ГРИГОРЬЕВ Виктор

ВИТА, я рад встрече с ВАМИ на форуме! Живу не только в Москве, но и в Кисловодске, много раз бывал на Бермамыте и видел его красоты. Тем не менее, наша поездка на плато (и, в целом, весь тур) была весьма интересной, необычной, с запоминающимися погодно-дорожными приключениями. Кафе находилось в самом конце нашего пребывания на каньоне (это место я показываю на фото); там, где мы развернули машины и решили возвращаться в Кисловодск. Именно там, к нам подъезжал местный джигит и ставил своего скакуна в "свечку". С большим удовольствием посмотрю ВАШИ новые ролики!!

РОССИЯ, КЧР, плато Бермамыт. Это - одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Здесь нет массового туризма в связи со сложностью добраться (от Кисловодска до Бермамыта 55 км, из Пятигорска - 90). Плато Бермамыт - часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Название переводится как «кривое колено». Рельеф места необычный: причудливые колонны, асимметричные склоны и ущелья похожи на декорации в кино. Вершина плато, Большой Бермамыт, находится на высоте 2592 метра над уровнем моря. Рядом, через узкую седловину, находится утес Малый Бермамыт, который, несмотря на свое название, достигает высоты 2.643 метра. Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус - он всего в 30 км, но кажется, будто вершина намного ближе. Здесь незабываемы рассвет и закат, часто туристы остаются ночевать, чтобы полюбоваться потрясающим звездным небом. На Бермамыте можно наблюдать необычное атмосферное явление, известное как «брокенские призраки»: на облаках видны тени людей, находящихся на плато, иногда окруженные радужным сиянием (связано с дифракцией света на частицах влаги в атмосфере). Погода здесь непредсказуема: летом может выпасть снег, часто случаются ливни, бывает сильный туман, из-за которого не видно Эльбруса. По ночам температура часто падает до пяти градусов тепла, поэтому нужны теплые вещи, удобная обувь и солнцезащитный крем (на плато негде укрыться от солнечных лучей). Поездки сюда для отдыхающих с курортов Кавказских Минеральных Вод начали устраивать еще в XIX веке. Тогда на плато нужно было добираться на повозках, запряженных лошадьми, дорога занимала целый день. Заночевать можно было в гостевом доме на вершине. Известно, что здесь бывали Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Максим Горький. Дорога до Большого Бермамыта связана с немалыми трудностями. Большая часть пути проходит по бездорожью, так что добраться можно только на хорошо оборудованном джипе (общественный транспорт сюда не ходит). К сожалению, в последние годы на плато приезжают туристы, которые ведут себя безответственно: шумят, выпивают и не убирают за собой мусор. От колес внедорожников на плато образуются незарастающие колеи..

9 сентября 2020 года в посёлке Старое Аракчино посетил популярную достопримечательность, посвящённую разным религиям, единственное подобное архитектурное сооружение в мире - Храм Всех Религий или Вселенский Храм (Международный культурный центр духовного единения). Это необычное здание изобрел татарский художник, архитектор, скульптор, целитель, общественный деятель (он же организовал строительство) Ильдар Ханов и назвал его «Вселенским храмом» или «Храмом Всех Религий». По словам автора, он не задумывал его местом, где бок о бок будут молиться люди разных религий (пока не придут к Единобожию; Храм - только архитектурный символ всех религий, музей религий). С 1994 по 2013 годы он возводил уникальное сооружение на своем деревенском огороде в пригороде Казани, в котором чудесным образом сочетаются христианский крест, мусульманский полумесяц, звезда Давида и китайский купол. По замыслу автора и владельца комплекса, он сооружается как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. Всего в проекте предусмотрены купола и другие знаковые элементы культовых зданий 16-ти религий, в том числе религиозных культов исчезнувших цивилизаций. Построить эту диковину И.Ханов решил после странствий по Тибету и Индии, где он изучал восточное искусство, буддизм, йогу, тибетскую и китайскую медицину. В осуществлении грандиозного замысла ему помогали местные бизнесмены и солидарные люди. В 2013 году Ильдар умер, однако строительство храма продолжается до сих пор (уже более 25-ти лет); необычным сооружением теперь заведует его брат Ильгиз; строится оно на входные пожертвования - по 100 рублей. Территория сооружения очень большая (удивительно, как удалось такую землю заполучить!) Сооружение привлекает сотни туристов, например, я встретил там много иностранных гостей, включая двух жителей из Иордании и Уганды. В настоящее время комплекс не является действующим Храмом, так как никаких обрядов в нем не проводится; здание внутри похоже на жилой дом, по сути дела, стало выставкой-музеем атрибутов разных религий. Напоминает довольно сумбурную композицию с символами и изображениями десятка религий в разных помещениях, Буддой, иконами, есть даже изображения Ленина, осуществляется продажа картин. Возможно, подобный сумбур временный - в 2017 году Храм перенес пожар и сейчас ремонтируется, может потом систематизируют его содержание. Вселенский Храм является Международным культурным центром духовного единения; по воскресеньям в нем открыт концертный зал, где проводятся музыкальные и поэтические вечера. На мой взгляд, организаторам все-таки нужно уделить внимание тому, чтобы в Храме совершалось поклонение Творцу представителями разных религий (хотя бы по определенным дням)

В каждом городе имеются исконно популярные улицы-проспекты: в Париже - Елисейские поля, в Барселоне - Рамбла, в Москве - Арбат.., в Казани - Баумана. Эта улица длиной в 3-и километра является здесь самой популярной среди туристов. Возможно, бывалые путешественники не сыщут в ней ничего особенного… Я же, прогулявшись по ней, посетив еврейское «Кафе Мамбочино», где познакомился с сефардской кулинарией (больше всего понравился холодный пудинг «MALABI» на кукурузном крахмале с красным сиропом под крепкий алкогольный напиток с анисом «Арак», пряный кофе с кардамоном и различными сладостями), безумно атмосферный караоке-бар (ресторан) «ЭНДОРФИН» (неизгладимое впечатление оставили салат «Американец» с жаренным сыром, «Шашлык по-казански» из дикого кабана и козы, клубнично-мохитовый коктейль «Конец времен» в тазике утки), пару увеселительных мест, полюбовавшись архитектурой зданий и пространства, вскрыл множество необычайно интересных и забавных анклавов. На Баумана резвились уличные музыканты; видел «ихнего» Александра Васильева из группы «Сплин», вокруг которого собралась толпа слушателей (рокер из 60-х годов прошлого века умудрился в совсем прохладную погоду петь почти полуголым). На улице видел все, что удовлетворяло самые разные желания туристов: еда на любой вкус (татарская, индийская, европейская, азиатская и др.) с приемлемым кошельком (обед стоил от 150-ти рублей и до «московских» цен), сувениры (от обычных магнитов до одежды из верблюда), развлечения, памятники и фонтаны. Зданиями, на которые я сразу обратил внимание, были Никольским кафедральным собором и Иоанно-Предтеченским монастырем (первый казанский собор, в который было проведено электричество!) Потом последовала гостиница «Казань» (когда-то лучшая в городе); в ней останавливались такие именитые гости, как Владимир Маяковский, Алексей Толстой, Максим Горький..; отсюда с балкончика выступал Л.Д.Троцкий. Процесс ее реставрации начали в 2001 году, но так и не закончили (назначение здания поменяли - теперь это будет жилой дом). Пошел дальше и увидел скульптуру знаменитого Казанского кота Алабарыса. Кстати, казанские коты были давно известны как хорошие мышеловы, их привозили даже в Петербург, чтобы они избавляли от грызунов императорские дворцы и северную столицу. Справа от памятника «Родина», в котором есть кинотеатр, боулинг, бильярд и кафе, увидел один из старейших в России Русский драматический театр имени Качалова (его история начинается с конца XVIII века, в репертуаре имеются постановки по знакомым каждому классическим произведениям Вишневый сад, Пиковая дама, Дядюшкин сон; помимо основного репертуара для маленьких зрителей показывают детские спектакли). Рядом с театром находилась бронзовая копия кареты Екатерины II. Императрица была в Казани в 1767 году. На то время эта карета была самой современной - внутри она оборудована ременной передачей, чтобы не сильно укачивало. По декоративным камушкам, на которых стояла карета, я заметил какими не ровными и неудобными для передвижения в карете были казанские дороги. На оригинал кареты можно было посмотреть в Национальном музее Татарстана, но времени для этого у меня не было. По пути встретил памятник советского конструктивизма - Дом печати. Говорят, что кирпичи на его строительство брали от разрушенных мечетей и храмов (подтвердить эту информацию мне никто не смог). Когда-то это был комплекс, в котором располагались редакции основных изданий республики, сейчас там находилась редакция интернет-журнала «Инде» и книжный магазин татарской литературы. Большую часть дома занимает гостиница «Ногай», о которой всегда с восторгом отзывается моя сестра Наталья. По замыслу архитектора, здание сконструировали так, что внешне оно похоже на раскрытую книгу. О том, что у архитектора получилось воплотить свою идею в реальность, я убедился лично. Дом печати хранит много тайн, например, в 2012 году, во время реконструкции здания, в подвале была найдена коллекция зубов и костей млекопитающих ледникового периода. Коллекция была передана Геологическому музею имени Штукенберга Казанского Университета. Рядом с Домом печати находился нулевой меридиан. На вид это компас, который показывает сколько километров от места, где он находится, до всевозможных точек мира. Дальше - Дом Соломина-Смолина, который назван в честь директора Казанского общественного банка и купца. В разные времена у Дома были различные функции: завод по производству пряников, магазины Остермана, синематограф, театр миниатюр, дом культуры и дом учителя. Сегодня на первом этаже располагается кофейня «Кофеин» и магазины. Рядом с домом расположился знаменитый фонтан с лягушками. Как принято, каждый фонтан исполняет желание, если о него потереться рукой и кинуть в воду монетку (что я и сделал!) Красиво выглядел Дом Татарской кулинарии (это ресторан); ради любопытства я зашел в него поглазеть... Быстро сошелся со скучавшим тезкой-метрдотелем, который с удовольствием провел для меня небольшую экскурсию. Рассказал, что до 1984 года здесь работал шеф-поваром автор множества книг по татарской кулинарии Юнус Ахметзянов (на первом этаже посетили его музей). В начале карьеры он собирал рецепты, приглашал в ресторан домохозяек, по сути, канонизировал современную национальную кухню, и сейчас почти все блюда в меню из его сборников. Предложил «по чуть-чуть испробовать» калжу (рулет из нескольких видов мяса), колбасу из конины казылык, экзотическую на вкус тутырму (колбаски из потрохов в бульоне), невероятные даже для татар говяжьи хвосты. Считал абсолютными хитами: кулламу (суп с мясом и лапшой), пельмени с грибами в горшочке, манты из баранины; разумеется, выпечку - перемячи, эчпочмаки, десерты - чак-чак, губадию, талкыш-калеве. Сказал, что средний чек составляет 1.500-2.500 рублей. Заглянул в Дом чая, который тоже относится к ресторанам - внутри он выглядел как столовая 90-х годов прошлого века. Поговорил с посетителями. Средний чек был в районе 700 рублей; на самом деле, чтобы слегка поесть хватало 200 рублей. Рекомендовали попробовать татарскую выпечку, например, балиш с куриным бульоном. Все помещение делились на несколько зон: на первом этаже можно попить чай с выпечкой, на втором - полноценный обед или ужин; с правой стороны - самообслуживание, с левой - официант. Подошел к знаменитому Национальному банку, где в начале XX века, когда в стране бушевали революции и гражданские войны, хранился золотой запас России. Перед банком стояли неизменные аниматоры в костюмах трансформеров, на площадку вышли уличные музыканты. Недалеко расположилась Колокольня Богоявленского собора, которую я не сразу заметил(!) Это самая высокая старинная постройка в городе, на ней есть маленькая смотровая площадка, оборудованная большой решеткой в целях безопасности (работает каждый день с 10.00 до 19.00, перерыв на обед - с 12.00 до 13.00, стоимость билета-пожертвования составляет 100 рублей, для детей вход бесплатный). Рядом с колокольней расположилась одна из красивейших гостиниц Казани - отель «Шаляпин». Самое интересное то, что исторически это здание строилось под гостиницу «Сибирские номера», а на первых этажах были разные бутики. Конечно же, здесь красовался памятник Ф.Шаляпину, которого как раз крестили в Богоявленской церкви (это первый в мире памятник знаменитому певцу, открытый в 1999 году). Напротив гостиницы «Шаляпин» находится аптека Бренингов, примечательная тем, что ее здание никогда не меняло своего предназначения на протяжении веков. Здесь всегда располагалась аптека и даже в самые трудные времена спасала горожан нужными лекарствами. Основателем аптеки был приехавший в середине позапрошлого века из Саратова в Казань немец Иоханнес Бренинг. Прусские прилежание и целеустремлённость быстро привели его к процветанию. Твёрдо став на ноги, Иоханнес женился на гувернантке из Ревеля, по романтической случайности носившей имя Иоханна. В их браке родилось четверо детей, из которых выжили двое. После смерти отца семейства аптечное дело продолжил сын Арнольд, при нём аптека стала лучшей в городе. Сейчас там велись реставрационные работы: на втором этаже будут проходить вечера местной консерватории, а на первом, по-прежнему, будет открыта аптека. Я бродил самостоятельно и вдруг встретил пешеходную экскурсию с гидом. Перебросился парой слов с туристами и узнал, что за нее по улице Баумана - Казанскому Арбату - они заплатили за группу в 6-ть человек 1.800 рублей, а за обзорную экскурсию с посещением Казанского Кремля и по ночной Казани никак не могут договориться - дорого! Подошел к ГУМу, присел на красивейшую лавочку у фонтана, на котором находилась бронзовая Су анасы - героиня татарской сказки Габдуллы Тукая. Узнал, что в детстве родители пугают своих малышей следующим образом: «Если не уснешь, Су анасы постучит в твое окошко». По сказке, маленький мальчик крадет у нее расческу, а она приходит к его окнам ночью. Кстати, часы на Баумана тоже сделаны по мотивам сказок Гадбуллы Тукая (под ними я увидел стенд с краткой историей улицы). Здесь и закончилось мое путешествие по улице Баумана. Сел на таки и поехал к красивейшему Дому Ушаковой - свадебному подарку богатого казанского купца Алексея Ушакова своей невесте, дочери профессора Казанского университета Зинаиде Высоцкой. Здание построено в начале XX века в стиле эклектики по проекту архитектора Карла Мюфке. Оно уникально с точки зрения оформления - например, каждое помещение 2-го этажа отделано в разных стилях (неоготика, ампир, рококо, мавитанский образ). Восхищен был комнатой-кабинетом, предназначенной для уединения и отдыха - она является жемчужиной особняка. Войдя в эту особенную комнату, попадаешь в зимний сад-грот, даже не верится, что это помещение - оказываешься в пещере: с потолка свисают сталактиты, в стену вмонтирован большой аквариум, в котором струилась вода из фонтана в виде диковинной рыбы. С 1919 года в особняке находится Национальная библиотека Татарстана и эта комната используется как читальня. Конечно, я могу порадоваться за народ, который, восседая на роскошном диванчике в особняке, располагается у овального с уникальной резьбой стола и читает книги, но этот свободный доступ изменил состояние помещения. Жаль, что фонтан уже не работает, столик и мягкая мебель изнашиваются (от этого стало очень грустно!) Уникальность каждой комнаты плохо визуально просматривается из-за стеллажей с книжными полками. К тому же, эту музейную редкость портят электропроводка и ряды ламп освещения между стеллажами. Когда я осматривал это архитектурное чудо, в конференц-зале на 1-ом этаже велись какие-то строительные работы (досаждали звуки болгарки, дрели). Не мудрено, что отделка стен в японском стиле была запылена, а огромное зеркало на лестнице имело подпорченный вид. И все-таки, меня поразил этот шедевр архитектурного творчества. К слову, влюбленные недолго здесь были счастливы - разбежались; А.Ушаков уехал в Москву, где построил еще один точно такой же особняк-близнец (теперь передо мной стоит задача найти его!!)

Когда Иван Грозный покорил Казань, ему приглянулась красавица-ханша Сююмбике и он предложил женщине стать его женой. Отказать царю напрямую правительница покоренного ханства не могла, опасаясь за судьбу малолетнего сына. Вдова хана поставила условие: если царь за 7-мь дней построит семиярусную башню, достойную ее красоты, замуж она выйдет. Русские мастера с задачей справились, башня была построена. Гордая женщина взобралась на верхний ярус, бросилась с него вниз, и башня склонилась перед непокорной женщиной. Правда в этой легенде в том, что Сююмбике - личность историческая (ее судьба была иной), и башня действительно падающая, как Пизанская (причина здесь прозаичная - с одной стороны под фундаментом просела земля). Башня Сююмбике - одна из достопримечательностей Казанского Кремля, в целом же в городе сочетаются русская и татарская культуры, православие и мусульманство, а историческими и архитектурными памятниками город отнюдь не обделен. Казанский Кремль в его каменном виде (ранее была татарская деревянная крепость, где находились ханский дворец и мечети) был построен во второй половине XVI века. Завершение его строительства отмечено летописями в 1594 году: «Повелением благочестивого царя и великого князя Федора Ивановича сделан град камен в Казани». На территории Кремля сохранились или были выстроены позже памятники татарской культуры, например, башня Сююмбике и возведенная в XX веке красивейшая мечеть Кул-Шариф. Сразу после захвата Казани Иван IV распорядился о строительстве Благовещенской церкви (по преданию, сам указал для нее место), которую вскорости сменил пятикупольный Благовещенский храм. В XVI веке здесь была возведена церковь Николы Ратного, а в XIX веке - Губернаторский дворец. С большим интересом я осмотрел такие достопримечательности Казани: Храм Нерукотворного Образа Спасителя, возведенный в честь взятия Казани, его еще именуют Памятником русским воинам; Крестовоздвиженский собор, в котором хранится известная Икона Казанской Божьей Матери; выстроенные в XVI-XVII веках мечеть Марджани (разрешение на строительство дала лично Екатерина II), Апанаевскую (или Байскую) мечеть, в которой татарское зодчество сочетается с элементами московского барокко, Бурнаевскую мечеть... Казань не оставила меня равнодушным!

Ночная Казань представила собой явление необычное и завораживающее. То, что видел днем, при солнечном свете, выглядело совершенно другим при свете луны. Первая остановка была у железнодорожного вокзала на улице С-Г.Саид-Галиева. Находится он в пяти минутах ходьбы от Казанского Кремля - памятника архитектуры конца XIX века. Перед вокзалом посидел на лавочке в небольшом скверике и отправился к Казанскому Кремлю через Булак, мосты которого очень красиво подсвечивались. Булак - речка, соединяющая озеро Нижний Кабан и реку Казанку. Когда-то он был судоходным, действовали плотины и шлюзы, заходили торговые суда, на берегах были склады и водяные мельницы. Сегодня это любимое место отдыха, куда пришли горожане и гости (здесь проходят городские праздники и фестивали). Долго любовался открывшейся ночной панорамой Казанского Кремля. Подъехал к зданию Казанского цирка на площади Тысячелетия, издали похожего на НЛО. Этому заведению культуры уже более ста лет, первое здание было построено в 1890 году; современное здание цирка было спроектировано в 80-е годы прошлого века под влиянием модных космических трендов того времени. На правом берегу реки Казанки переливался огнями развлекательный комплекс «Ривьера». Это настоящий городской оазис: каток, спортивный центр, развлекательный комплекс и, конечно, аквапарк. Совсем рядом находился спортивный комплекс «Татнефть-Арена». Отсюда я держал путь к мосту Миллениуму, построенному в наше время (в 2004-07 годах). Это самый большой и высокий мост столицы Татарстана, он соединяет два городских района, расположенных на разных берегах реки Казанки. Состоит из двух отдельных конструкций, соединенных пилоном в виде буквы «М» («Миллениум») высотой 42-а метра и шириной почти в 17-ть метров. Подъехал к площади Свободы, где обратили на себя внимание красиво оформленная светом Казанская Ратуша (бывшее здание дворянского собрания) и Большой Концертный Зал имени Салиха Сайдышева. Ратуша внешним обликом напомнила мне настоящее итальянское палаццо. В начале XX века здесь кипела общественная и культурная жизнь города: выступали В.В.Маяковский, В.В.Каменский, давали концерты С.В.Рахманинов и Ф.И.Шаляпин. Концертный зал имени С.Сайдышева - крупнейший в Татарстане, здесь каждый месяц проходят специальные мероприятия, на которые съезжаются поклонники классической музыки из соседних городов. Неподалеку находился Оперный театр (открылся он в 1938 году), на здание которого проецировалась фигура танцующего Рудольфа Нуриева. Величественно выглядел Казанский университет. Отсюда был виден Петропавловский собор; обратило на себя внимание историческое кольцо и торговый центр «Кольцо». На берегу озера Кабан сиял огнями театр имени Камала. Необычайно яркое впечатление произвели здания Театра кукол «Экият» и Дворца земледельцев! Здесь закончилась моя экскурсия по ночной Казани. Увидев такую красоту, невозможно было не полюбить столицу Республики Татарстан всем сердцем. Очень хочется возвращаться сюда снова и снов

С премногой благодарностью Директору кисловодского "Магазина путешествий «ВЕЛЛ»" ЦЕМИНОЙ Елене Евгеньевне за этот шикарный тур от ТО ТурТранс-Вояж Мое посещение страны было запланировано для ознакомления с храмовым комплексом Ангкор Ватт. Храмовый комплекс - крупнейшее храмовое сооружение в мире находилось в 5-ти километрах от города Сиемреап с большими противоположностями и контрастами. В центре симпатичные аллеи, каналы, мостики, архитектура, а окраина -тотальная нищета, центральный рынок - абсолютный хаос. Большинство народа буквально перебивались «малым» (чтобы выжить), тут же разъезжали шикарные автомобили стоимостью в сотни тысяч долларов. Везде видел уличные кафе, где за один доллар можно было поесть: это - порция риса, мяса и овощей, еще за доллар банка пива. Вообще, у меня сложилось впечатление, что все там стоило один доллар: спрашиваешь пиво - один доллар, воды - один доллар, сувенир - один доллар, дети предлагают что-то купить - опять один доллар. Американская валюта очень ценится; Камбоджа одна из тех стран, где американский доллар ценится высоко, гораздо выше национальной валюты; с собой я всегда держал множество однодолларовых купюр, поэтому проблем с оплатой товаров никогда не имел. Кстати, здесь была масса кафе, которые назывались «Happy Pizza» («Счастливая пицца»), где пиццу подавали с марихуаной (разумеется, интерес к ней у меня присутствовал, но всегда главенствовал принцип «Не прикасаться к плутоватому зелью»!) На центральном рынке мне было интересно посмотреть на людей: во что они одеты, чем торгуют - хотелось местного колорита. Одеты они были очень плохо, везде было грязно; хотел купить фруктов, но все выглядело не очень приятно, так что ограничился покупкой вязанкой маленьких сладких коричневых бананов, при этом цены показались довольно высокими. Скорее всего, местные торговцы накидывали цену, когда видели перед собой европейца. Для большинства из них мы живем невероятно богато и роскошно. В глазах у всех была тоска и безысходность; честно говоря, быстро расхотелось там прогуливаться и больше такого желания не возникало. В своих исканиях до столицы Камбоджи так и не добрался, но не думаю, что уровень жизни там значительно выше. Думаю, что там он не сильно высок, хотя на побережье преобладают оптимистические настроения, где началось строительство отелей и развлечений для «богатых иностранцев». В целом, для меня очень страдальчески выглядело население и смотреть людям в глаза не было желания

На днях, посчитав, что настало время делать прививку от популярной сегодня заразы, пошел в поликлинику. Привык тщательно разбираться в неизведанном, поэтому для начала спросил у доктора: «Каков процент летальности от нее?» Не милая «дива с лицом вековой целительницы» успокоительно улыбнулась мне и молвила: «Не волнуйтесь, соколики! ...чуть-чуть больше 99-ти»!!» В наступившем затишье ехидно дожидалась моей реакции, думала, что ее злокозненный ответ меня обескуражит или насторожит, но не на того она попала!! Я решил проверить неутешительную цифирь, докопавшись до истины и попросил ее не-мед-лен-но осенить меня прививкой. Также себя чувствовал, когда катил на такси из ущелья «Чудо-Красотка» в Головинку, сделав ранее внушительное открытие, что это необычайное место! Как зачастую бывает с людьми, «почему и откуда оно такое взялось» - не знал!! Готов был сравнить себя в таком явлении чуть ли не с Великим английским физиком, математиком, механиком, астроном, создателем классической физики, автором фундаментального труда «Математические начала натуральной философии»... Исааком Ньютоном(!!!) Как ведомо со школьной скамьи, именно он открыл в 1666 году Закон всемирного тяготения (опубликовал открытие через год в «Началах»), но до сих пор никто-никто не может познать главного - «почему и откуда оно такое взялось»? Именно за этим мучившем меня ответом на схожий вопрос я поехал в Головинку. Курортный посёлок также манил множеством достопримечательностей, джип-турами, туристической дорогой, ведущей в урочище «33-х водопадов» в верховьях реки Шахе (ручей Джегош). Не обделен здесь вниманием еще один объект - лириодендрон, простонародное название которого Тюльпановое дерево (его цветы действительно похожи на тюльпаны), посаженное в 1840 году. Еще есть Храм Святой Равноапостольной Нины (13 октября 2013 года в поселке была выброшена морем икона Иверской Божьей Матери, датируемая 1898 годом; по совпадению или был знак свыше, нашли ее на берегу напротив Храма; она была изготовлена из серебра, позолоты и драгоценных камней)... Расположен поселок в холмистой равнине на южном склоне Главного Кавказского хребта; находится на побережье Черного моря в устье реки Шахе, в 43-х километрах к северу от Центрального Сочи. Средние высоты на его территории составляют около 30-ти метров над уровнем моря; высшей точкой в окрестностях посёлка является безымянная горка высотой в 224-е метра. Рядом находятся: Глубокая Щель, Малый Кичмай, Шахе, Ахинтам, Якорная Щель. Через посёлок проходят федеральная автотрасса «Джубга-Адлер» и железнодорожная ветка Северо-Кавказской железной дороги. Действуют железнодорожные платформы Головинка и Лазурный Берег. Основная река Шахе недалеко от впадения в море разветвляется на несколько рукавов. Вдоль южной окраины посёлка протекает река Осохой, вдоль северной - река Матросская Щель, поэтому местность здесь богата родниками. Климат влажный субтропический, среднегодовая температура воздуха составляет около +13°С (средняя температура июля +24°С, января около +6°С), среднегодовое количество осадков составляет около 1.450 мм (их основная часть выпадает зимой). Поселение адыгов-шапсугов в устье реки Шахе известно с XVII века под названием Субаши (одной этимологии с Шахе). Это поселение упоминается, например, у османского путешественника, десятки лет путешествовавшего по Османской империи и сопредельным государствам, в «Книгах путешествий» Эвлия Челеби (1611-82) под названием Субиш (извлечения из многотомного сочинения, касающиеся территории Молдавии и Украины; в них также содержится описание земель Северного Кавказа, Поволжья и Подонья; эти территории он посетил дважды - в 1641-42 и в 1666-67 годах). По возвещению католического монаха Доминиканского Ордена братьев-проповедников, основанного испанским монахом Святым Домиником, Эмиддио Дортелли д' Асколи (в 1624-34 годах возглавлял миссию в Кафе - старинном генуэзском селении на месте Феодосии; префект Кафы и Татарии, то есть Крыма; автор «Описания Черного моря и Татарии», составленного в 1634 году) в первой половине XVII века в устье реки Шахе была морская стоянка Абаза, что говорит о живших здесь в то время абазинах. С XV века до середины XIX века по реке Шахе проходила граница между Шапсугией (историческая область в Краснодарском крае, где проживали черкесы-шапсуги) и Убыхией (позднесредневековое военно-политическое образование народа убыхов на территории современного города Сочи). [Абазины - коренное население Северного Кавказа, исповедуют ислам сунитского толка; проживают в Карачаево-Черкессии и Турецкой Республике; у абхазов и абазин одна история, одни и те же фамилии, практически один язык. До 1864 года земли Красной Поляны (Кбаада) и Большого Сочи населяли абазинские, убыхские и абхазские общины. До середины XIX века абазинский народ владел обширными территориями на южных и северных склонах Кавказского хребта; Абазой называли земли Северо-Кавказских абазин - Малая Абаза и южных абазин - Большая Абаза]. Поселок Головинка необычен тем, что у него есть большая история создания и уникальные достопримечательности. Так, с середины XVI века Россия стала налаживать и укреплять прочные связи с народами Северного Кавказа, в том числе с абазинами. Правительство России было заинтересовано в укреплении своих юго-восточных рубежей и охотно шло на сближение с кавказскими князьями. Присоединение абазин к Российской империи проходило в несколько этапов и в XVII-XVIII веках этот процесс носил в основном мирный характер. К большому сожалению, XIX век стал веком военного противостояния в связи с началом Кавказской войны, сопровождавшейся военно-казачьей колонизацией Кавказа, соответственно, абазинских земель (хотя в годы войны противоборствующие стороны пытались сохранить мирные отношения). Современный посёлок основан 12 апреля 1839 года как форт Головинский, в строительстве которого участвовало много декабристов, переведённых из сибирской ссылки на Кавказ в действующие полки отдельного Кавказского корпуса: поэт А.И.Одоевский и его друзья Н.И.Лорер, М.М.Нарышкин, Н.А.Загорецкий, В.Н.Лихарев, А.И.Черкасов. Назван форт в честь командира Отдельного Кавказского корпуса генерала Е.А.Головина (1782-1858). Зарождение Головинки началось с высадки русского десанта у Субаши, которым командовал генерал-лейтенант Н.Н.Раевский-младший. Корабли подошли к нему глубокой ночью, стали на якорь - руководством было принято решение ждать рассвета. Когда он наступил, десант на кораблях увидел картину, где огромная долина была заполненная людьми. Это были мужчины-горцы, которые стояли на коленях, молились, а священники без остановки читали молитву. Все клялись до последней капли крови бороться за свой народ, за свои святые места. Увидев такую картину, на кораблях было принято решение ждать конца молебна у горцев и только потом атаковать. По истории бой был страшный (у десанта не было опыта войны с горцами), до сих пор в Матросской щели есть огромные захоронения погибших при десантировании солдат. Кстати, на одном из кораблей находился приглашённый в эту экспедицию адмиралом М.П.Лазаревым молодой русский художник-маринист и баталист армянского происхождения И.К.Айвазовский; впоследствии он написал картину «Бой на реке Суваши» («Десант у Субаши»), находящуюся в Третьяковской галерее, и ещё несколько полотен на тему Кавказской войны. Впоследствии на месте поселка стали появляться деревянные бараки для проживания солдат. После окончания Кавказской войны привезли первопоселенцев, депортированных по приказу императора со всех уголков России. Люди стали селиться в ущельях, расщелинах и основывать новые населенные пункты, сначала поближе к порту, потом - дальше вглубь. В 1854 году форт в стратегических целях был покинут русскими и его вновь заняли черкесы. Через 10-ть лет по завершении Кавказской войны практически всё местное население было выселено в Османскую империю. Лишь спустя пару десятилетий продолжавшим скрываться в горах черкесам было разрешено осесть на своих местах. Завершившаяся русско-турецкая война не решила всех проблем по укреплению России на Черноморском побережье, с этой целью была создана Черноморская береговая линия, состоявшая из 17-ти фортов. Эти укрепления впоследствии дали названия многим городам и курортным поселкам Черноморского побережья. Командовал береговой линией Н.Н.Раевский-младший - человек прогрессивных взглядов, друг А.С.Пушкина (ему была посвящена поэма «Кавказский пленник»). Кстати, в 1840 году при его личном участии в Сухуме был заложен ботанический сад, который в настоящее время стал одним из крупнейших на побережье; в Головинке растет Тюльпановое дерево, посаженное им незадолго до смерти. В настоящее время (с 10 февраля 1961 года) посёлок Головинка включён в состав города-курорта Сочи, с присвоением населённому пункту статуса внутригородского микрорайона. Его население единит порядка 12.000 человек; основную часть составляют русские, армяне и адыги. Было жарко и я решил прежде искупаться в море. Пошел сквозь Головинку к пляжу, который располагался по обе стороны устья реки Шахе, прошел через один из двух проходов под железнодорожным полотном. Пляж, шириной от 30-ти до 80-ти метров с песком, мелкой галькой, ракушечником (что для массажа ступней было очень полезно) и отдельными островками с крупными камнями, показался довольно спокойным. В виду небольшого количества отдыхающих, мест на пляже было предостаточно. Попрыгал в море с дамб-волнорезов, сооруженных для предотвращения размывания берега; полежал на удобном месте, позагорал, вместе с местной детворой половил крабов - дно моря было ровное, плавно уходящее на глубину. На пляже предусмотрен прокат пляжного инвентаря, поэтому у многих моих соседей были зонты, лежаки, шезлонги, а также лодки, скутеры, водные лыжи и велосипеды. Подвижная (активная) часть отдыхающих каталась на «бананах», летала на парашюте-крыле или спускалась в морскую пучину с аквалангом. Некоторые практиковали контрастное купание: из-за своего расположения пляж оказался уникальным - была возможность поплескаться попеременно в море и реке. Речная вода намного холоднее, чем в море, поэтому я с любителями контрастного купания сначала плескался в речке, затем отогревался в тёплой морской воде, что способствовало закаливанию организма и успокаивало нервную систему. Ради любопытства прошел на юг около километра от основного пляжа и расположился на полчаса среди любителей позагорать и покупаться в стиле «Ню». Затем направился в сторону местного кладбища, где стояла небольшая церковь с именем Святой Равноапостольной Нины (грузинской). Она оказалась не столь старой, но ей досталось много испытаний в середине 90-х годов прошлого века. Место, где располагается кладбище и церковь, приглянулось «крутым хлопцам» (они задумали построить здесь гостиницу), но общественность посёлка с большим трудом отстояло это пространство. Интересным мне показалось происхождение названия церкви в честь Святой Нины, которая принесла в Грузию христианство. Происходила она из знатного рода, её отец приходился родственником Георгию Победоносцу, святому и великомученику; вся её семья исповедовала христианство. Когда Нине исполнилось 12-ть лет, её отец стал отшельником, а мать пошла в диаконисы. Её дядя, патриарх иерусалимский Ювеналий, отдал юную Нину, на воспитание женщине, которая была из Иверии (Грузии). Считается, что именно эта женщина рассказывала Нине о ее родине, которая в то время была языческой, и тогда девочка решила, что должна принести христианство в Иверию - стала неистово молиться, просить Бога, чтобы он позволил ей стать крестительницей Иверии. Однажды во сне к ней пришла Матерь Божья, вручила крест из виноградной лозы и благословила на это деяние. Когда девушка проснулась, у неё в руке был этот крест (хранится в Тбилисском кафедральном соборе). С этим крестом она пришла в Иверию и поселилась в простой крестьянской хижине, на окраине города. Хозяева домика, муж и жена, не могли иметь детей - Нина стала молиться за них и Бог дал им ребёнка. Впоследствии они приняли веру, которую проповедовала Нина и стали первыми христианами на земле Иверии. После этого, к Нине стали приходить больные люди и просить её о помощи; своими молитвами она излечивала их. Слух о ней дошёл до жены иверийского царя, которая сильно болела, её принесли к Нине и проповедница вылечила царицу - в знак признательности царица Нану приняла христианство, а вслед за ней это сделала вся Иверия. За свои деяния Нину причислили к лику святых. После Храма хорошо прогулялся по уютной и благовидной Головинке, узнал, что только здесь изготавливают изысканное вино из трёх сортов винограда (вроде купажа) по старинному грузинскому рецепту. Крайне удивился его названию (Xванчкара!?) и вмиг захотел испробовать изящное зелье. Быстро нашел знаменитого местного винодела 47-летнего Эрика и вместе с его 18-летней женой Сюзи по душе надегустировались втроем местной «Хванчкары» в приспособленном для этих целей баре-подвале (это действительно было классное вино!!) Закусывали, конечно, бараньим шашлыком с овощами и ранним зеленым инжиром. Дальше выдвинулся к Тюльпановому дереву - лириодендрону тюльпановому из семейства магноливых. «Лирио» - лира, «дендрон» - дерево, получается - Дерево-лира. Названо оно так потому, что форма его листьев очень похожа на старинный музыкальный инструмент. Поскольку его крупные обильные цветки похожи на тюльпаны, назвали его еще и тюльпановым (двойное название закрепила специальная литература). Тюльпановые деревья родом из Северной Америки, обладают лекарственными свойствами: отвар из коры помогает при малярии (высадка тюльпановых деревьев на Черноморском побережье города Сочи имела огромное значение при освоении Северного Кавказа). Экземпляр тюльпанового дерева, выросший на берегу реки Шахе - самый мощный в России: исполин, высотой в 40 метров с трехметровым диаметром ствола, в обхвате основания у самой земли составляет почти 17-ть метров, находится под охраной государства, как памятник истории и природы, включен в каталог историко-культурного наследия Сочи. О дереве ходит множество легенд; одна из них о том, что если человек виноват перед другим, то непременно должен попросить прощения, стоя возле его роскошной кроны (что я и сделал на всякий случай!) Тюльпановое дерево (такая мощь!) мне ооооочень понравилось, правда присутствовала жалость, что цветёт оно только в мае... Вечерело, пришло время возвращаться в Каткову щель и Кисловодск, тем более, что вскоре меня ждал насыщенный маршрут в Татарстан, Марий Эл с исследованием казанского Кремля и Арбата, особняка З.Ушаковой и Храма Всех Религий, Раифского Богородицкого монастыря и усадьбы крестьянина в Больших Ачасырах, Великого Болгара и Острова-града Свияжск, Йошкар-Олы и..

В прошлом году узнал, что у поселка Волконка в ущелье Чудо-Красотка прячутся интересные водопады Нежный, Ласковый и, наконец-таки, устремился их повидать. Ранее я исследовал эти места, куда легко попасть из моей резиденции в Катковой щели хотя бы пешком, прогулявшись вверх по горному серпантину - это всего два оборота. Здесь я изучал главную историческую достопримечательность места - дольмен-монолит, исполненный в глыбе песчаника более 2.500 лет до н.э. и столкнулся с первой легендой: благодаря расположению на разломе земной коры, этот дольмен обладает особыми энергетическими возможностями и способен оказывать благотворное влияние на человека. Как утверждают краеведы, он самый большой на Кавказе - его высота достигает размеров 2-этажного дома. Недалеко от него я исполоскал всего себя в надежном источнике энергии, минеральную воду из которого применяют при лечении самых разных заболеваний - кожи, опорно-двигательного аппарата, кровеносной и нервной систем, а также просто для повышения иммунитета. На этот раз целью моего хождения было урочище с интригующим названием Чудо-Красотка (брал верх интерес отыскать это сокровище природы!) К тому же, захотелось отдохнуть от заполненного шумом пляжа, где вокруг были отдыхающие, проводившие время по схеме гостиница-пляж-гостиница (естественно, они слыхом не слыхивали о каких-то водопадах); задумал искупаться и позагорать там, где народу поменьше. Позвонил по телефону хорошо знакомому частнику-таксисту Артуру и попросил отвезти меня на юго-восточный склон хребта, разделяющего селения Волконка и Солоники, где находится это самое урочище Чудо-Красотка с каскадом водопадов, протяженностью в 10-ть километров. И вот я у входа в урочище; на смену летнему зною сразу пришла приятная прохлада. При входе - стоянка для автомобилей, масса объектов питания, продают сувениры, мед, вино и небольшой водоем с радужной форелью, которую я сразу же заказал к столу. Насладившись царственной рыбой, оплатил на кассе заповедный сбор и пошел дальше; посещение водопадов платное (это - территория национального парка), вход мне обошелся в 100 рублей. Экскурсионная тропа проходила выше по берегу речки с одноименным названием Чудо-Красотка, которая имела родниковое происхождение. Свое название она получила за чистую прозрачную воду и очень живописное русло. Тропа вела меня в сказочные заросли кустов, деревьев и сплетенных в тугие косы лиан. В зарослях имелись выходы на просторные поляны - излюбленные места местных жителей для пикников. Говорят, здесь особенно хорошо ранней весной, когда поляны покрыты ковром из незабудок. Вскоре попал в ущелье, покрытое зарослями самшита, и сразу же получил сеанс природной ингаляции, так как местный самшит вырабатывает природные антибиотики - фитонциды, и воздух вокруг наполнен ими. Когда-то это было законченное самшитовое ущелье, но пять лет назад все листья самшита съела огневка, завезенная вместе с зеленью, которой украшали парк для Олимпиады в Сочи; от самшита остались только стволы, потихоньку зарастающие мхом, но это никак не портило впечатления от такого мини приключения (выражу пожелание для туристов, стремящихся посетить водопад Чудо-Красотка: выбирать время не в дождь и подождать хотя бы пару дней, чтобы тропинки просохли после него). Было очень хорошо отдыхать в летний зной в тени самшитого леса. Русло реки смотрелось красиво и живописно, водные чаши выглядели соблазнительно, мимо них пройти было невозможно и я несколько раз в них окунался. Дальше решил идти по руслу реки, а не по стандартной тропе. И не ошибся! Сверху была утоптанная тысячами людских ног дорожка и однообразный лиственный лес, а здесь - никого из людей и, действительно, чудо-красота (предлагаю этот маршрут, если кто-нибудь окажется в этом урочище). Шел, постоянно оглядывался вокруг, осматривал чудесную растительность, вдыхал полными легкими свежий горный воздух, мочил ноги в чашах горных речушек; казалось, что здоровье прибавляется, и теперь есть, что вспомнить холодными вечерами. Через 900 метров от автострады путешествие по руслу реки завершилось у первого водопада под названием Ласковый. По узкой тропе вдоль отвесного скального склона поднялся к верхнему уступу на панорамную точку и насладился очередным чудо-видом, где с покрытого густым мхом каменного пьедестала падали струи воды и попадали в бирюзовое озеро. Многие ценители природной красоты принимали ванны прямо под струями водопада. Тихое журчание ручья, шум водопада, успокаивающая тень леса, свежий лесной воздух - все это создавало обстановку для здорового отдыха, являлось богатейшим источником сил, хорошего настроения, душевного подъема. Отметил свою прозорливость в том, что не забыл захватить с собой плавки, полотенце и с огромным удовольствием наслаждался прохладой воды из водопада. Искупавшись в чаше, я поднялся по деревянной лестнице наверх и как все нормальные люди пошел по тропе. Идея вскарабкаться по отвесной стене, чтобы продолжить путь по руслу не вдохновляла. Вторым был водопад Прохладный; его чаша была побольше и он сам - поглубже первого, поэтому вода в нем показалась холоднее. Пошел дальше к конечной цели маршрута по дорожке с указателями. Через несколько сотен метров встретился последний из каскада водопадов на этой небольшой речушке, водопад Чудо-Красотка (трехступенчатый) - действительно самый красивый из трех. Уже по традиции(!), искупался, переоделся и двинулся в обратный путь; по пути увидел еще один водопад - Нежный, но он меня особо не впечатлил. Все было прекрасно! Некоторым образом портила общее впечатление только наскальная живопись типа: «Здесь были деловые мужики из Нижнего Тагила!» и «Смерть шизикам!!» Понятное дело - зов далеких предков-неандертальцев периода позднего неолита у них неистребим, но писали бы они лучше на стенах в собственных квартирах-пещерах; зачем портить природный ландшафт? На этом замечательное путешествие в урочище и на водопад Чудо-Красотка закончилось. Вскоре опять сел в такси к Артуру, через 30 минут был уже в Головинке, осматривая любопытный Храм Святой Нины и достославное Тюльпановое дерево

Каткова щель подарила мне возможность вдоволь накупаться, напринимать солнечных ванн, насладиться множеством недорогих ягод, фруктов, овощей. Местные жители одарили великолепным по качеству душистым медом и вкусным домашним вином. В Катковой щели я предпочел остановиться не только для пляжного отдыха со знакомыми мне людьми. Здешние места мне очень нравятся пешими и конными прогулками, катаниями на джипах и скалолазанием. На окружающих горных склонах существуют все условия для активного отдыха, поэтому я часто выходил к древним мегалитам-дольменам, красивым водопадам, скальным ущельям и пещерам. Когда наскучивала тишина, выезжал в Лазаревское, где достаточно увеселительных заведений, тусовочных мест и отличный итальянский ресторан. На сегодня у меня была запланирована поездка в Мамедову щель и гуляние по руслу реки Куапсе. Вход в Мамедово ущелье стоил 100 рублей с человека. Рядом с кассой находилась раздевалка, где можно было одеть/снять купальный костюм (везде, где была глубокая вода, люди купались, и я от них не отставал), висели предупреждения о необходимости иметь спортивную обувь. С этим я не соглашусь - лучше держать при себе что-то спортивное и шлепки, как запасную обувь (они меня здорово потом выручали при ходьбе по каменистому руслу реки). Поначалу тропа вверх была пологая, широкая и удобная, но чем дальше, тем она становится все круче и уже - была достаточно сложная, приходилось карабкаться по корням деревьев и камням под резким уклоном. Недостаточно круто, чтобы цепляться за кусты и деревья, но дыхание сбивалось часто. В нескольких местах пришлось идти по воде; спортивная обувь для этого не подходила, а босиком было не очень-то комфортно ходить по камушкам. Дорога эта шла к водопадам, потом к Белому залу, в гроты, ущелье (в ущелье нельзя спускаться, если есть риск поднятия уровня воды в реке, например, во время дождя) и по руслу реки. Вокруг была сплошная зелень и деревья, которые, к сожалению, не позволяли любоваться ущельем сверху. С большим удовольствием наслаждался великолепной флорой; повезло и с фауной - видел множество потрясающе синих бабочек и раскрашенных под попугаев птах, в небе парили орлы. В некоторых наиболее опасных местах присутствовало ограждение, но в целом создатели тропы постарались сохранить ее нетронутой. Было несколько площадок отдыха со скамейками и, самое главное, с урнами; везде - очень чисто, удивительно, что мусора я нигде не наблюдал. Первый водопад увидел сразу же, начав проходить самый узкий участок тропы. Это был водопад Здоровье; если смотреть по карте, а на табличке он почему-то значился водопадом Счастье(!?) Вода не холодная, прохладная, чистейшая, прозрачная, все камушки видел на дне. Это первое место, где я искупался. Далее тропа пошла выше и я подобрался ко второму водопаду - Молодости (он не менее колоритный, чем первый). Третий водопад - Любви - был невдалеке; там росло дерево желаний, на которое я повязал ленточку от носового платка и загадал желание. Снова пошел по горной тропе, но только с другой стороны реки, спустился к ранее пройденному мосту и руслу реки. Пожалуй, это было самое красивое место на маршруте. Здесь встретил множество маленьких гротов, где скалы буквально нависали надо мной, а множество ничтожных капелек стекали по их поверхности; было ощущение, что они плачут. Пришлось долгого идти по воде и обозревать сказочные виды. Маршрут, отмеченный знаками с красной краской был такой, что заблудиться не представляло возможным. Следуя руслу реки, вышел к последнему водопаду - Бороде Мамеда. Подошел к нему практически вплотную и промочил себя насквозь. Именно здесь, согласно легенде, умер старик Мамед, в честь которого назвали ущелье. Сразу после водопада начинался Белый зал, гигантское ущелье с белыми известняковыми стенами, и мной овладело ощущение, будто они не заканчиваются, а стремятся ввысь (такое это целебное место!) Далее по водичке я спустился вниз к выходу из заповедника, где насладился шикарным шашлыком на березовых углях с вкуснейшим красным вином. Впечатления от похода остались самые положительные. Решил, что обязательно вернусь сюда - хочется вновь наполучать незабываемых впечатлений, насладиться красотами природы, ее чистотой, искупаться в красавцах-водопадах

Недавно мне позвонил уже «стародавний» знакомый, с которым мы неплохо «сошлись», гуляя по острову Кижи, путешествуя по просторам Карелии и Соловецкому архипелагу в Белом море. Поздравил с Днем Счастья и попросил в своей манере написать о чем-нибудь из нашего тура. Я задумался над «заявой», поинтересовался развитием внутреннего туризма в прошлом году и был удивлен узнав, что Карелия по пребыванию туристов обошла всеееее(!) регионы страны, не считая Санкт-Петербурга с Москвой и черноморского побережья. Конечно, вспомнилось мое пребывание в Кижах - столь памятное событие не стирается (тем более, нашел в своем архиве чудом сохранившиеся необходимые записи и прочие пометки). Не успев отдохнуть от «плотненьких» хождений по Греции, Македонии, Сербии, 11 августа 2015 года за 3.000 рублей на катере «Ракета» я уже «катил» по Онежскому озеру из Петрозаводска до Кижей, и в 8.00 стоял на их пристани, готовый к осмотру кижских достопримечательностей. К счастью, утренняя погода выдалась теплой, комфортной и способствовала быстрому, окончательному пробуждению. Ранние пейзажи были необыкновенно любопытными: по озеру стелился низкий небольшой туман, словно золотом пронизанный в лучах солнца, всё это было на фоне лесов - истинно карельский природный ландшафт. На протяжении многих веков остров, несмотря на свои маленькие размеры (всего-то 5,5 километров в длину и около 1,5 километров в ширину), был центром большого округа - Спасского Кижского погоста, который объединял деревни соседних островов на Онежском озере и самого Заонежского полуострова. Так, в XVII веке здесь было около 130-ти таких деревень, а на Кижском погосте протекала будничная жизнь большого округа. Располагались амбары и лавки, по определенным дням проходили ярмарки, куда съезжались десятки тысяч людей. Для приезжающих строили даже специальные «дворы на приезд». В данный момент, несомненно, житье-бытье в Кижах было совершенно иное. На острове существует всего две деревеньки и 300 жителей - в основном работники музея и их семьи. Причем, такой массовый уход людей из деревень случился отнюдь не в последние десятилетия, а в советские годы, при Н.С.Хрущеве, когда шла пропаганда переселения людей в города. Так и умерли все эти деревни..! В 1966 году здесь появился государственный историко-архитектурный музей-заповедник (или музей деревянного зодчества). Главная его достопримечательность - архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух деревянных церквей и колокольни XVIII-XIX веков. Именно он в 1990 году вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сейчас считается главной визитной карточкой Кижей и изображается на большинстве открыток, сувенирных магнитов. Его увидеть приехал и я с большой группой не только наших туристов, но и массой иностранцев. На мой взгляд, в таком ажиотаже большую роль сыграл пиар этого места. У нас в стране есть множество других интереснейших архитектурных музеев-заповедников, но там подобной суеты я не наблюдал. Например, видел интереснейшие древние города Подмосковья, неповторимые достопримечательности Новгородской и Псковской областей, многовековые храмы (не говорю уже о дольменах!) родного Кавказа и другие подобные исторические места... Но они не настолько раскручены, как Кижи, народу там гораздо меньше, хотя исторические постройки не хуже. Кроме Кижского погоста, в музей свезено несколько деревянных строений из Заонежья и других регионов Карелии - дома местных жителей, часовни, мельница. Это все я и пошёл смотреть. Если честно, Кижи произвели на меня двоякое впечатление. Мне очень понравилось Онежское озеро и природа острова, в которой моментально уловил северные карельские черты. Чтобы не портить уникальность этого ландшафта, на большей части острова проложены деревянные мостики, по которым могут передвигаться туристы, а для того, чтобы мы не ходили по траве, экскурсоводы часто пугали наличием множества гадюк. Разумеется, при таком раскладе считанные единицы из нас осмеливались уходить с мостков и дорожек куда-то в сторону. С другой стороны, музей с его деревянными постройками, за исключением, Кижского погоста, произвел на меня слабое впечатление (еще бы, когда на памяти лежит, например, Коломенское - дворцовое село, бывшая царская резиденция, где на территории усадьбы создан музей-заповедник русского деревянного зодчества, который входит в состав Московского государственного объединённого художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника). Возможно, я не успел осмотреть его весь, но даже та часть, которую изучил, выглядела заметно скромнее. Итак, про деревянную церковь Преображения Господня. Многие гиды эту церковь называли самой красивой в России, и, безусловно, она достойна высокой оценки. Построили ее в 1714 году на месте старого, сгоревшего от удара молнии храма. Если все остальные строения на остров Кижи свезли из других сел, то этот храм (и весь Кижский погост) был изначально построен именно в этом месте. Кто конкретно воздвиг эту церковь, сейчас уже не известно; говорят только, что, когда храм был достроен, главный плотник бросил свой топор в озеро и сказал: «Этой церкви стоять здесь единственной - никогда не было такой красавицы, никогда больше не будет». Церковь Преображения Господня представляет собой тип восьмериковых ярусных церквей. Основа композиции - восьмигранный куб-восьмерик, восьмистенок с четырьмя двухступенчатыми прирубами, расположенными по сторонам света. Если сказать более понятным языком, то храм казался как бы круглым, и поначалу трудно было понять, где у него фасад; с любой стороны я мог любоваться им, как с самой главной. Церковь увенчана 22-мя главками, которые располагаются ярусами, и, в целом, имеет вид пирамиды. Строили ее летней, неотапливаемой, поэтому зимой службы в ней не проводились. История о том, что она была построена без единого гвоздя, оказалась всего лишь легендой. Без гвоздей был построен ее сруб, а при строительстве кровли и куполов гвозди, конечно же, применялись. Поначалу они были деревянные, но со временем их заменяли на кованые. Каждый гвоздь деревенские кузнецы выковывали не меньше нескольких часов, а требовалось их сотни, если не тысячи. Так что, эта работа была очень долгой и кропотливой. Вторая деревянная церковь Кижского погоста - Покрова Богородицы. Построили ее на полвека позже храма Преображения Господня. Чтобы она архитектурно с ним гармонировала, ее воздвигли в некой подчиненности (она как бы вторит ему, отвечает своеобразным эхом). Главки этой церкви скромны, не затеняют величия главного храма, а сама церковь наоборот - уравновешивает всю композицию погоста, расширяется кверху и завершается плавным повалом. Церковь Покрова Богородицы строили как зимний храм, и службы в нем проводили с 1 октября и до Пасхи. В то время Главная церковь находилась на реставрации, и я посетил именно эту. Интересным для меня показалось то, что храмы до XVII века строили по-другому, чем сейчас. Они состояли из четырех частей: сеней, трапезной, собственно церковного помещения и алтаря. Сени были необходимы не только в церквях, но и в любых северных помещениях, с намерением не запускать холод. В трапезной прихожане собирались после служб, вместе обедали, обсуждали насущные житейские дела, вели судебные разбирательства, оглашали царские и воеводские указы, выбирали должностных лиц и прочее. После Никоновских реформ трапезные в церквях исчезли, остались только в монастырях, как отдельно стоящие здания (в редких случаях, отделенные от храмов помещения). В церковном помещении проводились службы, стоял иконостас. Алтарь, как полагалось, был святою святых храма. Сейчас, насколько я узнал, в церкви Покрова Богородицы иногда проводятся службы, но, в принципе, церковь являет собой музей. В трапезной, в церковном помещении на стенах висят иконы XVI-XVIII веков, привезенные из других церквей Заонежья и Карелии. Теперь про шатровую колокольню. Старая колокольня в Кижах не сохранилась и, как говорится в документах, была «срыта за ветхостью». Новую построили на ее месте в 1863 году; в архитектурный ансамбль она вполне вписалась и выглядит замечательно. Кижский погост огорожен деревянной оградой, какой было принято ограждать погосты в XVII веке, но она тоже новая, возведенная всего лишь в середине прошлого века. Кроме Кижского погоста, осмотрел три крестьянских дома, очень ценную церковь Воскрешения Лазаря и часовню Михаила Архангела. Вообще, крестьяне Заонежья в XVIII-XIX веках жили весьма неплохо. Так, дом зажиточного крестьянина Ошевнева, 1876 года постройки, который на остров Кижи привезли из одноименной деревни Медвежьегорского района (таких было много, эти здания назывались домами-кошелями), являлся очень большим (подобные ему дома, как правило, были двухэтажными, с 4-5 жилыми комнатами). Самое главное, что это был большой дом-комплекс, в котором все жилые и технические помещения объединялись под одной крышей (не только жилые, но и хозяйственные постройки), и крестьяне в холодную или дождливую погоду могли целую неделю не выходить из дома - все было под рукой. В комнатах дома Ошевнева я осмотрел крестьянский интерьер (и скарб: сани, рыболовные снасти, лодки на берегу - обычный их атрибут; кстати, рыболовством здесь крестьяне очень активно занимались), который тоже, на мой взгляд, был гораздо богаче, чем у крестьян, например, Новгородской области. В избе Ошевнева видел, как девушка вышивала на большой деревянной раме узор. Причем, вышивка была оригинальной и местной; узор получался двусторонним, одинаковым из ниток всего двух цветов - белого и красного (сложно было понять что за зверь у нее получался; спросил - оказалось, что это был лев; раньше в Карелии их так представляли, что не было возможности узнать, ведь они их нигде не видели). Мне нравились Кижи все больше, причем тем, что видел много интерактива, если будет дозволено так выразиться. (Продолжение следует)

Заодно познакомился с некоторыми крестьянскими обычаями. Например, заонежские девушки должны были выйти замуж до 20 лет. Когда девушке исполнялся 21 год, и она не была замужем, то считалась... старой девой. Девушки замуж ооооочень хотели, и если их возраст начинал приближаться к 21 году, а жениха на горизонте не было, то начинали нервничать и гадать. Кстати, такого понятия, как ярмарка невест, которые были распространены, возьмем, в Угличе (на Крещение деревенские девушки вместе со своим приданным приезжали сюда и выстраивались на одной из центральных площадей, а женихи шли мимо и выбирали себе невест), здесь не было. Поэтому гадание было одним из «верных» способов узнать: выйдет ли девушка в этом году замуж или нет. Для этого девы вплетали в косу замок и закрывали его; если на утро замок оказывался открытым, то считалось, что девушка выйдет замуж, а если нет - увы. Кстати, замки, как правило, открывались - младшие братья будущих невест старались прокрасться незаметно в их спальни ночью и помочь с результатом гадания. Два других осмотренных мной в Кижах крестьянских дома - Щепина, построенного в 1907 году, и Сергеева, построенного в 1908-10 годах, выглядели поскромнее, но тоже особой бедностью не отличались (кстати, в доме Щепина мне рассказали, что недавно обнаружились потомки этого крестьянина). Во время экскурсии, глядя на генеалогическое древо Щепиных, которое висело на стене, одна женщина нежданно-негаданно произнесла: «Судя по всему, он - мой прапрадед». Потом была часовня Михаила Архангела XVII-XVIII веков - маленькая деревянная с миниатюрной колокольней, которая была привезена на остров из деревни Леликозеро. Она оказалась открытой, я зашел внутрь и обнаружил по центру очень интересные и красивые небеса (сохранилось потолочное перекрытие «Небо») с иконой Христа Вседержателя. С большим удовольствием послушал, как звучит колокольный звон. Испытал удивительное чувство - чем меньше была церквушка, тем больше духовности я в ней ощущал. Было совсем маленькое помещение для службы, но так в нем казалось тепло и уютно, что даже не хотелось уходить. Самым старым строением в Кижах была церковь Воскрешения Лазаря XIV-XVI веков (по преданию, эта церковь еще более древняя). Считается, что она стала первой постройкой Свято-Успенского Муромского монастыря, стоявшего на восточном берегу Онежского озера, а воздвиг ее основатель монастыря преподобный Лазарь. Сначала она стояла в обителе и со временем стала его главной достопримечательностью. Среди местного населения она слыла «чудодейственной исцелительницей от недугов». Духовенство объявило преподобного Лазаря местным святым, а церковь и ее реликвии стали объектом поклонения и паломничества. Каждое лето 23-24 июня, в Иванов день, к ней съезжается множество богомольцев. Кстати, преподобный Лазарь - личность очень интересная. Один факт, что он прожил целых 105 лет, заслуживает удивления, ведь в XIV веке средняя продолжительность жизни мужчин была всего около 40 лет, а в 50-60 - мужчины считались глубокими стариками. Побывал в музее «Кижская гавань» и увидел, как делают настоящие лодки. В Кижских шхерах и Заонежье деревни располагались, в основном, по берегам рек и крупных озер, поэтому главным средством передвижения был водный транспорт; здесь сформировались свои традиции в строительстве лодок и маленьких судов. Их было два вида: лодка-кижанка и сойма. Длина кижанки составляла от 4 до 6 метров, соймы - от 8 до 13 метров. Кижанки чаще всего использовали для отправки грузов, товаров для хозяйственных нужд семьи. Соймы, благодаря своим размерам, были удобны для перевозки коммерческих грузов. В музейчике осмотрел небольшую экспозицию лодок; приглянулась лодка-кижанка со стационарным мотором, которую использовали жители местных деревень во второй половине XX века (они в это время были наиболее распространены). Показалась красивой карельская гребная лодка-шоутовене - такие лодки имели две пары весел и тоже широко использовались в то же время. Особенно интересной показалась лодка-водлозерка двухкокорная. «Фишка» была в том, что сшивали ее самым настоящим сосновым корнем. Такие лодки использовались в деревнях на Волдозере для рыбалки, а также для перевозки людей и грузов. У этой лодки были не только весла, но и мачта с парусом. В общем, это было уже серьезное транспортное средство. Самое интересное меня ждало в мастерской. Там работал мастер-лодочник, и когда я пришел, он делал лодку-долбленку из цельного ствола осины. Такие лодки использовались на Онеге и Ладоге с III тысячелетия до н.э. вплоть до наших дней. Они, конечно, были очень неустойчивыми, переворачивались часто, но были удобны тем, что изготовить ее можно было буквально за 52 часа, а хорошему мастеру - быстрее. Еще они очень легкие, так большая шестиместная долбленка весит всего 50-60 килограммов, унести ее могут 2-3 человека. Кстати, сейчас на таких лодках проходят ежегодные гонки-регаты здесь же, в акватории острова Кижи. Для участия мастера стараются сделать их стенки, как можно тоньше, вплоть до 5-ти миллиметров(!), хотя обычная толщина стенок в таких лодках - не меньше 2-3 сантиметров, а часто - 5 сантиметров. Вот такой была жизнь рыбаков с острова Кижи и других окрестных островов... В завершение своей прогулки по Кижам я осмотрел очень выразительную деревянную ветряную мельницу, 1928 года постройки. Недалеко от нее встретил косарей - двух мужчин и девушку в традиционной одежде, которые орудовали косами так, будто всегда только этим занимались. Затем увидел мастера, который рубил топором из осины лемехи - «чешуйки», которыми покрыты деревянные купола. Их, как выяснил, делают из осины, так как это мягкий и удобный материал, а главное - он почти не гниет и не портится. Другой мастер вырезал из дерева игрушки; третий - готовил деревянную посуду из капа или наростов на деревьях. Кузнецы в кузнице чеканили монеты, а несколько женщин плели украшения из бересты. Несмотря на все-все-все, самым интересным на острове, и это ни странно, мне показался древний погост, который состоял из двух церквей - Преображенской, Покровской и колокольни. Как я уже писал, именно они были построены здесь, а все остальные музейные строения перевезены из других деревень Заонежья, всей Карелии в разобранном виде и собраны заново. Ранее по фото ансамбля этих церквей я понял, что с одной из них (с Преображенской) творится что-то не ладное. Дело в том, что эту церковь, у которой в оригинале было более 20-ти деревянных главок, уже несколько лет реставрируют. Церковь построили в начале XVIII века, и буквально через несколько лет после строительства начались проблемы. Грунт под ней оказался неоднородным, и она начала крениться на бок. Ее решили выпрямить, с противоположной стороны от крена выкопали подходящую по форме яму, но она не спасла. Несколько веков церковь падала, а к 1980-м годам крен стал таким сильным, что ее закрыли и стали думать, что делать дальше. К 1990-м годам наконец придумали, решили церковь переложить по бревнышку и даже купили у финнов специальный лес. Но… В то время для нашей страны начались трудные времена, финский лес сгнил, а церковь так и осталась стоять. Новый проект реставрации вызрел только к 2005 году. Церковь условно разделили на семь ярусов, и решили реставрировать по очереди каждый из них, а начать с нижнего. Начали, если я ничего не путаю, лет 10-ть назад, и теперь дошли почти до конца. Именно поэтому церковь Преображения выглядит сейчас так необычно - как будто ее купола парят в воздухе. Говорят, закончат реставрацию в текущем году; кстати, по словам нашего экскурсовода, ведут реставрацию очень качественно и строго - по-другому нельзя, так как в ином случае ЮНЕСКО исключит объект из своего списка. Например, на бревна для замены сгнивших подбирают только деревья того же возраста, из которых была срублена церковь, то есть, им должно быть по 150-200 лет. Естественно, в церковь Преображения я не попал, зато побывал во второй церкви - Покровской. Удивительно и интересно то, что сейчас эта церковь снова действующая; правда, на службу я не попал, но побывал на выступлении церковного хора (блистательно поют!!) Вскоре я загрузил себя на теплоход и отправился в столицу Карелии, город Петрозаводск. Спасибо ВАМ, Кижи, за добрые воспоминания!!

К каскаду водопадов в Мамедовом ущелье я из Катковой щели добирался необыкновенно просто - на такси; после Лазаревского проехал мимо указателей «Берендеево царство», «Мамедово ущелье» и вышел на остановке «Кафе у Лешего», расположенного на Ореховой поляне (Нижняя Мамедка). С именем ущелья связана красивая черкесская легенда, которая гласит, что как-то турки ворвались в одно из прибрежных селений и нашли там лишь старика Мамеда. Янычары приказали вести отыскивать пропавших их людей. Старик завел поработителей в глухое ущелье, где они погибли. Так закрепилось за ущельем название «Мамедово». Чтобы попасть в само ущелье, продолжил движение пешком по тропе, перешел мостом через речку Куапсе и продолжил движение далее. Заблудиться было невозможно - тропа хорошо оборудована и промаркирована. Следуя по синей маркировке попал к началу Мамедова ущелья, красная - вела по тропе к верху ущелья. Совсем скоро вышел к развилке, к поляне для отдыха, и не отдыхая пошел налево к каскаду водопадов (направо тропа спускалась в каньон, который располагался невдалеке от платформы Мамедова щель, созданное речкой Куапсе). Путь лежал по сужающейся теснине, известняковые стены местами нависали над водой, образовывая карнизы и ниши. В одном месте речка протекала в полутемном каменном туннеле. За ним ущелье расширялось и появлялся Белый зал - известняковые стены. По одной из них с 10-метровой высоты срывался небольшой ручеёк - правый приток Куапсе. Из-за причудливой формы струй водопада экскурсоводы прозвали его «Бородой Мамеда». Далее вверх по тропинке поднялся к живописному трехкаскадному водопаду общей высотой около 15-ти метров. По всей высоте водопада река вымыла в каменном ложе три углубления, которым туристы дали поэтические названия. Это чаши - «Здоровья и молодости», «Красоты» и «Любви» (снизу вверх). Считается, что нужно искупаться в каждой из них, если ВЫ хотите обрести то, что заложено в названии. Можно было продолжить движение еще выше и посмотреть на другие водопады меньших размеров, также дойти до «Дома чая», где тоже есть небольшой водопад. Возвращаясь обратно тем же путем, попал бы к приюту турбазы «Космос» на Ореховой поляне. Но в планах у меня было прекраснейшее мероприятие - гуляние по реке Куапсе, где продолжил движение по руслу реки (благо была малая вода)

По всей территории парка от поселка Лазаревское до Красной Поляны проложены пешеходные, конные, велосипедные маршруты, проходящие мимо основных достопримечательностей. Всего в Сочинском нацпарке я узнал (очно и заочно) о 114-ти природных и исторических памятниках, самые популярные из которых каньоны Псахо, Прозрачный, Сказочный, Наджиго; Агурское, Мамедово и Крабовое ущелья, Ореховские и Змейковские водопады, Ивановский водопад, а также такие памятники архитектуры, как Волконский дольмен, византийский храм в Лоо и смотровая башня на горе Ахун. В горных массивах парка скрываются примерно 200-ти пещер, около 50-ти из них уже освоены спелеотуристами. Самые известные пещеры - 12-километровая Воронцовская и 7-километровая Назаровская. Сегодня в моем плане посещение Места Силы - Волконского дольмена, одного из интереснейших мест, где можно напитаться энергией. Считается, что дольмены являются сооружениями, которые создают защитное поле между мирами и являются, прежде всего, инструментом, трансформирующим энергию Земли в универсальную энергию. Эта энергия следит за состоянием защитного поля, а также передаёт информацию на большие расстояния. В таких местах наблюдается очень быстрое восстановление энергетики человека и раскрытие его способностей. Посещение этих мест, очень благотворно сказывается на человеке, поэтому я при случившейся возможности постарался наведаться к нему. С моим посещением Волконского ущелья можно наглядно ознакомиться в фотоальбоме - желаю приятного просмотра, а при возникшем желании посетить это чудесное пространство. P.S. Дольмены Западного Кавказа - мегалитические гробницы первой половины III - второй половины II тысячелетия до н.э., относящиеся к дольменной культуре среднего бронзового века. Они распространены на севере от Анапского района, в горных массивах Краснодарского края, Адыгеи и до долины реки Лабы. В южной части - доходят до города Очамчира в Абхазии (раньше они имелись в районе города Железноводска в Ставропольском крае и, возможно, в других местах). Отдельным замкнутым регионом распространения своеобразных дольменов или «дольменообразных склепов» поздней постройки является Верхнее Прикубанье (бассейн реки Кяфар в Карачаево-Черкесии), где они продолжали использоваться в позднем бронзовом веке. Всего известно около 3.000 дольменов, включая разрушенные; из них изучено не более 6 %

Изнуряет своими ограничениями настоящее время - нет свежих впечатлений об интересных путешествиях. Приходится довольствоваться воспоминаниями и иллюзиями будущего (представлением чего-то благого, что произойдет хотя бы летом; к сожалению, оно не может являться объективной реальностью). Все, о чем приходится переживать, по сути, является плодом фантазии и памяти. Переживаю о том, чтобы моя туристическая жизнь сложилась не так скудно, как в прошлом году; желаю, чтобы меня порадовал настоящий год своими большими возможностями; одновременно боюсь, что этого может не случится. А способны ли мы редактировать свои воспоминания? После чего сможем помнить совершенно другую историю своей жизни? Например, можно вспомнить, что недавно «круизил» по Персидскому заливу, что есть невероятно красивая подруга с любимым именем... А можно ли удалить неприятные воспоминания, события, которые навевают грусть и съедают огромное количество энергии? После чего, стать бодрым, полным сил, готовым совершать новые подвиги. По этому поводу вчера прочитал во влиятельной немецкой газете «Die Welt» удивившую меня статью от 3 мая 2017 года (не знаю насколько она честна в утверждениях!), где «ихние» ученые утверждают, что в скором времени станет возможным расширить наши способности; люди смогут переписывать не только свою память, но и память окружающих, а также создавать любую реальность вокруг себя. Например, переписав воспоминания себе и окружающим, можно будет оказаться вместе с теми людьми, о которых мечтал; дом мечтаний станет ВАШИМ, машина соседа - тоже... Окружающие будут помнить и знать именно такую версию воспоминаний; таким образом, картина текущей реальности резко изменится(!?) Мечтать не вредно, но переписывать память пока мы не умеем ни себе, ни другим людям. Эта ментальная конструкция позволяет понять, что наши воспоминания и события прошлого напрямую влияют на нас настоящих, на наши действия и стремления. Воспоминания это нечто активное, постоянно влияющее на наше состояние и жизненную энергию. Стирать своё прошлое - кардинальная мера, чаще всего ненужная. Сама по себе информация без эмоций ничего не потребляет, поэтому воспоминания лучше оставить такими, какие они есть, достаточно лишь удалить эмоциональную составляющую. Когда я читаю захватывающую книгу, производящую впечатление, она оказывает на меня влияние - я могу смеяться, грустить, злиться. Но до того, как я начал её читать, она мирно лежала на полке и никаких эмоций у меня не вызывала, отпечатка на мою жизнь не накладывала. Думаю, что нечто подобное можно совершать со своим прошлым. Реально оно действительно не существует, есть только воспоминания, которые я храню. Превратив воспоминания в серый текст, без эмоций, память перестанет меня цеплять. С этого времени есть лишь сухая констатация текущего момента. Можно присутствовать здесь и сейчас, при этом, иметь определённые навыки и чем-то владеть. Таким образом, будущее становится зависеть только от действий: правильно построенного мышления и анализа текущих событий

Торопит руку возбужденный ум; Я должен действовать без долгих дум... («Макбет», У.Шекспир, пер. М.Лозинский) С большой болью переживаю последствия пандемии в Италии, вспоминаю прекрасные дни, проведенные во многих ее краях. На память пришла Верона с «Домом Джульетты», где Ромео произносил сакраментальный монолог о том, что Джульетта лучезарна словно день, может «убить луну соседством», просил возлюбленную встать у окна. Видел там сотни романтиков со всего мира, которые верят, что этот дом прелестной Джульетты существовал на самом деле. 1 июня 2016 года я тоже устремился к этой бредни и посетил место, где разгорались невиданные страсти, описанные У.Шекспиром. Так называемый «Дом Джульетты», построенный в XIII веке, принадлежит старинному роду Даль Капелло (на арке дома видел его фамильный герб). Здание впервые было продано в середине XVII века, с тех пор его владельцы менялись несколько раз. Со временем дом оказался почти заброшенным, но в начале 1900-х годов город выкупил его. Реставрационные работы здесь были проведены в 1930-е годы, в доме появились окна и двери в готическом стиле. Тогда же появился «Балкон Джульетты», для его постройки была использована резная плита XIV века. Интерьер дома воссоздали в духе времени, описанного У.Шекспиром: в комнатах появилась керамическая посуда, картины и мебель, которая частично принадлежала роду Капелло. Кстати, легенда о «Доме Джульетты» появилась из-за сходства фамилий Капелло и Капулетти. Повсюду во дворе и на стенах здания я видел граффити и признания в любви на разных языках. Понравилась бронзовая статуя Джульетты, установленная во дворике. Примечательно, что ее правая грудь сияла ярче, чем остальное тело. Причина проста - каждый турист считает своим долгом дотронуться до красавицы, загадав желание. Говорят, что в последние годы участились случаи вандализма по отношению к этому памятнику архитектуры... P.S1. Повспоминал, заново пережил незабвенное событие, загрустил по не свершившимся в прошлом году помыслам. Настроение - дрянь; под него накатили невесть какие мысли (так и бывает - живёшь-проживаешь себя, что-то совершаешь, а затем скоропостижно загрустил-приуныл): - нет ничего страшнее на свете, чем остаться в одиночестве со своими думами, когда тебе невыносимо дрянно; - жалею и скорблю о том, что уделял внушительно много времени персонам, которые не были того достойны; - считаю, что в жизни человеку должно «посчастливеть» всего три раза: от кого родиться, у кого учиться и на ком жениться; - уверен, что перед каждой благоразумной женщиной всегда стоят две задачи: уметь быть красивой и говорить мужчине, что он молодец, а у мудрого мужчины - взаимно передавать всего себя избранной Даме и обожать ее. P.S2. Прошу простить за некоторую сумбурность изложения мыслей в статье - писал набегу, под накатившее расположение духа

Сегодня мне захотелось порассуждать абстрактно о большом. Я безгранично люблю путешествовать по новым для меня странам (в 46-ти успел побывать), по историческим и сверх красивым местам, но лучше и больше всего по жизни я совершил хождений к ошибкам, оплошностям и заблуждениям (ну, это так, кстати! ладно - проехал, иначе «унесусь» в муки совести и покаяния!!) Теперь по сути заявленной темы. Период «ковидных отпусков» никак не заканчивается; из-за этого страдает уже сложившаяся достаточно большая группа людей, которая, несмотря на политические и экономические перипетии, при первой возможности, готова устремиться в новые странствия. Ранее, приехав из одной страны, я сразу планировал «рвануть» в другую (другие!) Изучал программы туров, условия пребывания и маршруты прибытия; в естественно сложных экономических условиях хотел потратить свои деньги с максимальным КПД, так, чтобы затратить поменьше, получить побольше и, желательно, со всеми удобствами. Желаю того, к чему стремится большинство населения нашей необъятной планеты (вот так - и не меньше!) Речь поведу о путешествиях, позволяющих расширить кругозор, а также дать возможность испытать прежде незнакомые эмоции (бытует мнение, что человек возвращается из путешествия несколько другой личностью). Конечно, спич пойдет не о кардинальных изменениях (страстный любитель футбола вряд ли внезапно полюбит стоклеточные шашки), здесь нужны изменения другого рода. Человек погружается в атмосферу той страны, которую он посетил, знакомится с ее культурными традициями, понимая, что они по-своему уникальны и самобытны, как и те люди, встречающиеся ему во время поездки. Он внезапно осознает, что мир намного более многогранен, чем представлял до этого; Земля не ограничивается территорией его страны, города или «своего» магазина. Конечно, пафосно будет звучать, но в странствиях человек испытывает то самое мимолетное счастье, которое является целью многих людей. Настоящий путешественник буквально заражается той страной, в которой он побывал, начинает чувствовать себя частью того места, той культуры. Для туриста привязка к одному месту губительна, поэтому он стремится вновь отправиться в другое место, чтобы снова испытать чувство свободы и новизны. Путешественнику свойственна некая спонтанность, ему нет надобности ездить в новую страну для шоппинга или других дел, которые он скрыто или явно презирает. Его главная цель - постоянное движение, когда одна череда событий сменяет другую. В принципе, если рассуждать глубоко, то каждое путешествие все равно заканчивается в родной стране, как бы нам не было хорошо, интересно вдали от дома. Путешествия - возможность на некоторое время покинуть свою привычную обстановку, «социальную раковину», в которой находится каждый из нас. Потом, когда путешествие окончилось, полученных эмоций хватает надолго, чтобы в картинках воссоздавать все то, что видел в каждой из посещенных стран. Мои коллеги считают, что путешествия, приключения - настоящий дух времени, характерный для нынешней обстановки. Желание куда-либо уехать рано или поздно приходит к каждому, но не у всех есть возможность воплотить это на практике. К тому же, жизнь очень часто вставляет палки в колеса, наваливая кучу проблем, работу и прочие обстоятельства, мешающие уделить путешествиям хотя бы один месяц в году. Для многих моих друзей путешествие - главная страсть! В поездках они подмечают (испытывают) за собой новые ощущения и мотивы, поэтому одной из главных страстей становится именно путешествие. При этом, для них маловажно, будет ли это путешествие в горы, взбалмошная поездка с приятелями на уик-энд неизвестно куда, либо путешествие в страну, которая привлекает своим культурным наследием и историей. Все эти поездки сопровождаются ощущением свободы. Так, американский писатель Рэй Дуглас Брэдбери, хорошо известный нам по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские хроники» и частично автобиографической повести «Вино из одуванчиков», чувствовал в этом свою «специфическую эстетику», которую более всего ценил в путешествиях. Действительно, вдали от родного дома, от привычного круга общения, начинаешь чувствовать себя предоставленным самому себе, немного отрешенным от остального мира. Многие из нас наверняка хотели где-нибудь потеряться насовсем, сбежать от привычной суеты, проблем… и, конечно, без трагических для себя последствий. Одной из особенностей многих путешествий является то, что в процессе поездки случается множество комичных происшествий. Практически любой человек, возвращающийся из-за границы, может рассказать различные интересные истории, что делает его душой любой компании. Действительно, общаться с человеком, который видел больше ВАС, всегда приятно и познавательно. Например, английский писатель, математик, логик, философ, диакон, автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл был уверен, что обычное путешествие, если в нем не было интересных приключений, «само по себе ничего не стоит». Более того, он считал, что такие путешествия «недостойны того, чтобы по их мотивам писались книги». Я думаю, что можно довериться экспертному мнению этого уважаемого господина - в этом вопросе он знает точно больше каждого из нас. В любом случае, зачем бы мы не отправлялись в дальнюю поездку, главное - не оставлять все на стадии планирования, а стараться скорее реализовать задуманное. Может это избитая фраза, но жизнь действительно чудовищно коротка, и мы не успеем оглянуться, как будем теми людьми, которые уже ничего не хотят, а лишь сожалеют о том, что не сделали тот или иной шаг в свое время. Это чувство отравляет существование, гнетет и давит каждую минуту; никому не желаю такого исхода событий! В жизни так много упущенных возможностей, поэтому давайте не будем добавлять в этот список еще одну!

История на окончание зимы!! Довелось как-то ехать по служебным делам зимой, в январе, когда мороз был за -25 градусов. До поездки дел было по горло, вымотался ужасно, устал, даже перекусить толком времени не было. Выехал в 22.00, по карте прикинул, где можно сократить путь, чтобы быстрее добраться к цели. Половину пути ехал нормально, от главной дороги не отклоняясь, а дальше стал короткие маршруты продумывать (искать приключения - известно на что!) По карте получалось прекрасно, а заехал хрен знает куда - деревни на атласе есть, а, на самом деле, там давно никто не живет и кругом поля (причем, летом я здесь проезжал и сократить путь получилось; думал, что и в этот раз повезёт). Проехал 70-80 километров и стало как-то не по себе, не видел ни встречки, ни кафешек, ни заправок, а дорога чистая - зима малоснежная, но морозная, ветер с полей не давал снегу на дорогу ложится). Решил развернуться и вернуться на главную дорогу; подумал, что хватит экспериментировать. Проехав 10 километров и увидел, что загорелась лампочка - «бензин кончается», вскоре машина заглохла. После недолгих размышлений понял, ситуация выходит из-под контроля. Машин проезжающих не было, время ушло за два часа ночи, проглядывалась отличная перспектива замерзнуть (леса нигде не было, чтобы дров набрать; пришла «решительная мысль» сжечь служебную машину, чтобы согреться). Включил аварийку, закурил, тихонько врубил музыку, печку - на обдув, пока движок до конца не остыл, и как-то заснул. Проснулся от ощущения, что еду; смотрю вперёд и вижу, что тянет меня за собой трактор «Беларусь». Подумал - сон (воспринял, как должное, и опять заснул). Очнулся от того, что меня кто-то «зверски» теребит за плечи, открываю глаза, а пошевелиться не могу - замерз. Вижу, что какая-то старуха трясет меня и причитает: «Браток, как тута оказалси?»Со временем я понял, что работает она на заправке основной трассы; ночью ей скучно - тишина, никого нет, книжку почитывает и на заправочную площадку посматривает. Вдруг увидела вдалеке (не в том месте) какая-тоя машина стоит. Минут десять смотрела на нее, никто не выходит, решила сама проверить, что это такое(!) Подошла к машине, а там за рулём полузамерзший я сижу, практически ни на что не реагируя. Перетащила она меня в свою каморку, обогрела, чаем горячим отпоила. Самое интересное - трактора она никакого не видела и не слышала (мистика - если меня какой-нибудь доброволец тянул, то кто тогда рулил в моей машине?) Пальцы я всё-таки обморозил, теперь даже при небольшом морозце они начинают неметь

«Бывают случаи в жизни, выпутаться из которых может помочь только глупость»; «Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры» Франсуа де Ларошфуко - французский писатель, автор сочинений философско-моралистического характера (1613-1680) Понятное дело, нужно внимательно проверять документы, подписываемые на ресепшене при заселении, проверять чеки в барах и ресторанах, не оставлять ценные вещи в номере, не ругаться с менеджером при заселении (в целом, это довольно очевидные вещи и распространяются они на все сферы деятельности). Сейчас, опираясь на собственные испытания, я постараюсь больше внимания уделить техническим тонкостям данного процесса. 1. Я перестал бронировать себе номер на сайте отеля (напрямую), так как в этом случае цена в 99% становится самой не выгодной - различные системы бронирования и операторы получают не только комиссии за бронирование, но и специальные оптовые тарифы. Несомненно, цены мне предлагали намного ниже, но главная проблема, с которой я затем сталкивался, заключалась в отсутствии забронированного номера(!) Выглядело это достаточно скорбно, так как, если у отеля случался овербукинг (точнее, перепродажа), то номер «вылетал» по техническим проблемам или случалась какая-то другая беда, и я - «прямой» клиент был первым, кем жертвовал отель. Казалось, раз купил напрямую, то я, как клиент, важнее! Но, на деле, это оказывалось совсем не так!! Считалось, что я - просто розничный клиент с улицы, который не представляет особой ценности и с огромной долей вероятности больше «не вернётся в эти края», в отличии от туроператоров и систем бронирования, которые поставляют клиентов огромными потоками, а значит ругаться с ними лишний раз им не хочется. После нервотрепки, вернуть деньги они еще могли, но приносить извинения и предоставлять какие-нибудь бонусы для сохранения лояльности они никогда не хотели. Конечно, если ВЫ постоянный гость отеля, то будет несколько проще; хотя даже в этом случае выбор могут сделать совсем не в ВАШУ пользу. С другой стороны руководство отелей очень любит прямых клиентов и вкладывает достаточно много средств в рекламные кампании для их привлечения. Переманивает у систем бронирования, делает рассылки и скрытно предлагает лучшие тарифы. В целом, их можно понять - на рынке с огромной конкуренцией они борются за клиента всеми возможными способами. Так что, если ВЫ оставили свой e-mail или указали свой телефон при регистрации, то очень скоро ВАС начнут забрасывать рекламной информацией, напоминая о том, как круто проводить свой отпуск именно в этом отеле. 2. Я давно перестал доверять отзывам; конечно, это спорный пункт, но для меня в настоящее время он видится довольно важным. Многие туристы перед бронированием отеля подробно изучают отзывы, но, к сожалению, зачастую это довольно сомнительный способ получить честную информацию об отеле. Одно дело, если я увидел отзыв человека, которому доверяю, но стоит ли получать мнение от незнакомых людей из Интернета? Не спорю, бывало встречались действительно полезные и качественные отзывы от реальных людей, но пиар службы отелей тоже не сидит в стороне, не даром они едят свой хлеб. Часто создают липовые профили, пишут восторженные отзывы о своём отеле и негативные эпосы о конкурентах. Например, рейтинги TripAdvisor довольно условные и зачастую не отражали всей действительности; плюс рестораны отелей покупали положительные отзывы за десерт, а сами отели - за процедуру SPA или небольшой подарок. Часто надуманные отзывы писали сами туроператоры для продажи определенного отеля (чуть ли не в каждой стране я встречал такой бизнес, направленный на покупку отзывов на всевозможных площадках; это называется пиар). Время от времени я думал, что Booking защищает меня от продажного мнения, давая возможность разместить отзыв только после того, как там пожил приемлемый для меня авторитетный турист. Потом я узнал, что сильно заблуждался - они сами использовали несколько способов размещения липовых отзывов на этой платформе. Конечно, отзывы можно не читать! Но... там тоже бывала полезная информация. Просто я более осознанно подхожу к ее выбору - смотрю не только то, что хвалят, но и то, что поливают грязью. Ведь все люди разные (приведу виденные примеры): одной даме матрац казался слишком мягким, ее другу - жестким, а ребенку - пришелся впору; всем надоевшей вреднюхе коктейль постоянно представлялся слишком тёплым, а море - холодным; еще одна душечка во время отпуска застукала мужа с горничной, другой - соседский ребёнок попал на пляже мячом в голову, у третьей - любимая подруга купила туфли как у неё (сразу все мы стали свидетелями такой «катастрофы»!); к тому же, порой портилась погода, а с ней и настроение у многих из нас. Эти люди со зла писали «соответствующие» отзывы о своем отдыхе; понятное дело, большую часть людей все устраивало, они не писали никаких отзывов и не рассказывали ни о чем в Интернете. Так что, считаю значительную долю отзывов неадекватной, и с осторожностью выбираю отели с маленьким количеством отзывов (взвешиваю каждое прочтённое мнение). 3. Я познал простую истину и ныне абсолютно уверен, что фотографии врут. Делают их фотографы с выгодного им ракурса, показывая все желаемые преимущества и безупречно скрывая недостатки. Разумеется, они привлекательны, но не всегда отражают действительность. Так, многие из них рекомендуют смотреть фотографии на сайтах с отзывами, хотя гораздо проще пробивать информацию через геотег, присоединяя географические метаданные к различным информационным ресурсам, в Инстаграме. Считаю, что необходимо заранее получать максимально полную информацию, а затем находить удачные ракурсы для собственных фото из отпуска. 4. Я вынужден всегда проверять мини-бар при заселении и сверять содержимое со списком. Ранее, я довольно часто при заселении уделял много внимания различным вещам и совершенно напрасно забывал заглянуть в мини-бар. Между тем, именно там иногда скрывались различные подвохи. Например, однажды я заселился в хорватский отель и ближе к вечеру заглянул в мини-бар. Согласно прейскуранту в нём не хватало одного лимонада и шоколадки. На следующий день эти предметы в холодильнике появились, а при выезде у меня потребовали заплатить за пропажу, потому, что горничная отметила недостаток двух вещей. Никакие возмущения на ресепшене не помогли мне доказать, что я не пил проклятую Coca-Cola и не сожрал злополучную шоколадку. К тому же, пару раз в черногорских номерах я встречал открытые бутылки с водой от предыдущих жильцов. Так что, проверить мини-бар при заселении никогда не будет лишним. 5. Я оставляю на ресепшене залог наличными или неактивной картой. Многие отели требуют денежный залог на случай, если будете пользоваться чем-либо (тем же мини-баром или другими платными функциями отеля), поэтому при заселении просят дать им кредитную (дебетовую) карту, чтобы заблокировать определённую сумму. Стараюсь лучше оставлять деньги наличными и забирать их при выселении (кстати, завел дополнительную карту для таких вот случаев). Неоднократно видел, когда люди выезжали из отеля, то им сложно было доказать, что они не ходили в SPA, не разбивали посуду в номере или не пользовались мини-баром (хотя отель легко сможет списать с любого из нас несколько сотен евро). Один раз в Генуе стал свидетелем скандала, когда непорядочный сотрудник отеля сделал копию карты, а потом через третье лицо совершал покупки в Интернете. Так что, нет ничего хорошего в том, что у кого-то будет копия ВАШЕЙ карты с номером, датой действия и CVV (сокращение от Card Verification Value - некое число, напечатанное на карте, которое подтверждает, что тот, кто платит, физически владеет картой). В связи со сказанным, возникает законный вопрос: «Как не попасться на удочку маркетологов, копирайтеров и сотрудников гостиниц?» Скажу так - универсального рецепта, к сожалению, сам не знаю и друзья-коллеги не подсказали. Более того, его не может быть, так как, если по-честному, личные впечатления от отдыха в одном и том же заведении зависят от ряда факторов: дружелюбия персонала, качества уборки в номерах, разнообразия меню в ресторане и др. Вспомнил еще про одну злободневную ситуацию, когда горничные промышляют воровством. Причем, эти женщины по мелочам не работают, а выбирают клиентов посостоятельнее; например, был участником разборки в Македонии, когда при уборке номера соседа из кошелька украли крупные купюры и какую-то драгоценность. Чтобы не быть пойманной, уборщица спрятала украденные вещи понадежнее в этом же номере. Приятель достаточно быстро обнаружил пропажу, поднял панику, попросил меня вызвать администратора для разбирательств. Пока я ходил, горничная предложила ему совместно и внимательно обыскать номер; она нашла украденное в непонятном месте и с обиженным лицом отдала имущество владельцу; он, дурачок, почувствовал себя в неловком положении и извинился перед воровкой. Понятное дело, в ином случае, когда мой приятель пропажу не обнаружил бы, уборщица спокойно забрала бы наворованное из укромного места после чек-аута (выписки из отеля). Последнее: «За грубость - ответишь!» Никогда не стоит грубить сотрудникам отелей, в какие бы сложные обстоятельства не попали и какое бы значимое положение в жизни не занимали. Месть обязательно последует и приятного от этого будет мало. К примеру, в подобном случае в Словакии уборщица была застукана, когда мыла пол полотенцем, а с соответствующим запахом и грязью зубная щетка, похоже, использовалась для чистки унитаза. Совсем последнее. Во избежание прискорбных случаев, я всегда оставляю чаевые. Хотя, вряд ли это поможет, когда какая-либо дрянь посчитает, что ей такового маловато!!

Многоуважаемая коллега! Спасибо за комментарий!! Это событие давнее - было оно в 2008 году. После него я несколько раз приезжал в Барселону, в 2011 году проходил знакомым маршрутом. К сожалению, ни памятной корчмы, ни благодатного подвала и дома уже не было - стоял неприметный частный особняк. Я много ездил по Европе и Азии (за спиной - 46 государств), но нигде ничего подобного больше не встречал. Еще раз большое спасибо за столь приятный отзыв. С уважением - В.Григорьев

Перескажу некую историю. Как-то голодный, уставший бродил по Барселоне и злился, что битый час не могу найти нормальной еды, без «изысканной подачи, лоска, шика и гастрономических прибамбасов». Всю дорогу от белорусского Бреста через Северную Италию и Францию группу постоянно «мариновали» высокой австрийской, итальянской и французской кухней. Чего только не было: ели сиреневый рыбный суп, ужасно дорогую «дикую» жёсткую (не прожевать!) утку, жутко дорогой индийский рис с розовым маслом (слепленный в 10-сантиметрый шарик); пили дорогое, кислое вино. Всё было красиво, дорого, и, если по-честному, то не особенно вкусно в сравнении с родными ресторанами. Короче, бродил голодный и злобный - хотел не круассанов, кофе и сыра, а нормальной, сытной и вкусной «человеческой» еды. Нежданно-негаданно учуял запах котлет и, как зачарованный, пошел на него. Свернул в переулок, благоухание усиливалось и привело меня к небольшой подвальной забегаловке. На входе увидел огромную карту краснодарского побережья(!), с любопытством зашел и встретился с хозяином. На ломанном англо-фрацузско-немецком (первый учил в ВУЗе, второй - в школе, третий - в другом ВУЗе; вообщем, толком не знаю ни одного из них), на пальцах и жестами мы пытались разъяснить друг другу страсть к котлетам и узнать откуда они взялись в этой корчме. Неожиданно мужик с диким акцентом стал мне разъяснять суть дела на родном языке: «Братана! Я хрек со Кипрова. Дольго жил в Краснодьяря»; потом, улыбаясь во все зубы, радовался встречи с «земляком» из Ставропольского края. Накормил он меня настоящими, огромными котлетами с жареной картошкой; закусывали вместе салатом из свежих каталонских овощей и фруктов, запивали пивом и у нас была действительно русская, покупаемая хозяином в каком-то «русском магазине»(!), горчица (не французская, сладкая дижонская, а наша, родная, от которой глаза на лоб лезли и дыхание перехватывало!) Нигде я не был так счастлив за 9-мь дней, проведённых в туре, как в этой корчме у «русского грека». Это было похоже на то, будто я попал домой, на свою уютную кухню или позавтракал летним утром на лоджии в одних шортах и босиком. Счастлив был и грек, благодаря разбуженным воспоминаниям о весёлой студенческой жизни в Краснодаре. До сих пор в деталях помню, как сидел вместе с ним, ел жареную картошку с луком и пил ооооочень вкусное пиво; постоянно ловлю себя на мысли, что знаю этого грека не меньше ста лет. В завершение статьи хочу привести весьма уместные стихи Ольги Ратенбург: «Очень живописная страна. Вроде не зима, но и не лето. Осень, может быть, а может - и весна. И как будто можно мне, покуда В той стране я буду отдыхать, Только итальянской кухни блюда В пищу ежедневно принимать. Целый месяц: гноччи, равиоли, Тортеллини, соус болоньез, И чтоб обязательно канноли, Здравствуй, лишний вес и диатез! Каждый день: спагетти, пицца, паста… И во сне я яростно кричу: Всё! Хорош! - Ну типа: прего, баста! Жареной картошечки хочу! Щей хочу из квашеной капусты, Оливье, селедку, холодец! И чтоб после рюмки водки с хрустом Надкусить соленый огурец… Утром первым делом заглянула В план «Куда бы съездить мне зимой», Страны-города перечеркнула, Написав: На родину! Домой!!»

Снова я приехал в прекрасный старинный город Дербент (в переводе с персидского он означает «Узкие ворота»), который имеет обильные исторические и культурные традиции; он настолько вековой, что его считают одним из самых давних ныне «живых» городов на свете. История его очень богата - многие столетия город, в особенности его мощная стена, служили защитой от нападения врагов. Его блестящее стратегическое расположение (между морем и горами) не давало покоя многим полководцам, а потому за него отчаянно боролись, после чего он разрушался, но каждый раз вновь возрождался. Город настолько старый, что толком никто не знает сколько ему лет. Одни историки говорят что 5.000, другие - всего лишь 2.000 лет. Ясно другое - его возраст «сильно больше», чем нашей Белокаменной; земля эта за многие века повидала столько, что моя прогулка по древним улочкам - миг, мгновение в истории Дербента. Многие памятники датируются веками постройки, что даже представить сложно. Немыслимо, как такое может быть, чтобы мечеть стояла здесь уже в IX веке; очень сложно поверить, но не доверять повода нет. Находясь между непроходимыми горами с одной стороны и морем с другой, Дербент выживал как только мог (сейчас он признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия человечества). Очередное восстановление города в VI веке было связано с сооружением крепости Нарын-Кала, той самой Цитадели, которая возвышаясь над городом дошла до наших времен. Эта крепость выстроена на Джалганском хребте по приказу персидского правителя Хосрова I Ануширвана из династии Сасанидов. К тому же, с 735 года Дербент и Нарын-Кала стали военно-административным центром Арабского халифата в Дагестане. Арабы, завоевавшие город после столетия сражений, для облегчения ориентации разбили город на кварталы - кисмы (части), ныне имеющие тюркское название - магалы. Вокруг крепости сохранился Старый город (магалы) - средневековый Дербент со сжатыми переплетенными улочками, небольшими домами, многочисленными мечетями, а также гражданскими постройками, необходимыми в бытовом отношении - банями и резервуарами для хранения воды. Особо ценными памятниками Старого города являются Джума-мечеть и прилегающее к ней медресе, Кырхляр-мечеть, Минарет-мечеть и Чертебе-мечеть. Объясню значение слова магал. Это административная единица в южном Дагестане, соответствующая российской волости (территории, подчиненной одной власти; область). Состоял он из нескольких селений, по историческим или этнографическим причинам имевшим общие интересы. Одно из селений считалось главным; к его начальству (наибу), обращались за решением разных общественных дел. Магалом также называли части больших селений, в нашем случае, города Дербента. В каждом магале существовала мечеть, и в этом смысле слово означало «приход». Хроника магалов Дербента (старой части города) довольно насыщена историческими событиями, прежде всего, из-за своего месторасположения. Магалы находятся у подножия крепости Нарын-Кала, именно этот район когда-то считался элитным, где жили зажиточные горожане. Магалы (в переводе с арабского означает «квартал»; когда-то их было 7-мь, сейчас - 9-ть) были построены в Vl-Vlll веках (когда в Дербент пришли арабы) в виде лабиринтной системы. Улочки в них узкие и кривые, какие я видел в Баку в Ичери шехер (в простонародье - крепость, старый город, старинный жилой квартал, историко-архитектурный заповедник; окружён он хорошо сохранившимися крепостными стенами, является наиболее древней частью и достопримечательностью города; помните, там снимали фильм «Бриллиантовая рука»). Ходил я по современному магалу с мыслью, что мало он изменился с давних времен; видел обновленные дома, но построены они были на старом фундаменте. Заглянул во многие здания (они все открыты!), в каждом из них видел маленький внутренний дворик и, чаще всего, в нем росло дерево. На магале, в основном, живут потомки персов, но сегодня они определяются другой национальностью - азербайджанцы. От «настоящих» жителей Азербайджана они отличаются, прежде всего, своим языком. Магальские азербайджанцы и коренные жители Азербайджана говорят практически на одном, тюркском языке, однако отличия все же есть. Порой, когда дербентские азербайджанцы ездят в соседнюю республику, некоторые моменты их речи непонятны представителям других наций (но такие моменты незначительны). Магальцы, как их называют в Дербенте, исповедуют Ислам, в частности шиизм. На территории магалов, в каждом квартале я видел свою мечеть, куда шли жители близлежащих домов. Однако, в день джума - в пятницу, все магальцы, а также некоторые представители других течений Ислама, идут в Джума-мечеть, которая считается древнейшей на территории России и Кавказа. Магальцы очень религиозны, почти в каждой семье придерживаются законов Ислама, но стараются идти в ногу со временем. В Джума-мечети видел помещения, предназначенные для проведения различных религиозных мероприятий. Таких как, траурные песнопения по усопшим, особенно в месяц Мухаррам или же тазия (на них, в основном собираются женщины разных возрастов, где слушают женщину, читающую Коран, а после происходит трапеза). Вышел я из Цитадели, спустился по ступенькам, прошел по крутой улочке вдоль уцелевшей части южной стены и оказался перед воротами у входа в Старый город. Увидел первый в мире памятник Мирзе Мухаммеду-Таги (1819-91) - одному из самых известных азербайджанских поэтов XIX века, открытый в 2017 году. В свое время его стихотворения, касыды (торжественно-хвалебные оды) и мярсийе (элегии), пользовались широкой популярностью среди ценителей «изящного слога». В 1882 году в иранском Тебризе был издан двухтомник его произведений «Кянзул-мясаиб» («Сокровища бедствий»), который принес автору широкую популярность, и он был приглашен на прием к шаху Ирана. Этот поэт был специалистом по организации религиозных театрализованных представлений (шабихов) и ему не было равных среди современников в этом виде восточного театрального искусства (там действие происходит на очень малой, без какой-либо декораций, площадке, и кроме диалога имеют свое значение каждый жест и движение). Он был автором сценария, режиссером и постановщиком одновременно. В Дербенте, в самой верхней части города, на Восьмом магале (районе старого города в городской крепости у мечети), у подножия цитадели Нарын-Кала, до сих пор сохраняется небольшая площадь рядом с его домом, которая называется «Гумри-мейданы», где он показывал свои шабихи. В наше время его произведения редко издаются и являются библиографической редкостью. Зашел в Старый город, окруженный крепостной стеной, которая тянулась от крепости Нарын-Кала, уходя дальше в горы. Эта стена оказалась обитаемой.., там было полным-полно разных птиц. По улицам шныряли «муравьи» - многие улочки были настолько узкие, что машины по ним не протискивались, а вот мотороллеры вполне способны были здесь колесить. Передо мной открылся типичный восточный город с плотными кривыми улочками, тесно застроенными домами, банями (хаммами) и мечетями. Русский писатель-байронист, критик, публицист эпохи романтизма и декабрист А.А.Бестужев-Марлинский так поэтично описал Старый город Дербента: «Поток камней и грязи с трещинами вместо улиц». Магал выглядел, как отдельное государство в маленьком городе, со своими обычаями и традициями - своего рода, конгломерат. На магале издревле почитают старших (в принципе, как везде на Кавказе), уважают женщин; быт устроен таким образом, что мужчина в доме является добытчиком, а женщина - хранительницей домашнего очага. Это не означает, что она обременена исключительно домашними делами, хотя как хозяйка, женщина на магале - самая настоящая. Повсеместно в помещениях была чистота - жители помешаны на ней; любят, когда в их домах, как они выражаются, пахнет водой (своеобразная аллегория). Они прекрасно готовят абсолютно все, так на магале я видел широкое разнообразие различных вкусных и сложных блюд. Магальцы любят принимать гостей, соответственно, накрывать на стол; например, меня много раз приглашали на чаепитие. Этот город мне показался очень душевным, вроде нет никакого воровства, снаряжение я мог оставлять на время в любом месте без волнений, заглядывал в любой дом. Часто из окон выглядывали небритые мужики в майках, спрашивали откуда я приехал и тут же звали в гости (Восток есть Восток!) Улицы полностью сохранили планировку Средневекового города, ведь когда-то они имели оборонительное значение: если отряду врага удавалось проникнуть в город, то его стражи легко настигали неприятеля, загнанного в тупик, перемещаясь по плоским крышам городских домов. Улочки и дома Старого города были интересны сами по себе и отдельными деталями. Приходилось постоянно замедлять шаг и больше смотреть по сторонам. Был шанс на опасной стезе ноги переломать, если совсем переставал смотреть куда ступаю - чай не Европа! Хотя географически Дербент - это Европа, как бы ни было удивительно!! Свободное время в древнем городе я провел насыщено с пользой для дела - гулял по улочкам, всем закоулкам и фотографировал. На интерес спрашивал у жителей сколько лет их городу, но никто не знал об этом. Видел, как активно готовились праздновать какой-то праздник и обновляли брусчатку, в результате получался «очень аутентичный евроремонт». Канализация в Старом городе, по моим наблюдениям, вроде есть, а вот водоснабжения не наблюдалось - тетушки в халатах, чтобы «заправить» чайник, выходили на улицу к колодцу. Буду подытоживать. Древние творения, памятники города, дошедшие до нас - уникальное явление, это - память прошлого. Ходил по городу, любовался архитектурой древних мастеров; да, весь Дербент - это живая память прошлого. Удивительная древность, вошедшая в сокровищницу не только Дагестана, но и всего мира. Сберечь его - общая задача. Памятники культуры всегда являлись эталоном ценности, образчиком уровня развития, мерилом сформировавшим духовность народа. Невольно в памяти возникли поэтические строки Р.Г.Гамзатова: Дербент, Дербент - истории краса! Живая память древности родной, Ландшафта и строений чудеса Реликвии земли твоей святой. Рим и Парфия за тебя боролись И многие другие государства. Пётр I восхищён был тобой, Землянку для себя велел построить. Отсюда в Европу «прорубил окно», Чтобы в руках был мир морской. Великие люди писали о тебе, Их крепости и стены удивили, Святыни, кладбища, рисунки на стене Музеи, крепости дивной архитектуры, Словно, Царство, застывшее в камне И Каспия просторы раскинулись вокруг. А еще его слова из произведения «Мой Дагестан»: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». К сожалению, много чего не успел осмотреть в Старом городе - времени было мало. К тому же, чтобы знакомиться с увиденным, приходилось быть очень «спортивным юношей» - много бегать, а группа все время куда-то пропадала и ее приходилось искать-догонять. Потом были совместные с группой великолепные чаепития с восточными сладостями в прекрасных кафешках, необыкновенно аппетитный насыщенный обед с местным вином в ресторане и посещение рынка. Давно считаю, что рынок - лицо города; решил взглянуть еще на один городской характер - Дербентский верхний базар. Особенности торговли здесь выражались в неуловимых «вкусностях», которые нельзя встретить в других краях, в особых отношениях между продавцом и покупателем, примечательном колорите оформления самого процесса купли-продажи, юморе местной рекламы. Повсюду видел фонтанчики с водой для питья и умывания, достаточно широкие торговые ряды, богатейший ассортимент (но, если честно, то Астрахани он проигрывал!) Вспомнились любопытные слова Александра Дюма-старшего из книги «Кавказ»: «На здешних базарах все производится и продается. Три самых великолепных базара, какие я когда-либо видел - дербентский, бакинский и нухинский. Делают и продают все - ковры, оружие, скатерти, папахи, черкески, обувь всякого рода… И все это блестит, отсвечивает, шевелится, спорит, дерется, вынимает ножи, хлопает плетью, кричит, угрожает, бранится, сложа руки на груди, обнимаясь, живя между спором и смертью, между пистолетом и кинжалом». Немного впечатлений общего плана: - Я не знаю в России другого города, где столь ярко была бы выражена восточная экзотика. К сожалению, в стране она с каждым годом куда-то уходит, поэтому сложно ее с чем-нибудь сравнивать; - Дербент расположен у самой границы с Азербайджаном и отличается бОльшей свободой нравов, чем центральный или северный Дагестан. Здесь я встречал откровенно одетых девиц на улицах, мог покушать в исламских кафе у мечети. Приветливость и улыбчивость пожилого поколения соседствовала с неуемной тягой к безбашенной джигитовке молодежи (выглядело очень контрастно!); - Несмотря на социальную рекламу, южный Дагестан и Дербент - очень пьющая часть республики (то, чего я не встречал, например, в Махачкале). С одной стороны, это позволяло нам свободно отдыхать, никто пальцем на нас не показывал, когда мы в жару пили пиво! Но нетрезвые горцы были не такими обаятельными, как трезвые; - Город очень религиозный, что было видно по многим закутанным женщинам (молодежь подобных одежд не носила) и по объявлениям со специфическим текстом; - Дербент смотрелся примерно так: город тихий, не Махачкала, где сплошная суета. Выглядит в нем все размерено, без суетности; люди встречались вежливые, спросишь у них «что, где, когда?» - отвечали с уважением, четко и ясно. - И еще: в Дербенте много кошек; ну, очень много, прямо как на греческих островах Идра, Порос, Эгина и другие. На этом закончилось мое великолепное июльское 2020 года «Большое путешествие по Северному Кавказу». Теперь я рассматриваю путешествие по Западному Кавказу, тур в Адыгею с посещением Гуамского ущелья, термальных источников, Большой Азишской пещеры, Хаджокской теснины, водопадов Руфабго и плато Лаго-Наки (13-дневный тур, с 8 июня 2021 года, от 38.900 рублей +; надеюсь к этому времени успею отдохнуть от турецкого вояжа со 2 мая 2021 года): RAD Звезды Западного Кавказа. Адыгея, Архыз, Домбай; по маршруту Свято-Михайловский Афонский монастырь-Майкоп-Гуамское ущелье-термальные источники в Адыгее-Большая Азишская пещера-Хаджокская теснина-водопады Руфабго-плато Лаго-Наки(треккинг)-Савранская канатная дорога-Верхний Архыз-«Лик Христа»-Зеленчукская обсерватория(вечернее посещение)-Домбай-треккинг к Чучхурскому водопаду в Тебердинском заповеднике-гора Мусса-Ачитара(подъем по канатной дороге)-Кисловодск(3 ночи)-плато Бермамыт-урочище Джилы-Су(Северное Приэльбрусье)-Пятигорск (https://www.tourtrans.ru/tours/rossiya-turyi-po-rossi..) Я проживаю в Кисловодске, поэтому для меня тур мог бы начаться не с Москвы, а со второго дня - с Краснодара и закончиться в Пятигорске. Есть возможность забронировать без оплаты мое любимое место 2с! P.S. Сложно было разобраться во всех переплетениях истории. Думаю, что до конца в ней я так и не разобрался - осталось больше вопросов, чем я нашел ответов. Например, один турист из нашей группы, будучи кандидатом исторических наук, спорил с гидом и утверждал, что на магале живут не потомки персов, а совсем другие люди - их называл каджарами (не персы, а азербайджанцы тюрского происхождения, которые в свое время руководили Персией). Говорил, что эта группа составляет большинство азербайджанского населения исторической части города Дербент, а азербайджанцы персидского происхождения (персы) - меньшую часть. Гид тут же сообщил, что по другим источникам жителями исторической части города (магалов) являются преимущественно азербайджанцы и представители отдельных групп других национальностей (табасаранцы, лезгины и другие) южного Дагестана, которые на протяжении веков ассимилировались в городской среде с азербайджанцами (немалая их часть только по документах числится как азербайджанцы, а другие считают себя бесспорными азербайджанцами). Собственно все эти жители и являются представителями исторической части города - магалов. Услышал я и четвертое мнение, касающееся происхождения дербентских азербайджанцев, населяющих древний Дербент десятки веков доисламского и исламского периодов; можно сказать, что они находились у истоков историко-архитектурного облика города, который сохранился до наших дней. В первую очередь, из-за родства с пророком Мухаммадом, можно к ним отнести хашимитов, азербайджанцев арабского происхождения, принадлежащих к курайшитскому племени Хашим (они являются потомками Али ибн Абу-Талиба, двоюродного брата Посланника Аллаха Мухаммада, дочери Пророка Мухаммада Фатымы и, естественно, прибывших с представителями этого рода других мусульман-арабов, принявших ислам). Парадоксальным для меня казалось, что веками многие здесь роднились и смешивались, тем не менее, достаточно чётко отмечают отдельных представителей вышеуказанных групп; уверенно утверждают о своём происхождении и принадлежности к азербайджанцам Дербента. Путался в информации, разбирался и опять «забирался в тупики». Например, куда делись арабы, которые создали и стали первыми жителями магал Дербента? Никаких данных о том, что они с окружающих территорий переселились обратно на свою историческую родину не находил! Вот еще одна «занозина» - в Молдавии (или как там ее сейчас - в Молдове) существует схожее понятие в несколько измененном варианте - махала. Обычно это относится не к богатым, а наоборот - к бедным окраинам городов сельского вида, своего рода самостроя с грунтовыми дорогами. Это понятие ассоциируется с какими-то низинами или оврагами; в разговоре молдаване так называют прилегающую местность к современному городу. Персов там точно не было, а вот турки были!

1. Сначала про Дербент. Очередной туристический день я посвятил городу, находящемуся в 125-ти километрах к юго-востоку от Махачкалы, который славится своей старинной крепостью Нарын-Кала, признанной ЮНЕСКО памятником мирового значения. Это самый южный город России, почти на границе с Азербайджаном и через него проходят ж/д и автомобильная магистрали Ростов-на-Дону - Баку. Это - третий город Дагестана после Махачкалы и Хасавюрта, основным населением которого являются лезгины (32,2%), азербайджанцы (31,7%) и табасаранцы (15,4%). Как мне ведомо, в Дербенте родились популярная поп-певица Жасмин и не менее известный предприниматель-миллиардер, член Совета Федерации Сулейман Керимов, который контролирует финансово-промышленную группу «Нафта-Москва». Дербент расположен на западном берегу Каспийского моря, недалеко от устья реки Самур, где горы Большого Кавказа (точнее - отроги Табасаранского хребта) ближе всего подходят к морю, оставляя узкую, порядка 2,5 километра, полоску равнины. Замыкая ее, город еще в давние времена образовывал здесь, так называемый, Дербентский проход (первое его название - Каспийский). Именно в этом месте богатые и цветущие земледельческие народы Ближнего и Среднего Востока (да-да! в свое время были здесь такие!!) «отгородились» мощными укреплениями от опустошительных набегов кочевых племен из степей Юго-Восточной Европы. Главной достопримечательностью Дербента, несомненно, является крепость-цитадель Нарын-Кала, куда я держал путь. Это - монументальный свидетель эпохи Великого переселения народов и выдающийся памятник оборонительной архитектуры, стоящий в одном ряду с таким шедевром мировой фортификации, как Римский Лимес («дорога», «граничная тропа») на Рейне - укреплённый рубеж (вал, стена) со сторожевыми башнями, возведённый на границе Римской империи. Первую небольшую остановку с группой я сделал в Избербаше, что примерно на середине пути к цели (город известен первой в мире добычей нефти с морского дна). Гид с «бандой» в 5-7 человек пошел на известную точку обзора и, показав на склон, высившийся далеко на горе, спросил нас: «Вам это ничего не напоминает?» Я проводил взглядом его руку и обомлел - причудливыми изгибами скалы на горизонте был четко вырисован хорошо знакомый профиль А.С.Пушкина (гора так и называлась - «Пушкин-Тау»; точнее, не гора, а сочетание скал, которые особым образом заходя друг за друга, образовывали профиль поэта; он виден только с этого места). Через 15 минут мы на автобусе обогнули с восточной стороны этот нерукотворный памятник великому человеку; вблизи гора уже ничем не напоминала о своем названии. Примерно через час, миновав город нефтяников «Дагестанские огни», мы подкатили к Дербенту. Всю дорогу наш замечательный гид подробно описывал историю удивительного города Дербента и зачитывал отзывы о нем многих восхищенных наблюдателей разных веков. Например, сосланного сюда писателя-декабриста А.А.Бестужева-Марлинского; город ему напоминал «огромного удава, который под чешуей домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море». Меня занимал вопрос: «Сколько лет Дербенту»? Выяснилось, долгое время считалось, что город основан в VI веке нашей эры персидскими царями Сасанидской династии. Раскопки 1970-х годов выявили более древнее поселение, возникшее здесь на рубеже IV-III тысячелетий до нашей эры (то есть, 5.000 лет тому назад!) Найденные в результате археологических раскопок древние укрепления со следами пожаров и разрушений, а также бронзовые наконечники скифских стрел, подтверждали невероятные предположения. Когда скифы в VIII-VII веках до нашей эры совершали свой поход на Ближний Восток, им приходилось штурмовать здесь хорошо укрепленную крепость со стенами из крупного бутового камня. На территории ныне существующей цитадели были найдены остатки построек, многочисленных предметов труда и быта, сельскохозяйственных орудий и зернохранилищ, говорящих о существовании здесь одного из древнейших земледельческих хозяйств, характерных для тогдашнего Ближнего и Среднего Востока. С перестройками и ремонтами крепость просуществовала до прихода сюда Сасанидов (династии персидских правителей или шахиншахов, правивших в Сасанидском Иране с 224 по 651 годы и правителей отдельных областей - шахов, кушаншахов - этого государства и зависимых территорий, позднее Табаристана). Так что, цитадель Нарын-Кала VI века нашей эры возводилась не на пустом месте, а на остатках древней кладки. Значение Дербентского прохода для тех времен трудно было переоценить. Это был действительно узел дорог, ключевое место знаменитого Прикаспийского пути, связывавшего по суше Восточную Европу и Центральную Азию; здесь же пролегал Великий шелковый путь. Одним из первых сведения о «Каспийском проходе» приводит известный греческий историк Геродот в V веке до нашей эры. Согласно его трактату, на месте Дербента тогда располагалась кочевая стоянка массагетских племен (массагеты - имя используемое античными авторами для обозначения ираноязычного кочевого народа, обитавшего на территории Скифии; Геродот, ссылаясь на современников, писал, что массагеты - это скифское племя). Примерно во II веке до н.э. на этом месте был построен город, известный в античных и средневековых источниках как Чола. С конца I века до н.э. Чола - столица племенного союза маскутов (массагетов), часто называемого в исторических источниках как Царство Маскут (историческая область, расположенная вдоль западного побережья Каспийского моря, разделена границей Дагестана и Азербайджана; названа по имени древних ираноязычных племен массагетов, которые населяли эту область примерно с I веке н.э.). В 66-65 годах до н.э. интерес к городу проявила Римская империя. Именно тогда осуществлялись военные походы Лукулла и Помпея на Кавказ, одной из главных целей которых был захват Чолы. Позже, в раннем средневековье, преемниками Рима и Парфии (Парфянское царство - древнее государство, располагавшееся к югу и юго-востоку от Каспийского моря на территориях современных Туркмении, Ирана, Ирака, Афганистана и Пакистана; возникло около 250 года до н.э. в сатрапии Парфия, подконтрольной Селевкидскому государству) в борьбе за Кавказ становятся Византия и сасанидский Иран. В III-I веках до н.э. на территории нынешних Азербайджана и Южного Дагестана возникло государство Кавказская Албания, в состав которого входил тогда Дербент. I-III века нашей эры были периодом его расцвета, о чем свидетельствует большое количество привозных изделий и украшений из Сирии, Индии и Египта, найденных в могильниках того времени. При строительстве стали применяться хорошо обработанный камень с резьбой, глиняный раствор, алебастр. Появление квадратных крепостных башен свидетельствовало о дальнейшем развитии искусства фортификации. В VI веке н.э. сасанидский шах Кавад, подчинивший маскутов власти Сасанидов, начал перестройку и укрепление Чолы, включающее в себя более грандиозное фортификационное строительство, призванное защитить Ближний Восток от новой волны захватчиков - кочевников, наступавших с севера, тюркских племен гуннов и хазар. Завершил эту перестройку в том же веке другой сасанидский шах, Хосров Ануширван, заодно сменив название города на Дербент («Узел дорог»). Крепость начала приобретать вид, который сохранился до нашего времени. Строительство Дербентского комплекса велось по этапам: сначала цитадель и северная стена города, потом южная стена, а позднее - Горная стена (Даг-Бары). В VI веке была возведена первая поперечная стена, отделявшая обживаемую часть Дербента у цитадели от незаселенной приморской (две другие поперечные стены появились в X-XVIII веках). Таким образом, в VI-VII веках Дербент превращается в развитый средневековый город, обладающий, помимо военно-оборонительного значения, достаточно высоким уровнем социально-экономического развития (по свидетельству историков, Дербент до середины VI века был христианским центром Кавказа). Тем временем воинственные арабские племена, сплотившиеся благодаря исламу (новой религии, возникшей в начале VII века н.э.), создали мощное объединенное государство - Арабский халифат, разгромивший, персидскую Сасанидскую державу. В 630-х годах Дербент захватили хазары, но их правление длилось относительно недолго. Уже в 651 году город в первый раз берут арабы, окончательно укрепившиеся здесь в 734 году при знаменитом полководце Масламе ибн Абд аль-Малике, ближайшем родственнике арабских халифов. С этого времени начинается активный процесс исламизации населения города. Дербент был переименован в Баб-аль-Абваб (коротко, аль-Баб), что означало Главные (или Большие) Ворота, и фигурировал под этим названием в арабской, иранской и тюркоязычной историко-географической литературе. Аль-Баб превращается в главный опорный пункт Халифата на Кавказе, в важнейший военный, политический и идеологический центр с развитыми ремесленными производствами. Данным периодом датируется и постройка одной из стариннейших мечетей в мире, Джума-мечети. Маслам Абд-аль-Мелик, за плодотворную строительную деятельность назван историками «вторым отцом» Дербента. При нем город становится крупнейшим военно-политическим центром Кавказа, где находился очень крупный гарнизон, резиденция наместника халифа. Сюда стекались налоги и продовольствие со всей территории Северо-Восточного Кавказа, отсюда шло распространение ислама. Только после падения Халифата и образования в этом регионе самостоятельных государств, город стал вновь называться на старый лад - Дербентом. В Х веке, с распадом Арабского халифата, Дербент становится центром независимого Эмирата, и к власти приходит местная династия Хашемидов. В 1067-71 годах город захватывают турки-сельджуки. В XII веке Дербенте вновь образовывается в самостоятельное независимое княжество, но просуществовало оно сравнительно недолго. Даже мощные стены Дербента не спасли ни город, ни Дагестан, ни Русь от нашествия Чингисхана. В 1222 году «...монголы по местам неприступным перешли Кавказские горы, заваливая пропасти деревом, камнями, бросая туда свой багаж, даже лошадей и военные снаряжения». В 1223 году была битва при Колке, с которой началась для России мрачная эпоха татаро-монгольского ига, и в ближайшие десятилетия монголы разорили всю округу Дербента - экономика пришла в упадок. Во второй половине XIV века к этому добавилась оккупация города войсками Тимура. В XVI веке Дербент стал ареной ожесточенных войн между Турцией и государством Сефевидов, существовавшем на территории современных Азербайджана, Ирана и Ирака. В 1606 году сефевидский шах Аббас I нанес туркам серьезное поражение и присоединил Дербент к Персии. С начала XVIII века Восточный Кавказ и Дербент вошли в сферу государственных интересов России. В 1722 году российский император Петр I предпринял знаменитый прикаспийский поход. В его планах особое место занимал Дербент, куда он прибыл 23 августа 1722 года с большой армией. Население Дербента во главе с местным наибом и мусульманским духовенством торжественно встречали русского императора. Вот что Пётр I написал об этом в Сенат: «Наиб сего города и ключ понес от ворот. Правда, что сии люди не лицемерно, любовью приняли и так нам рады, как бы своих из осады выручили». Пётр I по достоинству оценил значение Дербента, по его приказу были проведены работы по ремонту стен, ворот и других сооружений. Он предоставил дербентцам право свободной торговли в пределах России. В память о его пребывании жители хранят землянку, в которой якобы жил тогда Великий император. Известные ученые и специалисты, находившиеся в свите императора (Кантемиров, Гербер, Соймонов и другие), дали подробное описание исторических памятников, что положило начало изучению Дербента. Однако в состав России этот город вошел только спустя 90 лет. В 1735 году по Гянджинскому договору Дербент вновь отошел к Ирану. С 1743 года он стал центром Дербентского ханства, резиденцией Надир-шаха, а с 1758 года находился под правлением Фет-Али-хана Кубинского (в Азербайджане и сегодня существует город Куба). Наконец, в 1796 году Дербент вновь был занят русскими войсками (30-тысячным корпусом генерала В.А.Зубова), и в 1813 году по Гюлистанскому мирному договору окончательно присоединен к России. Что представлял собой тогда Дербент? По данным русского историка С.М.Броневского, в 1796 году в нём «сочтено было домов 2.189, монетный двор один, лавок 450, мечетей 15, караван-сараев 6, фабрик шелковых 30, фабрик бумажных 113, разных мастеровых лавок 50, жителей обоего пола с небольшим 10.000, которые все магометанского закона алиевой секты и родом большею частию персияне, кроме некоторого числа армян. Говорят и пишут персидским языком, называемым фарс, но простонародно употребляют испорченное татарское наречие». С 1820 года при активном участии войск генерала А.П.Ермолова началась застройка нижней приморской части города. Была снесена часть южной стены, за пределы которой распространились новые жилые кварталы с прямоугольной сеткой широких улиц. По контрасту с европейской застройкой приморской части, на западе города вблизи цитадели сохранилась живописная восточная вязь старинных магалов (мелкая административная единица в странах мусульманского Востока) с узкими улочками, глухие стены которых скрывают уютные и зеленые дворики. С 1846 года Дербент является губернским городом в составе Дагестанской области. С 1840-х годов переживал быстрый экономический подъем, связанный с развитием мареноводства (выращиванием марены - растения, из которого получали дешёвый краситель). Кроме возделывания и переработки марены и мака, занятиями жителей Дербента в XIX веке были садоводство, виноградарство и рыбный промысел. В 1898 году через Дербент прошла железная дорога Петровск-Порт (прежнее название Махачкалы) - Баку. Дальше был советский период, о котором, надеюсь, нам хорошо известно. (Продолжение следует)

2. Теперь про цитадель Нарын-Кала. Общеизвестно, что одним из символов средневековья являются древние крепости. В свою пору они служили защитой при нападении врагов, жильем для знати, безопасным хранилищем, а порой и тюрьмой. Часто власть предержащие строили неприступные крепости на вновь завоеванных территориях, чтобы укрепить свое господство и продемонстрировать могущество. Дербентская крепость поражает своей грандиозностью. Я много поездил-повидал Европы и Азии, но поистине уникальным, не похожим ни на одно ранее виденное из сохранившихся укреплений, для меня всегда был и остается крепостной комплекс Дербента. В эпоху своего расцвета цитадель включала еще и две длинные городские стены, которые полностью перекрывали проход и уходили в море, образуя удобную гавань и хорошо защищенный со всех сторон порт. Сегодня от этих стен мало что осталось, они как-то потонули в архитектуре современного города. Поэтому я остановлюсь на описании лишь сохранившейся цитадели, хотя, сказать по правде, от неё внутри крепости осталось не так много. Главная часть системы укреплений - цитадель Нарын-Кала; ее мощные 3-метровой толщины стены, ограничивающие территорию в 4,5 га, сложены из двух рядов хорошо обработанных каменных блоков с заполнением рваного камня и известкового раствора. Такую же конструкцию имеют и параллельные стены города: северная, более ранней постройки, и южная, возведенная позже; обе стены имеют многочисленные башни (именно эти стены когда-то уходили далеко в море, препятствуя обходу города по мелководью). Идея перегородить гигантской стеной большой участок земли от моря до высоких гор была не нова, но её реализация вызывает восхищение. При этом, замысел сделать две таких стены, устроив между ними поперечный «город-коридор» говорит о смелости инженерной мысли древних градостроителей. Горная стена, уходящая от крепости далеко на запад в Кавказские горы, не может считаться исключительным изобретением, но она сравнима по значению с Великой китайской стеной (правда, гораздо меньшей протяженности и хуже сохранившейся). Поднимаясь по серпантину на высокий отрог Джалганского хребта я наблюдал, как высится над городом венценосная часть системы дербентских укреплений - цитадель Нарын-Кала (один из вариантов перевода этого названия на русский язык - «Солнечная крепость»). Мощные стены, сложенные из двух рядов хорошо обработанных каменных блоков, многочисленные башни, изрезанные по верху многочисленными амбразурами, впечатляли взор. В южной и северной городских стенах имеются несколько ворот. В крепость я вошел самыми значительными из них в южной стене - через Орта-Калу или Средние ворота (пропуск в крепость осуществлялся только через них). Крепостные стены местами представляли собой слоённый пирог. Очевидно, что на протяжении многих столетий они, так же как башни и ворота, неоднократно ремонтировались. Архитектурные детали в обработке верха стен, башен и проемов ворот наглядно отражали разные периоды развития градостроительного искусства. От ворот Орта-Калы с высоты цитадели открывался прекрасный вид на город. Среди плоских крыш, будто прорезанных трещинами кривых улочек, возвышались купола мечетей, которых в городе довольно много. С обзорной площадки крепости хорошо были видны обширные древние дербентские кладбища с многочисленными каменными стелами и саркофагами. Я долго рассматривал округу и представлял, как былые стены далеко уходили в море и создавали хорошо защищенную гавань. С этой высоты, верхняя, старая часть Дербента, примыкающая к цитадели, выглядела как типичный мусульманский средневековый город с сетью узких кривых улиц, на которые выходили глухие фасады 1-2-этажных домов, с мечетями, водоразборными фонтанами, банями. В нижней, новой части города, были видны кварталы регулярной планировки. Как рассказал гид, здесь хорошо сохранились здания XIX- начала XX веков; например, железнодорожный вокзал конца XIX века, пассаж (крытый рынок) и армянский храм (ныне музей изобразительного искусства) XVIII века. Вдоволь налюбовавшись городским пейзажем, я двинулся дальше по каменным дорожкам наверх. В северо-западной части цитадели (согласно схемы, что весела у арки ворот) нашел интереснейший памятник, выразительное свидетельство древности города. Это подземное крестообразное сооружение, перекрытое крестовыми сводами, долгое время считалось вырубленным в скале водохранилищем. Однако внимательное археологическое изучение позволило исследователям установить, что это - крестово-купольный христианский храм, возведенный на земле в V веке. Первоначально он был построен на земле, но с годами оказался погребенным по самый купол мощными тысячелетними культурными напластованиями. Быстро обежал несколько строений и вернулся к входу, к музею крепости (в него я зашел позже, по завершению экскурсии). Над ним осмотрел сохранившиеся руины дворцовых сооружений хана. Рядом с музеем был еще один памятник правления дербентских ханов - «каменный мешок», подземное сооружение (проще говоря, тюрьма) для ханских узников. Вообще, на территории цитадели были видны остатки дворцовых комплексов различных периодов. У восточной стены (опять же ориентируясь на схему) на месте останков фундамента был дворец албанского времени (античного), далее вверх - сасанидской и арабской эпох (сасанидский дворец VI-VII веков). В северо-западной части крепости, внизу осмотрел остатки дворца домонгольского времени, вверху - более поздних сооружений XIV-XVII веков. Важное место среди достопримечательностей крепости занимали сооружения для хранения и использования воды, которая для любого города-крепости имела едва ли не главное значение. Достаточно сказать, что за все годы своего существования Нарын-Калу удалось захватить лишь четыре раза, и каждый раз для этого приходилось добавлять яд в источник, из которого вода поступала в крепость. Поступала же она из родников со склона горы Джалган, по обнаруженным при раскопках многочисленным каменным и керамическим водоводам. Вода направлялась в несколько подземных водохранилищ крепости, в том числе, в приспособленный для этой цели христианский храм (тот самый, погребенный под землей). Гид потом рассказал, что в городе сохранились несколько старинных фонтанов, из которых жители берут воду по сей день; например, Хан-булах (Ханский источник), Дгиарчи-булах (Источник вестника) и другие. В самом центре цитадели исследовал возвышающиеся белоснежные купола ханской бани. Это было полуподземное сооружение сводчато-купольной конструкции, с несколькими помещениями для холодного, горячего отделений и раздевания, с резервуарами для холодной и горячей воды (конечно, они давно уже не функционируют). В юго-западном углу крепостной стены цитадели увидел прямоугольный проем, ведущий в угловую башню, через которую когда-то был вход на Горную стену (Даг-бары), начинавшуюся от этой башни. В настоящее время сохранились лишь небольшие участки этой стены, но их изучение показало, что это было грандиозное сооружение толщиной в 3-и и высотой в 10-ть метров, с многочисленными укрепленными фортами, полуфортами и прямоугольными башнями. Эта мощная линия обороны, извиваясь по сплошному горному рельефу, уходила вглубь Кавказа почти на 70 километров (почти Китайская стена! точнее, её фрагмент). Побродив по территории крепости, я не отказал себе в удовольствии подняться на одну из её стен (южную), которую поверху окаймляла изнутри каменная дорожка. Видимо, по этой дорожке прогуливались от амбразуры до амбразуры часовые. Кстати, прогулки по этому карнизу - занятие не для слабонервных: он порой казался совсем узким, особенно когда хотел разойтись с кем-то из таких же зевак-туристов. Казалось, одно неосторожное движение, и тот, кто идет по краю дорожки, неминуемо рухнет вниз (высота в некоторых местах была свыше 10-ти метров). Вдосталь добавив в кровь адреналина, я спустился со стены вниз, к музею. «Вам нужен гид?» - поинтересовался молодой парень на входе, и указал на солидного человека, беззаботно загорающего рядом на скамеечке. Заодно предупредил, что гид - кандидат исторических наук, лицо частное, об оплате экскурсии надо договариваться с ним лично. Я не возражал, сошлись на 3-х сотнях рублей и я пошел смотреть экспонаты музея, заодно слушая интересную лекцию по истории крепости. «Сейчас увидите самое интересное» - так начал свой рассказ ученый-историк. Дальше было: «Памятник, который простоял тысячелетия, разрушен практически за несколько десятков лет», «Посмотрите на фотографию - такой была крепость всего сто лет назад. И что от неё осталось»… В конце пути он подытожил свой рассказ о Нарын-Кале вопросом: «Как Вам наша крепость?» Я ответил, что в целом она выглядит грандиозно, хотя сочные эпитеты правильно было бы отнести к прошлому, чем к настоящему этого выдающегося памятника старины. Омерзительными выглядели следы пребывания современного туриста: пачки от сигарет и мусор в тюрьме-колодце, многочисленные «автографы» нынешних дикарей на сохранившихся стенах ханских бань, на казарме и гауптвахте (везде, даже на стенах). Жаль, в общем, было старую крепость; когда-то она защищала достойный город от врагов, а теперь не может защититься от вандализма собственного народа. Гид поддержал мое возмущение: «Крепость строилась и стояла веками до прошлого века, но её успели разрушить за короткий период». И замолчал... Я аккуратно задал наводящий вопрос: «Разве немцы в Отечественную войну сюда дошли?» Гид грустно посмотрел на меня и ответил, что своих варваров хватило! Сначала в гражданскую - то белые, то красные стреляли из пушек прямо с моря и разнесли все ханские дворцы. Потом город восстанавливался и тащили отсюда кто хотел и что хотели. Камни на постройку жилищ прямо со стен отбивали и на телегах растаскивали по своим дворам. Государственные строители тоже не особенно церемонились с крепостью. Ведь до 1960-х годов здесь не было никакого контроля, пока ЮНЕСКО сюда не добрался. Первую охрану на ворота поставили лишь в середине 60-х годов, но одной охраны было мало (надо было восстанавливать разрушенный памятник мирового значения). Сегодня для того, чтобы уберечь крепость от разрушения, необходимо примерно 15-ть миллионов рублей в год, что в три раза больше, чем выделялось до сих пор (для того, чтобы проводить раскопки или реставрацию - надо еще столько же). Представители Федерального агентства по сохранению объектов культурного наследия говорят, что затраты того стоят; цитадель будет финансироваться из федеральной целевой программы «Культура России». Сколько лет потребуется на восстановление крепости неизвестно… Так что, покинул я славную Нарын-Калу в печальном настроении!!

Вдали я видел сквозь туман, В снегах, горящих, как алмаз, Седой незыблемый Кавказ... (М.Ю.Лермонтов, «Мцыри») При знакомстве с золотыми песками Сары-Кума я ощущал себя, как в сказке, теряя чувство времени и погружаясь в зыбкую атмосферу нереальности происходящего. Думаю, что этим впечатлением когда-то воспользовались кинематографисты, снимая туркестанскую пустыню в «Белом солнце пустыни» на бархане близ Махачкалы. Сары-Кум - чудо света, красоту которого восхвалял в XIX веке Дюма-отец, побывавший в горах Кавказа. Свои знаменитые строки М.Ю.Лермонтов написал под впечатлением от бархана Сары-Кум, будучи в Дагестане; не удивительно, что он так вдохновил великого поэта: В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я, Глубокая еще дымилась рана, По капле кровь точилася моя. Лежал один я на песке долины, Уступы скал теснилися кругом, И солнце жгло их желтые вершин И жгло меня - но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями Вечерний пир в родимой стороне, Меж юных жен, увенчанных цветами Шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не ступая, Сидела там задумчиво одна, И в грустный сон душа ее младая Бог знает чем была погружена; И снилась ей долина Дагестана; Знакомый труп лежал в долине той, В его груди, дымясь, чернела рана, И кровь лилась хладеющей струей. Это удивительное место, образованное природой задолго до появления столицы Дагестана, находится в 18-ти километрах от Махачкалы. Сары-Кум расположен у самых ворот горного Дагестана в долине реки у основания предгорного хребта Нарат-Тюбе. Высота его впечатляет - до 252 метров, в длину - протянулся на три километра, а площадь - более 600 гектар; у бархана сразу четыре вершины, постоянно меняющиеся по форме под влиянием ветра. Обычные барханы движутся под действием ветров, а Сары-Кум неподвижен. Благодаря сильным ветрам перемещаются лишь гигантские дюны с одного места на другое; ветры постоянно меняют только его облик (очертания бархана), вызывая у местных жителей мнение, что он передвигается (конечно, это не так). Он живёт собственной жизнью, его климат отличается от всех окрестностей; здесь, разрезая его надвое, протекает река Шура-Озень, вырывающаяся из предгорий Капчугайского ущелья. Это один из самых высоких изолированных песчаных массивов в Евразии и уступает лишь «Большому Эргу» из Сахары. Множество тайн связано с этим местом - Сары-Кум хранит тайны тысячелетий; до сих пор он остается малоизученным и загадочным природным объектом. Ученые не могут понять, как и откуда здесь появилась частица настоящей пустыни Средней Азии с характерным климатом, флорой и фауной; что он забыл в краю горных хребтов и как долго существует столь удивительный песчаный остров. Возможно, ему сотни тысяч лет; выдвигаются гипотезы о мощнейшем урагане или циклоне, что пески принесли сюда воды моря, или появился он в результате извержения древних вулканов. О происхождении бархана ходит бездна слухов, печальных преданий и красивых легенд. По одной из них, бархан некогда насыпал безнадежно влюбленный юноша, всю жизнь носивший песок с Каспийского моря. По другой, решивший немного отдохнуть от долгого путешествия великан, присел на гору и вытряхнул из своих башмаков горы золотого песка. Другое сказание повествует об измене любимой жены в гареме хану, которую пришлось убить и здесь похоронить. Еще - юноша, выстроив эту высокую песчаную гору, смог увидеть свою возлюбленную, к которой не мог приблизиться по велению её отца. Это лишь четыре легенды о бархане Сары-Кум, а сколько их еще..? Человеческая фантазия, питаемая явлениями, которым люди не могут найти объяснение, неисчерпаема. Издавна эта возвышенность (местные народы назвали ее Сары-Кум, что в переводе с кумыкского означает «желтые пески») приковывала внимание путешественников и ученых. Приехав на южную границу прикаспийских равнин (у основания предгорий Кавказа) посмотреть на чудо природы, я попал в иной мир, увидев весьма необычную картину - одиноко возвышающуюся песчаную гору. Создалось впечатление, что переместился в настоящую бескрайнюю пустыню; скорпион, ползающий у ноги, дополнил мои впечатления. Жалел лишь об одном, что дюны - создания ветров, не позволяли ничего видеть подальше: ни моря, ни гор, находящихся совсем рядом. Во мне оживали сказания, но я не мог оценить незабываемый вид на реку и горы, на Каспийское море, мерцающее хрусталем, и живописное ущелье, на ближайшие, покрытые велюром разных оттенков зеленого, окрестности. Тем не менее, фантастическую красоту песчаных дюн забыть невозможно, проживи хоть тысячу жизней, даже если бы хотел… Покинув группу, я пошел бродить туда, куда вел взор. Посещение бархана вызывало у меня огромный интерес; хотя он не такой уж большой, но место безумно желанное. Отсутствие большого количества людей, тишина, теплый песок, на который приятно было ступать и, конечно, потрясающие фотки оставили первоклассный воспоминания. Рекомендую всем посетить это место, но не в составе экскурсии, чтобы насладиться безмолвием и одиночеством. Смотрел, как ветер со стороны моря разгонял облака, а степная пустельга дожидалась подходящего порыва. Приехал к бархану я во второй половине дня, когда эти мелкие птахи обожают воздушные игры (Сары-Кум славится ветреной погодой), а вот хищники покрупнее, степные орлы и белоголовые сипы, поднявшись повыше, собирались куда-то улетать. Пески Сары-Кума нагрелись от солнца и восходящие потоки теплого воздуха помогали птицам набрать высоту без затраты энергии (над Сары-Кумом постоянно кружили дагестанские хищники). Смотрел и видел до самого горизонта тянувшиеся океаны песка; пустынные склоны бархана казались безжизненными, но присмотревшись я увидел, что он покрыт множеством следов. Как рассказал гид, животный и растительный мир Сары-Кума разнообразен и богат, его ландшафты населены сотнями(!) видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу, а также редкими исчезающими растениями. В его жёлтых песках растёт больше трёхсот видов растений, живёт около двухсот видов птиц, тридцати - млекопитающих, двадцати - пресмыкающихся и несколько видов земноводных. Бархан населяют змеи, ящерицы, тарантулы и скорпионы, тушканчики и другие обитатели пустынь. Этот песчаный клочок пустыни каким-то чудом является местом гнездования и миграции редких птиц, тридцать из которых занесены в Красную книгу. Здесь живут различные ящерицы, пауки, тушканчики. Бархан богат насекомыми, а ушастая круглоголовка является главной знаменитостью Сары-Кума. Ночью они прячутся в норках, а когда песок нагревается, то ящерки выходят на поверхность и не отходят далеко от своих убежищ. По песчаным волнам скользит редкая опасная змея гюрза и встречается желтопузик (опыт пребывания в Средней Азии мне подсказывает, что его часто путают с гюрзой, так как по раскраске они чем-то схожи, но желтопузик безобиден и не является змеей - это лишь безногая ящерица; внешне желтопузик отличается от гюрзы глянцевой чешуей и боковыми бороздками в передней части тела). Я спросил, часто ли приходится встречаться с этой змеей, на что он сказал, что очень редко, всего раза 3-4 за десятки лет; некоторым туристом посчастливилось увидеть ее, но таких совсем единицы. Противоядия в наличии у них нет, поэтому укус гюрзы может стать смертельным; таких случаев не было, только одну туристку змея пыталась укусить в подошву обуви, но здоровью женщины это не угрожало. Ночью жизнь не прекращается, на охоту выходят ежи, эти маленькие ненасытные хищники. Сары-Кум является самой жаркой точкой в Дагестане: средняя температура от мая до сентября составляет свыше 20-ти градусов по Цельсию; температурный максимум был зафиксирован у подножия бархана и составил 45 градусов, а температура поверхности самого бархана превышала 60 градусов. Температура в течение 5 месяцев превышает окружающую среду на 20 градусов. Сары-Кум остается уголком поистине девственной природы. Я смог в полной мере ощутить всю мощь природных процессов, почувствовать бьющую тысячи лет уникальную неповторимую жизнь единственной песчаной пустыни России. За свою уникальность Сары-Кум, расположенный среди высоких гор и бескрайних степей, признан уникальным памятником природы. Бархан и прилегающие к нему равнины находятся под охраной государства, стали частью природного национального заповедника «Дагестан» и строго охраняется. Возвращаясь к автобусу, встретил несколько экскурсий на бархан, некоторые заезжали, как и мы, на обратном пути с Сулакского каньона, другие прибыли на маршрутках с Северной автостанции Махачкалы (ехали они за 150 рублей с человека), но от трассы им пришлось идти 4-е километра (такси прямо до бархана стоит в районе 450 рублей). Этой дорогой мы возвращались в Махачкалу; была она немного пыльной, но красивой; встречались огромные стада овец, коров, козочек и большие поля арбузов, дынь. По пути пили квас - он был реально вкусный, не такой, как продают в Махачкале; встретил змею, но, как оказалось, не опасную. Теперь немного расскажу о прогулке по Махачкале. У многих моих коллег ассоциации при упоминании республики Дагестан были связаны со словами «терроризм», «мусульмане», «овчина». После поездки их ассоциативный ряд сменился на «горы», «красота», «самобытность», но «овца» осталась, ведь более вкусного шашлыка из баранины они нигде не ели. Их задачей было максимум всего насмотреться, надышаться горным воздухом, ощутить всепрогревающее тепло песков единственного в европейской части бархана, погулять по ущельям и, конечно, пообъедаться шашлыком из свежайшей баранины. Путешествие оказываются очень увлекательными; все программы выполнены; находясь вроде бы в России, мы испытали совсем другие ощущения. Наконец-таки, решили подробнее ознакомиться с Махачкалой - городом вполне приятным, где много новых домов, повсюду идет строительство, что не создавало для нас никаких помех. Как обычно, группу я вскоре потерял, и, в основном, бродил по городу один. Прогулялся по городской набережной, где местные жители купаться не советовали, осмотрел множество мечетей; в целом осмотр города длился до конца дня. По пути видел много кафе и ресторанов с огромным отличием от кафе в европейской части России - полное отсутствие любого алкоголя; не было возможности выпить бокал вина или кружку пива. Алкоголь в магазинах можно было купить, но только в специализированных, их выбор крайне мал и цены высокие. Так, бутылка пива «Балтика» стоила порядка 120-ти рублей (может быть поэтому Дагестан - одна из самых трезвых республик России), зато чай во всех кафе и ресторанах безумно вкусный, потому, что воду кипятили в самоварах. Цены в Махачкале примерно такие же, как и в остальных городах России. Проезд на маршрутке составлял 23-и рубля, а средняя цена такси по городу - 120-ть рублей. Цены на фрукты и овощи, что удивительно, совсем не отличаются от европейских районов страны, только арбузы стоили дешевле, всего по 7-мь рублей за килограмм, огурцы - 50-ят рублей, помидоры - 100 рублей, персики и нектарины - 100 рублей. На каждом шагу продавалась шаверма, ее цена за средний размер составляла 130-ть рублей, за целую курицу на углях просили 390 рублей. Современный город, столица солнечного и радушного Дагестана, отсчитывает свою историю с 1857 года. Тогда на стратегически выгодном участке взгорья Анджи-Арка была заложена крепость Петровск, позволяющая контролировать караванный путь на Дербент, существовавший с древних времен. После того, как на берегу Каспийского моря появилась удобная рукотворная гавань, значение города возросло. Он превратился в крупный логистический узел, связанный с Баку (по морю) и Владикавказом. Нефтяной бум начала XX века дал толчок развитию промышленности. Полис развивался, его население росло. Сегодня Махачкала - один из крупнейших культурных, научных, торговых центров Северного Кавказа. В 2011 году она вошла в тройку наиболее благоустроенных городов России по версии Росстроя. Прошелся Ленинским районом, который считается одним из наиболее благоустроенных районов Махачкалы. Видел много гостиниц, супермаркетов, тенистый парк с аттракционами. Понравился вид самого крупного в Махачкале озера Ак-Гёль, которое образовалось в результате намывания песчаной косы, отделившую его от берега Каспия. Походил рядом расположенным одноименным парком, где активно велись ремонтные работы (в скором времени он станет любимым местом отдыха горожан, гостей города). В парке Ак-Гёль увидел интересную местную достопримечательность - памятник русской учительнице (10-метровая бронзовая скульптура женщины с книгой и глобусом возвышалась над озером и доброй частью города). Появление памятника вполне объяснимо, так как вплоть до начала XX века многонациональные народы Дагестана не могли общаться между собой - аварцы не понимали даргинцев, а табасаранцы - кумыков и лезгинов. Каждый аул жил обособленно от других, что мешало развитию и процветанию. Несмотря на то, что каждый народ в республике говорит между собой на родном языке, общим для всех считается русский. Зачастую местные говорили с сильнейшим акцентом, но это не мешало мне понимать их. Под памятником увидел музей истории города, потом парк плавно перетек в сквер аттракционов «Дракон», где наблюдал столпотворение местной ребятни. Проследовал проспектом Расула Гамзатова, где расположено множество достопримечательностей, вышел к площади Ленина и увидел основные правительственные здания города и республики: Дом правительства, мэрию Махачкалы; парадным фасадом на площадь выходило здание ректората Медицинской академии. Чуть поодаль находилось помпезное здание Министерства внутренних дел республики, а рядом с ним - памятник сотрудникам правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. У монумента горел Вечный огонь, лежали живые цветы. Вскоре вышел к центральному ж/д вокзалу города, который ничем особо не примечателен, разве только тем, что здание вокзала считается одним из самых красивых на Северном Кавказе (это мнение мне показалось спорным). Подошел к памятнику революционера и большевика Магомед-Али Дахадаева, вошедшего в историю под псевдонимом Махач. Именно в честь него город Порт-Петровск в июле 1922 года был переименован в Махачкалу, что в дословном переводе означает «крепость Махача». В Махачкале много театров и порядка 10-ти культурных заведений. Старейший из них - русский драмтеатр имени М.Горького, расположенный на проспекте Р.Гамзатова. Он появился в городе в начале XX века; в этом же здании находится театр Оперы и балета, а рядом с ним Театр кукол. На площади трех театров установлен памятник знатному уроженцу Дагестана - Расулу Гамзатову (все это я осмотрел). От драмтеатра спускаясь к морю «обнаружил» Аварский театр имени Гамзата Цадасы - поэта и по совместительству отца Расула Гамзатова. Вдоль берега моря дошел до Кумыкского театра имени Салаватова с памятником народной артистки СССР Барият Мурадовой. Вблизи Аварского театра вдоль берега моря прошелся сквером Стальского с памятником этому лезгинскому поэту. Сразу за сквером зашел в Городской сад - достаточно обширную зеленую зону. Затем сменил его на зеленый Родопский бульвар, который пролегал вдоль моря почти до Кумыкского театра. К сожалению, вид на море в этих местах был не самый живописный. Вдоль берега тянулась ветка железной дороги, по которой с шумом проносились грузовые и пассажирские поезда. Махачкалу по праву можно назвать городом мечетей; их я встречал буквально на каждом шагу (всего в городе насчитывается более 30-ти религиозных сооружений). Самой яркой жемчужиной на религиозной карте города мне показалась Центральная джума-мечеть, известная также под названием Юсуф Бей Джами. Она была открыта для посещений в 1997 году. В строительство памятника архитектуры огромный вклад внесла одна богатая турецкая семья, поэтому не удивительно, что за основу был взят образец Голубой мечети Стамбула. Правда, в отличие от турецкого аналога джума-мечеть Махачкалы выполнена в белоснежных тонах. Изначально джума-мечеть вмещала не более 8.000 прихожан, но после глобальной реконструкции 2000-х, когда на строительство собирали «всем миром», ее вместимость увеличилась почти вдвое (до 15.000 человек). Сверкающая белизной джума-мечеть с взмывающими ввысь двумя минаретами, безусловно, одна из главных достопримечательностей Махачкалы, которая оказалась на моем маршруте прогулки. Джума-мечеть находилась далековато от центра города. Напоследок взял такси и поехал смотреть Успенский собор. Этот район Махачкалы считается самым русским, поэтому неудивительно, что именно здесь находится единственный в Махачкале православный собор, освященный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Собор, построенный в начале XX века, является кафедральным и крупнейшим на территории Дагестана (относится к Махачкалинской епархии РПЦ)