ГРИГОРЬЕВ Виктор

Гора не кажется неприступной, если смотреть с ее вершины (Слова Ванталы - канонический текст старой китайской философской школы Дао Цзи Бай; Вантала - индийская версия имени основателя школы Дань Шеня) 1. Из Владикавказа перебрался в Ингушетию с большим желанием посмотреть на знаменитые башни Горной Ингушетии, которые уникальны своей архитектурой. Сотни лет они стоят, взметнувшись высоко в небо, рассказывая о мастерстве древних зодчих, о традициях и обычаях горцев - людях, когда-то прославивших этот красивый край. В глаза сразу бросилось отсутствие мусора и рекламных щитов вдоль трассы. В городах и селах были новые дороги, везде что-то строилось, но в основном - построено. Гаишники, как и везде, при встрече надеялись что-нибудь «урвать» (зачем на номерах указывать регион? получается для того, чтобы им легче было обирать честнОй народ?!) Башенные постройки ингушей представляют собой уникальное явление в мировой культуре. Воспользуюсь высказыванием известного кавказоведа Е.И.Крупнова, который замечательно выразился об ингушских башнях: «Ингушские боевые башни являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. Ингушские башни для своего времени подлинное чудо человеческого гения». Ингуши неразрывно связаны с башенной культурой, склепами и святилищами. Так, почти в каждом ингушском селении я видел «города мёртвых» и «солнечные могильники». Кроме того, в этом крае на пути встречались непохожие памятники истории и архитектуры: разнообразные святилища, склепы, крепости, храмы, историко-архитектурный музей-заповедник. Немного остановлюсь лишь на одном из самых молодых природных заповедников Эрзи. Это очень красивое и удивительное место, оно объявлено заповедником с целью обеспечения сохранности уникальной горной природы; его территория составляет около 6.000 гектаров. Территория заповедника отличалась необычайно живописной местностью. В основном, это среднегорный и высокогорный массив леса, альпийские луга и горные реки. В средней полосе заповедника мне встречались березы, крючковатые сосны, липы, дуб, рябины. Около рек произрастали ива и облепиха, выше стелились горные степи и луга с разноцветьем, на самой вершине - сплошные ледники. Северные склоны гор на треть были покрыты дубовыми и буковыми лесами, с участками остролистного клёна. На высоте 1.500 метров росли берёзовое криволесье, сосна крючковатая, граб, дуб, липа, рябина. Ещё выше (на 2.000 метрах) - пояс лугов и степей, а на высоте 3.500 метров - снежники и ледники гор Скалистого Хребта Джейрахско-Ассинской котловины. B долинах рек, большей частью были узкие глубокиe ущелья и щели сo стремительными потоками, порoгами и водопадами; в балках, оврагах и нa склонах y подножия гор имелись многoчисленные родники. Зa счёт горного рельефа климат сyщественно менялся c высотой; лето и начало осени в дoлинах было прохладным, солнечным, повыше и в гoрах - холодным, пасмурным, порой дождливым. Ехал и не мог налюбоваться красотами заповедных мест. Животный мир здесь разнообразен - живут медведи, лисицы, волки, куницы, козлы, кабаны, дагестанский тур, леопард, лесной кот; обитают хищные птицы - канюки, грифы и беркуты. К самим редким для этого края представителям пернатых относится королек желтоголовый, клёст, а в субледниковом поясе гнездятся улaры, кавказская чечевица; хищныe птицы - чёрный гриф, бородач, кaнюк, беркут, обыкновеннaя пустельга, сапсан. Сильное впечатление на меня произвела встреча с краснобрюхими горихвостками, которых раньше, вроде бы, здесь никогда не видели; жаль, что толком снять их не удалось, но все-таки(!) Краснобрюхие горихвостки спускаются с гор в долину реки Асса только зимой, летом же каменные развалины с удовольствием ипользуют для гнездования обыкновенные каменки и горихвостки чернушки. В силу сложившихся обстоятельств замковый комплекс Эгикал мне пришлось осматривать в ускоренном темпе и в бОльшей степени с небольшого расстояния, а вот строения башенного поселка Эрзи довелось излазить вдоль и поперек. 2. ДРЕВНИЙ ЭГИКАЛ - один из крупнейших замковых комплексов (башенный). Ехал в Ассинское ущелье, в Таргимскую котловину на южный склон горы Цей-Лоам осмотреть древний город, сохранившийся до наших дней. Издали увидел множество построек рассыпанных по горе - более 100-а различных сооружений встречали меня. С высокого пригорка полюбовался живописнейшей долиной реки Ассы. Вдали наблюдал башенные комплексы селений Хамхи, Таргим, Пуй и тысячелетний христианский храм Тхаба-Ерды. Эгикал - некогда могущественное селение, датируемое XII-XVI веками, культурный, политический и экономический центр средневековья, колыбель всей Ингушетии, завораживал и удивлял; казалось, что в этом красивом месте дышит сама история, так как именно отсюда началось расселение местного народа. До депортации ингушей в 1944 году в селении Эгикал жили люди, сегодня же это необитаемый башенный комплекс, музей под открытым небом; законсервированный древний город, по некоторым улочкам которого можно проехать даже на легковой машине. Предания и исторические данные сообщают о человеке по имени Элберд, у которого было три сына: Эги, Хамх и Таргим. После смерти отца сыновья, в соответствии с отцовским завещанием, разделились: Эги остался в отцовском ауле - это Эгикал; Хамх поселился в двух верстах к юго-западу от Эгикала и основал аул Хамхи; младший Таргим создал аул Таргим на берегу реки Ассы. Так в Горной Ингушетии появились три древнейших аула, и этот район до сих пор называют «местность трех башенных селений». Эгикал - некогда могущественное селение, датируемое XII-XVI веками, культурный, политический и экономический центр средневековья, колыбель всей Ингушетии, завораживал и удивлял меня; казалось, что в этом красивом месте дышит сама история, так как именно отсюда началось расселение местного народа. Комплекс Эгикал состоит из боевых, 4-х полубоевых, жилых башен с разнообразными хозяйственными постройками и склепов. К сожалению, большинство построек разрушено, но одна из боевых башен сохранилась и отреставрирована. В настоящее время она стала главной достопримечательностью комплекса, его жемчужиной. К одной из стен специально для нас туристов приделали железную лестницу, благодаря которой мы могли подняться на высоту одного яруса (около 4-х метров), заглянуть через проем во внутрь строения (некогда служивший входом), и осмотреть перекрытие - 4-сторонний ложный свод (в одном из углов этого свода был виден лаз на третий этаж). В Эгикале созданы мощные оборонительные стены, которые разделяют группы построек на замковые комплексы. Степень сохранности строений очень разная, например, из боевых башен полностью сохранилась лишь одна. Но сохранилась она прекрасно - стройная, даже изящная боевая башня XVII века, возвышается над древними руинами словно неподвластный времени символ этих мест. Ее высота - 27 метров (невозможно не заметить). На внешних стенах башни есть загадочные изображения человеческой фигуры с расставленными руками и ногами, напоминающие крест (упомяну к месту, что ислам в Ингушетии окончательно утвердился только в XIX веке; понадобилось несколько веков, чтобы вытеснить христианскую веру). Недавно башня была отреставрирована в рамках общего воссоздания комплекса. Башни Эгикала очень разнообразные: прямоугольные и трапециевидные, двух-, трех- и четырехэтажные, с плоской крышей и парапетом. У некоторых из них были лоджии и навесные балконы. На стенах многих башен можно было заметить петроглифы и рисунки краской (в основном это солярные знаки, человеческие фигуры или лабиринты). Многочисленные склепы и святилища тоже поражали разнообразием. Захоронения были следующие: подземные, полуподземные и надземные; их религиозная принадлежность разная - были домусульманские и мусульманские; на некоторых плитах мусульманского кладбища сохранились надписи арабской вязью. Среди надземных склепов видел сравнительно небольшие, одноярусные; встречались и трехъярусные гиганты, сложенные из огромных камней. Практически все склепы имеют такую же, как у боевой башни, пирамидальную крышу, увенчанную конусовидным камнем. Вход на каждый ярус напоминал лаз в полметра шириной и высотой. В склепах до сих пор видны останки ингушских предков - в Ингушетии большинство усыпальниц не подверглись разорению (что было редким явлением, например, в соседней Кабардино-Балкарии). Как правило, усыпальницы были родовыми и коллективными; по подсчетам археологов, в самых маленьких ингушских склепах захоронено по два десятка человек, в самых крупных - до двух сотен. 3. ЭРЗИ - крупнейший башенный комплекс (поселок) XV века. Ехал Джейрахским ущельем и отмечал, что в его окрестностях сложно найти точку, из которой не увидел бы хоть одну башню или древнего могильника. Сейчас, после депортации и массового переселения горцев на равнину, эти места стали малолюдны, но именно здесь некогда находилась историческая родина сильнейших ингушских тейпов (несколько столетий назад ингуши поделились на тейповые объединения или шахары: джейрахцев, цоринцев, мецхальцев, хамхинцев; особняком стоят орстхойцы, которых считают своими одновременно ингуши и чеченцы, порой выделяя в отдельную народность). Крупные селения сильных шахаров отмечены впечатляющими агломерациями родовых башен - по средневековым меркам можно считать настоящими городами. Особенно крупными и эффектными являются несколько: Эрзи, Таргим и Эгикал (увы, из-за недостатка времени у меня не выходило в планы как следует осмотреть их все; впрочем, Таргим удалось увидеть с дороги). Эрзи когда-то принадлежало Мецхальскому шахару - сильному обществу, к которому относилось несколько других крупных селений. Сейчас село располагается внизу, у самой дороги; на старом месте, в башнях, к моему приезду оставался лишь пастушеский кош (пришлось узнавать у местных, привязаны ли собаки - их тут бояться надо куда больше, чем людей). Заповедник Эрзи - сотый по порядку образования в России, был создан в 2000 году; это - макросклон (склон всей горной системы) Большого Кавказа. Нa его территории несколькo замечательных памятников приpоды, святилищ, храмов, некрополей, склeпов и священных рощ. Он знаменит своими средневековыми (XII-XVII) башенными комплексами; концентрация этих сооружений здесь особенно высока (некоторые есть и за пределами границ заповедника). Каждый комплекс принадлежит определенному роду (ныне живущие потомки знают свои родовые поселения). Почти все сооружения состоят из невысоких жилых башен (3-4 уровня), высокой оборонительной башни (их бывает от одной до 5-6) и склепа. Все расположено очень компактно, соседние сооружения зачастую находятся буквально в нескольких сотнях метров. Но мой путь выглядел весьма конкретно - лежал в один из крупнейших в республике комплекс башен в Джейрахском районе Эрзи. Вскоре на фоне величественной горы и в контрасте с небольшим ручьем увидел как возвышались строения этого самого Эрзи (название аула в переводе означает «Орел»; здесь в XIX веке была обнаружена бронзовая фигура, «Орел Сулеймана», которая стала одним из национальных символов Ингушетии). Предания гласят, что как-то жители аула пришли в лес и срубили дерево. Среди его веток оказалось орлиное гнездо с птенцами. Находка была воспринята как хорошее предзнаменование, и на месте леса они основали этот аул. Впечатляющий вид одного из крупнейших башенных поселков замкового типа, расположенного на оконечности горного кряжа меня поразил. Показался очень интересным сам подход к строительству этого комплекса с использованием окружающего ландшафта. Его строения срослись с пейзажем и дополняли его; очень интересно сочеталась охристо-серая масса башен с фиолетовыми сбросами сланца, далекими скалами плато и пепельно-серой дымкой горных кряжей. Это один из крупнейших средневековых башенных поселков замкового типа, где я мог увидеть пяти- и шестиэтажные боевые башни. Он представлял собой достопримечательность с 9-ю рядом расположенных башен, высотой 25-30 метров, 2-мя полубоевыми, 47-ю жилыми башнями, а также оборонительными стенами с широкими воротами времен позднего средневековья (принадлежит комплекс ингушскому тейпу Мамиловых). У боевых башен отчасти остались лишь основания, и только одна была отстроена совсем недавно. Они возведены примерно в XVII веке (нет точного времени строительства башенных комплексов Горной Ингушетии), без использования фундамента прямо на скалах. Большая часть сохранившихся построек Эрзи - жилые башни, приземистые и широкие в основании, но прежде всего в глаза бросились доминирующие над ними хищные и стройные боевые башни. Внутрь одной из них удалось забраться (впечатлил интересный крестовый свод); поодаль находился неизменный склеповый некрополь (какого он плана - не знаю; ислам пришел в эти горы, совсем недавно и языческие похоронные традиции здесь были изжиты лишь в XIX веке, если не позже). Несмотря на то, что это памятники архитектуры, некоторые из них используют в хозяйстве, как загоны для скота или тому подобное, а в других - даже живут люди. По периметру селения стоят боевые башни, одна из них - у входа в аул, а жилые башни расположены между ними. Во всем этом просматривались типичные особенности вайнахского архитектурного стиля. Постройка боевых башен, приспособленных исключительно к обороне, требовала большего мастерства от зодчего и стоила дорого; собственную боевую башню мог позволить себе далеко не каждый тейп. Соответственно, строители таких башен славились далеко за пределами своих шахаров. По этому поводу довольно интересно писал именитый археолог и художник, занимавшийся изучением дольменов Северного Кавказа и Абхазии (Заслуженный деятель науки страны) В.И.Марковин: «У вайнахов существовал обычай, место, отобранное под башню, поливалось молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок считался хорошим и тогда начинали строительство. При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами; строились они изнутри; по мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специального ворота (это - «чегыркъ»), им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты». В горах часто бывают землетрясения, однако башенные постройки, несмотря на кажущуюся примитивность кладки, стоят до сих пор. Башенные постройки не имеют фундамента - они поставлены непосредственно на скальную платформу или сланцевую основу, лепестки которых выполняют роль гасительной ударной силы. В строительстве башен использовались, в основном, обыкновенные речные валуны и галька, при этом по углам были заложены массивные тесаные блоки. Вокруг камней искусно заглажен глинисто-известковый раствор, стены скреплены отдельными плоскими плитами. Большие зазоры между валунами забутованы мелкой речной галькой. У основания башен лежат более крупные камни. Стены скреплены отдельными плоскими плитами, а внутри башен они выступают в виде углов. Высота жилых башен не достигала более 10-ти метров (2-3 этажа). Для этажных перекрытий использовались специальные выступы стен и углубленные ниши; в них вставляли балки. В центре крупной башни часто устанавливалась колонна - опорный четырехгранный столб с массивным основанием и каменными подушками, расположенными на разной высоте. На вершине столба была капитель в виде усеченной четырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину. Перекрытия этажей, состоящие из балок с настилом, из сланца и хвороста, опирались на подушки столба - выступы и ниши стен. Крыша жилых башен была плоской, ее смазывали глиной и утрамбовывали каменным цилиндрическим катком. Стены башни возвышались над крышей в виде парапета. На нижнем этаже обычно располагался скот и хранились хозяйственные запасы; в верхних помещениях жили люди. Дверные и оконные проемы в башнях завершаются полуциркульными арками довольно правильной формы. Их высекали в целых камнях-монолитах или в двух массивных камнях, придвинутых друг к другу. Довольно часто встречаются арки, сложенные из нескольких блоков, с примитивным замковым камнем в центре. Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность конструкции проемов оживляет постройку. Над дверями и окнами в некоторых зданиях устроены карнизы в виде козырьков. С внутренней стороны проемы расширяются, часто завершаясь стрельчатыми арками. В холодную пору и на ночь двери и окна прикрывали дощатыми щитами, а помещение отапливали камином, у которого проводили свои вечера жители гор. … увлеченный осмотром, я никак не мог покинуть это любопытное место, и только дождь, в конце концов, смог выгнать меня из руин. P.S. В мире есть не так много мест (и я их видел!), где строительный гений давно ушедших поколений способен поразить воображение моего современника. В Иордании это столица Набатейского царства Петра, в Камбодже - Храм Ангкор-Ват, а на Кавказе - Джейрахский район Ингушетии. Когда впервые сюда попадаешь, трудно поверить собственным глазам - повсюду, куда ни кинешь взгляд, к небу тянутся тонкие, изящные башни неземной красоты; некоторые - поодиночке, другие - целыми городами. В «солнечных склепах» таятся загадочные мумии и страшные скелеты, а циклопические сооружения из огромных камней наводят на мысль о сказочных великанах. В связи с этим, мне показалась интересной легенда о строителях башен. Тысячи лет назад в горах по ущелью Терека жил маленький народ, который пас овец и коров. Соседние племена часто беспокоили его. Пришельцы с востока уводили людей в плен, продавали в неволю. Поэтому этот народ стал строить башни из камней и каждый род жил в отдельной башне. Они называли себя жителями башен или галгаями. Гордыми, смелыми, мужественными и искусными умельцами были жители башен; они первыми начали строить башни из камней, поэтому их башни были выше и прочнее других. Башни были двух типов: боевые и жилые. В боевых башнях можно было надежно обороняться от врагов или отсиживаться при вражеских нашествиях. Иногда они сами большими группами совершали набеги и привозили богатую добычу. Эти набеги вызывали ярость врагов и они решили наказать галгаев - разрушить их башни, а самих, всех до одного, утопить в Тереке. Днем враги прятались в лесах, а ночью продвигались вперед. На рассвете они напали на башню, стоявшую на склоне горы. Другие башни стояли вдали, и никто не пришел на помощь. Жители этой башни (мужчины и женщины) оказали упорное сопротивление, но все-таки потерпели поражение - слишком велики были силы врагов. Ручьем лилась кровь из башни. Враги хотели сбросить башню в пропасть, но это им не удалось, так как они не могли поднять даже один камень. Через некоторое время соседи прослышали об этом нападении, прибыли на помощь и увидели страшную картину - враги истребили всех. Недалеко от башни они обнаружили убитую женщину, в крови которой лежал грудной ребенок, а рядом с ней сидел маленький мальчик. Галгаи обрадовались, что род, разгромленный в башне, не прервался. Сидевшего мальчика назвали Мялхи, а лежавшего в крови ребенка - Цечо; от них и ведут свою родословную мялхистинцы и Цечоевы...

1. В Северной Осетии, недалеко от горного селения Даргавс, я посетил самый большой некрополь, настоящий «город мертвых», в котором нет ни одной живой души, только зловещие могильники, ставшие последним пристанищем для многих жителей здешних мест. Местное население называет это место «кладбищенский холм» (в переводе на русский язык); здесь насчитывается множество надземных и подземных склепов. С давних пор на холме хоронили людей; чем богаче была семья, тем больше был фамильный склеп; мертвецов заносили в склеп через окна и закрывали деревянными заслонками. Могильники ставили на холмах, чтобы тела не гнили, а мумифицировались, благодаря часто дующим ветрам, хорошо продувающим склепы. Насколько я знаю (я родился и вырос в этих местах), такие обычаи не присущи ни одной народности, проживающей на Кавказе (до сих пор историкам не понятны причины их возникновения!) Во времена эпидемии чумы, чтобы не заразить соседей, сюда приходили зараженные семьи и оставались здесь до момента смерти (страшно, жутко, кровь леденеет в жилах, от осознания обреченности людей, покорно ожидавших свой конец). [Эпидемии в горах дореволюционной Осетии бывали жуткими. Вот их страшные цифры: в результате чумы, свирепствовавшей в конце XVIII - первой половине XIX веков, местное население с 200.000 человек сократилось до 16.000!! Осетины находились тогда на грани вымирания; не удивительно, что эта трагедия так глубоко запечатлелась в народной памяти. В 30-х годах XIX века осетины начали переселяться с гор на предгорную равнину, тогда и были прекращены погребения в склепах.] Высокогорный Кавказ - царство камня и архитектура горцев, населяющих этот край, под стать самой республике. Кавказские горы у них, как природная крепость, где все сложено из камня. У берегов бурных рек и на головокружительной высоте по скалистым склонам я время от времени видел застывшие осетинские селения, которые теснились друг к другу - низкие каменные сакли с плоскими крышами, окруженные башнями и склепами. Трудно представить пейзаж горной Осетии без них; селения гармонично и естественно слиты с окружающей их природой. Национальные архитектурные памятники РСО-А внешне незатейливы и лаконичны, лишены какой-либо вычурности и излишества: эстетическим идеалом проявлялись мудрая простота и строгость, наилучшим образом отражавшие душу простого и мужественного народа. Кавказские горы выглядят как неприступные крепости, поэтому неудивительно, что местные жители соответствующим образом использовали отвесные скалы, строя в них оборонительные сооружения. В пещерах, созданных водой и ветром, осетины выкладывали защитные стены с бойницами, которые не так-то легко заметить. К примеру, две такие крепости перекрывают Куртатинское ущелье. Построены они весьма хитро: первая, оставаясь незамеченной, пропускала противника мимо себя; вскоре путь супостату преграждала вторая мощная цитадель, а первая - перекрывала путь к его отступлению. Мое детство и юность прошли на улице Коста Хетагурова в городе Пятигорске, поэтому близко его творчество. На память сразу пришло стихотворение славного поэта «Плачущая скала», где описано сооружение боевой башни: «Работа быстро закипела. На мшистых каменных плечах Утеса положили смело Подножье стен - пусть знает враг, Какой незыблемой заставой Ему здесь загородят путь. С какой отчаянной отвагой Здесь каждый грудью встретит грудь! Как - страха, жалости не зная - Здесь все решились, как один, Погибнуть, кровью истекая, Как честь страны, свободу края Ценить умеет осетин! Лучи багрового заката Погасли на вершине гор... К ночлегу возвратилось стадо... Кипит работа до сих пор. Подножье - широко и прочно, На нем, как вылита, стена, И все срослося со скалою, точно На башне выросла она...» 2. Загадочный Город Мертвых в Северной Осетии Катил я в компактный высокогорный район, который называется Горной Тагаурией и наслаждался шедеврами тамошней природы, своеобразием рельефа. Жители Куртатинского общества издавна населяли ущелье реки Фиагдона и вся территория к востоку до самого Терека также была занята тагаурцами, живущими в нескольких ущельях. В целом, они населяли и населяют до настоящего времени ущелья рек Гизельдона, Генальдона и Терека по Военно-Грузинской дороге. Неустанно всматривался в цепочку гор и надеялся меж облаков увидеть их высшую точку - вулкан Казбек (5.033 метра). Наблюдал, как за узкими теснинами горных ущелий, на склонах суровых непривычных глазу гор, появлялись грозные родовые башни Алан, стерегущие «города мертвых». Ехал, чтобы посмотреть на самый крупный некрополь Кавказа, расположенный на горе Раминырах, где первые склепы появились в начале XVII века, а последние захоронения относятся к 30-м годам XIX века. Считается, что в этом самом крупном на Северном Кавказе захоронении погребены около 10.000 алан - предков осетин. Подъехал к зеленому холму, усыпанному множеством крошечных построек круглой формы - склепами. За этими зданиями находилась наполовину разрушенная сторожевая башня, которая, по легенде, предназначалась для охраны покоящихся душ. Архитектурный ансамбль Города Мертвых предстал из 95-ти (или 97-ми) сооружений, которые можно было разделить на три основных типа: надземные склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием, надземные склепы с двускатным перекрытием, полуподземные склепы, впущенные одной стороной в склон (наиболее несложными по конструкции и непритязательными я бы отметил полуподземные склепы). Прямоугольные камеры сложены из больших, грубо обработанных плит и камней; стены на высоте примерно 1,5 метров начинали переходить в ложный свод, характерный для горнокавказского строительства. В продольных стенах были пазы, в которые вставлялись деревянные балки; на них клался настил из досок. Через узкий квадратный лаз в фасадной стене вносили умерших, укладывали на настиле, затем лаз закрывали деревянной дверцей с задвижкой. С течением времени такой склеп становился коллективной усыпальницей для нескольких поколений людей, принадлежащих к одной фамилии. Двускатные склепы построены по тому же принципу - они также вытянуто-прямоугольные, но сооружены полностью на поверхности земли и имеют более сложную конструкцию перекрытия, которая внутри представляла собой ложный свод, а снаружи была двускатной кровлей с рядами выступающих сланцевых полочек. В фасадной стене непременно присутствовал четырехугольный лаз. В склепах этого типа устраивалось два этажа для погребений. Самыми монументальными и величественными были, конечно, квадратные склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием. Камера с деревянными настилами разделялась на три этажа; каждый этаж имел свой четырехугольный лаз, доступный с земли. Некоторые этажи, в которые заглядывал, находил настолько заполненными погребениями, что проникнуть внутрь склепа было невозможно (да, я и не стремился; не по мне такие «упражнения» - даже в Варанаси (Индия) на церемониальное деяние у погребальных костров не ходил смотреть). Своды этих склепов высокие и весьма колоритные; по всем четырем граням они густо украшены рядами выступающих сланцевых полочек; в верхней точке свода обычно я находил пирамидально отесанный камень. Ритмично расчлененный рядами полочек и увенчанный навершием свод получал стройность и завершенность. Полочки имели не только декоративное, но и практическое назначение - перекрывая ступени свода, они препятствовали проникновению воды в кладку свода и его разрушению. Весьма был удивлен, когда увидел что некоторые погребенные были заключены в долбленные из ствола дерева колоды(!?); они практиковались в позднем средневековье у некоторых народов Кавказа (например, у кабардинцев, балкарцев, чеченцев). Другие - были погребены в ладьи (вернее в ладьевидные колоды!), что никак не фиксировалось у соседних народов. Пришлось увидеть и такую странность - около одной ладьи было положено... весло. Зачем оно в заоблачной выси, где самые крупные речные потоки абсолютно не судоходны? Совсем не понятно! Подошел к самой высокой башне в Северной Осетии - над Городом Мёртвых возвышается фамильная сторожевая башня Мамсуровых высотой свыше 15-ти метров. Представил насколько с башни открывался бы прекрасный вид: слева - четырехтысячный пик Геодезистов, справа - увенчанная ледяной шапкой громада Шаухох в 4.636 метров (Шаухох - по-русски Чёрная гора, третья по высоте вершина РСО-А). На востоке за следующим перевалом Зелёным (1.791 метр) просматривались горы Кармадонского ущелья. Даже издали было видно, что это очень красивое место, окруженное высокими скалистыми горами (раньше оно было известно как небольшой горный курорт со своей минеральной водой, а с недавних пор Кармадонское ущелье приобрело более широкую, но печальную, славу после катастрофического схода ледника Колка). Прямо по Чачскому хребту, ограничивающему долину с юга, проходила граница с Грузией. Кстати, любопытный факт - Кармадонское ущелье ныне единственное место, откуда с нашей территории не пересекая границу можно совершить восхождение на Казбек. 3. Комплекс оборонительных сооружений Дзивгисская скальная (пещерная) крепость. Перебрался через Кадаргаван - древнюю переправу через реку Фиагдон, своеобразный природный памятник, возвышающийся над дорогой. Следующим чудом истории явилась одна из крупнейших наскальных крепостей на Кавказе, расположившаяся за селением Дзивгис прямо на склоне величественной горы Кариу-хох, Скалистого хребта. Местные жители соответствующим образом использовали отвесные скалы, строя в них оборонительные сооружения. В пещерах, созданных водой и ветром, осетины выкладывали защитные стены с бойницами, которые не так-то легко заметить. Въехал в Комдагал (в переводе с осетинского означает «ключ ущелья») и через несколько минут вдали увидел наскальные сигнально-сторожевые и оборонительные сооружения (о чем свидетельствуют музейные фрагменты оружия и утвари, найденные внутри укреплений) на основе тектонических трещин и пещерных образований. Несмотря на скромные размеры, продиктованные стремлением сделать укрепления более незаметными, благодаря внушительным размерам пещерных образований в них могло укрываться значительное число воинов. Облазил все, что было возможно, не переставая недоумевать и восхищаться мыслям работам «средневековых инженеров». Этот крепостной комплекс состоит из 7-ми автономных оборонительных сооружений (пещер различной величины, к которым пристроены каменные укрепления), располагающихся у входов в естественные пещерные образования (у подножия горы находится основное укрепление). По легенде существовал даже подземный вход в Дзивгисскую сторожевую башню, а сообщение с другими башнями осуществлялось по высеченным в скалах тропинкам. Эта пещерная крепость принадлежит к числу самых мощных фортификационных комплексов на территории Кавказа. Ее возраст отмечен примерно в 700 лет: зафиксирован факт нахождения в одном из укреплений арбалета с блочным натяжным устройством, имевшим в то время распространение на территории Западной Европы. По некоторым данным, сооружение существовало еще до татаро-монгольского нашествия. В целом, на Центральном Кавказе была создана уникальной оборонительная система. Она представлена сетью наскальных укреплений, расположенных вдоль подножия Скалистого хребта и защищавших некогда горную часть Алании. Наиболее вероятной датой их возведения считаются XII-XIII века (возможно, более обоснован период XIII-XV веков). Они становятся оплотами обороны алан, в результате монгольских завоевательных походов на Кавказ, вынужденных искать в горах пристанища. В осетинской устной традиции подобный вид фортификационных сооружений носит название «укрепления». Характерным признаком их архитектуры являются оштукатуренные и покрытые желтой охристой краской снаружи стены (как у культовых сооружений этого периода), что нехарактерно для строений последующего времени. Вход в такие укрепления располагался, как правило, с правой (снаружи) торцевой стены, что затрудняло осаждающим пользование оружием. Всего на территории Осетии зафиксировано 13-ть наскальных укреплений. Таким образом, в монгольскую эпоху (XIII-XV) с массовым притоком аланского населения в горы здесь возникает система скальных (пещерных) крепостей. Расположенные цепью на южной стороне Скалистого хребта горной Осетии-Алании, они имеют наименование «Шах над» - «Дорога шаха». Данные оборонительные сооружения представляют собой систему из укрепленных пещер, башен и невысоких стен на скальных карнизах, расположенных на разных высотах, наподобие ласточкиных гнезд. Аналогичные оборонительные сооружения продолжаются дальше на запад (Балкария, Карачай) и на восток (Ингушетия, Чечня), что наводит на мысль о единой системе охраны магистрального пути через горный Кавказ в эпоху Средневековья. Дзивгисская наскальная крепость является одним из самых необычных и интересных исторических памятников Северной Осетии. Образована она натуральными(!) выемками горы Кариу-хох, сформированными в породе известняка под воздействием атмосферных факторов, которые были искусно заложены стенами из камня, скреплёнными крепким раствором. В крепости применялась оригинальная система сообщения между укреплениями, устроенными на разной высоте. Для этого использовались высеченные в скалах тропинки и подвесные лестницы, убиравшиеся защитниками при нападении неприятеля. Таким образом, в ходе боя каждое помещение крепости служило отдельным, не сообщавшимся с другими, очагом обороны, практически недоступным для захватчиков (как гласит легенда, Дзивгисская крепость стала неприступной в XVI веке для персидского шаха Аббаса, не позволив ему проникнуть в Куртатинское ущелье из Закавказья). Небольшое по сегодняшним меркам село Дзивгис, когда-то было значимым «военно-патриотическим ансамблем», духовной и оборонной твердыней, отвечавшей за безопасность местных жителей! Именно поэтому, здесь я увидел еще много интересных достопримечательностей того времени: две оборонительные башни; памятные цырты (исторические могильные памятники, пришедшие от скифов, затем через средневековую Аланию трансформировались у осетин в такие надгробия, которые существовали наравне с традиционными фамильными склепами; символика их несложная - солярный символ на месте «головы», символическая мужская или женская одежда, изображения необходимых вещей, которые понадобятся умершему в загробной жизни, иногда надписи - которые сейчас не могут прочитать сами осетины) с орнаментными изображениями, различные виды гробниц и склепов; основную сокровищницу этого комплекса - великую святыню Уастырджи дзуар (Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов, а дзуар - собирательное название небожителей, святых-покровителей); Собор Святого Георгия XIV-XVI веков, как символ объединения языческих верований осетин и христианства. К большому сожалению, не довелось вблизи увидеть башню древнего замка Курта и Тага - еще одной национальной гордости Куртатинского ущелья, находящейся в ауле Уаллагсых, на горе Хакун. Это сооружение считается родовым поместьем для многих осетин, так как большинство фамилий, распространенных в республике, имеют генеалогическую связь с легендарными именами владельцев башни - двух братьв-алагирцев, правнуков легендарного родоначальника Сидамона (мифологический герой осетинского нартского эпоса; он развивался не в героическом, а в комическом и бытовом плане). В нем рассказывается, что однажды во время охоты Курта и Тага их соколы поссорились и победу одержал сокол Курта. Посчитав это дурным знаком, Таг покинул родные края и ушел в Даргавское ущелье, место обитания кистов (этнографическая группа чеченцев). Тага сумел завоевать ту местность и обосновался на ней. Курт же остался полноправным правителем, и его имя дало название исторической территории - Куртатинскому ущелью. P.S. Напоследок расскажу тронувшую душу местную легенду. В древние времена дороги у скал Кадаргавана не было. Люди передвигались по очень узкой опасной тропе, проходящей в скалах высоко над бурлящей горной рекой. В то время кровная месть на Кавказе бессмысленно губила много достойных людей. Однажды на узкой дороге повстречались два осетина-кровника из враждующих фамилий. Всадники издалека узнали друг друга, но оба хотели избежать кровопролития. Один из них направил коня к пропасти, к грохочущему Фиагдону. Перепуганный конь, точно слушался сильного хозяина, и вскоре они благополучно очутились на берегу реки. Ни на секунду не задумываясь, другой джигит также направил коня в кипящий Фиагдон. Стойкость и мужество боролись с бешеным течением, и всадник победил реку. Джигит далеко объехал своего кровника, и уставший рухнул на травянистый берег отдохнуть. Тут раздался звон копыт второго всадника, который через мост прискакал к своему врагу по адату (по обычаю, по привычке). Он не поднял оружия, а подал руку для рукопожатия. Они радостно посмотрели друг на друга, сняли папахи и увидели, что оба поседели: первый - когда боролся с пропастью и рекой, второй - когда наблюдал за поединком человека со стихией. Так, стойкость, мужество и Кадаргаван примирили кровников...

С вершины горы лучше видно, как незначительно все, что внизу. Наши победы и наши печали уже не так важны. То, чего мы добились или потеряли, лежит там, внизу. С высоты горы ты видишь, как необъятен мир и как широки горизонты (Пауло Коэльо - бразильский прозаик и поэт) Через Куртатинское ущелье проходил древний караванный путь в Закавказье. Прекрасные климатические условия всегда делали это ущелье наиболее густонаселенным местом горной Осетии. Здесь издавна была создана прекрасная система обеспечения безопасности (примером служат Дзивгисские наскальные укрепления и Хилакская оборонительная стена). Куртатинцы образовали множество селений, некоторые из них, судя по названиям и наличию исторических памятников, появились в глубокой древности (положим, Дзивгис, Лац, Цмити). Это - историческое наследие осетин, где находится огромнейшее количество древностей; родина знаменитой Кобанской археологической культуры. [Дзивгисская наскальная крепость - комплекс оборонительных сооружений разной степени сохранности, расположенный в почти опустевшем куртатинском селении Дзивгис; комплекс состоит из 6-ти пещер различной величины, к которым пристроены каменные укрепления. Хилакская оборонительная стена, находящаяся в историческом селении Харисджин, является опорным пунктом одного из маршрутов Великого шелкового пути; состоит из комплекса родовых башен, двух средневековых могильников катакомбного типа, остатков оборонительной стены, церкви Иоанна Крестителя, древнего святилища Цаззиу Мады Майрам (Мады Майрам - Девы в осетинской традиционной религии; святая покровительница женского плодородия, почиталась особенно молодыми женщинами детородного возраста) и ряда отдельных достопримечательностей. Кобанская археологическая культура считается связующим звеном между культурами бронзового века и современными этническими группами на Северном Кавказе; ее изучение позволяют глубже понять происхождение и генетическое разнообразие северокавказских общин на рубеже бронзового и железного веков; показывает, что население, оставившее памятники кобанской культуры, имеет преемственность с другими древними и современными этническими группами Кавказа.] Многие устные предания о героях-богатырях осетинского «Нартского эпоса» связаны с селами этого ущелья, в особенности с Лацем, который является хранителем нартских памятников. Здесь находятся «Камень великанов», «Кресло Урызмага», «Нартское кладбище» и «Нартский ныхас» (место собрания нартов). [Нарт - соединение двух слов «наш огонь» или «наша присяга». Самая сильная клятва осетина именем покойника: клянусь отцом, клянусь матерью; это объясняет то, что нарты - их предки, которыми стали клясться позднейшие осетины. Есть другое толкование этому слову - «наш огонь, очаг», то есть место, откуда разбрелся некогда цельный народ осетины. До нартов в пещерах и горах жили одмеры (у них не было домов); они были гораздо сильнее, могущественнее нартов, но умом короче. Когда появились нарты, то они стали сражаться против одмеров и великанов; были настолько горды, что не хотели устраивать в своих домах дверей и косяков, чтобы бог не подумал, что они ему молятся.] Итак, про экскурсию. В начале дня у меня состоялась хорошая двухчасовая прогулка по столице РСО-А. Затем проголодавшись я на бегу второй раз позавтракал в уличном кафе приличным супом из утки и домашней лапши, бараниной со стручковой фасолью и яйцом, местным хычином (довольно вкусным осетинским пирогом-лепёшкой с сыром и зеленью), запил горячим(!) тархуном, больше похожим на глинтвейн с имбирем. Потом сел в автобус и вместе с группой начал выдвигаться в сторону Фиагдона к Куртатинскому ущелью. Горы встретили меня облачным фронтом; погода не была слишком пакостной, но не предвещала ничего особенно хорошего, затем облачность потихоньку рассеялась, хотя воздух оставался не совсем прозрачным и остовы гор просматривались с трудом. Ехал и мечтал о том, чтобы верховья ущелья оказались в окружении восхитительных пейзажей и открывался вид на снежные вершины; с ощущением, что смогу совершить прогулку по средневековым башням и боевым укреплениям, посетить музей под открытым небом Город Мертвых (Даргавс), находящийся под охраной ЮНЕСКО. Надеялся при ясной погоде увидеть вершину Казбека. По пути миновав несколько селений, целых и полуразрушенных башен, неожиданно увидел величественный бюст Сталина и строения, являющиеся склепами (может погребами). Когда въехал в селение Верхний Фиагдон, уже полностью распогодилось: небо Куртатинского ущелья стало чистым и безоблачным. Остановку в ущелье сделали напротив Фиагдонского Аланского Свято-Успенского мужского монастыря. На этом месте с XIX века была небольшая церковь, но в период советской власти данное культурное наследие развалили (на месте монастыря было старое совхозное двухэтажное здание). Новый монастырь впечатлил, хотя он ещё не был полностью достроен, внутри стояли леса и велись строительные работы. С виду он больше похож на средневековый замок - правая башня монастыря выступала в роли колокольни, а по центру находился Иверский собор. Напротив монастыря, на склоне нарисованы 2-а креста - один древний, другой свежий; монахи их периодически подкрашивают. Сделал несколько фото и поднялся наверх, на второй ярус монастыря. Там немного пообщался с местным жителем. Молодой человек, по видимости осетин, прекрасно понимал русский язык, но говорить ему удавалось с трудом: - Ты откуда? - Из Москвы. - Ааа, столица! ...на хоккей ходишь, «Динамо» любишь? Я был немало удивлён. Казалось бы, коренному осетину, живущему вдали от больших городов, знать про московский клуб и, вообще, что такое хоккей..! Подумал, а почему не создать хорошую команду на Северном Кавказе? Представляете горячих кавказских парней играющих в хоккей?! Поехали дальше. Издали увидел начало печально известного Кармадонского ущелья, где осенью 2002 года погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Дорога от Владикавказа до каньона Кадаргаван и к «Тропе Чудес» сейчас одна - через Верхний Фиагдон. Раньше был еще путь через Кармадон, но после схода ледника Колка, дорога перестала быть проходимой для гражданского транспорта. Следующую остановку сделали у каньона Кадаргаван. Место это считается одним из самых красивых и интересных в Куртатинском ущелье. Река Фиагдон здесь тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, хотя казалось будто кто-то гигантским диском сделал распил в горной породе. Дорога, к слову, была совсем не экстремальная, хорошего качества и не слишком извилистая, так что по ней легко сновали обычные «легковушки». Каньон встретил группу разнообразием меда, шашлыком и пирогами. Полюбовались неописуемыми красотами и поехали дальше к «Тропе Чудес»; окружающий пейзаж казался каким-то нереальным, а скалы - делом рук строителей «музея под открытым небом». Но это была лишь затравка, настоящее великолепие виднелось впереди (подозреваю, что самые прекрасные виды природа предусмотрительно скрыла от наших глаз за непроходимыми горными перевалами). Проехав с километр, автобус остановился у «Тропы Чудес». Наверняка все слышали про разные экстремальные стеклянные мосты над пропастями или в, крайнем случае, мостики, сооруженные вдоль скал. «Тропу» тоже можно отнести к этой новомодной категории экстремальных прогулок. Правда, местные устроители маршрута решили, что излишне надежный вид конструкции не даст нужного всплеска адреналина в крови туриста, который, отдав 100 рублей за вход, не получит должного удовольствия от прогулки. Видимо, исключительно из желания развлечь гостей, ее хозяева в некоторых местах аккуратно разобрали часть деревянных мостиков, а кое-где сняли металлическое ограждение. Конечно, выходы на такие деревянные мостики были прикрыты калиткой, но она не закрывалась на замок, а предупреждающие надписи одновременно подстегивали и приглашали прогуляться по дощечкам. Понятно, что взрослый человек, находясь в здравом уме и трезвом состоянии испытывать судьбу на благосклонность, а свои кости на прочность не станет. Но путешествовать по таким местам с детьми, надо осторожно и держать их в поле зрения, иначе беды не миновать; тем более, что окружающий пейзаж здорово отвлекает. От вида на Куртатинское ущелье захватывало дух. Казалось, что природа здесь буквально играет с человеческим воображением, ежеминутно меняя декорации. То выглядывало солнце и на горизонте возникал горный хребет, то небо затягивалось дымкой и хребта будто не было. Был тот случай, когда горы не отпускали тех, кому довелось в них побывать. Радовало, что эти великолепные пейзажи практически не тронуты человеком, а небольшие селения и дороги лишь придавали объем и законченность композиции. Устроители «Тропы Чудес» решили, что памятники природы не будут достаточно естественными без природы живой и внесли коррективы, поселив там нескольких медведей и леопарда. Конечно, «мишки» и «котик» не разгуливали свободно в поисках пропитания, а сидели в клетках и лениво взирали на любопытных туристов, которые вполне могли бы стать неплохим для них обедом. Медведица на момент моего посещения вела себя крайне нервно - расхаживала взад-вперед по клетке, просовывала свой черный кожаный нос между прутками решетки; сидящий по соседству самец, напротив, мирно наблюдал за посетителями, как бы приглашая к общению (может почешет кто-нибудь спинку!), правда, желающих не нашлось. Леопард (точнее леопардиха) мирно дремала, лежа в своем вольере - по режиму у нее предполагался послеобеденный сон. Никакие проверенные способы привлечь внимание «кошки» успехом не увенчались; ни «кис-кис», ни шуршание фантиком не отвлекли животное от привычного занятия. На одной из скал я видел меч, воткнутый в каменный валун. Оказалось, что этот артефакт носит название «Меч кровников» и сопровождается легендой, суть которой разные гиды и источники передают по-разному. Сходятся версии в одном: у этого камня встретились два горца, один из которых был кровным врагом другому, то есть по закону гор должна была пролиться кровь. Но кровнику угрожала некая внешняя опасность и другой благородный горец вместо совершения мести спас свою жертву, после чего кровные враги стали братьями и в знак мира воткнули меч в камень. Вот такая симпатичная сказка! В общем, «Тропа Чудес» место интересное и определенно стоящее, чтобы потратить на него час-полтора. На выходе с «Тропы» нас ждали более привычные для здешних мест обитатели. Компания подобралась совершенно разношерстная и разноцветная - коровы и прочие парнокопытные на дороге были не редкостью, скорее наоборот. В этом плане наш водитель был предельно внимательным, особенно в темное время, ибо корова ПДД не читала и машин совершенно не опасается, считая их себе ровней. Путешествие путешествием, а организм настойчиво требовал дозаправки калориями, поэтому нашли приличное общепитовское заведение, коих вдоль реки было довольно много. Остановиться решили на площадке у самой реки, которую трудно было назвать кафешкой - вдоль берега бурлящего потока стояли деревянные беседки, за небольшую плату кто хотел мог заняться приготовлением еды (мангал и дрова прилагались к беседке), другие мои коллеги сразу стали заказывать что-нибудь на небольшой кухне. Никакого меню не было, ассортимент блюд оказался предельно прост и столь же привлекателен: лаваш, осетинские пироги, шашлык, салат из помидоров и огурцов. Тем не менее, все, что можно сказать об этом - было очень вкусно, очень сытно и очень недорого. Порции подавались большие - пирог, например, мне пришлось забирать с собой. Кстати, настоящие осетинские пироги надо попробовать обязательно в Осетии, так как есть шанс, что после этого (дома) их уже есть не захочется - поймете, что это вовсе не осетинские пироги, а тесто с начинкой. По пути много чего дегустировали, а привезти с собой решали только мёд. Дорогой не раз попадались пасечники, у которых мы покупали самые разные виды горного меда; нам с большим удовольствием рассказывали, какой мед откуда, когда он выкачен и давали пробовать каждый из них... P.S. Довелось проехать и дальше в Куртатинское ущелье, повидать Город Мертвых в Даргавсе и Наскальную крепость в Дзиагисе, но об этом в следующей статье

В Республике Северная Осетия-Алания я любовался скалистыми горами, ледниками, бурными реками, экспериментировал с оригинальной кухней, разбирался с заковыристыми обычаями и хитро закрученной историей со сложными взаимоотношениями родов. Во Владикавказе прошелся живописной набережной Терека, где все утопало в зелени и цветах, постоял на перекинутых маленьких изящных мосточках, спускался элегантными лестницами к бурлящей горной реке, закованной в бетон. Побродил по Старому городу с частными двухэтажными домами, узкими улочками и проносящимися мимо дребезжащими трамваями. Полюбовался Суннитской мечетью (уменьшенной копией известной Каирской двухминаретной мечети Аль-Азхар), прогулялся по парку Коста Хетагурова и др. Проезжая мимо селения Дзуарикау, остановился у памятника семи братьям Газдановым и их матери Тассо, созданного по мотивам стихотворения Расула Гамзатова «Журавли». Семь журавлей напоминали о них, отдавших жизнь на фронтах войны. Поездка во Владикавказ была бы неполной, если бы я не побывал в горах, окружающих город. Любой осетин, даже живущий на равнине, сердце свое оставил именно там. В горы направлялся большой поток машин - но это не означало, что там некуда было ступить; в горах я был в относительном уединении - на берегах быстрого Фиагдона и в небольших горных кафе. Величественные горы, такие непохожие друг на друга ущелья - никак невозможно забыть!

Поездка в Верхнюю Балкарию напомнила мне давнее знакомство с удивительным миром средневековья, который скрыт от людей за высокими скалами Черекского ущелья - маршрут проходил по живописнейшему ущелью реки Черек. Вдали виднелся висячий мост над рекой, проходящий по территории древнего селения к родовым башням (Абаевых, Амирхановых) стародавних времен, слегка прослеживались сохранившиеся жилые строения, захоронения, крепость Зылги и замок Курноят. Но меня ждала прогулка по древней дороге в Черекской теснине - удивительном творении природы; тропинка шла по склону горы на высоте около 300 метров над уровнем воды реки, которая ревела далеко внизу; кругом были живописные скалы, на стенах которых сохранились окаменелости древних морских обитателей и небольшой водопадик у дороги. Затем явилось Голубое озеро - самое загадочное на Кавказе, восхитительная жемчужина Черекского ущелья. Был солнечный день и пронзительная голубизна озера менялась от сине-зеленого до темного и даже черного цвета в зависимости от моего положения. Я любовался озером одновременно с «дегустацией» местного красного вина, люля-кебаб, лепешек с мясом и... кумысом. Работы местных мастериц (кружевные шали, ажурные кофточки) украшали дорожки вокруг озера; кто-то из группы неустанно приобретал понравившиеся изделия. Голубое озеро, спрятавшееся в Черекском ущелье, давно получило мировую известность и популярность благодаря своей уникальной, всегда прозрачной воде изумительно голубого оттенка и таинственному ареолу, окружающему озеро. Вода в озере никогда не замерзает и не меняет свою температуру; у этого самого глубокого горного озера (258-мь метров) нет истоков: в него не впадает ни одной речки, ни одного ручья; зато само озеро дает начало полноводной быстрой реке

Одна из моих сентябрьских экскурсий по Кабардино-Балкарии включала в себя посещение Чегемских водопадов, и оставила в памяти неизгладимый след прекрасными видами гор Тихтельгена и Кюйген-тау. В очередной раз я вдоволь понаслаждался видами Чегемского ущелья - узким коридором первозданной чистоты, по которому несется непокорная и притягательная горная река Чегем, восточный приток реки Баксан. Воздух в ущелье пронизывал меня историей и чистотой природы (высота скал достигала 3-х километров при максимальной ширине прохода не более 15-ти метров). Узкие зеленые каньоны, чистейшая прохлада горной реки, величественные, потрясающие своей красотой и грандиозностью водопады очаровывали меня; виднелись древние Городища с мавзолеями и развалинами вековых храмов, к которым вела Греческая лестница; среди буйной зелени скал прятались Греческие пещеры. Ранее я посещал ущелье в разное время года - весной и летом оно встречало меня буйством красок и зелени, шумом водопадов и величественностью скал. Осенью я наслаждался спокойной красотой природы, которая просто потрясала воображение разнообразием оттенков и полутонов. Зимой меня ждали безмолвие вершин и хрустальный звон ледяного водопада (вода в Чегемских водопадах замерзает). Насладившись в очередной раз тайнами и историей этих мест, послушав шум водопадов, я неплохо расслабился чачей и шашлыком в любопытном местном кафе среди гор, водопадов и набрался дополнительных сил; прогулялся долиной Черека, где река покидала горы Большого Кавказа, умылся целебными водами естественного горячего азотно-бромистого источника «Аушигер»...

На территории южных провинций Алании до сих пор сохранились православные храмы VIII-IX веков, на севере - также есть ряд старых храмов. Наиболее глубокие впечатления на меня произвели Северный Зеленчукский храм Х века в Нижне-Архызском городище (КЧР), а позже - крупнейший на Северном Кавказе аланский некрополь у селения Даргавс (РСО-А)

Родился и вырос я в этих завораживающих краях; много раз бывал именно здесь, где каждый раз, познавая историю родных мест, чувствовал как она будоражила мне душу и разум. Алания - средневековое государство алан, в предгорьях Северного Кавказа, под царской властью существовала с конца IX - начала X века (когда освободилась от хазарской зависимости) до 1230-х годов (пока не пала под нашествием монголо-татар). Аланская территория простиралась с запада на восток до 450 км в длину и с севера на юг до 120 км в ширину. За это время в Алании побывали на троне три династии правителей: Царазонта - 22 царя, Багратионов - 6 царей, Ахсартаггата - 3 царя. Столицей Алании являлся могущественный город Магас (Маас). Откуда пошло это название однозначного источника нет, но особенного внимания заслуживает его толкование в рукописях Аль-Масуди (арабский историк, географ и путешественник; первый арабский автор, объединивший разрозненные исторические и географические наблюдения в крупномасштабную работу энциклопедического характера; заработал прозвище «арабского Геродота») - он указывал на его значение, исходя из созвучного персидского слова magas - «муха». Причины, почему этому аланскому городу было дано персидское название, найти пока невозможно. Некоторые исследователи предлагают усматривать в этом венгерское слово «магаш» (высокий), что могло быть связано с пребыванием венгров на Северном Кавказе, другие - скифо-аланское «маза» (большой, высокий, великий), третьи - совмещают предложения для получения фразы «Великая Асия» или сопоставляют с осетинским «Ныхас» (в качестве названий приводят некоторые топонимы: Мохачла, Махческ, Москуава). Древняя аланская земля таит в себе множество загадок и тайн, в частности, никто из кавказоведов не может точно сказать: где примерно тысячу лет назад располагалась эта самая столица Алании - знаменитый град Магас. У Аль-Масуди он, как великий и огромный аланский город с десятками тысяч жителей (ремесленников, купцов, воинов, христианских священнослужителей), упоминается еще в X веке н.э., но точного указания, где именно располагался Магас средневековые хронисты не дали. Лишь Ибн Руста (учёный-энциклопедист конца IX - первой трети Х века; по происхождению перс, уроженец Исфахана; жил, вероятно, в государстве Саманидов) оставил следующие ценные сведения: Магас находится, примерно, в трех днях пути на запад от аварского царства Сарир (современный горный Дагестан); через Магас пролегает шелковый путь, шедший по всему Северному Кавказу. Впрочем, есть и версия, что Магас располагался близ современного поселка Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии, где я в июле с.г. рассматривал в очередной раз шедевры аланского зодчества - древние христианские храмы XI века. [Название Архыз, по одной из версий произошло от топонима, который может переводится с карачаевского языка, как «красивая девушка», по другой версии - «след селя» (связано с периодом, когда многие древние поселения здесь были разрушены селями и лавинами; это было в период раннего средневековья, в так называемый «малый ледниковый период»). Третий вариант происходит от алано-осетинского слова, которое означает «обильное пастбище» (долину реки Архыз в древности заселяли племена ираноязычных алан). Четвертый - восходит к греческому слову, которое означает «старый» (по долине Архыза проходила одна из ветвей Великого шелкового пути). Выдающийся ученый М.А.Хабичев (тюрколог, лингвист, русист, фольклорист, литературовед, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР) считает Архыз более древней формой местных слов с семантикой «река, образующаяся из потоков». Другие исследователи рассматривает эти слова иначе: С.Я.Байчоров в работе «Древнетюркские рунические памятники Европы: Отношение северокавказского ареала древнетюркской рунической письменности к волго-донскому и дунайскому ареалам», как «протекать» и «ущелье реки»; Х.С.Бжагба - «приречная долина», «приречная равнина»; Х.М.Хаджилаев - «зародыш»; У.Б.Алиев - «дальняя межа»; некоторые абазины-информаторы топоним Архыз переводят как «место гибели войск»]. Исходя из данных исторических хроник и археологических раскопок, исследователями выдвинуто несколько версий о местонахождении Магаса. Его отождествляют с Нижне-Архызским городищем (КЧР), Алан-Калинским городищем (ЧР), комплексом городищ в районе Беслана, Зильги, Хумалаг, Заманкул (РСО-А), а также Назрани, современного Магаса, Экажево, Яндаре, Али-Юрт, Сурхахи (РИ - местности, где зафиксированы более 30-ти городищ и поселений, оборонительные рвы, соединяющие между собой городища, валы, многочисленные погребальные памятники аланского времени; по мнению В.Б.Виноградова - советский и российский кавказовед, археолог, доктор исторических наук, крупный организатор науки, заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской АССР, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный деятель науки Кубани, член Союза журналистов России - данный район группы памятников является одним из крупнейших на Северном Кавказе). В 2020 году учёный из Университета Гента Джон Лэтам-Спринкл высказал предположение, что Магас соответствует местоположению Ильичевского городища (в 7 км к югу от хутора Ильич) на территории современного Краснодарского края...(?!) Самые ранние упоминания об аланах относятся к I веку н.э. Первоначально они представляли собой племенной союз внутри сарматского народа. Во II веке (то есть, сразу после создания аланского союза) возникла единая поздне-сарматская (или аланская) археологическая культура, отличавшаяся поразительным единообразием на широких пространствах от Кавказа до Украины и Поволжья. Со II века в сочинениях древних авторов появляется общее имя страны - Алания. К середине III века н.э. аланы заняли доминирующее положение среди наиболее многочисленной (восточной) части сарматов, заменив в этой роли аоросов (одного из кочевых восточных сарматских племён, занимавшего территории от Южного Урала до Нижнего Поволжья и Азовского моря). Перейдя Волгу в 372 году, гунны нанесли ряд поражений донским, причерноморским и северокавказским аланам. Началось Великое переселение народов, в результате которого значительная часть аланов ушла в Западную Европу (и дальше - в Африку!); последующие перемещения кочевых племен, войны и нашествия нарушили территориальное единство аланского населения Восточной Европы (многочисленные аланские группы жили в Крыму, на нижнем Днепре, в бассейне Дона). Раннесредневековые авторы подчёркивали кавказское происхождение европейских алан, который оставался аланской метрополией и после VI века (когда северные аланские степи перешли под контроль Тюркского, а затем - Хазарского каганатов). Именно на территории Кавказа и предкавказских степей в указанное время среди разрозненных аланских племён начался процесс централизации и становления аланской государственности. В VII-VIII веках произошли серьёзные изменения в военной технике и тактике. К этому времени относится распространение сабли и стремян, выдвинувших на первое место легкую кавалерию. Если до VII века аланский воин был тяжеловооруженным всадником с длинным прямым мечом, копьем, кинжалом и луком, то с VIII века на смену тяжелому доспеху приходит лёгкая кольчуга, а меч заменяется саблей. Опора на стремена позволяла нанести слегка изогнутой саблей эффективный режущий удар. Наряду с саблей широко использовались топоры-секиры. Обычный набор вооружения включал также лук со стрелами, кассетные метательные ножи (5-6 в одних ножнах), аркан, реже - копье или дротик. Основой аланского войска с IX века была лёгкая кавалерия, которая на равнине могла наступать лавиной, а в горах и предгорьях действовала небольшими группами. Намного большее значение, чем в прежние времена, приобрело пешее ополчение - особенно если воевать приходилось в горах. Несмотря на непростые условия, государство алан смогло не только сохранить самостоятельность, но и заставляло считаться с собой соседние державы. В VIII-IX веках Алания была союзницей хазар (когда хазарский царь Вениамин одержал победу над провизантийской коалицией благодаря военной помощи алан). Но к началу X века Хазарский каганат был ослаблен постоянными войнами, и Византия повела борьбу со слабеющей Хазарией за влияние на алан. Согласно описанию, сделанному Аль-Масуди в 1-й половине X века, царь Алана носил почетнейший титул керкерендач (или керкендач); имел до тридцати тысяч конного войска. Один из его предков в первом столетии правления Аббассидов принял христианскую веру (до этого был язычником); оставил эту веру в 320 году по хиджре (хиджра - переселение мусульманской общины под руководством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, произошедшее в 622 году; год хиджры стал первым годом исламского лунного календаря; то есть в 932 году от Рождества Христова) и прогнал от себя священников, посланных к нему греческим императором. Падение Хазарского каганата в X веке позволил аланским царям расширить свои владения на севере до реки Кумы, на востоке - до царства Сарир в Дагестане, на западе - до страны адыгов в Западном Предкавказье (болгар и хазар в X веке сменили печенеги и гузы, а тех в XI веке вытеснили половцы). В середине XII века царь Алании Худдан выдал свою дочь Бурдухан за грузинского царя Георгия III. От этого брака родилась великая царица Грузии Тамара, вторым мужем и соправителем которой в 1189 году стал аланский царевич Давид Сослан. В 1222 году двадцати тысячная армия, посланная главой монгольской империи Чингисханом, разгромила аланское войско, выступившее в союзе с половцами и преданное ими. Алания, как независимое государство, прекратила существование после монгольского нашествия (1238-1239); в 1239 году монголы взяли Магас. Персидский государственный деятель и историк эпохи Хулагуидов (в российском востоковедении обозначает державу, основанную чингизидом Хулагу и управлявшуюся его потомками; в западной историографии - Ильханат) Ата Малик ибн Мухаммед Джувейни сообщал в своем историческом труде, составленном в 1252/1253-1260 годах, что Бату (Батый - монгольский полководец и государственный деятель, внук Чингисхана: после смерти отца в 1227 году и смерти деда в том же году был признан старшим среди чингизидов второго поколения) вместе с посланными ему на помощь монгольскими царевичами окружил аланский город, население которого было очень многочисленным. Окрестности были покрыты болотами и густыми лесами, поэтому монголы со всех сторон подвели к городу широкие дороги, по которым могли проехать рядом три-четыре повозки. Против городских стен выставили метательные орудия и через несколько дней полностью уничтожили его, захватив богатую добычу и отрезав правые уши жителям (их оказалось 2.700 человек; это - погибшие жители города и его окрестностей, а также павшие воины-защитники). Рашид ад-Дин (персидский государственный деятель, врач и учёный-энциклопедист; министр государства Хулагуидов), составивший свой труд около 1310 года, сообщал, что зимой 1238-39 годов монгольские царевичи подошли к городу и взяли его после осады, продолжавшейся один месяц и пятнадцать дней. Средневековый иранский историк, географ и поэт периода Хулагуидов Хамдаллах Казвини в своей работе, составленной в 1329-30 годах, также упоминал о покорении города. В монгольской императорской хронике «Тайная история монголов», составленной около 1228-40 годов, сообщается о походе виднейшего монгольского полководца, соратника Чингисхана (Тэмуджина) Субэтэя, в ходе которого был разрушен и ограблен большой аланский город. Дополнительную информацию о его гибели содержат официальные анналы монгольской династии Юань-ши. В них сообщается об алане со звучным именем Матарша (к слову, «матарш» по-осетински означает «не бойся»!), который с двумя своими братьями (представителями аланской знати) перешел со всем своим войском на сторону монголов. Русская летопись повествует, что в 1278 году монголы при участии русских дружин(!) взяли «славный город ясьскый Дедяков» (предположительно отождествляемый с Верхним Джулатом - Татартупом; развалины этого средневекового города находятся на левом берегу Терека, недалеко от станицы Змейской и села Эльхотово в РСО-А). Объединив своих вассалов, грузинский царь Георгий V также повёл борьбу с аланами, и в 1326 году после осады занял Гори. Далее, преследуя алан, он совершил поход в горы, дошёл до Дарьяла, Арагвского и Ксанского ущелий. В 1395 году после победы над Тохтамышем войска Тимура с севера вошли в аланские ущелья. Вырубая леса и прокладывая дороги, завоеватели совершали рейды в высокогорные районы; аланские горные области между Казбеком и Эльбрусом подверглись жестокому разорению. Историки Тимура сохранили имена князей, оказавших сопротивление завоевателям - их звали Буракан, Буриберди, Кулу, Таус и Пулад. Множество людей было истреблено, награбленное имущество свозили в ставку, которую Тимур расположил в области Пятигорья. Крепости и селения были стёрты с лица земли, огромные территории обезлюдели. Свой последний поход в Аланию Тимур совершил в 1400 году, когда его войска вошли в горы с юга и севера, что послужило полной ликвидации Алании. В Аланском царстве осуществлялась православная миссионерская деятельность (в 916 году Алания приняла христианство от Византии). Однако в этот период христианство не смогло прочно утвердиться в Алании, так Ибн Руста пишет: «Царь аланов - христианин в сердце, но все люди, населяющие его царство - язычники, поклоняющиеся идолам». В 932 году аланский царь неудачно повоевал против Хазарии и под её давлением на время выдворил из страны христианских священников, присланных из Византии. Однако с середины X века Алания сильно сблизилась с Византией, Абхазией, Грузией и другими православными государствами. По свидетельству Никифора Василаки (византийский полководец, который в 1078-79 годах оспаривал престол у Никифора III Вотаниата, но был побеждён Алексеем Комнином), в его время аланы уже были ревностными христианами: «Там, у подножья высокого Кавказа, пасутся стада многих племён этого великого народа, который я бы назвал паствой Христовой, цветом скифов и первым плодом Кавказа. Они самый воинственный народ среди кавказцев; если ты посмотришь на их множество, то найдешь отвагу, которой нет нигде более; если ты заметишь их доблесть в бою, то ни во что не поставишь мириад врагов. Ибо иные народы выделяются множеством своих сил, а другие - храбростью и воинским умением, но этот победил их всех и служит только Христу. Ибо они были пленены Его всесвятыми словами и ныне славятся среди нас соблюдением обрядов и своим христианством, и рады называться слугами Христа, друзьями и союзниками христиан». Епископ Федор Аланский в письме члену Веймар-Орламюндской могущественной династии тюрингского происхождения (представители которой были графами Веймара, Орламюнде, пфальцграфами Саксонии...) графу Герману II (1258-85), написанному примерно в 1225 году, повествует: «Аланы христиане только по имени. Если же где и есть часть Иакова, то враг и там посеял плевелы… Устами они исповедуют, едва смею сказать, во спaceниe, ибо не веруют сначала сердцем в правду». Спустя некоторое время, со слов Никифора Григора (византийский философ, богослов, историк, астроном, писатель) находим: «Когда царь Михаил Палеолог возвратился в столицу, некоторые из массагетов (от авт. - скифское племя), живущих за Истром (от авт. - совр.Дунай), тайно присылают к нему посольство. Их вообще называют аланами». Однако ни о каких аланах, проживающих за Истром Феодор Аланский, нигде не говорил, повествуя только об аланских общинах в греческой Херонее (здесь 2 августа 338 года до н.э. произошло сражение, в ходе которого македонский царь Филипп II разгромил объединенную армию греческих городов-государств) и на Боспоре (от авт. - Боспор Киммерийский является одним из именований Керченского пролива). То же самое засвидетельствовали в 1253 году фламандский монах-францисканец, путешественник Гильом Рубрук («Аланы или асы исповедуют христианство и всё ещё борются против татар») и венецианский дипломат, путешественник и государственный деятель Иосафат Барбаро, проживший в Тане с 1436 по 1452 годы («Аланы - христиане и были изгнаны и разорены татарами»)...

Черкесск отроду бы не назвал туристической столицей России. Он сравнительно небольшой городок, столица Карачаево-Черкессии; его небольшие размеры я рассматривал как преимущество: чтобы рассмотреть достопримечательности города мне не потребовалось затратить много времени, поскольку все они находились в шаговой доступности один от другого. Посмотреть было на что - город предоставлял возможность единения с природой, а также активного и культурного отдыха практически на любой вкус. Сквер «Зеленый остров» является одной из самых больших парковых зон южной России, занимая площадь в 90 гектаров. К сожалению, более двадцати лет этот парк находился в плачевном состоянии и за ним практически не ухаживали. Однако в 2012 году команда садовников и ландшафтных дизайнеров вдохнула в это место новую жизнь. Парк открылся год спустя, в 2013 году, совершенно обновленным. Теперь здесь есть все для качественного отдыха: множество растений - кустов, деревьев, цветов; созданы прогулочные зоны, уютные кафе и множество возможностей для активного проведения времени: аренда водных велосипедов, тир, бильярд и другое. Очень понравилась аллея «Лукоморье». Она является изюминкой парка «Зеленый остров». Сюда приходят дети и взрослые, которые еще верят в сказки, хотят окунуться в детство. Аллея была создана золотыми руками многих мастеров. Я увидел массу скульптур из дерева, которые изображали сказочных персонажей или сцены из популярных сказок. Проголодался во время увлекательной прогулки и зашел в увлекательное кафе. Потом был амфитеатр под открытым небом - еще одна изюминка парка отдыха «Зеленый остров»; он является первым на территории республики летним амфитеатром. Это сооружение построено в античном стиле, украшено колонами и статуями греческих богов; общая вместительность театра составляет более 1.000 мест. Обустроенные полукругом зрительные ряды имеют хорошее резонирующее действие, поэтому все, что я произносил на сцене, хорошо могли слышать тысячи зрителей (даже те, кто разместился бы на самых верхних рядах). Территория возле театра отлично обустроена для пеших прогулок и приятного времяпровождения. Приятно было отдохнуть на скамейке в окружении зеленых деревьев. На территории театра проходят масштабные мероприятия, например, концерт на День города с участием популярных российских исполнителей. Заинтересовал светомузыкальный фонтан. Это чудо современной техники было оборудовано в 2009 году напротив здания мэрии. Каждый вечер фонтан собирает сотни жителей Черкесска и гостей города на увлекательное представление, главными актерами которого являются звук, свет и вода. Вечером я смотрел это завораживающее действие! Испытывал такое чувство, будто водные потоки впрямь слышат музыку и движутся ей в такт; сопровождающее танец световое шоу приводило зрителей в легкое состояние транса. Заехал в Северный Зеленчукский храм, который недалеко от Черкесска, в ущелье Большой Зеленчук, где находится огромное историческое, культурное и духовное достояние местных краев. Здесь находятся три древнейших храма, сооруженные более тысячелетия назад, в Х веке. Они называются по имени ущелья, где находятся - Зеленчукскими. Самым большим среди них является Северный храм, построенный в византийском стиле из песчаника. Ранее стены храма украшали удивительные фрески, однако, до наших дней они, к сожалению, не сохранились. Во время раскопок на территории храма была найдена могила зажиточной женщины, полная золотых украшений. Приехал в Соборную мечеть. Она сооружена недалеко от Черкесска совсем недавно. Здание построено в византийском стиле; благодаря 4-ем минаретам, высотой более, чем 50-т метров, мечеть видно издалека. Общая вместительность мечети составляет 5.000 человек. Внутри стены здания разрисованы замысловатыми узорами в стиле арабской вязи

Ессентуки - всем нам известный курорт Кавказских Минеральных Вод; ассоциируется, прежде всего, с лечебной минеральной водой под названием «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17», которую мы встречаем в любом магазине страны. Люди сюда приезжают за здоровьем, получить лечение в качестве приятного бонуса, отдохнуть на великолепном кавказском курорте, где их ждут прогулки по паркам, шедевры кавказской кухни и наслаждения прелестями курортной жизни. Я вырос в этих краях, поэтому говорить об этом могу с придыханием. Открытие чудесных свойств лечебных источников в Ессентуках принадлежит, как ни странно, лошадям. Именно они оценили вкус воды с непривычным для человеческого обоняния ароматом. Впервые лечебные свойства солоноватой воды были описаны в начале ХIХ века врачом Федором Петровичем Гаазом, а чуть позже более подробно источники изучил врач-фармаколог Александр Петрович Нелюбин. Развитие курортного комплекса Ессентуки, названного так по имени местной реки, ведет отсчёт с 1839 года. Именно в это время строятся первые сооружения лечебного профиля. В конце ХIХ века на берегу реки строится военное сооружение для защиты южных окраин России, которое превратилось в последующие три десятка лет в казачью станицу. Курортный парк находится в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. В Ессентуках его можно назвать главной достопримечательностью города. Он подобен киндер-сюрпризу: внутри всегда ждут приятные неожиданности. Сам парк - зеленый оазис красоты, облагороженный прогулочными зонами, розариями и фонтанами. Его рождение состоялось в 1848 году; находится он в центре курортного города и служит естественным его украшением. Парк начал строиться с момента передачи минеральных вод в управление наместнику Кавказа князю Михаилу Семеновичу Воронцову, о чем императором Николаем I был подписан высочайший указ от 1846 года. За прошедшие годы он не только обустраивался по веянию моды, но и сохранил свое историческое лицо. Сохранились Торговая галерея, старинное оформление питьевых бюветов, Ореанда - местная обзорная площадка. Любители архитектуры обычно любуются шедевром стиля ампир - зданием «Верхние минеральные ванны». Кроме бюветов в Курортном парке стоит Цандеровский институт механотерапии, где можно опробовать старинные тренажеры. Интересные факты о городе не грех узнать при посещении местного Краеведческого музея. Несмотря на то, что курорт не расположен на морском побережье, любители водных процедур не лишены этого удовольствия. Для них есть возможность покупаться в Большом озере, а заодно посетить популярную экскурсию на старейшую ГЭС, чтобы понять суть названия «Белый Уголь». Огромный храмовый комплекс удивляет разнообразной наполненностью. Ворота охраняют статуи белоснежных львов. Далее проходим по аллее греческих философов, их бюсты стоят вдоль всей аллеи. В центре комплекса - церковь Святых Апостолов Петра и Павла, несколько действующих часовен. Необыкновенно завораживающей является статуя Иисуса Христа, самая высокая в России и единственная в мире, созданная православной церковью. У её подножия - 4-е ангела и вход в часовню. На территории есть минизоопарк, скульптурные композиции, детские поделки, клумбы, даже небольшой музей техники. В комплекс входят другие культовые сооружения, в том числе греческий мемориал, у подножия которого находится часовня с редкими артефактами и мощами, к которым можно приложиться. Территория с первого взгляда кажется большей, чем есть - здесь находятся ретроавто, несколько религиозных инсталляций, хорошая детская площадка, парковка; легко проехать с коляской. Идёт постоянная строительная модернизация территории по благоустройству. Имеется отличный вид на Эльбрус. Красота! Может поэтому основное внимание туристы уделяют территории, а не храмам. Получается так, что 95% времени гуляешь, а 5% находишься в храме. Я был бы не против зайти куда-нибудь и послушать об истории, значении места (оно никого не оставит равнодушным). Зачастую попав на территорию храма испытываешь на себе тяжелые взгляды прихожан - существует масса ограничений в одежде, свободе перемещения, и пр. Здесь же такого нет - и это хорошо; храм напомнил мне европейские святилища, с проявлением истинной терпимости на поведение верующих

Пятигорск - это удивительные пейзажи, открывающиеся с высоких и не очень гор, теплые и холодные источники, озера, храмы, исторические музеи, галереи и памятники великим людям. «Природный музей минеральных вод», «город-музей», «жемчужина Северного Кавказа» - такие лестные характеристики Пятигорск заслужил не зря. Разнообразие минеральных источников - одна из особенностей города. В черте города видны вершины пяти живописных гор. В нижней части Пятигорска находятся жилые кварталы, в верхней - бальнеологические центры и многие достопримечательности. В городе, расположенном у подножья горы Машук, находится множество интересных уголков. Особую культурную и историческую ценность имеют Лермонтовские места

Народная мета всегда укрепляла свойственный мне тезис: «Как Новый год встретишь, так его и проживешь»; может поэтому пышное новогоднее застолье издавна считалось залогом сытого будущего. Скажем (сколь помню!), оливье, сельдь под шубой и красная икра на новогоднем столе числились в показателях обеспеченности и благополучия хозяев; зачастую многие продукты были в дефиците и достать их было занятием непростым. Сегодня, когда вокруг нас обильно вкусной, сытной, к сожалению, не всегда благотворной еды, удержаться не попробовать все блюда бывает довольно сложно. В результате, на смену первоначальному чувству удовлетворения от съеденного приходит ощущение тяжести в желудке, изжога, другие горькие напасти. Известный латвийский блогер, писатель и сценарист Слава Сэ (Вячеслав Солдатенко) по этому поводу с юмором подметил, что новогодний жор - старинная русская невротическая традиция, итог веков рискованного земледелия; глагол «угощать» к нам неприменим - у нас гостей шпигуют, фаршируют, шприцуют под давлением; если визитер вдруг лопнет, его лишь спросят, отчего это он перестал есть, и традиционно обидятся. При этом, врачи постоянно предупреждают нас о вреде переедания, а телевидение непрестанно демонстрирует на экранах с трудом передвигающихся американских 200-килограммовых монстров: это не только набор лишних килограммов, но и удар по всему организму, риск приобретения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Несмотря на предупреждения, мы часто заканчиваем трапезу словами: «И зачем я столько сожрал?» Чтобы новогодний праздник оставил хорошее настроение, а не бремя в желудке, не грех напомнить о способах избежать переедания и что делать, когда всё-таки переел: ﾀ Не следует садиться за стол голодным. Как ни странно это звучит, перед большим застольем обязательно надобно поесть заранее. Например, съесть банан или фрукты, и, когда будешь сыт, то проще отказаться от тяжелой и жирной пищи. Перед тем, как сесть за стол, надлежит выпить стакан воды; она заполнит желудок, и ощущение сытости придет быстрее. ﾀ Надо правильно начать трапезу - диетологи рекомендуют не спешить с майонезными салатами, а приступить к кушанью с легких блюд из овощей и зелени, приправленных растительным маслом и лимоном. Надлежит отказаться от продуктов провокаторов - специи, квашеные и маринованные овощи, копчености, консервы, соусы повышают аппетит и нагрузку на поджелудочную железу. Постарайтесь сделать упор на зелень, овощи и фрукты, тогда общая калорийность съеденного уменьшится и не будет грозить новогодним перееданием. ﾀ Есть надо медленно, тогда организм получит сигнал о наступлении сытости вовремя, а не когда уже переел. Время между моментом насыщения и сигналом о нём - 20-30 минут, иногда и больше. Поэтому, когда ВЫ почувствуете сытость, есть смысл остановиться, пойти прогуляться (или потанцевать), дав организму возможность немного передохнуть. Конечно, идеальный вариант после этого - не есть, но, если такое не под силу (например, когда хозяева торжеств упрашивают испробовать еще что-либо), то надо после насыщения перейти на овощные салаты. ﾀ Не накрывайте большой стол. Пора отправить традицию праздничных столов, которые «ломятся» от количества еды, в прошлое. Лучше составить небольшое меню из по-настоящему деликатесных блюд, которые ВЫ не позволяете себе на каждый день. Пусть их будет немного, но они действительно порадуют ВАС и ВАШИХ близких. ﾀ После праздника вернитесь к обычному режиму питания. Постарайтесь после праздника не завтракать вчерашними салатами; желудку необходима разгрузка. Отличный вариант завтрака на 1 января - овсянка на воде или молоке, свежие овощи и омлет. Пейте больше воды и обязательно выспитесь; доказано, что при недосыпе человек склонен переедать. А.., если переел, подурнело, появились боль и тошнота, тогда: ﾲ Надо действовать как в случае с кишечным отравлением - использовать сорбенты, затем сутки ничего не есть и пить больше воды. ﾲ При хронической патологии жедудочно-кишечного тракта - дополнительно использовать ферменты, что позволит разгрузить пищеварительную систему и даст ей помощников для нормальной работы. ﾲ Сразу ложиться спать не рекомендуется, от горизонтального положения дискомфорт может усилиться, и дополнительно возникнет отрыжка. Лучше выйти на свежий воздух и немного прогуляйся. ﾲ На следующее утро после переедания выпить стакан воды с лимоном - она даст заряд бодрости и позволит запустить обменные процессы в организме. На завтрак лучше всего съесть что-нибудь богатое клетчаткой, например, кашу. P.S1. Врачи считают, что вздутие живота - не отдельный недуг, а лишь симптом других, более серьезных заболеваний пищеварительной системы. В этом случае совет следующий - надо обратить внимание на причины неприятных ощущений и, как можно быстрее, от них избавиться. P.S2. Желаю всем вкусного-вкусного праздничного стола !!!

Завтра начинаю готовиться к встрече Нового 2021 Года! Текущий год оказался очень сложным, самым что ни на есть високосным. При всем том, я не забываю и о хороших моментах, которые со мной произошли. Разумеется, хотелось бы в первую очередь отдать подать хозяйке уходящего года - Крысе. Символом наступающего года является Белый Металлический Бык, поэтому постараюсь задобрить зодиакального хозяина года - начал тщательно продумывать новогоднее меню и детали сервировки праздничного стола. Про Быка заблаговременно много чего почитал, стал его знатоком, поэтому на столе у меня будут соответствующие блюда. Покровитель нового года очень любит покушать, посему на праздничном столе у меня будет много разнообразных блюд. Бык не привередлив в еде, питается в основном растительной пищей; любит не только злаковые растения, но и овощи, фрукты. Он - животное консервативное, поэтому можно не перетруждаться - кулинарные шедевры не потребуются; блюда буду готовить самыми простыми способами - с помощью варки, жарки и тушения. Говорят, хозяин года любит сладкое, поэтому особое внимание уделю десертной части меню (не обойдусь без восточных сладостей, различных фруктов, из ягод - без голубики). Знатоки китайской мифологии утверждают, что при встрече 2021 года лучше воздержаться от блюд из говяжьего или телячьего мяса. Быку не понравится, если использовать мясо его ближайших родственников (приготовлю бараньи ребрышки и поросячью рульку). Не буду ставить на праздничный стол желейные блюда, так как в состав желатина входят переработанные кости и рога парнокопытных животных. Сейчас продается много растительных аналогов, например, из водорослей; найду и куплю их. У меня будет несколько блюд из мяса с начинками из овощей и фруктов, например, утка с яблоками, подойдет и таджикский плов. Обязательно поставлю сырную тарелку с итальянским твёрдым сыром долгого созревания Пармезаном и голубым сыром из Германии Дорблю (производства компании Кезерай Шампиньон Хофмайстер). В качестве гарнира собираюсь использовать бобовые и обычный картофель; последний приготовлю в виде пюре, тушёного или запечённого блюда. К такому гарниру подойдёт любой вид птицы (уже купил утку белую французскую Стар-53), рыбы (планирую сделать по норвежскому рецепту мурманскую семгу) или морепродуктов (приготовлю салаты из камчатского краба и курильского осьминога). Закуплю немного выпечки и небольшой торт «Прага» - это понравится символу наступающего года. Подбирая алкоголь к новогоднему столу, обращу внимание на градусы - всё должно быть в меру, злоупотреблять спиртными напитками, само собой разумеется, не буду, так как Бык не переносит пьяных людей (но 70-градусный рубиновый швейцарский Абсент - к сожалению, 75-ти или 89,9-градусного на сей раз из-за пандемии у меня нет - изготовленный из экстракта горькой полыни, безусловно, будет!); обязательно будут полусладкое дербентское шампанское «Седой Каспий», английский джин Bombay Sapphire в плоской бутылке сапфирового цвета с изображением королевы Виктории на этикетке, элитный мартиникский ром Saint James, весьма популярный Schweppes Индиан Тоник... Особое внимание уделю сервировке небольшого стола; на нём не будет тесно от тарелок, общей посуды и украшений; если места не хватит, то некоторые блюда уберу на соседние поверхности, и буду брать их по мере надобности. В любом случае для новогоднего вечера лучше выбрать самый приемлемый стол, который есть в доме. Чуть не забыл! Очень важный элемент сервировки стола - скатерть. Цвет можно выбрать любой, но для меня белая скатерть - вне конкуренции, так как на ней выигрышно смотрится любая посуда. Сейчас в моду вошёл экостиль, поэтому будут красиво и уместно смотреться в центре стола веточки хвои, украшенные шишками, ягодами и яркими ленточками. Нарядными также сделаю бокалы и бутылки с напитками - нужно всего лишь обвязать их атласной лентой и сделать бантик...

Пик сезона отдыха в Кисловодске - май-октябрь; в это время на курорте бывает больше всего отдыхающих - цены выше и народу больше. Зато в непиковый сезон поздней осенью и зимой, можно воспользоваться более низкими ценами на проживание и лечение. Весна здесь начинается уже в марте и примечательна обилием цветущих растений, чей аромат просто наводняет все пространство. Весной выпадает больше осадков, чем в другие периоды, но как говорится, у природы нет плохой погоды. Никакие осадки не влияют на качество минеральной воды, на грязевые процедуры и на температуру термальных источников. Лето относительно не жаркое, да и обилие деревьев в парковой зоне надежно защищает людей от жары. Зато летняя пора в Кисловодске длится практически пять месяцев, при этом влажность в пределах нормы. В это время можно много гулять, совершать многочисленные экскурсии по городу и его окрестностям, купаться в озерах и даже в водопадах. Осенняя пора начинается не раньше октября, а солнечные дни продолжаются вплоть до ноября. Сильных и холодных ветров практически не бывает, что позволяет большую часть дня проводить на свежем воздухе. Народа осенью на улицах значительно меньше, чем летом, что положительно сказывается на ценовой политике кафе и магазинов. Зимой в Кисловодске не очень холодно. Все санаторно-курортное лечение к услугам приезжих, Кисловодский Парк прекрасен зимним очарованием, а посещение термальных Суворовских ванн, находящихся в часе езды от города, придает отдыху потрясающую пикантность и дарит удивительный заряд бодрости. Если же посетить Домбай и покататься там на лыжах, то отдых будет незабываем

Если ты не можешь найти время для отдыха, тебе очень скоро придется найти время для лечения (Джон УЭЙНМЕЙКЕР - американский бизнесмен) Если вам уже совершенно некогда отдохнуть - значит, самое время отдохнуть (Сидни ХАРРИС - американский журналист) Если человек в путешествии остается неизменным, это плохое путешествие (Эрнст Симон БЛОХ - немецкий философ, социолог и публицист) Из Москвы я вылетел Аэрофлотом в Дубай после 12-ти часов; летел чуть больше 4-х часов, много чего испробовал на зубок, испрашивал даже икру морского ежа, но стюардессы усмехались и ее не подавали. Компания была замечательной, правда, чуднАя пара «совсем не светских дам» безустанно горланила ужасной «сечкой», интенсивно изображая себя страдалицами (например, беспрестанно повторяли друг другу страшенные «скучаю по них» и «скучаю за ними»; правильно - «скучаю по ним»!) Порой от их общения создавалось впечатление, что вся сельская местность южных регионов страны и даже «незалежный хутор» собрались у нас в салоне и ликующе общаются, истязая наш слух своим жутким говором. В завершении полета каждый близседящий пассажир взирал на них с искаженной архитектурой лица и готов был их передушить. По прибытии быстро прошел необходимые процедуры, обменял 100USD на 370AED - местных дирхам, вышел из здания аэропорта и увидел, что стало совсем темно. Пробовал выбрать необходимое такси, чтобы платить по счетчику, но хлопоты оказались пропащими (таксисты поучительно разъяснили мне, неразумному приезжему: «Будет светло - повезем в 10-ть раз дешевле!») Ждать рассвета никак не хотелось, пришлось выложить 300AED дирхам (в районе 82$) за доставку на мой круизный лайнер «ЛИРИКУ», который стоял не так уж далеко, в Порт-Рашиде. Встретили меня настолько благолепно, что подобного обходительного отношения я нигде ранее не отмечал; быстро все оформили, по каким-то причинам заменили без доплаты оплаченную ранее каюту на гораздо лучшую, завели карту (наличными на корабле не расплачиваются; для начала, я положил на нее 100€), доставили меня и багаж в свои «хоромы». Хорошо переночевав, с утра пораньше я поспешил осваивать новоявленный для меня город. 1. Экскурсия по городу. На выбор у меня было две экскурсии: обзорная «Великолепный Дубай и Чудо-сад» и альтернативная - AQUAVENTURE AT THE ATLANTIS («Авантюрная вода в Атлантисе»). Я выбрал первую вариацию, при которой представлялась любопытная возможность изучить старый и новый город, познакомиться с достопримечательностями, историческим и культурным наследием; экскурсия могла оставить незабываемые впечатления. Обзорная экскурсия по Дубаю проводилась с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами; ее продолжительность - полдня, стоимость - 65€. Дубай поразил мои прежние мысли и фантазии, показался одним из самых красивых и динамично развивающихся современных городов мира, расположенный на берегу Персидского залива. Казалось, что он собрал все рекордные проекты: самое высокое здание мира, самый высокий танцующий фонтан, крупнейший в мире по площади крытый горнолыжный(!) комплекс, один из самых больших аквариумов мира… Я прогуливался по самому шикарному и ультрасовременному городу Ближнего Востока, который смело мог назвать туристическим бриллиантом. Видел гармонично сочетающиеся старинные мечети и новейшие архитектурные сооружения, извилистые тихие улочки и скоростные магистрали, песчаные пляжи и модные бутики, арабские и европейские традиции. Моя экскурсия началась с бухты Дубай-Крик, которая делила Дубай на старый и новый город; представляла собой морской рукав, протяженностью в 14-ть километров, вдоль Персидского залива. Дубай-Крик устьем затрагивала мой пассажирский Порт-Рашид, затем через 7-мь километров переходила в нечто похожее на озеро, и пересекала три моста. Рукав, окружённый лагуной Рас-эль-Хор, у них считается природоохранной зоной; порой в ней собирается около 20.000 сезонных перелётных птиц. Вскоре я увидел знаменитый отель-парус «Бурдж Аль-Араб», который признан одним из самых шикарный отелей мира, позиционирующий себя как «семизвездочный». Это здание, возведенное на небольшом рукотворном острове - одна из самых высоких гостиниц мира (в ее холле, высотой 180 метров, легко может поместиться американская Статуя Свободы); имеет самую большую на сегодняшний день стену из уникальной ткани на основе полимерных материалов. Конструкция «Бурдж Аль-Араб» настолько сложна, что была первым зданием, модель которого испытывалась на прочность в аэродинамической трубе. Любовался и... испытывал досаду, так как вокруг отель-паруса велись строительные работы, поближе никого не пускали, приходилось довольствоваться фотографиями, которые делал не из лучших для этого мест. Далее меня ждала прогулка возле действующей резиденции правителя Дубая шейха Мухамеда (Его Высочество шейх - десятый по счету правитель страны, пришедший к власти в 2006 году). Дорога к резиденции, месту постоянного проживания шейха и его многочисленной семьи, выглядела как прекрасная прямая аллея, густо засаженная раскидистыми пальмами. Ближайшая к резиденции дорожная развязка была украшена куполами с настоящей позолотой, вокруг Дворца - огромная озелененная и охраняемая территория, в ее глубине - сам большой Дворец, исполненный в арабском стиле. Въезд в резиденцию красила торжественная арка, очень напоминавшая мне московскую Триумфальную со скульптурной группой из пяти коней (правящий шейх - большой поклонник лошадей арабской породы). Записной достопримечательностью показались многочисленные павлины, чувствовавшие себя там полными хозяевами: они гуляли вдоль дороги, были сытыми, ухоженными, полными спеси и равнодушия к нам - приезжим, время от времени радуя зевак изумрудно-синим сиянием распущенного в веер хвоста. Потом появилась «Пальма Джумейры» - первый рукотворный жилой район-остров с множеством песчаных пляжей, исполненный в виде пальмового дерева, состоящего из ствола, 16-ти листьев и окружающего остров полумесяца, представляющего собой 11-километровый волнорез. Размер острова 5-ть на 5-ть километров, общая площадь составляет более 800 футбольных полей. Остров связан с материком 300-метровым мостом, а полумесяц - подводным туннелем с верхушкой пальмы. Он был построен в 2006 году и отдан под застройку вилл, отеля и аквапарка; его неофициально называют «восьмым чудом света». Это очень красивый и дорогой район, эталонно выстроенный и ухоженный; вдоль дорог располагаются виллы и жилые дома; место очень популярное среди туристов. Он окружен тёплыми водами Персидского залива и представляет собой настоящий рай для спокойного отдыха у моря. На острове шикарные пляжи, где можно позагорать и искупаться. Специально для поклонников подводного плаванья вокруг архипелага созданы искусственные рифы и даже затоплено несколько старых самолётов, чтобы приманить ныряльщиков со всего мира. В конце «Пальмы» я увидел грандиозный отель - курортный комплекс Атлантис, который является самостоятельной достопримечательностью; он открыл двери для своих гостей в 2008 году, после того, как было решено реализовать в Дубае ошеломляющий успех одноименной отельной группы на Багамских островах. Фешенебельная гостиница стала первым грандиозным сооружением на рукотворном насыпном острове «Пальма Джумейры». Церемония официального открытия стала настоящим торжеством в мировом масштабе, а венчали ее фантастический фейерверк, который длился 9-ть минут и состоял из 100 тысяч пиротехнических изделий различной сложности (по словам организаторов, шоу можно было увидеть даже из космоса). Впечатляла россыпь известнейших звезд и 45-минутное выступление неподражаемой австралийской певицы и актрисы Кайли Миноуг, известной во многих уголках нашей планеты. Атлантис венчает пальмовый остров, находится в его изголовье, прямо посередине полумесяца вокруг ветвей архипелага и фактически оторван от суши. Именно поэтому дорога к нему лежала через подводный тоннель между стволом «Пальмы» и полумесяцем. Я смог сделать фотографии грандиозного отеля-шедевра «Атлантис», который поразил мое воображение своими непревзойденными масштабами, архитектурой и изобретательностью человеческой фантазии. Гид сделал фотостоп на фоне одного их самых желанных и модных в мире элитных районов - «Dubai Marina» («Дубай Марина»), где я смог увидеть самую фешенебельную яхтенную пристань в мире, многообразие небоскребов, безграничный вид на залив, почувствовать свежий морской воздух и стиль жизни на побережье. Это - больше, чем гламурный городской док для роскошных яхт. Здесь находится один из самых посещаемых кварталов Джумейра Бич Резиденс, знаменитый своими гигантскими уличными фресками и надувным автопарком (прямо... в море). Одним из лучших способов полюбоваться архитектурой Dubai Marina, конечно, был с воды. Аренда частной яхты по стоимости мне никак не подходила, поэтому я купил всего за 2€ место в водном такси. Архитектурную доминанту района представляли пятизвездочные отели, формирующие береговую линию, культовые дубайские башни определяли его горизонт, а пространство над водой разрезала канатная дорога Dubai Marina X-line. Для самых смелых она была способом еще больше насладиться архитектурой квартала - позволяла развить скорость до 80 км/час на высоту в 170 метров и рассмотреть «Дубай Марину» с высоты птичьего полета. Ненадолго посетил территорию водного парка Aquaventure («Водная затея»), площадью в 46-ть гектаров, из которых 17-ть занимали гармонично сочетающиеся многообразные вариации сервиса и услуг, гарантирующие незабываемое времяпрепровождение (независимо от того, кем ВЫ являетесь - постояльцем номера, посетителем ресторана, владельцем абонемента на пляж, в аквапарк или просто любуетесь сюрреалистической архитектурой). Этот парк водных развлечений по праву считается одним из лучших в своем роде не только в ОАЭ, на Ближнем Востоке, но и на всей планете. Это было настоящее путешествие в мир горок, аттракционов и приятного досуга. Здесь я и «нашел себе занятие»; ряд атракционов являлся уникальным, а горки The Leap of Faith (переводятся как «Скачок веры», но почему-то гид называл их «Местью Посейдона») были настоящим вызовом смелости и решительности. Кроме прочего, видел множество магазинов розничной торговли, роскошные пляжи, ночной клуб, центры по изучению подводного мира и по наблюдению за морскими львами, бухту дельфинов и многое другое. Потрясающе красивые пляжные клубы предлагали самые разнообразные развлечения; особенно неизгладимое впечатление произвели наблюдения за Drift до Zero Gravity (Дрифт до невесомости), резиденцией Jumeirah Beach Residence (Джумейра Бич), променад, выложенный трехмерными фресками; AquaFun («Водная Потеха») сделала громкое заявление - из надувных аттракционов выложила признание в любви к Дубаю; для желающих увидеть все и сразу действовала уникальная «Летающая чашка» (посетители поднимались на 40 метров в высь и с вращающейся платформы могли видеть город, как на ладони). Продолжение следует

2. Посещение «Чудо-Сада». Много чего я повидал за время экскурсии; казалось, больше Дубай ничем не сможет меня удивить и поразить, ведь, здесь построено все самое масштабное и необыкновенное! Небоскребы, крытые лыжные трассы, фонтаны, футуристическая архитектура, искусственные острова стали для меня уже не в новинку. Но каждый раз открывать небывалое становилось для меня привычным делом, я неизменно находил что-то более любопытное и изумительное. Экскурсия продолжилась в Dubai Miracle Garden (в «Дубайский чудесный сад») - самый большой в мире парк цветов, настоящий «цветочный рай», прославившийся на весь мир своей уникальностью. Масштабы парка поразили мое воображение: площадь составляла более 70.000 квадратных метров, протяженность пешеходных дорожек - почти 4-е километра, росло около 45.000.000 цветов (и их количество ежегодно увеличивается!) Из разнообразия цветов, многоцветия их оттенков были созданы самые невероятные цветочные композиции: многоцветные арки (полукруглые и в виде сердец); автомобили, декорированные цветочными клумбами; беседки в виде звезд; террасы и цветочные колонны; скульптуры животных, выполненные из множества различных цветов; фигурки любимых мультяшных героев; великолепные замки... Было достаточно свободного времени и я вдоволь погулял по парку, окунулся в буйство его природных красок, напоенное ароматами и блистающим великолепием. Первый участок Чудо-Сада занимал сравнительно малый участок, составлял всего лишь 1.951 м², на него ушло 2-а месяца работы, было привлечено 400 человек; он был оценен в 11.000.000$. Во время второго этапа обустройства он был значительно изменен и украшен. Площадь цветочного покрова существенно увеличена, был открыт Сад бабочек, построены магазины и мечети, а также многоэтажная автомобильная парковка. Открытие парка было приурочено ко Дню Святого Валентина в 2013 году, а через 2-а года из-за своей красоты Чудо-Сад был удостоен Премии Мозеля за новые впечатления от сада. По сути, архитекторам и дизайнерам удалось создать искусственный оазис среди пустыни; были привлечены ландшафтные мастера их США и Европы, а большая часть растений завезена из зарубежья (в основном из Италии, Германии и США). Все бы ничего, но я постоянно задумывался о том, что Чудо-Сад находится в чрезвычайно жаркой климатической зоне. Дубай считается одним из наиболее жарких городов в мире, средняя температура самого теплого месяца, августа, составляет +35°C, средний максимум нередко превышает +40°C, а иногда температура в тени может достигать до +50°C. Поэтому название парка соответствовало реальности - Чудо-Сад действительно считается чудом пустыни. И еще, парк не подвергается воздействию ветров (не переносится песок из пустыни), так как его территория обсажена деревьями. Чудо-Сад работает и в более прохладные месяцы, с октября по апрель; с июня по сентябрь парк закрыт, так как наступает сезон высоких температур, во время которых +40°C обычное явление. Сохранение растений в таких условиях довольно затратное дело, поскольку вода в пустыне огромный дефицит, и Чудо-Сад оснащен специфической системой полива, позволяющей максимально экономить воду. В парке внедрена специальная технология орошения, благодаря которой сточные воды могут использоваться повторно, и экономия жидкости при этом составляет 75%. В общей сложности, чтобы полить Чудо-Сад в сутки необходимо потратить всего 760 литров воды. Такие затраты себя оправдывают, ведь очень проблематично содержать среди пустыни цветы, которые сохранили бы свои пестрые палитры цветовых гамм. Чаще всего в парке я встречал такие растения как герань, лобелию, бархатцы, колеусы, чернобривцы и календулу, но все же львиную долю занимали петунии. Всего я смог насчитать около 60-ти видов растений. Интересно было рассматривать, как работники парка из цветов собирали вертикальные и горизонтальные инсталляции, фигуры, цветочные реки, водопады, автомобили, мельницы, дома, небоскребы и даже портреты. Чудо-Сад славится тем, что здесь сделана цветочная композиция, представляющая портрет шейха Заеда ибн Султана аль-Нахаяна, вокруг которого находятся семь сердец, символизирующих все Эмираты. Зоны цветов беспрестанно чередовались с зелеными газонами. Самыми примечательными фигурами мне представились 800-метровая цветочная стена высотой в 3-и метра, 10-метровая Цветочная пирамида и Цветочные часы диаметром в 15-ть метров, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса. Помимо цветочных инсталляций Чудо-Сад поразил меня Садом бабочек, ставшим первым в регионе и наибольшим в мире закрытым садом бабочек; я наблюдал за 26-ю видами бабочек; их общее количество, завезенных из Азии, Африки и Южной Америки, превышало 15.000 особей. Еще мне понравилась территория Ароматического сада, в котором я смог отведать цветочный чай, подышать воздухом, наполненным запахом ароматических и лекарственных растений, завезенных из более, чем 200 стран. Еще одной интересной тематической зоной был Международный сад, где я видел цветочные скульптуры, сделанные в виде достопримечательностей разных стран Европы и Азии. 3. Прогулка по городу. После экскурсии взял такси и решил поколесить по городу. Проехал мимо форта «Аль-Фахиди», в котором находится исторический музей восковых фигур (посещать его не захотелось). Старательно рассматривая медленно проехал самый фешенебельный проспект Ближнего Востока Шейх Зайед-Роуд, Башни-Близнецы и отель Дусит (первый тайский отель в Дубае). Посетил комплекс «Мадинат Джумейра», который здесь популярно называют «Дубайской Венецией». Осмотрел великолепные богатейшие виллы, насладился атмосферой старины и арабской архитектурой. Вдоволь наудивлялся отелем Mina A’Salam («Привет, Мина») - маленькой Венецией в сердце Дубая, которая опутана ажурной паутиной искусственных водных каналов, а извилистые дорожки петляют среди пышных садов (может поэтому название отеля весьма популярно переводят с арабского, как «Гавань Мира»). Наблюдал за людьми, перемещающимися по каналам на водных такси, стилизованных под традиционные лодки «Абра» и поведением водителей, которые, по-видимому, им рассказывали истории о далёких временах, когда мореплавание было основным способом передвижения на побережье. Зашел на небольшой рынок сувениров и сладостей, увидел изобилие кафе и уютных ресторанов; поел, отдохнул, купил пару сувениров и двинулся дальше. Остановился у отеля-дворца «Madinat Al Qasr» (перевод не помню, кажется, это имя собственное), раскинувшегося на побережье Персидского залива и являющегося частью большого курорта, где рассматривал скульптуры арабских скакунов в натуральную величину, покрытые сусальным золотом; хорошо побродил вокруг него. Отельный комплекс выполнен в стиле ближневосточной дворцовой архитектуры. Его территорию украшали ухоженные аллеи и скульптуры арабских скакунов. Представлялись к услугам все удобства и развлечения, доступные на территории курорта. В театре «Мадинат» проходят самые разнообразные представления от стендап-комиков до эффектного балета, завораживающих живых выступлений музыкантов и артистов различных жанров (в это время в театре проходил показ увлекательного мюзикла). Уникальность отеля-дворца «Madinat Al Qasr» заключалась в его величественности, он словно сошел со страниц «1001 ночи». В этом сказочном городе было все, о чем можно мечтать: более 40 ресторанов, баров и кафе мирового класса, популярный оздоровительный фитнес-центр, великолепный Spa-салон, традиционный арабский базар «Сук Мадинат Джумейра» с десятками бутиков, магазинами и галереями. Отель отмечен престижными наградами, среди которых Мировая награда за путешествия, Сертификат качества «Советник по поездкам», Forbes-Путеводитель. Вернулся и недалеко от достославного отель-паруса «Бурдж-аль-Араб» посетил принадлежащий известной гостинице «Джумейра Интернэшнл» всемирно известный Тематический аквапарк «Дикий Вади», входящий в число 20-ти лучших аквапарков мира. Этот, один из крупнейших на Ближнем Востоке, невероятно красиво оформленный аквапарк был построен в 1999 году; его главной целью было создание уникального комплекса, не имеющего аналогов в мире, поэтому эксклюзивная технология принесла парку не одну награду, завоевала признание любителей острых ощущений по всему миру. Парк оснащен самыми современными технологиями, он - быстрорастущий аквапарк в мире; постоянно совершенствуется, чтобы посетители каждый раз получали новые эмоции. Кропотливая работа и внимание к деталям принесли парку Премию Всемирной ассоциации аквапарков за инновации, дизайн и тематику, а также награду за выдающиеся достижения в тематическом оформлении аквапарка. «Дикий Вади» предложил мне множество возможностей для отдыха и развлечений. Там были 8-мь огромных горок (ни в одном аквапарке Европы, Азии я столько не находил!) и самый головокружительный водный аттракцион, обеспечивающий высокую степень безопасности, бросающий настоящий вызов земному притяжению. Кроме захватывающих экстремальных горок было более 30-ти веселых и спокойных аттракционов и развлечений. Посетил аттракцион «Поездка на Бурдж Сурье», который является единственной горкой с 2-мя чашами в мире. Видел 5-ть ресторанов и закусочных, а также тележки с мороженым, попкорном и сахарной ватой. Посетил несколько магазинов, торгующих сувенирами и предметами первой необходимости. Зашел в зону «Тысячи и одной ночи» с красиво разработанной и удачно реализованной темой, основанной на сказке из арабского фольклора об Юхе и его друге Синдбаде-мореходе. Ноги болели, поэтому я недолго побродил у покорившего меня величием самого высокого здания в мире «Бурдж-Халифа»; прошел мимо не работающих, а во время представления восхищающих всех чарующе-потрясающим танцем, поющих фонтанов; зашел и чуть не «утонул» в крупнейшем торговом центре «Дубай МОЛЛ», был поражен удивительно великолепным аквариумом. Все это решил подробно обследовать по возвращению из Катара. P.S. Альтернативная экскурсия «Авантюрная вода в Атлантисе» предполагала трансфер в самый большой аквапарк Дубая «Водные приключения», который входит в состав комплекса 5-звездочного отеля «Атлантис». Территория аквапарка разделена на несколько зон, обладающих своими уникальными особенностями. Можно было покататься на водных горках, совершить путешествие по водным маршрутам парка, посетить аттракцион «The Surge» («Всплеск») и увидеть настоящие волны метровой высоты. Для самых смелых предлагался аттракцион «Leap of Faith» («Прыжок Веры»). После почти вертикального спуска с высоты 27-мь метров туристы оказывались в длинном туннеле с прозрачными стенками и пролетали по нему сквозь аквариум, в котором содержится несколько видов акул и множество другой разнообразной живности. Для детей создана специальная зона игровых аттракционов Splashers (Брызговик), где имеются горки, турники, водные пушки и опрокидывающиеся бочки. В стоимость включался трансфер туда и обратно в совместной группе с иностранными туристами, услуги специализированного гида (русскоязычного сопровождения не предусматривалось); посещение аквапарка самостоятельное; необходимо было взять плавки, полотенце (аренда полотенца составляла около 45 дирхамов ОАЭ или ~ 12$, аренда маленького шкафчика для хранения вещей - также около 45 дирхамов; была особенность - внутри аквапарка нельзя расплачиваться наличными деньгами), солнечные очки (пляжные шорты, плавки, цельные и раздельные купальники, гидрокостюмы являлись единственными формами купальных костюмов, разрешенными для участия в аттракционах аквапарка). Продолжительность экскурсии - день, стоимость - 105€

Желание есть движущая сила души; душа, лишенная желаний, застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать, чтобы быть счастливым (К.А.Гельвеций - франц. литератор, философ) 1. Про Эмираты и их столицу. Я давно желал попасть в Абу-Даби - самый большой эмират, и самый богатый в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно здесь добывают 95% всей нефти, составляющей главное финансовое благополучие страны; было не удивительно здесь видеть проекты самых величественных сооружений. В недавнем прошлом расчетливые и мудрые эмиры, главы семи эмиратов, посчитали, что туризм - одно из лучших вложений прибыли от торговли нефтью и газом, проявили креативное мышление и решили, что их туристический рай не будет похож на курорты Турции, Египта, Израиля или Туниса. Они пригласили в страну самых талантливых архитекторов и инженеров со всего мира, одержимых оригинальными, иногда кажущимися безумными, идеями. Поэтому сегодня, глядя на местные отели, торговые комплексы, офисные здания, создавалось впечатление, что ОАЭ - фантасмагорическая живая иллюстрация к сказкам из «1000 и одной ночи». Я действовал, чтобы быть счастливым, и оказался у своей цели! В Эмиратах меня впечатлили своим великолепием не сказочные дворцы, а футуристические здания; видел, как вместо караванов верблюдов пустыню пересекали шикарные автомобили, несущиеся по безукоризненным трассам с минимальной скоростью 160 км/ч; наблюдал, как загадочные гурии в полупрозрачных одеяниях уступали место современным дивам в не менее соблазнительных пляжных нарядах (их можно демонстрировать только в курортной зоне). Город Абу-Даби - столица ОАЭ, один из удивительных городов мира, поразивший мое воображение своими башнями-небоскребами, мечетями, цветущими садами и великолепными фонтанами. Обилие зелени среди песчаной пустыни создавали завораживающее ощущение настоящего восточного миража. Удивительно гармонично сочетались стремительная современная жизнь и бережно хранимые древние традиции востока. В переводе с арабского языка Абу-Даби означает «отец газели». Среди жителей этого города ходит легенда, будто много лет назад охотники преследовали газель. Она долго плутала по пустыне, пока не вышла на берег Персидского залива, прыгнула в воду и поплыла на остров. Охотники в свою очередь не отставали от нее и вскоре газель привела их к пресному источнику. В благодарность за это охотники сохранили газели жизнь, создали поселение рядом с источником и дали ему название на арабском Абу-Даби. Именно так, согласно легенде, появился этот замечательный город. Мне показалось, что Абу-Даби не обладает шиком большого города, например, как Дубай, но наблюдать за жизнью мегаполиса, в который вложены поистине гигантские суммы денег, было для меня довольно увлекательным действом. После падения рынка жемчуга, с начала XX века экономика города постепенно приходила в упадок. В 1958 году в окрестностях Абу-Даби были найдены огромные запасы нефти, и город, как по волшебству, превратился в процветающий мегаполис. Умерший в 2004 году правитель эмирата и первый президент федерации ОАЭ шейх Заед бин Султан Аль-Нахайян, немало способствовал тому, чтобы Абу-Даби из маленького городка, получавшего доход от рыболовства, превратился в международный экономический центр, город больших денег, больших автомобилей и огромных зданий. Абу-Даби, как и остальные города ОАЭ, живет по принципу «чем больше, тем лучше!» Глядя на местную архитектуру, мне виделось, что столица в этом отношении лидирует. 2. Про великолепие Белой мечети. Из Дубая в Абу-Даби я приплыл рано утром. На выбор мне были представлены две экскурсии: обзорная - «Абу-Даби - Манхеттен Ближнего Востока» и альтернативная - «Тематический парк: Феррари или предчувствие; братский мир». Естественно я выбрал обзорную экскурсию, посчитав, что именно так будет лучше: а) посетить одну из крупнейших в мире мечетей, способную вместить сразу более 40.000 человек, шейха Зайда (Белую мечеть) - настоящее чудо, одно из наиболее удивительных сооружений ОАЭ; б) прогуляться и полюбоваться замечательной набережной Корниш-Роуд, являющейся излюбленным местом прогулок, отдыха туристов и местных жителей; сделать незабываемые фотографии роскошной гостиницы Emirates Palace Hotel (Дворец-отель Эмиратов), Дворца традиционной арабской архитектуры и сказочной красоты, вокруг которого на огромной территории раскинулся прекрасный зеленый оазис; увидеть деловую часть города, довольно плотно застроенную ультрасовременными небоскребами, за что Абу-Даби называют «Манхеттеном Ближнего Востока». Как правило, в мечети могут попадать только мусульмане, но эта мечеть является исключением: она не только для мусульман - она для всех. Для посещения мечети необходимо было соблюдать дресс-код; я одел рубашку и брюки, полностью покрывающие руки и ноги (можно было надеть футболку с рукавами ниже плеча; короткие рукава и шорты сделали бы экскурсию по мечети невозможной). Женщины из группы оделись в свободную одежду с длинными рукавами, длинные брюки или юбки, закрывающие щиколотки, покрыли головы платками, спрятав волосы. Кто был не подобающе одет, в мечеть не пускали - касалось и мужчин; женщин в мечеть пускали, при этом им выдавали абайю (длинные традиционные арабские женские платья с рукавами чёрного цвета или разноцветные, обильно разукрашенные вышивкой, бисером, стразами). Перед входом в мечеть мы разулись, удачно выбрав те варианты обуви, которые было легко снимать и надевать на ноги. Экскурсия проводилась полдня с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами (ее стоимость - 79€). Прежде, чем попасть в мечеть, прошел не хитрую процедуру регистрации, которая происходила в Visit Centre (в Визит-центре), выполненном в форме купола. На специальном аппарате заполнил свои данные - национальность, пол, возраст, в какой эмират прибыл (так попал под колпак Мюллера! шутка, конечно!! это им нужно для статистики) и аппарат «выплюнул» мне билет, с которым я затем попал в мечеть. Конечно, могу ошибиться, но мне кажется, что это была единственная мечеть в мире с эскалатором. Народу набралось весьма много, недаром же ее внесли в список самых посещаемых туристических объектов в мире. Миллионы туристов со всех уголков земного шара приехали сюда посмотреть на чудо света; чтобы увидеть великолепие и роскошь поистине уникального строения, олицетворяющего великие богатства Эмиратов, символ веры мусульман. Именно эта мечеть мне больше всего врезалась в память после поездки по Абу-Даби самыми сильными воспоминаниями! Мечеть, как одно из самых грандиозных творений рук человеческих, которые я успел повидать, оказала на меня потрясающее впечатление; их была масса и о них сейчас постараюсь подробно рассказать. Ее строили 12-ть лет более 2.500 строителей со всего мира; масштабы, как и на всех стройках в Арабских Эмиратах, впечатлили: площадь сравнима с простором пяти футбольных полей; там 4-е минарета по 107-мь метров высоты каждый; 82-а купола разных размеров; 1.096-ть колонн, поддерживающих аркады и 96-ть колонн внутри. Строительство самой большой мечети в Арабских Эмиратах по разным оценкам обошлось стране в районе 700.000.000$ - огромные деньги для страны, которая еще 50 лет назад была почти нищей. С какой бы стороны я не смотрел, она не влезала у меня в один кадр. Ее стены, инкрустированные самоцветами и золотом, олицетворяли глубокое уважение и благодарность великому правителю государства, создавшему чудесную страну из бедных бедуинских княжеств. Роскошные интерьеры мечети поражали своим великолепием. Она, полностью сделанная из белого мрамора (является крупнейшим в мире объектом с использованием такого мрамора), поражала воображение одновременно своими размерами, изяществом и красотой. Белый мрамор - самый редкий и дорогой сорт мрамора, поэтому это поистине величественное сооружение реально является произведением искусства. Также меня поразили картинностью громадные несущие мраморные колонны главного молитвенного зала (доставлены из Македонии), которые были украшены драгоценными и полудрагоценными камнями (все это делалось вручную). Узор, инкрустированный в мраморную колонну, представлял собой весьма сложную и кропотливую работу, так как большая часть мраморных панелей и частей трескается, разрушается при обработке и резке. Главный молельный зал освещался одной из самых грандиозных люстр в мире: висела 12-тонная люстра высотой 15-ть метров (это высота 5-этажного дома) при главном куполе в 82-а метра. Она была выполнена из позолоченных пластин, 40.000.000 камней хрусталя и кристаллов Сваровски. Один из залов покрывал самый большой в мире ковер ручной работы из шерсти и хлопка, сотканный в Иране, занимавший площадь около 5.700 квадратных метров. Ткали ковер 1.200 иранских женщин в три смены; он состоит из 9-ти частей, всего в нем 2,5 миллиарда узлов, вес - 47-мь тонн; соединяли его 50-ят мастеров из Ирана в течении 4-х месяцев!! Концепция мечети заключается в цветах, поэтому на мраморных плитах везде был цветочный узор - по всему ее периметру, внутри и снаружи залов, все гравировалось вручную! Сотни панелей также были вырезаны и отполированы вручную. В эмирате Абу-Даби имеется более 2.000 мечетей, но шейх Зайед построил еще одну, которая заставила время остановиться - гигантская мечеть строилась для будущего. Хотелось бы вновь попасть в Абу-Даби и посетить ее пару раз - днем и вечером, ощутить совсем разные впечатления... 3. Про набережную Корниш и др. После осмотра Белой мечети и обзорной экскурсии решил самостоятельно погулять по набережной Корниш. Эта благоустроенная прибрежная полоса протянулась вдоль берега Персидского залива на 10 километров. На набережной располагались многочисленные парки, сады, фонтаны, отели, клубы и рестораны. Место прекрасно приспособлено для прогулок, пробежек и езды на велосипеде. Лучшим временем для посещения Корниш считаются вечерние часы, когда включается великолепная подсветка, но у меня из-за недостатка времени такого выбора не было. Я понял, что любимое место для прогулок туристов и местных жителей - это набережная фонтанов Корниш; здесь находится огромная парковая зона с большинством фонтанов города, а также - множество развлекательных заведений. Считаю, что Корниш, самое красивое и популярное место в Абу-Даби. Я прошел ее чуть ли не всю - от отеля «Шератон» до «Дворца Эмиратов», одного из наиболее роскошных отелей на Ближнем Востоке. Это был широкий променад с изящными фонтанами, ресторанами, кафе и зонами для пешеходов, разбитый на несколько великолепных ландшафтных парков. С него открывался великолепный вид на 10-километровый рукотворный остров Аль-Лулу, который согласно проекту, после окончательного завершения работ, станет одним из самых престижных мест отдыха в Абу-Даби. Через канал добрался до острова Аль-Марина (он расположен недалеко от набережной Корниш), где узрел немало любопытных мест, например, одну из главных достопримечательностей столицы с бесплатным входом - Деревню наследия Абу-Даби (ее чаще называют Этнографической деревней Абу-Даби). Там была развернута экспозиция, демонстрирующая быт жителей Аравийской пустыни в древние времена, представлены археологические находки: оружие из бронзы и украшения из золота. Кругом все веселились, так как в это время проходило выступление танцоров и музыкантов. Потом был неповторимый Emirates Palace (Дворец Эмиратов), еще одно великолепное здание, на которое арабы потратили нефтяные сотни миллионов долларов. Оно оправдывало свое название - очень было похоже на Дворец; его строили для международных встреч «в верхах», но в данный момент там расположился роскошный отель «Кемпински». Сотрудники были благосклонны ко мне и разрешили его осмотреть. Прямо напротив находился островок с небоскребами Ethihad Towers (Башни Этихад); как же хотелось туда попасть.., но всегда всему хорошему приходит грустный конец - ноги подводили больше и больше, и я вынужден был возвращаться последним шатлом на свой круизный лайнер. P.S1. Альтернативная экскурсия «Тематический парк: Феррари или предчувствие; братский мир» включала в себя трансфер из порта Абу-Даби в один из тематических парков, каждый из которых предоставлял отличные возможности для развлечений и отдыха (можно было выбрать любой из двух перечисленных парков): А. Парк Ferrari World Abu Dhabi («Мир Феррари Абу-Даби») - крупнейший в мире крытый комплекс развлечений, расположенный на острове Яс, с одним из наиболее популярных аттракционов - имитатором гонки «Формулы1». Каждый, кто мечтал оказаться на месте гонщиков, мог воплотить свою мечту в жизнь, выбрать один из 20-ти видов гоночных аттракционов. Одним из увлекательных аттракционов парка можно считать американские горки под названием «Formula Rossa». Они считаются самыми скоростными горками в мире, где скорость достигает 240 км/ч за 4,9 секунды. Желающие взлететь к самым облакам и познать все прелести свободного падения с высоты более 60-ти метров, могли посетить катапульту "G-Force". На территории парка есть галерея, в которой собрана огромная коллекция моделей авто разных годов выпуска, от самых современных до ретро-автомобилей; предусмотрены различные развлечения для детей. Б. Парк Warner Brothers World («Мир братьев Вернер)» - большой крытый парк развлечений, на территории которого находится различные тематические зоны. Каждая из этих зон предлагала свою тематику, оформление, аттракционы и персонажей. На территории парка находится 29-ть аттракционов, а также проводятся увлекательные представления. Парк посвящен кинопродукции известного концерна Warner Brothers Production, где можно было встретить знаменитых супергероев: Бэтмена, Супермэна, Чудо-женщину, а также анимационных персонажей Тома и Джерри, Скуби-Ду и Флинтстоунов. В стоимость альтернативной экскурсии включался трансфер до парка и обратно, а также посещение различных аттракционов, кроме The Scuderia Challenge (Вызова Скудерии) в парке Ferrari World (услуги гида и русскоязычного сопровождения не были предусмотрены). Трансфер проводился в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного сопровождения и без специализированного гида; посещение парка было самостоятельное. Рекомендовалась удобная и достаточно закрытая одежда (плечи и колени должны были закрыты у мужчин и женщин); в парке Ferrari World вход на некоторые горки был ограничен туристам ростом ниже 1,3 метра. Продолжительность экскурсии - день, стоимость - 115€. P.S2. На следующий день меня ждала экскурсия «Заповедный остров». Есть на земле места, где царит умиротворённая тишина, можно обрести долгожданное спокойствие и гармонию с природой. Одним из таких мест является Сир-Бани-Яс, чарующий уголок, непохожий ни на один курорт Персидского залива. Остров Сир-Бани-Яс - один из крупных природных островов на территории страны. Практически вся его территория - огромный заповедник, где в естественных условиях содержатся самые разные представители местной флоры и фауны. Вся островная территория, некогда пустынная, лишенная воды и растительности, стараниями первого президента ОАЭ шейха Заида Аль-Нахайана превратилась в настоящий туристический оазис, где есть все необходимое для развлечений и комфортного отдыха. Более половины острова занимает Арабский парк дикой природы. Это крупнейший природный заповедник в регионе, берега которого покрыты мангровыми лесами и девственными пляжами. Уникальный заповедник стал домом для многих представителей редкой фауны Аравийского полуострова, в том числе и некоторых исчезающих видов. Здесь, в естественных условиях содержатся антилопы, газели, белые ориксы, жирафы, страусы, гиены и гепарды; в период миграции останавливаются миллионы пернатых. Меня ожидала увлекательная поездка по территории парка, в ходе которой планировалось сделать 2-3 остановки; я мог насладиться красотой и разнообразием острова, а также сделать незабываемые фотографии. Продолжительность экскурсии - полдня, включая фото-остановки, стоимость - 59€

Сир-Бани-Яс - сказочное поприще в Персидском заливе в 250 километрах от столицы ОАЭ. В ночь из Эмирата Абу-Даби я уплыл к одному из типичных примеров «арабского чуда», к острову Сир-Бани-Яс. Некогда пустой, лишенный воды и растительности, негостеприимный кусочек суши озеленили и превратили в национальный заповедник. За короткое время на острове были высажены 8.000.000 деревьев, в том числе фруктовых(!), нашли приют 15.000 животных и птиц, став полновластными хозяевами этой территории, а люди - гостями, которых ждут завидные забавы и три красивых отеля. С древних времен на острове жили люди; раскопки показали, что он был обитаем еще 3.000 лет до н.э., о чем свидетельствовали 36-ть археологических памятников, обнаруженных на территории Сир-Бани-Яс, каждый из которых давал четкое представление об истории острова. Одним из древнейших памятников являются остатки христианского монастыря, который датируется 600 годом н.э. Название Сир-Бани-Яс происходит от племени Бани-Яс, которое впервые поселилось в Абу-Даби. Сир-Бани-Яс - это гребень соляного купола, созданного миллионы лет назад природными геологическими силами; в наши дни это самый большой соляной купол в мире. Потом пресная вода закончилась и люди покинули остров. Примерно 50 лет назад первый президент страны шейх Зайид Аль-Нахьян заприметил этот пустынный островок и решил превратить его в рай - задумал сделать здесь Парк дикой природы («чтобы деревья росли и животные жили»). Денег, труда на это не пожалел, и теперь остров - один из лучших в мире центров экотуризма (зелёного туризма). Посещение острова оставило у меня столько впечатлений и восторгов, что ими очень хочется.., просто нельзя не поделиться. О существовании Сир-Бани-Яс я узнал 2-3 года назад, и сразу же захотел на нем побывать; это стало моей мечтой. Наконец-таки, ее удалось осуществить - я плыл навстречу первому в моей жизни сафари. Корабль остановился примерно в миле от острова. Высадка началась рано утром - с него спустили небольшие катера-шлюпки (рассчитанные человек на 60), погрузили нас и стали быстро перевозить тысячи туристов на остров. Водная прогулка до острова с ветерком была особенно приятна и заняла минут 10-15; кто-то боялся брызг и спрятался под навесом, я же не был против свежего морского воздуха, но пришлось немного намокнуть. Берег на выбор предлагал несколько вариантов отдыха: пешие и верховые экскурсии по острову, в том числе к развалинам Несторианского монастыря (он существовал в доисламскую эпоху - с VI по VII века н.э.); прогулки на каяках по манграм; катание на горных велосипедах; рыбалку в открытом море; сноркелинг (плавание под поверхностью воды с маской, дыхательной трубкой и ластами); сафари. Для начала я предпочел сафари, быстро сел в один из пяти джипов (в автобусе ехать не захотел), вместимостью на 7-мь человек, и поехал. За рулем был молодой англоговорящий гид, говорил он кратко, внятно, разборчиво и с удовольствием, так что 10-15% из сказанного я смог понять. К тому же, нам здорово повезло, что в группе оказалась женщина-сербка, которая изредка потихоньку переводила его повествование на русский язык. Движение по острову проходило с требуемой скоростью - 50 км/ч; сотрудники, проживающие на Сир-Бани-Яс, водят машины с крайней осторожностью, так как виновный в гибели животного, даже в результате несчастного случая, по законам страны приговаривается к выплате крупного денежного штрафа и нескольким месяцам тюрьмы. Поначалу мы ехали вдоль берега моря, заросшего манграми. Я обратил внимание, что деревья были высажены ровными рядам, словно в каком-нибудь колхозном саду. Оказывается, этот принцип посадки был выбран специально для туристического удобства, чтобы между деревьями хорошо просматривались животные. Интересное мини-сафари началось без предупреждения: первым обитателем, который повстречался практически сразу, была самка африканского страуса; она гордо шествовала буквально в метре от нашего автомобиля; было даже немножко не по себе от такой близости. Гид прокомментировал ее появление следующим образом: «Мозг у страуса меньше, чем его глаз!» На обочине дороги увидел индийских антилоп, потом всяких перепелок-куропаток и тому подобную мелкую живность; был приятно ошарашен. В стороне показался один из отелей, исполненный в африканском стиле, с прекрасным пейзажем на своей территории и беззаботно бродящими песчаными газелями. С ветвей деревьев доносился многоголосый птичий гомон и странное кошачье мяуканье. Поначалу я ничего не понял: самой большой гордостью заповедника Сир-Бани-Яс являются пятеро гепардов - вдруг это они сидят на деревьях! Потом сообразил, что такие звуки издают не гепарды, а павлины, обитающие рядом с отелем. Остановились, вышли из джипа и к нам сразу подошли двое мужчин в красивых национальных одеждах, угостили небольшими бокалами вина; на фоне такой красоты мы не смогли удержаться от искушения дополнить свою радость еще 2-3-мя бокалами прекрасного напитка. Поехали дальше и увидели стадо саблерогих ориксов и бесчисленные табуны песчаных газелей. Гид пояснил, что этот вид рогатых очень хорошо прижился на острове и расплодился в бессчетном количестве (одна самка может окотиться пару раз в год, зачастую - двойней). Полностью оккупировать остров этим сверхплодовитым животным мешает только одно обстоятельство - пятеро гепардов, которые весьма успешно контролируют газелью популяцию. Меж плодовитых газелей бродили важный павлин и задумчивая лань, неподалеку расположились индийские антилопы. Их черные самцы, с достоинством шествовали среди своих палево-бежевых одалисок («комнатных девушек» - прислужниц в османском гареме) и выглядели особенно красиво. Во время сафари я заметил интересную особенность: у каждого вида (хоть страусов, хоть антилоп, хоть павлинов) самцы выглядели гораздо эффектнее, ярче, красивее, чем самочки. Естественно, природа щедро их одарила для того, чтобы они могли успешно привлекать внимание противоположного пола, с большим успехом добиваться женской благосклонности. У нас же людей - все наоборот! Именно женщинам приходится затрачивать кучу усилий на украшение своей внешности, чтобы заарканить беззаботно блуждающего по жизни мужчину (порой он пальцем не успевает пошевелить, оглянуться, как бывает подстрелен, окольцован, окружен уютом теплого гнездышка и... потомством; никакого напряга для самца человеческого вида нет, зато для самочки… - вот так человек оторвался от природы!) Несмотря на то, что остров является национальным заповедником, где звери живут вроде на воле, в естественной среде обитания, вся его территория разбита на огороженные участки. Это сделано с целью, чтобы родственные виды животных (например, ориксы бейза и саблерогие ориксы) не скрещивались друг с другом и не портили чистоту пород. Дальше нам повстречались еще одни рогачи - ориксы бейза (восточноафриканские ориксы) и индийские пятнистые олени. Потом я увидел красивейших зверей заповедника - жирафов. Смотрел и думал, насколько же отличаются звери, живущие в зоопарках, от тех, что живут в национальных заповедниках! У нас - это бедные заморыши городских джунглей. Разве могут они ровняться с детьми вольных просторов, с их красотой, грацией, мощью, блеском шкуры? Никогда!! Один из жирафиков был особенно мил, забавно наклонялся, чтобы попить воды из корыта. Моя соседка очень к месту вспомнила детское стихотворение С.Маршака: «Детям маленького роста / Рвать цветы легко и просто. / Но тому, кто так высок / Нелегко сорвать цветок». Этот жираф оказался очень дружелюбным - подошел прямо к нашей машине и сунул в нее любопытную мордаху. Мое счастье в этот момент слабо поддается описанию: «Какое все-таки величественное это животное - жираф! Он - Гулливер среди лилипуток газелей!!» Тут же, на поляне с жирафами мы встретили арабского орикса. Одно время этот вид находился на грани исчезновения, но сейчас он прекрасно живет и здравствует. Кстати, самое большое количество этих животных (более 400 голов) обитает именно на острове Сир-Бани-Яс. Подъехали к остаткам 1.400-летнего христианского монастыря. Он располагался на восточной стороне острова и был основан небольшой общиной, примерно в 30-ть монахов. В свое время, остров Сир-Бани-Яс находился на торговом пути между Ираком и Персидским заливом, по пути следования в Индию и Китай. Археологи обнаружили здесь отдельные хижины для монахов и молитвенные комнаты. Находки представлены 15-ю видами керамики и стеклянной посуды, некоторые из которых использовались в религиозных церемониях. Здесь когда-то одинокие монахи-несториане курили благовония, вели молитвенный, довольно аскетичный образ жизни; пекли хлеб, пасли коз и ловили рыбу, так как участок находится рядом с морем. Место осмотра включало здания, неф (вытянутое помещение, ограниченное рядом колонн и столбов), трапезную, часовню и кладбище с колокольней, призывавшей людей к молитве. Остров Сир-Бани-Яс действительно уникален, ведь из засушливого пустыря он превратился в зеленый парк с тысячами деревьев и животных - все это без капли естественной пресной воды! Вода привозится на остров, и к каждому(!!) дереву и кустику подведен шланг; через эти шланги производится их искусственное капельное орошение. Правда, черными длинными шлангами покрыта вся земля (это бросается глаза); они как черные змеи вьются вдоль дорог и между деревьев. Но все равно, красоту это не портит. Гид рассказал, что ориксов здесь называют единорогами, так как их рога растут настолько симметрично, что при взгляде сбоку создается впечатление, что у них только один рог. Я спросил: «Не нападают ли гепарды на ориксов?» Как оказалось, нет; эти большие кошки боятся острых и длинных рогов ориксов; стараются выбирать добычу попроще, как правило, газелей. Также они не нападают на людей; человек для них - слишком крупная «дичь», покуситься на которую они решаются только в голодную годину. С доступными и плодовитыми газелями перебоев у них нет, поэтому мы перестали беспокоиться о своей безопасности. Хотелось полюбоваться на гепардов и я был бы, при этом, абсолютно счастлив, но, к сожалению, с ними все не так просто. Не любят эти большие кошки публичности, а потому в начале экскурсии нас предупредили, что шансы их увидеть - примерно 50 на 50 процентов. Впрочем, мы продолжили колесить по острову и надеяться на встречу хотя бы с одним гепардом, активно выискивая его глазами под деревьями. Гид рассказал, что всего на острове 5-ть гепардов: три самца и две самки, причем, один из самцов - детеныш, появившийся именно на острове. Изначально у него был брат и эти два юнца долгое время жили на огороженной от старожилов (их отца и дяди) территории. Но однажды сотрудники решили выпустить их на земли «старичков», и произошла беда - дядя гепардят (совсем в духе древнегреческих трагедий) загрыз одного из своих юных племянников. Оставшегося в живых срочно эвакуировали на старую «детскую» территорию. Так Сир-Бани-Яс лишился одного из своих гепардов! Впрочем, сейчас одна из самок снова беременна, так что, в скором будущем, популяция этих пятнистых кошек на острове должна увеличиться. А мы все колесили, колесили и колесили в поисках гепардов. В общем, гепардов мы так и не встретили. В качестве утешительного приза нас привезли на самую высокую точку Сир-Бани-Яса. Когда-то здесь добывали соль, а теперь - организована прекрасная обзорная площадка. С нее хорошо просматривались фруктовые сады и плантации острова: росли апельсиновые, оливковые деревья, финиковые пальмы. Как оказалось, часть фруктов и овощей, которые я ел в последующем, была выращена именно на острове. Потом я увидел черного самца африканского страуса. Как объяснил гид, страусы, в отличие от гепардов, заботливые отцы. Самка страуса сидит на яйцах днем, а ночью ее на родительском посту сменяет самец. Отсюда и разница в окрасе этих больших птиц - днем серая самка, сидящая в гнезде, сливается с каменистой серой землей, а ночью его маскирует черный самец. Проголодавшись мы вернулись к месту «старта». Обедал я под камышовыми и другими навесами, наполненными треском цикад, многоголосым птичьим щебетом, кукованием кукушки, мяуканьем павлинов, которые пришли завтракать прямо к нам; все это было под светом появляющихся звезд на синем небе. Любое блюдо казалось потрясающе вкусным, ведь обедал на природе, а легкие закуски и сытные основные блюда были умело приготовлены лучшими поварами с лайнера. Сама природа вдохновляла круизных поваров, и наш аппетит только умножался от запахов вкусных блюд. Обед организовали в виде «шведского стола», такой же шикарный, как на корабле, и, конечно, все объедались. Кроме нашего лайнера на острове в это время никто не останавливался, поэтому можно было спокойно подходить и набирать столько еды, сколько хочется (например, некоторые мои израильские, польские и украинские коллеги просидели полдня за обеденными столами, обильно испробовав множество различных блюд). Окончательно я разместился в шатре, где было больше напитков, подносили в графинах красное полусладкое вино (и это в мусульманской стране со строгими законами!), стояли блюда с холодным мясом, овощами, несколькими сортами хлеба, было очень много различных фруктов, сладостей и холодная вода (все питание включалось в цену круиза). Потрясающе вкусным мне показалось мясо с гарниром и соусом, приготовленное в виде кавказского шашлыка. Это прекрасное блюдо (кстати, все другие тоже) было приготовлено из местных продуктов и ингредиентов, поставляемых здешними фермерами. Было много всего приятного на вкус, но больше всего мне «пришлись по душе» небольшие ребрышки совсем молодого теленка в карамеле, коктейль из множества всяких-всяких морепродуктов и великолепные ананасы. Я во многих странах ел самые разные их сорта, но таких лакомых и ароматных не встречал ни во Вьетнаме, ни в Лаосе, ни в Камбодже, ни в Индии, ни в Израиле, ни в Иордании, ни в Омане, ни в Катаре, ни в ОАЭ. Вдоволь напитавшись, решил искупаться тут же в морской водичке. Пляж на Сир-Бани-Яс - единственный стоповер (транзитная остановка) для круизов на пустынных островах региона. На его территории располагались бар-ресторан, SPA-зона с акватренажерами и надувными матрасами. Огороженный буйками, он представлял собой пустынную песчаную косу с различными зонами: лежаков с зонтиками, обеденную, детскую, спортивную, Relax-зону (можно было делать массаж за допплату) и прогулочный променад. Все было здорово, многие люди оставались на этом пляже-островке, и дальше никуда не ехали. Было приятно плавать, загорать, прыгать в воде на резиновых батутах, что с удовольствием я и делал. Несмотря на то, что был январь, зима все-таки, вода оставалась довольно теплой, градусов эдак на 22-23. Затем немного поиграл на спортивной площадке в мини-гольф, в какие-то гигантские мячи и еще в несколько игр. Пошел смотреть, как бесплатно фотографируются с соколами. Птицам закрывали глаза специальными повязками, они не пугались и сидели смирно; сажали на руку, чтобы фотографироваться - всем нравилось, а мне птичек было жалко - они такими несчастными сидели... и я не стал фоткаться. В заключение событий меня ждало разочарование: солнышко, приветливо светившее весь день, пряталось за набежавшие тучи, поднялся ветер и погода начала портиться. Купаться больше не хотелось, вместе с компанией я обескураженно побродил в последний раз по пляжу и пошел к пристани. По пути встретил красавца павлина, величаво шествовавшего по своим важным павлиньим делам, но мне казалось, что он пришел попрощаться со мной. На прощание захлопал крыльями под моим обалдевшим взором, взлетел на крышу прибрежного домика, преспокойно расселся там, провожая закатное солнце. Итак, время моего пребывания на острове закончилась, пора было отправляться на свой лайнер «ЛИРИКУ». Сир-Бани-Яс я покидал с огромным сожалением, все-таки один день на этом острове - слишком мало для такого замечательного места. Я не успел полностью насладиться его природой, тишиной, красотой; не смог как следует накупаться в море, покататься на лошадях, поплавать на каяках и погонять на горных байках. Не успел увидеть всех его тамошних обитателей; ведь на острове еще живут арабские зайцы, даманы (что-то вроде короткоухих кроликов), эму, эфиопские ежи, фламинго, гиены, антилопы, а в окрестных водах обитают дюгони (единственные млекопитающиеся, оставшиеся из семейства дюгоневых; была истреблена даже стеллерова корова), дельфины и морские черепахи. Было грустно, надо сюда приезжать хотя бы на пару ночей, чтобы успеть все посмотреть, попробовать, при этом, как следует отдохнуть. Я безоглядно влюбился в Сир-Бани-Яс!!! P.S. Все было великолепно, хоть печально и горестно, хотелось одному посидеть в баре за бокалом-другим итальянского сухого Кьянти, блаженно повспоминать волшебный остров. Не бывает исключительно хорошо, кто-то же должен обязательно вмешаться - к моей стойке подошла совсем квадратная, за три дня многим поднадоевшая, полупьяная «Олеська из Херсона» с дебильно-настойчивым вопросом: «Мужи, и що тамочки було? Хош завеселю!?» Приятное настроение сразу испортила, пришлось умчаться от нее на другую палубу...

«Некоторые места, в которых ты побывал, настолько замечательные, что ты никогда не прочь туда вернуться» (Морган Фримен - американский актёр кино, режиссёр. Лауреат премий «Оскар», «Серебряный медведь» и двух «Золотых глобусов») В свое время я прочитал множество исторической литературы, чтобы познать насколько Персидский залив с древних времён был стратегически важен для народов этого региона: шумеры, вавилоняне, ассирийцы, персы, арабы в разное время использовали воды этого залива как источник морепродуктов и в навигационных целях. В XIX веке, когда здесь были обнаружены огромные залежи газа и нефти, Персидский залив стал одним из геополитических центров планеты. Султанат Оман - государство на Аравийском полуострове, возникшее у пролива, ведущего из Индийского океана в Персидский залив. Веками это важное стратегическое местоположение определяло судьбу страны. За эту землю велись кровопролитные сражения, здесь бывали известные мореплаватели и путешественники прошлого - даже сам Марко Поло посещал Оман, возвращаясь из Китая в родную Венецию. Это аравийское государство очень даже порадовало меня окружающими заливами, которые образовывали фьорды; ни одна ближневосточная страна не могла мне продемонстрировать ничего подобного. Конечно, я бы не стал сравнивать их с норвежскими, но для водной неспешной прогулки в окружении нетронутых скал по тихой водной глади они весьма подходили мне. Я воочию убедился в их великолепии - даже одно это подсказывало, что я не ошибся в своем решении посетить Оман! Мой круиз на этом направлении оказался очень «русским». Было много русскоговорящих пассажиров и персонала (правда, не всегда представлялось сладостным выслушивать, как некая херсонская леди из «глубинного хутора» кроет матом своего мужика-кацапа, «дурня-януковчего» и горланит жуткой сечкой на всю верхнюю палубу). На корабле были русскоговорящие сотрудники (например, на рецепшен, аниматоры и официанты), многие иностранцы из персонала корабля знали некоторые русские слова - «спасибо», «доброе утро», «что желаете», «давайте» и др. В ресторанах подавали меню на русском языке, в мою каюту ежедневно приносили родные газеты и проспекты, а вот журналы - на английском языке. 1. Про Султанат Оман. Однажды я прочитал в журнале «Вокруг света», что в Маскате, столице Омана, на одном из зданий есть двери из настоящего золота. Это оказалось стилизацией, все остальное - правдой, так как процветающему султанату нет смысла что-либо приукрашивать. Столь богатым Оман стал с приходом к власти султана Кабуса бен Саид Аль Саида (сначала он был султаном Маската, а после объединения с имаматом Оман - султаном и премьер-министром Омана; придя к власти в результате переворота, свергнув своего отца, Кабус приступил к проведению масштабных реформ в стране, которые охватили все стороны жизни султаната и кардинально изменили Оман), который на протяжении почти полувека безраздельно правил страной. Еще при его отце никто не мог подумать, что у этой богатой нефтью страны такой потенциал (полвека назад в Омане не было ни телевидения, ни радио, ни газет, ни дорог! иностранцы допускались по личному приглашению султана! передвижение оманцев по внутренней территории строго лимитировалось! образование и медицина находились в зачаточном состоянии!) Сегодня же, например, оманские ученые по праву гордятся тем, что именно они открыли волшебные свойства местного инжира в профилактике болезни Альцгеймера. Посетив столицу султаната, я убедился, что выглядит она именно так, как и положено главному городу благополучной страны. Казалось, что она построена буквально вчера (так все было чисто) и по единому проекту, насколько целостно выглядело чередование жилых кварталов, дворцов и мечетей. Обратил внимание, что все они были белого цвета, и автомобили тоже, так как меньше нагреваются под жарким солнцем. Кругом простирались зеленые аллеи, цветы, идеальные дороги, даже в горах. Кабуса не просто любили, его считают героем, ведь именно при нем (и благодаря ему) страна стала процветать; его красочные портреты украшали стены многих домов. Главные достопримечательности Маската находятся на значительном расстоянии друг от друга. Но при протяженности города в 40 километров я так и не увидел какого-либо общественного транспорта - в Маскате его практически нет. Все люди передвигались на собственных или арендованных кондиционированных авто; они были в прекрасном состоянии, а стоимость аренды и бензина оказалась вполне сносной; еще один вариант - такси, где тарифы не фиксированы, и, поторговавшись, я порой сбивал цену вдвое-втрое. Но сейчас я расскажу о другом замечательном месте страны, а про Маскат я все написал раньше (при желании, можно прочесть о нем в других эссе). Подплывая на рассвете к оманскому Хасабу, я увидел крайне необычные горы, которые поднимались на высоту примерно до 2.000 метров над уровнем моря; они выступали из моря как пальцы (напоминая мне вьетнамскую бухту Халонг), создавая бесчисленные фьордоподобные входы и открывая захватывающие виды. Проглядывалась наклонная дорога, которая местами пересекала горный хребет, или высоко-высоко «пробегала» над долинами с обеих сторон моего лайнера. Таким образом, я сразу же начал знакомиться с фьордами Мусандама, пока только с воды. Огромные куски скал, возвышались над безмятежными водами; в утреннем мареве слегка просматривались небольшие деревни, куда можно добираться только на лодке. Поражала геологическая особенность этих гор и изгибы (повороты) дороги, которые сформировались в недавние годы. Мой неспешный путь в Мусандам оказался очень увлекательным, так как проходил через захватывающие дух пейзажи гор. Изрезанная береговая линия напоминала мне вырезанные из ледников берега полярных регионов, виденные ранее. Побережье было сформировано движением земной коры, так как Аравийская плита медленно проталкивается под евразийскую плиту, создавая склонные к землетрясениям горы Ирана. На переднем крае Аравийской плиты - полуостров Мусандам, где горы с более высоким уровнем возвышенности остаются над водой. Мусандам - провинция Омана; ее площадь 1.800 квадратных километров, население 31.425 человек; состоит из четырех районов - вилаятов; этот эксклав (несуверенный регион, отделённый от основной территории страны и окружённый другим государством - ОАЭ), расположенный на полпути между остальной частью Мусандама и собственно Оманом; город Хасаб является его региональным центром. Эта территория имеет большое стратегическое значение благодаря своей близости к Ормузскому проливу. Географически, полуостров расположен в самом Ормузском проливе, в узком входе в Персидский залив с Аравийского полуострова. Расположение этой провинции дает Оману вместе с Ираном возможность частичного контроля над стратегическим проливом. В северной части Мусандама (Кумзары) люди говорят на языке кумзари, который является одним из юго-западных иранских языков и относится к лури (совокупности юго-западных иранских языков, на которой говорит народ лур, родом из Западной Азии) и персидскому языку. Кумзары являются потомками рыбаков, которые в давние времена населяли побережье Персидского и Оманского заливов. 2. Про Мусандам - эксклав Омана. Он является самым северным регионом страны, при этом, отделен от основной территории султаната многокилометровой полосой земель, принадлежащих ОАЭ; именно здесь расположены самые живописные места султаната на всем Ближнем Востоке. Мусандам - необычный полуостров площадью около 3.000 кв.км, который называют «Аравийской Норвегией»; здесь величественные прибрежные скалы образуют лабиринт причудливых заливов, напоминающих скандинавские фьорды. Фантастическая красота уединенных бухт, прозрачная бирюза моря, множество гротов и пещер, горные хребты и вершины, скрывающиеся в облаках, старинные крепости и мечети поразили мое воображение своим великолепием. Воды, омывающие полуостров Мусандам, веками были вотчиной пиратов, промышлявших в узком горлышке Ормузского пролива. Шхеры и фьорды до сих пор хранят свои тайны, а может и сокровища, надежно припрятанные бесчинствовавшими здесь пиратами. Но тайна на то и тайна, чтобы все предполагали и никто не знал наверняка, где искать сундуки с золотом. Друзья мои, если ВЫ в детстве зачитывались Жюлем Верном, то наверняка читали про Ормузский пролив и его пиратов - лучше него никто не мог написать об опасных и увлекательных приключениях. Мусандам - необычное место, где повсюду два горизонта: горы и море. Его территория полностью покрыта горами, являющимися северной оконечностью хребта Джебель Хаджар, давным-давно поднявшегося со дна моря. Данное место неустанно удивляло меня не только панорамами, но и достойным уголком страны, где растут удивительные растения и обитают многочисленные животные. Я видел оливковые и рисовые деревья, гранаты, абрикосы, можжевельник. Здесь обитают грифы, газели, леопарды, ящерицы, стервятники. Прохладный и влажный климат привел к тому, что Хаджар стал важной частью экосистемы региона. Уединенные пляжи, прозрачная морская вода, уникальные гроты и величественные скалы способствовали тому, чтобы здесь создавался оригинальный ландшафт, и природа раскрывала свои удивительные грани. Мусандам привлекал меня необычным подводным миром, и при нырянии позволял наслаждаться коралловыми рифами, подводными пещерами. Неудивительно, что эти места пользуются популярностью у многих дайверов. Также привлекает большое число рыболовов, которые рассчитывают на богатый улов. Отвесные скалы, возвышающиеся прямо над полуостровом, притягивают альпинистов. Хочу отметить, что на полуострове Мусандам располагаются замки, старинные крепости и мечети, поэтому при желании можно заняться не только экстремальными развлечениями и водным спортом, но и экскурсионной программой. Оманский залив был недавно открыт для туристов. Его чиста, нетронутая природа позволяют туристам нежиться на пляже, наблюдать за богатым подводным миром или просто наслаждаться живописными пейзажами. Береговая линия залива охватывает территорию со скалами, пляжами, бухтами и островами. Воды изобилуют разнообразными тропическими рыбами, раковинами и многочисленными цветными кораллами. Несмотря на свое расположение, близкое к открытому океану, залив является безопасным для туристов; если придерживаться всех правил безопасности, то отдых в Оманском заливе порадует любого из нас своей красотой и незабываемыми впечатлениями. 3. Про фьорды «Арабской Норвегии». Хасаб (название можно перевести как «Плодородный») привлекает множество туристов со всего мира, желающих полюбоваться удивительно красивыми пейзажами. Город часто называют «Арабской Норвегией», так как он отличается удивительными берегами со множеством узких фьордов, величественными скалистыми горами, захватывающими дух панорамами горного ландшафта. Еще в Москве я решил непременно совершить прогулку на арабском одномачтовом судне «Доу», с борта которого наблюдать колонии птиц, скалы и изрезанную береговую линию. В нем также много другого интересного, например, расположен Форт, откуда начался современный город, построенный в XVII веке португальцами, вокруг которого разбросано несколько рынков и мечетей. На выбор у меня было две экскурсии: «Морская прогулка на лодках доу» и альтернативная - SAFARI DRIVE TO JEBEL HARIM («Сафари-прогулка к Джебелу Хариму»); я выбрал первую (продолжительностью полдня и стоимостью 82€). Уж, очень хотелось увидеть аравийские «лабиринты фьордов» в захватывающем круизе к «фьордам Мусандама». Экскурсия проводилась с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами; из-за разницы температур я взял с собой легкий свитер, но он мне не понадобился; зато плавки, маска, трубка, ласты и полотенце оказались весьма кстати. Круиз по фьордам для моей группы начался из порта Хасаба. На его территории стояли столики с продажей экскурсий (свою экскурсию я оплатил еще в Кисловодске), и к нам тут же подбежали люди с табличками и ценами, выкрикивая на разных языках свои предложения по экскурсиям к фьордам. Мое внимание привлек человек, который предлагал свои услуги на русском языке, я решил пойти к нему и поговорить о чем-нибудь. Ему было все равно, заплачу я 30€ или 30$ (маленькие лодки предлагал за 20$ с человека - разница здорово чувствовалась), но, узнав, что экскурсия у меня уже есть, расстроился и потерял ко мне интерес. Группе предложили сесть на традиционное арабское судно «Доу»; мы все сняли обувь, расположились на мягких подушках и отправились вдоль побережья Индийского океана. Поражали воображение просто невероятная природа и чистейшая, прозрачная вода вплоть до 20-ти метров в глубину, населенная огромным количеством морских обитателей. Сразу захотелось сказочного погружения в настоящий океанский мир; начал представлять свою лучшую рыбалку и снорклинг (плавание на небольшой глубине с дыхательной трубкой, маской, ластами) в водах Оманского Залива! Плыл и наслаждался изумрудным цветом воды, живописными видами скалистых берегов, спрятавшимися в небольших бухтах рыбацкими деревушкамм, которые имеют сообщение с миром только по воде. На некоторых островках видел как живут местные жители-рыбаки. Правда, многие рыбацкие деревни уже стали руинами, но были и те, которые до сих пор занимаются промыслом свежей рыбы. Как утверждал местный гид, их образ жизни мало изменился за последние сто лет. Плыл и делал великолепные фотографии корморанов (род бакланов отряда пеликанообразных), других птиц, жаждал посмотреть на дельфинов, обитающих в этих водах (увидеть дельфинов в их естественной среде обитания была моей давняя мечта). Тур включал в себя обед на борту доу из свежих морепродуктов и других местных деликатесов, но мне было не до него. Изредка подкреплялся чаем, кофе, пил газировку в баночках, ел бананы и мандарины. Главной, конечно, была встреча с дельфинами! И вдруг они появились, их было множество. Они плыли за лодкой, играя в догонялки, и следовали рядом с нашей лодкой на протяжении всей поездки. На половине пути у нас была остановка у знаменитого острова «Телеграф», где я вдоволь накупался в лазурных прозрачных водах залива. Остров назван Телеграфным (на арабском языке - Джазират аль-Маклаб), поскольку здесь была станция контроля за телеграфным подводным кабелем, который соединял в шестидесятых годах XIX века Лондон и Карачи. Это совершенно потрясающее место - берега чем-то напоминали фьорды, только «лысые», в отличии от норвежских зелёных. Экскурсовод рассказывал о султанате Оман достаточно интересно. Потом была стоянка в открытом море с купанием и нырянием с лодки; дельфины резвились между нас. Рядом плавали маленькие лодки; они более маневренные, им за дельфинами было легче гоняться. Решил оценить подводные лагуны, увидеть коралловые заросли и рыб. Гид предложил заняться подводной охотой, используя пику и ружье, но в этом деле я оказался профаном - у меня мало чего получалось под водой (надо тренироваться!) Несмотря на то, что я уже искушенный турист, но надолго запомню экскурсию в лагуны Омана, во время которой видел любопытные рыбацкие деревушки, каньоны, высохшие реки, оазисы. Более того, песчаная лагуна, расположенная в кольце величественных гор, навсегда произвела незабываемое впечатление. P.S. Приношу безгранично Великую Благодарность неповторимо великолепному Директору "Магазина путешествий «ВЕЛЛ»" ЦЕМИНОЙ Елене Евгеньевне за то, что именно и исключительно она открыла для меня такое сокровище, как круизы по бесконечно прекрасным местам планеты. Делюсь своим счастьем: адрес «Магазина...» - 357700, Кисловодск, ул. Горького, 24. ИНН 262802956221. Телефон - (928) 344 41 55, e-mail - info.mpwell@gmail.com (Продолжение следует)

4. Про Аль-Хасаб - столицу эксклава. После фьордов у меня было достаточно времени, чтобы познакомиться с городом. На лайнере я принял душ, обедать решил по пути и «погнал». Прямо у трапа местные зазывалы предлагали различные поездки по окрестностям. Конечно, наиболее популярной была морская прогулка на катере наперегонки с дельфинами. Просили 50$, решил ради интереса поторговаться - цена упала до 20$. Причал, где стоял мой круизный лайнер, расположен в 4-х километрах от центра Хасаба, и для начала я решил воспользоваться бесплатным шаттлом, которые возят пассажиров в город (откровенно говоря, меня предупреждали, что после фьордов смотреть там особенно нечего). Хасаб основан португальцами, заложившими его в начале XVII века; расположен в 500-х километрах к северо-западу от столицы Маската, его население составляет 17.730 человек. В окрестностях города находится самая высокая точка полуострова Мусандам - гора Харим (2.087 метров). Со столицей Омана он имеет воздушное сообщение. В Хасабе - три гостиницы. Хасаб выгодно отличается от себе подобных, так как здесь постарались сохранить старинную архитектуру, имеются современная невысокая застройка, очень красивые набережная и горы с фортами. Прежде всего, меня интересовал форт Хасаб, построенный португальцами для контроля над «морскими воротами» в Ормузский пролив. В городе я взял такси и поехал к достопримечательности. Архитектурный ансамбль состоит из здания крепости и массивной центральной башни, которая её предваряет. Форт был построен в XVII веке португальцами, которые хотели полностью контролировать торговлю на море. Место для этого было выбрано более, чем удачно. Отчасти форт и сейчас используют по своему назначению, так как через него ведется торговля с соседними странами. Из его окон открывался живописный и умиротворяющий вид на Ормузский пролив. Без преувеличения могу сказать, что многие посетители приехали сюда именно для того, чтобы увидеть этот пейзаж. Был удивлен, когда узнал, что при отделке и строительстве форта использовались тиковое дерево, привезенное из Индии, и пальмовые листья(!) для украшения потолков. Долго рассматривал центральную башню, построенную примерно на 100 лет ранее самого форта. У него очень удобное положение: можно было посетить другие крепости, окрестные рынки и мечети, находящиеся рядом с ним (но у меня были другие планы); пустыни и горы также находились в пределах досягаемости от форта. У его основания я нашел базар, состоящий из множества магазинов, которые продавали красивые и интересные сувениры; все рассмотрел, но ничего покупать не стал. Далее была небольшая поездка по новой дороге к пещерам, находящимся на территории близлежащей, Богом забытой небольшой деревни Вади Тави. Здесь на местных скалах археологами найдены древние наскальные рисунки, на некоторых из них отчетливо различались силуэты животных, людей, воинов, кораблей. Был соблазн на джип-тур. Хребет Джебель Хаджар, на котором находится самая высокая точка Мусандама, берет начало далеко на юге, у мыса Рас-аль-Хадд. Гладя на него, мне казалось, что наблюдаю борьбу двух стихий: величественных гор и непредсказуемого моря. Зная о красоте вершины Джебель Харим, хотелось устремиться к ней; по пути наблюдать горные деревушки, пересыхающие русла рек, акациевые деревья; сверху обозревать незабываемый вид на панораму скалистого ландшафта; по пути к вершине заехать на смотровую площадку с видом на Индийский океан, фьорды Аравии, Ормузский пролив и противоположный иранский берег. Однако, времени для этого было недостаточно и я решил увидеть знаменитый окрестный парк. По дороге вдоль холмистой местности, попутно любуясь проплывающими мимо пейзажами, добрался до парка Халидия. Здесь акации остаются зелеными круглый год, поэтому я смог полюбоваться ими. Кроме непривычно экзотического пейзажа, увидел множество самых разнообразных видов бабочек, птиц и травоядных животных. Затем уехал в город. Кстати, с таксистом мне повезло - он был местный: по пути завез меня в свою деревню, показал, как живут обычные оманцы. Потом у меня был таксист-индус: толком ни о чем не говорил, историю страны не знал и время от времени «включал дурака» (хоть инглиш знал прекрасно). Он был очень жадным, и я с трудом сторговался с ним за 20$/час - среднюю цену по Хасабу. Хасаб показался мне невеликим, тихим и сонным арабским захолустьем, где время отсчитывают пением муэдзинов с высоких минаретов, где загадочные Хаджарские скалы сонно щурятся на тихую гладь Ормузского пролива и где давным-давно перевелись лихие пираты, наводившие страх и ужас на всю округу. Жизнь в Хасабе кипит только в порту, куда регулярно пришвартовываются круизные корабли и снуют яркие лодки-доу, поджидающие туристов с этих самых кораблей. В те дни, когда круизники проходят мимо, в порту хозяйничают рыбаки и, как ни странно, контрабандисты, прямые наследники лихих пиратов. В городе я стал передвигаться, пользуясь услугами больших маршрутных такси Baisa (не знаю, что это означает), где стоимость проезда не превышала 1$. Однако количество маршрутов таких такси ограничено, поэтому приходилось переходить на обычные такси (оранжевого и белого цвета), которые были многочисленными (наиболее предприимчивые водители курсировали в надежде на большие деньги от незадачливых туристов подобных мне). Например, у таксиста возле какого-то отеля я для интереса спросил о цене за поездку в аэропорт - барыга попросил 25$, при этом бурно уверял меня - лучшая цена. Я отошел на 20-ть метров от этого отеля, спросил о цене в аэропорт у водителя другой машины, ответ получил следующий - «давай 12 баксов», затем он скостил стоимость до 10$. Разумеется, торговаться не возбранялось, но согласовывать цену поездки всегда нужно было до посадки в машину - иначе «надуют». Кстати, однажды чуть не заполучил неприятность - сел на заднее сиденье к женщине (в такси у них полагается занимать заднее сиденье только женщинам, а на переднем - могут располагаться только мужчины!) Ради любопытства интересовался, можно ли брать автомобиль напрокат. Ответ был следующим: «Для аренды нужно международное водительское удостоверение. Эти компании имеются в аэропорту. Самая дешевая машина обойдется примерно в 30$ за сутки - бюджетный седан с ручной коробкой передач, без кондиционера. Комфортный внедорожник - 70-80$ в сутки. Вы - неподготовленный водитель, наши дорожные знаки могут озадачить при выборе нужного съезда с трассы, поэтому заранее уточняйте маршрут». Мне рассказали, что уровень преступности в Хасабе, как и по всей стране, очень низкий. Тем не менее, лучше соблюдать общепринятые меры предосторожности. Не стоит в одиночку отправляться на поиски приключений в отдаленные районы города. Не надо носить с собой ценные вещи без необходимости, не выставлять напоказ свои ювелирные украшения и дорогую технику. Вообще: «Первый раз приехали сюда? Лучше гуляйте в сопровождении опытного гида», «Водопроводную воду пить нельзя, лучше покупайте бутилированную с брендами Oman Oasis или Tanuf», «Во время плавания не ныряйте, акулы доставят неприятности (правда, их здесь мало и они не агрессивные!?), «Острые кораллы, скаты и конические раковины могут поранить». Далее на пути был типичный арабский базар, где я почувствовал колорит страны, с узкими переходами, крытыми галереями; можно было приобрести практически все - благовония, специи, знаменитые мусандамские топоры, изделия из серебра и золота, антиквариат, национальные сувениры. Ради удовольствия торговался и искал действительно интересные памятные подарки для близких людей, приобрел душистый оманский кофе, ладан и специальную курильню для него. Цены зачастую были заоблачные: например, торговался за лампу Алладина, продавец для начала запросил 40$, я сумел сбить цену до 20$, но в Иордании видел такую же всего за 8$. По сравнению с соседними Эмиратами, Хасаб не смог похвастаться сногсшибательным обилием товаров. Зато у здешних сувениров был свой шарм, связанный именно с оманской культурой: предлагали масла и благовония, изделия из сандалового дерева, золотые и серебряные украшения, оманский национальный головной убор «кумму», кофе с кардамоном и, конечно же, традиционные оманские ножи «ханжары». Последние были действительно антикварными, цена на нож ХIХ века доходила до нескольких тысяч долларов. Любителям изысканного парфюма предлагали приобрести оманские духи Amuage, одни из самых дорогих в мире (потом я понял, что выгоднее всего это делать в duty free аэропорта перед вылетом), но я не из таковых, поэтому ничего не покупал, а только смотрел-разбирался с товарами. Для вида без боязни торговался: оманские продавцы считают торг национальной традицией, так что я не отказывал себе в этом удовольствии. Оплачивал покупки наличными деньгами, договаривался об оплате в долларах, но курс меня не радовал. Обмен валюты в банке занимал довольно много времени, поэтому проще было совершить обмен в специальных пунктах, которых видел очень много. Банкоматы также расположены повсюду, однако не все из них принимали зарубежные карты. Зашел в ведущий гипермаркет в области розничной торговли на Ближнем Востоке LuLu - одно из самых успешных предприятий в мире, где, как мне показалось, «весь мир пришел за покупками». Как узнал, ежедневно там обслуживают более 1.600.000 посетителей. LuLu самая быстрорастущая сеть магазинов в 100 странах мира, включая многочисленные Индию, Египет, Индонезию и Малайзию. Основанный в начале 90-х годов прошлого века, он успешно расширился и в настоящее время управляет более, чем 188-ю магазинами, в которых работает более 55.000 сотрудников. Долго ужинал в ресторане «Вади Када», затем по пути на лайнер заехал на пляж (он в 20-ти минутах ходьбы к моему лайнеру). Там купалось много туристов и я примкнул к ним на полчаса. 5. Про кухню Аль-Хасаба. По городу я «лазил» до поздней ночи, поэтому многое повидал, немало чего испробовал (в свою каюту на «Лирику» вернулся только после 2-х часов ночи). Сразу скажу, что местная кухня мне понравилась, ведь начиная с доисламских времен, оманская культура славилась гостеприимством. Опыт общения вырабатывался годами во время морских походов и торговых сделок во внешней политике. В этой стране я не был приятно удивлен тёплым гостеприимством и традиционным приветствием в виде национального напитка под названием кахва - кофе, приправленном кардамоном, что подавалось с финиками и сладкой выпечкой; еще приглашали подкрепиться овощными закусками и отведать морские деликатесы. Местная кухня мне показалась своеобразной, вместе с тем простой, что делало ее весьма привлекательной. Климат страны не позволяет выращивать большое количество овощей и к мясу обычно подают гарниры из чечевицы, риса и белого гороха; популярны подливы. Национальная кухня Омана характеризуется приемлемой остротой блюд и «душевными» порциями. Хорошие рестораны имеются при отелях, в городе же - в основном забегаловки для быстрого «перекуса». Мне подсказали где находится ресторан «Вади Када» (это - имя собственное) с традиционной кухней, и я пошел к нему, чтобы оценить неповторимый вкус блюд местного меню. Уютное заведение предложило множество кушаний из мяса, рыбы, курицы и морепродуктов. Цены мне показались вполне демократичными: на 10$ я мог бы пообедать вдвоем (но, как обычно, я был один), конечно, если не заказывать алкогольные напитки (они здесь были!); следует заметить, что речь я веду о городском ресторане - в заведениях при отелях уровень цен выше. Предлагали разную мясную продукцию, приготовленную согласно мусульманским обычаям, а в качестве местной экзотики изобилие даров моря, щедро сдобренное и приправленное ароматными травами, которое «откроет мне новые вкусовые сочетания» - креветки, кальмары, крабы, осьминоги, «Самак мешуи» (рыбу, тушенную в овощной подливе с белым горохом) и несравненное сушеное мясо акулы и акулий суп. Для начала я заказал сооооовсем небольшие порции «Мишкака» (мясо на вертеле), «Ляхм нашиф» (мясо, тушенное с луком, помидорами и пряными специями) и знаменитое оманское блюдо «Шуа» (баранину, зажаренную на углях в яме, устланной травами). Буду честным - местный способ приготовления тушенного мяса, несмотря на обилие пряных специй и трав, не произвел на меня большого впечатления и я отложил его в сторону. А вот мясо на вертеле и баранина были классными! Познакомился с туристами из Франции и немного спустя, по их совету, заказал три порции разной рыбы; эти порции подали с овощным гарниром, лимонным соусом и национальной едой арабов - рисом (средняя стоимость блюд составила 8-14$). Рис, как положено, брал щепоткой, а пастообразное блюдо - куском хлеба. Из алкогольных напитков выбор был небольшим и я пил какое-то красное вино (алкоголь был потому, что посетителям в ресторане предлагалась европейская кухня). Чай, второй по полярности напиток, пил с добавлением молока и мяты. Говорят он прекрасно утоляет жажду, что весьма актуально для путешествия по знойному Оману. С большим наслаждением пробовал настоящую оманскую кухню, смотрел на гламурный интерьер и был всем доволен; очень порадовали своим лестным вкусом оманский хлеб «Хубз» и шоколад местного производства, сочные тропические фрукты, финики и традиционная оманская халва. Ресторан снискал славу заведения с самой лучшей атмосферой, поэтому приятно было любоваться чудесными вечерними пейзажами гор, видами на океан и экзотический сад, листая меню на английском языке с непонятными названиями арабской, индийской и европейской кухни. Заплатил 75$, собрался уходить, но мне предложили «на посошок» чашечку традиционного напитка Омана - очень крепко заваренный кофе. Он доставил мне особое удовольствие, так как готовили его с добавлением кардамона, молотых косточек и розовой воды. Показал, что больше есть-пить не в силах (покачал чашкой в руках - так положено) и меня перестали угощать. Для завершения трапезы предложили зубочистку и зерна тмина, чтобы освежить полость рта. За услуги пришлось отдать 5$. P.S. Несколько слов об альтернативной экскурсии SAFARI DRIVE TO JEBEL HARIM («Сафари-прогулка к Джебелу Хариму»). Предлагалось на современном полноприводном автомобиле поехать на полуостров Мусандам, к району живописных гор и заливов. Отправиться к главной вершине полуострова - горе Джебель Харим, высотой 2.087 метров. По пути к Джебель Харим можно было наблюдать горные деревушки, акациевые деревья и вади - горные ущелья с руслами рек. Примерно через час езды предполагалась остановка в бедуинской деревне Саях, которая расположена на высоте 914 метров и окружена пальмовыми рощами. После небольшой остановки продолжался путь к Джебель Харим, чтобы полюбоваться грандиозной панорамой, открывающейся с вершины горы. Планировалось посетить местечко Хор Наджид, где можно было насладиться великолепным видом на Индийский океан. Экскурсия планировалась в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного сопровождения; поездка на автомобилях - без специализированного гида, водитель бы давал небольшую путевую информацию на английском языке; экскурсия включала в себя поездку по пересеченной и ухабистой местности и не рекомендовалась лицам с ограниченными возможностями движения и использующими инвалидное кресло. Продолжительность - полдня, стоимость - 99€

Моя сестра, когда у нее «плохо идет жизнь», спешит покупать новую кофточку; она - смышленая женщина, хорошо знает, что надо делать с негодным настроением, и этот «поход» у нее хо-ро-шо снимает навалившийся стресс. Я же, при аналогичном стечении событий, спешу состряпать себе чего-нибудь изысканного на кухне. На этот раз меня задолбал антиковидный локдаун, вот я и решил приготовить лангустинов по двум особым рецептам. Такие деликатесы, как жареные лангустины с чесноком и лимоном или лангустины запеченные в духовке с добавлением чеснока, я пробовал во многих ресторанах Европы и Азии; почти всегда они мне нравились. Лангустины - те же креветки, но немного больших размеров, они считаются ближайшими родственниками лангустов. На сегодняшний день лангустов в Кисловодске я не нашел, а вот лангустинов было достаточно легко приобрести; потому рецепт с ними стал для меня более актуальным. В различных странах можно встретить довольно разнообразные названия лангустин. Где-то их называют аргентинскими креветками, где-то норвежскими омарами или скампи (шкампи), что означает крупная итальянская креветка. Особенностью «крупных креветок» является то, что у них есть две клешни, в которых отсутствует мясо, имеющееся, например, у раков. Но больше всего мяса у креветок именно в хвосте. Средняя длина лангустин составляет примерно 13-15 сантиметров. Мякоть у таких креветок очень нежная, каким бы способом они ни были приготовлены. Изысканный вкус блюда с лангустинами покоряет сердца даже самых привередливых любителей морепродуктов. Мясо «крупных креветок» некалорийное и имеет примерно 120 ккал на 100 граммов продукта. В небольших лангустах содержится большое количество полезных микроэлементов, которые положительно влияют на организм, в том числе и на сердечно-сосудистую систему. Именно поэтому такие морепродукты - отличное решение для разнообразия сбалансированного рациона. У такого рода морепродуктов практически нет противопоказаний для употребления, за исключением индивидуальной непереносимости. Выбирал лангустины я в проверенном месте, реализующим качественную морскую продукцию. Перебирая замороженные морепродукты, я помнил, что они не должны быть излишне покрыты слоем льда и изморози; это - тревожный звонок, поскольку может означать неоднократное замораживание лангустин. Итак, я решил приготовить себе жареные лангустины с чесноком и лимоном. В качестве ингредиентов выбрал: - лангустинов - 10 крупных штучек; - лимонов (можно было использовать лайм) - 1 шт.; - чеснока - 5 зубчиков; - оливкового масла - 4 ст.л.; - соль, перец и другие специи - по вкусу. Готовил поэтапно: - подготовил зубчики чеснока, хорошенько их очистив и промыв; разогрел сковородку и добавил в нее оливковое масло; чесночные зубчики нарезал и поджарил в течение одной минуты; - в сковороду добавил заранее вымытые лангустины в панцире; их лапки заранее убрал, поскольку никакой ценности для блюда они не имеют; - лангустины посолил, поперчил и добавил по вкусу специи; обжарил по две минуты с каждой стороны; - в сковороду нарезал дольками лимон; влил туда же немного кипячёной воды и оставил все тушить на 5-7 минут; - после приготовления, морепродукты с чесноком оставил немного постоять в сковороде для полного впитывания в себя жидкости; после чего смело подал их себе на стол, украсив свежей зеленью. Вспомнил, что забыл к лангустинам во время обжаривания добавить немного соевого соуса (вкус получился бы очень необычным, но тогда надо было убавить добавление специй, поскольку соус сам по себе дает достаточно соли). Но это я вредничаю - лангусты получились на загляденье, и я был готов вместе с ними проглотить язык. Одновременно «подошли» и лангустины в духовке с добавлением чеснока. В качестве ингредиентов для их приготовления я использовал: - лангустинов - 5 штук; - чеснока - 4 зубчика; - оливкового масла - 3 ст.л.; - соевого соуса - 20 граммов; - свежевыжатого лимонного сока - 20 граммов; - перец - по вкусу; - сухие приправы, в том числе свежую кинзу и петрушку - немного. Соль не добавлял, поскольку соевого соуса было достаточно. Готовил также пошагово: - лангустины хорошо промыл и просушил; приготовил к ним маринад, для которого нарезал кинзу и петрушку, добавил специи, немного оливкового масла, соевого соуса, сока со свежего лимона; - лангустины хорошенько смазал маринадом (можно было опустить их в него на 15-20 минут); пока морепродукты мариновались разогрел духовку; - запекал лангустины с обеих сторон - на каждую сторону отвел по 5-7 минут. Запечённые лангустины с чесноком подал себе с вкусным рисовым ризотто и пастой со сливочным соусом. Налил рюмку коньяка «Каспий», привезенного из тура по Дагестану... И загрустил еще больше!!

Надоела досадная пандемия; никуда не пойти, ни поехать; скучаю без путешествий и мечтаю о блаженном будущем. Говорят, строить воздушные замки не вредно, и это истинно так. Люди любят мечтать и в минуты вдохновения рисуют в воображении прекрасные картины своих желаний. Кого-то грезы уносят к океану, других - далеко в горы или наслаждаться видами родного края; для меня же мечта - не фантазия, так как я часто детские мечты стараюсь воплотить в реальное житье. Люблю мечтать и часто думаю о том, от чего зависит счастье. Представляю, как вместе со своими друзьями буду вновь путешествовать по Европе. Как еду и рассматриваю разные придорожные пейзажи; величественные леса, реки, долины, сёла и города проплывают мимо и манят меня своими тайнами. Знакомлюсь с разными интересными людьми, принимаю их приглашения, хожу в гости и мы вместе наслаждаемся изысканными блюдами, которые я никогда не ел. Проезжая разные страны, я не замечаю границ; все люди радостные и счастливые, никто не говорит о войнах или террористах. С радостью начинаю снимать интересные места, которые посещаю; рассматриваю достопримечательности (древние шедевры архитектуры), посещаю исторические музеи. Как приятно от таких мечтаний! А разве будешь полностью счастлив, если рядом нет настоящих друзей? Такие люди на дороге не «валяются»; друг должен быть надёжным и преданным, всегда готовым поддержать в трудную минуту и выслушать, радоваться твоим успехам и никогда не забывать, даже, если будет далеко. Мечтаю и сам быть таким, ведь не зря древняя мудрость гласит: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». Размышляя обо всём этом, я понял, что моя мечта тесно связана с людьми, которые меня окружают. Пусть никогда не болеют мои горячо любимые родные люди и друзья, чтобы мы вместе могли объехать нашу прекрасную планету, познакомиться с разными людьми и насладиться миром на земле. Надеюсь, что моя мечта обязательно исполнится! Каждый человек на планете о чем - то мечтает. Часто мечты становятся реальностью, и делают людей счастливее, чем они были. У человека обязательно должны сбываться мечты. Путешествовать мечтают многие, и каждый ищет в путешествиях что-то своё. В мире столько интересных мест, столько новых впечатлений, что путешествие - единственная возможность увидеть все своими глазами. Я мечтаю побывать на всех континентах и познакомиться с культурами народов, которые живут в разных частях света. Снова и снова видеть океан; искупаться во всех морях мира; увидеть самые холодные и самые тёплые страны. Может даже совершить кругосветное путешествие. Есть много мест, куда не ступала нога человека. Такое путешествие требует основательной подготовки - это целое приключение, и это - моя мечта. Я буду привозить из своих путешествий сувениры, воспоминания и обязательно делиться впечатлениями с друзьями и родственниками. Возможно они тоже увлекутся моей мечтой, и тогда мы будем путешествовать в дружной компании единомышленников. Мир огромный и неизведанный, возможности человека тоже до конца не исследованы, но одно я знаю точно, те впечатления, которые остаются после путешествия, нельзя потерять или забыть. Возвращаясь домой я буду привозить с собой частичку того места, в котором побывал, и это останется со мной навсегда. Вот как-то ТАК !!

На Востоке небо - лазурь, Море - яркая бирюза, Но, во время песчаных бурь, Нелегко уберечь глаза. На Востоке зреет хурма, Сочный персик просится в рот, Речи сладкие, как халва, но неслышно гюрза ползёт (поэтесса Лариса РЫЖКОВА) Нравится мне перемещаться в пространстве, с детства полюбились скитания, и с годами жажда новых впечатлений присутствует неустанно. Появилась она где-то в 12-13 лет, когда убегал из дома и уезжал «куда метал взор» на местных электричках или в товарном составе. Отец порой увозил меня подальше от дома на охоту, рыбалку, а окончив военное училище, я уже вдоволь напутешествовался (если взять по-большому, то в СССР я не побывал только в Молдавии и на Кольском полуострове). Завершив армейскую службу, набрал в «послужной список» 46-ть стран мира, путешествуя по всей Европе, Южной и Юго-Восточной Азии, по Ближнему востоку, что оставило неизгладимые впечатления в моей памяти. Свои путешествия «стряпаю» таким образом, чтобы они были яркими и доступными по цене; всегда их тщательно планирую. У меня почти не бывает «случайных» городов; поездки уже заранее мне доставляют большое удовольствие. А встречи с людьми...(!?) Мне «больно» сидеть в 4-х стенах, я готов сорваться с места в любой момент; путешествия стали образом моей жизни. Мне всякий раз приятно замечать, что в мире и у меня самого «не все так плохо». Будучи человеком, настроенным пессимистически по поводу всего, что происходит вокруг, я все-таки вижу много хорошего. Увиденное и пережитое постоянно выношу на суд друзьям в социальные сети в виде эссе, получаю от них ценный обмен мнениями. В пути постоянно делаю записи, поэтому что-то собирается само собой, а какие-то кусочки в заметках пишу отдельно. Собираю занимательный материал и от этой интересной работы получаю всестороннее удовольствие. Я устроен так, что мне всегда нужны бумага и ручка, а на столе - скопилось много разных, больших и маленьких записных книжек... Часто из названий моих статей (в основном, о путешествиях или по психологии) еще ничего не следует. Возьму, к примеру, достославное «Собачье сердце» М.А.Булгакова, где человек, который не читал это «исследование», подумает, что оно о добром собачьем сердце(!) Так и мои эссе скорее размышления, когда само путешествие или пребывание в той или иной стране - только повод, чтобы подумать о чем-то еще (так, собственно говоря, я их строю!) Подспудно каждую статью я посвящаю какой-то теме, например, восточной точке общепита или воспоминаниям из детства. Но это решительно не про них - они мне нужны только для «захода», а дальше начинаются всевозможные истории и байки. Понятное дело, мне издавна были знакомы такие термины, как «дромомания», «вагабондаж», «пориомания» (в переводе с греческого языка - бег и мания, то есть неудержимое импульсивное влечение к перемене мест). В свое время я решил выстроить всевозможные взгляды этого плана, от нормы до патологии, в собственную некую линейку, и определил себе место среди людей, которые любят путешествовать, где-то посередине. Поэтому считаю себя человеком не вполне дромоманической породы, но не сполна и домоседом. Мир для меня - пазлы; я собираю его в цельную картину; стремлюсь увидеть разный мир и найти свое место в нем. Хочу пробовать всё яркое, что есть в мире и собрать как можно больше впечатлений. Насыщаю свои путешествия не только памятными местами, но и яркими событиями на всю жизнь... Теперь по заявленной теме. Тяжело было разобраться в записях, сделанных аллюром, едва ли не год назад и таким страшенным почерком, как у меня. Полагаю, друзья мои, что это «упражнение» я завершил достойно - можете сами оценить мои усилия и способности. 1. Немного об Омане. Порт моего очередного «набега» со всех сторон обступали живописные высокогорья. Я никак не мог налюбоваться ими, представляя, что здесь, в стране с великолепными водными каскадами, роскошными оазисами и потрясающими национальными парками когда-то господствовала Савская (легендарная правительница аравийского царства Саба или Шеба, чей визит в Иерусалим к царю Соломону описан в Библии, но имя ее там не упоминается; историческое существование царицы не доказано, хоть её образ оказал значительное влияние на фольклор и литературу многих народов Европы, Северной Африки и Ближнего Востока), отправился в своё славное плавание знаменитый купец Синдбад-мореход (легендарный моряк и путешественник, попадавший во множество фантастических приключений в странствиях через моря к востоку от Африки и к югу от Азии), был похоронен пророк Иов (гробница Наби Айюба - она же могила вещего Иова - самая главная достопримечательность оманской провинции Дофар). Итак, я прибыл в долгожданный Оман, окутанный тайнами и легендами, где сохранились древнейшие города и мечети, старинные крепости и средневековые форты с мощными крепостными стенами. Путешествие сулило мне множество истинных удовольствий и отраду. Оман - завораживающая страна с увлекательной историей и арабской самобытностью. Из поколения в поколение в этом государстве передается глубокое уважение к природе, традициям и великодушное отношение к гостям. Богатство страны кроется в каждой исторической достопримечательности; знакомиться с ними я начал со столицы султаната, который стал его главным городом еще в 1749 году. Маскат - крупнейший порт Омана, о чем свидетельствует его расположение на карте мира. С южной стороны его окружают горы Аль-Хаджар, на северо-востоке - живописная бухта на побережье Оманского залива. Это - древнейшее государство, история которого началась еще в I-ом тысячелетии до нашей эры (несмотря на это, некоторые мои друзья не знали, что Маскат находится в Омане, и задавались вопросом: «А столицей какой страны он является?») Впервые упоминание о нем встречается в «Географии» греческого ученого Птолемея в первой половине II века. Тогда этот город назывался порт Мосха, позднее Маскат упоминается в трудах римского историка, грека по происхождению Флавия Арриана. Среди путешествующих по Аравийскому полуострову город со столь древней историей пользуется невероятной популярностью. Маскат - большой современный город, лауреат премии «Arab Cities Prize» («Приз арабских городов»), как одно из самых красивых мест полуострова, и Серебряного Кубка за наиболее приспособленную к окружающей среде застройку. 2. Мечеть Султана Кабуса. Исторический Маскат до сих пор самобытен и интересен для прогулок. Мое изучение столицы Омана началась с посещения Большой мечети, шедевра современной архитектуры. Она является третьей по величине в мире действующей и главной мечетью в стране (после храмов в Мекке и Медине). Ее венчает огромный купол и красивый главный минарет. История храма началась в 1992 году, когда правитель страны объявил, что в Омане должна быть своя Большая Мечеть, и вскоре был проведен конкурс на лучший проект. Работы по ее возведению начались в 1994 году и продолжалось почти 6,5 лет. На ее постройку потребовалось 300.000 тонн песчаника, привезенного из Индии. Торжественное открытие мечети султаном Кабусом состоялось в 2001 году и было приурочено к 30-летию его правления. Построена она была на его личные средства; также интересно, что правитель лично контролировал все этапы строительства, но после открытия ни разу ее не посетил - посчитал подарком своему народу, решил, что только народ должен ею пользоваться. Понаслаждавшись зрелищем белоснежной мечети, я захотел войти в нее (мечеть открыта для туристов с единственным условием: не мешать верующим). Но в это время в стране проводился какой-то религиозный праздник и посещение мечети было заменено на ее внешний осмотр. В нее никого не пускали, тем не менее я сумел пролезть-проскочить мимо ретивых охранников и, помимо внушительных размеров, мечеть одним разом поразила мое воображение бесконечно богатыми украшениями и невиданной красоты персидским ковром ручной работы, расположенным в зале для молитв (к сведению, весом в 21-у тонну). По задумке султана, персидский ковер, над которым работали 600 мастериц, должен был покрывать все молельное пространство (а его длина - 70 метров, ширина - 60 метров), поэтому ткачихи сначала создавали ковры меньших размеров, а потом соединяли их воедино в большое полотно (его ткали вручную и расписывали более 4-х лет). Внутри, кроме внушительных размеров ковра, занесённого в книгу рекордов Гиннеса, мое внимание привлекла огромная уникальная люстра под куполом (весящая 8-мь тонн), изготовленная из чистых кристаллов Сваровски и декорированная миниатюрными копиями минаретов этой мечети (остальные светильники тоже были изготовлены на фабрике Сваровски в Австрии). К сожалению, меня довольно скоро и проворно выгнали из мечети; ничего другого рассмотреть не удалось, и я пошел кружить вокруг нее. Главный молитвенный зал (мусалла) сделан в форме квадрата (со сторонами почти в 75 метров), украшен мрамором и цветной мозаикой. Вмещает зал до 6.500 молящихся, а в женском мусалле могут одновременно молиться 750 человек. Центральный купол поднимается на 50 метров, а главный минарет достигает высоты 90 метров. Именно они, а также 4-е фланговых минарета максимально притягивали мой взгляд. Площадь мечети - около 40.000 квадратных метров. Площадка вокруг мечети выложена светлым мрамором, в котором, как в глади воды, я видел отражающийся храм. В комплекс мечети входят тенистые сады, в которых рассматривал различные экзотические растения. Как мне сказали, также есть библиотека, насчитывающая примерно 20.000 томов, с оборудованными рабочими местами. Мечеть, как я сказал ранее, действующая, вход в нее открыт для посетителей любого пола и вероисповедания. Только желающие увидеть ее изнутри должны правильно одеваться (руки и ноги закрыты, одежда свободная, женщинам необходимо прикрывать голову - на входе ничего не выдают, нужно приносить с собой). Храм открыт для туристов только утром с 8.00 до 11.00 во все дни недели, кроме пятницы. 3. Рынок Аль-Матрах. Потерялся и через час неожиданно нашел группу; с ней смог посетить знаменитый, очень колоритный рынок в старой части города. Рынок Аль-Матрах предложил мне широкий ассортимент товаров, включая традиционные оманские сувениры: ладан, пашмину (шаль), антикварное оружие (меня поразил своим видом оманский кинжал ханджар), изделия из серебра и золота, а также многие другие памятные и аутттентичные арабскому миру вещицы, изделия из сандалового дерева, масла, драгоценности, душистый оманский кофе. Этот рынок - один из старейших в Маскате, расположен он на древней набережной Корниш, рядом с бухтой, по обе стороны которой застыли два безмолвных стража - форты Джалали и Мирани. Его отличал «традиционный» арабский интерьер - узкие улочки, напоминающие лабиринты, небольшие лавочки. Место идеальное для приобретения сувенирной продукции и я, конечно, «прихватил» на память пару оригинальных оманских сувениров, разный ладан и местный кофе. Как здесь принято, я торговался (ранее научился в Индии, в Индо-Китае и на Ближнем Востоке), поэтому приобрел все за сравнительно низкую цену. Успел все сделать до перерыва на «послеобеденную сиесту» и вне пятницы - общенационального выходного дня. Рынок Аль-Матрах показался мне интересным своей убранной в мрамор набережной с фонтанами и беседками с живописной красоты видами (представляю, как по вечерам променад освещается дивной иллюминацией!) Побродил по весьма увлекательному и живописному району Матрах («месту стоянки караванов»), где располагался главный городской рынок. Попробовал традиционные местные напитки - кофе с кардамоном и коктейль из молока с розовой водой, душистую халву, которая больше напоминала мармелад, понюхал и пожевал знаменитый ладан. Тысячелетия назад именно эта ароматическая смола была наиболее востребованным и престижным оманским товаром. Мне рассказали, что торговцы ладаном были в то время богаче иных нефтяных магнатов. Ладан воскуривали в церквях, храмах и домах богатых людей, чтобы очистить помещения от злых духов - кстати, это до сих пор происходит в оманских дворцах и роскошных отелях. 4. Теперь о дорогом и прекрасном одеянии нашего местного гида Хасана (в переводе - Красивый), окончившего в середине 90-х годов прошлого века Азербайджанскую государственную нефтяную академию. В Омане главную одежду, которую традиционно носят мужчины, называют по-разному (кандура, тоба), но для меня более созвучными были такие названия, как традиционная длинная «роба» или «халат». Конечно, это был совсем не халат, скорее - туника или длинная рубашка до пола, что издали выглядело очень похоже (халат - это распашная одежда, а арабская роба одевается как платье через голову). Мужчины в основном носят белые робы, ведь белый цвет - это цвет благородного человека, к тому же в жару он очень практичен. Кроме белого, их одежда может быть бежевого, песочного и других светлых оттенков (ни разу не видел мужчину в черном, но это не означает невозможного). Для официальных встреч, торжественных случаев никакой цвет, кроме белого, у них немыслим. Теперь про традиционный платок Гутру - главный (по модности) элемент арабского «костюма». В старые добрые времена бедуины носили его для защиты от солнца и песчаных бурь, а сейчас - скорее для красоты. Робы у всех одинаковые, и единственным способом выделиться является головной убор. Классический платок, как и основная одежда, благородного белого цвета, но в настоящее время стало модно носить цветные платки в клеточку или с разными узорами. Особенную популярность приобрели платки в красную «клеточку». Кроме цвета различают и способы ношения платка. Гутру можно носить двумя способами: первый - классический способ, когда концы платка свисают вдоль тела; второй - современный «модный» способ, когда концы платка закидывают на голову. Как они там держатся я так и не понял - это отдельная песня, но никаких заколок или булавок у арабских модников я не видел. Тут нужен опыт, сноровка и специальные способы «закидывания» платка. Оказалось, что платок является не единственным головным убором, и оманцы, как мусульмане, должны носить гафию - небольшую белую вязаную шапочку. Именно эту шапочку все без исключения мужчины обязательно одевают под платок. Зачастую ее просто не видно, но она там есть. Внимательно присмотревшись, я видел ее, особенно, когда платок был закинут на голову. На платке мужчины носят специальное черное кольцо или ободок - игаль. Он вроде бы удерживает платок на голове, хотя исторически у него совсем другое предназначение. Раньше бедуины специальной веревкой связывали верблюдам ноги, чтобы те не убегали во время стоянки, а днем снимали ее и повязывали на голову, чтобы была под рукой. К тому же, этой веревкой можно было еще и погонять верблюдов вместо кнута. Но это было раньше, сейчас они вместо верблюдов ездят на мерседесах, а игаль служит исключительно декоративной частью арабского головного убора. К тому же, этот обруч неплохо держит гутру на голове, чтобы ее не сдувало ветром. Однажды на каком-то шейхе поверх одежды я увидел специальный черный плащ-накидку, расшитый по краям красивым узором из золотых нитей - бишт. Он не является повседневной одеждой, и его не может носить любой араб по своему желанию. Бишт разрешено носить только правителям или шейхам, причем они его одевают исключительно во время торжественных случаев или высоких приемов, чтобы показать «кто здесь главный». Но есть одно исключение, благодаря которому один раз в жизни бишт может примерить любой арабский мужчина - свадьба! Жених во время свадьбы также, как и шейх, носит на своих плечах драгоценный плащ, но лишь в течении одного дня. [Кстати, шейх в арабских странах не обязательно состоятельный человек - он вельможный, именитый или знатный, но может быть сооооовсем неимущим!] Кроме того, у арабов есть свой специфический «арабский галстук». Выглядит он как плетеная веревка или шнурок на шее поверх робы и называется тарбуша. Кроме «украшения» тарбуша служит и ароматизатором; мужчины пропитывают этот шнурок своими любимыми ароматами. Наш гид с особым удовольствием все это демонстрировал прямо в автобусе (его фото можно увидеть в моем альбоме). Несмотря на порой невыносимую жару, халат мужчины никогда не надевают на голое тело. Это считается непрактичным и некультурным, ведь белые халаты просвечиваются, а светить своими ягодицами и другими «причиндалами» мусульмане не допускают. На бедра и талию у них специальным образом завязывается длинный кусок белой ткани в виде пояса, который называется изар (или вузар - уже не помню); получается что-то типа белых панталонов. На верхнюю часть тела одевается белая рубашка - фанила, хотя в настоящее время вместо нее обычно носят белую футболку или майку. Одежда для арабских мужчин, несмотря на свою внешнюю простоту, стоит довольно дорого и шьется в специальных магазинах-ателье по индивидуальному заказу. Мужчина выбирает ткани и расцветки, с него снимают мерки, после чего шьется индивидуальный костюм. Таких нарядов у каждого «порядочного оманца» должно быть много; в день он может переодеваться 2-3 раза, так как одежда всегда должна быть идеально чистой и белой. Есть у них и современная одежда, те же джинсы, футболки, шорты или классические костюмы. Все это есть в современной стране, поэтому большинство мужчин там одеваются как и мы. Например, классическую одежду носят, как правило, старики, а вся молодежь давно ходит в рваных джинсах и обычной европейской одежде. На государственной службе все работники по закону обязаны одеваться в классическую одежду, а на все официальные приемы и торжества оманцы одевают не костюмы и смокинги, а свои лучшие белые робы и самые красивые гутры. Вот такие они, теперешние арабские нефтяные модники!! P.S. Про национальную одежду женщин мне толком ничего узнать не удалось. Гид Хасан в общем плане сделал акцент лишь на том, что под черным мешком у них находятся самые красивые, модные, дорогие одежды и нижнее белье, «которые в гиеной Европе и проклятой Америке таскают вельможные девки»

«На Востоке любовь рождается от совместного проживания. На Западе она умирает от этого», Мариэтта Степанянц - советский и российский философ и востоковед 1. Немного о Маскате. Первые поселения на месте современного города датируются VI тысячелетием до н.э. Археологические находки доказывают, что Маскат был основан за 900 лет до появления ислама, и, по-видимому, его основали йеменские племена. Он упоминается как важный порт в сочинениях Птолемей IX (царя Египта, правившего с 89 по 81 годы до н.э.; старшего сына Клеопатры III) и Плиния Старшего (настоящее имя - Гай Плиний Секунд, жившего примерно в 22-79 годах н.э.; древнеримского писателя-эрудита). В III-VII веках н.э. Маскат находился под властью Сасанидов (династии персидских правителей, правивших в Сасанидской империи с 224 по 651 годы н.э.), тогда же возрастает его значение, как торгового порта. С середины VIII века он в составе имамата Оман, в конце IX века подчинён Аббасидам (династии арабских халифов с 750 по 1258 годы, происходившей от дяди пророка Мухаммеда), а с конца XI века вновь обретает независимость. В июле 1507 года Маскат захватили португальцы, основали факторию (торговый пост или торговое поселение, образованное иностранными, чаще всего европейскими, купцами на территории другого государства или колонии) и сделали его одним из центров торговли пряностями. В 1552 и 1581-88 годах его завоевали турки, а в 1648-50 годах он находился под властью имама Абу Яриба, который сделал его столицей имамата Оман. Во второй половине XVIII века Маскат подвергся нападению ваххабитских правителей Центральной Аравии, и в 1792 году при поддержке Британской Ост-Индской компании был захвачен братом правящего имама султаном бин Ахмедом. С этого же времени он являлся столицей новообразованного независимого султаната Маскат, а с 1891 года - одноименного британского протектората. В 1890-х годах он являлся центром ряда восстаний против британского колониального господства. В 1895 году был временно захвачен имаматом Оман, в 1913 году подвергся осаде оманских войск во главе с имамом Селимом аль-Харуси, а с июля 1970 года он оказался в составе султаната Оман. Исторический Маскат расположен в хорошо защищенной с трех сторон горами небольшой долине, оснащён стенами XVII века с запада и юга; с четвертой стороны защитой служила удобная бухта Хор Маскат Оманского залива (город был построен вокруг бухты, над которой возвышаются крепости, которые в древности защищали город от набегов пиратов). По обеим сторонам бухты находятся, как я сказал ранее, португальские форты - на юге тюремный замок Джалали (1587), увенчанный 2-мя круглыми башнями, на севере - форт Мирани (1588); оба перестроены в XVIII-XIX веках и оснащены амбразурами, бойницами, машикулями; к западу от форта Мирани расположены ворота Баб-эль-Матаиб, южнее - ворота Баб-эль-Кабир и Баб-эль-Сагир. Кольцо гор надежно защищает порт, поэтому Маскат всегда считался безопасным местом для моряков. Кстати, название Маскат может переводиться с арабского языка двояко: «распадок» (долина между холмов) или «место, где брошен якорь»; то и другое значения вполне отвечают качествам места, где расположена столица Омана. В старой части города я видел сохранившиеся 2-3-этажные дома из светлого камня с зубчатыми парапетами по краям крыши (некоторые имеют балконы с решётками и резные двери), глинобитные 1-2-этажные дома с плоской крышей; мечети с балочными перекрытиями, на углах которых ставился карликовый минарет в форме колокола. Среди памятников гражданской архитектуры - дома торговцев XVIII-XIX веков с узкими помещениями, сгруппированные вокруг внутреннего двора. С 1970-х годов здесь строятся здания в духе современной архитектуры. Старинный Маскат - столица сегодняшнего Омана, которому уже более пяти тысяч лет, знаменит исламскими традициями; в то же время, это современный город, сохранивший в себе романтику средневековья. Форпосты португальцев на скальных кряжах залива, делают его уникальным местом. Причудливая мозаика домов старинной постройки и современных торговых комплексов порождает свой, ни с чем несравнимый, городской колорит. Сердцем столицы считается Резиденция правителя страны Султана Кабуса Бин Саэда (сейчас, после его смерти новый султан здесь почему-то не появляется), расположенная между отвесными скальными выступами. Этот город-крепость, не так давно бывший отдельным султанатом, за последние пару десятков лет разросся вширь, но высоток в Маскате я не встречал; нет их из-за личного указания султана Кабуса, не пожелавшего портить исторический облик города стеклобетонными небоскребами, как в Дохе, Дубае или Абу-Даби. Благодаря этому, в любом районе я видел традиционные каменные дома. Этим небольшой живописный Маскат кардинально отличается от столиц соседних арабских государств: здесь нет небоскребов, а архитектура обязательно отражает местные традиции - самые обычные здания непременно имеют купол или окна, оформленные арабесками. Нигде не видел «больших» гостиниц и торговых центров, поэтому моему погружению в историческую атмосферу мешали лишь изредка проезжавшие машины. Гавань Матраха (основного района Маската) - главный порт столицы, названный именем султана Кабуса (Мина Султан Кабус). Здесь мне не повезло увидеть яхту Его Величества султана Кабуса «Фульк ас-Саляма»; ну, не довелось. Кроме современных судов, на легкой волне видел как покачиваются изящные багалы и доу. Прошелся длинной полукруглой набережной, совершил один из живописнейших променадов. Многие дома здесь также построены в традиционном оманском стиле. Позади домов, идущих вдоль набережной - лабиринты крытых улочек, где расположился традиционный рынок, значительную часть которого занимали сувенирные лавки, ориентирующиеся в основном на туристов и иностранцев. Прошелся по Руи - району, объединяющему такие понятия, как «Сити» и «Даун таун», то есть торговый и деловой центры. Руи Хай стрит, она же Сук Руи стрит - главная торговая артерия Большого Маската, на протяжении 2-х километров была наполнена лавками, магазинами, ресторанами и кафе, небольшими рынками. 2. Красавцы форты. В целом, государство Оман я бы решительно, на полном основании назвал «Страной крепостей, замков и фортов», так как его историю можно отследить именно по ним. Форты встречались на побережье, в горах и пустыне - фактически в любом из регионов страны. Некие из них были построены во времена, когда Оман контролировала Португалия, другие - при султанах. У каждой крепости своя история, из которых, в свою очередь, складывается история всей страны. Некоторые из них мне довелось повидать воочию, правда, не так, чтобы это было совсем вблизи. Например, форт Мутрах, который построен на вершине горы для защиты бухты Мутрах и дороги к столице страны. С него хорошо видна вся окрестность; его можно назвать одним из главных элементов городского пейзажа. Построен он в XVI веке и считается важнейшей достопримечательностью всей страны. Крепость возвели португальцы, которые контролировали Оман в эпоху Великих географических открытий. Португальские моряки сумели обогнуть мыс Доброй Надежды и получить, таким образом, доступ к путям торговли пряностями, до того монополизированными в Европе венецианцами, которые работали исключительно с султанами Египта. Португальцы быстро захватили все прибрежные зоны Аравийского полуострова, включая Оман. Некоторые части этой страны были оккупированы на протяжении 145-ти лет, тогда и был построен форт Мутрах. Мнения историков разнятся: по одной версии, португальцы построили форт с нуля, по другой - добавили только две башни и крепостную стену к уже существовавшему укреплению, когда прибыли в Оман в 1507 году. Португальцы не контролировали внутреннюю территорию Омана, поэтому форт использовался и для защиты из глубины страны. Когда прибрежная территория Омана вернулась под контроль местных жителей, вокруг форта построили вторую стену. Крепость, по-прежнему, была частью системы береговых оборонительных сооружений, защищавших столицу. Сегодня форт Мутрах открыт для туристов, но подняться к нему и узреть профессионально насколько грамотно он расположен с точки зрения стратегии я не смог (любовался только издали), так как был в группе на экскурсии. По пути рассматривал форты Джалали и Мирани. Эти крепости считаются символами Маската и расположены в Старом городе. Во внутрь попасть было нельзя, поэтому смотреть пришлось издали совместно с туристами со всего мира. Оба форта построили также португальцы, как часть системы прибрежных укреплений. После изгнания европейцев крепости использовались как резиденции монархов, тюрьмы, гарнизоны и жилые дома. Оба форта расположены близко друг к другу, а их названия рифмуются, и точно неизвестно, кто их так назвал. По одной из версий, Джалали происходит от арабского слова «джалаль», что означает «высокий», а Мирани - искаженное португальское «mirante» («бельведер, башенка»). По другой легенде, форты названы в честь солдат Миран-Хана и Джалал-Хана, которые захватили их в ходе последнего сражения с португальцами за Маскат. Точно известно, что крепости были построены в XVI веке; строительство Мирани началось в 1507 году, а Джалали построили 20 лет спустя. Также памятно, что в 1586 году миланский архитектор Джованни Баттиста Кайрати прибыл в Маскат, чтобы спроектировать дополнительные укрепления в обоих фортах. Жаль, что не удалось даже одним глазом осмотреть весьма желаемые форты Сухар, Эр-Рустак, знаменитые замки Аль-Хазм, Барка и славную крепость Бахла. Впереди меня ждала столица и крупнейший город государства Оман, расположенный на берегу Оманского залива (Продолжение следует

3. Музей Байт-аль-Зубайр. В Маскате у меня на выбор было две экскурсии: как бы основная «Жемчужины Маската» и альтернативная «BEACH RELAXATION AT GRAND HYATT HOTEL» (Релаксация на пляже отеля GRAND HYATT); избрание пало на изучение жемчужин города. Столица и крупнейший город Омана, мне сразу понравился: скалы круто обрывались к морю, закрывая город со всех сторон естественной стеной-крепостью, и цветущий Маскат показался настоящим оазисом, сотворенным руками человека. Свою прогулку по Старому Маскату я начал с улицы Аль-Саидия и неподалеку от Дворца Аль-Алам (официальной резиденции правителя Омана) посетил этнографический музей Байт-аль-Зубайр, где хранятся тысячи экспонатов, посвященных истории страны, ее традициям, повествующие о культуре государства, этнографии султаната и охватывающие разные сферы жизни оманцев. Он представляет собой культурный комплекс, заслуживший признание среди музеев и художественных галерей всего мира. Именно здесь периодически проводятся временные выставки, и музейный комплекс используется в качестве площадки для исследования наследия Омана. Байт-аль-Зубайр - фактически дом, который стал музеем. Старейшее из его строений было возведено в 1914 году, а самое новое, оно же самое крупное, построено в 2008 году в честь 10-летия открытия музея; впервые он открыл свои резные деревянные двери в 1998 году. Реликвии Байт-аль-Зубайр распределены по всему музейному комплексу, состоящему из трех отдельно стоящих зданий (планируется построить четвертое сооружение, но оно пока находится в стадии разработки). Главное здание музея первоначально было домом шейха Аль-Зубайра ибн Али, который служил при трех султанах, как министр и советник. Этот дом был местом сбора элиты, а экспонаты, представленные здесь, рассказывали о династии нынешнего султана. Изначально финансированием музея занималась семья Зубайр, имя которого он и получил, но в 2005 году на его базе был создан фонд Байт-аль-Зубайр, который занимается разработкой проектов, связанных с культурой, искусством, сообществом, историей и наследием султаната. В 1999 году историко-этнографический музей был удостоен премии Его Величества Кабуса. В музее я осмотрел огромную коллекцию оманских артефактов этой семьи, которая имеет многовековую историю. Особого внимания заслужило огнестрельное и холодное оружие. Например, видел выставленные прекрасно сохранившиеся португальские мечи XVI века, оманское национальное оружие и кинжалы ханджар (местные изогнутые кинжалы), традиционные мечи, огнестрельное оружие, коллекции национального мужского и женского костюмов, старинные ювелирные изделия и предметы домашнего обихода. С большим интересом изучал его экспонаты: старинные монеты и медали; мебель и ткани разных периодов; оманские ковры с национальными узорами; традиционные медные кувшины и кофейные сосуды; филателистическое собрание; ювелирные изделия эпохи Средневековья и Нового времени. Зашел в зону для временных выставок, библиотеки, книжного и сувенирного магазинов; слегка отдохнул в кафетерии и отведал восточных сладостей - мютаки шамахинские, назук сладкий, нан багдадский, пахлаву слоёную, трубочки миндальные. В сувенирном магазине (его товары проектируются таким образом, чтобы они соответствовали тематике музея) приобрел пару изделий местных ремесленников. Их навыки, формировавшиеся веками, обычно передавались от отца к сыну, от матери к дочери, но в результате модернизации оманские ремесленники сейчас производят меньше продукции, чем раньше. Тем не менее, производство традиционных товаров до сих пор остается стилем жизни отдельных лиц или небольших семей. Прошелся внутренним двором культурного комплекса, исполненного в традиционном стиле, где высажены местные деревья и растения, которые создавали красивую и спокойную атмосферу. В саду осмотрел древнюю систему распределения воды, остов интересной лодки, установленный образец традиционного жилища. 4. По соседству с набережной Корниш увидел важнейший для меня шедевр архитектуры - королевский Дворец Аль-Алам, одну из многочисленных официальных резиденций султана Кабуса, и, несомненно, самую красивую из них. Дворец расположен на берегу Оманского залива между двух фортов-близнецов и является символом страны, ее визитной карточкой. Аль-Алам, в переводе с арабского языка означает «флаг», был построен более 200 лет назад Султаном ибн Ахмедом. В существующем ныне виде комплекс был восстановлен в качестве королевской резиденции в 1972 году. С архитектурной точки зрения аль-Алам - уникальное здание. Строили здание индийские архитекторы, поэтому оно довольно сильно отличается от традиционных оманских дворцов. В облике роскошного дворцового комплекса гармонично соединились традиционные для Омана арабские формы и индийские черты. Внешне дворец прост и элегантен, в оформлении преобладают голубой и золотистый цвета; великолепные мастера сумели совместить элегантность и простоту, пышность и скромность. Тем не менее, султан здесь никогда не жил, он не очень любил это сооружение, в основном использовал его для приема официальных делегаций и почетных гостей. Попасть внутрь и увидеть всю роскошь султанских апартаментов мне, простому смертному на этой земле, конечно, не довелось - его охраняла султанская гвардия. Султанским дворцом туристам разрешается любоваться лишь с фасада, вход на территорию, а, тем более, во внутренние залы воспрещен. Пришлось осматривать красивый желто-голубой дворец только с придворцовой площади (посетителей допускали до кованных железных ворот с гербами султана); любоваться переливами цветов на стенах, фотографироваться на фоне этого прекрасного дворца и возвышающихся на обрывистых скалах по бокам фортов-близнецов Джалали и Мирани, построенными португальцами во время оккупации Омана, никто не мешал. Перед фасадом погулял в маленьком живописном парке, где представлены собранные из многих стран редкие деревья и растения, дорожки которого вели прямо к океану... Гид «дал свободное время», группу распустил и я рванул куда глаза взирали (было на что любоваться!) и, как завсегда, сразу всех потерял. Бродил с открытым ртом пока чуть не попал под какую-то ретро-машину и неожиданно в 20-ти метрах от себя увидел Владимира Зеленского(!) с группой мужчин, женщин и детей. Обалдел тут же, так как примерно 1,5 часа назад видел его в «прямом эфире»(!) по телевизору в Киеве. Протер глаза, присмотрелся - точно он!! С недоумением долго смотрел ему вслед... В конце дня узнал, что в Иране сбит украинский пассажирский самолет, и с нетерпением ждал, когда этот чудак-президент появится на экране в киевских новостях в «прямом эфире», но он на TV появился только через сутки. Я сразу понял, что все произошедшее не к добру - американцы «погонят волну» и это... скажется на туре нашей группы. В текущие сутки неожиданные события не прекратились: умер 30-ть лет до приезда В.Зеленского успешно правивший страной султан Кабус; мой аэропорт отправки в Москву - Дубай ураган небывалой силы за всю историю страны залил на двое суток водой почти на 50 сантиметров. Естественно, в Омане все публичные мероприятия сразу отменили, туристов не стали впускать в страну и к вечеру я засобирался в Катар. До окончания тура было еще четыре дня, но я уже начал слегка ажитироваться. Мой реальный маршрут домой пролегал через Иран, но он сразу же закрыл свое воздушное пространство. Туроператор начал в спешном порядке искать выходы, но Пакистан, Саудовская Аравия разрешения на пролет не давали, а до Израиля и Египта добираться в силу сложившихся обстоятельств не было возможным (закрытое небо промежуточных стран этого не позволяло). [Тем не менее, я не горевал - например, ТурТранс-Вояж и в более сложных происшествиях находил для меня пути-дорожки выхода из создавшихся обстоятельств! Так, годом ранее менеджер по направлению ТО ТТВ Пахорукова Светлана и кисловодский директор "Магазина путешествий «ВЕЛЛ»" Цемина Елена спасли меня от тюрьмы в Иордании за «незаконный въезд» в страну (при въезде мне поставили штампы в паспорт об уплате за визу и обмена валюты, а штамп въезда пограничные шайтаны(!) специально не поставили, чтобы затем меня шантажировать), заставили возвратить 300-от долларовую взятку гиду и отменить требуемый штраф в 22.000$. На что мой гид Аркан сказал: «В следующий раз тебе помочь уже никто не сможет, так как все они обижены на тебя». Мой вопрос отчего такой злой на меня, он покрыл чудесным ответом: «Я был женат на стерве из Белой церкви (учился на гидроинженера в Киеве 7-мь лет). Месяц назад она меня обманула на деньги, бросила и с 3-мя детьми умотала в свою «Хохляндию»!! Это вы таких породили, вы не поставили их на место, надо было их сразу поубивать!!!» Я воспротивился его мыслям, но он весьма доказательно меня остановил: «Ты ничего не знаешь, ты не был на такой женат». Пришлось промолчать, и он принял это за согласие...] Проголодался и решил поесть. В ресторане «KOHINOOR» мне предложили блюда нескольких стран мира: индийской, китайской и арабской кухни. Я выбрал арабскую с бараниной и овощами, известную как шуа порцию из жаренной на углях целой тушки молодого барашка без гарнира и немного мишкака - баранины на вертеле с гарниром из нута (это такой горох). Зная, что здесь пользуются популярностью блюда из рыбы, заказал на вынос вяленый лахам и жареный на углях самак мешуи. Пил оманский кофе - не просто напиток, был целый ритуал: его подали в чеканном высоком кофейнике с традиционными восточными сладостями - халвой и баклавой. P.S. Несколько слов об альтернативной экскурсии BEACH RELAXATION AT GRAND HYATT HOTEL («Релаксации на пляже отеля ГРАНД ХЯТТ»). Предполагался трансфер из порта Маскат в 5-звездочный отель. По прибытию должны были предложить приветственный напиток. Этот роскошный отель дал бы насладиться комфортным отдыхом у бассейна, где установлены шезлонги. При желании можно было посетить расположенный рядом общественный пляж, где провести чудесный день, греясь на солнце и наслаждаясь теплыми водами Оманского залива. В элегантном ресторане «МОХА» предполагался вкусный обед. В стоимость включался трансфер туда и обратно в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного сопровождения и без специализированного гида; в стоимость входили один шезлонг на человека и пляжный зонтик, а также обед, но напитки оплачивались бы дополнительно; во время обеда рекомендовали переодеваться в более закрытую одежду, оставаться в пляжной одежде не разрешалось; при желании поплавать на общественном пляже женщинам рекомендовали надевать цельные закрытые купальники с boxer shorts (боксерскими трусами); мужчинам - также надеть boxer shorts. Продолжительность экскурсии предполагалась на целый день, стоимость - 115€