ГРИГОРЬЕВ Виктор

Почему-то припомнил занимательный диалог из «Триумфальной арки» Э.М.Ремарка: «- Плохая погода, - сказал он. - Нет, - ответила она. - Для меня хорошая. - Почему? - Потому, что не надо выходить на улицу». Разумеется, такое рассуждение дамы к моей практике никоим образом не придвигалось; в туре есть одно вожделение - иметь исключительно пригодную погоду для неустанного шатания на свежем воздухе, а не просиживать ценное время в номере отеля или в ресторане (баре). Тем не менее, с погодой в Архызе нашей группе сооооовсем не подвезло: лил томительный дождь, лежала спорадическая облачность и приходилось выкручиваться из создавшегося положения за счет тесного общения друг с другом в помещениях прекрасного отеля «Вертикаль». Таким образом, об этом уникальном месте я вынужден буду повествовать на основе богатого опыта многократных посещений Архыза в более ранние времена. Остановлюсь на четырех многозначащих моментах: небольшом курортном поселке Архыз, горном районе Архыз, истории Архыза и специальной астрофизической обсерватории РАН в Архызе. 1. Архыз - горная территория и одноимённый небольшой курортный поселок в Тебердинском государственном заповеднике Карачаево-Черкесской Республики (в бассейне Большого Зеленчука на Северном Кавказе). Его природа неповторимо красива и охраняется законом. В районе царит мягкий климат, количество солнечных дней превышает 80% в году. Также эту местность называют краем множества озер, вода в которых славится своей кристальной чистотой. Поясню, что в понятие «Архыз» включается территория от селения Даусуз на севере (иногда речь идет о станице Зеленчукской) и до цепи Главного Кавказского хребта на юге. «Горный район Архыз» делится на верхнюю часть ущелья Большого Зеленчука с его притоками, посёлки Архыз и Нижний Архыз. [«Архыз» в переводе с карачаево-балкарского языка (Ырхыз) означает «селевый поток», по другой версии перевода - «старое жилище». Действительно, на территории поселения и в его ближайших окрестностях найдены следы проживания человека тысячи лет назад. По одной из версий люди ушли отсюда из-за стремительно изменившегося климата, когда со склонов окружающих хребтов на жилища стали сходить лавины, увеличивая мощь с каждым годом (сегодня лавины изредка шуршат и не представляют опасности для поселка)]. Поселок находится в замкнутой горной котловине, из которой вырывается только Зеленчук через узкое ущелье, сквозь которое проложена асфальтовая дорога. С юга и запада он замыкается долинами, с севера путь холодным зимним ветрам перегородил хребет Абишира-Ахуба с трехтысячными вершинами. Архыз имеет население свыше четырёхсот человек, расположен он на левом берегу Большого Зеленчука на высоте 1.450-1.500 метров над уровнем моря. Основой существования местных жителей являются заповедник, лесное хозяйство, курортно-туристический бизнес, завод по розливу одноименной воды (в Архызской долине выведены на поверхность великолепные углекислые минеральные воды). Архыз можно назвать одним из главных туристических центров Кавказа (отсюда совершаются горные походы первой-четвёртой категории сложности). Большой Зеленчук популярен у водных туристов; он относительно безопасный, не имеет сложных и опасных препятствий (допускаются походы третьей категории сложности). В последние годы здесь развиваются конные переходы, рафтинг, велосипедный и другие виды туризма; перспективен он для альпинистов. В Архызе разместился одноименный Всесезонный горнолыжный курорт площадью около 16-ти тысяч га, который состоит из 3-х туристических комплексов. В марте 2012 года открылись канатная дорога и две горнолыжные трассы всесезонного курорта «Архыз» (имеется система искусственного оснежения). 2. Район Архыза на юге замыкается Главным Кавказским хребтом со скалистыми вершинами и значительными ледниками (крупнейшие - Софийский, Большой Кизгычский и Псышский). Между истоками рек Кизгыч и Псыш ответвляются отроги с господствующей над окружающими горами вершиной Софии (3.637 метров), считающейся символом Архыза. Круто обрывающийся к северу её гребень образует Софийскую седловину и соединяется с хребтом Чегет-Чат, водоразделом между реками София и Кизгыч. К северо-западу от Софии, параллельно хребту Чегет-Чат, ответвляется Софийский хребет со скалистыми вершинами Кара-Дзяш-Кая (3.354 метра) и Куш-Кая (3.226 метров). Рядом с Софией расположены горы Вера, Надежда и Любовь(!) С юго-запада и запада район ограничен хребтом Аркасара с вершиной Закзан-Сырт (3.096 метров). Он соединяется невысокой перемычкой с хребтом Абишир-Ахуба, образуя перевал Пхия. В верхней зоне на Главном Кавказском хребте и на его боковых отрогах лежат снежники - около 50-ти ледников, рождающих многочисленные горные потоки. Главной водной артерией является Большой Зеленчук, протяжённостью около 170-ти километров; начинаясь от слияния рек Псыш и Кизгыч, он впадает в Кубань. Самым многоводным притоком Большого Зеленчука является Псыш с притоками София, Аманауз, Белая, Кызыл-су, Кошевая. В дальних окрестностях Архыза имеется более 75-ти озер; они сосредоточены в высокогорной зоне от 2.300 до 2.850 метров над уровнем моря. Климат Архыза мягче, чем в соседних долинах. Хребет Абишир-Ахуба высоким барьером (3.000 метров) отгородил верхнюю часть долины Большого Зеленчука и закрыл туда доступ холодным ветрам. Широкая долина хорошо освещается солнцем (280 солнечных дней в году). Лето в Архызе не жаркое, среднесуточная температура в июле +15,3°С. Зима мягкая, многоснежная, средняя температура в январе -5,4°С. Осень, как правило, сухая, тепло стоит до ноября. Весна красочная! Растительность Архызского района очень разнообразна. Здесь насчитывается более 140-ка видов древесных и кустарниковых пород. В верховьях Кизгыча сохранился уникальный участок пихтового леса; пихты здесь достигают 60-ти метров в высоту и полутора метров в обхвате; отдельные экземпляры доживают до 700 лет. Этот участок леса - остаток лесных массивов, которые в прошлые века господствовали на Северном Кавказе. В Архызе сохранились реликтовые растения третичного периода: кавказская сосна, ель, тис, кавказская чинара (бук), вахта трехлистная. Верхнюю границу леса замыкает низкорослая береза, которая сменяется зарослями рододендрона и субальпийскими лугами. Еще выше расположен пояс альпийских лугов, доходящий до границы вечных снегов и ледников. В лесах можно найти благородные грибы (белые, маслята, моховики, подосиновики, сыроежки), а также чернику, бруснику, землянику и малину. Из диких животных в этой горной местности обитают: кавказский олень, зубр, медведь, тур, серна, кабан, волк, рысь, лисица, дикий кот, куница и др. Птиц насчитывается не менее 150-ти видов. Наибольший интерес представляют кавказский тетерев, кеклик, улар и самые крупные из мира пернатых: бурый гриф, белоголовый сип, стервятник и бородач-ягнятник. Рассказывать обо всех красивых местах района я мог бы нескончаемо, но лучше их увидеть своими глазами. В пешей доступности находятся водопад Баритовый и обзорные площадки Абишира-Ахубы. Но к настоящим жемчужинам района нужно добираться на транспорте или пешком: это знаменитые Софийские водопады, после которых оборудованные «водосливы» на Черноморском побережье покажутся карликами; это Софийские озера, переливающиеся различными цветами; это озеро Семицветное, название которого говорит само за себя; это водопад на реке Белой, вырывающийся из узкого ущелья; это прекрасное Пятиозерье в истоках Ацгары и многое-многое другое. 3. История освоения района Архыз начинается в глубокой древности. Солнечная долина, надежно скрытая высокими горами, сочные луга, богатые дичью леса издавна привлекали человека. Археологические находки позволили установить, что ещё в конце II тысячелетия до н.э. в этих местах жили племена - носители кобанской культуры (археологическая культура позднего бронзового - раннего железного веков). В Нижнем Архызе и в соседних долинах обнаружены бронзовые топорики, кинжалы и украшения, изготовленные далекими предками абазин и адыгов (Кяфарский клад бронзовых украшений 900-го года до н.э., найденный возле станицы Сторожевой, находится в Эрмитаже). Наибольшее число памятников в верховьях Большого Зеленчука оставили после себя аланы, которые жили здесь с начала I тысячелетия до 1396 года (когда через Кавказ прошлась шквалом конница Тамерлана). В IV веке на Кавказ вторглись гунны, захватившие аланское государство; часть алан была истреблена, другая - уведена гуннами на запад, оставшиеся - были вынуждены уйти в горы. К X веку племенной союз алан, занимавший горную полосу Северного Кавказа от реки Большая Лаба до территории нынешней Чечено-Ингушетии, обрел черты централизованного государства. В X-XII веках Алания достигла своего наивысшего расцвета. На территории Архыза находилась ее столица - Маас (Нижне-Архызское городище на правом берегу Большого Зеленчука, возле городка астрофизиков; протяженность городища - 2,5 километра; в прошлом году я ходил здесь по трем улицам с развалинами домов и хозяйственных построек). Мало кто знает, что Архыз - одна из колыбелей Христианства не только этих мест, но и всей России. Именно здесь расположены городища с древнейшими храмами, привлекающими туристов со всего мира. Попав сюда, я чувствовал неповторимую атмосферу свободы и единения с природой (невозможно передать все эмоции, которые я переживал при первом посещении Архыза). На территории Нижне-Архызского городища сохранились три великолепных храма, обнаружены следы множества часовен и захоронений. Храмы были построены мастерами византийской школы в середине X века, за несколько десятилетий до возникновения первых христианских культовых сооружений в Древней Руси. На другом берегу Большого Зеленчука открыт наскальный образ Христа Спасителя, созданный в X веке в гроте под нависающими скалами и надёжно защищённый от дождя (размер рисунка примерно 140 на 80 сантиметров); стена, на которой находится изображение, сверху прикрыта горизонтальным козырьком, препятствующим попаданию дождевой воды; грот сухой и хорошо прогревается солнцем. Лик очень похож на знаменитую синайскую икону Христа Пантократора (это - именование Бога, представляющее Его как Небесного царя и Судью; также иконографический тип Иисуса Христа), которая, по весьма распространенной версии, была списана с лика, проступившего на Туринской плащанице. Сходство Архызского лика с ликом, запечатленным на синайской иконе, подтверждает главный научный сотрудник Государственного Эрмитажа Б.В.Сапунов. Ранее он проводил сравнение синайской иконы с изображением на Туринской плащанице и нашел, что в изображении двух ликов имеется как минимум 45-ть совпадений. По словам Б.В.Сапунова, Архызский лик в свою очередь имеет гораздо больше совпадений с синайской иконой. Исследования показали, что икона была написана способом яичной темперы. Эта техника была распространена в Византии в Х веке. Спаситель со скалы смотрит точно на восток, и если провести условную линию, она пройдет через Северный храм Нижне-Архызского городища. Именно в нем в начале Х века аланы проходили обряд крещения (кстати, древнехристианские храмы сохранились здесь до наших дней практически в своем первозданном виде). Во времена существования аланского государства Архыз стал одним из центров раннего христианства. Похоже, что в Нижнем Архызе был религиозный центр Алании, а его северный храм служил кафедральным собором Аланской епархии. Известно, что при содействии Абхазии в 921-925 годах знать закубанской Алании приняла христианство, что сопровождалось строительством храмов в византийском стиле и первыми попытками создания письменности с использованием греческого алфавита. Так, Нижне-Архызское городище стало центром Аланской епархии, форпостом византийского влияния на Северном Кавказе. Современные исследования «аланской переписки» патриарха Константинополя Николая Мистика помогли ученым установить дату крещения Алании. Это произошло в 916 году в Северном храме Нижне-Архызского городища, которое стало средоточием христианских древностей. Алания имела тесные торговые и политические связи с Закавказьем. Самый короткий и удобный путь на побережье Черного моря и далее к Византии проходил по долине Большого Зеленчука через современный Архыз и далее в долину Большой Лабы через перевал Пхия, затем через перевал Санчаро в Псху и, наконец, через Доу в долину Гумисты в Диоскурию (Сухум). Этот древний торговый путь связывал Северный Кавказ с побережьем Чёрного моря; более того, он являлся фрагментом Великого Шелкового пути из Китая через Среднюю Азию к Чёрному морю и далее в Европу. Судя по раскопкам, Нижне-Архызский город в X-XII веках активно торговал с Византией, Ближним Востоком, русскими княжествами, Закавказьем. Отмечается высокий уровень ремесел. На Кавказе славились аланские изделия из железа и оружие. В городище обнаружена мастерская с уникальным для того времени горном. Золотые украшения, найденные при раскопках Северного храма, отличаются мастерством изготовления. Расцвет Алании был недолгим - в 1222 году в Предкавказье вступили войска Чингисхана. Терзаемые междоусобицей, аланы не смогли противостоять хорошо организованному войску и монголо-татары полностью разрушили страну и город. Часть алан ушла с победителями, другие укрылись в защищенных ущельях (есть сведения, что 10.000 алан были приняты Византией, часть их обосновалась в Венгрии). Алания, как государство, перестала существовать; окончательный удар аланам нанесла конница Тамерлана в 1396 году. Монгольское нашествие перекроило этническую карту Северного Кавказа. Опустевшие предгорья заняли кабардинские племена (XII-XVII). В ущелья Теберды, Зеленчуков и Большой Лабы, перевалив через Главный хребет, пришли родственные абхазам абазины. Остатки алан, половцев смешались с местными горскими племенами и образовали народности осетин, балкарцев и карачаевцев. В XIV веке, вследствие изменений климата, лавины стали представлять серьёзную угрозу для жителей посёлка (до сих пор в районе Архыза, в урочище «Старое жилище», видны остатки мощных заградительных сооружений). После эпидемии чумы, разразившейся в это время, долина была оставлена. Современное освоение долины началось в XX веке. На дореволюционных картах урочище, где 1923 году был основан карачаевский аул Архыз, называлось «Старое жилище» (из-за развалин древнего городища). То же самое отражено в труде Н.С.Иваненкова (1912 год), отмечавшего, что «карачаевцы указывают там (в Архызе) место своего поселения», называя его «Старым жилищем» или «Старой родиной». А в одной из версий предания о богатыре и хане Бёкюрлю Карачай говорится, что он родился и похоронен здесь 971 год назад (здесь же проживал предводитель народа Карча). Я нашел интересный исторический факт из недалекого прошлого. Так, в 1802 году майор Кавказской линии Г.А.Потёмкин посетил Закубанье, чтобы уладить дела с горцами. Абазины показали ему Нижний Архыз и развалины храмов (эти храмы знали и черкесы, называвшие их «домами эллинов»). На стене «Северного» храма Г.А.Потёмкин обнаружил образ Николая Чудотворца и надпись на греческом языке «Святой Николай Покровителя Аспе». Г.А.Потемкину также принадлежат первые зарисовки храмов и сохранившихся надписей. В годы Второй мировой войны Архыз стал местом ожесточённых боёв за Главный Кавказский хребет, тогда же часть района (долина реки Кызгыч) была включена в состав Тебердинского государственного заповедника. 4. В районе Нижнего Архыза, у подножья горы Пастухова расположена самая крупная Специальная астрофизическая обсерватория РАН, в состав которой входит крупнейший в Евразии оптический телескоп с диаметром зеркала 6-ть метров. Ниже по течению реки Большой Зеленчук, рядом со станицей Зеленчукской, работает радиотелескоп «РАТАН-600», обладающий самым большим диаметром принимающей антенны в мире - 600 метров. Оба они считаются инструментами открытого коллективного пользования, поэтому вести здесь наблюдения могут и представители мирового астрономического сообщества. Впрочем, приехать сюда и посмотреть в маленький телескоп может любой турист, записавшись заранее на экскурсию; так, приехав ночью в ясную погоду, можно увидеть невероятной красоты звездное небо. Обсерватория появилась в Архызе в 1966 году. Ее создавали как центр, который обеспечит работу крупнейших в мире на тот момент телескопов и позволит изучать космос с Земли. Сами телескопы ввели в строй в 1975-1977 годах. Сейчас астрофизическая обсерватория считается крупнейшим астрономическим центром наблюдений в стране. Здесь работают 430-ть человек, четверть из них - научные сотрудники. В Академгородке, где они живут, располагаются лаборатории, администрация и техслужбы; сами ученые и местные жители называют его Буково. Верхняя научная площадка находится в 17-ти километрах от поселка Архыз, на высоте 2.100 метров. Именно здесь установлен самый большой на материке (до 1993 года самый крупный в мире) оптический телескоп - БТА (большой телескоп азимутальный), который весит около 42-х тонны. Помимо него, здесь работают еще два телескопа, более скромных - диаметры их зеркал 1 и 0,6 метра. В обсерватории «на оба телескопа» организуют экскурсии по предварительной договоренности. Кроме того, в хорошую погоду проводят ночные экскурсии, во время которых можно посмотреть в маленький телескоп, который специально устанавливают на улице. Сотрудник обсерватории настраивает его таким образом, что удается наблюдать разные планеты, рассмотреть кольца Сатурна и кратеры Луны. Участники экскурсии смотрят в телескоп по очереди; всех поражает, с какой скоростью на самом деле движутся планеты: через каждые несколько минут специалисту нужно заново настраивать телескоп, чтобы «поймать» планету и сфокусироваться на ней. Такого движения в жизни мы, конечно, не замечаем и звезды нам кажутся статичными. Обсерватория открыта для посетителей круглый год. В помещении с БТА всегда холодно, поэтому даже летом стоит брать с собой теплые вещи. Экскурсии проводятся с 9.00 до 15.00 в разные дни; с 1 мая до 6 ноября: по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням; с 6 ноября по 1 мая: по субботам, воскресеньям и праздничным дням; каждый день за исключением 31 декабря и 1 января. На экскурсии под открытым небом в любой сезон желательно брать с собой термос с чаем. Здесь время начала экскурсии варьируется в зависимости от сезона и времени заката. Летом наблюдать за звездами отправляются примерно в 22.00, зимой - в 19.00. Поскольку оба телескопа установлены достаточно высоко, от них открываются дивные панорамы гор. Сами телескопы впечатляют размерами, внешним видом и местом расположения (купол БТА до сих пор остается крупнейшим астрономическим куполом в мире). Если правильно выбрать ракурс, то в кадр попадет не только здание, где находится телескоп, но и снежные шапки гор вдалеке. Однако погода в горах меняется быстро и надо быть готовым к тому, что кадры фото могут испортить дождь или туман

Лучшего места познакомиться с горами Адыгеи, чем плато Лаго-Наки не найти (оно расположено на территориях республики и частично Краснодарского края). Люди сюда идут без рюкзаков, палаток и спальников; чаще всего выбираются в поход на один день и в полной мере успевают насладиться горными вершинами, цветущими альпийскими лугами, играют в снежки, упиваются талой ледниковой водой, знакомятся с трекингом (пешим походом). Вылазка по этому плато доступна людям без физической подготовки, без особого снаряжения, в любом возрасте и даже с маленькими детьми. В Адыгее всего два города (Майкоп и Адыгейск), остальная территория республики - горы и леса. Здесь я был уже давно; в отсутствие выездов в дальние страны, захотелось напомнить себе об этом крае, набраться сил, отдохнуть от городской суеты, исследовать пещеры, покорить некоторые горы, испытать спектр эмоций от цветущих степных просторов, лесов и бурных рек, вкусить настоящий адыгейский сыр. По прошлому опыту знаю, что здесь популярны пешие походы, сплавы и спелеомаршруты; на этот раз, одной из моих целей было знакомство с горой Фишт (которая дала название главному олимпийскому стадиону в Сочи), хотел за один день побывать сразу в нескольких климатических зонах и оценить разнообразие природы. Насладиться альпийскими лугами и снежными вершинами, водопадами и горными озерами, а в конце напряженного дня - термальными источниками, в горячей воде которых особенно приятно купаться после сложного трекинга. Захотел увидеть сад камней в дендрарии поселка Гончарка, дотронуться до скрученной в спираль времени раковины аммонита, обитателя древнего океана Тэтис (который существовал на этой территории 10-14 миллионов лет назад), пройтись по стеклянному полу над Хаджокской тесниной. О погоде я не задумывался (лишь бы не было продолжительных дождей), так как климат Адыгеи мягкий и теплый, средняя температура в июле на равнине +23,2°С и на пару градусов прохладнее в предгорьях. Итак, в этот день у меня в планах было посещение плато Лаго-Наки (2.200 метров над уровнем моря, занимает площадь 650 км²) - очень популярной достопримечательности республики. Здесь сохранились пещеры, древние дольмены и эндемичные растения (водопады, горы и ущелья также встречались на моем пути). Плато находится в нескольких климатических зонах, поэтому во время трекинга я с интересом наблюдал, как менялась природа: от широколиственных лесов до горных ледников. В прошлом году я собирался посетить такую природную достопримечательность республики, как Каменное море. Хотел своими глазами узреть «волны», застывшие в камне, заливные луга, напоминающие мне Альпы, цветочные поляны, высокие смотровые площадки - все-все местное великолепие. Каменное море - это «штормовые волны» на плато Лаго-Наки, один из необычных и живописных горных хребтов на территории Адыгеи. Меня сюда влекли колоритный местный ландшафт и великолепные горные панорамы, что открывались с головокружительной высоты. Но… - не сложилось; зато сейчас я, наконец-таки, оказался в этом шикарном месте! Плато Лаго-Наки можно назвать самым популярным туристическим направлением Адыгеи и одним из самых замечательных - в Краснодарском крае. Огромное плато расположено среди трех горных массивов: Фишт, Пшеха-Су и Оштен. Эти вершины также весьма популярны среди любителей горного туризма. Как я говорил ранее, территориально большая часть плато Лаго-Наки находится в Адыгее, малая часть относится к Апшеронскому району; почти вся его площадь относится к Кавказскому заповеднику, поэтому находиться в этих красотах удовольствие не бесплатное. Оказаться на плато Лаго-Наки - большое удовольствие, здесь - альпийские луга, реликтовые леса, множество карстовых воронок и пещер, что радовало нас, пришедших за единением с природой. Такую популярность это место получило благодаря впечатляющим ландшафтам; здесь есть огромный ассортимент активностей на любой вкус и время года. Плато расположено между двух рек Белая и Пшеха. Бурлящие воды Белой полюбились рафтерам, поэтому именно здесь открываются сезоны для рафтинга и проводятся различные фестивали. На плато занимаются скалолазанием и горным туризмом, очень популярны конные прогулки, занятия парапланеризмом и дельтапланеризмом (зимой - горные лыжи, сноуборд). Открыты ярмарки, где можно приобрести интересные вещи, которые связали местные жительницы, различные традиционные сувениры на память, травы собранные в этой местности и согреться вкусным глинтвейном. Так и хотелось задержаться здесь и отдохнуть подольше, подлечить здоровье (в поселке Гузерипль есть для размещения много недорогих отелей, баз отдыха и санаториев). Добиралась моя группа на плато со стороны столицы Республики Адыгея города Майкопа. Наш маршрут проходил через поселок Гузерипль, где его пересекает река Желобная. Асфальтированная дорога в Лаго-Наки закончилась на особо охраняемой территории - у кордона Кавказского биосферного заповедника и пришлось позаботиться об оформлении пропусков для его осмотра. Чтобы пройти на территорию плато необходимо было купить билет стоимостью 300 рублей для одного человека на сутки. Далее от КПП «Лаго-Наки» потребовалось преодолеть достаточно длинный путь; некоторые туристы преодолевали его на машине (давали охранникам взятку), но это был не наш вариант! Примерно через километр от кордона, перед моим взором открылось огромное плато; слева оно обрывалось отвесными скалами, которые называются «Хребет Каменное море», справа тянулся склон горы Мессо, впереди виднелся Фишт-Оштеновский горный массив. Для нашего похода в один день было достаточно дойти от кордона до триангуляра (геодезического знака в виде треугольника), установленного на Абадзешском перевале. Это - не мало (примерно шесть километров); всё время был плавный набор высоты и приходилось помнить, что придется возвращаться обратно. В начале плато дорога разветвлялась на несколько троп; идти можно было по любой, так как все они вели в одно место - к истоку реки Армянки и временами пересекались. Я повернул направо и по этой тропе стал подниматься наверх в горы, вплоть до Яворовой поляны. Оттуда были видны высокие скалы Каменного моря, далее придерживаясь дороги, можно было выйти на гору Оштен сквозь Инструкторский перевал (некоторые мои коллеги из группы пошли именно туда, но я к этому времени уже порядком подустал). Северный участок Каменного моря порос сосняком, березовыми рощами, пихтовыми лесами, рябиной и кленом. Здесь понемногу встречалась малина, смородина, яркие полевые цветы. С южной стороны предстали заливные альпийские луга, расцветала примула, незабудки, душистый горошек и многие другие растения. Картина открывалась поистине ошеломляющая: грозные, серые скалы резко вырастали из земли, перемежаясь с сочной травой и деревьями, которые каким-то чудом цеплялись корнями за камни (пейзаж можно назвать неземным). Держался я все время левой стороны, с расчетом попасть на большую тропу, ведущую вдоль «Каменного моря», с возможностью подойти ближе к обрыву (оттуда открывались наиболее великолепные виды на вершины Большого Кавказского хребта и долину реки Белая, лежащую поодаль внизу). Дальше количество троп стало массовым и мы все жутко разбрелись кто-куда (потом долго пришлось нашему гиду Александре Гамарли искать «пропавшие души» и собирать всех нас «в кучу»). Но сначала была вышка сотовой связи (присутствовало отличное соединение!) и большой живописный карстовый провал. Здесь я держался правее и по тропе проходил через большие снежники, на которых лошади спасались от слепней. Самым правильным было идти к цели по одной тропе, а обратно по другой, потому, что тропы сильно отличались между собой: ландшафт совершенно разный и самое интересное, что вдоль троп росли совершенно различные цветы. По левой тропе - больше субальпийских цветов, а по правой - настоящие альпийские поляны с очень низким травяным покровом. Но, как я уже сказал.., группа распалась достаточно быстро на сплошных одиночек! Каменное море тянулось на несколько километров (по большей части - в сельском поселении Даховская, где недалеко протекала река Армянка), с севера на юг от Азиш-Тау вплоть до предгорья Оштена, вдоль восточного края плато Лаго-Наки (как бы зажимая его). На западе местность опускалась к началу реки Курджипс, что находится на отметке 1.750 метров над уровнем моря; его высшей точкой является гора Нагой-Кош (она взлетает ввысь на 2.090 метров), место преломления массива, где он поворачивает и растягивается вдоль Лаго-Наки, создавая некий скальный пояс. Это - одна из самых удивительных точек на территории всей достопримечательности: кто доходил до вершины, мог любоваться потрясающей панорамой местности. Гора Фишт, Майкоп, Гузерипль, Свято-Михайловский монастырь - все это лежало предо мной словно на ладони. Здесь же был сложен курган с менгиром (примитивное культовое сооружение, представляющее собой вертикально стоящий камень), где по древнему преданию захоронены пастух Лаго и княгиня Наки - влюбленные, что погибли, спасаясь от погони своих разлучников. Не так далеко от Каменного моря была пещера Озерная, над которой находилась отличная смотровая площадка. Отсюда открывался чудесный вид на пики хребта Передового (Большой и Малый Ткач, Бамбаки, Ачежбока, Джуги). Массив этот сформировался около 130 миллионов лет назад где-то на дне древнего верхнеюрского моря; его образовали рифовые известняки (сегодня толщина известнякового слоя составляет порядка 30-50 метров). Вследствие различного рода воздействий (например, температурных и физических) рельеф приобрел пересеченный, несколько хаотичный вид. Поверхность хребта испещрена глубокими бороздами (карами) и покрыта воронками, кое-где круглогодично лежал снег. Сливаясь и разрушаясь, воронки образовывали целые овраги и долины. Из-за особенностей ландшафта массив и получил свое название: множество утесов вздымались над землей словно штормовые волны, сглаженные или, наоборот, острые как пики. Скальные выходы выглядели очень величественно и необычно: где-то они стояли ровно, будто высокие, строгие башни, местами походили на каменные пляжи, а порой образовывали целые лабиринты. Особое впечатление на меня произвели отвесные обрывы; местами встречались неглубокие пещеры. Каменное море выглядело словно декорации к фантастическому фильму. Посещение уникального хребта было сложным, но не настолько, чтобы от него отказываться: особой физической подготовки и опыта в прохождении этого маршрута не потребовалось; встречались туристы с детьми, которые охотно общались с нами и мы вместе наслаждались волшебными пейзажами. Территория плато славится своими альпийскими лугами (так называются высокогорные поляны с уникальным разнотравьем). На лугах Лаго-Наки я видел огромное количество красивых цветов. Всего насчитывается здесь более 1.700 растений, из которых 185-ть являются реликтовыми эндемиками (это означает, что растут они многие тысячи лет только в этом месте земного шара, пережив ледниковый период). Альпийский луг - это сплошное море цветов, переливающееся разными красками и источающее восхитительный аромат. Цветёт альпика (сорт растения Хризантема) всё лето, но максимальный пик красоты приходиться на июль. Альпийские цветы сильно отличаются пропорциями от тех, что растут внизу. Они имеют короткую ножку, мелкую листву и крупный яркий цветок. Больше всего меня поразили легендарные цветущие рододендроны, а вот местные эдельвейсы, в отличие от хорошо известных мне по Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, оказались совсем маленькими и невзрачными. Помимо красивейших цветов на плато было много карстовых воронок, в которых лежал снег, ведь плато Лаго-Наки находится на высоте 2.000 метров над уровнем моря. В итоге, могу дать несколько ценных советов. Отправляясь на плато на один день обязательно возьмите с собой достаточное количество воды, не менее 1 литра на человека (неизвестно дойдёте ли ВЫ до горных ледниковых ручьев). Даже если на небе нет ни одного облачка, возьмите теплую одежду и дождевики (в горах погода может кардинально измениться за 30 минут, особенно после 15.00). На плато хорошо виден круговорот воды в природе: солнце встало, припекло - снежники, ледники, снег испаряются и образуют облака, к вечеру - всё выливается на ВАС. Чем жарче палит солнце, тем сильнее будет ливень и возможен град. Не забудьте взять солнцезащитный крем и очки, даже если нет солнца и плато находиться в облаках. Через час из облаков могут выпасть осадки; к тому же, солнце в горах, даже при низкой температуре, обладает повышенным «производством» ультрафиолета. Побывав даже один раз на плато Лаго-Наки, вдохнув горного воздуха с опьяняющим ароматом альпийского луга, увидев красоту горных вершин, ВАМ обязательно захочется приехать сюда не раз, непременно с палаткой, чтобы провести несколько дней на высоте, сходить к уникальному озеру Псенодах, покорить вершину Оштена или подняться на Фишт (подсказываю: с Абадзешского перевала открывается самый красивый вид на Фишт-Оштеновский массив). И еще, интересная особенность моего тура - почти в каждом населенном пункте республики мне обязательно кто-то из местных жителей с гордостью сообщал, что «ЮНЕСКА завнесла адыгейские горы в список объектов Всесветного наследия»...

Опять я в поселке Каменномостский, он же Хаджох, который располагается в 30-ти километрах от Майкопа. [Хаджико на местном языке дословно означает «посетивший Мекку»; то есть, Хаджох - «долина посетивших Мекку» или «ущелье посетивших Мекку». В другом источнике я нашел иное объяснение этому названию: в районе каменного каньона - Хаджохской теснины когда-то проживал адыгейский род Шадже, поэтому это место означает - «сын рода Шадже»]. Мне сразу понравилось весьма удачное расположение поселка: в пешей доступности все самые живописные места и чудеса природы. В первую очередь, Хаджохская теснина, которая представляет собой отвесные скалы, где бурлящим потоком меж них пробирается река Белая. Это - одна из самых знаменитых достопримечательностей горной Адыгеи; представляет она собой узкий каменный каньон шириной от 2-х до 7-ми метров, обрывистые берега каньона высотой до 35-40 метров, протяженность теснины - 400 метров. На дне каменной щели бьется, клокочет и неистовствует своенравная река, вырываясь на свободу и широко растекаясь по аллювиальной пойме (почвы здесь преимущественно песчаные, слоистые, слабо переработанные почвенной фауной и корневыми системами) меандрами (система петлеобразных изгибов, излучин естественного происхождения, составляющих ложе реки). Ширина русла реки колеблется на этом участке от 50-ти до 60-ти метров. На стенах каньона видел мощные следы эрозии и разрушения стенок теснины; бурный поток реки продолжает разрушение стен теснины, углубление русла реки и в настоящее время. На месте современного русла Белой 120-130 миллионов лет назад располагалось древнее море. Мельчайшие животные, заселявшие его воды с каждым годом все гуще и гуще устилали дно, образуя осадочную породу - известняк. Каменная толща известняка, образовавшаяся в результате их жизнедеятельности, в настоящий момент располагается наклонно: в районе Даховской известняки поднимаются на высоту около 600 метров над уровнем моря, а у поселка Тульский, наоборот, уходят в толщу земной тверди на глубину 2.000 метров. В районе Хаджоха - известняк на уровне с руслом реки, которая в толще осадочных пород промыла себе русло, образовав Хаджохскую теснину. Благодаря тому, что известняк сильно трещиноватый (простите за это корявое слово - другое на ум не пришло), мягкий (под действием воды он размывается и выщелачивается), русло реки с годами принимало причудливую форму. Самое интересное, что ее воды протачивали себе путь к морю глубоко под землей и только благодаря поднятию гор верхняя часть русла со временем разрушилась, а нижняя - поднялась на поверхность земли, обнажив причудливые мостики и каменные изваяния каньона. Хаджохская теснина изменяется и в настоящее время, а река Белая продолжает точить русло, создавая причудливые каменные формы. Вход за посещение теснины составил 300 рублей. Хаджохская теснина имеет как бы три части. Верхний каньон, шириной 30-40 метров, высотой скальных обрывов до 40 метров, начинается от Казачьего камня и спускается вниз вдоль русла реки. Его верхняя часть представляла собой каменные завалы, гроты и пещеры. Нагромождение камней, каменный «Лабиринт», оказался трудно проходим для моей возрастной группы (поэтому мы пошли несколько иным маршрутом), но, как я наблюдал, он неплохо исследован даже детскими группами, отдыхающими в оздоровительном лагере на турбазе «Горная». Огромные каменные валуны, загадочно поросшие мхом, создавали таинственную атмосферу; здесь царил полумрак, солнечные лучи не пробивались через кроны деревьев (солнечный лучик в этом каменном царстве был весьма редким гостем). Дальше тропа вела в каменный мешок между двумя склоненными над дорогой скалами - продолжениями хребтов Уна-Коз и Азиш-Тау. Напротив карьера по добыче известняка под скалами проходила узкая пешеходная тропа. В советское время, когда карьер работал в полную «мощу», разработка известняка велась буро-взрывным способом и движение по туристической тропе проходило в строго установленные временные рамки, безопасные для прохождения сложного участка. Как только туристы покидали участок тропы, напротив каменного карьера звучал взрыв. Скальные утесы дрожали под мощью взрывной волны, пугали туристов возможностью камнепада, поэтому туристы называли это место «Господи пронеси». Сейчас - это красивейший участок Хаджохской теснины со смотровой площадкой на каньоне, у подножья которой располагаются завалы камней. Туристы пережидали взрыв на карьере около родничка, который капельками стекает по скале хребта Азиш-Тау. Мы тоже ловили каждую каплю водицы, так как считается, что родник изливает «божью» росу, оберегающую от камнепада. Когда стоял под каменными сводами, ощущал себя словно в водной пучине - водовороте бурлящих вод реки Белой. Эхо отражаясь многократно от каменных стен, а над головой летали ласточки и сотни маленьких гнезд ютились под каменным козырьком. Средний каньон Хаджохской теснины был шириной 2-6-ть метров и высотой скальных обрывов до 35-ти метров. Во время паводка клокочущая вода поднимается вверх на высоту до 20-ти метров и на известковых стенах каньона можно было различать темные следы ее пребывания. Огромные стволы деревьев висели высоко над водой на стенах каньона, как бы ждали следующего паводка, чтобы освободиться и отправиться путешествовать к водам моря. Узкая щель каньона сдавливала бурное течение реки в пенящийся поток. Несколько смотровых площадок, органично расположенных на стенах каньона, позволяли досконально осмотреть чудо-природы, но спуститься к самому урезу воды никто не решался (некоторые смельчаки это делают). Здесь в полумраке я ощутил на лице пенящиеся капли воды, холодные брызги, казалось стою на узкой каменной полочке, а мощный поток, пожалев меня, несется мимо бушуя и рыча. Чуть ниже по течению русло разделилось на два «потока»: один из них (сухой) в советское время был пересыпан строителями и теперь редко посещается туристами, а мокрое русло притягивало к себе любознательных экскурсантов своей красотой и первозданностью. Крайняя оконечность каменного острова носит название «Судилище Мухаммед Эмина». Рассказывают, что именно с этой площадки грозный правитель черкесов сбрасывал в бушующую пропасть воинов, нарушавших строгие законы шариата. Если казненный воин выплывал из бурлящих вод ущелья, то ему даровали жизнь и прощали преступление. Продолжением скального острова был «Трехглавый дракон» - скала, живописно закрывающая выход из беснующейся теснины в спокойную часть каньона. Живописная трехглавая скала своим очертанием напоминала страшного монстра, застывшего в водах реки. Нижний каньон был шириной 5-ть метров, высотой скальных обрывов до 30-ти метров. Начинался он от песчаного пляжа турбазы «Горная» и продолжался до старого моста через реку Белая. Вода здесь была спокойной, хотелось рискнуть и заплыть сюда на лодке. Гид рассказывал, что раньше старый мост был перевалочным пунктом для туристических групп. Местные мальчишки прыгали в воды реки прямо с моста, чем сильно пугали проходящих по мосту туристов. Громкие крики и вопли мальчишек привлекали к себе обширное внимание публики, вызывая восторг зрителей. Во время Великой Отечественной войны старый мост спас жизнь двум партизанам, которых вели в штаб 97-ой немецкой дивизии, расположенный на территории турбазы «Горная». Партизаны были местными ребятами, они хорошо знали особенность каньона Хаджохской теснины. Парни бросились в черные воды Белой, уплыли к песчаному пляжу под водой и ушли в лес. Немецкие солдаты были полностью уверены, что партизаны свели счеты с жизнью на старом мосту. О «Трехглавом драконе», от которого начинается нижний участок каньона существует легенда. Очень давно по берегам реки Белой жил суровый, но справедливый народ. Жил он мирно и дружно, чтил старцев, помогал бедным, поддерживал страждущих. Придерживался древних мудрых законов, но бывало так, что кто-то нарушал древние законы. В те времена жил в Хаджохской теснине трехглавый дракон. Он не пропускал по ущелью ни пешего, ни конного; был послан богами на землю для суда праведного. Грозные правители старинного народа сбрасывали с каменной площадки ущелья нарушителей традиций, предателей, воров и убийц в бушующие воды реки. Бурлящие воды приносили отступников к дракону. Левая голова дракона выхватывала из пучины предателей, правая - воров, а центральная - поглощала убийц. Однажды в пучину были сброшены три человека. Суд над ними состоялся по злому навету, казненные были не виновны. За это разгневанные небеса превратили злого дракона в камень; с тех пор он застыл в Хаджохской теснине каменным изваянием. Подытожу. Горную Адыгею сложно представить без такого чуда природы, как Хаджохская теснина. Приезжая отдыхать в поселок Каменомостский (Хаджох), обязательно посетите этот удивительный объект природы. В настоящее время на территории рекреационного объекта Хаджохская теснина располагается небольшой зверинец. Волки, еноты, нутрии, лисы; медведь Тихон больше всех радует посетителей своим присутствием. Особый позитив приносят куриные, гуляющие по территории и водоплавающие, мирно блаженствующие в речной заводи. Здесь же, на смотровой площадке над краем каньона располагается несколько торговых лавочек, где я смог приобрести на память сувениры с изображением Хаджохской теснины. Советую, очень советую насладиться этим чудом природы!!

Не помню, когда точно, но очень давно я услышал интересную легенду о Руфабго. В древние времена поселился в долине реки Белой, возле одного из ручьёв, великан по имени Руфабго (бешеный). Был он не только велик ростом, но и безмерный в злобе, таящейся в его сердце; ещё он был знаменитым колдуном, мечтающим поработить народ, населяющий долину. Как-то для людей настал чёрный день, и они ничего не могли поделать с могущественным колдуном. Очень много юношей погубил этот злой колдун, а тех кто остался живым, он обложил непосильным оброком. Так, из 10-ти кур забирал 9-ть, из 10-ти мешков зерна - тоже брал 9-ть, но самым страшным было то, что каждую весну Руфабго приказывал отдать ему самую красивую девушку. Плакали, стонали девушки, рвали на себе волосы любящие их юноши, но из года в год самая красивая девушка попадала в лапы страшного колдуна. Так было до тех пор, пока не настала очередь возлюбленной, красивого и умного Хаджока. Не захотел он расставаться с любимой и отправился в горы, на поиск доброго волшебника Мезмая. Мезмай выслушал храброго юношу, дал ему мешочек с волшебным порошком, на прощание наказал, чтобы этот порошок Хаджок рассыпал с наветренной стороны от великана. Когда великан попадёт в образовавшееся облако, не мешкать, разрубить его тело, а сердце закинуть куда-нибудь подальше. Обнадёженный юноша вернулся домой и сразу отправился вызывать на бой Руфабго. Рассмеялся тот ему в ответ: «Неужели, ты - жалкий человечишка, надеешься победить меня? Самого Руфабго!» Три дня, 3-и ночи продолжалась их мёртвая схватка, но юный мужественный Хаджок никак не мог достать сердце колдуна. Колдун сел на своего могущественного коня и спустился в долину. Но мягкая после зимних снегов земля не выдержала такую ношу и конь погрузился в землю по самое брюхо. Заметивший это Хаджок, не стал медлить, быстро рассыпал порошок, разрубил грудь колдуна, а сердце его забросил в щель, где упав на землю оно преградило дорогу ручью и окаменело. В этом месте теперь водопад, получивший название «Сердце Руфабго». Вот сюда я и поехал! Приехать в Адыгею и не побывать на водопадах Руфабго - вряд ли у кого получается. Пешеходный маршрут расположен в непосредственной близости от популярного курортного поселка Каменномостский и от других замечательных достопримечательностей Адыгеи до них рукой подать. Наряду с Хаджохской тесниной, Лаго-Наки и Азишской пещерой эти водопады являются самой популярной примечательностью горной республики. Водопады Руфабго или водопады ручья Руфабго - это памятник природы республиканского значения, самые знаменитые водопады республики; это место входит в тройку самых популярных достопримечательностей Адыгеи. Сотни туристов в выходные дни добираются до Хаджоха, чтобы отдохнуть от городской суеты и быта, восхититься окружающей красотой, запастись энергией от великой Природы. Мои 45-ть километров автодороги «Майкоп-Гузерипль» проходили вдоль реки Белая. Вскоре проехал мимо Хаджохской теснины, что по улице Мира в примечательном поселке Каменномостский; далее выехал в сторону Лаго-Наки и после указателя на теснину увидел парковку: «Водопады Руфабго». В качестве дополнительных ориентиров у меня была стоянка древнего человека, бывший красивейший завод, чем-то напоминающий замок. Ехал с большим душевным подъемом в ожидании осмотреть на территории все 7-мь водопадов. Гиды рекомендуют их обозревать следующим порядком (наяву оказалось, этой очередности никто не соблюдает): «Три братца» на берегу реки Белая, 1-й водопад ущелья Руфабго - «Шум», 2-ой - «Каскадный», 3-ий - «Сердце Руфабго», 4-ый - «Шнурок», 5-ый - «Девичьи косы», 6-ой - «Чаша любви», 7-ой - «Лелькин» (на мой взгляд самыми красивыми и значимыми были четыре из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса»). Проход к водопадам Руфабго платный, поэтому наш гид Александра приобрела билеты на группу, раздала их нам и мы пошли (стоимость входа на территорию к водопадам Руфабго: взрослый билет - 400, детский до 14 лет - 200 рублей, дети до 5 лет - бесплатно; интересный момент - вход со стороны пКаменномостского оказался бесплатным!) Это очень живописное место: скалистые берега, бурлящая горная река, буйная растительность. Как только прошел мост, то попал на поляну, где разместилось кафе с горячей едой, кофе, сваренное на песке и начало тропы. Мимо продуктов проходил спокойно, так как в дальнейшем очень пригодилась заранее взятая еда: термос с травяным горячем чаем и бутерброды (особенно после прохождения маршрута). Кроме того, весьма кстати была удобная спортивная обувь (которую можно было пачкать), комфортная одежда не сковывающая движения (на случай дождя был припасен дождевик). На входе в заповедную территорию нас также «ждали»: сувенирные лавки с шерстяными изделиями, знаменитые адыгейские сыры и всякая-разная соль; небольшие шашлычные, кафе и беседки; этнографический музей «Адыгейское подворье» и стена почета с портретами знаменитых адыгов (черкесов) в истории России (за музей нужно было платить отдельно, поэтому мы туда не пошли). На выбор перед нами оказалось два маршрута следования (можно было отправиться по обоим маршрутам, но по очереди): - сине-желто-красная цветовая метка на деревьях обозначала прямую тропу к водопадам вдоль ручья Руфабго с конечной точкой у водопада «Девичья коса» (протяженность маршрута 1,5 км); до первого водопада «Шум» - 250, до второго «Каскадного» - 1.150, до третьего «Сердце Руфабго» - 1.270, до четвёртого «Девичья коса» - 1.420 метров; - бело-красная цветовая метка на деревьях обозначала кольцевую прогулочную тропу с панорамной обзорной точкой на реку Белая, старинным черкесским садом, где возраст деревьев насчитывался в 200-250 лет (протяженность маршрута 1,9 км). Заблудиться было не возможно, так как тропы маршрутов ярко выражены, поэтому мы ходили друг за другом по обоим маршрутам. В начале маршрутов полюбовались красивым Адыгейским родовым лесом, где высажены преимущественно дубы с табличками (кто их высаживал). Раньше на территории исторической Черкессии существовало много дубовых лесов, ведь дубы являются символом могущества и долголетия. Однако после Русско-Кавказской войны деревьев практически не осталось. Сегодня коренные семьи адыгов (черкесов) возрождают дубовые леса и рощи, высаживая их не только в Адыгейском родовом лесу, но и по всей территории республики. Все дорожки имели весьма цивилизованный вид и можно было смело вертеть головой по сторонам, осматривая окрестности, несмотря при этом под ноги (хотя под ногами тоже можно было встретить кое-что интересное, например, потрясающей красоты корневища). Тропа оборудована мостиками, лесенками, поэтому прогулка была не особо напряженной, хотя, в дождливую погоду надо крепко держаться за перила и следить за тем, куда наступаешь ногой. Тропа, выбитая тысячами ног, привела меня к огромной нависшей скале. Туристы когда-то назвали ее «Пронеси, Господи!» Это не случайно - напротив скалы располагался карьер и там производились взрывные работы, от сильной детонации сотрясались скалы, камни падали на тропу. Под навесом скалы увидел огромный грот; здесь зимой и летом всегда сухо и безветренно; сразу за гротом узкая тропинка, прилепившаяся к скале, вывела меня в буковый лес, наполненный свежестью и прохладой. Первый водопад Руфабго был слышен издали - обрываясь с высоты более 6-ти метров, вода падала в озеро. Водопад «Шум» оказался довольно внушительным, спускаться к нему пришлось по приличной лестнице. На этом водопаде я видел больше всего туристов (удобная поляна перед водопадом была обжита людьми несколько тысячелетий тому назад). Здесь туристы ставили палатки, отдыхали, играли в волейбол. Второй водопад не был столь велик и его я прошел едва заметив. Зато третий - остановит любого: огромная каменная глыба, выкованная природой в виде гигантского сердца, перегораживала русло реки. С правой стороны узкий поток воды обрывался в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, поросли мхами и наполняли пространство загадочным эхом; этот водопад туристы зовут «Сердце Руфабго». При желании можно было продолжить путь на горку под названием «С легким паром!», увидеть еще водопады и прогуляться по яблоневому саду (на маршруте была разметка-подсказка, куда идти). Вполне себе комфортная дорога, многие шли с маленькими детьми по лесу и руслу не то реки, не то горного ручья. Фотоаппарат не был в состоянии полностью передать очарование водопадов Руфабго, воздуха, запахов, шелест листвы… Конечно, хотелось надеяться, что прогресс движется в нужном направлении и скоро у нас будут фотографии необычные и объемные (например, как у Гарри Поттера). По крайней мере, голограммы и наклейки на заказ сейчас делают такие, что хочется их в рамку поставить, как произведение искусства. Жаль только, что у водопадов Руфабго я подобного не встречал. После водопадов некоторые мои коллеги отправились осматривать Казачий камень, но у меня уже мало оставалось сил на это «упражнение». К парковке я вышел мокрый и грязный, зато довольный увиденной природой. На этом мое путешествие по водопадам закончилось; вскоре я отправился релаксировать в свой отель на спа-процедуры, о которых как-нибудь расскажу. Место просто прекрасное!!

Этот тур постоянно дарил мне не только расслабляющий отдых в термальных бассейнах, но и спокойные экскурсии по избранным местам Адыгеи. Комфортный, спокойный роздых очень подошел мне, желающему скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой. Впереди ждала насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям республики, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго и Хаджохскую теснину. Описание виденного начну с Большой Азишской пещеры - одной из главных примечательностей этого поприща (строго говоря, находится пещера в Краснодарском крае, в Апшеронском районе, если посмотреть на карту; но совсем рядом - Адыгея, поэтому многие считают, что этот Большой грот расположен именно в ней). Большая Азишская карстовая пещера - уникальный природный памятник, не даром входит в пятерку красивейших пещер Европы (считается, что именно она - самая красивая в Краснодарском крае и Адыгее, хотя их тут больше двух тысяч). Расположена пещера на 27-м километре автотрассы Даховская - Лаго-Наки на южной части хребта Азиш-Тау (своим названием она обязана знаменитому хребту) на высоте около 1.600 метров над уровнем моря, где-то в 4 километрах от турбазы «Лаго-Наки» и в 300-х метрах от самой автотрассы на плато Лаго-Наки. Известна она более 100 лет (впервые была исследована местными жителями в 1910 году), в 1973 году она стала памятником природы Адыгеи и Краснодарского края, под экскурсионный объект пещера оборудована с 1987 года и сейчас это сильно раскрученное попсовое место. Проезжая по трассе на Лаго-Наки, увидел скопление машин и поворот на пещеру, там же стоял указатель. Проехав еще несколько десятков метров, наша группа попала на большую территорию, где были веревочный парк, кафе, продажа сувениров и касса с билетами в знаменитую пещеру. В кассе гид Александра получила и выдала нам не билетики, а по пластиковой карточке (цена за вход в пещеру: взрослый билет - 400, детский с 7 до 14 лет - 200 рублей, детям до 7 лет - вход бесплатный; экскурсии проводились каждые полчаса), с которой я прошел ко входу с турникетом и спустился вниз по лестнице. Вход в пещеру оборудован металлической лестницей, а потому не было необходимости спускаться по бревну или непрочным деревянным лестницам, как это бывало в начале ее открытия. Лестница оказалась большой, прочной и группа не боялась ступать на нее. Даже не привыкшие к физическим нагрузкам коллеги, спокойно гуляли по Азишской пещере, хотя было несколько скользко и приходилось крепко придерживаться за перила; в целом же пещера весьма неплохо оборудована для массового посещения и осмотра. Вход и выход в Большую Азишскую пещеру - совмещенные, поэтому перед началом экскурсии нам дали краткое наставление, как идти по ступенькам (медленно, спокойно, не толкаться, не суетиться). Спуск вниз был крутым, народу, в том числе с детьми, было достаточно много, поэтому мы ползли мешковато, «как осенние мухи» (зато потом сполна оценили всю красоту и прелесть пещеры). Пещера на всем протяжении практически идеально оборудована, повсеместно есть удобные ступени и ограждения. Но не стоило забывать, где находимся, поэтому были максимально внимательными и аккуратными; легкая обувь и шорты - одежда не для пещеры, поэтому отправляясь на экскурсию мы заранее запаслись очень пригодившейся теплой одеждой, ветровками, лишней парой носок и удобной обувью на не скользящей подошве, так как в пещере было ощутимо прохладно и сыро. Я надел спортивный костюм, кроссовки с теплыми носками, накинул на себя теплую куртку; в такой одежде мне было удобно, комфортно и... сопли пускать не пришлось(!) Воздух был не просто чистый, а практически стерильный, даже целебный. Отправляясь в пещеру, я настроился себя на массу положительных эмоций, на перспективу насладиться невиданной красотой и стать здоровее (многие мои коллеги по возвращении на полном серьезе утверждали, что смогли на время избавиться от астмы(!) и аллергических заболеваний). Сталактитовая пещера открыла нам нескольких крупных залов. По ее дну протекала подземная речка Лозовушка, названная так в честь кубанского исследователя профессора С.П.Лозового. Река эта загадочная, так как до сих пор никто не знает, куда она течет; было проведено немало исследований, но ни одно из них не помогло установить, куда же она девается. Азишская пещера - «живая», то есть в ней и сегодня образовываются сталактиты, сталагмиты и сталагнаты; многим образованиям уже более двухсот миллионов лет. Еще одной ее особенностью можно считать то, что здесь стабильная температура в любое время года +6 градусов, при ста процентной влажности. Общая протяженность пещеры - 635, глубина - 37 метров, объем - 11.883 кубических метра, среднегодовая температура воды + 5,4 градуса. В Азишской пещере есть несколько залов (основных пять), они имеют свои, очень романтические названия: Коронный (Тронный), Богатырский, Ракетный, Венчальный, Фантазий. Самые большие и интересные сталактиты тоже носят запоминающиеся имена: Крылья Ангела, Дерево Счастья, Каменный Цветок; есть и другие: Дамоклов меч, Водопад, Пальма желаний, Старцы, Шампанское, Лампа Алладина, Крылья ангела, Голова лягушки. На полу пещеры возвышаются сталагмиты, напоминающие статуи святых в католических храмах. За такое сходство первооткрыватели Большой Азишской пещеры одну из комнат назвали Алтарем. Интересны воспоминания первопроходцев: «Не доходя до конца коридора влево - просторный вход в большую комнату, все стены и пол которой убраны тысячами сталактитов, а по полу на возвышенностях несколько сталактитов напоминают статуи католических святых. Величественный зал этот я назвал Алтарем. Пройдя Алтарь, минуя колонны, в конце коридора-галереи увидели обрыв. Пришлось тащить дерево с сучками и потом спускаться на 8 аршин в глубину». На всем протяжении пути по сторонам я видел множество причудливых гротов, вымытых подземной рекой, колонны из сталактитов и сталагмитов. Осмотрел «готические» залы с причудливыми фигурами, созданными природой. Особенно впечатлили меня множественные натечности, покрывающие огромную часть одного из коридоров. Своим видом они напоминали оргАн - зрелище было потрясающим, словами не описать, это действительно надо видеть. Вход в грот, с названием Алтарь, начинался прямо за ними, здесь было не менее красиво; только в этом месте я видел скульптуры жрецов, образованные сталагмитами. Сталактиты и сталагмиты в Азишкой пещеры казались внушительными и впечатляющими. Народу было много, тем не менее выглядела она таинственно и страшновато. В самом большом зале - Богатырском (его высота в некоторых местах достигает 18-ти метров) - сталактиты образовали удивительные фигуры: головы львов и тигров, Лампу Алладина и крылья Ангела. Коронный зал «встретил» меня зависшим под потолком Дамокловым мечом. Зал с красивым названием Венчальный оказался самым романтическим - его куполообразные своды украшали два обручальных кольца из белого и красного известняка; были Дерево Счастья с разноцветными листочками, Руслан и Людмила, даже дядька Черномор, а Пальма Желаний подпирала свод (большинство туристов посчитали, что она безусловно исполнит их вожделения и непрестанно молились). Не меньше завораживал вид остальных залов: Гостиного, Коронного, Фантазии. [Кстати, Большая и Малая Азишские пещеры соединены между собой, но проход между ними завален и туристов туда не пускают]. Внутри пещера искусственно подсвечивалась, что делало ее более таинственной и привлекательной. Экскурсовод нашей группе попался интересный, рассказывал о многих любопытных фактах и историях, что хорошо дополняло впечатление от посещаемого места. Услышал я занимательную историю открытия Большой Азишской пещеры и о том, как сделали из нее место, которое теперь посещают туристы; он увлеченно и со скорбью рассказал нам про породы минералов этой пещеры и, увы, их уничтожение любопытствующими туристами (так что, «Берегите природу - мать нашу!») С тех пор как в пещеру стали наведываться толпы туристов, ими были сбиты практически все натечные образования, сохранились лишь крупные, но и они страдают. Подсчет уничтоженных сталактитов был произведен в мае 1978 года, на тот момент количество утраченных сталактитов только в привходовой галерее составило 4.000. Некоторые из многометровых сталактитов, некогда возвышавшихся у входа в пещеру, были перевезены в Сочи и установлены на открытом воздухе, потеряв свой первозданный вид и прежнюю привлекательность. Однако, несмотря на все понесенные убытки, Большая Азишская пещера по-прежнему красива и привлекательна. Во время экскурсии гид показал нам одну из стен и сказал, что на ней изображен дух пещеры - предложил всмотреться повнимательней. Действительно, фантазия человека может нарисовать что угодно, но экскурсовод добавил, что еще никому не удалось сфотографировать этот дух. Наверное, дух сфотографировать невозможно, но я пробовал и у меня ничего не вышло (кстати, фотоаппарат необходимо брать с хорошей вспышкой и желательно с дополнительной батареей, так как в пещере и окрест нее есть много прекрасных мест, где можно фотографироваться; не лишним будет и фонарик). Завершилась экскурсия у колонны под названием Пальма (Каменный цветок). Каждый, кто дошел до нее, загадывал желание, некоторые, особо впечатлительные, еще и целовали ее. Еще раз отмечу интересный нюанс, который подтвердили некоторые мои сотоварищи-аллергики по экскурсионной группе: посещение пещеры им запомнилось не только красотами матушки-природы, но и ее удивительными свойствами. Так, через 5 минут пребывания в Большой Азишской пещере они не поняли, куда делась их аллергия. Гид объяснил, что в пещере существует особый воздух с отсутствием аллергенов, поэтому именно аллергикам очень хорошо и комфортно находится внутри пещеры (жаль, что всего около часа длилась эта экскурсия! эффект от пещеры на поверхности у них продлился только полчаса, а потом...) Посещение этой пещеры, полученные впечатления и ощущения мне запомнятся надолго. Там я чувствовал себя маленьким человечком в большом необъятном и непонятном мире. Тени от ламп причудливо рисовали различные узоры на стенах пещеры, добавляя романтическое и мистическое настроение. Было такое ощущение, что попал в параллельную реальность, настолько все было удивительно красиво (неизменно изумлялся, даже повидав ранее такие шедевры, как Постойну Яму в Словении, Моравский Карст в Чехии, Мамонтову пещеру в Крыму...) Непрестанно помогал мне в этом испытанный ранее маленький секрет: я постоянно отставал от группы и слушал шум подземной речки, говор стекающих капель со сталактитов и... тишину с ее звуками(!?) - было великолепно!! Описать словами все, что видел и прочувствовал в пещере, крайне сложно - надо самому увидеть. Мой совет: не следует торопитесь выходить с группой, нужно бродить одному в тишине залов пещеры, дышать побольше целебным воздухом и... возвращайтесь сюда еще, еще и еще!!!

Не снись мне так больше, прошу тебя! Не потому, что это не прилично, а потому, что мне потом не хочется просыпаться!! (Януш Леон ВИШНЕВСКИЙ, «Любовь и другие диссонансы») * * * (фрагмент из тура «Звезды Западного Кавказа. Адыгея, Архыз, Домбай») Горячие источники Адыгеи и Краснодарского края - любимейшие места отдыха и оздоровления туристской братии. Особенной популярностью они пользуются в летние, теплые периоды времени: ведь когда наступают благодатные времена, поплескаться в горячей соленой водичке ооооочень приятно! К тому же, эти источники обладают целительной силой. В очередной день наша группа поехала за приключениями в поселок Гуамка - небольшой хутор в Апшеронском районе Краснодарского края, который расположился у входа в знаменитое Гуамское ущелье. Местность эта уникальная: она образовывается горными хребтами Гуама, Лаго-Наки и резко обрывается в долине речки Курджипс 400-метровыми скалами (уникальный природный памятник ежегодно приезжают посмотреть десятки тысяч туристов). Небольшой поселок Гуамка имеет множество достопримечательностей: само Гуамское ущелье; Монахова пещера; водопады реки Матузка; Грот музыки; живописнейшие панорамы - все это мы должны были увидеть, что называется, «собственными» глазами. Как известно, чтобы захотеть посетить какое-либо место, проще всего прочитать о нем какую-либо информацию. Тем не менее, словами не описать ту красоту природы, которую можно увидеть в здешних местах собственными глазами. Само Гуамское ущелье представляет собой место, расположенное между двумя отвесными скалами, на которых прекрасно произрастают все известные на Кавказе растения, к примеру, такие как самшит, лавровишня, бук, дуб и много других разнообразных растений. С одной стороны в ущелье есть туристическая тропа, где и расположена узкоколейка, а с другой - крутой обрыв, где буйствует река Курджипс. В Гуамском ущелье очень высокая влажность, поэтому, можно сказать, там всегда либо очень прохладно, либо очень жарко. Животный мир в самом ущелье не очень богат, и представлен в основном птицами семейства грифов, которые гнездится прямо на отвесных скалах. Сюда я и устремился. Сегодня мой путь лежал в Апшеронский район - край гордых заоблачных вершин, глубоких скалистых ущелий и зеленых махровых долин; место привлекало нас своей первозданной природой и романтикой путешествий. Уникальное место, красивейшее место., атмосферное место - все это Гуамское ущелье, овеянное многочисленными легендами, тайнами и старинными преданиями, манящее своей первозданной природой. Протяженность ущелья всего 3 километра, но каждый шаг на этом пути таил открытие. Путешествие по ущелью началось с поездки на небольшом туристическом поезде, передвигающемся по узкоколейке. Эта поездка заняла 20 минут и закончилась у небольшого уютного кафе «1720». Именно столько метров длина нашего пути на поезде. Вторую половину ущелья мы осматривали с нашим гидом Александрой Гамарли. Причудливые формы исполинских скал, срывающиеся с огромной высоты водопады, необычайное разнообразие растительности, украсившее каменные стены ущелья - все это стоило увидеть своими глазами. В каньоне уникальным было все: геологическое строение, реликтовая флора, редчайшие представители фауны. Некоторые из нас, чтобы прекрасно провести время, воспользовались одним из видов активного и оздоровительного отдыха (конные прогулки, автомобильные поездки на армейских вездеходах, прогулки на квадроциклах; я, как старый кавалерист, воспользовался услугой осла). Умиротворение - пожалуй, именно таким словом можно назвать мое состояние, которое испытывал, оказавшись на территории Монастыря в честь Иконы Божьей Матери «Нерушимая стена». Взору предстали белые здания с позолоченными куполами, слух приятно щекотало воркование голубей, а воздух вокруг был заполнен тонким ароматом хвои. Казалось, что не только городской шум остался за этой высокой стеной, но и привычный (не вкусный!) воздух. Место здесь удивительно живописное, полно истинно кубанской красоты, воздух чистый и прозрачный (плохой погоды, вроде, не бывает). Важнейший интерес представил прямо из под земли вытекающий уникальный термальный источник. Вместе с желающими я не преминул искупаться в открытом бассейне с термальной водой +32-37оС. Экскурсия в Гуамское ущелье на туристическом поезде явилась одной из самых сказочных по удивительному месту Адыгеи. Протяженность Гуамского ущелья составляет порядка 4.000 метров, его глубина 400 метров, а ширина - в некоторых местах достигала всего лишь 2-х метров. Удивительное место - это Гуамское ущелье, оно не может оставить равнодушными тех, кто хоть раз там побывал. Называется оно Гуамским, в первую очередь, из-за географического месторасположения. Гуамском ущелье, расположено непосредственно между двумя поселками Гуамка и Мезмай, которые соединены железнодорожной узкоколейкой, расстояние между этими объектами составляет 9.000 метров. Высота над уровнем моря двух поселков такова: для Гуамки - 455, для Мезмая - 636 метра. Дальности нахождения этого прекрасного места от основных городов: Ростов-на-Дону - 372, Краснодар - 158, Апшеронск - 45, Туапсе - 148, Майкоп - 75 километров. Хребты, между которыми находится названное ущелье: Лагонакский (или плато Лаго-Наки - известный зимний курорт всей Кубани), который определяется несколькими основными вершинами, такими как Абадзеш - 2.369, Мезмай - 1.939, Матук - 1.957, Житная - 1.997, Буква - 1.706, Разрытая - 1.514, Матазык - 1.328, Лысая - 1.159 и хребет Гуама с единственной отмеченной высотой 1-210 километров над уровнем моря. Интересна история Гуамского ущелья. Побывав в этом месте, обязательно для себя отметите тот факт, что в нем есть несколько памятников, которые посвящены Великой Отечественной войне. Именно в то время в Гуамском ущелье шли ожесточенные бои за освобождение близлежащих территорий. Партизанский отряд под командованием В.З.Стаканова в 1943 году освободили Гуамку. Хронология тех страшных военных лет начинается с 10 октября 1942 года и заканчивается больше чем через год - 25 января 1943 года. Не легко досталась нашим победа над фашистами, ведь те убивали местных жителей, включая детей, за разведку во вражеском стане. Я нашел еще интересные исторические данные о происхождении и истории развития Гуамского ущелья. Эти события происходили в далеком 1717 году, когда данные земли принадлежали гордому и свободолюбивому народу - адыгам. Тогда на Гуамское ущелье и близлежащие территории позарились турецкие ханы. Они стали нападать на местных жителей, загоняя их все дальше в лес, ближе к реке, в надежде на то, что именно там удастся оказать над ними сокрушительную победу. Но турки ошиблись, хитростью взяли их адыги, вовремя загородив выход и вход в ущелье огромными камнями. Бежать было некуда, поэтому под тяжестью падающих сверху камней, турки падали в реку и уже никак не могли сопротивляться. Также очень интересна история строительства узкоколейки, которая пролегает через Гуамское ущелье, ведь она была создана с помощью большого труда людей; как рассказывают местные жители, начиная с 1928 года именно заключенные построили ее за три года. Она была в основном предназначена для перевозки леса, и соединяла собой несколько самых известных в тех местах населенных пунктов и туристических баз, таких как: Апшеронск, Гуамка, Мезмай, Лаго-Наки и другие. Проектировал ее какой-то не очень известный инженер, который даже ошибся в расчетах, но затем дело было быстро исправлено. Кстати, о тех временах очень ярко напоминает вагон, который я увидел в устье реки Гуамского ущелья; лежит он там уже много лет, привлекая и одновременно пугая туристов опасностью разбушевавшейся природы. В 2002 году обидным стало происшествие, которое оторвало посёлок Мезмай от Гуамского ущелья: грязевой поток, сошедший с гор, разрушил узкоколейку, разорвав ее на части и засыпав землей. Но посёлок Мезмай растет и развивается; конечно, здесь не сильно заметна активная жизнь, а вот местные жители были очень приветливы. Отмечу развитие православной культуры, для этого здесь построена церковь, а на горе установлен крест. Богат историй и Мезмай - чего только стоит новость и археологическое подтверждение прохождения через Мезмай всем известного Шелкового пут; именно здесь была найдена гробница сарматского царя. На самом деле, когда я находился в окрестностях Мезмая, то чувствовал себя как в сказке, настолько чудесна здесь местная природа! Приехав сюда на коротке, невольно захотелось остаться на несколько дней; в ближайших районах, даже рядом со входом в Гуамское ущелье расположено большое количество отелей, гостиниц, а также стоянок для машин и кафе для перекусов. Когда я вошел в ущелье, не было предложено сесть в поезд, который привез к середине ущелья, при этом я легко смог рассмотреть местные красоты через большие окна вагона. Возле остановки поезда расположен прекрасный ресторанчик, где я отдохнул, слегка перекусил «хачапурей», запил кофе и отправиться в дальнейший путь, который совершал пешком, а не на, так называемой, вагонетке (открытом вагончике). Таким образом, проявив смелость, сумел пешком дойти прямо до поселка Мезмай, отважно преодолевая разлом в узкоколейке. Помимо прогулки по самому ущелье, я удачно незаметно пристроился к чьей-то экскурсионной программе, на которой познакомился с красотами гор, водопадов, местной археологии, природы (стоимость их тура составила 2.000 рублей, куда входили проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионное обслуживание; дополнительно оплачивались: экскурсия на паровозике - 600, термальные бассейны - 600 и 300 за 1 час, обед в кафе - от 300 рублей за человека). Захватывающими дух были спуски в устье реки Курджипс и осмотр находящихся там пещер и гротов; они точно наполнили мою кровь адреналином. Фотоаппарат работал «на полную мощь», чтобы запечатлеть все разнообразие красок местной природы и навсегда оставить память о поездке в такое удивительное место, как Гуамское ущелье! Не только горами, ущельями славится Гуамка, но и многочисленными термальными минеральными источниками - Гуамскими термами. Вода в этих термах не опускается ниже отметки в +37-39 градусов даже зимой, поэтому все базы отдыха на горячих источниках в Гуамском ущелье являются круглогодичными. Воды Гуамских термальных источников лечат такие заболевания: болезни опорно-двигательного аппарата; дерматологические проблемы; нервная система. Не знаю какой был у меня был источник, но я и в нем, на всякий случай, с большим удовольствием покупался. После долгих, не простых и восхитительных блужданий по сказочному ущелью, с большим наслаждением мы расположились на поздний обед в Пансионате «Большая Медведица» с садом и террасой, расположенным на хуторе Гуамка. На территории работала сауна и нам предлагалось остановиться хотя бы на сутки, а с утра по множественному выбору отправиться по окрестностям, где популярны пешие прогулки и другие виды отдыха. Расстояние до международного аэропорта Адлер-Сочи составляло 87 километров и за дополнительную плату обещали организовать трансфер до аэропорта. Нашим парам особенно нравилось расположение - они оценили пребывание в этом районе для поездки вдвоем на 9,4. Но нас до жути голодных больше всего на свете интересовало обильное питание - готовы были быка съесть! Только послу удовлетворения этой естественной потребности мы были готовы думать о чем-либо другом. Так что, номера с кондиционером, телевизор с плоским экраном и спутниковые каналы, холодильник, чайник, душ, фен и платяной шкаф н особенно заинтересовали. Никто не «клюнул» на собственную ванную комнату, укомплектованную бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, и спальню с новым красивым постельным бельем. После поездки по старой железной дороги и пешей прогулки по Гуамскому ущелью наша группа отправилась на обед в «Большую медведицу». Из двух залов кафе (на 40 и 300 мест) мы выбрали тот, что поменьше, он нас устраивал красотой, уютом и достаточностью. В зале было чисто, а персонал - в масках. Для нас была установлена линия раздачи по типу «столовая», а на мангале профессиональный шашлычник быстро приготовил любые блюда-гриль: из мяса, рыбы или овощей. Были заранее заказанные суп, вторые блюда, компоты, круассаны и свежие овощи - вполне благообразный набор для туристического обеда. У некоторых под заказ пошла европейская и кавказская кухни; питание было разнообразным и всегда вкусным; причем, за умеренные деньги от 250 до 500 рублей. Из алкоголя «наш угол» за дополнительную плату продегустировал интересные абхазские вина: светло-соломенную АНАКОПИЮ (столица Абхазского царства - резиденция абхазского князя Леона; начало выпуска - 1978 год; крепость - 10%) и сухую белую ДИОСКУРИЮ (античный городок был у города Сухум; крепость - 11%), лакомые судакские игристые: розовое полусухое «Новый Свет Пино Нуар» и красное полусладкое «Новый Свет Крымское»; я нежданно прознал, что у них есть малая не открытая бутылка обожаемого чешского Абсента зеленовато-желтого цвета Metelka (Absinthe «De Moravie», крепость - 70%) - им я и вкушал радость, разбавляя качественным владикавказским Тархуном в фирменной стеклянной бутылке! Потом было паче всего приятно ходить ухоженной и разумно организованной территорией с удобной парковкой, уютными беседками с мангалами, бассейном с тёплой чистой водой и очень гостеприимным персоналом, где были соблюдены все условия для комфортного отдыха. P.S. Окончив писать «на одном вдохе» это эссе, еще долго находился под впечатлением воспоминаний. Говорится, что чужая душа - потемки; мне почему-то вспомнились слова великого Франсуа де Ларошфуко (французского писателя, автора сочинений философско-моралистического характера, 1613-1680): - «Если нет мира внутри нас, бесполезно искать его вовне»; - «Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены бессмертием»; - «Голова всегда бывает обманута сердцем...» К чему это - говорить не стану, думайте кто как захочет, но расположение духа у меня сегодня прокислое!

Республика Адыгея расположена в предгорьях и горах Большого Кавказа. Ее территория (современной Адыгеи) была населена ещё в древности; один из древних народов - адыги - дали название этому зелёному и тёплому краю. В Средние века по их земле проходил Великий Шёлковый путь. В 1922 году была образована Черкесская или Адыгейская автономная область, а в 1936 году центром автономии стал Майкоп, который теперь является столицей республики. Главная достопримечательность и основное богатство Адыгеи - уникальная природа: реки, горы, пещеры и водопады. Это - удивительное место в плане разнообразия природных достопримечательностей; здесь настоящий рай для любителей походов, очень популярны маршруты через плато Лаго-Наки с восхождением на Пшехо-Су, Оштен или Фишт; имеется широкий выбор мест для посещения, где я и побывал: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Сквозная; по дороге от Каменномостского на юг к Гузериплю можно осмотреть Гранитный каньон, Казачий камень, гору Монах рядом с поселком Хамышки. Майкоп является центром, он был образован в 1857 году как российское военное укрепление (первые экспедиции ученых в этих местах стали проводиться гораздо раньше - в начале XIX века). Это очень живописный город, где на небольшой площади расположено огромное количество достопримечательностей (они есть в самом Майкопе и в его окрестностях). Кроме исторических и культурных памятников, большим удовольствием явилось посещение природных объектов. Это были пещеры, горные реки, национальные парки и заповедники (местные жители трепетно относятся к своему наследию, поэтому стараются сделать город привлекательным для нашего брата-туристов). Большое впечатление на меня произвела Соборная мечеть, купола и минареты которой были видны с разных районов города (в этом вопросе меня удивить не просто, так как я насмотрелся многих прекрасных мечетей в Индии, ОАЭ, Омане, Катаре, Иордании… и у нас на Северном Кавказе). Ранее изображение этой мечети я встречал на открытках, почтовых марках, где раскрывалась значительная роль Соборной мечети в Майкопе. Величественное сооружение из белого камня с ярко-синими куполами построено в Майкопе в 2000 году на средства, выделенные арабским шейхом из Арабских Эмиратов (это его подарок верующим Адыгеи). Строительство длилось почти полтора года, и за столь короткий срок был создан настоящий шедевр. Мечеть украшают синие купола, четыре минарета. Вход в святыню разрешен, я с удовольствием им воспользовался, сняв обувь и оставить ее возле порога. Размеры ее не характерны для Кавказского региона; внутри здания все торжественно и строго; изящные орнаменты на стенах, мраморные плиты на полу завершали композицию. Не забыл я посетить популярный центр отдыха Майкопа - парк, разбитый в далёком 1866 году солдатами царской армии на берегах реки Белой (великолепная природа и чистый воздух меня поразили!) Осмотрел аттракционы: качели, колесо обозрения, горки; посетил уютное кафе; к сожалению, не оказалось времени посетить бассейн под открытым небом. Изюминка парка - поющий фонтан, по вечерам его струи подсвечивают разноцветные фонари, а музыка и свет поднимают настроение. После посещения парка «пробежался» по одному из базаров Майкопа, который отличался ярким восточным колоритом и принес мне массу удовольствий. В Майкопе действуют четыре больших рынка - Западный, Восточный, Центральный и еще какой-то, а также несколько более мелких и локальных. Можно было приобрести прекрасного вида фрукты и овощи, в частности, дыни, а также восточные сладости, красивые украшения, традиционные домотканые ковры, глиняную посуду, расписанную вручную. Впереди меня ждали купания в термальном источнике. Регион Кавказских гор является геологически активным, поэтому здесь много подземных горячих минеральных вод. Термальный минеральный источник - это природная горячая минеральная вода, которая подается на поверхность из глубокой скважины. Обычно в таком месте организована база отдыха с бассейнами, наполненными горячей минеральной водой, под открытым небом. Температура воды в термальном бассейне обычно бывает в районе 35-42°C, то есть достаточно теплая, чтобы находиться в бассейне под открытым небом даже зимой и в снег. Купание в горячем источнике помогало снять усталость и зарядиться энергией, поправить здоровье и просто отдохнуть, восстановить жизненные силы, приобрести хорошее физическое и душевное состояние. Вода в каждом минеральном источнике отличается по своему минеральному составу и соответственно по воздействию на организм. Воздействие минеральной воды на организм достаточно мягкое, поэтому для посещения источника справки от врачей не требовалось. Тем не менее, разный состав воды может быть полезен при определенных видах заболеваний и могут быть противопоказания. На базу с термальным источником «Водная ривьера» в поселок Тульский моя группа из Майкопа проехала 15 километров за 20 минут (от Краснодара дорога на машине занимает от 2,5 часов; расстояние - 145 км). В прошлые два дня Адыгея, ее горы, низины, поля, луга, скалы, реки и буйство природы во всей первозданной красе постоянно захватывали дух от зрелища. Несомненно я очищался и заряжался новой, чистой энергией, которая питала мое путешествие, природа каждый день потчевала новой порцией чувств и эмоций. После увлекательных прогулок на свежем воздухе было приятно оказаться в гостевом доме «Водная Ривьера» и обсудить с коллегами массу впечатлений, полученных за пару дней. С удовольствием поплескался в приятной воде бассейнов, сладко понежился в шезлонге в спокойной, тихой обстановке, подумал о новом дне, который, безусловно, принесет очередной букет положительных эмоций, придаст заряд жизненного тонуса и укрепит здоровье!! Отдых на «Водной Ривьере» помогал восстановить здоровье, забыть о череде серых будней, о заботах, проблемах и стрессах. На просторах, окружающих главное здание царствовала тишина, покой и приятные для глаза пейзажи. Вдали от городской суеты и шума автомобильных трасс мы целиком посвятили свое время комфортному отдыху, созерцанию природных красот, которыми столь богаты эти места, восстановлению и укреплению здоровья. Буквально в нескольких шагах от гостевого дома «Водная Ривьера» разместилось большое количество магазинов, живописный сквер, дом культуры и спортивная площадка. Все это обеспечивало полноценный и комфортный отдых. Уникальность нашего блаженства состояла в том, что здесь располагался термальный источник, известный своим противовоспалительным и обезболивающим эффектами. Он помогал укреплению иммунитета, нормализовал кровообращение и обменные процессы. Более того, его вода имела бактерицидное действие и была эффективна при различных болезнях кожи (от экземы до псориаза). Встречал достаточно много туристов, которые оплатили проживание, с включенным в стоимость купанием. Туристы, выбравшие этот гостевой дом, получали не только теплую кровать и вкусную еду с местным колоритом, но и массу приятных впечатлений. Термальный комплекс «Водная Ривьера» предлагал отличный отдых в уникальном месте предгорья Кавказа; его инфраструктура включала все для отличного отдыха: 5-ть общих бассейнов под открытым небом на термальной воде с разной температурой, обладающей целебными свойствами; детский бассейн; посуточное размещение в номерах и коттеджах с индивидуальным бассейном на термальной воде; беседки, мангалы, зал для отдыха и приема пищи, кафе с домашней кухней, раздевалки и многое другое. Среди удобств особо интересное место было отведено террасе. К нашим услугам был ресторан и бар, где я вкусно пообедал (воспользовался зоной барбекю) и выпил кофе по-турецки. Очень хорошее место для отдыха; было желание задержаться на несколько дней с проживанием на территории базы. Понравились раздевалки с красиво оборудованными удобными шкафчиками, везде было чисто и очень аккуратно; в вечернее время включается подсветка. Для посещения источника необязательно проживать в гостиничном комплексе - «Водная ривьера» открыты для всех туристов. Стоимость посещения зависит от продолжительности визита и дня недели. Так, в будние дни: 1 час для взрослых людей - 300, для детей (5-12 лет) - 150 рублей; 3 часа для взрослых - 500, для дети - 250 рублей; безлимитный: взрослые - 600, дети - 300 рублей. В базовую цену включено: купание в 5-ти бассейнах на открытом воздухе с теплой минеральной водой (поступает в резервуары из скважин Майкопа глубиной до 1.800 метров; вода насыщена микроэлементами и практически не имеет противопоказаний; активированные кремнием водные источники благотворно влияют на организм, улучшают самочувствие, расслабляют тело, сохраняют молодость и красоту кожи; минеральные воды показаны при сердечно-сосудистых болезнях, болезнях нервной системы и органов пищеварения; на удивление, администрация предоставляет документальное свидетельство анализа водных источников), пользование шезлонгами, раздевалками, душевыми и комнатой отдыха, мангалом, детской площадкой, водной горкой и охраняемой парковкой. За дополнительную стоимость мы приобретали необходимые для купания принадлежности: шапочку и обувь для бассейна, также предлагалось взять в аренду полотенце (прокат 100 рублей) и сопутствующие услуги, в том числе: зонты, шезлонги, общие и отдельные раздевалки со шкафчиками. Недалеко от гостиничного комплекса видел пляжную зону и парковку. Для туристов, решивших остановиться в отеле на несколько дней, предлагали бесплатный бассейн, зону общего пользования для приготовления еды, в саду - место для пикника и террасу для загара (выведал изъян - точек доступа к интернету нет, запрещено размещение с домашними животными). На территории есть гостиница с номерами категорий: «Двухместные», «Четырехместные», апартаменты с собственной террасой. При желании можно забронировать целую виллу с собственным бассейном и зоной отдыха. Номера оборудованы современной техникой, холодильниками, сплит-системами, чайниками, собственной ванной комнатой. В апартаментах и на вилле заметил кухни с плитой, микроволновой печью и другими атрибутами, необходимыми для самостоятельного приготовления еды. Итак. Прозванная туристами «горной республикой», Адыгея приютилась меж Кавказских гор, лесов и долин. Мягкий умеренно-континентальный климат со среднегодовой температурой в 11 градусов благотворно влияет на организм. Благодаря близкому расположению моря влажность стабильно комфортная. Большая часть республики укрыта горными массивами: Фишт, Чугуш, Пшехо-Су. Более четырех тысяч рек и озер испещряют этот заповедный уголок. Уникальная флора республики насчитывает более двух тысяч видов растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Пышные хвойные и лиственные леса примыкают к горным хребтам и создают идеальные условия для отдыха. Рекомендую всем для отдохновения прекрасную Адыгею!!!

Одним из лучших направлений для летнего отдыха в 2021 году для меня стала поездка в Республику Адыгею - очень богатую на красоты и достопримечательности. От души и сердца в очередной раз налюбовался бурными реками, эффектными водопадами, каньонами, горными плато, нетронутыми лесами. В Адыгее нет моря - зато есть целый калейдоскоп самых разных термальных курортов; там я парил в небесах, спускался в глубокие, таинственные пещеры. Настоящим бонусом поездки по республике стала фантастическая кавказская природа, она предстала во всем блеске цветов и ароматов, а также погода, которая сполна радовала длинными и очень солнечными днями. Путешествие по Западному и Центральному Северному Кавказу я начал с интереснейшего места - монастыря, расположенного в поселке Победа Майкопского района. Находится обитель на высоте 907-ми метров над уровнем моря; была ясная погода и величественная панорама открылась моему взору - на плато Лаго-Наки, на вершины Оштен и Абадзех, на Тыбгинский и Чугушский хребты. Свято-Михайловский монастырь был назван в честь небесного покровителя князя Михаила Романова - свАрхистратига Михаила. Слово «Афонская» в названии обители указывает не столько на личности основателей, сколько на соблюдение в новом монастыре Афонского, более строгого устава в богослужении и подвижничестве. Храм имеет долгую историю (ему исполнилось 144 года с момента основания; в то время, как большинство ныне действующих монастырей Кубани возникли недавно - после начала перестройки). Впервые монахи поселились на этом месте в IX веке, о чем свидетельствовали сохранившиеся памятники. Идея создания Свято-Михайловского монастыря родилась у казаков по окончании Кавказской войны: немало ветеранов хотели остаток жизни провести в монастыре. Место они подыскали там, где сейчас стоит обитель, затем обратились в Ставрополь к преосвященному Герману епископу Кавказскому и Черноморскому, чтобы благословить их на основание обители. Однако был прислан отказ по формальным причинам от начальника Кубанской области. Спустя какое-то время монашеская обитель все же была основана иеромонахом Мартирием. В августе 1883 году Святейший Синод благословил самостоятельное существование обители, а отца Мартирия возвел в сан архимандрида и утвердил в звании настоятеля. К тому моменту в Свято-Михайловском мужском монастыре было уже две церкви, несколько капитальных зданий, баня, келейные корпуса и паломнические гостиницы. Продолжалось строительство каменной церкви Успения Божией матери (построена в 1885 году). Вокруг монастыря были сады и виноградник, стояли теплицы. На территории Михайловского мужского монастыря располагалось несколько заводов: свечной, кирпичный, известковый, камнерезный, швейный, шелкопрядный, винодельный, маслодельный, кожевенный. Были водопровод, паровая мельница, больница и аптека. В годы гражданской войны Майкопский район и Михайловский монастырь попадал под власть то белых, то красных. К 1920 году, когда в этих местах прочно установилась советская власть, обители были национализированы. В монастыре оставалось чуть больше шестидесяти монахов и послушников. Отправлять службы большевики разрешили лишь в двух церквях, а в 1923 году сгорел храм Архангела Михаила, знаменуя окончание обители (формально монастырь был распущен в 1928 году «по просьбе коммунаров и отдыхающих»). Монастырь был воссоздан и окончательно возвращен Русской Православной Церкви в марте 2003 года. Сейчас в Свято-Михайловском монастыре вместе с настоятелем (исромонахом Герасимом) девять монахов, пять иноков и семь послушников (живут и совершают богослужения по строгому Афонскому уставу; слышал стук деревянной доски - била, призывающего братию на службу; увидел стасидии - особые сидалища, где монахи находятся во время долгих богослужений; узнал про особые греческие скуфейки, поверх которых во время службы монахи то набрасывали, то снимали легкие наметки). Посетил Древневизантийский пещерный монастырь с 5-ю монашескими кельями и узкими ходами, расположенный на территории обители под землёй, прямо в толще горы, на глубине около 50-ти метров. Эта подземная церковь вековой давности хранит в себе множество тайн, легенд и сказаний. Ходил бесчисленными подземными лабиринтами (со свечами прошел по подземным ходам около 200 метров), видел мироточащие иконы, наверху испробовал исцеляющиий источник и... вкуснейшие блины. Этот пещерный монастырь также называют Монаховыми и Монастырскими пещерами, которые много старше Михайло-Афонской пустыни, основанной в XIX веке. Их случайно нашли уже после ее строительства - выходит, монастырь возвели на месте, которое задолго до строительства считалось святым. Монастырские пещеры в недрах горы Физиабго рукотворные, согласно исследованиям, их вырыли отшельники из Византии в VIII-X веках и, начиная с XIX века, древние пещеры использовались православными монахами. Византийские монахи прибыли сюда после того, как в Византии объявили почитание икон идолопоклонничеством (период иконоборчества длился с начала VIII века до середины IX столетия, что совпадает с предположительным периодом основания подземного монастыря). Многие отшельники также переселялись на Кавказ, бежав от преследования за веру. По преданиям, византийские монахи хранили в подземельях библиотеку с древними христианскими текстами, привезённую из Византии. Здесь же была иконописная мастерская, костехранилище с черепами почивших отшельников (где-то и сейчас в заваленных подземных ходах хранятся останки византийских монахов и бесценные древние книги). По другой версии, пещеры выкопаны монахами в IX веке, но многие отрицают её состоятельность по многим причинам. Просто незачем было копать монахам эти пещеры, когда был большой монастырь на поверхности. К тому же, насельников в монастыре было не столь много, чтобы осилить такую масштабную работу (не представляю, сколько надо было вложить труда, чтобы столько выкопать; говорят, вся гора Физиабго пронизана подземными ходами). Раньше в подземный монастырь вело 11-ть входов, за что пещеры прозвали «одиннадцатиходкой». Все они вели к подземному храму; всего было около 3-х километров подземных ходов, но так как долгое время они оставались без присмотра, многие из них обрушились и сейчас перекрыты завалами (лишь малая часть ходов сохранилась до наших дней). Гора Физиабго (Святая гора) является памятником природы и древней культуры юга России, горной Адыгеи, центром паломничества Западного Кавказа (здешние монахи называют ее Фавор). Неизвестно почему адыги прозвали ее «злой женщиной», но как памятник культуры наших предков, она уникальна. Это - самая северная вершина Даховского горного хребта, разделяющая долины рек Фарс, Дах, Фьюнт и Белая. Поднявшись на вершину Физиабго, я еще долго любовался на величественную горную Адыгею и виднеющиеся вдали могучие вершины Кавказских гор. На вершине Физиабго когда-то стояла одна из церквей монастыря - Преображенская. Сияние ее золотых куполов было видно за многие километры от горы. К сожалению, в середине XIX века храм был взорван и сейчас на этом месте установлен крест. Спускаясь с горы, прошел несложной тропой, которая открывала удивительные летние пейзажи «золотого места» в Адыгее. Подошел к источнику в честь великомученика и целителя Пантелеймона, который находился примерно в одном километре на северо-восток от Свято-Михайловского монастыря. Здесь монахами возведена закрытая купальня для омовения. Зафиксированы десятки случаев исцеления после купания в источнике; набрал воды и окунулся в купель. Наслаждаясь далее неспешной прогулкой по красивейшему лесу, посетил знаменитый грот Эхо и пляж реки Белой..

Меня часто спрашивают друзья, как лучше хранить деньги - попробую ответить всем сразу. Помните знаменитые слова «Храните деньги в Сберегательной кассе, если они, конечно, у ВАС есть», произнесенные вором-рецидивистом Жоржем Милославским в фантастической комедии 1973 года, снятой режиссером Л.И.Гайдаем по мотивам пьесы М.А.Булгакова «Иван Васильевич». При этом, подразумевалась обыкновенная заначка - запасной фонд «на всякий случай» (не целевые деньги на покупку чего-либо крупного; оптимальный размер которой, например для меня, составляет 2-3-и месячные пенсии). Сейчас кто-нибудь обязательно подумает: «Было бы что хранить, а где - найду!» Раньше я держал заначку наличными дома. Такой способ для всех нас являлся самым обычным, но и... самым опасным - однажды воры-домушники мою квартиру так классно обчистили, что и рубля не осталось; к тому же, всегда был большой соблазн потратить ее самостоятельно. Кстати, о домушниках, сейчас социальные сети сильно упростили этим гражданам жизнь - домашние фото на фоне дорогой обстановки, мода на «успешный успех», фото из путешествия, в котором ВЫ находитесь прямо сейчас (то есть дома никого нет!) За некоторыми даже следить не нужно, мы все сами выкладываем - где и как живем, какие средства тратим и на что, сколько зарабатываем (получаем), чем владеем… В общем, потеряли бдительность! Первыми местами, которые проверили у меня воры были постельное белье, за зеркалом и картиной, в морозилке и сливном бачке, под матрасом и в подушке, в обувной коробке и в книгах. Я не хранил дома денег много и в одном месте, был изобретательным, тем не менее все варианты оказались не самыми лучшими. После этого решил охранять деньги только на картах в банке. На обычном карточном счете хранить нельзя, как минимум, карту можно потерять, поэтому лучше - на отдельном счете, еще лучше - на счете, который не привязан к карте, к которому у ВАС нет доступа онлайн. Да, онлайн удобен и быстр, но и потратить его тоже можно легко и быстро. Если у ВАС нет доступа к счету в два клика и для снятия денег нужно куда-то ехать - вероятность снятия заметно снижается (к тому же, надо еще попасть в банк в рабочее время!) Перевод в запасной фонд работает только в одну сторону (перечисляете с карты, а обратно только через отделение), зато спокойнее

Уважаемая, ИринаО! Большое ВАМ спасибо за прекрасный отзыв на мой рассказ. Вдвойне благодарен за чудесные фото, они еще раз напомнили мне о незабываемой поездке в Великий Болгар. Черная палата мне показалась наиболее загадочной исторической достопримечательностью. Наш замечательный местный гид Аркан Садыков (он доктор исторических наук!) по этому поводу выдал несколько исторических теорий о природе ее происхождения. Говорил, что это место средневекового судилища, где в том числе проводилось исполнение назначенного приговора. Не отвергал и мнение о религиозном предназначении Черной палаты, ведь она была построена по типу кельи, чтобы каждый странствующий путник имел возможность отдохнуть после долгого пути и помолиться Аллаху. Еще раз большое ВАМ спасибо за комментарий!!

Путешествуя по Татарстану я повидал многие материальные и духовные ценности, созданные в прошлом и имеющие значение для сохранения, развития самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию (то, что называется историко-культурным наследием). С большим интересом осматривал памятники истории и культуры, которые составляют материальную основу и формируют историко-культурную национальную среду. Это были объекты, представляющие собой ценность с точки зрения археологии, архитектуры, градостроительства, искусства и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. В центре моего внимании оказались памятники (здания и сооружения с исторически сложившимися территориями; мавзолеи и отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты археологического наследия), ансамбли (группы объединенных памятников, храмовые комплексы; фрагменты исторических планировок и застроек поселений, отнесенных к ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства), достопримечательные места (творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы; центры исторических поселений; ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей). В этом рассказе я хочу остановиться на поездке к выдающемуся историческому поселению, в границах которого я обследовал: памятники, ансамбли, достопримечательные места; культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную и социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности здешних народов, их вклада в российскую и мировую цивилизацию. Итак, приступаю. Расстояние в 200 километров от Казани до Булгара (название города в письменах отображается в двух вариантах - Болгар и Булгар) наша сплоченная группа преодолела на своем автобусе по хорошей дороге примерно за 2,5 часа. Правда, после того, как мы пересекли Каму, проехали Алексеевское и выехали на «местную» дорогу, она не была столь широкой, но являлась ровной, полупустой и ехали мы по ней с большим удовольствием. Болгар оказался одним из самых древних и интересных городов Татарстана. На его территории я с огромным интересом рассматривал уникальные памятники времен Средневековья (несколько лет назад город занесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО). Основанный в X веке, он был столицей государства Волжско-Камской Булгарии и центром Золотой Орды (его называют Северной Меккой ислама). Он стоит на месте слияния рек Камы и Волги; за счет выгодного географического положения долгие годы был торговым центром между Русью и Востоком. Можно было остановиться у Белой мечети, которая является первой достопримечательностью при въезде в город. Но большая стоянка перед ней была плотно заставлена автобусами «Казань-Болгар», которые отправляются по несколько раз в день с южного автовокзала Казани (время в пути у них 3,5 часа, стоимость билета в одну сторону составляет 310 рублей). Решили осмотреть ее после самого Болгара (памятников архитектуры там хватает!) и поехали дальше. Шествие по древней столице начал с «Музея хлеба» (он находится рядом с Белой мечетью; входной билет стоил 200 рублей). Этот очень интересный интерактивный музейный комплекс был открыт в 2012 году. С группой осмотрел традиционные предметы быта, одежду, игрушки. Основная экспозиция разделена на два зала: в первом делался упор на историю сельского хозяйства, во втором я узнал, что происходит с урожаем после сбора - нам рассказали о процессе приготовления хлеба в булгарском поселении (ясное дело, полгруппы тотчас приобрела здесь с запасом свежий хлеб и другие хлебобулочные изделия). Затем через въезд с северной стороны подъехали к Малому городку, комплексу руин площадью в 7 га, по форме напоминавшему большой прямоугольник. Вход в Малый городок был свободный, но въезд на машинах запрещен, поэтому автобус мы покинули. Считается, что в прошлом это была загородная резиденция ханов. По другой версии, здесь отдыхали торговые караваны, был своего рода древний таможенный пункт. Строительство на территории велось в XIV веке, но было не закончено из-за вторжения Тамерлана. Я подошел к памятному знаку принятия ислама, открытому в 2012 году, который представлял собой восьмигранное сооружение. Купол оформлен позолотой, стены декорированы изысканным орнаментом. Через цокольный этаж по указателям прошел в музей Корана с самым большим в мире напечатанным Кораном (стоимость билета составила 160 рублей). В Музее Корана ознакомился с миниатюрными Коранами, посудой для ритуалов, традиционными головными уборами. Интерес вызвали стены декорированные выдержками из главной книги мусульман и светлые, красиво оформленные залы. В главном зале увидел самый большой в мире Коран (его занесли в книгу рекордов Гиннеса), книга имеет высоту 2-а метра, в ширину - 1,5 метра, вес - 800 килограммов. Редкая драгоценность обтянута телячьей кожей и украшена 18-ю видами полудрагоценных камней. Затем зашел в небольшое здание - музей Булгарской цивилизации (вернее, в его часть, ведь ниже расположены еще 5-ть этажей; за входной билет заплатил 200 рублей); сооружение, которое сочетало в себе функции музея и речного вокзала, стояло прямо на берегу Волги. Археологическая коллекция размещалась на 3-ем и 4-ом этажах. В музее представлено около 1.600 интересных экспонатов: карты, оружие, предметы быта. Видел много реконструкций и интерактивных макетов, которые давали общее представление о болгарской цивилизации. Как ВЫ поняли, Болгар богат музейными комплексами. Расскажу еще об одном - Музее письменности под открытым небом. В нем я познакомился с историей письма, которое в разное время употребляли тюркские народы. Музей представляет собой ряды плит с высеченными письменами. Среди языков видел кириллицу, латиницу, уйгурский язык (так сказал смотритель) и арабскую вязь. Погулял по речному порту, который разместился в том же здании, что и Музей болгарской цивилизации, только на первом этаже (его торжественное открытие произошло в 2013 году). Прошел мимо внушительной очереди, где продавали билеты на теплоход «Метеор». Нижним уровнем сооружения перешел на привокзальную площадь и причал, где были пришвартованы несколько теплоходов. Полюбовался живописным видом на Волгу и пошел к Соборной мечети - яркому памятнику архитектуры, датируемому XIII веком, который велел построить лично хан Батый. Первоначально мечеть имела форму прямоугольника, внутри было 12-ть колонн, каменные стены, деревянные полы. Сооружение сильно пострадало в ходе многочисленных войн. К моему посещению сохранился фундамент, башни и стены; все остальные элементы здания были не подлинные (к сожалению, от Соборной мечети почти ничего не осталось). С ней связана красивая легенда - говорят, если прикоснуться к колонне, заветное желание обязательно сбудется; конечно, я дотронулся к ней и загадал заветное вожделение (скажу по секрету - увидеть город цивилизации инков Мачу Пикчу и каменные монолитные статуи на острове Пасхи!) Долго ходил-бродил по развалинам и оказался у Восточного мавзолея, который возвели в XIV веке как усыпальницу для знатных мусульман (вход был свободный). Здание отлично сохранилось; оно имеет квадратное основание и восьмиугольную башню; на куполе рассмотрел небольшие юрты-отверстия; внутри расположилась бесплатная коллекция археологических раскопок. В Болгаре два мавзолея - восточный и северный. Второй еще называют «Монастырским погребом» (раньше в нем хранили продукты питания). Его фундамент и стены подлинные, остальные части сооружения отреставрировали. Внутри выставлены могильные плиты, которые в разное время были найдены на территории города. В центре зала - интерактивный терминал, с помощью которого я узнал обо всех экспонатах. Теперь про Успенскую церковь с музеем, возведенную в XVIII веке в стиле барокко, которая отлично сохранилась (вход платный - 50 рублей). Ее строительство финансировал крупнейший казанский богач начала XVIII века купец И.А.Михляев (его дом - одно из старейших каменных зданий Казани, примыкающее к Петропавловскому собору, я посетил накануне). В качестве материала выступали надмогильные плиты и памятники; позже к храму достроили колокольню. Здание получилось мощное, мне оно больше напоминало крепость, чем церковь. В советское время было закрыто для прихожан, ее использовали для сельскохозяйственных нужд; сегодня в церкви работает музей, рассказывающий об истории края. Наибольший интерес для меня представила коллекция самоваров. Зашел в Дом-музей аптекаря (вход платный - 50 рублей), где узнал о средневековой медицине Волжской Булгарии. Коллекция собрана на базе археологических раскопок и представлена книгами, медицинскими инструментами, рецептами снадобий алхимиков. Ханский дворец особенно привлекал мое внимание и вот он передо мной! К сожалению, до наших дней дошли лишь его руины (на месте, где стоял Ханский дворец из «оригинального» осталось лишь несколько камней). Как утверждают документы, это было высокое сооружение прямоугольной формы с угловыми башнями. Предположительная дата строительства этой достопримечательности Болгара - середина XIII века. Археологи нашли здесь большую коллекцию средневековых монет; раскопки велись и в день моего посещения. Примерно в 500-х метрах от руин Ханского дворца увидел Колодец Габдрахмана, который имеет природное происхождение. Это древняя и очень ценная для мусульман святыня. По легенде, Габдрахман, последователь пророка Мухамеда, ударил посохом по земле и на этом месте возник колодец с целебной водой. Она помогла выздороветь дочери булгарского хана, поэтому воду в колодце до сих пор считают целебной (это чудо способствовало принятию ислама Волжскими Булгарами). Сама достопримечательность выполнена из кирпича и снабжена деревянным механизмом для подъема воды. Вокруг нее выстроен изысканный архитектурный комплекс. Мое внимание привлек купол с 7-ю колоннами, который выстроен прямо над колодцем. Следующим местом осмотра была находящаяся рядом с Ханским дворцом Восточная палата (баня), которую построили в XII веке из кирпича и камня (осмотр руин бесплатный). Согласно историческим данным, комплекс состоял из бассейна, залов для омовения, водного резервуара и печи; стены были из известняка (размеры помещения составляли 39-ть на 19-ть метров). Горячий воздух подавался под пол главного зала для омовения. Первые археологические исследования бани провели в конце XX века. Следующие три достопримечательности Болгара находились немного в стороне от предыдущих; пешком к ним я следовал минут 10-15-ть. Первой была Черная палата - неплохо сохранившийся архитектурный комплекс, датируемый XIV веком. Точное предназначение здания неизвестно: по одной версии, здесь располагалось медресе и приют, по другой - суд или усыпальница. Легенда гласит, что наказание в Болгаре выносили 4-е самых авторитетных горожанина, во главе которых стоял сам хан. Еще, по разговорам я слышал, что во время завоевания города Тамерланом, в этой палате спрятался хан Золотой Орды Абдулах с семьей. Разъяренный завоеватель велел поджечь здание, после чего оно стало черного цвета (сооружение сильно пострадало в ходе пожаров и военных налетов). Белая палата - еще одна общественная баня Булгара, построенная в XIV веке. Здесь была отличная для того времени система отопления, водоснабжения и канализация. Если верить документам, то эту палату очень любили женщины. По традиции они не могли общаться друг с другом просто на улице, поэтому баня использовалась не только по прямому назначению, но и как место встреч, общения. Сооружение практически полностью разрушилось в середине XIX века. Малый минарет и ханская усыпальница - это круглая башня высотою 16-ть метров. Рядом с ней находится кладбище знатных местных жителей. Могилы размещены в строгом порядке с севера на юг. Сначала построили усыпальницу (предположительно в начале XIV века), а башню - в середине того же века. Для меня эта достопримечательность была интересна тем, что смог подняться на вершину башни, откуда открывался красивый вид на город. Рядом с усыпальницей находился памятный знак сахабам - условное место захоронения одного из сподвижников Мухаммеда. Если верить легенде, то великий пророк отправил трех своих людей в Булгарию. Они приехали в город, где начали исцелять людей и вести проповеди. Через 12-ть лет двое сахабов вернулись домой, третий остался в Болгаре, где и был впоследствии похоронен. Памятный знак представлял собой плиту с восемью углами, на которой стоит арка. На ней указаны имена сахабов пророка; на сооружении нарисован посох, перо и чалма (эти три предмета принесли сподвижники пророка в Волжскую Болгарию). Изрядно полазив по достопримечательностям, группа здорово проголодалась, поэтому уникальный в своем роде ресторан-музей национальной кухни «Чингисхан» показался нам вознаграждением за «непосильные труды». Комплекс размещался в центре Болгара, включал в себя непосредственно сам ресторан (трехъярусное здание на 200 человек) и знаменитый «Музей хлеба». Первый (основной) этаж, предназначенный для организации различных банкетов, нам очень даже подошел. Искусное оформление зала и наличие бара позволяло отпраздновать такое важное событие, как посещение Великого города. В меню мы выбирали национальные татарские блюда, которые готовились по старинным рецептам, хотя были и блюда европейской кухни (две семьи заказали постные, вегетарианские блюда). Повара предлагали пробовать фирменные изыски ресторана, поэтому каждый из нас чувствовал на себе местный колорит, традиционное здешнее гостеприимство и высокий уровень обслуживания. Пообедав поднялись на балкон, откуда открывались красивые пейзажи природных окрестностей и вид на «Музей хлеба». Некоторые неугомонные коллеги пошли еще раз осматривать музейный комплекс, где были представлены: основная экспозиция; усадьба мельника и сама мельница; пекарня; кузница; экспозиция сельхозтехники; торговые ряды, на которых представлены работы местных мастеров. Через час пресыщенные экскурсией мы собрались у автобуса и поехали в Казань по своим отелям. Пару слов напоследок. Булгар - красивый город на левом берегу Волги. Здесь много самобытных памятников архитектуры, которые бережно хранят богатое историческое прошлое этих земель. Если будете отдыхать в Казани, то обязательно посетите достопримечательности Болгара. Уверен, он ВАМ тоже понравится! Уезжая, бесплатно посетил Белую мечеть, построенную в 2012 году. Исторически она никак не связана с городом, но это - один из самых ярких памятников архитектуры на его территории. В народе мечеть именуют «Казанским Тадж-Махалом». Фасад здания облицован белым мрамором (отсюда ее название). Если верить документам, то при ее строительстве было использовано 1.200 тонн качественного материала. Внутри находятся два минарета и молельный зал. В оформлении четко прослеживаются растительные и восточные мотивы: на стенах много тюльпанов и арабесок; в центре висит роскошная люстра. По пути в Казань, осмотрел место, где снимались фрагменты восьмисерийного сериала «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой. Да, часть сериала снимали в живописнейших местах Республики Татарстан. В Лаишевском районе на берегу Камы был возведен поселок Семрук, где происходило действие картины; сцены родной деревни Зулейхи были сняты в этнографическом музее под открытом небом «Татар авылы» P.S. К сведению тех, кто хотел бы задержаться в Болгаре «на подольше». Там мне рекомендовали три приличных отеля, в которых можно с комфортом разместиться: - мини-отель «Вояж» в тихом уютном месте с красивым садом и большой частной парковкой (2.000 рублей за двухместный номер в сутки); - 2-звездный отель «Регина Болгар» в километре от центра города с неплохим рестораном, парковкой, бильярдом (завтраки включены в стоимость проживания - 2.500 рублей за номер); - курортный 5-звездный спа-отель «Kol Gali Resort & Spa» с частным пляжем, парковкой, рестораном, бассейнами, спа-салоном, детской игровой площадкой и разнообразными завтраками (22.800 рублей за двухместный номер

Действительно, остров мне показался сказочно красивым, весьма ухоженным и разумно обустроенным. При возможности, с удовольствием туда вернусь!

Давно хотел посетить легендарный остров Свияжск - самое уникальное и удивительное место не только Республики Татарстан, но и всей России, город-крепость, основанный в 1551 году за один месяц по приказу Ивана Грозного. И вот уникальная возможность посмотреть на важнейшее религиозное место центрального Поволжья представилась. Экскурсия подавала надежду быть не только интересной с точки зрения религии, но и совпадала с желанием ознакомиться с местной храмовой архитектурой (это 37-мь объектов культурного наследия; на остров-граде Свияжск находится самое большое в России количество церквей на 1-ин квадратный метр). Поездка представила шанс узнать о местной культуре без суеты, которая обычно бывает при больших группах. Наш руководитель обещала в этой экскурсии каждую минуту времени расходовать эффективно. Не делать неоправданных остановок, провести нас по наиболее интересным локациям, где мы впитаем бОльший объём информации и прогулка станет наиболее познавательной, интересной. Проехав 40 километров из Казани чудесными пейзажами, я оказался в острове-граде Свияжск, которому около 500 лет (раннее название - Ивангород, по имени царя Ивана Грозного, но это наименование не прижилось, город-крепость стали именовать Свияжск). Он сыграл ключевую роль в осаде Казани в середине XVI века (Куйбышевское водохранилище наполнили в 1957 году, после чего Свияжск превратился в остров). В 2011 году, после появления очередной насыпной дамбы, на этот раз более надежной, поселок соединился с «большой землей» полноценной автодорогой. Сегодня здесь проживает не более 250 человек, в то время, как 100 лет назад, местных жителей было в 10 раз больше. Интересный факт - советский писатель В.П.Аксенов провел на острове свое детство и посвятил Свияжску отдельную одноименную повесть. Проделав путь до острова-града меня ждала неоценимая награда в виде многочисленных интересных достопримечательностей. Начал я с визитной карточки Свияжска - Успенско-Богородичного мужского монастыря (или Успенского храма). Он был основан тогда же, когда появился сам город - в 1555 году; имя основателя - Герман Садырев-Полев, чьи мощи являются главной святыней монастыря. В XVIII веке монастырь считался одним из самых богатых в России и крупнейшим по числу крестьянских душ среди монастырей Казанской епархии. Перед началом Великой Отечественной войны здесь располагалась исправительно-трудовая колония, в послевоенный период до начала 1994 года в его стенах функционировала психиатрическая лечебница. Сейчас он является действующим; с июля 2018 года этот архитектурный ансамбль внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетил Государственный историко-архитектурный и художественный музей (другое название - Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»). Это самый крупный музей поселка, который был открыт в октябре 2009 года. Он расположился в главном архитектурно-художественном комплексе, основной услугой, предлагаемой посетителям, считается обзорная экскурсия по Свияжску в компании экскурсовода, а также посещение музеев Гражданской войны, реки, археологии и основного выставочного зала, находящихся в стенах Музея-заповедника. В его фонде хранится свыше 35.000 экспонатов, здесь я повстречал предметы археологии, декоративно-прикладного искусства, нумизматики. С обзорной экскурсией прошелся по Музею истории Свияжска и постоянной выставке, где мне рассказали о различных этапах развития города, о его социально-экономических особенностях на протяжении нескольких веков (с момента основания до начала прошлого столетия). Пришел к самому узнаваемому монументу в Свияжске (местные жители называют его Памятником жертвам политических репрессий), установленному в центре поселка осенью 2011 года татарстанским скульптором М.Гасимовым. Вышел к самой высокой точке острова, которая находится на Древней горе-хранительнице ледника, и с нее осмотрел весь город, его окрестности. Посетил однокупольную часовню Николая и Александры, царственных страстотерпцев, которая строилась 8-мь лет, в период с конца позапрошлого века до начала прошлого столетия. Освятили ее только спустя 100 лет, летом 2004 года. Отдельного внимания удостоил самый большой собор Свияжска - собор иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Строительство его велось в 1895-1905 годах, автором и руководителем проекта стал известный архитектор Ф.Малиновский. Из всего комплекса, храмового ансамбля, этот собор сильнее всех выделялся своим внешним видом и бросался в глаза, так как выполнен в неовизантийском стиле (его высота - 32-а метра). Удивило то, что внешний облик и внутренний интерьер храма почти не пострадали ни во время войны, ни в советский период, а главной потерей стала исчезнувшая настенная масляная живопись. Собор возобновил свою работу в 1999 году и сейчас является действующим (осенью 2014 года состоялось его освящение). Зашел в Церковь в честь святителя Николая Чудотворца (или Никольский храм), которая является одной из жемчужин соборного ансамбля Свияжска. Храм был заложен здесь в середине XVI века, после завершения строительства у его стен возвели трехъярусную колокольню; сейчас это самое высокое сооружение на острове (высота более 41-го метра). Звонница, в свою очередь, тоже была не простой. С первого яруса можно было попасть на берег Щучьего озера, воспользовавшись потайным подземным ходом. Планируется, что внутри церкви скоро будет открыт музей. Еще одним интересным местом для православных туристов станет Иоанно-Предтеченский женский монастырь со своей непростой судьбой и богатой на события историей. Здание, в котором располагается монастырь, было основано в 1557 году в качестве Свято-Троицкого мужского монастыря, самая поздняя постройка в его составе появилась в 1604 году. Он закрылся в середине XVIII века, после чего, в 1795 году произошел сильный пожар. Спустя год обгорелые постройки передали в пользование Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. На полное восстановление и перестройку понадобилось более 75 лет. Весомый вклад в воссоздание внес архитектор Ф.Малиновский. В 1919 году монастырь закрыли. В военные годы здание использовалось в качестве складских помещений, по другой версии церковь пустовала и внутреннее убранство почти не пострадало. В СССР реставрационные работы проводились только один раз в 1959 году. Сегодня монастырь включен в ансамбль при Успенском соборе. Обратил внимание и зашел в церкви Троицы Живоначальной, Сергия Радонежского и святых Константина и Елены. Заглянул на самую красивую и благоустроенную площадь острова - Рождественскую. По исторической справке, в начале XX века недалеко от нее по приказу Л.Д.Троцкого расстреливали узников. Сегодня на ней установлены скамейки, разбиты клумбы с цветами и кустарниками, есть щит, на котором отражена краткая история этого места с описанием некоторых отдельных событий. Отсюда полюбовался прекрасными видами на окружающие пейзажи. Осмотрел усадьбу казанского купца Ф.Т.Каменева, которая является памятником архитектуры XIX века. В ней была открыта первая гостиница на острове-граде, что не испортило ее внешнего вида, даже наоборот - было проведено несколько крупномасштабных реконструкций, приведен в порядок фасад, восстановлено внутреннее убранство купеческого дома. На пути у меня оказался парк развлечений и, по совместительству, комплекс исторической реконструкции «Ленивый Торжок», где увидел интереснейшую развлекательную программу «Стрелецкие забавы»(ее заказывали при оформлении обзорной экскурсии). «Забавы» включали в себя часовые показательные сражения воинов в доспехах и рассказ о вооружении бойцов того времени. Детям показывали, рассказывали и преподавали начальные навыки владения средневековым оружием; разрешалась фото- и видеосъемка. Интересным оказался квест «Тайны старинного острова», во время прохождения которого все участники узнавали много нового о месте своего пребывания и углублялись в историю Свияжска. Родители с детьми шли в этнографический комплекс «Конный двор» в Ремесленной слободе, где можно было не только покормить красивых породистых лошадей, но и прокатиться на них верхом. Предлагались экскурсии по острову на настоящей карете, а рядом работали ремесленные мастерские, в которых профессионалы своего дела давали уроки по кузнечному и гончарному делу всем желающим (дети пробовали самостоятельно отчеканить монеты!) Подошел к памятнику Иуде, который, будто бы, был установлен Л.Д.Троцким в 1918-1921 году, о котором сложено немало легенд. Фактов достоверности этого действия до сих пор ни у кого нет; об этом событии писали в иностранных СМИ, так, упоминали в своих сочинениях датский дипломат Хеннинг Келер и писатель-эмигрант А.Вараксин. Стоит отметить, что скульптуру до сих пор найти не удалось, о её местонахождении и существовании ничего не известно. Фото никаких не сохранилось (даже если они и были), свидетелей, видевших памятник собственными глазами, тоже нет. Не исключено, что это лишь миф, а кем и с какой целью был «пущен в народ» подобный слух тоже доподлинно неизвестно. Малоизвестные художники из разных стран мира, в том числе из России, несколько раз пробовали воссоздать якобы существующую скульптуру на бумаге. На острове все достопримечательности находятся в шаговой доступности, поэтому мне было достаточно времени, чтобы посетить все самое интересное. Встречался с людьми, которые захотели остаться здесь на несколько дней; они проживали в гостиницах «Свияга», «Постоялый двор», в монастырском «Доме паломника» и в «Усадьбе купца Ф.Т.Каменева». Стоимость проживания в монастырском «Доме паломника» зависела от выбранного места и категории номера; в среднем, за спальное место просили 300-500 рублей/сутки, за отдельную комнату со всеми удобствами на 1-2 человек - от 1.000 рублей/сутки. На острове посетил несколько небольших торговых палаток и магазинчиков с сувенирной продукцией, ассортимент которых был довольно простой: магниты с изображением местных достопримечательностей, поделки из дерева, расписные тарелки и текстиль с незамысловатыми узорами. Группа долго выбирала поприще, где хотела перекусить и что-нибудь попробовать из местной кухни сразу по нескольким кафе и ресторанам «Трактир», «Буян» и «Свияга» - выбрали «Буяна». Подавали нам блюда, напитки русской кухни и традиционные национальные изыски. Попробовал небольшими долями токмач (суп-лапшу), татарский плов с бараниной, копченую конину, а бэлиш с уткой, губадию с мясом и изюмом, бешбармак в лотках забрал с собой на ужин. Фирменным гарниром был жареный горох по-казански. Сидели мы продолжительно, постоянно обмениваясь с соседями по большому столу-лавке едой, поэтому удалось попробовать тунтэрму (омлет) и эчпочмак (треугольнички из слоеного теста с мясной начинкой). Неплохо напробовался таких татарских сладостей, которые заменяли десерт, как чак-чак (орешки с медом) и сметанник (известный торт); удивительной сладостью показалась талкыш каляве (сладкая вата из меда). Национальных напитков тоже испробовал, ими оказались кумыс, айран, чай; был и главный алкогольный напиток - буза. Таким образом, Свияжск показал в себе все лучшее и при этом сохранил индивидуальность. Там я ооооочень приятно (и вкусно) отдохнул!

В насыщенную программу тура Раифский Богородицкий монастырь у меня не входил. Так что, я долго не мог сыскать времени на него. Однажды с очередной экскурсии группа прибыла в Казань раньше установленного часа, таким образом выгорела возможность осуществить вожделение. По пути заскочил в отличное кафе «БИЛЯР». Попробовал салат (названия не помню), эчпочмак с бульоном, элеш с бульоном, хашламу, баранину по-татарски, губадью и татлы к чаю. Все оказалось очень вкусным! Особо рекомендую охлажденный татлы - рулетик из сгущенки, чернослива, обернутый пастилой; не сильно сладкий и очень вкусный. Принесли его мне нарезанным на тонкие кружочки; он просто таял во рту. Спешно поел и пошел в сторону ж/д вокзала. По пути увидел знакомый одиноко стоящий у магазина «БАХЕТЛЕ» (супермаркета национальной еды) мой экскурсионный автобус и ожидающих водителя коллег с множеством покупок. Помахали друг другу руками и я пошел дальше, попутно фотографируя красивую привокзальную площадь с фонтанами и сам вокзал. На площади выбрал подходящую машину, подошел к водителю и поинтересовался стоимостью проезда в Раифу. Ответ меня весьма обескуражил: «Брат! Готов домчать тыбя во всем объеме дошево, за 5.000 рублев!!» Пришлось торговаться (этому искусству я учился путешествуя по Ближнему Востоку, Южной и Юго-Восточной Азии), в результате моих усилий сошлись на 500 рублях (на обратном пути стоимость двух автобусов к моему отелю составила всего 46 рублей). Дорога к Раифе была недолгой, всего 30-ть километров. Сама Раифа - необыкновенно красивое место, показывающее православную культуру в Республике Татарстан. На территории, находящейся вокруг леса, наблюдал красивые постройки, множество монастырей, церковные лавки, мужской монастырь. Красивое и уютное место монастыря мне сразу понравилось, его территория оказалась необыкновенно ухоженной с множеством великолепных цветов (правда, было много вечно голодных кошек разных мастей). Храм был действующим; в советские годы его практически разрушили, а в нынешнее время восстановили. Ежедневно территорию Раифы посещают тысячи человек. Здесь есть святой ключ с кристально чистой водой, пруд с лебедями. На православный праздник Крещения воздвигаются ледяные фигуры, горки; людям приятно отогреваться после всех забав в кафе чаем из самовара и необычайно вкусными пирожками (пробовал - знаю о чем говорю!) Сначала зашел в большой Храм, находящийся за стенами; в этом Храме оказалось ещё 5-ть маленьких храмов; посетив их, осмотрел разнообразные старинные иконы, продолжил шествие и увидел несколько священников в любопытных одеяниях. Какой-то экскурсовод рассказывал группе людей об истории церкви, присоединился к паломникам и узнал много интересного. Основан Храм в XVII веке отшельником Филаретом. После смерти родителей он раздал имущество, отправился странствовать по городам Поволжья и в 1613 году пришёл в Казань, где для начала жил в Спасо-Преображенском монастыре Казанского Кремля. Позже этот монах поселился на берегу Сумского (Раифского) озера, построив уединённую келью, куда в определённые дни местные черемисы приходили для совершения своих языческих обрядов (эти леса с давних времен считались священными у коренных жителей - черемисов). Встреча православия с язычеством привела к тому, что сами марийцы разнесли по округе весть о появлении на берегу хижины-кельи святого человека. Вскоре около Филарета собралось множество православных христиан. По его указанию была построена часовня (по легенде, её возвели после видения одному из монахов), в том же 1661 году в монастырь была привезена точная копия Грузинской иконы Божьей Матери, списанная с оригинала из Красногорского монастыря (близ Холмогор). С XVII века до настоящего времени она - главная святыня монастыря, к которой ежегодно приезжают десятки тысяч паломников. Это один из первых православных монастырей, построенных на этой территории после взятия Казани Иваном Грозным. Филарет умер в 1659 году, а в 1661 году казанский митрополит Лаврентий дал благословение на основание монастыря. Название монастырь получил от места на берегу Красного моря, где в IV веке от рук язычников погибли христианские монахи (в честь «святых отцов, в Раифе и Синае избиенных»). Новый монастырь долгое время находился в окружении язычников и по аналогии было решено назвать его Раифским Богородицким. До пожара 1689 года обитель оставалась полностью деревянной. Каменный ансамбль начал складываться с рубежа XVII-XVIII веков, в 1690-1717 годах построены ныне существующие зубчатые стены и башни (они вытянулись по периметру более чем на полкилометра и образовали живописный монастырский кремль). В 1708 году была возведена в камне церковь Свв.Отцев в Раифе и Синае избиенных, в 1739-1827 годах - Софийская церковь над братскими кельями (одна из самых маленьких церквей - в храмовой части могут находиться только 7-мь человек), в 1835-1842 годах - Грузинский собор в стиле классицизма (архитектор М.Коринфский), в 1889-1903 годах - надвратная колокольня (самое высокое сооружение монастыря, около 60-ти метров), в 1904-1910 годах - Троицкий собор в неорусском стиле (архитектор Ф.Малиновский). Накануне революции в монастыре насчитывалось до 80-ти монахов и послушников. В 1918 году обитель была официально закрыта, хотя ещё несколько лет её храмы использовались для богослужений. В 1930 году арестованы по обвинению в «контрреволюционной, антисоветской деятельности» последние иеромонахи: Сергий, Иосиф, Антоний, Варлаам, Иов и послушник Пётр. В том же году все они были расстреляны (в 2000 году Русская Православная Церковь прославила их в лике святых как новомучеников Раифских). С 1930-х годов на территории монастыря размещалась тюрьма для политзаключённых, позже - колония для малолетних преступников. В сохранившихся храмах были размещены ремонтные мастерские. Монастырь был возвращён Русской Православной Церкви в 1991 году. Архимандрит Всеволод, рассказывал, как он, молодой монах с двумя послушниками пришел в заброшенную и разрушенную обитель, возрождение которой могло бы быть только чудом (такое чудо свершилось!) Первыми, кто помог монахам, стали местные мусульмане; главным благодетелем обители отец Всеволод называет Президента РТ М.Ш.Шаймиева, который начал с того, что пожертвовал средства на пять крестов для главного в монастыре храма - Троицкого. До наших дней на территории монастыря сохранилось три храма: Собор в честь иконы Грузинской Божией Матери (построен и освящён в 1842 году), Собор освящённый в честь преподобных отцов в Раифе и Синае убиенных и Троицкий собор. Софийская церковь, построенная в конце XVIII века, является самой маленькой церковью в Европе; церковь предназначена только для монахов, которые молятся в ней один раз в год - в день святых матери Софии и её дочерей Веры, Надежды и Любови. Сейчас, замечательно восстановленный архитектурный ансамбль монастыря, является одним из самых величественных и роскошных в Среднем Поволжье. Особую живописность ему придаёт уникальное природное окружение: Раифское озеро (длиной около 1,5 километров, средней шириной 300 метров) и великолепный сосновый лес (с 1960 года объявлен заповедником). Внутри Храма осмотрел иконы, особенно заинтересовала мироточивая икона Грузинской Божьей Матери (к ней шел поток людей, каждый просил ее о чем-то своём или благодарил ее). Большое впечатление на меня произвел Собор иконы Грузинской Божьей Матери, где хранится главная святыня монастыря - копия Чудотворной иконы Грузинской Божией Матери, переданная в монастырь в 1668 году. Копия считается самой древней из известных, а сам подлинник иконы Грузинской Божией Матери не сохранился. Считается, что этот образ исцеляет от многих болезней - опухолей, страданий желудка, глазных и зубных недомоганий, а также освобождает одержимых от нечистых духов и помогает женщинам, страдающим от бесплодия. К нескольким иконам, выстроились внушительные очереди; люди ставили свечи, целовали иконы и молились, каждый о своём… Не знаю, насколько всё это работает, с просьбами ни к какой иконе я не подходил. Что касается Святых мест и их силы, припоминаю лишь одно: «По вере вашей да будет вам» (Матф.9:29) - я с этим полностью согласен! Храм оказался очень интересным и я бы советовал при возможности его посетить. Слазил на Колокольню Раифского монастыря - одну из последних дореволюционных построек (1903), высота колокольни - 60 метров, высота креста - 7-мь метров (в 1999 году ураган снес крест, обратно его устанавливали вертолетом). На втором ярусе колокольни неожиданно обнаружил Архангельскую церковь. Прошел ухоженной территорией уютного монастыря, осмотрел пекарню, источник; все впечатлило. Вышел к чудесному пруду (возможно, это - озеро) полному загадок, задумчивости, как и весь монастырь. Было тихо, спокойно, вода уносила все печали и горести (как зашел, так сразу успокоился - отошел от восторгов ранее увиденного, почувствовал умиротворение). В красивейшее озеро захотелось окунуться с головой. Вода в нем оказалась холодной (говорят, она такая в любое время года, +3-+4 градуса выше нуля), было равносильно тому, что окунулся в крещенскую прорубь. Вылез из воды, обтерся, оделся, хотел пройти по краю водоема, но затея оказалась проблематичной из-за густой поросли. Место очень понравилось: хорошее, красивое, картины писать можно (благодать - не знаю, как иначе описать всю красоту этого места!) Вечерело, людей практически не было - казалось, будто земля обрела рай! Не знаю почему, но именно здесь довелось немного забыть о жизни, просто дышать (место оказалось с удивительно чистым воздухом, было легко дышать, как говорится «полной» грудью, к тому же, над Раифой было чистое небо). Представил как чудесно здесь весной и осенью, когда только начинают зеленеть многочисленные деревья и зацветают первые цветы, либо желтеют, краснеют листья и с тихим шелестом опадают. Как ведали местные жители и гид, одной из достопримечательностей Раифы являются молчаливые лягушки (молчание лягушек - чудо, с которым, вроде, сталкивается каждый, приезжающий в Раифу). Существует легенда, которая объясняет это чудесное явление; заключается оно в следующем: однажды монахи Раифского Богородицкого монастыря попросили у Бога милости - избавить их от кваканья лягушек, мешающего им петь. Случилось чудо - лягушки замолчали, и молчат по сей день, хотя на берегу чудесного озера, где стоит монастырь, они водятся в избытке. Многие, в том числе зарубежные ученые, пытались развенчать этот миф. Привозили сюда французских жаб, которые вблизи монастырских стен замолкали. Увозили исследовать монастырских лягушек, но уже в километре от монастыря они начинали возбужденно прыгать, а затем заливались громким раскатистым кваканьем. От себя скажу, я слышал, как квакают лягушки на этом озере. Да, согласен, кваканье было достаточно кратковременным и пассивным, но оно было. Поэтому, сказать, что ни одна из лягушек не квакнула, я не могу (если кто хоть раз бывал у водоёма с лягушками, то знает, какой гомон там стоит). Тем не менее, лягушки Раифского озера оказались достаточно молчаливыми и скромными. На обратном пути ради любопытства зашел в «Дом паломника» (простым языком, гостиница; людям, приехавшим издалека, есть где остановиться), расположенный в 70-ти метрах от Раифского Богородицкого монастыря. Для размещения здесь представлены номера различных категорий: «Двухместный», «Полулюкс», «Люкс», также можно забронировать для себя место в общем номере; для тех, кто путешествует большой компанией предоставляются семейные номера. К услугам гостей представлены сад, бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi. Для удобства постояльцев в «Доме паломника» при Раифском монастыре увидел общие зоны для отдыха и общую кухню. Стойка регистрации функционирует круглосуточно, приветливая администратор была готова к ранним и поздним заездам гостей. Расстояние от мини-гостиницы «Дом паломника» до международного аэропорта Казань составляет 60 километров, до аквапарка «Ривьера» и башни Сююмбике - 34 километра. P.S1. Да, место старинное святое, безгранично красивое и потрясающее, где неплохо было отдохнуть душой. Приятно было видеть дружелюбных окружающих, милые детские площадки, кафе со свежей вкусной выпечкой. Удивительный уголок! Только смущала большая платная парковка и оживленная торговля рядом с ней. Кругом тоже виделась сплошная коммерция (гнать бы надо таких людей из святых мест, чтоб не очерняли их!); так, пустой 5-литровый баллон для воды стоил 50 рублей, вода тоже была платной… Платно оказалось все, причем, цены выдуманы несусветные! Окрестить ребенка стоило в 14-ть раз дороже, чем в обычной церкви или монастыре (что - Бог как-то по-другому смотрит здесь на ребенка?!) То же самое могу сказать о венчании, а экскурсии в Раифский монастырь... - за эти деньги мог бы посетить 3-4 экскурсии по Казани. Получается, на памятнике здесь зарабатывают деньги - это сплошное место для наживы. Сувениров тоже купить не довелось. Небольшие тесные лавочки были забиты народом и не составляло желания толкаться, отстаивать очередь (слава Богу, святой воды набрал бесплатно!) Видел места, где можно перекусить, с голоду точно не умереть (к примеру, 100 граммов шашлыка стоили всего 110 рублей). Но внушительное количество народа и ажиотаж в местах общепита наблюдал с грустью. Видел как люди, заранее замариновав шашлык, жарили его на мангале у озера на шикарном пикнике (тоже никак не вязалось с сакральным местом). А вот место у речки меня поразило чистотой: ни одного окурка, не говоря о мусоре. Идеальная чистота и специально обустроенные для отдыха места. Душа пела, что умеет народ за собой убирать и не всё так плохо в нашем мире. Стоит ли говорить, что я поступил точно также - прибрал за собой и увез свой небольшой мусор (брал с собой пару бутербродов, чтобы не пришлось переплачивать в местных общепитах). Кругом была тишина и покой; речка поразила песчаным пляжем, который был практически белым, как на побережье Персидского залива. P.S2. Почти всем оказался доволен, но... не совсем «всем»! Вспоминаю какое потрясающее впечатление на меня оказал старейший детский хор Европы в бенедиктинском монастыре Монтсеррат, духовном символе и религиозном центре Каталонии, центре паломничества католиков всего мира (уникальный музыкальный коллектив с мировой известностью; эта певческая и музыкальная школа считается одной из лучших в мире). Хотелось услышать нечто подобное и здесь, но не довелось. Думал насладиться знаменитым квартетом «Притча», насыщенностью голосового аккордового звучания, красивой интонацией, переплетением голосов, которые напоминают звучание струнного квартета, а порой - органа (это не случайно, так как обработки произведений осуществляются с учетом диапазона и тембрального сочетания голосов участников квартета). Вокальный квартет «Притча» был создан в 1992 году. Репертуар квартета состоит из православных духовных песнопений, народных песен и романсов русских композиторов, произведений зарубежных авторов и своих собственных сочинений. Произведения исполняются «a capella», то есть, без инструментального сопровождения; почти все они звучат в собственной обработке квартета. Жаль-жаль-жаль!!!

Из Казани, проехав благоустроенным туристическим автобусом 200 километров по красивой и добротной дороге, добрался до Йошкар-Олы - столицы республики Марий Эл, которая находится в Поволжье, в 860 километрах от Москвы. Город не очень хорошо изучен туристами, поэтому, в основном, встречал коллег из близлежащих городов (или как я, в дополнение к казанскому туру). На мой взгляд, что не совсем заслуженно, так как в Йошкар-Оле было на что посмотреть. Ее основные достопримечательности были созданы не так давно, но вся моя группа получила от этой экскурсии большое удовольствие и увезла великолепные фото на память. Город основан в 1584 году на реке Малая Кокшага, до 1919 имел трудно выговариваемое название Царевококшайск (царский город на Кокшаге) и включал в себя всего 13 улиц, не имел никакой промышленности. В 1919 году его переименовали в Краснококшайск, в 1928 году он получил название Йошкар-Ола (в переводе с марийского языка означает «Красный город»). В городе сохранился ряд старинных зданий XVIII-XIX веков, но основные достопримечательности, привлекающие туристов, были построены после 2007 года. В Йошкар-Оле меня поразила необычностью целая мозаика визитных карточек Европы: итальянские площади, бельгийские набережные и… памятник Йошкину коту. Яркая и пестрая современная архитектура Йошкар-Олы наделила город совершенно неожиданным для марийского края обликом. Приехав в столицу республики Марий Эл, мне показалось, что попал в декорации фильма - нежданно-негаданно увидел Спасскую башню Московского Кремля по соседству с набережной средневековой Фландрии, а баварский замок Нойшванштайн недалеко от общеобразовательной школы, построенной в стиле сказочного Хогвартса. Да, большой путь проделала Йошкар-Ола от деревянного Царев-града на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного в XVI веке, до кусочка каменной Европы в центре России в XXI веке! Ходил по Йошкар-Оле и постоянно ловил себя на мысли, что нахожусь в других, известных и крупных городах России: видел Спасскую башню, как в Москве; Кремль, как в Нижнем Новгороде; Храм, как в Санкт-Петербурге. Поражали необычностью памятники супружеской паре Грейс Келли и князю Монако Ренье III, Лоренцо ди Пьеро де Медичи; Йошкиному коту (и скульптурная композиция Йошкиной кошке). Но самые яркие впечатления оставили копии набережных Брюгге и Амстердама с их маленькими пряничными домиками, также здания, которые напомнили знакомую архитектуру Флоренции, Сиены и Венеции, театр кукол, который перенес меня в горы Баварии (я увидел знаменитый романтический замок баварского короля Людвига II около городка Фюссен Нойшванштайн!) Много чего интересного увидел в Национальном музее Марий Эл. Здесь впервые познакомился с местной религией марийского народа (она позволяет называть этот народ последними язычниками Европы); узнал, как сочетаются в этом крае православие и язычество. Яркое впечатление от посещения оставила площадь имени И.А.Оболенского-Ноготкова (русского военачальника, первого воеводы Царевококшайска), обустроенная по новому проекту (находится напротив Мэрии). Здания ансамбля площади выстроены в венецианском стиле и включают в себя торговый центр, художественную галерею, административные здания. Перед ними расположены два памятника - князю И.А.Оболенскому-Ноготкову и Священномученику Леониду (епископ Русской православной церкви, епископ Марийский). Увидел копию Царь-пушки в натуральную величину и главную достопримечательность площади - часы на фасаде здания художественной галереи. Посмотрел как под музыку С.В.Рахманинова (каждый час) появляется ослик и движется по кругу с иконой Богородицы. Зрелище было великолепным! Пройдя дальше в сторону центра города, оказался перед набережной реки Малая Кокшага (речка небольшая, но в центре города она расширяется и похожа на озеро). Вышел на площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, в центре которой находится построенная в 2011 году Благовещенская башня (уменьшенная копия Спасской башни Московского Кремля) и фонтан. Рядом шло строительство Собора Благовещения Пресвятой Богородицы. Перейдя через мост, оказался на набережной, которую в народе называют Брюгге (из-за сходства с этим живописным бельгийским городом); возможно, это ее официальное название, но я в этом не уверен. Набережная застроена очень красивыми зданиями в средневековом стиле. Вышел на Патриаршую площадь, где находится здание с еще одними знаменитыми часами. Повезло увидеть как под музыку (каждые 3-и часа) выходят фигуры Иисуса и двенадцати апостолов. Двенадцатый из них, Иуда Искариот, шел позади всех, понурив голову, неся мешочек с тридцатью серебрениками. Осмотрел на площади памятник-фонтан Петру и Февронье на лодке, памятник патриарху Алексию II. В Йошкар-Оле огромное количество памятников (более 50-ти), некоторые остались с советских времен, но большинство из них - новые (современные памятники сделаны из бронзы). На Воскресенской набережной сфотографировал необычный памятник А.Пушкину и Е.Онегину: поэт. небрежно сидя на скамейке, общается со своим героем. Отметился у других необычных памятников, например, у Скамьи Любви и Верности (используется для примирения влюбленных, так как ее поверхность расположена с уклоном к середине, и садящиеся на нее неизбежно оказываются рядом с друг другом) и у самого смешного - памятника Йошкину коту и Йошкиной кошке (кстати, «Йошкин кот» - это и марка местной водки, которую наша группа активно закупала в качестве сувенира). Со всеми памятниками я сделал восхитительные фото на память! Побродил по очень красивому Центральному парку культуры и отдыха, где увидел много других памятников и фонтанов. Город мне показался очень уютным и зеленым, с множеством скверов и парков. На бегу успел посетить открывшийся в 2012 году Итальянский парк, главным украшением которого является аллея красных канадских кленов. Со стороны посмотрел на «сокровища» для любителей активного отдыха - в городе в населением 250.000 человек целых два Ледовых дворца круглогодичного действия (столица все-таки!) Увидел обильно велосипедистов, на многочисленных площадях дети с удовольствием катались на роликах и гироскутерах. Приехав в Йошкар-Олу, нисколько об этом не пожалел! Более того, остался непомерно довольным!

На этот раз меня ждала необычная экскурсия. Из Казани я с группой выехал в Зеленодольский район, проехал левым притоком реки Бува, миновал Зеленодольск и оказался в селе Б.Ачасыры (на 2000 год - 935 жителей, все татары). Основано оно в период Казанского ханства (в 1300-х годах). В XVIII-XIX веках его жители относились к категории государственных крестьян и занимались земледелием, разведением скота. В 1859 году в селе была мечеть, в начале XX века функционировали: 2 мечети, 2 мектеба (мусульманская начальная школа), 3 красильных завода, 8 мельниц, крупообдирка, 4 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2.389 десятин (казенную десятину можно сравнить со 109,25 соткам или 1,09 гектара). По историческим данным село Б.Ачасыры считается очень древним. О его образовании подробно писал в своих публикациях известный татарский мыслитель и просветитель Каюм Насыри. В мечетях села служили весьма знающие священнослужители-имамы Хабир мулла, Зариф мулла, Магсум мулла, Жалил мулла. Они находились в услужении народу, учили детей религии. По всей округе жители села Б.Ачасыры считались самыми религиозными и славились своими знаниями религии. Революционный ураган 1917 года не прошел стороной село, изменил его историю в корне. В 30-х годах разрушают мечети, в 1931 году организуется колхоз. Во время Великой Отечественной войны из деревни ушло на фронт 378 человек, из них 242 - погибли. Село Б.Ачасыры является родиной известных личностей, например, известного солиста Английского Королевского балета Ирека Мухаммадиева, династии художников Шакирзяна Тагирова. 1 марта 1997 года здесь открылся архитектурно-этнографический комплекс имени К.Насыри. Над сохранением и развитием коллекции музея работают четыре сотрудника и один научный работник. В сортимент музея входит более пятисот предметов (четыреста пятьдесят материалов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея). Архитектурно-этнографический комплекс представляет собой усадьбу татарского крестьянина XIX-ХХ веков и связан с именем выдающегося татарского ученого - просветителя К.Насыри (1825-1902). В атмосферу комплекса входят: дом крестьянина, «клеть жениха», хлев, сараи, творческая мастерская ученого, навес для упряжи, баня. Экспозиция дома крестьянина занимает три зала, представляющих комнату городского типа (белую комнату), комнату омовения, женскую половину татарской крестьянской избы. Среди экспонатов: кожаный диван, канапе, деревянный стол, шкаф (по преданию сделанные руками К.Насыри), полный русско-татарский словарь (составленный К.Насыри, с личной печатью автора), три чайные пары из фарфора с надписью «Кузнецов» арабским шрифтом (эти маленькие чашки со специфичным орнаментом изготовляли заводы Кузнецова по заказу татарских купцов). Представлено генеалогическое дерево К.Насыри и шеджере (родословные) всех имамов деревни Б.Ачасыры, описанные в его трудах. Интересными мне показались настенные часы конца XIX века деревенского муллы А.Тагирова, отец которого передал К.Насыри данные родословные. В «клети жениха» находились лари для хранения зерна и постель для новобрачных с балдахином (чебылдык). В творческой мастерской - саке (лежанка, по преданию сделанная К.Насыри), ткацкий станок, столярные инструменты и гербарные листы XIX века. Под навесом располагались сани, телеги, сбруя, ручная тележка, относящиеся к началу ХХ века. Архитектурно-этнографический комплекс имени К.Насыри работает в форме некоммерческого учреждения архитектурной и ансамблевой специализации, то есть не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками. Комплекс является организацией муниципального подчинения, музей ведет, прежде всего, культурно-массовую деятельность. Мне он понравился! На этот раз меня ждала необычная экскурсия. Из Казани я с группой выехал в Зеленодольский район, проехал левым притоком реки Бува, миновал Зеленодольск и оказался в селе Б.Ачасыры (на 2000 год - 935 жителей, все татары). Основано оно в период Казанского ханства (в 1300-х годах). В XVIII-XIX веках его жители относились к категории государственных крестьян и занимались земледелием, разведением скота. В 1859 году в селе была мечеть, в начале XX века функционировали: 2 мечети, 2 мектеба (мусульманская начальная школа), 3 красильных завода, 8 мельниц, крупообдирка, 4 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2.389 десятин (казенную десятину можно сравнить со 109,25 соткам или 1,09 гектара). По историческим данным село Б.Ачасыры считается очень древним. О его образовании подробно писал в своих публикациях известный татарский мыслитель и просветитель Каюм Насыри. В мечетях села служили весьма знающие священнослужители-имамы Хабир мулла, Зариф мулла, Магсум мулла, Жалил мулла. Они находились в услужении народу, учили детей религии. По всей округе жители села Б.Ачасыры считались самыми религиозными и славились своими знаниями религии. Революционный ураган 1917 года не прошел стороной село, изменил его историю в корне. В 30-х годах разрушают мечети, в 1931 году организуется колхоз. Во время Великой Отечественной войны из деревни ушло на фронт 378 человек, из них 242 - погибли. Село Б.Ачасыры является родиной известных личностей, например, известного солиста Английского Королевского балета Ирека Мухаммадиева, династии художников Шакирзяна Тагирова. 1 марта 1997 года здесь открылся архитектурно-этнографический комплекс имени К.Насыри. Над сохранением и развитием коллекции музея работают четыре сотрудника и один научный работник. В сортимент музея входит более пятисот предметов (четыреста пятьдесят материалов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея). Архитектурно-этнографический комплекс представляет собой усадьбу татарского крестьянина XIX-ХХ веков и связан с именем выдающегося татарского ученого - просветителя К.Насыри (1825-1902). В атмосферу комплекса входят: дом крестьянина, «клеть жениха», хлев, сараи, творческая мастерская ученого, навес для упряжи, баня. Экспозиция дома крестьянина занимает три зала, представляющих комнату городского типа (белую комнату), комнату омовения, женскую половину татарской крестьянской избы. Среди экспонатов: кожаный диван, канапе, деревянный стол, шкаф (по преданию сделанные руками К.Насыри), полный русско-татарский словарь (составленный К.Насыри, с личной печатью автора), три чайные пары из фарфора с надписью «Кузнецов» арабским шрифтом (эти маленькие чашки со специфичным орнаментом изготовляли заводы Кузнецова по заказу татарских купцов). Представлено генеалогическое дерево К.Насыри и шеджере (родословные) всех имамов деревни Б.Ачасыры, описанные в его трудах. Интересными мне показались настенные часы конца XIX века деревенского муллы А.Тагирова, отец которого передал К.Насыри данные родословные. В «клети жениха» находились лари для хранения зерна и постель для новобрачных с балдахином (чебылдык). В творческой мастерской - саке (лежанка, по преданию сделанная К.Насыри), ткацкий станок, столярные инструменты и гербарные листы XIX века. Под навесом располагались сани, телеги, сбруя, ручная тележка, относящиеся к началу ХХ века. Архитектурно-этнографический комплекс имени К.Насыри работает в форме некоммерческого учреждения архитектурной и ансамблевой специализации, то есть не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками. Комплекс является организацией муниципального подчинения, музей ведет, прежде всего, культурно-массовую деятельность. Мне он понравился!

Давно собирался и, наконец-таки, оказался в месте слияния двух крупнейших рек Волги и Камы, в Республике Татарстан, площадь которой (67,8 тысяч кв.км.) больше таких европейских стран как Бельгия или Нидерланды и примерно равна Ирландии. Хорошо известно, что в Татарстане веками вместе проживают татары (53,2%) и русские (39,7%), чуваши и удмурты, мордва и марийцы, украинцы и башкиры - всего 173 национальности (3,8 миллиона человек). Являясь местом встречи цивилизаций, символическим «перекрестком» религиозных и культурных традиций Востока и Запада, Азии и Европы, Татарстан получил богатейший опыт межэтнического и межконфессионального согласия (на каждом шагу я чувствовал внимание и бесконечное уважение к себе местных жителей). Опираясь на него, республика развивает свои контакты с миром, выстраивает торговые, научные и культурные связи; служит своего рода мостом между европейской и азиатской частью России. С большим интересом понаблюдал, как активно развивается Татарстан, успехи которого базируются на прочной основе экономической стабильности. Республика известна нам и за рубежом как центр нефтедобычи и нефтехимии, производитель всемирно известных грузовиков КАМАЗ и вертолетов МИ, один из лидеров российского сельскохозяйственного производства. В столице Татарстана мне не было скучно. Хотелось посмотреть на множество интересных достопримечательностей, например, Казанский кремль, храмы, мечети, музеи, голубые озера; сходить на пляж комплекса «Кремлевская Ривьера»; испробовать популярную речную рыбалку, прогулки на теплоходах и лодках. Для начала прямиком отправился к главной достопримечательности - древнему белокаменному Кремлю. Внутри мощных стен с большим интересом осмотрел гражданские здания, сказочную мечеть Кул-Шариф, «падающую» башня Сююмбике, выставочный зал «Манеж», гробницы татарских правителей, христианские храмы X-XIX веков и несколько музеев, из которых самыми интересными показались музей естественной истории и «Эрмитаж-Казань». Мечеть Кул-Шариф - новодел, но, признаюсь, красивый новодел, очень гармонично вписавшийся в архитектуру древнего Кремля. Так красиво, что зафотографировал ее «до дыр»(!) Внутри тоже всё было очень благовидно; через витражные окна проходило много света; любоваться росписями можно было бесконечно. По Кремлю сладостно прогулялся, взбирался на смотровые площадки и любовался панорамными видами (бесплатные находились за Благовещенским собором и слева от башни Сююмбике, если смотреть на ее ворота; платная - за Кул-Шарифом, в Преображенской башне, оттуда открывались виды сразу на две стороны; вход стоил 50 рублей). Не менее, чем прогулка по Кремлю, мне нравился моцион вокруг него. Там я почувствовал неприступность и величие сооружения, полюбовался симметрией и сочетанием цветов. Обошел Кремль слева, от станции «Кремлёвская», зашел внутрь через Тайницкую башню (все туристы приходят через главный вход - Спасскую башню). За прогулку по территории платить не нужно, но вход в музеи был платным - от 150 до 250 рублей в зависимости от музея, единый билет стоил 800 рублей. Потом ознакомился с историей Кремля и интересными легендами на великолепной экскурсии

На базу отдыха «Белый Алтай» в Усть-Коксе я прибыл из шикарного парк-отеля «Ая» в поселке Катунь. Усть-Коксинский район расположен на юго-западе Республики Алтай в горно-степной зоне. Природа щедро наградила его сверкающими белоснежными вершинами гор, широкими долинами с полноводными реками и водопадами, озёрами с чистейшей водой, пышной растительностью, богатым животным миром. Здесь расположено около 80% ледников Алтая, памятник природы гора Белуха; высокогорные степи Абайская, Уймонская, Катандинская поражают своими просторами. Около тысячи озер, расположенных в районе Катунского и Теректинского хребтов, придают местности особую живописность и красоту. Озеро Тайменье считается красивейшим в Алтае, Кучерлинское - поражает прозрачностью воды, в Аккемское - смотрит величественная Белуха, Мультинские озера отражают склоны гор, белые вершины и огромные кедры в своих водах. Усть-Коксинский район - один из самых удивительных и загадочных районов Алтая с неповторимым высокогорным рельефом. Проехав по обширной Уймонской долине, оказался в долине реки Мульта, правого притока Катуни. Поднимаясь вдоль стремительной Мульты, оказался в полосе уникальных по своей красоте и величию трех озер: Нижнего, Среднего и Верхнемультинского. В июле еще бурлили и пенились даже самые маленькие горные реки, переправляя в плодородные долины огромные массы воды, образовавшейся от таяния снегов и ледников. Понял, что именно в это время лучше всего отправляться смотреть местные реки, озера и водопады. Районный центр Усть-Кокса находится на слиянии рек Катуни и Коксы (высота над уровнем моря - 998 метров). Название происходит от алтайского Коксуу - синяя вода. В центре села расположена торговая площадь с различными магазинами и очень неплохим базаром. Недалеко от центра посетил Дом ремесленника - мастерскую народных промыслов по дереву и камню. В доме культуры осмотрел выставку исторических предметов (здесь проводят концерты фольклорных коллективов). Рядом со зданием администрации зашел в отделение сбербанка, где ради интереса легко обменял 100$. По программе тура проживание группы было запланировано в двух местах: в гостинице «Усть-Кокса» и на базе отдыха «Белый Алтай» (отдельно стоящий большой деревянный дом, рассчитанный на размещение до 16-20 человек одновременно). Расположена база в красивейшем месте, на поляне между двумя горными хребтами, где быстрая и озорная Катунь сливалась со спокойной и глубокой Коксой. Мне с напарником достался номер «Уют» в теплом деревянном из бруса эко-домике, уютно расположенном на берегах сразу двух рек. У нас были 2-е кровати и тумбочки, столик, вешалка, санузел с горячей и холодной водой, душевая кабина, туалет… (площадь номера - 12 м², стоимость - 2.250 р/с). Каждый номер изолирован друг от друга и имел отдельный вход/выход на террасу. Натуральные материалы, тишина и уединение березового леса обеспечили прекрасный отдых и здоровый сон. Неплохо работал бесплатный Wi-Fi, парковки для автомобилей никак не мешали нам, территория была обработана от клещей, предлагались соблазнительные походы и экскурсии в самые красивые места Алтая, имелись бесплатная беседка и мангальная зона (кормили хорошо, поэтому до мангалов мы не добрались). Это - великолепное место для общения с природой, восстановления сил и глубокого оздоровления организма. База отдыха «Белый Алтай» находится в живописной Уймонской долине, оттого сюда со всего мира приезжают туристы, чтобы зарядиться положительной энергией и духовно обогатиться. Это богатое природными достопримечательностями место в окрестностях горы Белуха, где берут своё начало десятки туристических маршрутов. Отсюда мы совершали незабываемые путешествия по редким местам Земли, сохранившим свою первозданную, нетронутую цивилизацией природную красоту и величие (благодаря близкому расположению к Мультинским, Башталинским, Аккемским, Кучерлинским и озёрам горы Красная). Сразу захотелось подняться на холм, откуда открывается панорама на горы, а в хорошую погоду видно даже Белуху, интересно выглядела Филаретова гора за Мультой, но за три дня пребывания в чудесном уголке природы ни времени, ни сил на это не нашлось - с экскурсий всякий раз возвращались поздно и с малым остатком мощей. Достопримечательности Усть-Коксы в виде музеев по той же причине обошел стороной - видел лишь из окна автобуса. На второй день пребывания на базе встал по утру рано-рано и пошел гулять. В нескольких шагах увидел подвесной мостик через реку на небольшой полуостров, оттуда полюбовался слиянием рек Кокса и Катунь. Решил прогуляться к месту слияния этих рек. Перешел мост, пошел прямо по дороге и вышел к другой реке. Слияния рек видно не было, перебирался ближе к стрелке и возвращался назад удовлетворенным. Желание увидеть эту достопримечательность Усть-Коксы было большим, но впереди меня ожидало более зрелищное слияние рек Чуи и Катуни... P.S. Прошу прощения! По ошибке я опубликовал фотографии из другого места пребывания в туре (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, село Чибит. Моя стоянка в "Кочевнике", 23-26.07.21)

Природа Горного Алтая неустанно меня удивляла на протяжении всего тура. Видел заснеженные пики, бурные водопады, загадочные озера. Сегодня хочу рассказать об одном из необычных алтайских водоемов - Гейзерном озере. Путь к этой природной достопримечательности был совсем не сложный и необыкновенно интересный. Добраться до него быстрее и проще было ориентируясь на село Акташ; от него двигались в сторону Кош-Агача и почти до самой цели путешествия спокойно доехали на своем большом автобусе. Водоем находился поблизости от цивилизации, поэтому дорога к нему оказалась короткой и труда преодолеть расстояние от ближайшего населенного пункта группе не доставила. Гейзерное озеро располагалось поблизости от населенных пунктов, но там была самая настоящая тайга (хотя неподалеку видел вышки ЛЭП). Проход через территорию туристической базы «Мены» оказался платным, хозяева взимали символический сбор, который составлял в районе 50-100 рублей с человека. Ее работники посоветовали нам соблюдать разумную осторожность и быть внимательными на скользких участках пути. Для прохода через болото мы подыскали длинные крепкие палки и они помогли перебраться через топкое место без проблем. Единственной трудностью оказались скользкие бревна, проложенные на подходах к берегу, и необходимость небольшой участок пути проскочить через болото. Серьезной опасности маршрут не представлял, но вероятность намочить ноги или неудачно оступиться, конечно, присутствовала. В большей степени это относилось к тропе от базы; со стороны «Чуйской долины» путь, пожалуй, был бы легче и несколько длиннее, но мы никогда не искали легких путей(!) Необычное Гейзерное озеро в Горном Алтае как только не называют: серебряное, голубое, тайное, малахитовое. Дело в том, что сам водоем ничем особенным не отличается. Если посмотреть на карту, то на ней видно только небольшое лесное озерцо, спрятавшееся в тайге. Можно было подумать, что на Алтае таких тысячи! Но озеро это не обычное, а термальное - на дне находится настоящий гейзер, который просыпается время от времени, вымывая из-под земли голубую глину и песок. Эти волшебные разводы я видел сквозь пару метров совершенно прозрачной воды; цвет ее казался фантастическим, ярко-бирюзовым. Именно он и «живые» яркие круги на дней делали Гейзерное озеро самым фотогеничным водоемом Алтая на моем пути. На снимках он похож на огромный опал, подводный рисунок, напоминающий слои на распиле минерала. Смотрю на фотографии и они, действительно, поражают меня!! Площадь водной поверхности окружена лесом, в ней отражается небо. Кстати, вода в озере не только очень прозрачная, но и очень холодная. Гейзерное не нагревается даже в летний зной. Тем не менее, среди моих коллег обнаружились желающие окунуться в лесной термальный «колодец», но массовым это явление не стало (например, я с трудом не позволил себе этого сделать!) Большим минусом для купальщиков явилось дно, покрытое скользкой глиной, и густые заросли осоки вокруг берега. Правда, преданных любителей алтайской природы это не остановило (по моему опыту, желающие окунуться находятся в каждой туристической группе, появляющейся около водоема в теплое время года). Километрами глубины Гейзерное озеро не отличается, здесь пальму первенства держит ее «старший брат» - Телецкое (разумеется, там я тоже побывал, долго рассекал его воды на теплоходе «Пионер Алтая», неоднократно высаживался не берега и любовался водопадами Чедор, Корбу, Киште), но фантастический внешний вид заслуживает того, чтобы поплавать в сказочной воде и непременно увидеть хотя бы раз это завораживающее зрелище, добираясь к нему через алтайскую тайгу. К встрече с бирюзовым «лесным колодцем» я подготовился заранее. Самым главным было надеть удобную непромокаемую обувь (очевидно, лучше было припасти для прогулки резиновые сапоги; кроссовки, конечно, были тоже вариантом удовлетворительным, но не идеальным). Одежду выбрал с длинными рукавами и штанинами (в тайге могли быть оводы, а также колючие растения); ткань была дышащей и плотной, чтобы её не прокусывали насекомые и не рвали ветки растений. Перед началом путешествия применил аэрозольные репелленты (на базе нас предупредили, что оводы могут быть крупными и злыми). К Гейзерному озеру можно отправляться в любое время года (считаю, что мой визит на Алтай в конце июля - лучший). Эта «природная драгоценность» хороша в каждый из четырех сезонов. Главное, постараться увидеть озеро в солнечную погоду и в момент «активности» подземных сил. При таких условиях разводы «оживают», озеро и окружающий пейзаж превращаются в необыкновенно живописную картину. Конечно, бирюзовая вода ярче смотрится на фоне золотого осеннего леса, а зимний лаконичный пейзаж делает его объектом просто космическим (так мне говорили местные жители). Туристы бывают здесь круглый год, это - всесезонная достопримечательность. Точная причина возникновения этого удивительного природного явления пока не определена, но на Земле оно не единственное. Гейзерное озеро на Алтае имеет более крупных и известных «родственников» как в нашей стране, так и в других. Я узнал, что подобные гейзерные водоемы расположены на Камчатке, в США, Новой Зеландии, Ирландии. Долина гейзеров в Йеллоустонском национальном парке состоит из нескольких озер, повторяющих внешним видом этот водоем на Алтае. Большинство гейзеров отличаются мощными извержениями, а вот такое тихое мерцание красок в глубине - большая редкость. Разумеется, всю красоту Гейзерного озера мои многочисленные фото передают лишь отчасти; его фантастические переливы нужно видеть вживую; именно поэтому около него всегда есть туристы. В завершение рассказа. Удивительные достопримечательности на Алтае повсюду! Само собой разумеется, Гейзерное озеро в Горном Алтае выглядит не слишком внушительно, размерами оно не поражает, но это тот случай, когда впечатления от увиденного никак не зависят от масштабов. Я не мог упустит шанс познакомиться с таинственным водоемом, деликатно сияющим среди тайги. Рядом с ним сделал отличные фотографии, а еще - загадал желание, тихо постояв на берегу..

Готовясь к туру я нашел множество отзывов в Интернете о путешествиях по удивительно красивым местам, которыми по праву славится Алтай. При этом, перевал Кату-Ярык удостаивался самых восторженных отзывов. Наряду с бесчисленными восхищениями природой, меня до некоторой степени настораживало то, что водители делились не только яркими впечатлениями от поездки, но и давали многие дельные советы по безопасности. Ряд путешественников, впервые попавших на Кату-Ярык, отзывались об извилистом серпантине, как о сложнейшем участке пути. Другие, кто регулярно преодолевал перевал, не считали его экстремальным. И вот их оценки и советы я проверил на самом себе! Долина реки Чулышман, несмотря на свою труднодоступность, была заселена с давних времен. В годы СССР здесь процветал совхоз «Чулышманский». Чтобы обеспечить местных жителей всем необходимым, по Телецкому озеру совершались сплавы на баржах с весны по осень. В зимнее время уже вертолеты доставляли продукты, топливо, корм для скота и тому подобное. Через перевал Кату-Ярык можно было добраться на лошади по узкой горной тропе. В 1989 году руководство совхоза решило проложить автомобильную дорогу по склону Кату-Ярык. Два местных жителя, отец и сын Ухановы, с помощью аммонита, бульдозера и трактора расчистили узкую дорогу, по которой мог проехать один автомобиль (на работу ушло более двух лет; мужество Ухановых достойно восхищения, ведь они рисковали жизнью на необыкновенно крутом склоне). Первые водители грузового автотранспорта, доставлявшие в совхоз необходимые вещи, получали по 100 рублей за один рейс (если кто помнит, в 1990 году это была достаточно крупная сумма денег), но не каждый соглашался на рискованную поездку. Со временем дорогу немного расширили и теперь по ней смело проезжают сотни автомобилей. В туристический сезон нередко приходится разъезжаться двум встречным авто, что при небольшой скорости вполне безопасно. Перевал Кату-Ярык находится недалеко от южного берега Телецкого озера, на 100-м километре Улаганского тракта или на 31-м километре автомобильной дороги Балыктуюль-Балыкча. Ориентируясь от села Улаган, могу сказать, что до Кату-Ярыка примерно 50 километров. Дорога до него сложная, поэтому для поездки наш гид Регина запланировала достаточно времени, чтоб не пришлось путешествовать в сумерках или ночью. Перевал расположен на высоте более 1.200 метров над уровнем моря; высота горного склона около 800 метров; протяженность дороги по склону - 3,9 километра. Дорога извивалась сложным серпантином с 9-ю крутыми поворотами почти под 180 градусов. На поворотах она расширена, чтобы на таких площадках могли разъехаться встречные автомобили. Уклон горы был около 70 градусов; дорога шла под уклоном примерно в 10 градусов. Большинство водителей отправились в путь на автомобилях с полным приводом, так как по иному подниматься было очень сложно (некоторым все же это удавалось). Другие - пользовались услугами местных жителей; у перевала дежурил автомобиль, который за 1.000 рублей вытягивал некоторые машину на буксире наверх. Хочу отметить, что самый трудный отрезок подъема - первые 800 метров, и, если их преодолевали наши собратья, то дальше подниматься было уже не сложно. Горный склон был очень крут, а дорога узкая и не имела защитных ограждений. Казалось, регулярные аварии здесь неизбежны, но, как ни странно, это происходит крайне редко (я специально интересовался по этому поводу у милиционера). В подавляющем большинстве автомобили успешно совершают спуск и подъем по опасной дороге. Это можно объяснить тем, что водители предельно внимательны и осторожны, полностью сконцентрированы на преодолении пути и не отвлекаются. Во время поездки встретил опытных драйверов, проехавших ни одну тысячу километров (они умеют мгновенно принимать правильные решения в сложных ситуациях). Через перевал эти смелые ребята также ехали с минимальной скоростью. Но встречались и местные алтайские лихачи, привыкшие ездить по этой дороге - они позволяли себе «превышать» скорость (одного я даже отметил в нетрезвом состоянии). Конечно, ни один адекватный водитель-путешественник не станет ровняться на них. Новичкам вождения точно не стоит рисковать собственной безопасностью и сохранностью автомобиля, им лучше набираться опыта на менее опасных дорогах. Например, до турбаз на севере Телецкого озера добраться намного легче, а природные красоты также оставят особые впечатления. Друзья, если ВЫ решитесь отправиться до долины Чулышман, то лучше воспользуйтесь услугами перевозчиков! Подъем до перевала Кату-Ярык был постепенным и плавным, мы его почти не ощущали. Зато спуск в долину реки Чулышман очень крут (на него отваживаются не все), некоторые не вполне нормальные чудаки все-таки решались на сложный спуск по крутому склону, чтоб побывать в долине или добраться до южного берега Телецкого озера. Мы же предпочли без экстрима добраться до смотровой площадки слева от перевала и полюбоваться непревзойденной красотой каньона. Долина реки Чулышман и перевал Кату-Ярык - наиболее живописные места Горного Алтая, и со смотровой площадки открывался настолько завораживающий вид, что ради него мы готовы были преодолеть еще тысячу километров. С высоты птичьего полета открывались потрясающие виды в обе стороны долины. Внизу извивалось русло реки, немного слева виднелся 40-метровый водопад, домики ближайшей турбазы казались крошечными. Стоя у края площадки, ощущал себя незначительной песчинкой в столь огромном мире. Такое созерцание располагало к размышлениям о существовании высших сил, смысле жизни или хрупкости человеческого бытия. По крайней мере, это давало возможность позабыть о городской суете и оставить мелкие неприятности далеко позади. Величественные виды наполняли силой и умиротворением, которого так не хватает в повседневной жизни. Недалеко от смотровой площадки работала благолепная закусочная, где мне предложили ароматный травяной чай, вкусные алтайские лепешки и чебуреки с мясом марала. Была отличная возможность подкрепиться перед сложным спуском и долгой дорогой в обратную сторону (о спуске в долину группа не помышляла - все оказались достаточно вменяемыми, только я об этом как-то чуть-чуть подумывал!) Перевал Кату-Ярык бросает вызов отчаянным смельчакам. Тех, кто принимает этот вызов и успешно преодолевает все препятствия, ждет небывалый восторг. Надо хорошо подготовиться к путешествию и тогда поездка по крутому склону становится новым личным достижение

Накануне мы всласть налюбовались горными пейзажами близ популярного Чемала и славного озера АЯ. Хотелось посмотреть на места, где Алтайские горы могут быть повыше (трасса М-52 оказалась нашим вариантом). Примерно через три часа езды по красивейшему шоссе группа оказалась на 659-ом километре Чуйского тракта. Осматривая картинность дороги и наслаждаясь великолепными видами, мы безостановочно вертели головами по сторонам и старательно жевали конфетки «Ириски», чтобы ежеминутно не закладывало уши. От Хабаровки начинался подъем на водораздел рек Малый и Большой Ильгумень, который проходил по перевалу Чике-Таман (или Уленгем). Высота перевала 1.460 метров, однако из-за своей крутизны он казался значительно более высоким. Северные склоны Чике-Тамана были сплошь покрыты маральником. На южных склонах местами еще цвели желтые и красные алтайские тюльпаны. В районе перевала Чуйский тракт превратился в горный серпантин, который в прежние времена был очень сложным и опасным для лошадей (он не единожды был обруган ямщиками; здесь сполна была вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и погубившего, может быть, не одну лошадь). На седловине Чике-Таманского перевала стояла лиственница, на ветках которой повязаны белые тряпочки. Это так называемое шаман-дерево, которое в Горном Алтае я встречал на перевалах, у ручьев и источников воды. Путники издавна повязывали ленточки в благодарность духам места, в память о тех, кто остался дома и кто их ждет впереди. Перевал Чике-Таман имеет дурную славу среди водителей. Ходят легенды, что духи перевала ранее собирали дань людскими жизнями. Горный серпантин был настолько крут и опасен, что ширина проезда позволяла вместить в себя только один автомобиль, при этом, ни о каком асфальте речи и быть не могло. Сейчас мы спокойно смогли пересечь перевал, хотя иногда казалось, что асфальтовое полотно заканчивалось (это было только иллюзией). Дороги в Республике Алтай ремонтируются и расширяются ежегодно. Когда мы ехали по дорогам Алтая, хотелось выйти из машины, припасть щекой к горячему гладкому асфальту и, вознеся руки к небу, прокричать: «Дай Бог здоровья человеку, который следит за дорогами на Алтае!» По пути нам встречалось много достопримечательностей. Дорога до Чике-Тамана лежала через Семинский перевал, который менее опасен, но не менее восхитителен. Трасса, прорубленная в отвесных гранитных массивах, шла по срезу в крутом северном склоне то одной, то другой горы. Справа постоянно были высокие скалы, слева - глубокие обрывы. В своем конце дорога вышла на местность, соответствующую по виду названию перевала. Есть разные варианты перевода названия Чике-Таман. Например, «Здравствуй, гора!» (вполне логично, потому что при подъезде к началу подъема действительно хочется так и воскликнуть «Привет гора!»), но правильнее будет перевести название перевала с алтайского как «плоская подошва». Я много раз слышал, что на Алтай лучше ехать осенью (возможно таки есть!) Но по отзывам местных жителей здесь прекрасна Алтайская весна. Наступает она в этих местах значительно раньше, чем в средней полосе Сибири. Начало мая украшает северные склоны перевала нежно-розовым цветом зарослей цветущего маральника, а южные склоны полны желтых алтайских тюльпанов. Даже за один день могут произойти такие невероятные перемены ландшафта, которые просто невозможно не заметить. Трава зеленеет и растет с каждым часом все больше и больше, просыпается весь многообразный животный мир Горного Алтая от сусликов до яков. Одомашненные и дикие, лохматые и величественные они прекрасно смотрелись на моем пути. Суслики тоже считали себя крутыми и старались часто демонстрировать себя, выбегая из своих нор и провожая важным взглядом нас и проезжающие мимо машины. Мне очень понравился июль! Думаю, что любое время года на Алтае имеет свое неоспоримое достоинство!! Такие участки дороги как Семинский и Чике-Таман не зря называют перевалами. Подъемы с уклонами под 9-11% и протяженностью в 4-11 километров накладывали определенный отпечаток на работе двигателя нашего автобуса. Смотровые площадки на вершинах перевалов позволяли не только полюбоваться шикарными видами, но и купить мед с орешками, горные травы, интересные сувениры. До перевала и после видел огромное количество туристических баз и домиков, всевозможных кемпингов для отдыха. Цены были в среднем от 300 рублей с человека и выше (в зависимости от уровня комфорта), уютный домик на двоих-четверых человеке можно было найти и за 500 рублей с человека в сутки. Если брать цены за проживание на озере АЯ (тот же Чемал), где дешевле 1.000 рублей с человека вряд ли можно было найти путное жилье, то смело могу заявить - чем дальше от цивилизации, тем стоимость его дешевле (причем, дешевле - не значит хуже!) С перевала Чике-Таман открывался великолепный вид на громады горных хребтов, скалы и на старую дорогу, петляющую внизу. Горный Алтай навсегда остался в моем сердце, мне там было ооооочень хорошо!

Девятый день странствий по Алтаю подарил мне очередное волшебное поприще, которое называлось «Деревней Берендеевка». За прошедшую неделю наша группа настолько привыкла к местной культуре, что все мы были необыкновенно удивлены встречей с исконно славянской культурой в местечке с изысканным названием, которое находится в Республике Алтай возле села Камлак. Этот был очень молодой комплекс, построенный в 2013 году, представляющий собой идеальное место для отдыха в формате «событийного туризма». Эта «Берендеевка» рассчитана на 70 человек, однако дополнительных мест здесь тоже немало - всего 46. Людей расселяют в трёх благоустроенных двухэтажных коттеджах и 19-ти простых деревянных избушечках. Основное отличие между проживанием в коттедже и проживанием в избушке - наличие удобств. В коттеджах имеется туалет, умывальник и душ. Жителям избушек приходится пройти около 40 метров в специальное помещение. Уровень меблировки также разнится: в избушках предлагают спальные места (кровати) и минимальный комплект мебели, а в коттеджах предусмотрены кухонная зона, телевизор, камин, а спать предлагается на мягких диванах. Обедали мы в кафе «Трапездная», где подавались колоритные и невыразимо вкусные блюда славянской и старорусской кухни (присутствовало вегетарианское меню и двое наших коллег остались им ооооочень довольны). Главной особенностью «Деревни Берендеевка» является её территория, на которой находится искусственное озеро и каменистые ручейки, девять мостиков, пляж с лежаками, зона барбекю, продуманно обустроенные детские площадки, большой и современный конференц-зал, две бани и оздоровительный банный комплекс, где делали отменный массаж. Устроены экскурсии и прогулки, имеется возможность играть в разнообразные спортивные игры, можно пользоваться бесплатным WI-FI. «Деревня Берендеевка» - очень необычное местечко, в которое мне хочется вернуться снова; посетить ее с друзьями, а лучше - приехать праздновать Новый год, ведь отдых здесь получается абсолютно незабываемым. «Берендеевка» оказалась потрясающе красивым, душевным, уютным и гостеприимным местом! Мы смогли сполна насладиться комфортом и единением с природой Алтая, умопомрачительно вкусной кухней (их повара просто волшебники!), сырами собственного производства (да-да, мы их сами готовили), животными в мини-зоопарке, отличной баней, шикарной территорией и радушием персонал

Вот, что узнала наша группа с великолепным гидом Региной Якушевой в июле с.г. См.:

1. В юные лета, разбираясь в исторической письменности, я повстречал неизвестный мне набор ценностей и норм поведения именованный Пазырыкской культурой (археологической культурой раннего железного века - скифского времени). Меня необыкновенно заинтересовал этот промежуток времени на алтайской земле, которую некоторые исследователи называли центром Земли и Колыбелью человечества (я с изумлением прознал, что в ее пещерах есть стоянки древнего человека, скифские захоронения, в Орлином гроте располагалась кухня первобытных людей, а на каменных сводах угадывается изображение орла... и на протяжении многих лет обращался к дальнейшему познанию). Датируется эта культура VI-II веками до н.э.; охватывала она всю территорию Горного Алтая, предгорные районы Алтайского края, Восточного Казахстана и прилегающую часть Западной Монголии. Термин «пазырыкская культура» впервые в 1954 году использовал советский этнограф, археолог, специалист по угорским народам В.Н. Чернецов (докторская диссертация «Наскальные изображения Урала»), взяв его из названий курганов урочища Пазырык Улаганского района Республики Алтай. В развитии Пазырыкской культуры выделяется три хронологических этапа: середина VI - конец V веков до н.э., конец V - конец IV веков до н.э., конец IV - II век до н.э. (в вопросах происхождения Пазырыкской культуры, ее общей хронологии, наименования и датировки отдельных этапов у ученых до сих пор нет единого мнения). Пазырыкская культура сменила предшествующую бийкенскую культуру (смена культур хорошо фиксируется не только иным погребальным обрядом, но и отличным предметным комплексом). В процессе развития шло расширение территории Пазырыкской культуры, рост населения, социальное разграничение, качественные изменения в экономике, эволюция орудий труда, конской сбруи, вооружения... Обогатилось и усложнилось мировоззрение населения. В большей мере культура исследована по погребальным комплексам, однако значительную информацию дали поселенческие материалы, петроглифы, святилища. Наиболее известными погребальными памятниками Пазырыкской культуры являются Пазырык, Башадар, Шибе, Туэкта, Ак-Алаха, Юстыд, Уландрык, Кызыл-Джар, Тыткескень, Кайнду, Майма-IV и др. Курганы с каменной (реже - каменно-земляной) насыпью, часто имеющие по периметру кольца из крупных валунов, расположены цепочками. В центре имеются глубокие могильные ямы, на дне которых установлены погребальные срубы, иногда каменные ящики. У северных стенок ям помещались сопроводительные захоронения лошадей с комплектом сбруи. Погребенные уложены на правом боку с подогнутыми ногами и ориентированы в восточный сектор. Инвентарь традиционен: глиняная (иногда деревянная) посуда, ножи, зеркала, предметы вооружения (кинжалы, чеканы, наконечники стрел, поясные крючки). Ряд изделий украшен изображениями в скифо-сибирским зверином стиле. Зафиксированы остатки заупокойной пищи в виде костей овцы. Погребальные сооружения знати более крупных размеров - диаметром до 50-60 метров. Инвентарь более богат и изыскан, количество лошадей большее (до 22-х в Катандинском кургане). В мерзлотных курганах обнаружены мумифицированные тела, часть из которых имеют татуировки. Встречены предметы из кожи, войлока, тканей, дерева (как местного, так и импортного производства). Для Пазырыкской культуры характерно наличие «скифской триады», объединяющей ее с другими культурами евразийских степей (это идентичные комплексы вооружения, конструкция и предметы конской сбруи, скифский звериный стиль). Поселения исследованы недостаточно и главным образом в Северном и предгорном Алтае. В основном - это небольшие поселки, расположенные на возвышенных местах у водоемов; жилища были полуземляночного типа со столбовой или рубленой конструкцией стен, с очагом в центре. О наличии срубных сооружений свидетельствуют погребальные конструкции пазырыкцев (в центральных и южных районах Горного Алтая возводились наземные постройки). Основу хозяйства составляло полукочевое скотоводство; разводили лошадей, овец, крупный рогатый скот; большую роль играла охота, в удобных местах занимались земледелием. Были широко развиты многочисленные ремесла и промыслы: металлургия; обработка рога, кости, камня, дерева, кожи; гончарное производство, ткачество. Существовал товарообмен, так в погребениях обнаружены вещи из Передней и Средней Азии, Китая, других территорий. Жили пазырыкцы небольшими общинами, которые объединялись в роды, племена, союзы племен. У них существовала сложная система религиозно-мифологических представлений, отразившихся в искусстве, погребальном обряде и других компонентах культуры, в которых тесно переплелись реалистические и мифологические идеи о человеке, его месте в общественной жизни, о природе, вселенной, мироздании. Во II веке до н.э. на Алтай проникло другое население, сыгравшее главную роль в становлении новой булан-кобинской, а на Северном Алтае - майминской культуры гунно-сарматского времени (но это - другая тема). 2. И вот я на Алтае, где умудрился посетить несколько долгожданных поприщ. Сегодня здесь открыто более 50-ти курганов пазырыкской культуры, датируемых V веком до н. э. Многие из них были уничтожены или разграблены в древние века, но есть уцелевшие. Среди всего культурного многообразия мое большое внимание привлекли скифские курганы, расположенные в долинах рек Сентелек и Чарыш. Например, Царский курган - один из самых крупных уцелевших курганов, расположенный в 4-х километрах от села Сентелек (свое название он получил потому, что здесь были захоронены скифские цари и вожди). Некоторые исследователи называют этот курган «Чарышским» и делают предположение, что он являлся не просто могилой влиятельных скифов, но и древней обсерваторией. Это связано с тем, что курганы создавались в определенной геометрической последовательности: первоначально наносился магический круг, затем в центре круга создавался правильный квадрат и в нем выкапывались могилы разной глубины; за пределами круга скифы хранили лошадей. Курган обносился каменной насыпью (его строительство занимало несколько лет); диаметр Царского кургана - 46-ть метров, максимальная высота могилы - 2-а метра. В исторической литературе я обнаружил мнение ученых, что история кургана началась до прихода скифов, более древними народами, о чем говорит дополнительное кольцо из плит, обнаруженное возле кургана. На востоке курганы окружают каменные истуканы 2-4,5 метров, расположенные друг от друга на расстоянии 3-х метров (я смотрел на них со стороны и мне казалось, что курганы одинаковой высоты). Они имеют внутренний уклон, создавая некий образ часовых стрелок. Считается, что такую расстановку камней связывает религиозное воззрение скифов. В настоящее время целыми остались лишь 17-ть каменных монументов, 2-а сооружения были потеряны (об их существовании говорили следы в земле). Конечно, наибольший интерес для меня представлял Пазырыкский могильник, на котором раскопаны погребения в больших курганах. Дорога к нему лежала через перевалы Семинский и Чике-Таман, села Онгудай, Иня, Акташ, Улаган, Балыктуль - путь непростой и не быстрый (от Бийска это свыше 500 километров). В 1929 году возле села Балыктуюль Улуганского района Горного Алтая группа археологов (экспедиция Этнографического отдела Русского музея и ученые-археологи Санкт-Петербургского Эрмитажа) наткнулась на усыпальницу пазырыкской племенной знати. Богатую находку из 5-ти курганов отнесли к культуре железного века. Найденные здесь бесценные экспонаты скифских времен (раскопки продолжались 20 лет) передали в Санкт-Петербургский Эрмитаж, музеи Новосибирска, Горно-Алтайска и Бийска. В ходе раскопок выявилось, что захоронения неоднократно подвергались разграблениям в древности. Однако образовавшийся тысячи лет назад мерзлотный слой сохранил под собой бесценные предметы быта пазырыкцев. За богатство найденных объектов курганы назвали «царскими». Курганы имеют гигантские размеры; насыпи доходят до 47-ми метров в диаметре и почти до 4-х метров в высоту. Находки Пазырыкских курганов напоминали предметы, найденные у плато Укок (отсюда до погребения «укокской принцессы» 150 километров). Однако ученые полагают, некоторые предметы принадлежат руке одного древнего мастера (в шикарном Горно-Алтайском Национальный музей имени А.В.Анохина я все это видел собственными глазами). В северной части урочища Пазырык расположены две пары Пазырыкских курганов, еще один расположен обособленно в его южной части. В Четвертом, «обособленном» кургане построены погребальные камеры со сложным устройством. Вглубь камеры уходят на 5-ть метров, высота над землей - 1,5 метра. Здесь найден саркофаг из цельного дерева и захоронения лошадей с деталями повозок и богатыми конскими сбруями. Особо хочу отметить Пятый пазырыкский курган, на котором фиксируется как типично пазырыкские (внешний кромлех, крепида, каменно-земляная насыпь, ряды поминальных колец и выкладок), так и нетипичные характеристики конструкции и периферии (десять радиально расходящихся каменных выкладок-лучей; отсутствие ряда балбалов - каменных баб или небольших, иногда обработанных каменных столбов). В Пятом кургане найдены мумии мужчины, украшенного татуировками с символьным значением, и женщины, с высокой прической-париком, предметы меховой и хлопковой одежды, посуда, шкуры животных, уникальный ворсовый ковёр. Предположительно тела принадлежали вождю племени и его супруге или наложнице. Полученные в ходе полевых исследований материалы в значительной степени расширили представления о погребальной архитектуре царских курганов пазырыкской культуры Алтая: элементах их конструкции, строительных этапах и обрядах, совершавшихся в процессе возведения курганов. Сопоставление зафиксированных особенностей с памятниками других культур скифского типа и окружавших их оседлых народов, позволяет выявить этнокультурные связи и произвести реконструкцию элементов космогонических представлений пазырыкцев. Находки, извлеченные из курганов, говорят о налаженных связях пазырыкцев не только с Китаем, но и с персами. Украшения в виде ракушек и кориандр, найденные в Алтайских горах, были широко распространены в те периоды в Персидском заливе. Интересная деталь. Местные жители рассказали истории о странном поведении на этих просторах животных - преимущественно лошадей и техники. Якобы, на пути всегда возникают невидимые преграды, которые не сразу дают продолжить путь. Некоторым путникам откуда ни возьмись встречается высокая женщина, хранительница очага. Другие видят здесь рыжеволосую красавицу, плавно парящую над курганами, слышат рыдания, мольбы и крики-обвинения в разграблении курганов. Пазырыкские курганы - самые многочисленные по количеству найденных предметов пазырыкской культуры. Именно они дали название культуре, носителями которой были народы, проживающие на смежной территории России, Монголии и Казахстана в VI-III веках до н. э. Это было долгожданное мной странствие, к которому я готовился больше 20-ти лет Мечтание сбылось!! P.S. В селе Балыктуюль построен музей, двери которого открыты для туристов, жаждущих узнать больше о пазырыкской культуре и мистических событиях, неоднократно происходивших в этой местности (коренные алтайцы негативно относятся к раскопкам и исследования ученых и археологов, считают, что такая деятельность тревожит духи предков); двери музея открыты для туристов, как и подход к кургана

Минули времена, когда фотоаппарат был роскошью; фотографирую с большим удовольствием и энтузиазмом; «двигателем» являются просьбы друзей по социальным сетям, жаждущие новых фотоотчетов. Кроме того, привлекательной фотографию для меня делает возможность «остановить мгновение», оставить себе лазейку, по которой годы спустя могу вернуться в конкретный день с его неповторимым настроением. Понятное дело, мы осуждаем недоумков, стремящихся запечатлеть себя любимого на фоне достопримечательности животрепещущей фразой: «Здесь был Вася» (недавно к своему ужасу я видел такое самодурство на петроглифах эпохи неолита - это 6-4 тысячи лет до н.э. - в археологическом комплексе алтайского урочища Калбак-Таш). А почему это делается? Ответ прост - подобные «отметины» дают ощущение собственного бытия, причастности к миру; также (оставим за скобками осуждение конкретного «Васи») ведение ежедневных записей, фотодневник оставляют следы, по которым мы можем вернуться в прошлое. Я не раз обращался к помощи фотографии на подсознательном уровне: носил фотографию любимого человека в паспорте; рассматривал снимки, сделанные в турах, после скучного дня… Листая фотоальбомы примечаю, что некоторые снимки мне кажутся очень приятными, вызывают улыбку, ощущение радости и тепла, а иные - напоминают о людях, которых уже нет рядом (эти фотографии тоже оказываются полезными!) Фотография, которая мне очень нравится, порой становится дополнительным источником энергии и вдохновения. Располагаю ее на рабочем столе или на дверце холодильника - там, где часто могу видеть ее, чтобы каждый раз возвращаться в то состояние комфорта, покоя и уверенности себе. Процесс фотографирования заставляет меня иначе, внимательнее взглянуть на мир. Вооружившись фотокамерой, мобильным телефоном и отправившись на прогулку, я обретаю новый смысл, новое задание, которые увлекают за собой и заставляют забыть о повседневных мыслях и проблемах. Передышка от самого себя дает возможность увидеть свою жизнь под другим углом, а новый свежий взгляд помогает найти свежее решение застаревшим проблемам