершенно простеньким находил я его: пустыня, да и только, а теперь слов не хватает передать восторженные впечатления, которые со временем не сглаживаются. Помнится, как в былые времена «большие благодетели» меня пичкали тезисом «пустыню сделаем садом». К сожалению, в этом плане у нас ничего не случилось, а вот Израиль абсолютно на всех своих многочисленных песчаных пустошах посоздавал современные красивейшие города, парки, сады, чудо-пляжи (сейчас в стране нет песчаных пустынь; конечно, в достаточном количестве имеются обширные каменистые территории, но через них проложены шикарные дороги с чудесными городками-оазисами). Небо там очень близкое, красивое и много милых людей... Было приятно, когда зачастую встречался и общался с русскоговорящим человеком. Привык к этому обстоятельству, поэтому, когда приходил в ресторан и «вдруг» понимал, что никто не знает русского языка, то искренно удивлялся. В этом случае мне вызывали хозяйку заведения, она вела меня на кухню и пальчиком показывала на то, что мне должно было прийтись по вкусу. Диалог был незабываемым: «Ви хочь зис, ин зе блюдо?» Мои впечатления двумя словами не описать. Израиль - это эстетика, а изучать культуру маленького народа можно бесконечно. Люди там очень социальные, и после Европы иной раз я чувствовал себя инопланетянином. Наверно, единственно там незнакомая ооооочень солидная женщина могла мне кричать через всю улицу: «Ты - изрядно хорошенький! Стой на просторе, я подведу собственного сына!» Подвела и спросила: «Как он у мамы случился!?» Я поинтересовался: «Что значит случился?» и получил убедительный ответ: «Зельда не помнит события!» Мне ничего не оставалось, как сверх радетельную еврейскую мамашу порадовать возгласом: «Ой-ой-ой! Таким красавцем нигде не любовался!!» 2. Пять дней из Тель-Авива я кочевал по достопримечательностям многообразных сторон Израиля. Город наблюдал только поздним вечером или ночью, поэтому с утра последнего дня пребывания решил подробнее ознакомить его с собой. Гид Рада (потом она «стала зваться» Роксаланой) приехала за мной в отель с опозданием на 45 минут. На мое скромное «заждался» с порога ответила совсем не сдержанно: «А вам-то что - ваше дело сидеть и ждать 30 минут». Затем с ярко выраженным южно-русским (хуторским) говорком бестактно выпалила непонятные мне претензии к московским(!) туристам; гордо заявила, что она «радиально местная» («рэдикал»), хоть из-под Варшавы. Ее необузданную замашку я поспешил прервать разом неделикатным: «Хоть из-под Джигурды..! Параааааска, ты с Хохляндии - что ли? Тебя здравкать учили..?»; остальные выражения были круче, упоминать их воздержусь. После моего надлежащего приветствия «радиальная местная» (странно, что не «радикальная», видно с какого-то радиального транспортного кольца!) что-то уразумела, разом «подразмягчилась», больше мной и мужчинами не верховодила - скандалила исключительно с всеми женщинами нашего сообщества. Комментировала посещаемые места совершенно не интересно, провела экскурсию быстро, формально и в скором времени группу покинула со словами: «Усе! Дальше Вам всем скажет водитель Товий!!» (кстати, почти во всех экскурсиях по Израилю я отмечал подобную практику - гиды недолго «мучились» с нами: большую половину своей работы перепоручали водителям автобуса. Правда, те искренно старались, их комментарии зачастую были гораздо содержательней и увлекательней, чем у гидов-профессионалов). Так что, по большей части я с наслаждением знакомился с городом автокефально, далеко не отпуская от себя группу. Всякий раз успешно терялся, но «своих», тем не менее, как-то отыскивал, хотя бы по частям (со временем общество становилось все более разрозненным, распадалось). 3. Честно говоря, при всем прочем, Израиль - не та страна, в которой я хотел бы долго пожить. Многие израильтяне не любят Иерусалим за его «вечные шаббаты» и на выходные обычно уезжают в Тель-Авив. Если бы мне довелось там выбирать город для своей жизни, то я, несомненно, выбрал его же. Мне всегда хотелось жить на море, по возможности, на теплом, но хрен бы меня кто спросил об этом: подозреваю, в моем воззрении никто бы не поинтересовался - назначили населять пустыню Негев и куковал бы я там! В Израиле говорят: «Иерусалим - душа Израиля, Тель-Авив - его сердце. Пока Иерусалим молится, Тель-Авив - работает». Тель-Авив - экономическая и культурная столица страны, является центром размещения штабов, муниципалитетов и железных дорог. Он напоминал мне парижский квартал Дефанс (агломерация, имеет статус самого крупного европейского делового и инновационного центра; часто именуется «Манхэттеном Парижа», «Французской Силиконовой Долиной») и популярный европейский морской курорт Ниццу одновременно. Этот город очень подходит тем, кому нужны тусовки и развлечения. Лежит на берегу Средиземного моря с прекрасным белоснежным и мелким, как мука, песком. В городе я был в октябре-ноябре, когда по всей стране бурный сезон едва не закончен, но Тель-Авив продолжал тусоваться, привлекая мне подобных со всего света. Город совсем молодой и в нем практически нет исторических ценностей, которые я так люблю. Он шумный, полон всяческих соблазнов совершенно не типичных для Израиля! Ходил по городу и открывал для себя новые образцы уникальной и потрясающей архитектуры. Посетил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Белый город, который славится своими зданиями в стиле баухаус. Они были построены немецко-еврейскими архитекторами в 1930-х годах, после подъема нацистского движения. Затем прогулялся по знаменитому бульвару Ротшильда, одной из первых улиц города. Будучи коммерческим центром, он изобилует различными заведениями, такими как театры, кафе и рестораны. Также повидал улицу Ахад-ха-Ам, где находятся исторические памятники - Большая синагога и дом Вайса. Исследовал близлежащие улицы и узнал больше об истории и культуре города. Страшновато бродить не было, помогала карта и примерно знал куда идти - не составило трудностей разобраться во всем. Сумел по-быстрому наведаться на рынок, купил фруктов, другой еды, выпил знаменитого местного свежевыжатого гранатового сока, который осенью в Израиле на каждом шагу (до этого визита городом гранатов для меня был только Баку) и отправился дальше. Пил сок и с улыбкой вспоминал, как один из моих грузинских коллег, узнав, что я лечу в Израиль, не мог без шутки спросить: «Куда, брат? в Телави?» Оба вспомнили, как провинциальный летчик Валико Мизандари, желая позвонить в родной город Телави, попал в Тель-Авив. При этом, я, как только мог, подпевал ему незатейливый текст песни с тонкой игрой слов «Грибной дождик» (Мимино её пел по телефону): «Грибной дождик прошёл, большое поле намочил. Кто про нас плохое скажет, пусть сердце того разобьёт нож». Разумеется, потом были слова Петра Грузинского из «Чито-гврито» (Птичка-невеличка) в песне Гия Канчели, которая у меня получалась несколько лучше в нерусском звучании. Было нечто символичное в том, что я посетил эти два города, правда, с разницей в 33 года. В Телави вернуться не обещаю (но, как знать!?), а вот в Тель-Авив вернуться я постараюсь! (Продолжение следует)

4. Затем я хорошо побродил по одному из старейших городов Израиля, являвшегося портом древнего государства, Яффо (считается, что именно отсюда отправился в путь пророк Иона). Старый Яффо - спутник Тель-Авива, город, которому около 4.000 лет. За это время здесь произошло столько историй, что целой жизни не хватит познать. Долгое время главными правителями в городе были римляне, потом на смену им пришли египтяне, среди которых была знаменитая Клеопатра, арабы и даже Ричард Львиное Сердце; здесь же побывал Наполеон. Я старался разобраться во всем самом интересном и важном, о чем только он мог мне поведать. С большим интересом вникал в историю Яффо, корнями уходящую в ветхие времена. Как мог, разбирался в разных эпохах, увидев яркие достопримечательности города и места, о которых слагались легенды. В Яффо нашел знаменитую улицу Знаков Зодиака; дотронулся рукой до своего знака Рака и посмотрел вдаль - теперь с нетерпением жду, когда наконец-таки исполнится загаданное желание. Улицы здесь названы в соответствии со знаками зодиака, вокруг каждого номера дома выложены все его 12 символов (так и не узнал смысл, заложенный в схеме улиц). Пришел к месту, которое приносит удачу влюбленным, молодоженам и вообще всем, кто этого захочет - «Поцелуеву мосту». На перилах моста также есть изображения знаков зодиака, нужно только дотронуться до своего знака и сильно пожелать исполнения своего желания, а влюбленным - достаточно поцеловаться на этом мосту, и желание сбудется (мне, как обычно, целоваться было не с кем!) Затем вышел еще к одной достопримечательности и увидел Висящее апельсиновое дерево без корней, которое подвешено в воздухе, но прекрасно цветет и несет свои плоды. Это своего рода символ еврейского народа, который не имел своей земли, но сохранил род и традиции. Прогулялся по Мосту желаний к площади Наполеона и оказался в современной части Яффо, не менее интересной, чем старая! Посетил музеи-мастерские Иланы Гур и Фрэнка Мейслера. Обозрел долгожданные места: дом Симона Кожевенника, францисканскую церковь апостола Петра, старую башню с часами. Осмотрев Яффо, отправился в первый еврейский квартал Неве Цедек, вышел на современную часть города, бульвар Ротшильда - здесь тоже было чему поудивляться! Ноги болели от усталости, но я чувствовал себя неплохо и завершил полный маршрут экскурсии, сумев увидеть Новую Управу, Сабиль, Дворец Турецкого наместника Абу Набута, Врата Веры на Панорамной площадке, древние раскопки, Фигуру Кита скульптора Иланы Гур. Блошиный рынок в Яффо был мне интересен не только желанием за небольшие деньги приобрести необычный сувенир, традиционную арабскую накидку из хлопка, а тем, что познакомил с местной неторопливой жизнью, насыщенной яркими красками. Он располагался на двух улицах и там я нашел многочисленные сувенирные лавки и магазины с интересными вещами. Прошелся узкими улочками, вымощенными камнем и несущими в себе многовековую историю существования этого удивительнейшего города. Яффо находится на берегу Средиземного моря, как бы на скале, и из него вдоволь налюбовался неповторимым видом на море. Такой морской панорамы и вида на Тель-Авив, который открылся из Яффо, я не встречал больше нигде. Сидел больше часа в глубоких раздумьях о бренном житье за столиком кафе с очень русским названием «Збыт Мечт», наслаждался темно-красным сладким, ликерным церковным вином King David («Кинг Давид» существует с ветхозаветных времен, теперь - основа израильского экспорта вина; производитель - ротшильдовский Кармель, основные сорта винограда - кариньян и гренач; 0,7 литра стоит 26 шекелей или ~$7), любовался морем, которое отражало все оттенки неба. Взгляд остановился на небольших скалах, о которые разбивались набегающие волны. Это были не простые скалы, а «камень Андромеды». Именно к этой скале была привязана красавица, когда ее хотели принести в жертву морскому чудовищу. А известный античный герой Персей, пролетая над берегом Яффо на летучих сандалиях, дарованных ему Богом торговли и плутовства Гермесом, увидел прикованную к скале дочь эфиопского царя. На устрашение (для превращения в камень) чудовища он употребил голову Медузы Горгоны, за что Гермес осудил его - на голову Медузы у него были иные планы (с ее помощью он мечтал повелевать миром и свергнуть с Олимпа папеньку, Зевса-Громовержца). [Между прочим, как когда-то Зевс свергнул в Тартар своего папеньку, Кроноса. Правда, хорошими деятелями были древнегреческие боги, однако!?] Персей и Андромеда волею богов были вознесены на небо и стали всем нам известными созвездиями. В Иерусалиме эти созвездия по ночам особенно ярко сияли мне с неба; значит, что-то в этой легенде все же есть! Впрочем, это - классическая трактовка тех легендарных событий, а согласно неклассической версии, Андромеда и была Медузой Горгоной, с которой Персей снял чары. Вместе они жили долго и счастливо, у них были дети: сын - хромой Алкей и дочь - Горгофона. Кстати, зять Алкея (Пелопс) дал имя полуострову Пелопоннес, по которому в свое время я неплохо постранствовал. Потом зрительно отыскал место, где высоко на скале виднелась памятная церковь святого Петра - католический собор, место, где собираются паломники со всего мира. Недалеко от него - действующая православная церковь и монастырский двор. Сил добираться туда не было и я решил побродить поблизости - шел куда глаза глядят. Яффо чудесный маленький квартальчик, мощеный булыжником, исполненный под старину, квартал узких улочек, полный мастерских художников, ювелиров и прочих исполнителей ручных поделок. Гулял по старым узким улочкам и восторгался их красотой; по пути были магазинчики украшений, винные, со всякой посудой и сувениры. В Старом Яффо живут художники и деятели искусства; хотел посетить их галереи, посмотреть произведения их творчества, но надо было потихоньку направляться к Алмазной Бирже. Вышел с тесных улочек на открытое пространство, откуда тоже открывался прекрасный вид. Успел завернуть на небольшой холм рядом с Яффо, на котором возвышалась Арка желаний. Шел по его улицам и магистралям, продолжал познавать историю первых кварталов города и того, как он начинался строиться. Именно здесь долго торговался, хотел купить себе хамсу (ближневосточный защитный амулет в форме открытой ладони с пятью пальцами; мусульмане называют этот символ «рука Фатимы», а иудеи - «рука Мириам») или руку сестры пророка Мухаммеда, которую почитают на всем арабском Востоке и в Израиле, но слишком большую цену сбить не смог и остался без красивого амулета. 5. После Яффо я подъехал к израильской Международной Алмазной Бирже - самому охраняемому месту в Тель-Авиве. Это - настоящее «государство в государстве». Она занимает комплекс из четырех высотных зданий («Шимшон», «Маккаби», «Ноам» и «Яалом»), в которых находятся более тысячи офисов компаний - членов Биржи, зал для переговоров и заключения оптовых сделок, фабрики по обработке сырых алмазов и предприятия по их огранке, ювелирные магазины и выставочные залы, отделения банков, пункт таможенного контроля, почтовые службы, медицинский пункт, молитвенные места, магазины, рестораны, кафе. Здесь отбираются бриллианты для лучших европейских ювелирных домов, дается оценка неогранённым алмазам и заключаются многомиллионные сделки, в том числе и с частными клиентами, желающими сохранить свою анонимность. Еще сюда приходят молодые израильтяне, например, заказать для будущей жены кольцо на помолвку: на бирже приветствуют всех и с любым размером кошелька. Для нашей группы визит на Алмазную Биржу в рамках организованного тура ограничился посещением музея и ювелирных магазинов (потом узнал, не имеющих к бирже никакого отношения). На входе увидел бриллианты размером «чуть ли не с кулак», невероятной красоты. Потом нам рассказали, что это были копии знаменитых мировых бриллиантов, принадлежащих ранее известным людям (к сожалению, таблички я не сфотографировал, поэтому названий не помню). Понятное дело, настоящие бриллианты увидеть нам удалось, но они были намного меньше тех, но все же... Нам рассказали об истории алмазной промышленности, показали в каких единицах измеряются бриллианты, что означают караты, какие бывают формы, виды огранок, цвет, а так же различные предметы роскоши из этих камней. Мы увидели образцы различных горных пород, откуда добывают драгоценные камни, оборудование и много чего еще, если описывать все, то затянется очень надолго. Затем нас отвели в магазин не просто так поглазеть; продавцы ничего не навязывали, мы спокойно ходили, смотрели и никто нас не преследовал по пятам. Предложили вкусных напитков, так как было жарко в залах. С пустыми руками многие уходить не хотели, стремились привезти с собой какой-нибудь дорогой сувенир. Такой сувенир подыскал и я - решил купить сестре крестик с цепочкой и осветить его на Святой Земле. Продавцы любезно помогали подбирать, но когда я назвал сумму, за пределы которой не хотелось бы выходить, они стали смущенно пожимать плечами. Оказалось, что все подобранные крестики были ооооочень дорогими, намного дороже, если бы я купил то же самое в России (к тому же, потом для возвращения процентов в аэропорту по системе Tax Free надо было бы еще покрутиться). Нашим женщинам предлагали большой выбор украшений с драгоценными камнями, бриллиантами, жемчугом, подарками оригинального дизайна, а также возможность приобрести отдельно бриллианты, алмазы и другие драгоценные камни. К большому удивлению, желающих оказалось достаточно (опять попал в «дурную» компанию! например, в Иерусалиме коллеги пытали гида «где у ВАС самый дорогой ресторан», а в Хайфе - «можно ли в качестве личного такси заказать Bugatti Divo»; я узнал его скромную стоимость в $5.800.000 - хорошо, что не Bugatti La Voiture Noire за $18.700.000). Женщины оказались на столько довольны примерками различных бриллиантовых изделий от $2.000 до $7.000, что неуставая метались от одного прилавка к другому. Желающие приобрести бриллианты беспрерывно получали консультации специалистов и покупали высококачественные бриллианты «из первых рук» (непосредственно у поставщика). Бриллианты снабжались сертификатами геммологической лаборатории и имели международную гарантию (обеспечивалась конфиденциальность, но все «наши» сновали повсюду, все видели-узнавали и потом бурно обсуждали друг с другом свои и чужие покупки!) На выходе я с тремя мужчинами около 2 часов никак не мог дождаться этих женщин. Одну из них от прилавка утаскивали за руку, а она шумела и ругалась, что не дали купить еще и браслетик для внучки за $38.000(!) Стоя у выхода, увидел знакомого гида - Сергей кинулся с возгласами «Христос, Христос», чем сильно смутил меня (к стыду, раньше я не знал, что таким образом с греческого языка переводится слово «спаситель»). Вспомнили недавнюю поездку на экскурсию «Библейские истории Иерихона и монастыри Иудейской пустыни». Его рассказы были песней, сказкой и детективом одновременно. Он научил нас видеть, слушать и полюбить пустыню... Завораживал эмоциями, загадками и совместным участием в обсуждении исторических событий. Мы жаждали его слушать вновь и вновь, неустанно выражали свою признательность и давали высочайшую оценку работе. Мы сроднились с ним! Долго стояли обнявшись и не могли отойти друг от друга. Люди с его группы подходили к нам и наперебой рассказывали о его потрясающем обаянии, глубоких знаниях и своем высочайшем восторге. А он взахлеб рассказал им о «нашем» туре в Иерихон, где было все-все (восторгались прелестями древнего города, орали и матерились на местную молодежь, дрались с палестинцами, спасая его и... кайфовали затем в чудесном кафе «Элвис Пресли» по полной программе). В Иерихоне на улице Дмитрия Медведева на него напала агрессивная молодежь. Окружив нашу группу, они разоблачали в нем еврея и начали было избивать... Я с тремя нашими мужичками организовал оборону и с помощью кулаков лихо защищал его. Через 5 минут один из палестинцев завопил «Руссия, Руссия, Руссия» (хоть со всей русскоязычной группы я был единственным из России) и все они кинулись нас обнимать. Расстались мы с палестинцами по-дружески, но гиду они сказали, что в следующий раз... убьют его. Несмотря на все шероховатости бесконечно были довольны поездкой. Поделюсь познанной информацией об израильская Алмазной Бирже. Одной из визитных карточек Израиля является алмазная индустрия, основанная на многовековой славе еврейских огранщиков бриллиантов и уникальных современных технологиях обработки алмазов, разработанных израильскими учеными. Ведущее положение в этой отрасли евреи заняли примерно 500 лет назад, когда еврейские торговцы из Испании, спасаясь от ужасов инквизиции, оказались в Бельгии и Голландии. Доказательство тому содержится в официальном документе городского совета Антверпена: когда испанским властям стало известно, что евреи нашли убежище в Антверпене и они потребовали их изгнания, городской совет категорически воспротивился этому, заявив: «Своим занятием бриллиантами они приносят нам огромную прибыль». Алмазная промышленность - это особая отрасль, которая объединяет отдельных производителей в разных странах в один из наиболее успешных бизнесов в мире. В одних странах алмазы добывают, в других - обрабатывают и продают, в третьих - создают ювелирные украшения. Все добытые алмазы и бриллианты продаются через пять мировых алмазных бирж, одна из которых находится в Израиле в Рамат-Гане (пригород Тель-Авива) и занимает одно из ведущих мест в мире по объему обработки алмазов и продажи бриллиантов. Еврейские ювелиры и огранщики всегда славились своей высокой квалификацией и качеством работы, и эту традицию сохранили и приумножили в Израиле, используя современные технологии и разработки израильских ученых. Сегодня Израильская Алмазная Биржа - это один из крупнейших центров торговли алмазами и бриллиантами в мире, на долю которого приходится до 60% законного мирового оборота бриллиантов. Конечно, мне было бы интереснее посетить Музей алмазов и бриллиантов имени Гарри Оппенгеймера, в котором выставляются ювелирные изделия, есть экспозиции, посвященные истории развития израильской алмазной промышленности, но этого не произошло. Затем водитель Саша, с трудом усадив группу в автобус, начал развозить нас по отелям. По пути иногда что-то комментировал, но интересным было лишь посмотреть на здание Минобороны Израиля, которое единственным из министерств находится именно здесь. На вопрос о причинах этого ответ был многозначительным: «А черт его знает!» На полпути я решил еще немного погулять по городу и вышел из автобуса. (Продолжение следует)

6. Было жарко, приходилось жажду постоянно утолять неплохим иерусалимским пивом. Расплата не заставила себя долго ждать - пришлось искать общественный туалет на автовокзале. Перед входом была вертушка, такие же стояли у еврейской части Иерусалима, но там у меня деньги не брали. Стою, думаю как туда попасть, надписей нигде никаких нет, даже на иврите. Проходящая мимо дама сказала на не пойми каком языке - шекель. Повезло, у меня были монетки по шекелю, но, когда я проходил через вертушку, у меня зазвонил мобильный телефон, я засуетился и застрял в вертушке, имея весьма печальный вид, так как рядом никого не было (даже возможность позвать кого-то на помощь у меня была ограничена). Собирался сидеть в вертушке до удобного случая; через полчаса на меня вышла дама из службы безопасности, освободила, прогнала через рамку, попросила открыть сумку и отпустила на нижний этаж пустого рынка(!) Нижние этажи - это вьетнамский рынок, средние - торговый центр, а вот верхние - вокзал. Все надписи на иврите, и, сколько бы я не искал чего-то на английском, подобных надписей нигде не было. А вот на вокзале в Иерусалиме надписей на английском было много, даже табло периодически выдавало вывески на иврите и английском языке. Все-таки разобрался, нужные дела переделал, вышел на улицу; таксисты кричали «Парень, куда ехать?», а рядом с вокзалом видел объявления на балконе многоэтажки на русском языке «Квартиры в аренду». Вышел к набережной, решил искупаться. При моей мерзлявости понял, что могу купаться в Средиземке практически круглогодично (осталось лишь проверить это на практике). В конце октября погода в районе Тель-Авива отличная (дождь за время моего всего визита не шел ни разу), хотя израильтяне мерзнут и ходят в сапогах (при плюс 25-ти!) Пляжи здесь широкие, песчаные, от ветра и волн с моря они оснащены волноломами и хорошо оборудованы. Практически один пляж плавно переходит в другой, иногда отделяясь островками газонов - причем зеленых, что забавно для выгоревшего к осени Израиля. Через дорогу от пляжей - кафе и отели, в общем, все радости города на море. Проголодался и посидел в кафе с видом на Средиземное море. Выбрал скромное кафе с простеньким названием Sea Food Bar (Бар морской еды), где не говорящий по-русски мальчик предупредил, что могу сесть лишь на веранде, ибо основной зал к чему-то готовят, но на веранде - ветрено. Подошел к краю веранды, а там по ощущению - среднерусское лета. Правда, потом, когда солнце ушло за тучи, стало немного прохладно и мальчик принес мне плед. Заказал себе рыбные котлетки, позже - баранину в соусе. Было вкусно и, что не удивительно для Израиля, дорого; котлеты с небольшим гарниром - 73 шекеля, а баранина - 91. Потом сверху залакировал все это кофе капучино. Вышел и рядом купил хумус. Это, вообще-то, арабское блюдо из серого гороха нут, но оно крайне популярно в Израиле. Хумус я покупал и в России в магазинах сети «7 континент» и «Бахетле» в разделе кошерных продуктов. Правда, в некошерном разделе я встречал его тоже - рядом с моими любимыми оливками сорта «Каламата». В России я покупал хумус, на котором было написано, что он хумус, а вот в Израиле покупать его следует с осторожностью потому, что там ничего не написано и потом сиди и гадай, хумус ли он. Даю подсказку любителям хумуса - если он темный, то это салат из баклажан, если свекольного цвета - салат из свеклы. Пока я пялился на банки, меня задевали тучные покупатели, и неизменно говорили странное «шли-ха» (потом я узнал, что этот термин на иврите означает «извините»; теперь кроме терминов шли-ха, тахана мерказит (центральная станция), я знаю на иврите еще и числительное «шев» - шесть). 7. Немного подытожу. В терпком от моря Тель-Авиве я с первых минут ощущал блаженство и заражался им все больше. Воздух, который, казалось, ешь или пьешь, был с легким соленым привкусом. Под каждым кустом обязательно виднелась самодовольная кошка. Везде были цветы, выращенные на песке. Каждая детская площадка по внешнему виду напоминала что-то среднее между химической лабораторией и тренажерами космонавтов. Блуждая я подумывал, отчего не ребенок до сих пор? Видел поразительное количество стрит-арта в самых ожидаемых и неожиданных местах (трогательно ностальгирующего по старым добрым временам и вместе с тем - стремительно шагающего в ногу с техногенным временем). Что ни фасад - так сделанное руками маленькое чудо, населенное игрушечными человечками и спящей кошкой из дерева. Все капоты машин по ночам были заняты этими вездесущими созданиями, с самодовольным видом отдыхающие на прохладных крышах. И, конечно, море, такое соленое, такое нежное. Израиль - Восхитительная Страна! Столько впечатлений, столько всего нового и интересного довелось узнать. За неделю увидел множество красот и открыл для себя ранее неведомые чувства, которые возникают, когда встречаешься с чем-то совершенно новым и неизведанным. Видел многое, но достаточно поверхностно, так как каждое место таит в себе нечто особенное. Израильтяне мне запомнились своим жизнелюбием в самых различных ситуациях, трудолюбием в самых его различных проявлениях. Сейчас понимаю, что нужно было больше времени посвятить этой стране для более внимательного изучения. Общее впечатление - абсолютный восторг! Конечно, много арабов, тайманцев (похожие на арабов уроженцы Йемена), марокканцев; они, в основном, составляют обслуживающий персонал, но это не особо напрягает. Меня не пугали ни приставучие арабы, ни сложная политическая обстановка; ничего - я просто всем сердцем полюбила эту страну; это - чудесная страна, это - отдельный мир. Всем, кто не был там, советую побывать. Неизгладимое впечатление оставили отличные дороги, утопающие в зелени и цветущие города. В эту страну хочется вернуться, я столько всего еще не увидел. Впечатлений масса, но самый кайф - это полное спокойствие, гармония и умиротворение; там отдыхаешь душой. Все люди приветливые, доброжелательные, любопытно было услышать от девушки-израильтянки родное приветствие «Добрррый веччеррр!» Очень много русских, в принципе, на каждом шагу слышишь русскую речь; всё как-то сплочённо и дружелюбно! Обслуживание отличное, кухня супер! Очень понравились молочные продукты, рыба-туна (это что-то!) Правда, мои любимые спагетти готовить не умеют, а всё остальное очень вкусно! Здесь всё начинается ближе к вечеру: выходишь из гостиницы - рынок, магазины, сувениры, все на любой вкус. Везде объявления о приглашении на дискотеку или в «новый русский ресторанчик». Сервис в моей гостинице также был на высоте. Рано утром - завтрак, потом загорал с парочкой вкусных коктейлей, которые готовил бармен, и уезжал на экскурсии. Везде слышны русские песни, например, очень удивился, услышав «Лондон-Париж» Ф.Киркорова. Наши отжигают до упада, израильтяне обычно ближе к 12 часам ночи уже расходились. Если пройти по аллее магазинчиков, можно купить очень неплохую обувь со скидкой. Хорошие солнечные очки тоже пригодятся и будут стоить дешевле, чем у нас. Много знакомых брендов: есть «Армани», «Валентино» много других, но я не сказал бы, что вещи отличаются качеством (подозреваю, что это подделки, которые не стоят больших денег). Город удивительный, красивый, одновременно романтичный, игривый и шкодный. Приятно было прогуляться по местному променаду, побродить по Яффо, к чьим каменным улочкам, фонарикам и магазинчикам хочется возвращаться снова и снова. Хорошо было купаться по ночам (тель-авивцы этого не любят), так как в это время нет чрезмерно внимательных спасателей. Потом мокрому сидеть на берегу моря с бутылкой легкого вина (без бокала), и с ощущением себя самого, что со мной так редко бывает. В Тель-Авиве все пропитано ощущением жизни! P.S. Любителям роскошного вина и великолепного бренди (они в Израиле совсем не дешевые!) рекомендую посетить монастырь Молчальников в Латруне; он находится в паре километров от мини-Израиля (парк миниатюр в долине реки Аялон; содержит миниатюрные макеты 350-ти зданий и памятников, большинство из которых выполнены в масштабе 1:25; стоимость входного билета - 69 шекелей или ~17 евро; но высокая цена не оправдывает внутреннего содержания парка - большинство экспонатов требуют реконструкции, как и сам парк). Тамошние монахи сами возделывают рядом расположенный участок земли, выращивая виноград. Для людей, более религиозно настроенных, там можно приобрести Кагор (1,5 литра стоит 30 шекелей или ~$8), сделанный и намоленый самими монахами. Там много есть чего интересного, всего не опишешь! Мне больше всего запомнился хитрый гарсон, который по-заговорщецки предложил мне ознакомиться с редчайшим в этих местах испанским 42-х градусным напитком «Руавьеха Агуардьенте де Орухо» (0,7 литра за 12$), который изобретен монахом Атанасьо во второй половине XVII века (1663). Испания известна миру как одна из главных «винных держав», но такой напиток мне не был известен и сразу возник вопрос: «Что за крепкий алкогольный напиток? Кальвадос?» Половой услужливо разъяснил, что этот напиток - француз по происхождению, родом из Нормандии; в Испании он называется агуардьенте, имеет свои особенности и разновидности, о которых подробно рассказал. «Aguardiente» можно перевести с испанского как «огненная вода». Этим словом обозначаются крепкие алкогольные напитки. В широком смысле под словом «aguardiente» понимается любой напиток, полученный путем перегонки сырья, иначе говоря, дистиллят крепостью около 40 градусов. На русский язык слово переводится как «водка». Историю Агуардьенте де Орухо, как и любого другого напитка, достоверно проследить мне оказалось сложно, но кое-что запомнил. XIX век в Испании был периодом своеобразного «сухого закона». В это время все напитки, попадающие под широкое определение Агуардьенте, облагались высоким налогом, то есть фактически были запрещены. В XX веке начался расцвет испанского виноделия, продавцы и производители напитка путешествовали по стране со своими аппаратами, пока не было запущено централизованное производство напитка. На родине Орухо в Галисии производят на его основе четыре напитка, которые считаются официальными разновидностями агуардьенте де орухо. Для приготовления используют галисийские травы или кофейные зерна. На основе трав получаются агуардьенте де иербас и ликор де иербас, настоянный на травах. На основе кофе также производят «кофейную настойку» и напиток «а-ля бейлис». Фарфоровая красавица-бутылка «Руавьеха Агуардьенте де Орухо» очень оригинальной формы с яркой красивой окраской так и лезла мне в глаза. Я медленно стал пробовать ее содержанию, и... ужаснулся такому жуткому-жуткому самогону. Подобную дрянь-отраву мне довелось пить лишь однажды 20 лет назад в беспросветной воронежской глубинке у непонятно какого родственника; ее фиолетово-бураковый отлив был точь в точь с этим «чудом», и по жуткому самогонно-бураковому смаку - то же самое..! Оказывается этот самогон гонят «из остатков винограда» (что вполне логично для винодельческих стран); как правило, гонят из того, чего в стране производится или остается много. Разумеется дальше пить омерзительный «Руавьеха Агуардьенте де Орухо» я не стал, но запомню его дрянность на всю оставшуюся жизнь. Надул меня халдей!!

«Я - не дерево, рожденное, чтобы всегда стоять на одном месте и не знать о том, что находится за ближайшей горой» (Джек Лондон. Красавица Ли-Ван) Даже для самых заядлых странников сейчас наступили крайне тягостные времена, связанные с бушующей пандемией. Коронавирус представляет повышенную опасность для подобных мне возрастных людей с ослабленным иммунитетом. Государство стремится решительно взять на себя ответственность за то, чтобы остановить распространение лиходея. Отменены массовые мероприятия и многие из нас перешли на работу из дома... Значит появилось время для спокойного планирования наших будущих путешествий на период, когда будет устранена угроза распространения коронавируса. Ныть-писать обо всех сопутствующих горечах я не собираюсь, поделюсь лучше сладостными мыслями. О путешествиях я мечтал с самого раннего детства, когда с трепетом смотрел передачу «Вокруг Света». Настольной книгой был учебник географии, а в портфеле неизменно таскал бездну географических карт. Именно тогда у «малого» зародилась большая мечта - обязательно хорошо повидать мир. В прежние времена из-за интенсивной работы мне никак не доводилось вдоволь напутешествоваться. Зато сейчас я сполна дорвался до блужданий по Европе и Азии: с 2004 года путешествую по 1-2 и даже 4 раза в год; за спиной 46 государств; я не путешествую - живу в путешествиях. У меня нет добротного дома, верной страховки, больших социальных гарантий; денег - тоже всегда недостаточно, поэтому почти ничем не отличаюсь от себе подобных туристов. Но мой каждый последующий день стал не похож на вчерашний; постоянно мечтаю о новоиспеченных поездках, спешу сооружать новоявленные и небывалые турпланы, даже на несколько лет вперед. Толком не знаю ни одного иностранного языка (в школе начал изучать французский язык, далее много учился и приходилось по «худой надобности» менять его сначала на немецкий, затем на английский - в результате только по чуть-чуть знаю каждый из них).., так и не смог найти постоянного попутчика. Зато я узнал (видел своими глазами, прочувствовал каждой клеточкой!), что во всем мире очень много добрых людей, которые всякий раз мне способствовали, помогали, избавляли от затейливых проблем. [В общем-то, все люди - хорошие, плохих не бывает, а бывают просто несчастные. Полагаю, что несчастность - это болезнь, как грипп; она хорошо лечится морем, солнцем, поцелуями и подарками]. Со временем я выработал свой подход к путешествиям, который помогает мне «прожить» и прочувствовать каждое место, в которое собираюсь приехать. Всегда стараюсь затронуть изящные струнки своей души, а не просто ставить очередную галочку в списке посещенных достопримечательностей: ι). Последние 5 лет силюсь избегать посещения музеев (несомненно, такие художественные сокровища, как Лувр (Париж), Прадо (Мадрид), Галерея Уффици (Флоренция), музеи Ватикана и т.п., ранее я никак не мог обойти стороной). Может показаться абсурдным, но мне представляется такой эскиз: «Когда я нахожусь в чужом городе, интереснее узнать его настоящую жизнь, и только потом - прошлое, историю. А вот многие мои попутчики чувствуют себя обязанными ходить по музеям, потому что им с детства прививали этот способ соприкосновения с культурой. Конечно, важно ходить в музеи, но я должен(!) знать, что хочу увидеть, иначе буду покидать их с чувством, что увидел пару очень важных вещей для своей жизни, но сам не знаю каких. β). Начал неизменно ходить в рестораны, кафе, бары. Именно там я вижу жизнь города; не имею ввиду дискотеки, а те места, где встречаются местные жители, пьют, говорят о Боге.., вселенной и всегда открыты для беседы. Покупаю себе какую-нибудь брошюру, сижу с ней 1,5-2 часа и наблюдаю за приходящими и уходящими людьми. Если кто-то затевает разговор, вступаю в него, даже если тема кажется не совсем интересной (полагаю, что нельзя увидеть красоту дороги, если буду смотреть на неё через приоткрытую дверь). λ). Стараюсь быть открытым, так как лучшими гидами являются местные жители. Они всё знают, гордятся своим городом, но не работают на турагентство. Часто выхожу на улицу, выбираю человека и задаю ему вопрос типа: «Как пройти..?» Если это «коварство» не удается с первым встречным, то обязательно получается со вторым, и я нахожу замечательное сопровождение на целый день. μ). Путешествую один (с партнёром никак не получается) и только так удается по-настоящему познать страну. Если же путешествовать с группой, то можно только симулировать путешествие в другую страну; продолжаешь говорить на своём языке, следуешь указаниям гида и больше думаешь о болтовне в группе, чем о том месте, в которое приехал. ε). Стараюсь ничего не сравнивать: ни цены, ни чистоту, ни качество жизни, ни транспорт. Ни-че-го-шень-ки! Путешествую не для того, чтобы доказать, что стал жить лучше, а знакомлюсь с жизнью других и нахожу то, чему могу у них поучиться. χ). Пытаюсь сознавать, что меня в чужой стране «все понимают». Если не удается говорить на языке не изведанной мной страны, то не боюсь этих обстоятельств; я бывал во многих странах, где не мог изъясняться при помощи слов, но всё равно везде находил помощь, получал важные советы и даже наживал друзей. Некоторые мои коллеги боятся заблудиться во время путешествий, если окажутся одни. Я же беспрестанно ка-пи-таль-но теряю свою тургруппу, но, имея в кармане визитку отеля, пользуюсь такси, сунув визитку под нос водителю. ϡ). Стараюсь не делать слишком много покупок. Трачу деньги на такие вещи, которые мне не придётся носить: билеты в театр, посещение ресторанов, экскурсии. В наше время глобального рынка и интернета можно купить всё и не оплачивать при этом за перевес. ϙ). Я не пытаюсь «проехать мир за две недели», хотя каждый раз посещаю по 2-4 страны за один тур. Считаю, что лучше остаться на четыре-пять дней в одном городе, чем посетить пять городов за неделю (но так далеко не всегда случается!) Город можно сравнить с капризной женщиной, которой требуется время, чтобы показать себя со всех сторон и дать себя соблазнить. Мораль сказанному вижу в словах выдающегося американского писателя и художника, автора интеллектуально-эротических романов о мире после Первой мировой войны Генри Миллера: «Лучше открыть для себя незнакомую церковь, о которой раньше никто не слышал, чем отправиться в Рим и чувствовать себя обязанным посетить Сикстинскую капеллу. Сходи и туда, но поблуждай по переулкам, почувствуй свободу и найди то, о чём ты сам ещё ничего не знаешь и что, может быть, изменит твою жизнь». И еще... - напрашивается несколько послесловий: P.S1. Путешествие - это приключение! Это - самый эффективный способ познать мир вокруг себя. Можно читать книжки, смотреть фотографии, но когда приезжаешь и оказываешься в каком-то месте, то познаёшь его гораздо быстрее. Мир большой, и увидеть его своими глазами - удовольствие выше классом, чем смотреть на него по телевизору. Сидя в кресле, никогда не увидишь красоту, которая осталась за спиной оператора. Путешествия - самый приятный способ развиваться, постигать новое и познавать в поездках себя, снимать стресс, обретать новые навыки. Думаю, что в песенке Бременских музыкантов не зря пелось «Ничего на свете лучше нету...» P.S2. Путешествие - самый верный способ знакомства с небывалыми людьми и культурами... В них можно встретить интересных людей среди таких же туристов, как и я сам: в автобусе, отеле, на рынке, улице - где угодно. Местные люди в любой стране обычно отзывчивы и могут рассказать много интересного нам - туристам (в их интересах показать свою страну в лучшем виде). Посещение новых мест - отличный способ расширить свой кругозор. Путешественники - начитанные и любознательные люди. Нам всегда интересно знакомиться с новыми культурами, традициями, блюдами и узнавать новый для себя менталитет. Цель каждого путешествия - познать что-то новое, выбраться из рутины, освежить свои эмоции. Неизвестные достопримечательности, новые виды деятельности, которые можно исследовать - все это влияет на наше внутренее состояние. Вырваться из привычного быта - значит подарить себе большое количество эндорфина («гормон радости», который вырабатывается в организме человека в ответ на изменения окружающей среды; он способен снизить боль, уменьшить чувство страха или просто сделать человека счастливым; основная функция эндорфинов - создание «подушки безопасности» для нервной системы). P.S3. Совсем недавно я не мог без приспособления открыть консервную банку; зато путешествуя приобрел новый опыт. Сегодня я могу в любой стране добыть желаемые ингредиенты для вкусного ужина и... как-то изъясняться десятью словами на вьетнамском или хинди языках (во как!) Еще одно важное качество, которое приобретается во время путешествий - навык планирования. Когда мне нужно много успеть за короткий промежуток времени, то я учусь ценить каждую секунду. Какой бы фобией не страдал (например, летать на самолетах либо контактировать с животными, боязнь высоты или глубины), находясь в новой для себя атмосфере, в непривычном окружении, гораздо легче становится делать то, чего раньше боялся (например, совершать по 3-и авиапересадки, чтобы добраться до какой-то надобной точки, кататься на «банане», плавать на воздушном шаре, резвиться вместе с дельфинами). Путешествие - это новые эмоции, когда и где хочется успеть как можно больше узнать-изведать! Всегда есть, что вспомнить: как заблудился, увлекшись пробованием рисового вина со змеями, в маленькой деревушке Бан Сангхай в Лаосе, в каком неописуемом восторге был при виде завораживающей Вечерней службы (Огненной пуджи) у Ганга в индийском Варанаси, диковинных животных на острове Сир-Бани-Яс в Персидском заливе (ОАЭ) или немыслимый для нашего человека Скальный чудо-город Петра в Иордании. Все это необычайно интересно, и тянет к таким же увлеченным людям, жаждущим новых приключений. P.S4. Если честно, я пытался найти хоть малейшие минусы туризма, но не смог. Ну, какие могут быть недостатки в путешествиях, если ты получаешь самое важное - гармонию и счастье? Конечно, если говорить о возможных инфекциях, которые можно подхватить, например, в реках Меконг или Ганг, то надо хорошо готовиться к подобным турам. Как сведущий путешественник, я заранее узнают, какие нужно сделать прививки и какие есть угрозы. Так что, в этом у меня одна наука: путешествия - сплошной плюс; не следует пытаться искать минусы, лучше отыскивать билеты по скидке в новую локацию и получать свежие впечатления. P.S5. И последнее, о деньгах. Любых растрат на новоявленные эмоции мне никогда не было жаль; я с каждой новой поездкой лучше понимаю на чем можно сэкономить. Мой туристический девиз: «Лучшая причина для путешествия - само путешествие!» Век двадцать первый крут и сложен, Он обжигает горячо, Но Апокалипсис отложен - Чего же, братцы, ждать ещё? Пойдем искать по белу свету То место, где пока нас нет, Покрутим ножками планету, Которой много-много лет. Перелетим над океаном Туда, где пальмы и тепло. Приедем в сумраке туманном В пиратский город Сен-Мало. Да мало ль мест на этом свете, Где мы мечтали побывать! а... Мир слишком сер без путешествий. Начнем дороги открывать

Отъехав несколько километров от Иерусалима на восток, я оказался на плоскогорье по верху главного хребта Иудейских гор (их средняя ширина около 20 км; сложены они из твердых меловых пород и доломитов с прослойками мягкого известняка). Вскоре увидел город, расположенный на возвышенности, на высоте 760 метров над уровнем моря; сразу повеяло прохладой, так как здесь климат был несколько суше, чем в низине. Настал тот день, когда я сумел побывать в одной из старейших мировых христианских общин в Бейт-Лехеме (в русской традиции - Вифлееме). [На иврите, как я понял, название города означает «Дом хлеба»; арабское название «Бет Лахм» - «Дом мяса»]. Вифлеем (Бейт-Лехем) - один из древнейших городов Иудеи; он существовал задолго до основания Иерусалима. Сегодня этот город находится на земле Палестины, и населен в основном арабами. Местные жители во все времена разводили в этих местах овец и коз, а также высаживали масличные рощи. Здесь родился царь Давид! Согласно Евангелиям от Матфея и Луки христиане считают Вифлеем местом рождения Иисуса. Я ходил по городу и пытался представить, как давным-давно мудрые волхвы начали свой путь к Богу, отправившись в этот город. Пришли они к Богомладенцу не с пустыми руками, а, почитая как Царя и Бога, принесли ему золото, ладан и смирну. С чем же шел я и другие подобные мне путники? Все кардинально изменилось - в руках у нас были сплошь яркие полиэтиленовые пакеты с личными вещами... Раньше паломники были готовы спать на полу Храма Рождества Христова, выстаивать долгие службы, все претерпевать, только бы прикоснуться к святыне (ведь основное свойство паломника - смирение и терпение). Сегодня же мне попадались паломники, которые требовали удобств, комфорта и «побольше святынь». Было непонятно - зачем? С трепетом в душе и сердце я шел к древнейшая в мире освящённой христианской церкви, построенной над пещерой, в которой произошло событие всемирного значения (хотя, в науке этот факт не бесспорный - есть источники, утверждающие, что Дева Мария родила в самом городе). В начале царствования римского императора Константина его мать Елена воздвигла над гротом (IV век), в котором по преданию родился Иисус, церковь Рождества. Храм пережил множество нашествий. Церковь была разрушена во время восстания самаритян против Византии (529), но Юстиниан восстановил ее. В 614 году, согласно византийским хроникам, персы не стали разрушать базилику, потому что они приняли мозаичные изображения трех волхвов на фасаде церкви за изображения зороастрийских священников. В 637 году Вифлеем был захвачен мусульманской армией, но халиф Омар ибн Хаттаб оставил церковь Рождества во владении христиан. В 1009 году базилика была вновь спасена, когда местные мусульмане предотвратили её разрушение по приказу фатимидского халифа Хакима. Во времена крестовых походов здесь утвердились латиняне (католики). Салах-ад-Дин завоевал Вифлеем в 1187 году и передал Вифлеемский храм Сирийской православной церкви. С 1229 года здесь утвердились франки (тоже католики). Затем пришли хорезмские завоеватели, разрушившие один из ближних монастырей. В XIII веке храм ограбили мамлюки, они вывезли мраморные колонны. Османы, завоевав Палестину, не ограничивали доступ христиан к святыням. Более того различные конфессии боролись за честь чинить крышу. В XIX веке «наши Романовы» осуществляли неоднократные пожертвования на храм. Итак, главная христианская святыня Вифлеема - Храм Рождества Христова (естественно, что Вифлеем является мировым центром празднования Рождества Христова). Храм построен по указу римского императора Константина, где Дева Мария родила миру Христа. Храм был обновлен и расширен в период крестовых походов на восток и с тех пор практически не изменился. Храм Рождества - самая древняя и хорошо сохранившаяся христианская постройка Святой Земли. Здание построено из тесаного камня. По христианскому канону, главный вход расположен на западной стене Храма - так называемые «Врата Смирения». Человек среднего роста не войдет сюда, не склонив голову. Вот этот низкий каменный проход - главный вход в храм - и провел меня внутрь церкви, где сохраняются с древнейших времен: колоннада, мозаичные полы, мозаичные и живописные композиции, украшающие стены, фризы и колонны. На колоннах Храма Рождества Христова сохранились росписи, созданные во времена крестовых походов. В алтарной части хранится знаменитая икона Радостной Богородицы - подарок русской императрицы Анны Иоановны в память о чудесном исцелении от болезни. Под алтарем - крипта храма, здесь сохраняется место рождения Христа, отмеченное серебряной четырнадцатиконечной Вифлеемской звездой, а также алтарь поклонения волхвов и ясли, в которых по традиции лежал младенец Христос сразу после рождения. С большим любопытством я бродил по центральной древнейшей части Храма Рождества и у главных алтарей, принадлежащих греческой православной церкви; долго рассматривал примыкающие к Храму большие армянский и католический монастыри, дома для пилигримов. Но настал вечер, подошло время возвращаться в свой иерусалимский отель. Поужинал и выехал из Вифлеема, окрестности которого отделены от остальных территорий Израиля стеной безопасности, одним из самых высоких ее участков по всему периметру Иудеи и Самарии. Город расположен в пешей досягаемости от Иерусалима, и если бы не стена безопасности, то я бы смог гулять между городами пешком. Но сделать это было проблематично даже на автомобиле. Вифлеемская стена безопасности представляет собой примерно 15-километровый участок, состоящий из бетонных 8-метровых блоков, электрической защиты, буферной зоны, колючей проволоки и электронных датчиков. Большая часть вифлеемской стены отчуждает северную часть города и окрестности. Одним из наиболее интересных участков этого куска стены безопасности является место около могилы Рахели. [У еврейского народа - 3 праотца и 4 праматери. Шестеро из них похоронены в пещере Махпела в Хевроне (втором по святости городе после Иерусалима; Пещера Патриархов - самое известное историческое место в Хевроне - является святыней для иудеев, христиан и мусульман), а могила седьмой, Рахели находится возле Вифлеема]. Стена как бы сектором вырезает ее из города, поэтому, чтобы попасть к еврейской святыне с израильской территории, пришлось почувствовать себя в настоящем шоушенке (тюрьме), пройдя по узкому и длинному бетонному коридору. Пригороды Вифлеема Бейт-Джалла и Бейт-Сахур также отделены стеной безопасности, которая создает там своеобразную 100-метровую буферную зону, отделяющую арабские территории от иерусалимский районов Гило и Ар Хома. Правда, стена там не бетонная, а обычный проволочный забор, хотя и оснащенный разными электронными противоугонными приспособлениями. После посещения Базилики безотрадно мне было на все это смотреть..! P.S. Совместить покупки и еду в Вифлееме было очень просто, так как магазины и рестораны размещаются в одних и тех же местах. На главных улицах и в переулках вокруг Ясельной площади много сувенирных магазинчиков; больше всего Вифлеем славится своими поделками из оливкового дерева и ювелирными изделиями - их было полным-полно. При желании, советую отведать местной пищи, посетив симпатичный ресторан «Бефлехем Пис Сентэ», что находится прямо на Ясельной площади. Там с большим удовольствием я смог вдоволь напробоваться блюдами палестинской кухни, насладиться горячими напитками и кальяном в дополнение к меню. Заказал в контейнере, чтобы забрать с собой, их традиционные Мансаф (ягнёнок, жёлтый рис, козье молоко, йогурт) на лепёшке с орехами и Мусаку (цыпленок, жареный с луком, перцем, кедровым орехом, шафраном, лимоном). Расположившись поудобнее на террасе, испробовал Киббех из бараньего фарша в оболочке с заполненной внутри начинкой (оболочка этой «котлеты с начинкой» готовится из твёрдой пшеницы, смешанной с фаршем, зеленью и специями, а начинка - с луком, чесноком и рубленым мясом). По моей просьбе он был приготовлен во фритюре и запечен в тандыре, хотя традиционно его в основном жарят. Лепешки мне не понравились, взамен принесли Мангушех (ближневосточная пицца) - плоский хлеб, покрытый соленым сыром с заатаром (тимьяном) сразу из тандыра (совершенно пухлый, сыр не расплавленный, а свернутый). Заедал все вездесущим Кунафе (на безалкогольное пиво не согласился), состоящим из измельченной лапши, покрытым мягким волокнистым сыром, смоченным сладким сиропом и посыпанным фисташками. За все про все заплатил умеренные $45 (в Палестине можно производить платеж всем, что угодно - хоть монгольскими тугриками, но перерасчет будет ооооочень не в ВАШУ пользу). В общем-то - все было очень симпатично, услужливо и аппетитно!

После Дубая лайнер LIRICA доставил меня в Абу-Даби. Мечеть Шейха Заида (наши туристы ее часто называют Белой мечетью) поразила меня своим величием и роскошью. Это - самая большая мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах. Назвали ее в честь шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов (он похоронен там же). Белая мечеть входит в число крупнейших храмовых мусульманских сооружений. Официальное ее открытие состоялось в 2007 году. Мечеть Шейха Заида в Абу-Даби также потрясла меня своими размерами и дизайном; при ее строительстве был использован белый мрамор и многочисленные инкрустации из драгоценных и полудрагоценных камней. Внутренняя отделка удивила еще больше своей красотой: люстры из кристаллов Сваровски, а пол украшал ковер ручной работы; сама внутренняя площадь мечети составляет 22.412 квадратных метров

1. Семь чудес света. Это - наиболее знаменитые памятники скульптуры и архитектуры, описанные древними историками и путешественниками. Так, Антипатр Сидонский (III век до н.э.) свидетельствовал: «Видел я стены твои, Вавилон, на которых просторно И колесницам; видал Зевса в Олимпии я, Чудо висячих садов Вавилона, колосс Гелиоса И пирамиды дела многих и тяжких трудов; Знаю Мавсола гробницу огромную. Но лишь увидел Я Артемиды чертог, кровлю вознесший до туч, Все остальное померкло пред ним; вне пределов Олимпа Солнце не видит нигде равной ему красоты». «Отец истории» Геродот (ок.484 - ок.425 до н.э.) в Истории отразил: «В это число входят: древнеегипетские пирамиды (III тысячелетие до н.э.), «висячие сады» Семирамиды в Вавилоне (VII век до н.э.), мавзолей в Галикарнасе (середина IV века до н.э.), храм Артемиды в Эфесе (Малая Азия, около 550 года до н.э.), Колосс Родосский (статуя Гелиоса на острове Родос, около 292–280 годов до н.э.), статуя Зевса в Олимпии (Греция, около 430 года до н.э.), маяк на острове Фарос в Александрии (Египет, III век до н.э)». До наших дней дошли почти полностью только пирамиды. Близ города Хилла в Ираке находятся руины сводчатых сооружений: «висячие сады» разбивались на их кровле. В Британском музее в Лондоне хранятся фрагменты скульптуры Галикарнасского мавзолея. От храма Артемиды в Эфесе сохранились фундаменты. Другие «чудеса света» известны лишь по изображениям и описаниям. Со временем перечень чудес света менялся и в современном виде он представлен иначе. Выбор новых «семи чудес света» из известных исторических архитектурных сооружений мира в настоящее время выглядит примерно так: Италия, Колизей; Иордания, Петра; Индия, Тадж-Махал; Камбоджа, Ангкор; Китай, Великая китайская стена; Мексика, Чичен-Ица; Перу, Мачу-Пикчу. В первых четырех из них мне довелось побывать, путешествуя по Европе и Азии. Но, выскажу свое «особенное» мнение - побывав в палестинском Иерихоне, хотел бы отнести древнейший город на нашей земле вместе с монастырем Искушения (Каранталь) в этот же ряд. 2. Древнейшие города на Земле. На звание древнейшего города на Земле есть несколько кандидатов. Все города-претенденты расположены на Ближнем Востоке, где некогда было открыто земледелие, одомашнены сельскохозяйственные животные, и возникли самые первые цивилизации. Примечательно, что первые города появились ещё до этих цивилизаций. Люди собирались огромными поселениями уже при родоплеменном строе, задолго до создания развитой социальной структуры. * Городом древнейшего типа является, например, Чатал-Гуюк. Он расположен на территории современной Турции, в южной Анатолии. Это огромное поселение появилось в эпоху неолита, в VIII тысячелетии до нашей эры. Именно к этому времени относится самый ранний культурный слой, найденный археологами при раскопках. В отличие от прочих древних городов, он не дожил до появления цивилизации в этих местах, и был покинут жителями до наступления бронзового века, в середине VI тысячелетия до н.э. Поэтому Чатал-Гуюк не подвергался перестройке и сохранил самую раннюю городскую структуру из известных исторической науке. В двух тысячах домах Чатал-Гуюка жило около 10.000 человек. Все дома были одноэтажными. Сейчас раскопано около 14 гектар городской застройки, но предполагается что общая площадь этого города порядка 20 гектар. Дома Чатал-Гуюка построены из сырцового кирпича, их крыши были перекрыты деревянными балками. Снаружи стены и крыши облицованы полированным алебастром. Особенность этих домов - в них не было окон и дверей. Войти в такой дом можно только по лестнице с крыши, через единственное отверстие, служащее также и для вентиляции. Древним горожанам не было чуждо чувство прекрасного: на стенах найдены фрески, одни из древнейших в мире. Они изображают людей и животных, геометрические узоры и даже пейзажи - на одной из фресок можно видеть изображение расположенной неподалёку от города двуглавой горы. Также в городе найдены настенные рельефы и глиняные статуэтки. * Другой возможный древнейший город - Библ, он же финикийский Гебал и современный ливанский Джебейль. Он расположен в исключительно удобном месте, на хорошо защищённом холме у моря, где есть две бухты, пригодные для гаваней. В древности вокруг располагалась плодородная долина, а позади города - горы, покрытые густым лесом. Первые селения здесь появились в эпоху неолита, в VII тысячелетии до н.э. С III тысячелетия до н.э. город становится крупнейшим портом в регионе: Финикия через порт Библа торгует с Египтом. По суше в город приходят караваны из Месопотамии. В Грецию из Библа экспортируется папирус, который греки так и прозвали: «библос». Отсюда и названия «Библия» (т.е. попросту «книга»), а также «библиотека» (место хранения книг). Этот город и сейчас населён, в нём проживают около 3.000 ливанцев. * Очередной претендент на звание древнейшего города также является и самой древней столицей государства. Это Дамаск, современный сирийский мегаполис. Недавние раскопки в его предместье Тель-Рамад показывают, что поселение здесь появилось в VIII тысячелетии до н.э. Первое историческое упоминание этого города содержится в египетском географическом списке XV века до н.э. Средневековые арабские историки относили появление города в этом месте к IV тысячелетию до н.э. Сперва город принадлежал Египту, в X веке эта область отделилась и город стал столицей Дамасского царства. За свою историю город успел побывать в составе множества государств: Ассирии, Вавилона, древнего Израиля, державы Ахеменидов, империи Александра Македонского и даже Армянской империи Тиграна Великого. Потом Дамаск стал столицей римской провинции Сирия. Сейчас в Дамаске живёт почти 2.000.000 человек. * Ещё один древнейший город упоминается в Библии. Это Иерихон, расположенный в современной Палестине. Первые поселения на его месте относятся к VIII тысячелетию до н.э. Уже тогда здесь, кроме домов, была расположена восьмиметровая башня, остатки которой были найдены археологами. Самые древние здания Иерихона были круглыми и строились из саманного кирпича. В период бронзового века весь город обнесли кирпичными стенами. В середине II тысячелетия до н.э. город был взят штурмом и разрушен во время завоевания Ханаана древними евреями. После этого город отстроили, и он снова стал одним из крупнейших в регионе. Иерихон разрушали римляне во время первой Иудейской войны. Император Адриан воссоздал его заново, уже в качестве римского города. Очередной раз Иерихон разрушили крестоносцы, после этого он лежал в руинах вплоть до XIX века. Сейчас население этого города составляет около 20.000 человек. Сложно сказать, какой из этих городов на самом деле самый древний. Дело в том, что практически невозможно определить точную дату, когда большое селение становится городом, во всяком случае когда речь идёт о временных промежутках в многие тысячи лет. Поэтому каждый из перечисленных городов местные жители называют самым древним на Земле. Вот в Иерихоне я и побывал! 3. Иерихон, монастырь Искушения (Каранталь). Я продолжил путешествие по палестинским территориям Западного берега реки Иордан; мой путь сновал по Иудейской пустыне. Небо было сине-голубое, жёлтые пески, местами вдоль дороги росли красивые красочные кусты. Недалеко от дороги видел множество верблюдов - их коричневая окраска выделялась среди оранжевого песка. Иерусалимский гид временно оставил нашу группу, так как ему нельзя ездить на территорию Палестины - у него гражданство Израиля, а здесь такие дикие порядки. Приехали в Иерихон, расположенный неподалёку от впадения реки Иордан в Мёртвое море. Этот город считается одним из древнейших городов Земли из числа постоянно заселённых - его история насчитывает около 10.000 лет. Разумеется, за этот период существовавшее здесь поселение неоднократно разрушалось, перестраивалось и переходило из рук в руки разных властителей. Самое известное разрушение Иерихона получило отражение в библейском предании, согласно которому в XIII веке до нашей эры стены города пали от громкого звука труб во время осады армией Иисуса Навина. А выражение «Иерихонская труба» давно стало нарицательным. Конечно, моя первая ассоциация с этой местностью - «иерихонские трубы», библейское повествование о взятии города евреями, пришедшими в Обетованную землю. Шесть раз в течение шести дней еврейское войско со своими священниками, трубящими в трубы, обходило город, а на седьмой раз в седьмой день его стены обрушились. Руины древнего Иерихона (обрушившиеся стены, остатки дворцов династии Хасмонеев и Ирода Великого) лежат к западу от центра современного города. Древний библейский регион с его историей, топонимикой, архитектурой, искусством, традициями давно привлекал мое внимание. К нему особенное отношение у верующих: здесь начинает оживать Библия и ветер пустынь стирает грани тысячелетий. В 30 км от Иерусалима расположен Иерихон, упоминающийся в Библии как «город пальм» и полностью оправдывающий это название сегодня. Погруженное в Иудейскую пустыню поселение находится на 260 метров ниже уровня моря, поэтому здесь значительно теплее и губы сохли от солнца. Сегодня Иерихон - крупный город Западного берега, полностью подконтрольный Палестинской автономии («Зона А»). Граждане Израиля не могут посещать эти районы Палестины, а обладатели палестинских паспортов, наоборот - посещать Израиль без специальных разрешений. В новейшей истории так было не всегда - в 90-е годы израильтяне любили отдыхать в Иерихоне: здесь было дёшево, плюс работали несколько казино и игорных зон. Но после арабо-израильского конфликта 2000-05 годов («Вторая палестинская интифада») всё изменилось - ужесточились взаимные правила перемещений израильтян и палестинцев, появились разделительные барьеры и прочее. Сегодня здесь снова относительно спокойно, опять начал развиваться туризм, но живут в Иерихоне очень бедно (это очень сильно бросилось мне в глаза на контрасте с израильскими городами). В оазисах Иудейской пустыни в районе Мёртвого моря и низовьев реки Иордан я проехал множество плантаций финиковых пальм (финики - одни из важнейших продуктов сельского хозяйства Израиля, в том числе и на экспорт). Но самые необычные финики - «Меджул» королевские - я купил в подарок друзьям именно в Иерихоне. Возможно, это самые крупные финики, которые существуют на Земле, а также - одни из самых вкусных и дорогих. По вкусу они чем-то напоминают заварной крем, очень сладкие, с приятными маслянистыми оттенками вкуса; один-два финика могут служить ощутимым перекусом. Финики были собраны очень спелыми, о чём говорил их тёмный цвет. Полностью натуральные, без обработки, на кожице присутствовал естественный лёгкий белый налёт. Свежайшие, по консистенции нежнейшие финики, урожая осени 2019 года, были упакованы в вакуум. Вес одного финика был порядка 25 грамм, в моих упаковках их помещалось по одному килограмму (примерно, по 40 фиников; стоимость - в районе 2.000 рублей, а если очень хорошо торговаться, то могли скинуть все 500 рублей). Некоторых коллег из моей группы высокая цена смущала, и они обратили внимание на финики «Мазафати» - такие же сладкие, но по цене значительно дешевле (где-то по 700-800 рублей за килограмм). Регулярное потребление этих фиников способствует снижению холестерина в крови и вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, атеросклероза), замедляет процессы старения. Издавна финики «Меджул» славились своими целебными свойствами; считается, что плоды финиковых пальм дают силу, выносливость, увеличивают продолжительность жизни, усиливают мужскую половую потенцию, укрепляют сердце, печень и почки, питают кровь, усиливают способность организма противостоять различным инфекциям, в том числе вирусным. Дальше я направился к Подворью святого Иоанна Предтечи. В 1867 году начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин), собиратель «Русской Палестины», 200-летие которого будет праздноваться в этом году, приобрел в Иерихоне участок с целью приема паломников, направлявшихся к горе Искушения и месту крещения Господня на реке Иордан. Так он описывает это место в дневнике: «Часа в три мы достигли своего Иерихонского приюта. Чисто, светло, уютно, просторно. При доме есть и большой сад с маслинными, лимонными, апельсиновыми, гранатовыми деревьями, даже бананами, не говорю уже об огромных смоковницах и даже развесистых ивах. Но что всего занимательнее, так это виноградные лозы баснословной величины». Потом на моем пути оказался Музейно-парковый комплекс Российской Федерации. К центральной улице Иерихона прилегает русский Иосафовский участок, приобретенный в 1883 году Императорским православным палестинским обществом и возвращенный в наше время (в 1994 году по указу Д.А.Медведева - в бытность президентом России - был построен Музейно-парковый комплекс). На территории парка среди растений, упомянутых в Библии, продолжает плодоносить смоковница Закхея (гигантский фикус-сикомора). В музее представлены находки совместной российско-палестинской археологической экспедиции, датируемые I веком до н.э. - XVIII веком н.э. Среди них иудейские, византийские, римские, исламские монеты, посуда, предметы быта, церковная утварь, византийская мозаика VI века. На основе найденных артефактов археологи предположили, что на месте нынешней Иоасафии мог быть монастырь. Местные жители очень полюбили парк: молодожены приезжают сюда фотографироваться, а улицу назвали именем российского политика. Многие дома в Иерихоне стоят заброшенные, на улицах пустынно, почти нет людей. За городом проходит долина реки Иордан, по которой проходит граница с Иорданией. Неподалёку действует контролируемый израильскими властями пограничный переход. Далее мой путь лежал на северо-западную окраину Иерихона в Каранталь. Наконец перед взором предстала гора высотой 380 метров - гора Искушения (Сорокадневная или Каранталь). Эта гора возвышается над одним из древнейших городов Святой земли. Название Каранталь монастырь унаследовал от крестоносцев. Каранталь означает «сорок»; именно столько дней провел в пустыне Иисус. Все внутренние помещения монастыря вырублены в скале, а в пещере, где по преданию сорок дней постился Иисус Христос во время своего пребывания в пустыне, устроена небольшая церковь (или часовня Искушения). Единственным насельником в настоящее время является греческий монах. В верхней части горы устроен греческий монастырь, основанный ещё в IV веке, и недостроенный монастырь на вершине горы. Постройки монастыря выстроены прямо на отвесных уступах горы. Монастырские улочки на отвесном скальном выступе. В одной из таких пещер на горе (по преданию) постился 40 дней Христос; главной святыней которого является камень, на котором молился Иисус Христос во время сорокадневного поста, готовясь к Своему земному служению, где был искушаем сатаной. Автобус моя группа оставила внизу на стоянке у широкой горной тропы, по которой можно подняться пешком. Подъём в гору занимает 20-30 минут по извилистой дороге, для желающих сократить дистанцию работает канатная дорога, которая доставляет туристов из центра города на гору Каранталь (гора Искушения); протяженность ее 1.330 метров; она побила два рекорда: самой длинной подвесной дороги на Ближнем Востоке и одновременно дороги, расположенной в самом низком месте на Земле (нижняя станция почти на 300 метров находится ниже уровня мирового океана). Моя группа выбрала фуникулер: поднимались постепенно вверх; сверху открывалась великолепная панорама на октябрьский город вдали (было не так жарко!) На разных уровнях горы я любовался очень красивыми видами города, оазиса, Иудейской пустыни и долины реки Иордан; видел многочисленные пещерки, свидетельствующие о жизни отшельников, подвизавшихся здесь с первых веков христианства. Добрались до железных ворот монастыря. За дверью шел длинный узкий коридор - двигались фактически по карнизу горы, к которому пристроены стены. Были необычные проходы с открытыми сводами, а вместо потолка свешивающиеся склоны горы. В монастыре круглый год стоит прохлада, частично вырубленные и естественные своды пещеры надежно защищают от капризов погоды. Главный монастырский храм находился в довольно большой пещере. Вышли на длинный балкон, который нависает над глубокой пропастью в 300-400 метров. Полюбовался еще раз склонами окружающих гор, пещерами, служившими в ранние времена кельями первых насельников монастырского города на горе Каранталь. Пройдя до конца попал в пещеру-церковь, где и расположены святыни монастыря. Там подал записки о здравии и упокоении близких. Через низкий вход попал в пещеру, в которой Иисус Христос проводил время во время сорокадневного поста на горе Каранталь. Много картин изображали это историческое событие, и были высказывания из Евангелия: «Опять берёт Его дьявол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их. И говорит Ему: всё это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». В этом повествовании описаны три искушения: славой, богатством и властью (как в великом, так и в малом). Снова вышел через низкий свод обратно. Главной святыней монастырского храма является камень, на котором молился Иисус, и туристы по очереди в благоговении прикладывались к нему. Ознакомившись с внутренними помещениями, вышел из храма к канатной дороге и возвратился вниз (устал, намаялся; хорошо, что есть фуникулёр - спустился к автобусу за 15 минут). А вот паломникам приходится подниматься на гору Искушения пешком, что по сорокаградусной жаре весьма непросто. На этом моя вторая поездка по Палестине закончилась (первая была в старейший непрерывно действующий Храм Рождества Христова - христианскую церковь, построенную над пещерой (вертепом, гротом) с предполагаемым местом рождения Иисуса Христа в городе Вифлееме; храм был построен в 330-е годы по указанию императора Константина Великого и освящен 31 мая 339 года; единственный христианский храм в Палестине, сохранившийся в целости с домусульманского периода). P.S. В заключение традиционно скажу, что с удовольствием вернусь в эти края: будет интересно ещё поездить по Палестине, посмотреть Наблус, Рамаллу, другие города...

Амман называют белым городом, хотя правильнее я бы назвал его красно-белым. В белый цвет выкрашены дома, в красный - крыши. Даже если эти цвета ВАМ не по душе или же ВЫ просто дальтоник, то в Амман советую все равно приехать. Можно посетить мечети, римский амфитеатр, археологический музей, а также восточный базар, где самый ходовой товар - золото. Изделия, конечно, грубоваты, но отдают их почти даром. Залог успеха - умение торговаться. Сдавшись продавцу без боя, ВЫ не только нарушите восточную традицию, но и облегчите свой кошелек без особой нужды. Мне сказали, что в старые времена, если покупатель отказывался торговаться, продавец должен был вызвать его на дуэль... Сейчас нарушать традицию никто не запрещает - скорее, ВЫ сами захотите убить иного продавца, но лишь через часок-другой после того, как заплатите за приглянувшуюся вещь. Арабы за прилавками торговались со мной так вдохновенно, что вызывали порой легкий шок, во время которого я легко расставался с небольшими деньгами (кстати, иорданский динар был равен 1,4 доллара, и менять валюту было лучше в банках, а не в многочисленных меняльных лавках). К иорданским менялам гораздо целесообразнее обращаться с теми вопросами, с которыми обращался к их персидским коллегам великий русский поэт Сергей Есенин. Впрочем, разного рода частных лавочек все равно было не миновать - в Иордании почти нет супермаркетов, и вся страна на первый взгляд казалась одним большим рынком. Единственный выход - пользоваться услугами переводчиков; когда меня сопровождал гид-араб, продавцы были на редкость уступчивыми, и цены падали, если не в тысячу и один раз, то уж в три-четыре раза наверняка. Иорданцы легко объясняются на английском, и когда я давал на своем жутком инглише понять продавцу, бармену или швейцару, что готов поболтать с ним минуту-другую, то он охотно рассказывал мне о ценах на золото, о достопримечательностях или просто какую-нибудь байку. Так, чистильщик обуви в моем амманском отеле, с трудом подбирая слова, поведал мне, что на прошлой неделе, поймав такси, увидел за рулем... короля Иордании Хусейна. Тот подвез его до дома, расспросил о здоровье жены, детей и даже отказался взять на чай. История о короле, который работает таксистом, чтобы узнать, как живет его народ, очень популярна в Иордании, и один из пяти жителей Аммана обязательно расскажет ее и ВАМ. Культ личности Хусейна не раздражает, и портреты красивого мужчины лет сорока я видел на каждом шагу; они успокаивающе действуют на психику. Я тоже заразился любовью к здешнему монарху, и ночью, садясь в такси, внимательно разглядывал шофера: быть может, за пару фунтов меня везет к гостинице сам король...

1. Иордания мне не очень... Многое увидеть по разным причинам не удалось. Например, Акабу - портовый город на побережье Акабского залива в Красном море (его первые поселения относятся к 4.000 году до н.э.) Каменистую пустыню Вади Рам (она же Лунная долина), которая представляет собой одно из самых живописных мест страны (объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Проехать по живописной «Дороге Царей» от Мадабы к Мукавиру - крепости Ирода Великого, который во времена Иисуса Христа правил этой областью, получив назначение от римлян (именно здесь он отдал приказ обезглавить Иоанна Крестителя по просьбе Саломеи - в награду за исполненный ею танец). В действительное место крещения Христа, которое находится именно на территории Иордании (совсем недавно христиане согласились с давно звучащими доводами ученых, что настоящее место крещения Христа находится в Вифаваре; сейчас эту часть берега реки Иордан почитают и католики, и православные, а сама Вифавара включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО). Древний Джераш - второй по популярности город у туристов - расположенный в долине, окруженной лесистыми холмами и плодородными долинами (сегодня он признан одним из наиболее сохранившихся провинциальных римских городов в мире; на протяжении столетий город был скрыт под тоннами песка, раскопки здесь начались только 70 лет назад). Одна из значительных причин, которые не позволили мне это сделать, ранее была изложена в материалах «О моем увлекательном туре с 26 сентября 2019 года 11R Два берега реки Иордан»; с ней можно ознакомиться на (в): - форуме туроператора ТТВ (http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1727-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch1/ и http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1726-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch2/); - ВКонтакте (https://vk.com/bookmarks и https://vk.com/doc163834691_523520824); - Одноклассниках (https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704449394.. и https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704448567..); - Facebook (https://www.facebook.com/victor.alexandrovich.3/posts.. и https://www.facebook.com/victor.alexandrovich.3/posts..); - LiveJournal (https://19victor49.livejournal.com/13370.html и https://19victor49.livejournal.com/13116.html). Может быть поэтому сама Иордания мне не очень понравилась. К тому же, слишком много там запретов, непонятных законов, но такую часть страны как Петра, я запомню на всю свою жизнь. Несмотря на то, что столица Иордании - Амман, но жемчужиной, манящей туристов из всех стран, является Петра. Кто-то считает, что этот город - столица набатеи, другие - что это некрополь; в одном мнении так и не сошлись. Это - самое интересное место в Иордании, самое удивительное и таинственное место на земле; чудо света, обязательное к осмотру - второго такого нет (но она на любителей пеших прогулок!) Сейчас я легко об этом пишу, на самом же деле, мой дух захватывало от красоты и величия этого города. Легендарная Петра была давней мечтой, и ее посещение заставило быть не благоразумным и не сдержанным: уже более 5 месяцев мои радость, исступление и ликование от нее не знают границ. Очень давно хотел увидеть Петру, но никак не удавалось посетить Иорданию, и очень рад, что все-таки у меня это получилось. Именно посещение Петры - древнейшего города в скалах (версий происхождения и исчезновения которого несколько, но до сих пор нет точного ответа, как он появился и куда исчезли его жители) было главной целью поездки в Иорданию (Петра в один миг списала весь гнев, запальчивость и колебания). Я никак не мог пропустить такое загадочное место, где, безусловно все было сверх интересно. Еще в амманском отеле, в газете я увидел статью о несметном количестве туристов, которые посещают древний город Петра. Этот город является главным источником поступления финансов для страны, так как здесь земли не плодородные и нет нефтяных месторождений. До поездки в Иорданию я специально посмотрел много документальных фильмов о Петре, чтобы быть готовым к его осмотру (всем рекомендую это делать), тем не менее, город нескончаемо меня впечатлял! Этот комплекс в горах предоставляет возможность погрузиться в древнейшую историю. Ощущения после долгого пешего перехода в узком ущелье в горах - незабываемые. Каждый комплекс (вернее его остатки), имеет свою историю. Многие нераскрытые факты, которые постепенно обрастают легендами, притянутыми гидами, лучше бы так и оставались тайной, что дает простор для фантазии и размышлений, а не сомнениям в достоверности. 2. История Петры. Хорошо начитался, крепко наслушался, веско обдумал и теперь хочу передать осознанную историю иорданского Скального города Петра ВАМ, мои дорогие друзья-путешественники. В основном, это будет пересказ того, что я узнал из чужих источников. В 1812 году швейцарец Иоганн Буркхардт (востоковед, прославившийся в эпоху романтизма путешествиями по Ближнему и Среднему Востоку под именем Ибрагима ибн Абдаллы; один из первых исследователей Нубии), отлично знавший арабский язык, шел как обычный арабский пилигрим с караваном из Дамаска в Каир. Во время дневки каравана (караваны идут ночью) решил посетить и пройти зловещее ущелье древних гробниц Вади Мус (Ущелье Моисея) и далее - через расщелину Эль-Сиг. Мало кто заглядывал в эту страшную расщелину, потому что возникающие в ней неожиданно потоки воды были смертельно опасны для жизни. Он вошел в ущелье и прошел по нему около двух километров. Внезапно ущелье окончилось, и перед путешественником открылся волшебный город. Город был розовым, желтым, охряным, голубым - разноцветные скалы незаметно переходили в дома, украшенные колоннами, пышными портиками; скалы, нависшие над городом, чернели четырехугольниками окон и дверей, будто жители только что ушли отсюда, забыв закрыть их за собой. Первое впечатление оказалось обманчивым - город был мертв, давно и окончательно. Устланные плитами мостовые были завалены щебнем, фонтаны и бассейны пусты и пыльны, капители, стены домов и храмов выщерблены жестоким горячим ветром. Путник остановился перед двухэтажным зданием, которое сохранилось почти полностью, лишь одна колонна упала наземь. С первого же взгляда было ясно, что здание построено под сильным влиянием римской архитектуры, если не самими римлянами (именно такими были дворцы Рима). Поражала одна черта всех зданий - они (дворцы, храмы и даже гробницы) были вырублены в скалах, все были цельными, монолитными. Здания были неглубоко врезаны в скалы, иногда только тщательно обработанный фасад создавал иллюзию дворца; за ним же, кроме небольшой ниши, ничего не оказывалось. Получался театр - город-декорация, который какой-то шутник, не пожалев долгих лет труда, вырезал для собственного удовольствия. Не все фасады напоминали римские - Буркхардт натолкнулся на целую улицу строений, похожих на египетские храмы. Другие были вообще незнакомой архитектуры, не встречавшейся путешественнику раньше. Потом стали попадаться настоящие дома, тоже вырезанные в скалах. Дома были двухэтажные, и на второй этаж подниматься надо было, очевидно, по лестнице, но лестниц не сохранилось. Во всем городе Буркхардт увидел только два сооружения, стоящих самостоятельно: небольшой храм и триумфальную арку римских времен. Храм, полузасыпанный щебнем, вылезал из земли круглым куполом. Если он относился к римскому времени, то, значит, это одно из первых купольных зданий в мире. Буркхардт остановился в амфитеатре. Нижние ряды и сцена были засыпаны землей, но все равно нетрудно было представить себе этот театр, заполненный народом. Путешественнику стало как-то не по себе. Он был в пустом, много столетий пустом городе, и вдруг ему показалось, что сейчас появятся тени законных хозяев этого таинственного места. Пилигрим заспешил к выходу из города, к узкому ущелью. Заходящее солнце красило стены сказочных дворцов в алый, кровавый цвет, и стены эти сходились все ближе, стараясь поглотить незваного пришельца. Последних два километра Буркхардт бежал по извилистому ущелью, и ему чудились чьи-то тяжелые шаги сзади. Караванщики встретили путника шутками - уж очень был он изможден и сер, будто неделю бродил в пустыне без воды... Петра - город набатеев, столица Набатейского царства в течении 1.000 лет (население города было до 30.000 человек, площадь - около 3 кв.км). Скрытый горами, в стороне от торговых и военных путей, богатый родниковой водой, этот оазис оказался идеальной крепостью, так как единственный путь, ведущий туда - Сиг (двухкилометровая щель в скалах) могли защитить несколько солдат. Впоследствии набатеи покорили соседние племена и распространили свою власть на весь район Синайских гор. Петра превратилась в крупнейший торговый центр на пути из Южной Аравии к Сирии и Ливану. Набатеи были союзниками египетских Птолемеев, а впоследствии - Рима; их войска участвовали в походе римского императора Галла против Аравии. Юлий Цезарь просил царя набатеев Малика прислать кавалерийский отряд для египетской войны. Последний набатейский царь Раббел II завещал свои владения римлянам в 106 году н.э. и с этого года Петра была уже в составе Римской империи. В Петре бывали купцы со всего мира, и неудивительно, что набатеи, которые и сами не любили сидеть дома, отлично знали о том, как и что строится в других странах. Поэтому в течение столетий стиль скальных зданий менялся от лаконизма Египта и Ассирии до изысканных и пышных храмов позднего Рима и Византии. С падением Рима замерли оживленные торговые пути, потеряла свое значение и Петра. В ней еще жили два-три столетия после гибели Рима, здесь даже находилась резиденция византийского епископа, но уже ко времени крестоносцев Петра была полностью забытым и мертвым городом. Родники и источники, за которыми никто не следил, постепенно оскудели, высохли, и пустыня поглотила оазис. Сегодня Петра не так недоступна и далека, как во времена отважного швейцарца. От Аммана сюда проложена дорога в 250 км, и время от времени восторженные толпы туристов заполняют мостовые Петры, фотографируются на фоне колонн царских гробниц и на ступенях театра. За последние годы археологи расчистили основные улицы города, раскопали алтари и храмы на вершинах окрестных холмов, поставили на место упавшие колонны и подновили триумфальную арку. И все-таки в городе еще хватит работы не одному поколению археологов и искусствоведов. Когда я подходил к Сигу, меня предупредили: будьте осторожны - Петра не всегда охотно впускает гостей. Нет, не духи давно погибших набатейских солдат стерегут проход в скалах. Сама природа, раньше покорная людям, стала мстительной и коварной. Если в горах выпадет случайный ливень (зимой - снег), что хотя редко, но случается, то вода стекает вниз, к Петре. Раньше здесь были водоемы и цистерны, которые разбирали, укрощали воду, как бы много ее ни было. Теперь же поток, смешанный с камнями и грязью, бросается к Сигу - единственному выходу из котловины. Путник, оказавшийся там в это время, обречен на смерть. Пятиметровая стена воды внезапно, без всякого предупреждения, заполняет ущелье, и некуда податься, некуда бежать от потока: стены отвесны. Так погибла недавно на пути к Петре большая группа туристов (последний случай - ноябрь 2004 года, а причина - ранний снег; в настоящее время защитные плотины восстановлены). Но дожди выпадают редко, очень редко. «Розовый город, старый, как само время (так писал один английский поэт о нем полтора века назад), город, нерушимый, как скалы, в которых он вырублен, стоит памятником маленькому народу, любившему и понимавшему красоту» (по книге И. Можейко «7 и 37 чудес»). Продолжение следует

3. Ура, я в Петре! Из Аммана в набатейскую столицу моя группа ехала недолго на небольшом комфортном автобусе; дорога не была утомительной, гид развлекал рассказами об истории страны. Главный плюс дороги, крутейшие горные пейзажи. На одной из гор была видна могила Аарона - младшего брата пророка Моисея. О моей экскурсии позаботился туроператор, поэтому на пути нас тормознули у местного магазина с сувенирами и предложили купить косметику мертвого моря с «супер скидками и только по знакомству». Естественно завезли в магазинчик для туристов с неимоверно взвинченными ценами; самой большой «ценностью» там оказался отлично-чистый туалет (кстати, на обратном пути завозили уже в другой магазинчик с такими же запредельными ценами). По пути наш автобус еще пару раз останавливался: один раз у хорошего магазина, где женщины накупили косметики и сувениров, а мужчин угощали безалкогольным пивом плюс вкусными арабскими сладостями(!); второй раз - 15 минут любовались красивым видом на горы. Я удивился, увидев около древней Петры город, где живут люди, много отелей, встречаются надписи на русском языке. Нас высадили у довольно просторной площади, и меня поразило наличие внушительного количества туристических автобусов. Ещё бы! Ведь около полумиллиона туристов каждый год приезжают сюда из разных концов земли, чтобы увидеть своими глазами самое совершенное творение древних зодчих. Раздали входные билеты, дальше следовало пройти через контролеров и турникеты. Очередей больших не было, пропускали быстро. Вход в Петру очень дорогой (билет для нас стоил 70$, а для местных жителей - всего 1 динар), это были самые дорогие билеты среди всех знаменитых исторических мест 43-х стран, в которых я ранее побывал! Территория Петры не огорожена, но я не думаю, что там много желающих проникнуть на территорию зайцем; власти и полиция тщательно следят за порядком. В общей сложности, моя экскурсия заняла порядка 6 часов; пришлось пройти больше 12 км. Хорошо, что группу предупредили взять с собой удобную обувь, запас воды, головные уборы и солнцезащитные очки (на самом деле, это - самый ценный совет, который нужен при посещении Петры). Необычность этого места - целого города высеченного в песчанике - захватила меня небывало. Для того, чтобы попасть в древний город, нужно было пройти от стоянки автобуса 1,5-2 км через очень узкий, глубокий и необыкновенно красивый каньон - в древности это была дорога для караванов. Было непомерно интересно, потому что по дороге мы проходили мимо древних монументов. Дорожка шла без подъемов, с небольшим спуском, была не очень ровная, местами остались следы мощения, но, в целом, давалась легко. Удобно было фотографировать местные красоты: величественные нависающие скалы и периодически проезжающие красочные повозки, в которых некоторые туристы добирались до заказанного места с комфортом. Пролетая мимо, эти экипажи грохотали со страшной силой; думаю, трястись внутри - то еще удовольствие. Пока я шел по каньону в тени, неустанно разглядывая все, на что обращал мое внимание гид - было прекрасно. Как только ущелье закончилось, я вышел на открытую местность, и очень скоро под палящими лучами солнца мне стало до некоторой степени тоскливо (это нужно учесть, если ВЫ путешествуете с детьми или пожилыми родственниками; при мне одному туристу стало плохо, и его транспортировали к выходу на конной повозке, так как передвижение обычного транспорта там запрещено; присесть и отдохнуть негде, а территория для осмотра огромная). В октябре было умеренно жарко, тем не менее, прохладный каньон был замечательным спасением нашей группы. У кого не было желания идти пешком, местные бедуины по пути предлагали трансфер на лошадях, верблюдах или осликах (вернее, они его навязывали за 30$). Конечно, можно было проехаться верхом на лошади или арендовать карету с бедуинским кучером, но пройтись пешком мне было интереснее. Я шел по каньону (хотелось везде пройти своими ножками), гид по пути рассказывал разные животрепещущие истории, обращал внимание на интересные места (гуляя самостоятельно, вряд ли бы смог заметить все нюансы). Шел каньоном по самой удивительной дороге в мире, спрятанной в горах. Она то сужалась, то расширялась, кое-где был виден древний водопровод (я не знал, даже представить не мог, что в этом древнем, каменном городе был водопровод), каменные чудеса все больше привлекали мое внимание. Иногда становилось страшно, проходя под некоторыми скалами - очень угрожающе они висели над головой. Город увидел совершенно неожиданно, просто закончился поворот и я оказался на месте: примерно через 1,5 часа оказался у самого главного здания Петры. Сик уперся в Сокровищницу - одну из основных «визитных карточек» Петры, очень величественное сооружение, высеченное в скале высотой 42 метра. Зрелище, подлинно, впечатляющее! Огромное, розового цвета, древнейшее произведение искусства поражало своей необычностью!! Окончательной версии, что было в этом здании до сих пор нет. Войти внутрь невозможно, поэтому любоваться зданием пришлось только снаружи; а как же мне хотелось войти в Эль-Хазну и так жалко, что туристов туда не пускают. Не знаю почему, вряд ли там остались какие-нибудь ценности, скорее всего арабы все давно вывезли. Обычно на всех рекламных снимках Петры показывают только главное здание; так я и думал, что кроме него уже ничего нет и очень удивился размерам города. Там есть даже суд и множество пещер, в которых раньше жили древние набатеи. Я плохо знаю английский, тем не менее, как-то поговорил с одним бедуином. Он мне многое рассказал, хвалился, что Петру построили его далекие предки. Кстати, у бедуина, как и у всех его соплеменников, были чудные глаза - накрашенные, а прической и всем своим обликом он был похож на Джека Воробья. Было очень величественное зрелище на Сокровищницу, но не меньше меня удивило то, что на этом город сов-сееееем не заканчивается, а имеет огромные размеры. Гид сказал, что в настоящее время только 15% города откопано (захотелось приехать через пару лет; наверно будет еще интереснее). Рядом были многочисленные сувенирные лавочки - товары в них совсем не интересные, дорогие и низкого качества (самые дешевые сувениры были в начале экскурсионного хода к Петре). Везде нужно торговаться (хорошо делать это я так и не научился), тогда цена падала при торге в 2-3 раза, и больше, чем за доллар я не купил ни одного сувенира. Растерянность от виденного была полной, поэтому спасибо гиду, что показывал лучшие места для фотографий. Чтобы прийти в себя, пришлось сделать перерыв и в своеобразном бедуинском кафе попить вкуснейший чай, наблюдая за этим сокровищем. После небольшого отдыха, мое шествие по «легенде-сказке» продолжилось. Главное здание обошел справа, прошел непрерывно вращая головой по сторонам примерно 1 км, поднялся по ступенькам (гид подсказывал куда идти, ступенек насчитал больше 200) и предстал перед панорамным видом на этот огромный город в скалах. Официальная часть экскурсии закончилась и я еще долго везде ходил-бродил завороженный историей, красотой и необычностью виденного. Открывались все новые виды, поражающие своей красотой; они менялись от света солнца, окрашивали скалы и камни в разные цвета, придавая некую загадочность. Конечно, кульминацией экскурсии являются ворота гробницы - они действительно появляются неоткуда, словно в разрезе горы, но мне больше понравился город мертвых, который находится дальше. По всей огромной территории разбросаны много всяких зданий, залов, фасадов и пещер. Там оказался даже древний амфитеатр на 3.000 мест. Через 3 часа решил еще раз перевести дух и зашел в расположенный у речки ресторан. Было очень много туристических групп, шведский стол и довольно вкусная еда. А вид.., вид - сказочно потрясающий, никак не снижал восторгов!!! Меня поразили размеры города - Петра была намного больше, чем я себе представлял. Думал, город не очень большой, ведь обычно на фото показывают только кусочек, но поверьте - он огромный, там множество пещер и разветвлений. Все это смотрится невероятно завораживающе, как на съемке исторического фильма. Правда туристов там было полно, но это не удивительно, так как многие хотят своими глазами увидеть это чудо света. Я бегал везде как ребенок, не веря своим глазам! Места здесь конечно неимоверной красоты и выразительности. Сразу вспоминался великолепный фильм про Индиана Джонса. Надо сказать, что реальность ничуть не хуже. Именно в древнем городе Петра, основанном давным-давно народом набатейцев, снимались сцены известного фильма про похождения археолога-авантюриста Индиана Джонса. В частности - сюжеты из серии «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Сокровищница «Аль-Хазна», один из центральных объектов Петры, стала отличной декорацией для съемок этого фильма. Конечно же, Петра, как уникальное место известно не только по фильмам Спилберга. [Для того, чтобы проникнуться этим местом, ощутить его красоту и исключительность, сюда нужно приехать на пару дней, с ночевкой. Здесь, кстати, расположены очень приличные отели таких всемирно известных сетей как Мовенпик и Марриот]. Ноги к концу экскурсии болели нестерпимо. Но это я заметил только в конце пути, а в самой Петре был просто как энерджайзер, даже не думал об усталости. Мне хотелось объять необъятное. Когда уходил из Петры меня не покидала мысль о том, что я оттуда ушел, а вот местные жители бедуины живут там всегда; был очень счастлив, что не бедуин. Ведь это же сплошные камни и скалы, а в них пещеры. Для чего город построен именно там и именно такой мне до сих пор не понятно. Ведь вокруг нет ничего, даже воды, а бедуины живут там счастливо, наверно, делают сувениры, продают их и катают туристов на верблюдах. Конечно, эта экскурсия на выносливость, она очень увлекательная и одновременно утомительная, но того стоит. Если бы я располагал большим временем, то обязательно пошел бы дальше и поднялся на вершину горы Джабль Харун (это еще плюс 16 км), но для этого следовало бы задержаться на пару дней. Обратно идти было гораздо тяжелее, сказывалась усталость и жара... 4. «Грамм дегтя в тонну меда». Время от времени друзья задают мне вопрос: «ВЫ почти всегда в своих эссе отражаете радость о посещаемом месте. Неужели всем и всегда довольны? Где изъяны - должен же быть грех хоть в одной поездке!?» Не люблю я об этом писать, но на этот раз («по просьбе трудящихся») малость отключусь от исступлений, и остановлюсь на нескольких вещах, которые мне действительно не понравились. Входной билет в Петру стоил порядка 5.000 рублей. Считаю, это неоправданно дорого за возможность посмотреть на то, что во всем мире показывают бесплатно! Неожиданная прохлада (даже холодок) внутри ущелья очень контрастирует с палящим солнцем на остальной территории. Хотя цивилизация (правда, не совсем развитая) наступает на это древнее набатийское царство, но присутствие туалетов, не было бы здесь лишним. Весь город просто усеян грязными, пыльными торговыми лавками бедуинов. Продают они там, если честно, всякий хлам (не знаю, кто у них все это покупает). Трансфер на животных и жестокое обращение с ними до сих пор не дают мне покоя; животные измучены жарой, их бьют, заставляют работать - на это просто невозможно смотреть. Не кормите верблюдов, одного туриста из моей группы он сильно укусил; хорошо, что вовремя он спас пальцы, иначе бы злодей их просто зажевал. Экскурсия в Петру оказалась тяжелой для многих детей: передвигаться ножками приходилось долго и много, зачастую было крайне жарко, информация оказывалась не совсем интересной для них. Обязательно надо брать с собой побольше воды. В Петре цены довольно высокие, особенно на воду и мороженое. Не забывайте солнцезащитные средства и головные уборы; легко обгореть или получить тепловой удар. К сожалению, всю красоту каньона очень сильно портит запах навоза, грохот телег с лошадьми и неопрятные бедуины. Царство набатеев просто пропитано запахом навоза лошадей, верблюдов и осликов, на которых здесь катают туристов. Нельзя сказать, что эти «благовония» совсем уж невыносимы, но положительных эмоций они точно не вызывают. Представители кочевого народа навязчиво предлагают купить у них сувениры, всякие безделушки или просто попрошайничают. Кстати, при покупке сувениров торгуются эти ребята неохотно. Например, я выбрал себе пару магнитов по полтора доллара за штуку и еле выторговал один доллар. Причем продавец был явно недоволен моим желанием торговаться. Если бы местные власти смогли уберечь этот комплекс от обязательных восточных лавок и базаров, то ощущения были бы еще глубже. Очень жаль, что среди этой древней красоты продают всякую дешевую ерунду, что очень снижает ценность всего комплекса. Хотя чашечка восточного кофе с кардамоном, совсем мне не мешала. Жалко, что историческое древнее место заполонено бедуинскими племенами, которые вряд ли смогут сохранить его в достойном виде. Погода может быть разной, там бывает даже метровый снег, как мне рассказали. Зимой надо брать куртки, но днём очень тепло. После 12 часов дня начинается столпотворение, поэтому надо ехать пораньше. P.S. Как ВЫ поняли, дорогие мои друзья, сама экскурсия мне очень понравилась. Но, скажу откровенно, во второй половине экскурсии наш гид-экскурсовод Аркан был очень формален. Ждал и никак не мог дождаться, когда, наконец-таки освободится от нашей группы, которая ему почему-то чрезвычайно надоела своими вопросами. Поэтому я решил обязательно вернуться в Петру в низкий сезон, с ночевкой в одном из отелей. Взять там местного гида и устроить полноценную индивидуальную экскурсию. Очень хочется получить фотосессию на рассвете или закате, когда цвет камня Петры становится совершенно непередаваемым - нежно-розовым, пудровы

1. Немного размышлений. Вчера новый приятель задал мне вопрос: «Как удерживаешь в памяти все то, о чем со временем пишешь? как у тебя это помещается в голове?» На первую часть мой ответ был прост: «Привык делать записи попутно интересным событиям, мыслям, идеям. В дальнейшем они мне хорошо помогают». По второй же части ответа я никогда не имел... Пожил вроде бы немало, но до сих пор не понял как «ведет моя голова». Все время, беспрестанно от чем-нибудь думаю. В мою голову безостановочно лезут разные мысли: хорошие и плохие, умные и глупые, свои и чужие (очень обильно, слишком много мыслей). Главное, мысли лезут сами, помимо моего желания, и их наплыв не поддается контролю и регулированию. Их чрезмерное множество и становится все больше, и больше (а голова ведь не резиновая! к тому же, довольно маленькая!!) Порой мне кажется, что моя бедная маленькая не резиновая голова просто скоро треснет; мозг захлебнется в мыслях. Однажды я серьезно занялся этим процессом - пытаясь отвлекаться, приостанавливал, перекрывал поток сознания. Оказалось это совсем непросто, так как задержка мышления, как и задержка дыхания, надолго не получается. Сколько я мог не дышать? Минуту-две-три (пять никак не получалось - я же не крутой спортсмен-ныряльщик). Десять-двадцать минут - вообще никто не сможет продержаться, если это не трюк. Так было и у меня - как нормальный человек я мог не думать не больше 5 минут. Затем я тренировался, мог уже обходиться без мыслей до четверти часа, но это - на грани предела, больше я не пытался повторять «дрянное» занятие. Пришел к выводу, что лучше всего меня отвлекают путешествия и общения с интересными людьми. Вот этим я и занимаюсь! 2. Путешествие в иорданскую Мадабу. В течение многих веков через территорию современной Иордании проходил старый паломнический путь. Из Иерусалима он вёл к Иордану - месту, где некогда был крещён Иисус Христос. Далее тропа вела на вершину Горы Небо, откуда Моисей впервые увидел Землю обетованную, после чего уходила в сторону Египта, из которого когда-то начался исход израильского народа. Путь просуществовал до XIII века, пока эти земли окончательно не попали под влияние мусульман. Паломничество к востоку от Иерусалима стало считаться слишком опасным. Византийские храмы, построенные в библейских местах, через которые проходил путь, были разрушены. С годами сам факт их существования стёрся из памяти человечества. В наши дни эти места открываются вновь, и сегодня я расскажу про одно из них. На карте Иордании Мадаба находится практически в сердце самых интересных для туриста или паломника мест. Всё рядышком, везде можно успеть - поэтому я пробежал по ее извилистым улочкам «на первой космической», успевая, разве что сфотографировать самое интересное. Выкроил немного больше времени для себя и смело пошел гулять куда глаза глядят. Пулей пролетел, но посмотрел: Археологический музей Мадабы на улице Хуссейн бин Али, Археологический парк, Школу Мозаики, Храм свГеоргия Победоносца на улице Кинг Талал). Посетил интересное место (осмотр занял буквально 5 минут) Таль Мадаба - это крошечный островок старины прямо посреди современного жилого квартала; там сохранились руины зданий, которым около 1.500 лет. Запомнились недорогие, но богатые лавки сувениров и антиквариата, восточных сладостей и косметики Мертвого моря. Зашел на полчаса в ресторан (выбрал не по интерьеру, а по запаху) - не мог пройти мимо из-за разыгравшегося аппетита. Запахи жареного мяса, свежих овощей и фруктов, выпекающихся лепешек и хорошего кофе витали еще на улице. Решил попробовать иорданскую кухню, где порции очень калорийные, большие; где уважающий себя ресторан, после обеда должен был угостить меня своим фирменным десертом. Это оказался самый известный у них в последнее время ресторан «Haret Jdoudna» (помогли перевести как «Дедушкин Дворик»). Удивительным образом в нем сочеталась большая вместимость залов с уютом деревенского арабского дома. Посадили в один из его изысканных уголков - имитация восточного рынка с товарами ручной работы. Мебель, текстиль, портреты на стенах - все было выдержано в лучших их традициях стиля. Я остался в восторге от этого ресторана, так что, могу нахваливать и великолепную кухню, и быстрое приятное обслуживание. [Еще бы - угостили в мусульманской стране, правда натихую (из-под полы), настоящим сухим итальянским «Кьянти» в специальной «пузатой» бутылке! Потом я уже не удивлялся, когда в отеле Аммана порой примечал на телеэкране ведущих программ с вырезом на груди большим, чем у некоторых отечественных теледив] В 300 метрах от церкви свГеоргия Победоносца, в лавке я взял с собой восточные сладости (килограмм обошелся в 7 динар). Некоторые из них попросил запаковать в коробки, чтобы привезти в отель, другие захотел съесть как можно быстрее - выглядели они очень аппетитно. Баклява (пахлава) и необыкновенно ароматное кунафе (из кадаифской вермишели и козьего сыра) посыпанное тертым миндалем и фисташками, которые выпекали прямо в этой лавке, таяли у меня во рту. Мадаба известна своими мозаичными мастерскими. Я зашел в одну из популярных; она поддерживается иорданским правительством - там работали инвалиды и люди, нуждающиеся в социальной поддержке. Технология создания мозаик следующая. Сначала берется ткань, на которой контурами рисуется какой-либо сюжет. Далее её покрывают простейшим клеевым раствором, состоящим из муки и воды. Именно с этой стороны будет потом лицевая сторона. Мозаика - не пазл: при её создании никто не подбирает нужные по форме камушки. У мастера есть несколько каменных палочек, от которых кусачками отщепляются фрагменты нужного размера. Далее каждый кусочек пинцетом кладётся в отведённое для него место. Когда мозаика готова, её с изнанки заливают скрепляющим раствором, а ткань с клеем удаляют с помощью простой воды. Производство мозаик - очень трудоёмкое, поэтому стоят они недёшево. Для тех у кого на оригинал денег нет, за соседним столиком производятся «подделки». Для этого берется глиняное покрытие с рисунком, на котором просто вырезается нужная фактура. После того как изделие обработано в печи, его практически невозможно отличить от оригинала. Из маленькой мастерской дверь вела в огромный магазин, купить в котором можно было всё, что душе угодно - от дешёвых китайских магнитов до дорогой мебели ручной работы. Например, мозаичные столы местного производства. Цены на них начинаются с нескольких тысяч евро. У кого лишних денег нет, можно купить что-нибудь попроще. Кроме мозаик - много всякой керамики. Часть производится в Иордании, а часть - в Китае. Отличить первую от второй практически невозможно. Качество - идентичное, а цена отличается примерно вдвое. Мебель ручной работы инкрустирована перламутром. Кресла были стоимостью около 15.000 евро за штуку (когда разбогатею - обязательно куплю себе такие же). Стол-трансформер можно использовать как обычный стол, а можно путём несложных трансформаций превратить в поле для игры в шахматы или в нарды, или в карты. Дополнительно в столе спрятано четыре стула. Это - непередаваемо круто! Стоимость - 5.000 евро. Вся мебель производится здесь же - в маленькой мастерской, ютящейся в дальнем в углу магазина. Процесс производства довольно увлекателен. Потом пошел в центр Мадабы. Этот город под именем Медева упоминается ещё в Ветхом Завете. В VIII веке нашей эры поселение было разрушено землетрясением, после чего более 1.000 лет здесь никто не жил. Возрождать Мадабу начали христиане в конце XIX века. Сегодня - это самый христианский город страны. Всего в Иордании сегодня проживает несколько сотен тысяч христиан. Большинство из них - арабы, потомки тех, кто принял христианство ещё до возникновения ислама. Вообще, для моего европейского сознания факт существования большого количества арабов-христиан вызывает разрыв шаблона. Для осознания требуется некоторое время. Если смотреть на Мадабу со стороны, то христианством здесь и не пахнет. Типичный ближневосточный город - очень живой и вполне себе колоритный. Здесь - интересно и очень много детей; все они невероятно дружелюбны и любят фотографироваться. Посетил известнейший храм Мадабы - Святого Георгия. Он довольно прост снаружи и ещё проще внутри. Главная ценность храма - старая мозаичная карта, найденная в конце XIX века при его строительстве. Мозаика была создана в VI веке нашей эры. Это - старейшая известная карта Святой земли. На сохранившейся до наших дней части можно найти 157 названий различных мест, указанных на греческом языке. Именно благодаря этой карте было точно установлено расположение различных библейских мест, в том числе Горы Небо (другое название этого места - Нево, Фасга или Писга, а также гора Моисея). 3. Известнейшее библейское место в Иордании. Из римско-византийского города Мадаба мой 10-километровый путь лежал на запад к Горе Небо (она находится к югу от столицы страны Аммана), где согласно Священному Писанию, пророк Моисей, проскитавшись со своим народом 40 лет по ближневосточным пустыням, впервые увидел Землю обетованную. В описании мест, где провел последние дни Моисей сказано: «И взошел Моисей с равнин Моавитских на Гору Небо, на вершину Фасги которая напротив Иерихона». Здесь же он и умер в возрасте 120 лет(!) Относительно недавно горой владели местные бедуины. Потом францисканцы предложили продать им участок земли на её вершине. Бедуины согласились, культовое место ушло за бесценок. После этого францисканцы построили здесь паломнический комплекс и стали взимать деньги со всех желающих его посетить. Теперь правнук бедуина, продавшего когда-то землю францисканцам, работает у них кассиром. Гора Небо - место дико популярное; сюда туристические автобусы прибывают один за одним. От парковки непосредственно к вершине горы я шел благоустроенной аллеей, где меня ждали Мемориал Моисея, предполагаемое место его смерти и место захоронения, а также центр паломничества раннего христианства. Я стоял на вершине горы, откуда видел ту же панораму, что и Моисей более 3.000 лет назад… Был настолько вдохновлен библейскими историями, что начал впитывать в себя каждое слово гида Аркана (обычно я мало привязываюсь к гидам - предварительно начитаюсь так, что мало нового получаю от них). Высота Горы Небо над уровнем моря (не Мертвого!) - 817 метров; вокруг - пустыня, через которую, словно огромные извивающиеся змеи, бегут автомобильные дороги. Примечательно, что мой путь соответствовал тому же маршруту, которым следовал покойный Папа Римский Иоанн Павел II, во время своего паломничества. На горе установлена памятная стела в честь посещения им горы в 2000 году. Цитата из Библии на стеле гласит: «Один Бог и Отец всех, который над всеми». На небольшой площадке перед стелой высечены имена крупнейших благотворителей, которые жертвовали деньги на обустройство паломнического центра. На вершине расположены остатки старой византийской базилики второй половины IV века, построенной, как считается, с целью отметить место смерти Моисея. В последующие века вокруг церкви вырос монастырь, просуществовавший до XIII века. От него до наших дней сохранились мозаичные полы и ещё две древних мозаики: правая - на греческом языке, лева - на арамейском. На самой вершине, откуда Моисей разглядывал Землю обетованную, на которую ему не суждено было ступить, я увидел мемориал в виде его посоха. Моисей умер на Горе Небо; израильтяне погоревали тридцать дней, а после, под предводительством преемника Моисея - Иисуса Навина, отправились дальше - к реке Иордан. Конечно, за прошедшие три с гаком тысячи лет окружающий гору пейзаж как-то изменился. Но и сегодня окрестности этой горы практически ничем не отличаются от пустынь, по которым четыре десятилетия кряду слонялись израильские племена. Разумеется, во времена Моисея климат был значительно мягче; трава была зеленее, небо - синее, воздух - тоже получше... Была хорошая погода и я смог вдали видеть что-то слегка напоминающее город (это был Иерусалим!) Вглядываясь в густую дымку, я более отчетливо смог разглядеть палестинский Иерихон. Поднявшись на вершину горы, я насладился ослепительным видом на Иорданскую долину и Мертвое море. Много веков назад, паломники стекались на Гору Небо, как в конечный пункт назначения, после посещения святых мест. Эти паломники оставили яркие описания своих путешествий, которые помогли археологам определить статус этого святилища. Летом 1933 года раскопки на Сягха, одном из самых высоких пиков на Небо, начались под руководством Иерусалимских францисканских отцов. Три долгих археологических кампании привели к открытию базилики и большого монастыря, который продолжил расширяться в VI веке. Первая церковь на горе Небо была построена во 2-й половине IV века в память о месте смерти Моисея. Она имела три апсиды и вестибюль, выложенный белой мозаикой; две часовни стояли к северу и к югу от боковых апсид. Так же, были найдены шесть гробниц выдолбленных из натурального камня под мозаичным покрытием пола церкви. В настоящее время я смог увидеть остатки мозаичных полов из разных периодов; самым ранним из них является панель с плетеным крестом восточной части южной стены. В августе 531 года Диаконский баптистерий был построен к северу от двора у одной из похоронных часовен. Это прямоугольная комната, содержащая фонтан для крещения из камня. Двумя греческими надписями указана дата создания мозаичного пола (август 531). Мозаичный пол разделен на три отдельные панели пола, где изображены пастырские сцены и сцены охоты. При удалении от фасада, примитивный храм выглядел величавее. За порогом находится приветственная надпись: «Мир всем». С 4 сентября 1976 года здесь отмечают ежегодный праздник, который объединяет Францисканские, Иудейские и Христианские общины. Прямо перед храмом стоит так называемый Змеиный крест. Итальянский художник Джованни Фантони разработал не только металлические конструкции внутри святилища, но и этот самый Крест со змеей снаружи святилища. Он символизирует медного змея, воздвигнутого Моисеем в пустыне, и одновременно - крест, на котором был распят Иисус. Иногда его путают с посохом Моисея, к которому Змеиный крест на самом деле не имеет никакого отношения. Во время Исхода Бог повелел Моисею сделать медного змея и водрузить его на древко знамени для защиты от «ядовитых змеев» (буквально - «огненных»), которые были насланы на евреев за малодушие и ропот во время скитаний по пустыне. После того как от укусов этих змей умерло множество людей, народ обратился к Моисею с покаянной просьбой помолиться Яхве о спасении от них. Моисей по указанию Бога сделал «медного змея и выставил его на знамя, и когда змей жалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Обладающий целебной силой змей, обвивший древко, впоследствии стал символом фармацевтики. В Новом Завете он был еще раз упомянут как символ восхождения Иисуса на крест, которое дает жизнь всем, кто обратит взор на распятие. P.S. Итак, где похоронен Моисей, точно никто не знает, даже в Библии не написано. Известно только, что это место находится где-то в районе горы Небо. Место называется Мемориалом Моисея в Иордании; служит местом поклонения как для христиан, так и для мусульман. Не удивляйтесь, друзья мои, именно так: и для тех, и для этих Мемориал Моисея - место святое. Все потому, что религии эти схожи и относятся к одной группе, к авраамическим религиям. Например, согласно одной из распространенных версии, Ковчег Завета был помещен в пещеру на горе Нево пророком Иеремией. Именно на горе Нево Моисей благословил Иисуса Навина, дабы тот завершил миссию, переведя еврейский народ через реку Иордан. Считается, что местом переправы стал брод против Иерихона, известный как Вифавара или Бейт-Абара («Дом пересечения»). Возможно, именно этот брод в Библии называется Беф-Вара, Беф-Арава и Вифания за Иордано

С Волгограда начался мой очередной шикарный тур от ТО ТурТранс-Вояжа - «Цветение лотосов + Элиста». С этим городом я познакомился в 1959 году, и не устаю ему удивляться, им восторгаться и любоваться. Волгоград - единственный город в мире, которому 6 раз в году официально разрешено именоваться иначе: Сталинград. Решение местных властей - явный компромисс. С одной стороны, ветераны давят, они же не в Волгоградской, а в Сталинградской битве участвовали. В мире любой мало-мальски образованный человек знает о Сталинграде, а на «Волгоград» историческая память почти никак не реагирует - это основной аргумент «сталинградцев». С другой стороны - товарища Сталина и культ его личности уже давно рекомендовано не пиарить. В итоге сложилась довольно абсурдная ситуация: город есть, а слова нет. Немного истории. До XVI века территория нынешней Волгоградской области входила в состав Астраханского ханства. После взятия Астрахани юго-восточные границы русского государства остались открытыми, никем не охраняемыми. Поэтому в 1589 году Иван Грозный решил основать в этих местах город - деревянную крепость на берегах реки Царицы. Город получил название Царицын. Крепость была частью Волжской сторожевой линии для охраны южных границ Московского государства от набегов кочевников и орды. В 1670 году здесь проходила полоса поднятой Степаном Разиным крестьянской войны. В 1707 году Царицын оказался втянут в массовое крестьянское восстание, возглавляемое казаком Кондратием Булавиным. В 1717 году Нижнее Поволжье подверглось крупнейшему набегу крымских и кубанских татар. В результате были разграблены Царицын, Саратов и другие города. Тогда, в 1718-20 годах, по указанию Петра I была создана сторожевая укрепленная линия между Волгой и Доном протяженностью 60 км. Это было крупнейшее для того времени фортификационное сооружение, состоящее из глубокого рва и вала высотой 12 метров. Сторожевой вал имел деревянные палисады, 23 форпоста и пять земляных крепостей. Для несения сторожевой службы на царицынскую укрепленную линию были поставлены регулярные войска и донское казачество. Остатки этой линии до сих пор хорошо видны на территории районов, прилегающих к Волгограду. В 1858 году проездом в Царицыне побывал известный французский писатель Александр Дюма. В 1727 году большая часть города была уничтожена сильным пожаром. Пострадавшим была выделена земля под строительство новых домов за рекой Царицей. Так образовалась Зацарицынская часть города - исторический предшественник современного Ворошиловского района. В 1868 году было начато строительство железной дороги, которая соединила город с центральными районами страны, а потом и с Балтийским побережьем и Ригой. За довольно короткое время город превратился в мощный узел железнодорожных и судоходных путей. Перевалка леса, соли, зерна, нефтепродуктов, рыбы приносила торговым, железнодорожным и судоходным компаниям колоссальные прибыли. Царицынское купечество стало называть свой город «русским Чикаго». А за хаотичность городской застройки Царицын иногда называли «Шанхаем на Волге». В 1925 году Царицын был переименован в Сталинград. Именно под этим названием он вошел в мировую историю как место переломного сражения Второй мировой войны. В 1961 году, в разгар борьбы с культом личности Сталина, город был переименован в нейтральный Волгоград. Однако споры о названии города не утихают. Сталинградская битва - это волгоградское «наше всё». Из всех российских городов-героев только Волгоград до сих пор известен исключительно как место величайшего сражения Второй мировой. Все попытки создать Волгограду новый, не сталинградский имидж здесь не приживаются, умирают в зародыше и со скандалом. Возникает ощущение, что история города началась в 1942 году - сведения о времени основания города (1589!) и его дореволюционном названии (Царицын) способны вызывать когнитивный диссонанс в неподготовленном мозгу. В 1942 году Сталинград действительно погиб - как город, как среда обитания. Августовские бомбардировки и уличные бои уничтожили не только десятки тысяч людей, но и почти всю довоенную историю. В отличие от Смоленска, разрушенного на 90% и все же восстановленного, в отличие от уничтоженных боями Великих Лук, где послевоенные архитекторы сохранили хотя бы историческую планировку, очертив ее новыми зданиями, Сталинград было решено отстроить заново. На старом месте родился не обновленный, а в полном смысле слова новый город - как еще одно послание миру, еще один символ несгибаемого духа советских людей. Бывший Царицын, который некогда называли «Шанхаем на Волге» за хаотичность застройки и вольный южный дух, канул в Лету. Новый Сталинград был «обречен» стать городом-символом. Существует статистика: к концу Сталинградской битвы из 45 тысяч городских зданий была разрушена 41 тысяча. Из десятков тысяч руин было решено сохранить лишь три, как напоминание о пережитой городом трагедии. Самый известный из них - Гергардтова мельница рядом со знаменитым «домом Павлова». Сохранили руины лаборатории на территории завода «Красный Октябрь» и командного пункта 138-й стрелковой дивизии на острове Людникова. Еще один подлинный, хоть и совсем не монументальный объект - неприметный фонарный столб на перекрестке улиц Коммунистической и Гоголя, сохранивший отметины Сталинградской битвы - рваные дыры от осколков и пуль. Другие знаковые объекты - такие как Тракторный завод, Элеватор, «дом Павлова» или Универмаг, известный как место пленения фельдмаршала Паулюса - были восстановлены (два последних - крайне неудачно). Но стремления воскресить довоенный облик города не было, часто рушили даже то, что более-менее сохранилось, гораздо реже вписывали старые здания в новую планировку. Довоенных домиков в Волгограде осталось несколько десятков, но чтобы их найти во дворах более поздних строений, нужно обладать талантом краеведа или иметь хороших знакомых в городе. В 1940-е годы о сохранении исторической памяти почти не думали - вообще масштабная «монументализация» войны началась гораздо позже, через несколько лет после смерти Сталина. На Мамаевом кургане стоит главный символ города - мемориал с невероятной скульптурой Родины-матери, одной из самых высоких и величественных статуй мира (о случившемся здесь не забудут!) Половина улиц исторического центра названа в честь героев Сталинградской битвы, командующих армиями, номерами самих армий и других воинских соединений. Памятники танкистам, чекистам, морякам и пехоте, рядовым и офицерам, генералам и партизанам можно найти почти на каждой улице и в каждом квартале. Однако «наше всё» - опасный титул, прямо как с А.С.Пушкиным: фамилию, имя, отчество мы все знаем, а сходу вспомнить первые строчки «Евгения Онегина» могут единицы. Историю Сталинградской битвы - не монументальную, не бронзовую, а живую, с деталями событий, происходивших в родном городе, на родных улицах - начинают забывать даже сами горожане (несмотря на все усилия многочисленных музейных работников, ветеранских и патриотических организаций). Выражение «бои шли за каждую улицу, каждый метр, каждый дом» давно превратилось в клише, не поддающееся пониманию современных людей в отсутствие этих самых улиц и домов. Фотографы и телеоператоры Волгоград недолюбливают - кроме мемориала на Мамаевом кургане снимать здесь, по большому счету, нечего («неинтересная картинка»!) Однако комплекс на Мамаевом кургане все еще остается одним из самых посещаемых памятников в стране, люди по-прежнему плачут в Зале воинской славы при виде длинных, почти бесконечных списков имен погибших, еще живы участники и свидетели сталинградских боев, а через город по-прежнему течет великая Волга - еще один подлинный памятник трагедии города и мужеству его защитников. Духовное значение Сталинградской битвы, на мой взгляд, лучше всего выразил английский историк Майкл К.Джонс: «Когда положение было крайне тяжелым, когда, казалось, не осталось никакой надежды, когда лишь несколько тысяч бойцов из последних сил удерживали узкую полоску волжского берега, когда впору было отчаяться - вдруг произошло невероятное: вместо отчаяния в душах людей выросла гордость, появилась и окрепла уверенность, что если они смогли выстоять на самом краю, удержать этот клочок берега Волги, то эти люди, этот народ способен на всё». В Париже есть станция метро «Сталинград» и площадь Сталинградской битвы (Place de la Bataille-de-Stalingrad). В Брюсселе есть проспект Сталинграда, в Лондоне и Болонье - улицы Сталинграда. Волгоград - один из самых «длинных» городов России. Еще в XIX веке, с развитием промышленности и торговли, бывший Царицын начал расти вдоль Волги: промышленникам и купцам был необходим короткий выход к воде. В ХХ веке Сталинград/Волгоград с его стратегически важными заводами продолжил эту тенденцию. В результате современный город вытянулся вдоль Волги на 110 км. По протяженности с Волгоградом может конкурировать разве что Большой Сочи. При таких расстояниях передвигаться по Волгограду пешком возможно только в пределах исторического центра. В городе ходят автобусы, троллейбусы, трамваи и целая армия маршруток. Разобраться в десятках разнообразных маршрутов - обязательная задача для выживания в городе. Впрочем, для туристов и гостей города существует достойная и понятная альтернатива - скоростной трамвай. Это - волгоградский аналог метро; его две линии соединяют центр города с главной городской достопримечательностью - Мамаевым курганом. Проезд на скоростном трамвае стоит 15 рублей вне зависимости от маршрута. В Красноармейском районе города у входа в Волго-Донской судоходный канал установлен памятник Ленину общей высотой 57 метров (высота скульптуры Ленина - 27 метров, постамента - 30 метров). Этот монумент занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире памятник, установленный реально жившему человеку. Вторая Продольная магистраль (или просто Вторая Продольная) - самая длинная улица России, ее общая протяженность составляет более 50 км. Для удобства магистраль поделена на 16 улиц и проспектов. Улицы Степана Разина в Ворошиловском районе, отмеченной на картах, в действительности не существует - на этом месте находятся развалины домов и камыши. Также в Волгограде находится печально известный «танцующий мост» через Волгу. 2 февраля в городе отмечают окончание Сталинградской битвы, в мае - День Победы, в сентябре (второе воскресенье месяца) - День города. Предшествующая неделя обычно насыщена торжественными мероприятиями: концерты, городской карнавал с праздничным шествием, салют, ярмарка и другие события. В сентябре проходит Всероссийский фестиваль национальных культур «От Волги до Дона». Обычно в центре Волгограда устанавливают павильоны, в которых представлены предметы досуга и быта разных народов. Желающие могут попробовать разнообразные блюда. В рамках фестиваля работает выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». 19 ноября в городе проходят мероприятия, посвященные началу контрнаступления советских войск под Сталинградом. Из-за повышенной влажности и сильного ветра минусовые температуры в Волгограде ощущаются намного сильнее, чем указано в прогнозе погоды. Одеваться приходится соответственно. Лето - наоборот, жаркое и сухое, средняя температура июля +24°C, часто бывает повышение до +40°C

1. Прежде всего, хочу отметить весьма печальный момент жития (всегдашняя проблема недостатка компании в начале тура) перед описанием очередного любопытного места моего хождения - озера Баскунчак. Жизнь - это миг... «Призрачно все в этом мире бушующем, Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь». Написанные Леонидом Дербеневым слова песни «Есть только миг» - это вокабула непоколебимой мудрости, подаренные человечеству в знак Любви, Веры и Надежды! Вряд ли кто оспорит, что музыкальное произведение с таким текстом является одной из самых популярных наших песен. Строки, действительно, получились стоящие!! В них нет ничего замысловатого, но они заставляют задуматься о таких простых и нужных вещах, как преданность, дружба и жизнь; эти замечательные слова западают в душу, пробивают слезу и не оставляют нас равнодушными. Поэтому крайне скорбно, что в активной части нашей жизни достаточной свободы на реализацию больших мечтательных запросов бывает совсем мало (некогда уделять грезам наполненного внимания, у нас неизменно: дела, работа и труд), и воплощение иллюзий в реальность мы беспрестанно откладываем «на завтра». Со временем узнаем о «жуткой горечи» - наше время невыносимо быстро тает, а этого самого «на потом» остается все меньше и совсем уже скудно. Сейчас же, когда прежних крепостей на сусеках осталось не так уж много, а привольного времени изрядно, именно в путешествиях можно обрести свободу. Приобретая авторский тур я получаю комплексный продукт. Не надобно ни о чем заботиться - главная задача для меня, когда я уезжаю в такое путешествие, не опоздать на поезд, самолёт и взять хорошее настроение; все остальное за меня делают организаторы. А как быть с компанией? Здесь извечная сложность - я, как и многие подобные мне персоны, постоянно не могу найти себе заранее компанию на время поездки. Друзья, вроде бы, и хотят поехать со мной, но вечно им что-то мешает это сделать, а откладывать свою жизнь на потом только из-за того, что тебе не с кем отправиться в поездку - это глупо (согласитесь!!) Поэтому я выхожу из своей комфортной зоны, и не боюсь путешествовать с новыми людьми; рассчитываю - возможно, завтра меня будут окружать новые лица, готовые разделить мои мечты, интересы, стремления! 2. Теперь приступлю непосредственно к заявленной теме повествования. Многолетние туристические испытания упрочили мое убеждение в том, что на планете немного диковинных мест, созданных матерью-природой, которые не в силах придумать гениальная персона с очень богатым воображением (мыслью, фантазией). Одно из таких явлений - соленое озеро Баскунчак. Я знал, что приезжать сюда можно в любое время года, не грех совмещать отдых и лечение (лучше всего, несомненно, с мая по сентябрь - жаркая сухая погода идеальна для укрепления и обновления организма). Его концентрированный соляной раствор (рапа), целебная глина и особый микроклимат благотворно повоздействуют на организм, полечат наши «лучшие» заболевания. Друзья мои, ВЫ можете не сразу поверить сказанному, но я лично подобное действо испытал на самом себе - отдыхал и лечился одновременно (это достижимо!) Здесь очень красивое, необычное место: вода буквально держала меня спиной на своей поверхности, даже перевернуться не давала, прямо как на Мертвом море (я был в Иудейской пустыне и на Мертвом море 28 сентября 2019 года, проверил все это лично - полная правда, никакого отличия я не увидел). К сожалению, очень не хватало сервиса (понятное дело, все-таки не модный курорт, практически глубинка): доехать можно исключительно на автомобиле, пляж без лежаков и зонтиков, никаких мест для отдыха нет. Существенным минусом были местные дети, старающиеся выторговать у нашей группы деньги под предлогом «проводить до озера» (проводить-то проводят, только идти пришлось бы несколько минут по колючей соли). Тем не менее, поездка вызвала у меня только положительные эмоции: приятная вода, соль практически под ногами, лечебная грязь (прибрежная территория представляет собой природную кладовую залежей глины, обладающей целебными свойствами). Могу похвастаться, после всех процедур кожа стала гладкой, нежной; близкие люди говорили, что я здорово улучшил «свой показной вид» (может быть, врали по своей доброте!?) 3. Озеро Баскунчак является одним из наиболее крупных соленых озер России и Европы. Расположилось оно в Астраханском регионе, на расстоянии 270 км от Каспийского моря и в 53 км от реки Волги. Озеро существует во впадине, покрытой осадочными горными породами, находится на пике соляной горы-исполина, глубина основания которой составляет тысячи(!) метров. Возраст месторождения составляет около 260 миллионов лет. Его формирование вызвано накоплением морской соли пермского и мезозойского периодов под слоями осадочных пород с постепенным образованием подземных соляных куполов. Озеро существует ниже отметки уровня моря на 21 метр и обладает неправильной формой (вытянулось в сторону северо-запада, занимает 115 кв.км общей площади, в ширину 6-13 км, в длину 18 км). Питается Баскунчак преимущественно за счет вод речки Горькая (летом она пересыхает, образуя в русле несколько небольших озер и придает соли, благодаря яркому окрасу одноклеточных водорослей и микроскопических организмов, необычный малиновый цвет) и большого количества впадающих родников, которые ежедневно обогащают водоем примерно на 2.500 тонн солей. Баскунчак часто называют Мраморным озером, так как соль образует на поверхности узоры, напоминающие прожилки дорогого минерала. У озера, как и у всех соленых водоемов, стоков нет; эта особенность обеспечивает высокое содержание минералов, а засушливое жаркое лето увеличивает их концентрацию. Дно состоит из соляных кристаллических образований, а глубина залегания солевых пластов достигает 6 км. Соленость озера составляет почти 300 граммов на литр - соль составляет 37% содержимого Баскунчака. Высокая степень концентрации соли в воде превращает озеро практически в мертвое; в нем нет растительности, а животный мир представлен исключительно бактериями, выносящими соль; продукты их жизнедеятельности являются источником целебной глины, покрывающей побережье. По краю впадины водоема располагаются гипсовые карсты в виде Южного, Северного и Восточного полей; преобладают полости разнообразной формы, диаметра и глубины. Самая большая глубина озера - 3 метра. Месторождения поверхностной соли - 18 метров, а её добыча привела к образованию выломов, глубина которых достигает 8 метров. Соль, добываемая здесь, очень чистая, всего до 0,2% примесей. Она не проходит химической обработки, лишь обогащается йодом. Это месторождение поставляет 80% «белого золота» России. Примечательно, экологи утверждают, что вмешательство человека практически не причинило озеру урон. Этому обстоятельству содействовала необыкновенная способность озера к естественному самовосстановлению ресурсов соли. Тем не менее, это не повлияло на решение вопроса отнесения территории, на которой расположено озеро Баскунчак, к заповедной зоне. 4. На юге этой территории возвышается Большое Богдо - единственная на местности гора естественного происхождения, которая также является самой высокой точкой Прикаспийской низменности. Совместно с озером, Богдо является составным элементом уникального комплекса природы. Высота ее - всего 149 метров. Меня поразил необычный цвет слоистых пород, меняющих ее палитру в разное время. В горе находятся более 30 пещер, балки, воронки, гроты, сквозные отверстия, соты, издающие в ветреную погоду необычные звуки, за что Большое Богдо называют Поющими Скалами. Для буддистов эта гора - священное место! Мне трудно было представить, что эти степные просторы когда-то были гористой местностью, а на месте озера полыхал огненной лавой вулкан. Но ученые доказали, что водоем прежде был жерлом вулкана, скрывшегося за тысячелетия под землей. Углубление в этой горе, уходящее на тысячи метров вниз, заполненное соленой водой до 21 метра ниже уровня моря, и есть озеро. Подпитывают его около 30 внутренних ручейков и Горькая река. Цвет и структура поверхности водоема зависят от сезона, от времени суток и от направления ветра. Это - южная зона умеренного пояса полупустынь в северной зоне Прикаспийской низменности. Климат отличается засухой, резкими температурными колебаниями и изменениями влажности воздуха. В среднем значение температуры в летний период составляет 42°С, зимой: -9°С. Самым жарким месяцем считается июль. Количество выпадающих осадков в данном районе невелико и в среднем составляет 21 день в году. Учитывая климатические особенности и наличие соли, вода в Баскунчаке прогревается хорошо и температурные изменения незначительны. Средний показатель летом: 25°С, зимой: 3°С. Озеро Баскунчак расположилось в зоне Богдинско-Баскунчакского заповедника, открытого в 1997 году. В нем зарегистрировано более 2.000 видов животных и растений. Площадь заповедной зоны составляет около 18.000 га. Флора представлена преимущественно степными и полупустынными растениями, в том числе редкими видами, являющимися реликтовыми и эндемичными. Преобладают злаковые, бобовые, сложноцветные и крестоцветные (31 вид растений являются охраняемыми). Имеются галофиты - растения, приспособленные к жизни на сухой и просоленной почве. Возле озера растет 36 видов лишайников, в том числе занесенных в региональную Красную Книгу. В районах с более высоким увлажнением к степной растительности присоединяется луговая. Встречается боярышник и шиповник. Несмотря на климатические условия разнообразна и фауна. Только насекомые представлены 1.027 видами. Млекопитающие - 47, в том числе исчезающими, охраняемыми как на мировом уровне, так и в нашей стране. Это - дикая антилопа, сайгак, ушастый еж, перевязка, славящаяся своим мехом. Зарегистрировано 215 видов птиц. Среди охраняемых - степная пустельга, кудрявый пеликан, стрепет, ходулочник, степной орел, орел-белохост, черноголовый хохотун и другие. 5. Весьма красочным является фольклорный вариант происхождения озера. Когда-то давным-давно в этих краях жил богатый бай, имевший огромное количество овец и коней. Но самым большим его сокровищем была красавица-дочь. Однажды во время прогулки она повстречала работника своего отца - ловкого и сильного пастуха. Молодые люди полюбили друг друга, но счастье было недолгим. Одним вечером красавица прибежала к любимому и рассказала, что отец собирается выдать ее замуж за нелюбимого и богатого старика. Пастух тут же бросился к хозяину и рассказал об их любви. Но бай сильно разозлился и приказал слугам побить наглеца. Пастух умер от побоев. Узнав об этом, дочь бая пошла к горе Богдо и начала плакать. Слезы ручьями текли по ее щекам, наполняя расщелину соленой водой. Другие самые известные истории, связанные с происхождением водоема и горы Богдо, таковы: а) от монгольского слова «ускончак», означающего «солнечное», «залитое солнцем»; б) от тюркского «баша кунча» - собачья голова. Существует два предания: * согласно одного - торговец, проезжающий вблизи обмелевшего озера, сократил свой путь, двигаясь дальше по водоему, и поплатился жизнью собаки, которая скончалась от ран, полученных от кристаллов соли. Сохранившийся в соли труп животного все время поднимался на поверхность во время сезона дождей; * второй миф говорит о гибели собаки от отравления водой, насыщенной солью, во время остановки её хозяина на отдых возле озера. По поверью, еще долго путники видели её голову на поверхности воды; в) от словосочетания с тюркского, означающего «главная остановка». Данная версия считается научной, так как показывает значимость водоема в добыче соли и торговли минералом во времена наших предков; г) давным-давно в пустыне не было ни единого холмика - только чистая и ровная степь. Однажды два пастуха, отец и сын, пошли на Урал и решили принести оттуда по камню на память. Отец взял камень побольше, сын - поменьше, и они отправились в путь. По пути сын очень устал и решил отдохнуть, но стоило ему опустить камень, как он умер. Отец похоронил его и отправился дальше. Он успешно дошел до родного дома и, проходя мимо озера Баскунчак, решил собрать щепотку соли. Но как только он наклонился, камень на его спине раздавил его. Вылившаяся кровь окрасила камень, и с тех пор гора Богдо имеет красный цвет. Другая интерпретация: гора Богдо сперва стояла на берегу Урала, но двое святых калмыков решили перенести ее. Помолившись и попостившись, они подняли гору и понесли. Но уже на самом берегу озера один святой подумал о греховном, и гора раздавила его, окрасившись красным цветом; д) не забыты мифы об исторических персонажах: поговаривают, что внутри горы, в одной из пещер, хранятся сокровища Степана Разина, оставленные им самим. Еще одна легенда связывает гору Богдо с буддистами: говорят, что гора является хранительницей умерших душ, а чтобы вернуть себе силы, нужно полежать на ее склоне. 6. Озеро Баскунчак на карте России впервые было обозначено в 1627 году путем упоминания в «Книге Большому чертежу», составленной по распоряжению царя Ивана IV. Но добыча соли осуществлялась еще со времен скифов. Позже, с VII столетия, это делали хазары, с X века - половцы, а с XIII - татары. Согласно историческим сведениям в XIII веке недалеко от Баскунчака находилось столичное поселение хана Батыя Сарай-Бату. Кроме соли татаро-монголы добывали на озере гипс, который служил материалом для строительства жилищ и изготовления алебастровых изделий. Впоследствии водоем принадлежал Астраханскому ханству, а во времена Ивана Грозного отошел к государству Московскому. Официальная добыча соли для государства была начата только в 1705 году и через некоторое время прекращена в связи с возросшей популярностью Эльтонского озера, расположенного по соседству. Работы по добыче соли были возобновлены в 1867 году; добывали её ручным способом с помощью подручного инвентаря, доставляя к берегу на верблюжьих повозках. В первой половине XX века овраги и балки прилегающей территории были перекрыты дамбами, не позволяющими поступать в озеро воде, в целях избегания опреснения. Это связано с использованием водоема в качестве накопителя соли. Сегодня добыча минерала автоматизируется путем использования экскаваторов, врубовых машин, а также изобретенного в Советском Союзе комбайна-солесоса. Для транспортировки соли проложено железнодорожное полотно. В период Великой Отечественной войны добыча осуществлялась женщинами, а после Сталинградской битвы - военнопленными немцами. 7. Напоследок коснусь некоторых особенностей своего пребывания на озере. К купанию в соленом Баскунчаке я тщательно подготовился, не забывая захватить с собой: = резиновую обувь с толстой подошвой (пришлось наступать на острые кристаллы соли, которые могли поранить ноги); = головной убор (температура воздуха у водоема превышала +35 градусов); = солнечные очки (соленые брызги были очень болезненны для глаз); = питьевую воду (утолять жажду хотелось непременно и постоянно); = воду для ополаскивания (даже после недолгого пребывания в озере кожа покрывалась «хорошим» слоем соли); = непромокаемую подстилку, на которой можно было полежать и отдохнуть. По выбору, к удобным для купания местам группа доезжала на уазиках, предлагаемых местными жителями: до ближайшего пляжа - 250 рублей, до более глубокого дальнего - 600 рублей в одну сторону (с каждого!) Глубокие места отличались темным цветом воды - это были следы открытой добычи соли. Не везде такие места находились рядом с берегом, поэтому путь к ним пролегал по белым соляным участкам. Купание в рапе (насыщенном растворе соли) было увлекательным занятием, но плотность воды не позволяла нырять, выталкивала тело на поверхность; переворачиваться было крайне сложно. Как это ни странно, но выходить из воды было гораздо тяжелее, чем входить; прилагал хоооорошие усилия, чтобы встать на ноги. Несколько советов, которые важно знать и помнить. На Баскунчаке нужно быть готовым к далеко не европейскому комфорту. Стоимость посещения простейших фанерных душевых кабинок на берегу - 50 рублей. Нельзя долго находиться в озере - максимум 15 минут, потом можно искупаться вновь. Даже недолгое пребывание в соленой воде дарит бодрость, силы, обновление и восторг. Чтобы закрепить чудодейственное воздействие озерной воды и воздуха, нужно провести на Баскунчаке минимум неделю (так утверждают врачи!)

Отвечаю. Астрахань очень памятна в моей семье. Отец в 1945 году (после года боев на Северном Кавказе) закончил в астраханском Кремле авиационное училище. Будучи пилотом Ил-2, успел "потрудиться" в Австрии, в 18 лет закончил там войну, а в мирное время часто вспоминал "астраханских летунов"

Обильно вкусив несметное число наслаждений при купании в чудесном озере Баскунчак, я взял курс на средневековую столицу-крепость на реке Ахтубе. Этот древний город находится в 80 километрах от Астрахани, в районе поселка Селитренное Харабалинского района. Он был основан ханом Бату (монг. Бат Хан) в 1250 году. Этот хан был внуком Чингисхана (собственное имя - Тэмуджин, Темучин, Темучжин), на Руси его называли Батый. От его имени и появилось название города Сарай-Бату. Изначально на месте старинного города была построена обычная ставка для кочевников, лишь спустя годы она обросла новыми постройками и сооружениями, превратившись в город. Хотя тот город и был политическим центром Золотой Орды, но экономическим средоточием он стал не сразу. Центральная часть столицы Золотой Орды занимала площадь примерно 10 кв.км, остальная территория вокруг была застроена поместьями и усадьбами, и это еще примерно 20 кв.км. Во время процветания город Сарай-Бату считался невероятно огромным. В нем проживало около 75.000 человек из различных этнических групп. Многонациональное население включало в себя монголов, русских, кыпчаков, аланов, черкесов, булгаров. Каждая этническая группа селилась в отдельном квартале, где была развита вся инфраструктура (школы, церкви, базары, кладбище). Ремесленники, такие как гончары, кузнецы, стеклодувы, ювелиры, селились отдельно, создавая свои кварталы. Дворцы богатых людей и общественные здания в городе Сарай-Бату строились исключительно из обожженного кирпича с использованием известнякового раствора в качестве связующего материала. Дома обычных людей были построены из более дешевого и доступного материала: сырцового кирпича и дерева. Интересно то, что в столь древние времена этот город имел канализацию и систему водоснабжения, а некоторые здания даже имели центральное отопление. Самым красивым и величественным в столице Золотой Орды был, конечно же, дворец хана, украшенный настоящим золотом. В 1261 году Сарай-Бату в Астраханской области стал центром Сарайской епархии Русской церкви, а спустя 50 лет - католического епископства. Охранных сооружений в городе не было, но в период междоусобных войн в середине XIV века, город был обнесен невысоким валом. Сарай-Бату сильно пострадал во времена «Великой замятни» в 1359-1380 годах. В эти годы наблюдался огромный экономический и политический кризис в Золотой Орде. Одни историки связывают это явление с династическим кризисом - смерть Бердибека, последнего внука Бату-хана, явилась катализатором данного явления. Другие историки говорят о том, что во времена «Великой Замятни» сменилось более 25 ханов на золотоордынском престоле, многие улусы предприняли попытки стать независимыми, поэтому все эти факторы ослабили контроль Золотой Орды над Русью. Внутри династии начались раздоры и разногласия, чем воспользовались враги. Окончательно город Сарай-Бату пришел в упадок к концу XV века. Набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды. Интересный факт: кирпич с развалин города Сарай-Бату использовали при строительстве Астраханского кремля. Спустя столетия, в 1965 году, начались первые раскопки этого уникального древнего города. Археологи сделали величайшее открытие, были найдены строения с убранством, металлические и стеклянные изделия, оружие и предметы быта, древние монеты, отчеканенные во время расцвета Золотой Орды. Изначально предполагалось открыть на месте раскопок музей. Но в 2010 году Сарай-Бату был полностью реконструирован специально для масштабных съемок художественного фильма «Святитель Алексий». После завершения съемок фильма было принято решение об использовании возрожденного города в качестве туристического объекта. Действительно, когда я попал в столицу Золотой Орды Сарай-Бату, то город поразил меня максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе

МАЛУЮ ТОЛИКУ ОБ ОСЕТРАХ И ФЕРМЕ «АСТРАХАНСКАЯ ФИШКА» Вообще-то, я не самый большой в мире гурман по различным кушаньям, поэтому, когда приехал в Астрахань и увидел ценники на мясо осетровых рыб - просто офигел! Конечно, потом мне пояснили, что сейчас в результате опромышливания Волги утрачено 100% нерестилищ белуги, 80% русского осетра и 40% севрюги. Теперь, чтобы вырастить эту рыбу на фермах нужно вложить огромное количество денег, к тому же это связано с различными производственными рисками. Я сознавал, что даже с учетом всего этого, нет великого смысла покупать мясо такой рыбы за бешеные деньги. Это мое личное мнение, но, судя по спросу осетровых любителей сего продукта, цены их не сильно волновали - деньги у них не переводились, они готовы были платить за смак любые финансы. Все это - «философия», а я собираюсь рассказать ВАМ, дорогие друзья, про свое посещение частной осетровой фермы «Астраханская Фишка», которая, между прочим, входит в четверку самых крупных ферм Астраханской области и, что немаловажно, расположена она прямо на реке. В царской России черная икра, получаемая из осетровых, была одним из самых ценных продуктов для экспорта. Ее добывали тоннами, не заботясь о популяции рыбы (даже не предполагали, что когда-то она станет редким и изысканным деликатесом). Больше всего любили ловить белугу - не только самую крупную из осетровых, но и самую большую рыбу из тех, которые ловятся в пресных водах. Известны случаи, когда попадались экземпляры до 9 метров длинной и массой до 2.000 кг (сегодня же редко встречаются особи весом более 200 кг - слишком опасными стали переходы на нерест). Так, в «Исследованиях о состоянии рыболовства в России» сообщалось о белуге, пойманной в 1827 году в низовьях Волги, которая весила 1,5 тонны. 11 мая 1922 года в Каспийском море, близ устья Волги, была поймана самка весом 1.224 килограммов; при этом, 667 килограммов приходилось на ее туловище, 288 килограммов - на голову, и 146,5 килограммов - на икру. Ещё раз самку такой же величины поймали в 1924 году в Каспийском море в районе Бирючьей косы; икры в ней было 246 килограммов, а общее число икринок составляло около 7,7 млн. Немного восточнее, перед устьем Урала 3 мая 1926 года была поймана 75-летняя самка весом более 1 тонны и длиной 4,24 метра, в которой было 190 килограммов икры. В Национальном Музее Республики Татарстан в Казани представлено чучело белуги длиной 4,17 метра, добытой в низовьях Волги в начале XX века. Её вес при поимке составил около 1.000 килограммов (возраст рыбы 60-70 лет). Массовые поставки черной икры за пределы России начались еще в 1589 году. Тогда голландский купец Маркус де Вогелар был первым, кто вывез черную икру из Архангельска в Италию. Одну из крупнейших партий икры - 124 бочки общим весом в 100 тонн - он поставил в 1605 году. Интересно, что именно итальянцы питали особую страсть к черной икре и даже пытались договориться с российским царем о прямых поставках, однако он отказал им и предпочел дальше сотрудничать с голландцами. Черная икра в царские времена приносила немалую прибыль государственной казне. Например, Петр I, чтобы проспонсировать свои новые реформы, ввел государственную монополию не только на импорт икры за границу, но и на добычу, и продажу ее в России. Рыболовы, ловившие осетров, должны были платить пошлину государству, а нарушавшие закон получали штраф в десятикратном размере. В XVIII веке начали появляться рыбопромышленные фирмы, самая старейшая «Браться Сапожниковы» открылась в Астраханской области в 1819 году. К середине XIX века на нее работало 20 рыболовецких артелей более, чем с 15 тысячами рабочих мест. Годовой оборот фирмы превышал 10 млн рублей. Хранили икру и рыбу в специальных пещерах-ледниках на берегах Каспия и Волги. За зиму пещеры наполняли льдом и снегом, так в России начали впервые замораживать рыбу искусственно. К началу XX века вылов самой крупной осетровой рыба - белуги - достиг 15 тыс тонн ежегодно(!) Это был пик вылова, после которого запасы белуги так и не смогли восстановить до прежнего уровня. В 1929 году в СССР экспортировали 789 тонн черной икры на 15 млн долларов. После 30-х годов объем осетровых начал сокращаться, вся самая старая и крупная рыба была уже выловлена. Еще в начале XX века возраст пойманной белуги обычно достигал 100-120 лет, а уже в середине века не превышал 60-ти. Таким образом, исчезновение старой и крупной рыбы повлияло на резкое сокращение количества черной икры. В 1989 году добыли около 1.366 тонн черной икры, что составляло 90% от всей полученной черной икры в мире. Спустя десять лет добыча не превысила даже 40 тонн. Всего за 20 лет вылов осетровых сократился в 20 раз, поэтому в 2000 году был полностью запрещен промысел белуги. «Осетры созревают в 12-15 лет, в этом возрасте они уже становятся половозрелыми и начинают давать икру. Но дело в том, что происходит это не каждый год. Например, в этом году наши осетры отдыхали. Самая дорогая - это икра белуги. Ее зерна самые крупные. Чем больше и старше рыба, тем больше икры» - пояснили нам на ферме. Чаще всего исчезновение черной икры связывают с постсоветским периодом, но как утверждают специалисты, основной ущерб популяции был нанесен еще в советские времена. В 1958 году начали строить плотину в нижней части Волжско-Камского каскада. Для прохода рыбы к нерестилищам в плотине сделали специальные рыбоподъемники, но на практике они оказались неэффективными. Раньше эта рыба поднималась на нерест до верховьев Волги и, по некоторым данным, даже доплывала до стен московского кремля(!) С началом же застройки первых ГЭС, гонимые инстинктом особи, доплывали до плотины и высоко выпрыгивали из воды, безуспешно пытаясь преодолеть преграду. После чего уплывали вниз по течению зловонным мёртвым ковром метрового слоя на поверхности Волги. Сегодня ловля осетровых в России запрещена. Для промышленных целей рыбу разводят на специальных фермах на реках и водохранилищах. Например, на частных коммерческих предприятиях, в которые люди вкладывают приличные деньги и наравне с воспроизводством, выращиванием и продажей рыбы, икры оказывают услуги в виде экскурсий и тематической национальной кухни. Например, на территории частного хозяйства «Астраханская Фишка» в Камызякском районе имеется 40 бассейнов для выращивания осетровых от икринки до малька, 180 садков для выращивания рыб в реке, а также маточное стадо осетра, белуги, стерляди и бестера. Кто не знает, бестер - это результат скрещивания белуги и осетра. В результате икра у рыбы получается с качеством белуги, но производить икру рыба начинает значительно раньше, чем белуга, которая первый раз дает икру через 12-15 лет. Для разведения малька нужны ванны, но при моем посещении был «не сезон» для этого и ванны пустовали. Часть малька используется для воспроизводства на этой ферме, а часть - продается на другие фермы. На самом деле разведением мальков занимаются не многие, так как это очень не простой процесс (поэтому спрос на них большой). Прошел я по цеху, осмотрел кушетку, на которой отбирают икру у рыбы не фатальным способом. То есть, белугу доят и отпускают обратно в садок до следующей икры - не убивают, забирая икру, именно доят. Когда рыба идет на нерест сама, то она ищет оптимальные условия и самца. Вместе они выбирают место, где самка откладывает икру, а самец оплодотворяет ее. На ферме же рыбе делают гормональный укол. В течение суток рыба созревает и дает икру; такой же укол делают самцам. На одну самку приходится примерно 3-4 самца. После этого икру закладывают в инкубационный аппарат; он постоянно находится в движении и держит икру как бы в проточной воде. Связано это с тем, что икра должна не залеживаться, а все время находиться в движении. Примерно через три дня мальки проклевываются из икры, затем поднимаются на поверхность бассейна и начинают расти. Предсказать темп роста нельзя, у каждой рыба он индивидуален, так же, как и у людей. Когда рыба начинает хорошо есть, то ей дается подкорм и плавно переводят на искусственные корма. Как я узнал, то крайне удивился, что большая доля себестоимости осетровых - как раз эти корма. Они все зарубежные и стоят бешеных денег. К сожалению, почему так получается - не скажу; сам не знаю. Затем рыбу рассаживают в отдельные бассейны. Кстати, часть осетровых все же отпускают в естественную среду. Компании, которые наносят ущерб рыбному хозяйству, обязаны спонсировать выпуск рыбы в Волгу. «Мы выпускаем рыбу в речку только под заказ тех компаний, которые наносят ущерб рыбному хозяйству. Система устроена таким образом, что они обязаны его возместить. Государство подсчитывает размеры ущерба, и как только рыба подрастает, мы вызываем государственную комиссию и выпускаем рыбу в естественную среду» - рассказали мне владельцы фермы. Особенность фермы в том, что рыба содержится в реке, то есть в естественных условиях, а не в бассейнах. Специально для меня приподняли сетку в садках, и я налюбовался красотой этих рыб; конечно, рыба находится глубже и не плавает на поверхности. Осетровые питаются рачками и прочей живностью, которые несет речная вода. Но без подкормки, конечно тоже не обходится. Ферму досаждают чайки, которые кормятся плавающим кормом для рыб (еще меня пугали заплывающие туда небольшие змеи!) Самих рыб птицы не таскают, так как они лишком большие для них. К огромному сожалению, черной икрой нас не угостили (это понятно, если посмотреть на ценники), а вот оценить вкусовые качества мяса осетра у нас получилось в ресторанчике прямо на ферме. К тому же, я взял домой для подарков самые разные нарезки осетровых рыб, икру карася и судака, знаменитую астраханскую воблу..

Астраханская область на редкость богата разнообразием достопримечательностей как архитектурного, так и природного достоинства. Пожалуй, к одному из самых интересных и популярных мест ее природы можно отнести долину лотосов в дельте Волги. Друзья мои, на своем веку мне довелось любоваться многим шедеврами природы, но великолепие этой живописной долины поразило мою душу и сердце навсегда: хочется вновь и вновь возвращаться в долину уникальной природы и дивного аромата лотосов. В Астрахань я приехал в июле 2019 года (вдоволь накупавшись в уникальном солёном озере Баскунчак и порядком излазив «столицу» Золотой Орды Сарай-Бату - туристический центр, посвящённый истории и культуре золотоордынского ханства) в «разгар сезона лотосов», который в сравнении с предыдущим годом, выдался ооооочень удачным. В раскатной части дельты я наблюдал лотосовые поля этих сакральных цветов, раскинувшиеся во всей красе на радость всей нашей группы; долго плавал на лодке в мелководных ериках, и везде видел эти розовые цветы - иногда к ним выстраивалась целая очередь лодок из желающих посмотреть-потрогать. Эта уникальная природная достопримечательность находится недалеко от Астрахани. Цветы растут на мелководье в хорошо прогреваемой воде; самые крупные из них достигают размеров в 40 сантиметров (это - самый большой цветок в мире, которым мне довелось любовался). Время его цветения зависит от погоды, начиная со второй половины июня до сентября (пик цветения - с начала июля до начала августа). Цветы раскрываются с рассветом, закрываются с закатом, и всегда повернуты в сторону солнца. Лотосы, произрастающие в дельте Волги, называют Астраханской или Каспийской розой; вид лотоса, который растет на лотосовых полях под Астраханью - это Орехоносный или Индийский лотос. Дельта Волги - самая северная точка распространения этого растения на земном шаре. Здесь находятся самые большие в мире лотосовые «клумбы» этого цветка; площади лотосных полей достигают нескольких гектаров. Жизненный цикл цветка три дня. Утром первого дня бутон открывается, но не полностью, а с заходом солнца цветок снова закрывается. На следующее утро лотос открывается уже полностью - и больше не закрывается. На третий день лепестки лотоса вянут и облетают, оставив после себя конусообразную коробочку. В этой коробочке развиваются семена лотоса. К осени коробочка темнеет, оболочка семян твердеет и они просыпаются в воду - чтобы где-нибудь прорасти, основав новое лотосовое поле (к слову, здесь недалеко, на базе отдыха «Ольга» мне посчастливилось продегустировать редкий, крепкий и чудесный алкогольный напиток на основе этой самой коробочки). В целом лотосы в дельте Волги за последние сто лет переживали взлеты и упадки, связанные с хозяйственной деятельностью человека, а также с падением и ростом уровня Каспия. На момент образования Астраханского государственного заповедника оставался только один ерик, на котором были найдены лотосы - в этом месте и был основан первый участок заповедника. Называется он как раз в честь этого ерика - Дамчикский участок. Если бы не заповедник, вполне возможно, что этого реликтового растения в Астраханской области не осталось. Сейчас на территории Астраханского государственного заповедника произрастают, наверное, самые большие лотосовые поля. Лотос - священный цветок буддизма. Из-за божественной красоты и уникальных целебных свойств буддисты придают этому цветку особое значение. Он очень тесно связан с религиозными течениями Востока, где является символом чистоты. Одна из самых известных мантр буддизма - «ом мани падмэ хум» - переводится как «драгоценность в лотосе». Неудивительно, что священный цветок изображен на флаге Калмыкии. Так же, лотос является национальной флористической эмблемой Индии, Вьетнама, Бангладеш, Египта, острова Шри-Ланка и Макао. В Шри-Ланке, где главенствующая религия буддизм, голубой лотос или водяная лилия - это священный цветок, символ дисциплины, добродетели, чистоты и один из 108-ми благоприятных знаков. По легенде, везде, где ступал Гаутама Будда (духовный учитель, легендарный основатель буддизма; имеет и другие имена), вырастал цветок лотоса. Меня очень заинтересовал вопрос, как же появился лотос в дельте Волги и на Каспии, ведь основатель буддизма никогда здесь не был? Наиболее вероятными являются три научные теории. Согласно первой, лотос сохранился на данной территории с незапамятных времен, со времен протоконтинентов, когда планета выглядела совсем иначе, чем сейчас. Возможно, тогда ареал произрастания растения был шире, но сохранился он только на Каспии и Азове. По второй версии, семена лотоса попали в дельту Волги естественным путем - их могли занести крупные птицы, к примеру, цапли или журавли. Возвращаясь с зимовки на юге, пернатые вполне могли принести ростки будущего лотоса. Семечко лотоса вполне может преодолеть тысячи километров по воздуху и затем прорасти. По третьей версии, семена лотоса принес в дельту Волги человек. Вряд ли это сделали приверженцы буддизма, эта мировая религия хоть и является древнейшей, но все же ее история в планетарном масштабе сравнительно коротка. Но лотос являлся священным растением и до рождения Гаутамы Будды; его так же использовали в пищу. Переселенцы с Востока могли занести растение десятки тысяч лет назад. Всего в нашей стране лотос растет в диких условиях только в нескольких местах - по берегам Каспийского, Азовского морей и на Дальнем Востоке (кстати, недалеко от города Пятигорска, на одном из озер у подножья знаменитой горы Буштау я своими глазами видел этот чудо-цветок; правда размером он на этом поле был меньше). Но это разные виды - растущий на Дальнем Востоке лотос выделен в отдельный вид, лотос Комарова. Для лотосов в дельте Волге будто бы созданы специальные условия: даже в то время, когда уровень влаги в реке понижается, цветок продолжает расти. В высоту лотосы достигают более 2 метров, поэтому проплывая мимо огромных лотосов, мне казалось, будто бы я нахожусь на настоящей плантации этого восточного цветка. Лотос - цветок дневной и, когда солнце начинает садиться, бутоны постепенно закрываются. Я видел цветение лотосов в Индии, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Омане, Катаре ОАЭ, но зачем осуществлять такие далекие перелеты в азиатские страны, если можно насладиться прекрасной долиной лотосов в Астрахани? Это - уникальное место, где река распадается на сотни мелких протоков и речушек, количество которых достигает 500! Лотосы на Волге в Астрахани растут прямо в воде: находясь здесь, я ощущал, что нахожусь в безбрежном море лотосов. Посещение долины лотосов было для меня отличной возможностью убежать от цивилизации и получить массу новых эмоций. Аромат лотоса благотворно повлиял на мое настроение и самочувствие: исчез досадный стресс и некоторая депрессия, а на их место пришли позитивное настроение и заряд бодрости. И еще, лотосы в Астрахани - не единственная вещь, которой может похвастаться природа дельты Волги. Здешняя территория очень многообразна и интересна: здесь я встречал редких зверей и птиц (орлов, пеликанов, журавлей, цаплю и др.), уникальные виды растений - чилим или «водяной орех», белые и желтые кувшинки, водяные лилии

Я часто вспоминаю шикарный тур ТО ТТВ «Цветение лотосов + Элиста». Так, одно из самых ярких впечатлений у меня в памяти оставила поездка (плавание) из Астрахани на базу отдыха «Ольга». Близость к раскатной части дельты Волги придавала ей неоспоримое и большое преимущество, которое обеспечило великолепную результативность моего поступка. Лодки нашей группы «открыли двери» нового мира природы и сделали для меня более доступными уникальные места Волги, Ахтубы и Прикаспийска. Частная база отдыха готова была представить нашей группе все возможности для рыбалки, охоты и активного отдыха в окружении волшебной природы Волги (на берегу одной из проток Великой реки), где до Каспийского моря было всего около 15 километров. База находится в тихом уединенном месте вдали от населенных пунктов. Она идеально подходила для отдыха нашей компании. Девственная природа Прикаспийской низменности поразила меня своей уникальностью. Там я видел много редких растений и животных, занесенных в Красную книгу. Чудесная неиспорченная природа, экологически чистый район, обилие подземных ключей, тихие заводи и протоки, завораживающие лебеди, кряканье диких уток, сверчки - все это ее пейзажи. Лучшего места весело отдохнуть в большой компании друзей, совместить размеренный отдых с любимым занятием - рыбалкой, получить массу незабываемых впечатлений от охоты на дичь и подводной охоты, пожалуй не сыскать. Так все мне понравилось! База «Ольга» расположена в 70 километрах от города Астрахани, в Камызякском районе Астраханской области. Уникальная природа дельты Волги и близость Каспия превратили это место в поистине райский уголок с чистейшей водой и целебным воздухом, окруженный бесконечной зеленью. Я попал на нее в сезон цветения каспийского лотоса, поэтому воздух там был напоен тонким ароматом реликтового цветка. Вернувшись с обширных лотосовых полей в дельте, я продолжал на «Ольге» любоваться прекрасными цветами на базе - прямо с террасы ресторана. Тур на базу был для меня настоящей находкой, так как я предпочитаю пассивному отдыху на побережье приятное времяпрепровождение в красивых местах и увлекательные путешествия по знаменитым каспийским раскатам. Тем более, что персонал базы делал все возможное для того, чтобы мой приезд к ним стал незабываемым и оставил только самые приятные впечатления. Внимательная команда и персонализированный сервис высокого качества (с угощением черной икрой и местными - из лотоса - горячительными напитками) сделал мое пребывание на этой базе комфортным и запоминающимся! Не забываемым было купание в чистейшей воде реки, двух озерах и в огромном бассейне, катание на любимых лошадках, гулянье в отличном саду полном разных созревших фруктов и винограднике, духовное обновление. У меня была уникальная возможность единения не только с природой, но и со всей группой, чего всегда ранее не хватало... Жаль только из-за недостатка времени не смог осуществить орнитологический тур со скидкой в 30%. К сожалению, не было времени на рыбалку. Так что, я не осуществил мечту познакомиться с местной щукой, жерехом, карасем, красноперкой, лещем, линем, окунем, сазаном, сомом, судаком, таранью, толстолобиком, чехонью... Придется вернуться сюда, а если будет сезон, то поохотиться на гусей, кабанов, лис, уток, зайца

Вспоминая шикарный тур "Цветение лотосов + Элиста": 1. В Элисте я не был много-много лет. Тогда меня манило реликтовое, тектоническое, так называемое, озеро-блюдце Маныч-Гудило. До сих пор помню его параметры: протяженность - более 150 километров в длину и до 10-15 км - в некоторых местах в ширину; его глубина - 4 метра и более. Озеро Маныч-Гудило является одним из крупнейших озер Европы; имеет воду, солёность, почти вдвое превышающую солёность Чёрного моря. Здесь мне довелось ловить малую (южную) и трехигловую корюшку, рыбу-иглу (пожалуй, это все, что может жить в такой соленой воде). Меня крайне удивила суровая красота озера Маныч-Гудило, контрастность и отчасти непредсказуемость происходящих в нем природных явлений. Слабая изученность многих из них породили среди живших в окрестностях людей легенды, сказки, были (к сожалению, со временем я их забыл). Однажды сильные ветры, господствующие в этих местах, подняли на озере большие волны, которые с шумом бились о берега; в некоторых местах их высота достигала невероятных 12-15 метров и более; гул разносился далеко по окрестностям; вой ветра над крутыми берегами, в многочисленных балках и оврагах дополнял эту гудящую гамму звуков. Тогда я понял, почему у озера такое название - Гудило. Кстати, гул я не однажды слышал в той или иной части озера и в тихую погоду. Смотрел, но так и не побывал, на острове Водном, расположенном в центре озера, где уже более 50 лет обитал табун одичавших лошадей. Этот вольный табун - одна из достопримечательностей, но никто из местных жителей не знал, как и когда попали лошади на остров. Водный, длиной 12 километров и шириной до 4 км, приютил новоселов. Там нет пресной воды, поэтому водопой лошадей в летнее время, когда температура воздуха достигает +30 - +40 градусов, ведут местные энтузиасты. Благодаря им, количество лошадей в табуне составляло более 300. Подальше от озера, в бескрайних степях, в прекрасном братстве, вместе с отцом и его сослуживцами я несколько раз удачливо охотился на сайгаков. Поэтому с большим интересом и наслаждением ехал на этот раз по калмыцким степям, затем обследовал всецело видоизмененную Элисту. 2. Элиста (в 1944-57 годах Степной) - столица Калмыкии. Находится на юго-западе республики в широкой долине, образовавшейся в южной части возвышенности Ергени, в самом центре обширных калмыцких степей. Основана в 1865 году, население 109.900 человек (2002). «Элиста» в переводе с калмыцкого означает «песчаная». В 1930 году она получила статус города. Интереснейшей особенностью мне представилась такая достопримечательность Элисты, как Нью-Васюки или Сити-Чесс (город шахмат) - гостиничный комплекс на юго-восточной окраине города. Сити-Чесс построен в 1998 году для проведения 33-й всемирной шахматной Олимпиады. Облик коттеджей сочетает европейские архитектурные традиции с калмыцкими и буддийскими. Очень даже понравился памятник Остапу Бендеру, открытый в начале 1999 года. Посмотрел другие достопримечательности Элисты: Казанский собор, Буддийский храм, часы Эрдни Цаг, памятник жертвам репрессий «Исход и Возвращение» работы скульптора Эрнста Неизвестного. 3. Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» - одна из важнейших достопримечательностей Элисты. Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения. Хурул был построен в очень короткие сроки - за девять месяцев 2005 года. Проект здания разработан архитекторами Сергеем Курнеевым, Владимиром Гиляндиковым, Львом Амниновым. Строительство осуществлялось Министерством строительства и архитектуры Калмыкии при содействии стройфирм Волгограда и Волгодонска. По периметру здание «Золотой обители Будды Шакьямуни» обнесено оградой с чередующимися через каждые 5 метров небольшими белоснежными статуями. Южные ворота являются главными, но следует сказать, что в храм я мог войти с каждой из сторон света. У основания лестницы, ведущей в храм, меня встречал покровитель здешней местности Цаган Аав - божество, связанное с добуддийскими верованиями калмыков. Автор статуи - скульптор Наран Эледжиев. Особое внимание привлекли интересные пагоды: внутри каждой из них восседает Великий деятель буддийского учения древней Индии; всего 17 пандитов, святых, каждый из которых внес огромнейший вклад в распространение слова Будды. Его Святейшество Далай-лама XIV предложил создать эту скульптурную композицию, так как значимость этих людей велика для каждого буддиста. Лестницу, ведущую в храм, разделяет надвое каскад фонтанов с божеством богатства Куберой на самой вершине. В главном зале (дугане) находится величественная статуя Будды Шакьямуни высотой в 9 метров. Ее создали заслуженный художник России и скульптур Владимир Васькин, а также группа калмыцких художников. Видимые части тела - лицо, грудь, правое плечо с рукой - покрыты сусальным золотом. Внутри статуи, согласно буддийским канонам, находятся священные предметы - мантры, молитвы, драгоценности, благовония, пригоршни земли из всех районов республики, произрастающие на калмыцкой земле злаки и растения. На третьем уровне расположены комнаты индивидуального приема верующих и кабинеты администрации. Здесь, как и в дугане, шла работа по оформлению хурула. Там работали 9 художников-танкописцев, которые по приглашению Шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче продолжают расписывать храм. На четвертом уровне находятся кабинет бывшего Главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова, резиденция главы буддистов Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и малый конференц-зал. На пятом уровне - резиденция Его Святейшества Далай-ламы XIV

До сего дня в Брно я был дважды. Приезжал в отель на ночевку где-то в районе 00 часов, быстро отсыпался до 5-6-ти утра и уезжал. Очевидно, при подобных заездах мудрено утверждать, что в Брно «бывал неоднократно» и что-то там мог видеть. На этот раз все было по-другому. Брно - второй по величине и значимости город Чехии и столица Моравии. Впервые упоминается в XI веке (как замок). В конце XII века город становится центром удельного княжества Пржемысловичей; в 1243 году получил права королевского вольного города, а в конце XIII века стал резиденцией маркграфов моравских. [Моравское маркграфство или Моравская марка была образована на бывших славянских землях, ранее входивших в состав Великой Моравии, когда это государство в начале X века пало под ударами венгров. В 1182 году императором Фридрихом I Барбароссой был создан титул маркграфа Моравии, который получил Конрад II Ота, объединивший в своих руках 3 моравских княжества]. Во время Тридцатилетней войны город дважды (в 1643 и 1645) осаждался шведскими войсками; не поддался он и прусским войскам (1742). В 1777 году Брно стал центром епископства. Он имел важное оборонительное значение вплоть до середины XIX века. В 1918 году город вошёл в состав Чехословакии. В годы Второй Мировой войны Брно претерпел сильные разрушения. Мне удалось посмотреть главные архитектурные памятники Брно, расположенные в исторической (Центральной) части города. Это - готический собор свПетра и свПавла, церкви свЯкуба, свТомаша, свЯна, Старая и Новая ратуши, многочисленные сооружения в стиле ренессанса и барокко (театр, Капуцинский монастырь, захоронения чешских аристократических родов). Неплохо обследовал Центральную часть города, пешеходную зону; прошел по опоясывающему ее кольцу бульваров (создано в 1860-х годах на месте снесённых крепостных стен). Брно - знаменитый центр архитектуры. В современном направлении еще в конце XIX века здесь был построен дворец Кляйна (с включением металлических элементов декора) и Театр Магена (первый электрифицированный театр в республике). Здесь находятся очень известные постройки в стиле сецессион (название не объясняет стиля, прежде всего, отражает ситуацию принципиального расхождения группы художников с официальным искусством. Наиболее известны Мюнхенский Сецессион, Берлинский Сецессион и Венский Сецессион), раннего модерна, функционализма. Брно - важный культурный центр. Город является резиденцией государственного филармонического оркестра. Кроме музеев и галерей, в Брно есть зоопарк и ботанический сад, а для любителей мотоциклов - автодром, где, кстати, проходят гонки и кроссы. Есть вполне достойные вечерние увеселения - дискотеки, ночные кинозалы и развлекательные комплексы. Недалеко от автотрассы Брно-Оломоуц находится поле «Битвы трех императоров»; так называют сражение под Аустерлицем, которое состоялось здесь 200 лет назад. Уютный городок Славков, стоящий здесь, тогда назывался Аустерлиц. О его посещении я подробно уже писал ранее

1. Всегда с большим трепетом перебираю в памяти свои прежние странствия по Моравии; уникальному во всех отношениях краю, расположенному в центре Европы; земле с богатейшей историей. Моравия - таинственный и старинный исторический регион Чехии, хранящий богатейшую культуру и множество свидетельств бывших территорий первых славянских государств Само и Великой Моравии. Здесь трудились над первой славянской азбукой великие просветители Кирилл и Мефодий. К тому же, по всему этому региону обильно разбросаны национальные парки, заповедники, лечебные и горнолыжные курорты. Давно обдумывал, как оказаться здесь не наскоком, а на несколько дней: по-настоящему очароваться великолепными пейзажами, встретиться лицом к лицу с историей кровопролитных войн, неспешно прогуляться по одному из множества живописных национальных парков и заповедников, вдохнуть свежий воздух великолепной Моравии полной грудью. Хотел объездить и познакомиться с большим количеством замков. Я не раз задавал себе вопрос, что же такое замок для Чехии? Ответ, вроде бы, нашел. Согласно официальной формулировки, это - здание или комплекс зданий, сочетающий в себе жилые и оборонительно-фортификационные сооружения. Но для Чехии ее замки не просто укрепленные жилища; это - целый, зачастую неизведанный мир, полный тайн и загадок; хранители национальных традиций и свидетели самых важных событий в чешской истории; народное достояние, которым вправе гордится каждый житель Чешской Республики. Не зря Чехию называют страной замков, ведь по официальным данным их здесь находится более 2.500. Представьте себе, что, если каждый день посещать хотя бы один из замков, то весь процесс займет более 7 лет (это без отдыха и выходных!) Из-за столь огромного выбора альтернатив, задача определить какие замки посетить, а какой нет, представлялась мне подчас неразрешимой, ведь почти каждый из них по-своему уникален и неповторим. Практически в каждое свое путешествие по Чехии я старался осмотреть очередное фортификационное сооружение: Звиков и Орлик, Раби и Швигов - всё они оставили определённый отпечаток в моих воспоминания. Очередная чешская поездка обещала мне «знакомство» с крайне интересным, самым оригинальным, не похожим ни на что, ранее виденное, крепостным сооружением тринадцатого века в 40 км от Брно - замком Перштейн, из-за использованного в нем мраморного камня известного как «Мраморный». Этот Град расположен к юго-западу от населённого пункта Недведице (Медведица), на высоком скалистом холме над рекой Свратка, густо поросшем смешанными насаждениями. Суровость и мощность крепости ощущалась ещё на подъезде к ней: удачно выбранное с учётом рельефа месторасположение, излучина реки, являющаяся своеобразным природным элементом обороны, крутые скалистые выступы у подножия стен, хорошо просматриваемые из бойниц - всё это говорило: «Перед тобой, путник, замок-крепость, Град-воин». 2. По мнению авторитетных историков, основатели замка Перштейн не имели дворянского происхождения. Прародителем этого рода является некий угольщик Венава, о котором сложена легенда, согласно которой он поймал в непроходимых лесах огромного дикого зубра. Этот зубр долгое время наводил ужас на местных жителей. Венава доставил его к королю и на глазах монарха сразил одним ударом топора. В благодарность за избавление его подданных от столь злобного зверя, король подарил Венаве участок земли, где и был построен замок. Замок Перштейн был основан накануне 1285 года неким Штефаном из Медлова. Его дело продолжили наследники (вероятно, между 1270-85 годами); затем замок принял конкретное имя Перштейна, по всей вероятности, происходящее от немецкого названия Бернштейн - «Медвежья тужурка». Таким образом, история замка тесно связалась с родом Перштейнов, который жил в нем в XIII-XVI веках и именно в это время шло его становление. Каждое поколение вкладывало силы, идеи и средства на строительство замка. Впоследствии расширять владения было уже некуда (в связи с природным горным ландшафтом), и замок стал расти вверх, постепенно увеличивая объем комнат за счет сокращения толщины стен. Таким образом, появился неповторимый и своеобразный Замок-крепость Перштейн, внутри которого сохранились комнаты и обстановка с 800-летней историей; он сберег свой неповрежденный готический и ренессансный внешний вид до наших дней. В XIV веке род Перштейнов значительно ослаб из-за междоусобиц по поводу наследства. Возрождать род начал Вильгельм I, а его наследники (сын и внук) внесли существенный вклад в расширение и укрепление замка в XV-XVI веках. О Вильгельме ходила недобрая слава, якобы он имел дружину разбойников, которая нападала на купцов. Это приносило ему немалый доход - такие способы обогащения не были редкостью в те времена. К началу XV века Вильгельм вокруг замка создал первую регулярную систему укреплений; само здание дополнительно укрепил, построил новые башни и бастионы, а весь комплекс строений окружил рвами. С той поры замок ни разу не был взят противником, так как оборона крепости была продумана до мелочей. В конце XV - начале XVI веков Перштейны перестраивают и значительно расширяют замок, превращая его в родовую резиденцию. При этом, не забывают о том, что замок должен оставаться крепостью, способной выдержать любую осаду. Помещения внутри замка соединяются высокими ступенями и зигзагообразными коридорами, а узкая винтовая лестница устроена так, что врагу невозможно было развернуться и сражаться правой рукой. Оформление крепости служит наглядным примером, на котором можно видеть этапы развития архитектуры от ранней готики до эпохи рококо. Со временем Вильгельм стал гофмейстером (управляющим монаршим двором) чешского королевства, а его род был причислен к самым богатым семействам Центральной Европы. Могущественность этой фамилии давала шансы занять ему престол, но (волею мистики, что ли!) случилось так, что когда продавался замок их род пресекся. В 1596 году замок был продан Перштейнами в связи с тем, что при Вильгельме II, внуке Вильгельма I, была затеяна его колоссальная реконструкция. Он был превращен в шикарную резиденцию с полностью реконструированными залами и жилыми помещениями, оформленными в стиле ренессанс. Такая реконструкция повлекла за собой огромные траты, род Перштейнов погряз в долгах и вынужден был распродавать имущество, в том числе реконструированный замок... B 1945 году здание замка было национализировано, и сейчас является собственностью Чехии. К сожалению, в 2005 году в замке произошел внушительный пожар, во время которого в хранилище сгорели многие старинные сокровища. По оценкам искусствоведов ущерб, нанесённый огнём Перштейну, составил порядка 100 миллионов крон (примерно $4.350.000). Пожарным удалось спасти некоторые экспонаты, но большая часть коллекции (около 5.000 предметов, среди которых - 300 картин и 700 предметов мебели XVIII-XIX веков) сгорела. 3. Замок Перштейн - выдающееся историческое достояние Моравского края - один из немногих, которые дошли до нашего времени в наиболее сохранённом виде. Часть помещений замка выглядят безусловно такими, какими они были в XV веке. Но большая доля залов и комнат имеют вид, который они приняли гораздо позднее - в XVIII веке (очень интересно было сравнивать их с теми, что ранее видел в Интернете). Из всех замков, которые я посетил за 5 лет в Чехии (а их немало!), этот, пожалуй, был самым интересным. При его осмотре я постоянно представлял себе «как было тогда». Сначала пришлось довольствоваться наружным осмотром Града. Обогнув по тропинке слева от замковых ворот крепостную стену, я продирался через заросли кустарника, периодически останавливаясь и пытаясь зафоткать какие-то попадающиеся в объектив фортификационные интересности. На скале в лесу стояли навороченное строения, все кособокие, но очень красивые. Помахав рукой очередному святому, памятник которого установлен на обочине подъездной к замку дороги, я отправился дальше. Мраморная готическая крепость - не преступная резиденция рода Перштейнов с потрясающей архитектурой - величественно возвышающаяся на горе в окружении лесов, вырисовывалась из скалы подобно таинственной резиденции из «Властелина колец». Я брел по гористой извилистой дороге, которая вела к замку. Периодически возникали очертание замка, потом они пропадали, что, несомненно, разжигало еще больше мое любопытство. Весь Перштейн окружен глубокими рвами и имеет четверо укрепленных ворот. Миновал окружающий замок ров, оставил позади стены, башни и многие другие продуманные системы укрепления. Далее было много домиков с открытыми сувенирными лавками и ресторанчиками. Во внутреннем дворе замка стояла небольшая очередь, так как пускали группами с гидом. Фотографировать внутри замка сразу же запретили и огласили три маршрута, в каждом из них были новые покои и комнаты, которых не было в других. Сделал выбор, так как нельзя было осмотреть все сразу (положим, прошел первый круг - покупай билет на второй, жди экскурсию; пройдешь опять по тем же комнатам, но еще и другие увидишь). Сначала шел с группой по длинному брусчатому входу в замок, все время в гору. Потом ждал у массивной стены; через 0,5 часа дверь открылась с могучим скрипом и нас впустили во внутрь. Семейный герб в виде головы зубра с кольцом в ноздрях украшал вход в замок и именно с легенды о нем началась наша экскурсия. Внутри было все, как в средневековые времена - не ренессанс; заметил даже камеру пыток с жуткими орудиями. Пожалуй, это - настоящая история! Далее шли извилистые коридоры и винтовые лестницы, на стенах виднелись нацарапанные астрологические знаки и нанесенные загадочные метки (к сожалению, фотографировать в замке исподтишка представлялось редко возможным действом, зато впечатления обо всем, включая атмосферу, остались незабываемыми)... Что же мне понравилось больше всего? Внешний вид замка, его неповторимые формы, причудливые башенки и балконы, невольно обращали на себя внимание и заставляли задуматься о том, как же здесь проходила жизнь в средние века. В крепостном комплексе я неплохо обследовал башню, в которой разместились два зала: для заговорщиков и готический рыцарский. Эта башня очаровательна, ее называют «Варварушка»; рядом понравились необычного плана часовня и милый двор. Ярким примером готической архитектуры является Монументальная башня замка с ее обилием выступающих деталей. Иногда возникало впечатление, что она не подчиняется закону всемирного тяготения. Потрясающий след в памяти оставила Рогатая башня, проникнуть в которую можно было только на уровне последнего этажа из центрального здания по переходу, то есть, узенькому деревянному мостику. С ее «верхушки» открывался отличный вид на окружающие природные красоты. Считаю ее одним из самых интересных сооружений замка. Также привлекли особенное внимание балконы с машикулями (навесными бойницами, расположенными в верхних частях укреплений; утратив с развитием огнестрельного оружия оборонительное значение, они использовались как элемент архитектурного декора). Пялил на них расширенные глаза и создавалось впечатление, что все это сошло с экрана, на котором бушевали события рыцарских времен. А стены этих сооружений..! Они представляют собой монолит природных скал и рукотворной кладки, где трудно мне было различить границу между ними. К сожалению, нет возможности на всем останавливаться досконально, поэтому лишь перечислю другие объекты, заслужившие особого внимания. Это: башня Барборка; дворец треугольной формы с часовней; необычной красоты залы, украшенные алмазной мозаикой; библиотека, содержащая 6.188 томов; тюрьма, в которой находились приговоренные к голодной смерти, и камера пыток; старинная кухня. Также отмечу картины, на которых не отреставрировали отверстия от пуль (во время войн их использовали как мишени), а также гравюры, оружие. 4. Известен Замок Пернштейн не только своей военной славой, но и мистикой. Его отличительной особенностью является многообразие легенд о благородных рыцарях и прекрасных дамах. Гид тихонько произносила: «По ночам до сих пор по раскатистым залам замка прокатывается их смех, слышен загадочный шепот и шорох платьев». * Здесь живет привидение Белой Дамы. В лабиринте коридоров и залов постоянно появляется ее призрак, окутанный множеством тайн. Согласно легенде, она когда-то служила здесь горничной. Однако прилежанием не отличалась, предпочитала проводить время перед зеркалом, а не за работой. В конечном итоге, девушка настолько разленилась, что не пожелала вставать утром на церковные службы. Старый монах решил поговорить с девушкой по душам, но та лишь потешалась над ним. Старец не сдержался и в гневе проклял несчастную, обрекая вечно странствовать по замковым коридорам. * В замке можно увидеть «семейный призрак» рода Пернштейнов - Белую Пани, которая, впрочем, появляется и в других имениях этого знатного рода. * Тут же призрак Прекрасной Девушки бродит по залам. Однажды, при осаде замка, его владелец решил сдаться без боя. Его храбрая дочь попыталась сорвать коварные планы отца, но поплатилась за это. Он убил ее, но позже, раскаявшись в своем жестоком поступке, торжественно похоронил свою дочь в склепе часовни замка. Через несколько дней после церемонии, по коридорам замка стал ходить призрак этой неустрашимой девушки. Навсегда он исчез из замка только после смерти последнего потомка семьи Пернштейнов. Но в это никто не верит... * Еще одна из легенд замка связана с тисами, которые сейчас произрастают вокруг него. Так, до начала строительства замка произошел спор между его строителями и одиноким странником, который не верил в возможность построить замок на скале. Пилигрим воткнул свою палку из тиса в землю и сказал, что замок будет достроен лишь тогда, когда палка из тиса станет зеленой. Это означало, что постройка обречена на провал, поскольку палка никак не сможет здесь зазеленеть. Но во время строительства замка из палки вдруг чудесным образом вырос огромный тис. Странник проиграл спор, а с тех пор тисовые деревья стали символом замка Пернштейн. * Тисовое дерево у главных ворот замка также имеет свою легенду. Оно вроде бы выросло из посоха апостола Мифодия, и пока дерево зелено, замок и страна будут нерушимы. * В одной из ниш замка, как будто, замурована часть камня, надпись на котором гласит: «Каждый, кто касается камня, умрет в течение года». Поэтому, гуляя по замку, я старался не трогать стены руками. P.S. Исследуя замок, у меня постоянно возникало множество самых разнообразных ощущений. Например, одно из них было таким, что интерьеры казались мне давно знакомыми. Потом я понял на чем основывалось мое впечатление - практически неизменный с XVI века замок (узкие переходы, высокие башни, крепостные стены) беспрестанно привлекает кинематографистов своей сказочностью. Именно здесь проходили и проходят съемки многих сказок, а также исторических фильмов. Замок не раз служил съемочной площадкой для таких известных фильмов, как французская комедия «Пришельцы». В 1922 году в замке Перштейн снимался первый триллер о вампирах «Носферату - призрак ночи», а в 1975 году - проходили съемки фильма-сказки советского кинорежиссера Бориса Рыцарева «Принцесса на горошине». Здесь же снимались многие другие сказки: «Черт знает почему», «Как просыпаются принцессы», «Семь воронов», «Жар-птица», «Батори» и другие. И последнее. В замке неизменно проходят необыкновенно интересные спектакли на средневековые темы, и старинный интерьер «Мраморного» служит им прекрасной естественной декорацие

Южная часть Моравии окружена границами трех европейских стран: Чехии, Австрии и Словакии - чего здесь в истории только не было..! После обследования замка Пернштейн «Мраморный» я поехал в Леднице (согласно переписи 2005 года его население составляет лишь 2.328 человек). Но именно здесь, примерно в 50 километрах от города Брно, на берегу речки Тайи, находится один из самых романтичных дворцовых ансамблей Чехии. В русскоязычном интернете о нем почему-то капелька отзывов, надеюсь, после моего рассказа многие поймут, что сюда обязательно надо ехать! По-моему, этот замковый комплекс сверх прекрасен!! Тем не менее, ранее о Ледницко-Валтицком комплексе я начитался вдоволь. «Сад Европы», «Жемчужина Южной Моравии», «Шедевр ландшафтного дизайна», «Рай для велосипедистов» - Ледницко-Валтицкий ареал по праву носит эти превосходные титулы. Не случайно, он - крупнейший в мире ландшафтный парк, рекорд которого уже никогда не будет превзойдён. Огромную территорию комплекса в 283 квадратных километра, его тропинки и заросли, по которым можно гулять неделями, я самоуверенно взялся осмотреть... почти за полдня. Прежде всего, о хозяевах сказочно роскошных замков Леднице и Валтице; они - родовая вотчина князей Лихтенштейн. Именно эта, одна из богатейших семей в Европе, на протяжении 700 лет кропотливо проектировала парки, создавала сеть прудов, возводила прихотливые строения. В результате, я смог увидеть башню Минарет, охотничьи замки: Янов Град, Пограничный замок, Бельведер, Рыбачий; романтические постройки: Храм Трёх Граций, Аполлонов Храм, Рандеву, Колоннаду. Большую часть этих строений создал главный придворный архитектор Лихтенштейнов - Йозеф Хардтмут. В процессе работы он изобрёл такой привычный нам грифельный карандаш и основал всем известную фирму Koh-i-noor&Hardtmuth. К замку Леднице примыкает 93-метровая чугунная оранжерея с редкими растениями (о ней я расскажу позже), речную систему регулирует одна из первых в Европе гидроэлектростанций, а близлежащий английский парк полон экзотических деревьев. Замок Валтице - зимняя резиденция семьи Лихтенштейн, поразил меня своим торжественным видом, самой длинной в Чехии анфиладой залов и английским парком. В его глубоких подвалах разместился Салон вин Чешской Республики (коллекция 100 лучших вин года). Скажу наперед - моя экскурсия, уже как обычно, завершилась дегустацией и покупкой лучших вин Моравии и Богемии. Итак, моя прогулка по Ледницко-Валтицкому комплексу включала: - замок Леднице (дача князей Лихтенштейнов), английский и французский парки, а также такие достопримечательности, как Минарет, китайский салон, римский акведук и турецкую баню; - замок Валтице, парк вокруг него, а также известный на всю Европу Салон вин. Далее по порядку, но кратко. Впервые упоминание о местечке «Айссгруб» (у немцев - «Ледяная яма»), найдено в документах 1222 года. Когда-то здесь стояла крепость, построенная для защиты речной переправы. С 1412 года она получила своё сегодняшнее название «Леднице», что в переводе с чешского означает «ледяная река». Поскольку Леднице первой перешла в руки княжеского дома Лихтенштейнов (это произошло в XIII веке), то её дальнейшая история была неразрывно связана с развитием и обогащением этого рода. Первый замок в ренессансном стиле здесь возник в XVI веке; согласно старинным гравюрам он выглядел как роскошная итальянская вилла. Век спустя Ледницкий замок был перестроен в барочном стиле; в XVII веке там появилась летняя резиденция правящих князей Лихтенштейна. Дворец был спроектирован и сооружён архитекторами Иоганном Бернхардом, Фишером фон Эрлахом, Доменико Мартинелли, и Антоном Йоханом Оспелом. Один из Лихтенштейнов - Карл Ойсебиус, который начал перестройку, посвятил ей целую жизнь. Именно при нём возник красивейший парк французского типа около замка, который до этого был обычным банальным ренессансным парком. Следующим любителем искусств был Антон Флориан, посол Австрии в Ватикане. В 1847-58 годах замок был перестроен в неоготическом стиле под руководством архитектора Георга Вингельмюллера. Вблизи дворца он разбил английский (ботанический) сад , в котором расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801) на берегу реки Дые и одиночный 60-метровый Минарет (1797-1804). Сын А.Флориана продолжил великолепную реконструкцию замка, но самый большой вклад в замок внёс, пожалуй, Алоиз Лихтенштейн, который был послом в Англии. Именно он в XIX веке перестроил Леднице в стиле английской тюдоровской готики. После Второй мировой войны в Чехии в собственность государства отошел целый ряд замков, чьи владельцы поддерживали гитлеровских оккупантов. Некоторые из них вернулись к наследникам, другие - остались у государства. С замком Леднице так и случилось - в 1945 году его забрали у семьи Лихтенштейнов и он стал имуществом Чехии. Ледницко-Валтицкий комплекс окружала живописная сельская местность, но для проживающих дворян этого было недостаточно, поэтому владельцы построили стеклянную оранжерею, длиной почти в 100 метров. На всей площади парников были посажены субтропические и тропические экзотические растения, родом из Южной Америки. Рядом с замком находится великолепный французский сад и эта самая оранжерея, где я нашел, вероятно, старейшее и редчайшее тепличное растение в стране. Говорю о цикасе Encephalartos altensteinii возрастом, вероятно, около пятисот лет. Сад плавно переходит в обширный ландшафтный парк с уникальной коллекцией деревьев, где в течение двух часов я просто спокойно гулял и наслаждался его романтической атмосферой. За замком нашел выкопанный пруд с несколькими островами, некоторые из них соединяются деревянными мостами. Прокатился на лодке; жаль не было достаточного времени, чтобы по реке Дые добраться в Бржецлав или Яноград, где расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801). На территории замка обозрел китайский дворец, римский обелиск, швейцарский мост, турецкие бани. Размышлял, почему Лихтенштейны установили этот интересный Минарет? Скорее всего, он просто им понравился, а совсем не из-за религиозных соображений (иногда вещи - это просто вещи!) Мавританская мечеть с минаретом, была построенная по проекту архитектора Иосифа Хардмута. В её залах раньше хранилась восточная коллекция, которая, к сожалению, не дошла до наших дней. На Минарет нельзя подняться из-за ветхости конструкции, однако из его галереи можно было полюбоваться великолепными видами окружающих окрестностей. В замковом комплексе «Леднице» расположен музей Земледелия, с хранящейся в нём уникальной головой мамонта. Ее мне не пришлось увидеть, так как мудрено было охватить весь комплекс, который с 1996 года входит в культурное наследие ЮНЕСКО, с его охранным списком в 37 объектов. Одной из главных достопримечательностей комплекса является «Сад Европы» - аллеи, протяженностью семь километров, которые соединили замки Леднице и Валтице. Неподалеку от сада на небольшом полуострове, у изгиба реки Дыи находятся руины Яанова замка. Это место называют и по-другому - охотничий «Яноград». Замок Леднице окружает великолепный английский парк, постепенно переходящий в девственный пейзаж. На его территории встречаются необычные постройки из разных стилей и эпох. Все эти сооружения прекрасно дополняют друг друга и создают в парке уникальную романтическую атмосферу. По территории дворцово-паркового ансамбля можно передвигаться на велосипедах и лошадях; по реке Дые ходит милый речной трамвайчик. В разных замках языки экскурсий отличаются, в Леднице же - только чешский, но мне выдали небольшую брошюрку на русском языке; можно было фотографировать интерьеры, правда купив соответствующее разрешение. Парадный вход удивил очень красивой резной лестницей. Сверху в лестничном проеме свисают одна над другой большие латунные люстры. Ранее стены лестницы были заполнены картинами, входящими в большую коллекцию картин рода Лихтенштейнов, но теперь здесь я увидел только три из них. К сожалению, подлинных экспонатов, касающихся непосредственно истории замка, было не так много; часть из них была вывезена хозяевами за границу еще в годы Второй Мировой войны, а часть пропала после национализации замка в 1945 году. Одно из главных украшений Ледницкого замка - великолепная винтовая лестница в библиотеке. Над созданием этого ажурного витого чуда, сделанного из цельного массива дуба, трудились на протяжении пяти лет три мастера (ее установили в 1851 году). Работа была сделана столь искусно, что на вид лестница кажется сплетенной из кружев. Здесь нет ни единого гвоздя, необходимые соединения составляющих деталей проходили при помощи шипов. Поразили меня резные деревянные детали интерьера. Кассетный потолок из липы и дуба имеет сложный узорчатый рельеф, стены до середины покрыты деревянными панелями, которые гармонично сливаются с резным порталом двери и прекрасно сочетаются с деревянными шкафами для книг, где разместилась коллекция из более, чем 2.000 экземпляров книг. Мой экскурсионный маршрут проходил по частным покоям владельцев замка. Он включал в себя апартаменты Софии Эстерхази, семейный зал, комнаты князя Франца и апартаменты княгини Франтишки, которая была супругой князя Алоиса II, а также часовню святого Иакова. Убранство комнат замка поражало своей роскошью. Охотничий зал украшали чучела орлов, на которых велась охота в этих краях на протяжении многих столетий. Здесь я неожиданно встретил чучело настоящего белого «единорога» (длинный, прямой и острый рог которого, на самом деле, был сделан из бивня морского млекопитающего - нарвала). На всех чучелах и рогах указаны даты, место охоты, а также имя охотника. Рога и чучела зверей меня «преследовали» во всех чешских замках, но здесь охотничья коллекция была «слабенькой». Африканская комната хранила семейные ценности и трофеи Лихтенштейнов: редкие украшения, традиционную одежду, звериные шкуры и рога диких животных. Стены Китайского кабинета украшены необычными обоями, на которых люди изображены меньшего размера, чем животные и растения. Они сотканы из рисового папируса и расписаны. Огромные животные и крошечные люди, изображенные на них, иллюстрировали могущество природы. Голубой зал знаменит портретом жены Лихтенштейна (сегодня ее назвали бы сверх матерью-героиней). Художник запечатлел женщину во время беременности. Только представьте: за 21 год совместной жизни она родила 24 ребенка! На втором этаже замка расположилась картинная галерея с детскими рисунками и музей кукол, а в подвалах замка действует постоянная винная выставка. Одним из самых роскошных залов дворца является Бирюзовый зал, названный так из-за основного цвета, использованного при его оформлении. Здесь я изучал портреты представителей рода Лихтенштейнов. Для знакомства с бытом дворянства заглянул в небольшую, но по-домашнему уютную спальню с маленькими картинками на стенах и цветастыми обоями. Красный салон был предоставлен в распоряжение только мужчин. Отделившись от дам, они могли спокойно покурить, поиграть в азартные игры, обсудить мужские дела. Его интерьер выдержан в темных тонах бардового цвета, круглые столы - копия столов начала XVI века, а вот доспехи той же эпохи - оригинальные. Потом была столовая, где установлен массивный стол, который можно было раздвинуть при необходимости, и тем самым, увеличить его размер. Увидел стеллаж с оловянной посудой и зеркало, которому уже около 300 лет. В Рыцарском зале на стенах установлены скульптуры рыцарей в доспехах, рога оленей, а сверху свисают массивные люстры из латуни. Затем был Синий танцевальный зал. Наибольший интерес в нем вызвал потолок, в деревянные ромбы которого вставлены резные деревянные кружева. Эти узоры ромбов не повторяются. Еще там великолепно выступал милый музыкант, которому я с удовольствием оставил хорошую денежку. P.S. Всегда, когда я нахожусь в замках, на голову накатывают сопоставления. Понятное дело, мало мест в Чехии может по своей красоте сравниться с Прагой, но Ледницко-Валтицкий комплекс (особенно замок Леднице и его сады) к ним безусловно относится. Он более чем, заслуживает свое место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Семья Лихтенштейн здесь на протяжении долгого времени осуществила действительно уникальный проект, который почти не имеет себе равных в мире

Покинув Замки Леднице и Валтице, я отправился путешествовать дальше по Южной Моравии. Этот край всегда манил меня сочетанием удивительно живописных холмистых ландшафтов, залитых солнцем виноградников (более 96% всех виноградников Чехии), богатых винных погребов, яркими ярмарками и фольклорными праздниками. На маршруте для нашей экскурсионно-автобусной группы (по предварительному заказу) были осуществлены две обзорные экскурсии, заканчивающиеся сладостными возлияниями благочестивого питья. Приехали в Микулов, город, расположенный недалеко от границы с Австрией; он по праву считается «винной столицей» Чехии. В прошлом, Микулов - немецкий Никольсбург, а его замок - владение рода Лихтенштейнов, потом Дитрихштейнов. В Микулове было всё наглядно пропитано идеями виноградарства, виноделия и реализацией продукта. Так, наш замечательный гид Людмила «по просьбе трудящихся» привезла группу в один из волшебных погребков, расположенных на окраине Микулова в Козьем граде. Здесь, в небольшом горном массиве, где все склоны расчерчены рядами виноградников, в карстовой природной пещере как раз и был оборудован этот погреб. Хозяин Марек встретил нас с улыбкой и громко представляясь долго жал каждому руку (понятное дело, что мы были его дорогими гостями и выгодным бизнесом). Мы тоже были очень рады отдохнуть в прохладе и продегустировать моравские вина из огромных бочек. Углубились в пещеру и в небольшом зале с низкими сводами высеченными в скале увидели установленные три больших стола из рубленного дерева. Такие же тяжёлые деревянные лавки стояли вдоль стен. Хозяин-винодел (в каком-то уже колене) являлся продолжателем семейной винодельческой фирмы. После краткой лекции гида об истории виноделия в Моравии, к делу приступил хозяин огромных бочек и многоэтажных бочоночков, рядами лежащих вдоль стен пещеры и скрывающихся в тёмной глубине. Пан Марек рассказал нам о каждом сорте местного винограда, демонстрировал кувшины с вином, при этом, использовал какие-то колбы и стеклянные трубочки, словно маг-волшебник из Средневековья. Нам наливали бокалы вина - мы с удовольствием и многозначащим лицом его пробовали, вдыхая тонкий аромат. После нескольких сортов, пан-хозяин предложил наливать всем только понравившееся вино (как говорится, на вкус и цвет...) Я, вообще-то, давно закалённый в смысле дегустаций человек, но всегда боюсь «ерша»! Наша группа, видно, его сооооовсем не боялась и позволила себе рас-ши-рен-ную дегустацию (ведь за все уплачено!) Расслабился и я!! Затем пан Марек стал всем сватать своё вино в бутылках - мол, оно из этих самых бочек. Несколько человек откликнулись на его призыв, и хозяин повеселев, называя в шутку свою жену Чертовицей, стал нам рассказывать, как она держит его в ежовых рукавицах. У нашего винодела было более 30 сортов вина разных лет, и мы старались его не обидеть - все их пробовали, пробовали и пробовали. Дождавшись конца «Русской Дегустации», я с весёлою толпой погрузился в автобус, и вместе с купленными бутылками «самого лучшего вина», увенчанного медалями, призами престижных международных конкурсов и ярмарок отправился дальше. Повспоминал свои прежние заезды в Микулов; они сводились только к непродолжительным остановкам в его окраинной части - для передышки или покупки каких-нибудь мелких дорожных «нужностей» (чаще - «ненужностей»!) в супермаркетах LIDL, COOP или TESCO. Сердце грела мысль, что, наконец-то, я смогу прогуляться по этому чешскому городу, расположенному в живописной, засаженной виноградниками Южной Моравии, который много лет манил (даже не манил, а просто дразнил) меня своим элегантным замком песочного цвета, сооруженным на скалистом холме, когда я всякий раз проезжал мимо него по дороге на Австрию или дальше, в Германию, Францию, Италию.., Португалию. Подъезжая к Микулову со стороны Брно, увидел картины а-ля репортажи телеканала National Geographic: буйство зелени, бесконечные кудрявые виноградники, реку Дию, «рассеченную» автострадой, и церковь на островке. Практически сразу за городом начиналась Австрия, что всегда способствовало бойкой приграничной коммерции. Известный с незапамятных времен торговый путь из балтийских земель в центральную и южную Европу продолжал работать и в наши дни. Въехали на историческую площадь Микулова и ближе познакомились с историей города. Здесь с древних времен сохранилась Центральная Площадь. Центр города был построен в конце XVI века, а площадь вела к главному входу в Замок. Весь образ площади и окружающие ее дома, были построены в XVII веке в стиле ренессанс. Практически в первозданном виде площадь дошла до наших дней. Познакомился с основными символами площади - домом «У рыцаря» и барочным столбом «Святой Троицы». Еще одним интересным объектом площади мне показался фонтан, который представлял собой многоугольный каменный резервуар; в его центре установлена горгулья (в XVIII веке фонтан являлся источником воды для местного населения). Неспешная прогулка по площади открывала мне все новые и новые интересные факты о жизни старого города. История города уходит корнями в XII век. Микулов был построен в 1218 году чешским королем Пржемыслом Отакаром I на месте укреплённого славянского поселения. Это было стратегически важное сооружение, которое предназначалось для охраны моравско-австрийской границы. В 1249 году король даровал замок Йинджиху Лихтенштейнскому. Около трех веков Микулов принадлежал Лихтенштейнам, а в 1575 году был продан роду Дитрихштейнов. В 1611 году кардинал Франц фон Дитрихштейн (епископ Оломоуцкий и губернатор Моравии) провел масштабную реконструкцию этого готического замка. Рядом с замком по приказу кардинала был построен монастырь капуцинов с костелом Лореты. Позже костел стал семейной гробницей Дитрихштейнов. Благодаря деятельности епископа (кардинала) Франтишка Дитрихштейна, одного из самых значимых моравских политиков того времени, город строился в XVII веке как неофициальная столица страны. В этом замке происходили события, оказавшие влияние на мировую историю. Например, именно в здешнем замке 12 декабря 1805 года (после Аустерлицкого сражения) по пути из Брно в Вену останавливался Наполеон (об этом событии напоминает малый салон на втором этаже замка). В то время, здесь проходили мирные переговоры (из-за вспыхнувшей эпидемии тифа дипломаты обеих сторон переселились из Моравии в Братиславу). Длинный путь за финальной редакцией договора был завершен только 26 декабря во дворце примаса в Пресбурге (сегодняшняя Братислава) и в историю вошел под названием «пресбургского мира». Наполеон Бонапарт подписал предварительное соглашение о мире с Россией и Австрией. Цена проигрыша была для Австрии сокрушительна: она уступила Наполеону австрийские и итальянские территории, лишилась претензий на немецкие государства. Больше того, Австрия должна была уплатить победителю контрибуцию в 140 миллионов франков. Заехав на живописный холм в западной части Микулова, наша группа оказались перед замком Дитрихштейнов - первой гордыней города. Род Дитрихштейнов владел замком до 1945 года. В конце Второй мировой войны отступающая немецкая армия подожгла замок, полностью разрушив его, превратив в руины (разумеется, ценная отделка и уникальные коллекции были уничтожены). После 1949 года прошлого века замок Дитрихштейнов был постепенно отстроен, и на сегодняшний день здесь находится Музей археологии и естествознания, где я обследовал коллекцию оружия и картин. Кроме того, в замке обнаружил исторически ценные предметы, найденные в ходе раскопок в этой местности, а так же экспонаты традиционных народных промыслов. Замок считается одним из крупнейших винодельческих центров Чехии. Конечно, нельзя было не посетить расположенный в замке музей виноделия. В его подвале я «обнаружил» самые большие в Центральной Европе винные емкости. Так, одна из них, сделанная в 1643 году, вмещает 101.000 литров вина, а её диаметр - 6,5 метров (в нее сливали вино, принесенное крестьянами в качестве налога). История этой моравской бочки весьма печальна. Город Микулов и замок в 1645 году оккупировали шведы, а спрятать драгоценную ёмкость у постояльцев никакой возможности не было (тем более, что она была совсем не пустая). Шведы, естественно, бочку сразу же «взяли в плен» и выпили всё содержимое; бочка рассохлась, а когда шведов прогнали, она со временем попала в музей. Среди музейных экспонатов я видел украшенные резьбой по дереву бочки более привычного размера; маленькие, большие и очень большие прессы для винограда, деревянные «кружечки» объёмом литров пять-семь(!) и многое другое, так или иначе связанное с виноделием. Как я узнал, с Микуловским замком связана легенда о Перхте Рожемберкской. Ее отец, Олджих Рожемберк, свое огромное богатство успешно промотал и денег на приданное дочери у него не осталось. Но Рожемберка это не очень-то беспокоило, и, пообещав отдать приданное попозже, он выдал двадцатилетнюю дочь замуж за Ганеша Лихтенштейна, хозяина замка. Муж Перхты был не только жадным, но и жестоким человеком. Он рассчитывал, что свадьба с наследницей рода Рожемберк поможет ему выпутаться из собственной тяжелой финансовой ситуации. Но... никаких денег он не получил, и этого Лихтенштейн своей жене не простил. Перхту отвез в свой замок, где каждое утро проклинал её саму и своих родственников, которые ему посоветовали вступить в этот брак. Не менее жестоко к ней относились его мать и сестра. Финал этой печальной истории грустен... - очевидно помня о своих страданиях, замок Белая Дама никогда не посещает. Далее на моем пути был парк, который разбит возле замка; он невелик, но очарователен. Чудесная планировка, простые, но выхоленные и гармонично подобранные цветы, тщательно подстриженные кустарники, прекрасные скульптуры, фонтан… В довершение всей этой прелести - отменная «выглядка» (мне понравилось это слово, которым чехи называют обзорные площадки). С обзорной площадки я долго разглядывал разные уголки Микулова. Было видно абсолютно все: и расстилающийся рыжий ковер из местных черепичных крыш, и шпиль костела пиаристов, заслуги которых не раз поминали на экскурсии по замку. Смотрел на раскинувшиеся подо мной сады, виноградники и поля, на современные жилые кварталы, на Козью башню и вершину Святого холма. Даже приграничные земли Австрии были как на ладони! Все в Микулове мне понравилось, но наибольшее впечатление произвела Козья Башня, которая была и остается очень красивым произведением архитектуры, является одним из компонентов микуловского Замка (если над Башней возвышается флаг - она открыта для посещения; стоимость полного билета на экскурсию 20 крон). Козья Башня - одна из трех доминант города, раньше она охраняла стратегические пути, соединяющие два важных города Вену и Брно. Башня была построена в XV веке и состоит из двух этажей. Также в ней имеются галерея и бойницы, для защиты пролегающего пути. Очень интересным оказался костел Святого Вацлава, возведенный на месте древней романской церкви в начале XV века (церковь по историческим документам была построена в XIII веке). За свою историю костел несколько раз сжигался и восстанавливался снова. Свой нынешний образ костел Святого Вацлава приобрел в конце XVIII века. Он является важным церковным и религиозным памятником. Микулов славится не только своими замками и башнями, но и природными достопримечательностями. Поэтому большое расстройство у меня вызвал «прокол» с пещерой Турольд - невероятной красоты и самой крупной карстовой пещерой Павловского холма. Пещера Турольд находится на севере Микулова на территории Турольдского заповедника; ее общая протяженность составляет более 1 км). Внутри она декорирована в настоящем турольдском стиле. Зимой в ней находит укрытие множество летучих мышей. Скрасить печаль мог только симпатичный ресторанчик. Такой быстро нашелся, к тому же, посетителей в нем было немного. Заказал какую-то взрачную рыбу и подумал, не замахнуться ли мне на свиные рёбрышки? Принесённую гору рёбер пришлось поедать втроем с коллегами - одному мне было никак не справиться. За три пива по 1 литру, рыбу и рёбра я заплатил 511 крон - чуть больше 1.000 рублей (по сравнению с обедом в Брно - почти даром!) P.S. В последние годы в чешском обществе активно обсуждается возможность передачи бывшего родового имущества Дитрихштейнов современным потомкам, которое он потерял (в частности, замок в Микулове) сразу после Второй мировой войны. Однажды чехословацкие власти уже приняли отрицательное решение по этому поводу. Согласно вердикту брненского краевого суда, имущество Дитрихштейнов в Южной Моравии не будет возвращено представительнице рода Мерседес Дитрихштейн. В обосновании указано на то, что во время войны представитель дворянского рода Александр Дитрихштейн состоял в Судетонемецкой партии. Брненский суд также отклонил апелляцию проживающей нынче в Аргентине дочери А.Дитрихштейна на вердикт нижестоящего суда трехлетней давности. Но М.Дитрихштейн, которая судится с чешскими властями за возвращение родовой гробницы, считает решение судов дискриминационным. Судебная тяжба будет продолжена

Лангусты - это морские ракообразные, похожие на омаров, но без клешней. Они обитают в теплых водах всего побережья Атлантики, в Средиземном море, у побережья Японии, в Тихом океане. Это - креветки, они же лангустины; считаются у гурманов самыми вкусными из креветок. Естественное океаническое происхождение и шоковая заморозка прямо на борту промыслового судна делают их удивительным по свойствам продуктом. Они сохраняют все свои полезные и вкусовые свойства (этот - продукт богат микроэлементами). Крупные креветки выращиваются, как правило, на фермах. В отличие от своих искусственно выращенных собратьев, дикая - более питательная, полезная и вкусная. В России нам приходится пользоваться свежеморожеными аргентинскими креветками - значит, сырыми. Их можно готовить как угодно: варить, жарить, запекать, готовить на гриле. Общеизвестно, по содержанию белка все морепродукты стоят на первом месте, а креветки дикие аргентинские - одни из первых по содержанию легко усваиваемых белков и полезных для здоровья веществ (витаминов, аминокислот); их калорийность удивительно низкая, из-за чего креветки занимают видную нишу в диетическом питании. Лангусты - это сильное природное средство для борьбы со старением. Их полезный состав улучшает состояние волос, кожи и ногтей, поддерживает гормональный баланс в организме, укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Как-то, однажды поздним вечером, ближе к полуночи, мне захотелось поужинать в ресторанчике Ниццы и выпить немало доброго вина, чтобы почувствовать как жизнь бесконечно прекрасна. Море было объято тишиной и покоем, в небесах сияла полная луна, и мне показалось, что я почти в раю (насколько это вообще возможно, разумеется, на нашем свете). Кухня этого региона славится разнообразными блюдами из рыбы и морепродуктов, которые здесь добываются в большом количестве. Экзотические виды рыб, осьминоги, кальмары, крабы, мидии стали основой множества интересных блюд, попробовать которые можно только здесь. Например, знаменитый суп буйабес готовится из нескольких видов рыбы, среди которых обязательными являются скорпена, морской петух и морской угорь. Это дорогое и роскошное блюдо, которое в некоторых ресторанах нужно заказывать за сутки. Другим коронным блюдом этого места являются мидии, которые тушат в томатном соусе с ароматными травами и специями. Конечно, побывать здесь на побережье Франции и не попробовать свежих устриц я никак не мог. Еще утром, во время экскурсии на рынке (он в центре города) я умудрился купить за 6 евро порцию из 7-ми наисвежайших больших устриц. Их открыли специально при мне, дали дольку лимона, а в подарок налили стаканчик белого вина (устриц надо было брать больше, поскольку за ними моментально выстраилась очередь; потом захотелось еще, но возможности долго стоять не было). В Ницце не проблема пойти в любой ресторан или кафе. Здесь, на побережье они находятся чуть ли не друг на друге. Цены, конечно, не такие лояльные, как на рынке, но зато все окупает вид на прекрасную бухту, возможность попробовать и другие виды морепродуктов. Сначала я хотел отметиться в ресторане Petite Maison («Маленький домик»), но он оказался уж слишком большим VIPом для меня. Остановился на ресторане La Langouste («Лангуст»), тем более, там говорили по-русски и расположен он в самом центре Ниццы. В ресторане царила спокойная и теплая атмосфера; я был очарован внимательным обслуживанием и гармоничными блюдами, которые сделали этот визит незабываемым. Понятное дело, кухня - сердце ресторана; там старались умело сочетать различные вкусы средиземноморского региона и местные кулинарные традиции. Меню было на русском языке. Для начала, мне предложили индивидуальное мероприятие в соответствии с желаниями и бюджетом, музыкальную группу, фотографа, комнату для скалолазания, камердинера... Я, почти с испугом, от всего подобного ка-те-го-ри-чес-ки отказался! Фантастическое место, шикарный выбор блюд из морепродуктов, свежайшие лангусты, тающие во рту. Первым был суп буайбес - один из символов французской кухни. По одной из легенд о его происхождении, рыбаки из Марселя после продажи дневного улова варили себе суп из застрявших в сетях остатков: моллюсков, креветок, кальмаров, рыбы. Это было едой бедняков, теперь же все наоборот, суп буайбес стал деликатесным блюдом. В него включают омаров, другие редкие морепродукты, несколько видов рыбы, креветок, морского гребешка и еще длинный список овощей и приправ. Гурманы считают, что настоящий буайбес, по-прежнему, готовят только в Марселе и Ницце, его цена в дорогих ресторанах может достигать 200 евро (мне же этот суп обошелся в 8 раз дешевле!) Затем я попробовал ассорти из морепродуктов. Оно включало в себя крабов, лангустов, устриц, несколько видов морских улиток и еще чего-то (уже не помню). Стоимость блюда была в районе 20 евро, но если учесть, что порция довольно солидная - 6 устриц, 6 раковин трубача (которого я впервые пробовал 30 лет назад на острове Кунашир) и 6 лангустов - то это вполне божеская цена. От ассорти остался доволен, хотя устрицы можно было есть бесконечно (там мне сказали, что Казанова съедал на завтрак около 50 устриц!) Не знаю как случилось, но еще отведал блинов из гречневой муки с различными морскими начинками; конечно.., запивая Eric Bordelet - Sidre Brut, 5.5% (Эрик Борделе - Сидр Брют) - экстра сухим яблочным сидром; это - самый крепкий сорт Eric Bordelet, выброженный по максимуму. При его производстве использовали 20 сортов горьких, кислых и сладких яблок, правильное сочетание которых, создало уникальную палитру вкуса (тонкий кисло-горький вкус). Стоил он мне где-то 16 евро за 750 мл. Верхом блаженства неожиданно оказались равиоли с лангустами под фужер холодного Chateau-Grillet (Шато-Грийё 2010, белое сухое крепостью 14%); они не оставили у меня ни капельки равнодушия. Кстати, этот фужер обошелся мне почти в... 100 евро (посмаковал, а когда узнал стоимость, то возгордился собой - что еще оставалось делать после настигшего шока!) Друзья мои, ВЫ хотите попробовать шикарных лангустов, омаров и лобстеров? Тогда ВАМ сюда - в Restaurant La Langouste просто огромный выбор лангустов, и ВЫ сможете отпробовать любого понравившегося ВАМ гада прямо из аквариума в зале ресторана. Здесь очень вкусно готовят; думаю по лангустам в Ницце это выдающийся ресторан. Ну, довольно чудесных воспоминаний, возвращаюсь «на землю» - к своим лангустам. К большому сожалению, в Аргентине я пока не был, а вот во Франции научился готовить из них ни чуть не худшее объедение. Мой любимый рецепт следующий. А) ингредиенты: - лангусты - 0,5 кг (5-6 шт); - соус чесночный - 25 мл; - масло оливковое - 25 мл; - 6% уксус или сок лимона - 30 мл; - порошок имбиря - 1/2 ч.л.; - соль - 1 ч.л.; - перец черный горький - 1/3 ч.л.; - перец черный душистый - 1/3 ч.л.; - чеснок сухой - 2 ч.л. (или хорошая головка свежего чеснока); - лук - 1 небольшая головка; - можно добавить петрушку или кинзу (по желанию). Б) приготовление: - промыть лангусты холодной водой; - очистить прочный панцирь от шипов; - ножницами сделать продольный разрез панциря на хвосте; - раздвинуть части панциря, извлечь черненький пищевод, промыть; - смещать лангустов с луком, чесноком, солью, перцем, уксусом, соусом, маслом, порошком имбиря, мелко нарезанной зеленью; - поставить все это в холодильник на 1-2 часа (можно больше) для маринования; - положить лангусты на раскаленную сковородку и постоянно переворачивать их, чтобы они подрумянились, но остались нежными; - обжаривать по 1,5-2 минуты с каждой стороны; - влить 30-40 мл горячей воды и потушить морепродукты около 3 минут на очень слабом огне, чтобы они пропарились изнутри; - подавать тотчас с рассыпчатым рисом; соус - отдельно в соуснике. Смотрите, не пережарьте, иначе лангусты станут резиновыми! Наслаждайтесь деликатесом!! Приятного всем аппетита!!

Как-то я задумался о том, что понуждает меня всякий раз ступать на неизведанную дальнюю стезю. На память пришли четыре захватившие меня еще в детстве факта, и какое-то объяснение этому я, вроде бы, сыскал. 1. Где-то в 9-10 лет я «побывал» в Индии, зачитываясь Киплингом. 2. Вместе с героями Ж.Верна «совершил» кругосветное путешествие. 3. Увлекаясь подвигами русских полководцев, где-то вычитал, что Князь Нарышкин, присутствовавший на Венском конгрессе 1814 года, спросил у своего дальнего родственника герцога Де Талейрана: - Дядюшка! Скажите, чего, собственно, Наполеон искал в России? Министр иностранных дел, хладнокровно продолжая играть в карты, ответил: - Страсть к путешествиям, мой друг, страсть к путешествиям. 4. Еще в детстве я узнал, что Г.Х.Андерсен много путешествовал, потому что всё время искал новых впечатлений. Разные мелочи, которые окружающие совершенно не замечали, будили фантазию сказочника и становились основой очередного произведения. Он предвидел, что в новых городах его ждут очередные художественные открытия, поэтому с нетерпением спешил все дальше и дальше. С тех пор я уже никак не мог сидеть на одном месте; именно тогда зародилась реальная страсть к путешествиям. Сначала неудачно убегал из дома на войну в Корею и Алжир. Повзрослев и став офицером, все время стремился соприкоснутся с опасностями, познать неизведанное, то, что много раз представлял в своем воображении; постоянно отправлялся в самые разные командировки, путешествия, места отдыха и другие поездки. Несмотря на напряжённый цикл воинской службы, если выдавались свободные дни, то меня тянуло в дорогу; выходные без путешествий казались вечностью. Результат: где служил, там все дальние окрестности мне были известны, многие удивительные места, овеянных историей изведаны, а по стране «нетронутыми» оказались только Туркмения, Молдавия и Кольский полуостров. Окончив службу, занялся путешествиями уже по всему миру (какая жалость, что поздно я наяву узнал о том, о чем надо было узнавать «вовремя»!) Как бывалый турист и восприимчивый фотограф я стараюсь снимать самые удивительные картины, поэтому имею свыше 300 фотоальбомов или около 30.000 фотографий в различных социальных сетях. В поездках люблю общаться с людьми - мне интересны разные характеры, судьбы и темпераменты. Стараюсь предотвратить возможные конфликтные ситуации, поэтому всегда заранее тщательно изучаю страну и объекты посещения, настраиваю себя на серьёзное отношение к «делу». Для меня очень важно чувствовать готовность к самым неожиданным событиям. В моей поездной «летописи» немало любопытных историй - бывало всякое, так что есть о чем повспоминать! Например, в Македонии, как обычно, потеряв свою группу, я шатался вокруг одного из замков и неожиданно повстречал одиноко сидящую англичанку, у которой начались роды. Объяснить гиду по мобиле, что требуется помощь медицинских работников, не представлялось возможным, и я вынужден был один принимать появившегося на свет мальчика. Потом дозвонился до гида, и долго не мог сообщить ему о своем конкретном местонахождении в парке. Впоследствии ко мне в кусты прибыли врачи, чтобы забрать маму и малыша в больницу, но моя «подопечная» не хотела ехать с ними в больницу - говорила, что прекрасно себя чувствует и ей совсем не далеко добираться до отеля (примерно, так я ее понял!) Это были вторые «мои» роды, которые я вынужден был принимать. Первые - много лет назад, когда я 19-летним курсантом стажировался в должности начальника дальней пограничной заставы (это место легко найти на карте - стык границ Армении, Грузии и Турции). Единственного офицера вертолетом с аппендицитом забрали в Ленинокан и я остался один - без «подпорок». Приключения начались сразу же: сгорела конюшня с двумя лошадьми; солдаты украли двух баранов у местных жителей; во время проверки на границе был обнаружен заснувший наряд; на заставу пришла рожать местная курдиянка. У нее это был шестой подобный заход к пограничникам, а у меня... первая в жизни ситуация, когда я представления не имел что же деять. Содрогнулся, но собравшись с мыслями, уложил ее в канцелярии на диван, отдал команды принести полотенца, тазы, воду; дальше она мне сама помогала. Тяжелее всего было справиться... с шестью десятками «деловитых» солдат, которые, поначалу, рвались-ломились мне «помогать». В результате - прекрасный Мухаммед увидел свет, дама обмыв и укутав его в солдатское одеяло через час ушла к себе на стоянку, не сказав ни слова благодарности за мои старания и труды, испуг и трепет. А в одной из недавних поездок по Словакии у юной путешественницы был день рождения; девушке исполнилось 17 лет. Её мама в конце поездки оказалась «на мели» (без денег) и не могла ничего купить в подарок. Я пригласил их в ресторан, 1,5 часа угощал хорошим вином и местными изысками. Довольные попутчицы в знак благодарности потом дуэтом пели мне песни в автобусе вплоть до отеля. Заканчивая свое краткое писание, отмечу два свойственные мне момента в странствиях: 1. Миллионы людей любят путешествовать, но все по-разному. Кто-то грезит белым песком на пляже и системой «всё включено» в отеле; кто-то любит экстрим, а некоторые предпочитают проводить отпуск дома. Если одни легки на подъём и могут за час упаковать чемодан, чтобы отправиться навстречу новому приключению, то я люблю скитания по маршрутам и начинаю планировать свой тур за год-два-три, составляя длинные списки необходимых вещей. 2. Язык путешествий, как и язык любви не имеет определенной языковой группы и легко переводится с помощью жестов, мимики, звуков и мыслей. Я улыбаюсь всю дорогу; до самого паспортного контроля я улыбаюсь... P.S1. КТО Я - странник или путешественник? Мне, кажется - Я И ТО, И ДРУГОЕ! Пути путешественника всегда ведут к какой-то цели, будь то открытие истоков Волги, познание Байкала, изучение племен Камбоджи или особенностей лаоского будизма. Для странника - сам путь является целью. Путешественник в конце концов из своих шествий возвращается, а странник упорно движется вперед… Даже если задержится на мгновение в какой-нибудь глухомани, очарованный ее красотой, это вовсе не означает, что странствие подошло к концу. Странствие (в отличие от путешествия) есть душевное состояние, а не деятельность (профессиональная или любительская). Я люблю странствовать! Все равно, в пространстве или во времени, по городу или по тундре, от человека к книге или наоборот. След моей тропы - самый настоящий меандр: очередной поворот открывает неведомые горизонты, случайная встреча - новый круг знакомых, одна книга - дюжину других. Иногда приходится останавливаться - то автобус подведет, то заблудился, а то нужной книги не окажется на месте и приходится заказывать ее в другой библиотеке, в другом городе. Никогда не ломлюсь напролом, стараюсь не спешить. Странствия учат терпению!! P.S2. МОИ МЕЧТЫ, МЫСЛИ И ПРОГОНЫ Мечтал ли я, спросила ты. Конечно, Солнце, я мечтал! Я каждый день с мечтой вставал, По морю мысли я блуждал. Я знал, что жить-то хорошо, Без лжи и горести, проблем. Я знал, что счастье есть, Но я был полон и дилемм. Я жил скорее для других, Себя быть может, отдавал, Тем, кто лишь этого хотел, Я про себя ведь забывал. Я добрым был всегда, поверь! И сердце я хранить умел, И душу я не предавал, Но вдруг я разом онемел. Мне непонятно почему, Тебе все это ни к чему...