ГРИГОРЬЕВ Виктор

Побывать на Телецком озере и не увидеть ни одного водопада, это тоже самое, что посетить Москву и не увидеть Кремль. В озеро впадает множество рек, на большинстве есть водопады, водопады Третьей речки - самые доступные, к ним ведет экотропа. Начинается она перед мостом через реку Ойрок (правильное название Третьей речки) и заканчивается у каскада водопадов. Ойрок - третья река по счету, впадающая в озеро с северной стороны, от этого и местное простонародное название, протекает она по прителецкой тайге, славящейся своей непроходимостью, но близость от Артыбаша, сделала ее водопады доступными для нас туристов. Чтобы сюда попасть, моя группа проехала на автобусе из Горно-Алтайска, прогулялась пешком по асфальтированной дороге до моста, далее следовали по указателям и информационным щитам; до конечной точки было всего пятьсот сорок метров vicalex_grig_10000000_238381471517494_3598073969116811124_n.mp4 РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, Горно-Алтайск. Село Артыбаш, водопады третьей речки, 26.07.2021 (1)(HD).mp4

Сказать, что остался в восторге от природы Алтая - ничего не сказать. Советую отбросить любые сомнения и провести в этих сказочных местах долгожданный отпуск! Уверяю, что такой природы ВЫ еще не видели!! Она впечатляет, поражает и наполняет невероятной энергией!!! Сейчас мне многие коллеги звонят, присылают sms-сообщения по данному поводу; наряду со всем остальным, интересуются условиями проживания в туре. Сразу скажу, что во всех местах проживание было отличным или... совсем отличным. В качестве примера, посмотрите слайд об условиях моего проживания в Горно-Алтайском отеле "Игман" и сами оценивайте его достоинства. Кстати, его наименование напомнило мне гору Игман в Боснии около ее столицы Сараево, где я не так уж давно исследовал ее склоны... РЕСПУЛИКА АЛТАЙ, гГорно-Алтайск. Моя резиденция в отеле ИГМАН, 27 июля2021 года.mp4

Две недели назад, увидев эти нереально прекрасные ландшафты, я не мог поверить в чудо, происходящее у меня на глазах

Не прекращаю удивляться уникальным просторам Республики Алтай! Так, две недели назад нежданно-негаданно увидел поистине марсианские пейзажи в горах Алтая, удивительные по красоте места, которые не мог себе даже выдумать. Горы были феерически прекрасны, а увидеть «настоящий» Марс собственными глазами - стало для меня законченным чудом! Оказалось, что «лететь» на Марс было недолго; только проехать по Чуйскому тракту и остановиться на 864-ом километре. Горы Кызыл-Чин находятся в начальном участке Чуйской степи и удалены от трассы Чуйского тракта всего на 7,5 километров. Добраться до них можно на автотранспорте: проехать село Акташ, по мосту через реку Чуя добраться до левого берега, далее ехать по дороге в сторону села Чаган-Узун, до развилки. Мы выбрали путь налево, преодолели тополиную рощу и уперлись в изгородь. Въехали в ворота и через полторы сотни метров вышли ко второй развилке, здесь снова повернули налево. Впереди было сухое речное русло, которое переехали и по правую сторону появилась стоянка чабанов; дальше ехали прямо мимо второй стоянки чабанов опять же по правой стороне (впереди начал открываться вид на удивительные цветные горы); двигались по дороге в сторону хребта Марс-1. Дорога к Кызыл-Чину преодолевалась на любой легковой машине (хотя крайне сложно!), но в весенний период из-за таяния снегов реки становятся особенно бурными и могут затруднить проезд. В летнее, осеннее и зимнее время горы полностью доступны туристам. С тюркского языка Кызыл-Чин переводится как «Красное ущелье» и название себя оправдывает, здесь на самом деле преобладал красный цвет. Слои яркого цвета были образованы около 300 миллионов лет назад, как и слои зелёного окраса. По сути, эти почвы представляют собой древние глины, в которых есть примеси известняка и песчаника. Когда я шел по этим почвам, окружающая местность напоминала масштабные декорации к съёмкам вестерна; больше всего Кызыл-Чин похож на марсианские безжизненные пустыни. Лучшие виды Кызыл-Чина открывались в утреннее и дневное время, а вечером падающие тени скрывали часть цвета. Впрочем, эффекты от падения теней в некоторых местах были не менее захватывающими! В районе реки Кызыл-Чин сама природа предусмотрела отличную площадку, на которой наши собратья располагались в туристических палатках, затем основательно, не спеша обследовали окружающие уголки (например, добирались до другой разноцветной горы Кызыл-Чина под названием Марс-2). Для ночёвки также идеально подходили животноводческая стоянка Ю.Мудаевых и туристическая база «Чуйские Альпы». Остановившись здесь туристы без труда добирались не только до вершин Кызыл-Чина, но и до других достопримечательностей (например, Гейзерового озера, где я тоже побывал, или озера Ештыкель). Увлекшись, я немного перескочил с последовательности событий. Итак, подъезжая к селу Чаган-Узун был приятно удивлен открывающимися видами: горы приобретали фиолетовый, розовый и оранжевый цвета, в отдалении были видны ледники со снегом, так называемые здесь «белкИ» (с погодой везло!) Невольно сознавал, что нахожусь на подходе к марсианскому ландшафту. Увидел поворот на мост через реку Чуя (именно она дала название Чуйскому тракту), наши джипы свернули за ним и, минуя деревню, выехали к указателю, на котором было написано «МАРС» (как ВЫ уже поняли, Марсов было целых два: Марс-1 и Марс-2). Встреча с Красной планетой затягивалась потому, что надо было довольно долго катить по полю, плоскому и широкому. Хорошо чувствовался порывистый ветер - явление частое в этих местах (дуло усиленно, несмотря на жаркое солнце), но трекинговая обувь, запасы воды, надобные головной убор и ветровка с капюшоном не заставляли подвергать сомнению наши устремления! Вскоре перед нами предстали невероятно красивого цвета горы. Красный, оранжевый, желтый, белый цвет и их сочетание захватывали дух. Наблюдалось настоящее буйство цвета! Удивило то, что везде были протоптаны тропинки - значит, туристов бывает здесь много. Тропинки были откровенно красно-оранжевого цвета, наблюдалась красная пыль, красный песок, красные камни. Ни дать, ни взять - Марс!! Неизменно удивлялся размышляя, каким образом среди такого красного песка вырастают не только пучки верблюжьей колючки, но и цветы (например, альпийские астры и гвоздики - такое умиление!) По Красным горам было приятно бродить - с удовольствием; они пологие, правда, есть небольшие ущелья, узкие, но человек может пройти. Туда я и пролез, чтобы потрогать шершавые камни; гладил их осторожно, так как многие были острыми, как бритва. Невольно думал, какой давным-давно была наша планета?! Лазил то вверх, то вниз, а ветер нещадно дул, иногда успокаиваясь, тогда солнце жарило изо всех сил. Каньонов, расщелин в Красных горах было очень много и мы с наслаждением в них спускались. Ощущения от бродяжничества среди отвесных красных скал были непередаваемые! Налюбовавшись Красными горами, моя группа отправилась на джипах в долину реки Чаган-Узун, чтобы увидеть Радужные горы. Путь этот близкий, километра три-четыре, можно было бы пройти пешком. Дорога на Марс-2 проторена - ни за что не заблудиться! Люди шли туда и обратно, так что это не страшный переход. Тропинка то сужалась, то расширялась, вилась в обширном ущелье и была очень живописной. Идти по ней комфортно, кругом красота: цветы, кустарники, лиственницы, сосны, ели, какие-то диковинные деревья. Встречались немного сложные участки (например, кое-где надо было перепрыгнуть через овраг; в некоторых местах для удобства там проложены доски). Порой тропа вплотную подходила к скале, а слева был обрыв метров на 4-5-ть. Отбойников не было, но можно... держаться за кустарник. Таких участков несколько, их легко преодолеет ребенок и пожилой человек, но осторожность, конечно, не мешает! ...Тем не менее, мы передвигались на машинах. По пути была очень живописная речка Чаган-Узун, к июлю она стала ручейком. Водитель рассказал, что в солнечную погоду она растекается пошире, потому что тают ледники, питающие её. В непогоду она совсем маленькая, но теплая - прогревается на солнце. Наконец, мы увидели первые Радужные горы. Был волнующий момент - они предстали во всей красе и дух захватило!! Вышли из машин; все, кто стоял рядом со мной и рассматривал ландшафт, невольно умолкли, пораженные увиденным. Горы были синие, фиолетовые, бордовые, желтые, красные, даже зеленоватые. Все время фотографировали, не дожидаясь солнышка. Благодаря своему удивительному виду это место знаменито среди фотографов и просто любителей природных красот. Местность здесь действительно потрясает: горы окрашены во все оттенки цветного спектра и будто воплощают собой уголок Марса на Земле! С каких ракурсов на Радужные горы мы только не смотрели, но самый удачный кадр оказался с противоположной горы. Мы все время шли вперед, пейзаж был великолепным и любоваться было чем! Встречалось много причудливых камней посреди речушки, удивительных растений (глаз не оторвать!); каждый камешек хотелось долго рассматривать. Воздух был чистый-чистый! ...Как же не хотелось возвращаться на базу. Назад путь показался короче, потому что фотоаппарат и селфи-палка были уже не так востребованы. Зато можно было спокойно любоваться окружающей красотой - сотворила же природа такое чудо! Я безгранично доволен, что посетил эти незабываемые места!!!

На третий день путешествия по Алтаю опять ехал по федеральной трассе М52, Чуйскому тракту из своей великолепной «прежней резиденции» в селе Усть-Кокса в Чибит, в сторону Кош-Агача. Тракт представлял собой отличное современное шоссе с прекрасным покрытием, качественной разметкой, а под слоем асфальта таились пласты истории… 1. Сначала немного хроники. В начале 40-х годов XIX века русские торговцы достигли урочища Кош-Агач, где построили амбары для хранения товаров. Кош-Агач стал центром торговли с Монголией и северным Китаем, а также местом проведения трех ярмарок: в начале июня в урочище появлялись монгольские солдаты и проходила ярмарка «Черю кельди» («Войско пришло»); в августе - ярмарка «Калан», на которой в основном торговали в долг; в конце года - ярмарка «Шаланга», на которой юфтевая кожа томских заводов обменивалась на меха и кожи. Дорога тогда не носила звания «тракт», а называлась Чуйской тропой. Караванные пути проходили по горным тропам, товары перевозили исключительно во вьюках. К концу XIX века эта ситуация никого не стала устраивать; путем огромных усилий тропы были преобразованы в колесный путь, по которому могли двигаться повозки, но дорога оставалась трудной, опасной. Во многих местах она была настолько узкой, что два встречных каравана никак не могли разойтись. Сложилась своеобразная традиция организации реверсивного движения: хозяин каравана, первым подошедшего к узкому месту, проходил его пешком и бросал на проезжую часть шапку, обозначая, что путь занят. Тем не менее, открытие колесного пути резко интенсифицировало торговлю: в 1900 году через таможню в Кош-Агаче было перевезено товаров на сумму 925.000 рублей, в 1903-м годовой оборот составил 1,6 миллиона, а в 1906-1910 годах он достиг 2,4 миллиона рублей. Однако пропускная способность Чуйской дороги оставалась недостаточной; с переходом ее в ведение Министерства путей сообщения встал вопрос о модернизации. Для этой цели в 1913 году в Горный Алтай была послана экспедиция под руководством В.Я.Шишкова (вспомнили будущего автора романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачев»!) Работы прервали Первая мировая и Гражданская войны, но именно по материалам изысканий его экспедиции позже начались работы по улучшению транспортной артерии, получившей не только экономическое, но и военно-стратегическое значение. Строительство велось с массовым привлечением «добровольного трудового участия» местного населения под лозунгами «Война бездорожью», «В помощь сельскому хозяйству создадим мощное дорожное строительство», «Автомобиль и шоссе укрепляют смычку города с деревней», «Автомобиль и шоссе ускоряют социалистическую перестройку деревни» (вспоминаете бессмертный роман И.А.Ильфа и Е.П.Петрова: «Железный конь идет на смену крестьянской лошадке! Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!») Так образом, в 30-е годы прошлого века дорога действительно стала автомобильным трактом. Правда, сложным, опасным, но проходимым для автотранспорта на всем протяжении, и до настоящего времени дошла его незамысловатая песенка о чуйском шофере Кольке Снегиреве. 2. Теперь, конечно, о любви. Слесарь управления Чуйского военизированного тракта Михаил Михеев посвятил незамысловатые стихи о любви и страсти своему другу, Николаю Ковалеву и его молодой жене Ираиде, которую друзья звали Раей. Ради благозвучия Ковалев стал Снегиревым, а стихи, положенные на музыку популярной в те годы песенки «Коломбина», пошли в народ. Итак, баллада о шоферской любви: «Есть над Чуей-рекою дорога, Много ездит по ней шоферов. Был там самый отчаянный шофер, Звали Колька его Снегирев. * * * На Форде там работала Рая, И бывало над Чуей-рекой Форд зеленый и грузная АМО Друг за другом летели стрелой. * * * И ответила Рая с улыбкой: «Знаешь, Коля, что думаю я, Когда АМО ФордА перегонит, Тогда Раечка будет твоя». * * * Из далекой поездки, из Бийска Ехал Коля однажды домой, И вдруг - Форд, и с улыбкою Рая Пронеслась мимо Коли стрелой. * * * Вспыхнул Колька, и сердце забилось, Вспомнил Раечкин он уговор, И тотчас же рванулась машина, И запел свою песню мотор. * * * Шла дорога - ухаб над обрывом, И по камням кипела река. Рвалось сердце могучим порывом, И к штурвалу прильнула рука. * * * Ни ухабов, ни ям, ни обрывов Колька здесь ничего не видал, Когда газом все ближе и ближе Грузный АМО Форда догонял. * * * Поворот... и сравнялись машины, Колька Раи лицо увидал, Улыбнулся и крикнул он: «Рая!» И на миг позабыл про штурвал. * * * И как птица зеленая АМО, Вбок рванулась... и книзу упал, И в волнах серебристого Чуя Он кабиной мелькнул и пропал. * * * И с тех пор никогда, как бывало, Не летит по ухабам стрелой, Едет тихо, как будто усталый. И штурвал уж дрожит под рукой. * * * А на память лихому шоферу, Тот, кто горя ни в чем не видал, На могилу полОжили фару, И от АМО помятый штурвал» В 1987 году на 774-м километре тракта, около знаменитого Белого бома («бомами» в этих местах называют скальные массивы) группа водителей-ветеранов поставила символический монумент чуйским шоферам: «помятый штурвал» от найденного на задворках гаража АМО-Ф15 на стойке из сваренных вместе карданных валов, закрепленных на колесном диске. У памятника приварили табличку: «Кольке Снегиреву - человеку, погибшему за любовь». В 2012 году этот скромный обелиск заменили на более помпезный монумент, на котором роль АМО исполняет полуторка ГАЗ-АА, а вот роль Форда почему-то играет ленд-лизовский «Виллис»(!?) На металлических табличках на монументе выгравированы все слова песенки про Кольку Снегирева, ставшей неофициальным гимном Чуйского тракта. Старый же памятник отправился в Музей Чуйского тракта в Бийск… Там и там я, конечно, побывал!! P.S. Сегодня на Чуйском тракте я не видел ни ухабов, ни ям, обрывы огораживают мощные отбойники и автомобили по тракту ездят совсем другие. На Чуйском тракте было чем полюбоваться!! Почему-то вспомнились былые слова известного фотографа Льва Барашкова: «Ненавижу Чуйский тракт! Невозможно ехать! На каждом километре хочется остановиться и снять фотообои». А еще.., по версии журнала National Geographic эта трасса вошла в пятерку самых живописных дорог планеты. Впрочем, в самых живописных местах активное шествие нам приходилось сдерживать: получалось так, что самые красивые виды открывались с серпантинов с острыми шпилями. Как только идущий впереди автомобиль скрывался из вида, мы начинали резкий разгон и в поворот влетали на более высокой скорости, чем нужно. Это было опасно, как ни крути! Но наш прекрасный автобус с ооооочень неплохим опытным водителем и на поворотах вел себя прекрасно. При этом, на равнинных участках и «обычных» изгибах трассы мы позволяли себе уверенно цепляться за идущим впереди автомобилем. На пути попался очередной небольшой рынок, на котором продавали плоды алтайской земли (мед, кедровые орешки и др.) и привезенные из Монголии изделия из кожи, шерсти. Долго задерживаться не стали - впереди ожидала «торговая столица» Чуйского тракта, райцентр Кош-Агач... Есть по Чуйскому тракту дорога...mp4

ВИТА, спасибо за комментарий! ВАМ надо обязательно побывать в урочище Джилы-Су. Я там был много раз и готов туда ездить по 2-3 раза в год. Жду ВАШУ очередную публикацию по нашему туру. Спасибо ВАМ за них - они очень здорово смотрятся!! ВЫ - умница!!!

1. За два дня до окончания тура «В Адыгею с Лаго-Наки + Звезды Западного Кавказа: Архыз, Домбай» (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/438..) в невесть какой раз оказался у подножия Эльбруса в урочище Джилы-Су. Побывав во многих прекрасных местах Европы и Азии, с уверенностью скажу, что такого скопления великолепия в одном месте (не в регионе, а именно в конкретном месте) как здесь, мне не приходилось видеть нигде. Сколь-нибудь сходных по изяществу мест, к которым добирался на машине по хорошей асфальтовой дороге, за годы путешествий видел всего несколько раз, и были это швейцарские, да итальянские Альпы. У Джилы-Су есть неповторимые прелести-превосходства, которыми урочище существенно отличается от всех остальных: - располагается на достаточно приличной высоте - 2.500 метров над уровнем океана; - находится прямо у подножия Эльбруса и со всех окрестных хребтов (высотой от 3.000 до 3.700 метров) хорошо виден этот двуглавый бывший вулкан; - вокруг есть три мощных водопада высотой по 40-50 метров (до самого дальнего идти пешком около 30 минут), а в 4-5 часах ходьбы находятся «Каменные грибы»; - здесь имеется множество минеральных источников (имя Джилы-Су - это название одного из них, к которому издавна, задолго до появления нормальной асфальтовой дороги, стекались желающие подлечить своё здоровье). В 2010 году я добирался сюда плохой каменисто-грунтовой дорогой из райцентра Тырныауз, которой пользовались немногие чабаны (их стоянки были по пути), редкие посетители термальных источников и покорители пика Эльбрус с северной стороны (специально для них там соорудили базу МЧС). Сейчас эта дорога вполне прилична для джипов: в связи с нарастающей популярностью Джилы-Су в 2011 году начали строить хорошую дорогу из Кисловодска, в 2014-15 годах её достроили и проложили хороший асфальт (правда, время от времени дожди и селевые потоки её ухудшают). Теперь из Кисловодска и других здешних мест в Джилы-Су каждый день приезжает множество отдыхающих на местных курортах и любителей природы (чабаны из Тырныауза продолжают ездить на пастбища в район Джилы-Су по старой дороге, пересекающей пару-тройку перевалов по 2.500 метров). Длина пути Кисловодск - Джилы-Су составляет 70 километров; причём, дорога пересекает 4 хребта и перевала высотой примерно по 2.000 метров; со всех них можно хорошо рассматривать Эльбрус (если погода позволяет), кроме видов на Эльбрус дорога тоже выглядит очень благообразно, так как постоянно встречаются спуски-подъёмы и ущелья. В начале пути на одном из хребтов я увидел несколько помещений метеостанции и обсерватории, где замерялись показатели погоды, велось наблюдение за звёздным небом и др. Группа остановилась полюбоваться природой, к нам сразу подошли общительные карачаевцы, работающие и живущие в ближайшем селе Кичи-Балык (оно между станцией и Кисловодском). Разговорились и мы узнали, что на обсерватории можно за деньги снять комнату на любое время; впрочем, на соседней станции, где не предусмотрено сервиса, они могли бы нас принять бесплатно. Кстати, что интересно, эта дорога проходила около 20 километров по территории Карачаево-Черкесской республики, далее 10-15 км шла по границе между КЧР и КБР, а на полпути вторглась в пространство Кабардино-Балкарской республики. Спускаясь после хребта со станцией-обсерваторией в следующее ущелье увидел популярную «Долину Нарзанов», где имеется несколько источников минеральной воды, есть платные коттеджи-комнаты для отдыха (останавливались здесь и пили воду на обратном пути). Кроме описанных мной дорог, есть альтернативный путь в Джилы-Су - тропа из села Хурзук (в Карачаево-Черкессии). К перевалу на этой тропе, который располагается на высоте 3.500 метров, ведёт грунтово-каменная дорога, а в одном месте надо переходить вброд ледяной ручей (там нет тропы). 2. Теперь про лагерь Джилы-Су, который с каждым годом становится всё больше, но пока еще палаточный (летом их там от 100 до 200); здесь есть вагончики, где аренда койко-места обходится от 200 до 500 рублей в сутки. Въезд в лагерь оказался свободным, а в 2016 году стоял шлагбаум (только через него можно было попасть в «эпицентр паломничества»), взималась плата за парковку машин (200 рублей за легковое авто) и где-то 50-100 рублей с человека за 1 день нахождения в этом прекрасном месте. Полагаю, что это было обосновано, так как в лагере стояли хорошие туалеты, за приезжими постоянно убирался мусор, чего я не увидел в этот раз. Впрочем, ранее я там ходил по разным тропам, меня не замечали или не считали за нелегала; одну ночь я провёл в пустующем вагончике (судя по обстановке внутри, не используемым в последние дни) проникнув через окно (было несколько кроватей, на одной из них я спал, завернувшись в спальный мешок). Другие пять ночей я ночевал у разных пастухов в окрестностях Джилы-Су, которые не жадничали и делились свободным местом со страждущим пришельцем. Не считая однодневных посетителей Джилы-Су (как правило, это курортники), остальные (в первую очередь, желающие подлечиться в бассейнах с термальной водой) приезжают сюда пожить от 3-х - 15-ти дней и до месяца. Каждый день они ходят в бассейн под главным водопадом Султан, пьют воду из разных минеральных источников. В сезон (июль-август) здесь одномоментно скапливается до 1.000-1.200 человек (большинство живет в своих палатках); из проживающих встречал много людей из Дагестана (примерно, одну треть). Несколько в стороне мое внимание привлекло необычное, белого и красного цвета здание, похожее на замок. Оказалось, что в нём иногда отдыхает глава Кабардино-Балкарской республики, но на этот раз в замке не было видно никаких движений. Это великолепное место расположено в горах у подножия Эльбруса, поэтому вполне естественно, что выпадение осадков здесь не редкость, но погода на этот раз была замечательной и даже слегка жаркой. Не чувствовалась высота центральной части Джилы-Су (2.400-2.500 метров) и окрестных хребтов (3.000-4.000 метров). Лишний раз напомню, что Эльбрус имеет высоту 5.642 метра. В тёплые месяцы температура днём в тени поднимается примерно до 20-24 градусов (если не пасмурно, в случае дождя - прохладнее), ночью опускается в среднем до +4-8 градусов. Если дожди приходят на несколько дней, то они льют ночью и днём. При не очень затяжных осадках, дождь льёт обычно после обеда и кончается до заката (мне рассказывали об этом пастухи). Кстати, это правило действует во многих других местах на Кавказе, так как нагретые утренним солнцем водяные пары поднимаются вверх, потом остывают и превращаются в тучи. 3. Изначально Джилы-Су прославили термальные источники. Задолго до асфальтовой дороги сюда ездили на джипах и прочих УАЗиках многие люди, желающие подлечить своё здоровье в ванне с термальной водой и попить целебную воду из разных источников. Некоторые приезжали (и приезжают!) каждый год, отдыхают по 10 дней и дольше, каждый день принимая ванны с минеральной водой по 30 минут (ее температура около 20 градусов; вода именно для ванны, а не для питья). Покорение Эльбруса - паломничество для любителей гор, а ванна - центр паломничества для желающих подлечиться. Посещение этой главной ванны происходит обычно по графику - мужчины заходят в неё в одни часы, женщины - в другие. Смежных ванн я не видел (что логично - это мусульманский регион, где несколько другие законы и традиции). За посещение ванны денег пока никто не берёт, поэтому в «сезон июль-август» обычно здесь очень тесно. Чтобы прислонился спиной к выходящему напору воды надо ждать, любуясь на камни, которые стали красно-бордовыми от минеральных отложений воды. Прочие источники вокруг Джилы-Су (почти все питьевые) менее известны, но не менее целебны. Говорят, что они помогают в лечении различных болезней, например, так называемый «печёночный» источник (находится у третьего нижнего водопада) помогает в лечении почек. В 100 метрах от водопада Султан и от термальной ванны есть источник тёплого нарзана. Наверняка, для многих это временное оздоровление, оттого что мало кто из нас соблюдает принципы здорового образа жизни. Если бы люди больше любили своё тело, потребляли правильные продукты, дышали нормальным воздухом вместо сигаретного дыма, то намного меньше было бы нужды им приезжать сюда на лечение (простите за отступление от темы!) Могу выделить Серебряный источник, начинающий бить с середины июля рядом с лагерем альпинистов и базой МС (он открывается при активном таянии ледников и пересыхает к октябрю). Талая вода проходит сквозь толщи пород, насыщаясь минералами, и выходит на поверхность земли бурным потоком. Назван он так потому, что в нём много серебра. Местные говорят, что это чистейшая и вкуснейшая вода; ее температура всего +4С, однако желающих окунуться очень много. Есть поверие, что окунувшийся в Серебряный источник три раза весь следующий год будете здоровы и счастливы (я, на всякий случай, окунулся 4-е раза!) 4. Немного про хребты и перевалы вокруг Джилы-Су, которых там несколько и почти все они выше 3.000 метров. Севернее находится самый низкий хребет Сирх высотой 2.800-3200 метров (он ближе остальных к Кисловодску), в 2016 году я посещал Джилы-Су именно через Сирх, поднявшись на него с перевала Каяэшик (его высота - 2.532 метра, находится он на грунтовой дороге к поляне Эммануэля - западное ответвление от главной асфальтовой дороги). Есть хребты в других направлениях от Джилы-Су и, практически со всех них, можно видеть Эльбрус. Намного красивее зрелище становится, если смотреть на него снизу из долины. По одному из хребтов я выходил на перевал в Карачаево-Черкессию и спускался в село Хурзук. Перевал тот высотой в 3.600 метров, к нему со стороны Хурзука вела грунтово-каменная дорога. По другим хребтам можно было добраться до Тырныауза и даже в Верхний Баксан (этот путь явно сложнее и высоты там побольше). Один раз по утру заезжал на поляну на джипе (легковая машина не проходит), когда речка не очень наполнилась водой от тающих ледников; другой раз после обеда пересекал речку на грузовой машине. Впрочем, там всегда перекинут пешеходный мостик-трап и можно было ногами перейти по нему. Вблизи этого мостика на правом берегу речки есть отличный источник минеральной воды, а в 30-ти метрах от него - стоянка пастухов (кошара), у которых я ночевал. 5. Мощных водопадов в Джилы-Су три, но есть и помельче. Два водопада проистекают из реки Малки (она здесь не очень крупная), а один - из ее притока; на них завороженно можно смотреть сверху и снизу (с другой стороны). От дальнего водопада до самого ближнего по прямой около 1-1,5 км, по тропам около 3 км. На мой взгляд, если посещать эти три главных водопада не галопом («вдумчиво», вместе с их каньонами), то легко уйдет полный световой день, а может быть - полтора-два дня. Самый главный водопад - это Султан (находится у центрового термального источника с ваннами). Он самый мощный (хотя трое других примерно такой же высоты), расположен несколько выше их, к нему многие молодые и энергичные туристы подходили совсем близко. В страстном порыве добраться под самый водопад я ооооочень переоценил свои жалкие возможности. Большие камни на моем пути были сильно отполированы тысячами ног и необыкновенно скользили, мелкие - постоянно осыпались подо мной, почти песок -сбрасывал меня вниз со скал, жутко скользкие островки травы не позволяли за них уцепиться... На полпути этой безумной дороги я понял, что никак не смогу достичь своей цели, более того - самому спуститься никак не получится и непроизвольно все больше скатываюсь в пропасть; неустанная дрожь в ногах начала вызывать жуткую панику. Оторопел испугавшись так, как никогда в жизни! В этот критический момент, как из-под земли, рядом со мной возник проводник группы Адам, начал сдерживать мое соскальзывание в пропасть и успокаивать. Подсказывал куда и как ставить ноги, где следует присесть и отдохнуть, как дышать и когда можно продолжить движение, как перебороть неустанную предательскую дрожь и прочее. Медленно, очень медленно он спустил меня вниз, за что я ему бесконечно благодарен (от испуга и жуткой дрожи я избавился только через два дня)!! Тем не менее, со всем этим «багажом» я продолжил движение вместе с группой (многие снизу видели мой позор, искренне переживали за мою жизнь и здоровье, а я... старался шутить и держаться достойно). Над другими водопадами шествовал вдоль и поперёк, но променад там проходил по тропам в каньоне, через который текла речка (забыл ее наименование). Сам по себе он был весьма симпатичным; речку пересекал по натуральному мосту, называемому «Калинов мост», который разрезал каньон пополам; с моста были хорошо видны пропасти и протекающая внизу Малка. От моста поднялся наверх по тропе на скалу, но далеко пройти не получилось - мешали отвесные скалы-стены. Водопад Султан с каньоном и натуральным мостом показался мне самой эффектной частью во всём Джилы-Су (хребты с видами на Эльбрус, другие горы - тоже были прекрасны). Второй водопад в Джилы-Су по одним версиям зовётся Каракая-Су, по другим - Кызыл-Су, по третьим - Эмир. Проистекает он также из Малки, его вода падает вниз примерно в 300-х метрах от Султана (ниже по течению речки). Этот водопад не легко находить, не все посетители о нём знают (мне такие встречались); указателей к нему (как и на прочие объекты) не поставили. Для его созерцания я подошел к обрыву (есть пара точек, откуда он виден) и наблюдал как вода спадала вниз буквально в 50-ти метрах от края палаточного лагеря Джилы-Су. Подойти вплотную к нему, чтобы с близкого расстояния его увидеть, практически нельзя - слишком крутые склоны. Третий водопад «Печёночный», его так называют по имени ближайшего к нему источника, славящегося полезным воздействием при лечении печени. Находится он ещё севернее, по прямой примерно в 1 км от лагеря Джилы-Су. Этот водопад двухступенчатый, изрыгается из другой речки, приходящей с юго-востока. Территориально он находится ближе других водопадов к выезду из Джилы-Су на Кисловодск. Смотрел я на него снизу и сверху: до нижней позиции от лагеря Джилы-Су пешком протопал вниз около 25-30 минут, верхняя была поближе в 8-10 минутах ходьбы. От третьего водопада немного прошел по верху каньона на север (вдоль восточного берега реки), насладился достаточно красивыми видами на каньон и на окружающее пространство, встретил пастухов с овцами (наверно, редкий посетитель моего типа, то есть - сумасшедший ходил по верху этого каньона). Затем с нижней «смотровой площадки» вышел на асфальтовую дорогу, ведущую в Кисловодск, прошел около 2 км к древесному мостику через Малку и встретил свою группу. 6. Вблизи Джилы-Су, над главной ванной, есть необыкновенные столбы - «Каменные грибы», такие произведения природы, которые сложились благодаря своеобразной геологии. Гриб подразумевает наличие шляпки, но здесь есть «грибы» без шляпки, смотрящиеся столбами или колоннами. Поднявшись на небольшой хребет над ванной, я увидел все вместе: «столбы», водопад Султан и Эльбрус (всё это поместил в один кадр, но, к сожалению, он у меня получился совсем плохо). В очередной раз до дальних «Каменных грибов» я не смог добраться, но знаю, что эти «грибы» находятся на высоте 3.100 метров, примерно в 2-4 часах ходьбы людям с хорошей физической подготовкой от Серебряного источника и базы МЧС (на час больше от водопада Султан). Тропа до них начинается от уникального источника и базового лагеря альпинистов, готовящихся к покорению Эльбруса с северной стороны. С «грибов» и по пути к ним хорошо виден Эльбрус. Согласно легендам и некоторым фактам, недалеко от этих «грибов» вокруг Джилы-Су Адольф Гитлер с помощью своих помощников искал древнюю Шамбалу и ценнейшую реликвию Священный Грааль, обещавшую её обладателю безграничную власть. Более того, между «Каменными грибами» и «Поляной Эммануэля», где база МЧС, имеется «немецкий аэродром» - достаточно ровная площадка, названная так после войны из-за того, что там немцы много раз сажали свои самолёты. Эта поляна находится примерно в часе ходьбы от водопада Султан и от главной ванны на запад. На ней дислоцируются базовый лагерь альпинистов, база МЧС, находится Серебряный источник. На карте «Поляна Эммануэля» обозначается на северной стороне речки, но местные жители мне говорили, что она располагается на южной стороне реки, где находятся «Серебряный источник» и база МЧС. P.S. Несколько слов о «Лагере Альпинистов», в котором размещаются горные любители, в том числе те, кто желает покорить Эльбрус с северной стороны (это сложнее, чем с более популярного южного маршрута). Впрочем, они могут дислоцироваться и на противоположном берегу к северу от реки. Там жаждущие покорить высшую точку Европы проводят несколько дней для акклиматизации, ходят по окрестностям и тренируются перед главным вызовом. Бывает так, что в назначенный день выпадает очень много осадков и многие по этой причине не доходят до вершины (некоторые, глядя на прогноз погоды, просто не стартуют). База МЧС поставлена для периодического спасения покорителей Эльбруса, прочих жертв несчастных случаев и катаклизмов природы, включая невнимательность и неопытность любителей гор. Работы у них всегда хватает из-за таких, как Я!!

ВИТА, я рад встрече с ВАМИ на форуме! Живу не только в Москве, но и в Кисловодске, много раз бывал на Бермамыте и видел его красоты. Тем не менее, наша поездка на плато (и, в целом, весь тур) была весьма интересной, необычной, с запоминающимися погодно-дорожными приключениями. Кафе находилось в самом конце нашего пребывания на каньоне (это место я показываю на фото); там, где мы развернули машины и решили возвращаться в Кисловодск. Именно там, к нам подъезжал местный джигит и ставил своего скакуна в "свечку". С большим удовольствием посмотрю ВАШИ новые ролики!!

РОССИЯ, КЧР, плато Бермамыт. Это - одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Здесь нет массового туризма в связи со сложностью добраться (от Кисловодска до Бермамыта 55 км, из Пятигорска - 90). Плато Бермамыт - часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Название переводится как «кривое колено». Рельеф места необычный: причудливые колонны, асимметричные склоны и ущелья похожи на декорации в кино. Вершина плато, Большой Бермамыт, находится на высоте 2592 метра над уровнем моря. Рядом, через узкую седловину, находится утес Малый Бермамыт, который, несмотря на свое название, достигает высоты 2.643 метра. Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус - он всего в 30 км, но кажется, будто вершина намного ближе. Здесь незабываемы рассвет и закат, часто туристы остаются ночевать, чтобы полюбоваться потрясающим звездным небом. На Бермамыте можно наблюдать необычное атмосферное явление, известное как «брокенские призраки»: на облаках видны тени людей, находящихся на плато, иногда окруженные радужным сиянием (связано с дифракцией света на частицах влаги в атмосфере). Погода здесь непредсказуема: летом может выпасть снег, часто случаются ливни, бывает сильный туман, из-за которого не видно Эльбруса. По ночам температура часто падает до пяти градусов тепла, поэтому нужны теплые вещи, удобная обувь и солнцезащитный крем (на плато негде укрыться от солнечных лучей). Поездки сюда для отдыхающих с курортов Кавказских Минеральных Вод начали устраивать еще в XIX веке. Тогда на плато нужно было добираться на повозках, запряженных лошадьми, дорога занимала целый день. Заночевать можно было в гостевом доме на вершине. Известно, что здесь бывали Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Максим Горький. Дорога до Большого Бермамыта связана с немалыми трудностями. Большая часть пути проходит по бездорожью, так что добраться можно только на хорошо оборудованном джипе (общественный транспорт сюда не ходит). К сожалению, в последние годы на плато приезжают туристы, которые ведут себя безответственно: шумят, выпивают и не убирают за собой мусор. От колес внедорожников на плато образуются незарастающие колеи..

9 сентября 2020 года в посёлке Старое Аракчино посетил популярную достопримечательность, посвящённую разным религиям, единственное подобное архитектурное сооружение в мире - Храм Всех Религий или Вселенский Храм (Международный культурный центр духовного единения). Это необычное здание изобрел татарский художник, архитектор, скульптор, целитель, общественный деятель (он же организовал строительство) Ильдар Ханов и назвал его «Вселенским храмом» или «Храмом Всех Религий». По словам автора, он не задумывал его местом, где бок о бок будут молиться люди разных религий (пока не придут к Единобожию; Храм - только архитектурный символ всех религий, музей религий). С 1994 по 2013 годы он возводил уникальное сооружение на своем деревенском огороде в пригороде Казани, в котором чудесным образом сочетаются христианский крест, мусульманский полумесяц, звезда Давида и китайский купол. По замыслу автора и владельца комплекса, он сооружается как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. Всего в проекте предусмотрены купола и другие знаковые элементы культовых зданий 16-ти религий, в том числе религиозных культов исчезнувших цивилизаций. Построить эту диковину И.Ханов решил после странствий по Тибету и Индии, где он изучал восточное искусство, буддизм, йогу, тибетскую и китайскую медицину. В осуществлении грандиозного замысла ему помогали местные бизнесмены и солидарные люди. В 2013 году Ильдар умер, однако строительство храма продолжается до сих пор (уже более 25-ти лет); необычным сооружением теперь заведует его брат Ильгиз; строится оно на входные пожертвования - по 100 рублей. Территория сооружения очень большая (удивительно, как удалось такую землю заполучить!) Сооружение привлекает сотни туристов, например, я встретил там много иностранных гостей, включая двух жителей из Иордании и Уганды. В настоящее время комплекс не является действующим Храмом, так как никаких обрядов в нем не проводится; здание внутри похоже на жилой дом, по сути дела, стало выставкой-музеем атрибутов разных религий. Напоминает довольно сумбурную композицию с символами и изображениями десятка религий в разных помещениях, Буддой, иконами, есть даже изображения Ленина, осуществляется продажа картин. Возможно, подобный сумбур временный - в 2017 году Храм перенес пожар и сейчас ремонтируется, может потом систематизируют его содержание. Вселенский Храм является Международным культурным центром духовного единения; по воскресеньям в нем открыт концертный зал, где проводятся музыкальные и поэтические вечера. На мой взгляд, организаторам все-таки нужно уделить внимание тому, чтобы в Храме совершалось поклонение Творцу представителями разных религий (хотя бы по определенным дням)

В каждом городе имеются исконно популярные улицы-проспекты: в Париже - Елисейские поля, в Барселоне - Рамбла, в Москве - Арбат.., в Казани - Баумана. Эта улица длиной в 3-и километра является здесь самой популярной среди туристов. Возможно, бывалые путешественники не сыщут в ней ничего особенного… Я же, прогулявшись по ней, посетив еврейское «Кафе Мамбочино», где познакомился с сефардской кулинарией (больше всего понравился холодный пудинг «MALABI» на кукурузном крахмале с красным сиропом под крепкий алкогольный напиток с анисом «Арак», пряный кофе с кардамоном и различными сладостями), безумно атмосферный караоке-бар (ресторан) «ЭНДОРФИН» (неизгладимое впечатление оставили салат «Американец» с жаренным сыром, «Шашлык по-казански» из дикого кабана и козы, клубнично-мохитовый коктейль «Конец времен» в тазике утки), пару увеселительных мест, полюбовавшись архитектурой зданий и пространства, вскрыл множество необычайно интересных и забавных анклавов. На Баумана резвились уличные музыканты; видел «ихнего» Александра Васильева из группы «Сплин», вокруг которого собралась толпа слушателей (рокер из 60-х годов прошлого века умудрился в совсем прохладную погоду петь почти полуголым). На улице видел все, что удовлетворяло самые разные желания туристов: еда на любой вкус (татарская, индийская, европейская, азиатская и др.) с приемлемым кошельком (обед стоил от 150-ти рублей и до «московских» цен), сувениры (от обычных магнитов до одежды из верблюда), развлечения, памятники и фонтаны. Зданиями, на которые я сразу обратил внимание, были Никольским кафедральным собором и Иоанно-Предтеченским монастырем (первый казанский собор, в который было проведено электричество!) Потом последовала гостиница «Казань» (когда-то лучшая в городе); в ней останавливались такие именитые гости, как Владимир Маяковский, Алексей Толстой, Максим Горький..; отсюда с балкончика выступал Л.Д.Троцкий. Процесс ее реставрации начали в 2001 году, но так и не закончили (назначение здания поменяли - теперь это будет жилой дом). Пошел дальше и увидел скульптуру знаменитого Казанского кота Алабарыса. Кстати, казанские коты были давно известны как хорошие мышеловы, их привозили даже в Петербург, чтобы они избавляли от грызунов императорские дворцы и северную столицу. Справа от памятника «Родина», в котором есть кинотеатр, боулинг, бильярд и кафе, увидел один из старейших в России Русский драматический театр имени Качалова (его история начинается с конца XVIII века, в репертуаре имеются постановки по знакомым каждому классическим произведениям Вишневый сад, Пиковая дама, Дядюшкин сон; помимо основного репертуара для маленьких зрителей показывают детские спектакли). Рядом с театром находилась бронзовая копия кареты Екатерины II. Императрица была в Казани в 1767 году. На то время эта карета была самой современной - внутри она оборудована ременной передачей, чтобы не сильно укачивало. По декоративным камушкам, на которых стояла карета, я заметил какими не ровными и неудобными для передвижения в карете были казанские дороги. На оригинал кареты можно было посмотреть в Национальном музее Татарстана, но времени для этого у меня не было. По пути встретил памятник советского конструктивизма - Дом печати. Говорят, что кирпичи на его строительство брали от разрушенных мечетей и храмов (подтвердить эту информацию мне никто не смог). Когда-то это был комплекс, в котором располагались редакции основных изданий республики, сейчас там находилась редакция интернет-журнала «Инде» и книжный магазин татарской литературы. Большую часть дома занимает гостиница «Ногай», о которой всегда с восторгом отзывается моя сестра Наталья. По замыслу архитектора, здание сконструировали так, что внешне оно похоже на раскрытую книгу. О том, что у архитектора получилось воплотить свою идею в реальность, я убедился лично. Дом печати хранит много тайн, например, в 2012 году, во время реконструкции здания, в подвале была найдена коллекция зубов и костей млекопитающих ледникового периода. Коллекция была передана Геологическому музею имени Штукенберга Казанского Университета. Рядом с Домом печати находился нулевой меридиан. На вид это компас, который показывает сколько километров от места, где он находится, до всевозможных точек мира. Дальше - Дом Соломина-Смолина, который назван в честь директора Казанского общественного банка и купца. В разные времена у Дома были различные функции: завод по производству пряников, магазины Остермана, синематограф, театр миниатюр, дом культуры и дом учителя. Сегодня на первом этаже располагается кофейня «Кофеин» и магазины. Рядом с домом расположился знаменитый фонтан с лягушками. Как принято, каждый фонтан исполняет желание, если о него потереться рукой и кинуть в воду монетку (что я и сделал!) Красиво выглядел Дом Татарской кулинарии (это ресторан); ради любопытства я зашел в него поглазеть... Быстро сошелся со скучавшим тезкой-метрдотелем, который с удовольствием провел для меня небольшую экскурсию. Рассказал, что до 1984 года здесь работал шеф-поваром автор множества книг по татарской кулинарии Юнус Ахметзянов (на первом этаже посетили его музей). В начале карьеры он собирал рецепты, приглашал в ресторан домохозяек, по сути, канонизировал современную национальную кухню, и сейчас почти все блюда в меню из его сборников. Предложил «по чуть-чуть испробовать» калжу (рулет из нескольких видов мяса), колбасу из конины казылык, экзотическую на вкус тутырму (колбаски из потрохов в бульоне), невероятные даже для татар говяжьи хвосты. Считал абсолютными хитами: кулламу (суп с мясом и лапшой), пельмени с грибами в горшочке, манты из баранины; разумеется, выпечку - перемячи, эчпочмаки, десерты - чак-чак, губадию, талкыш-калеве. Сказал, что средний чек составляет 1.500-2.500 рублей. Заглянул в Дом чая, который тоже относится к ресторанам - внутри он выглядел как столовая 90-х годов прошлого века. Поговорил с посетителями. Средний чек был в районе 700 рублей; на самом деле, чтобы слегка поесть хватало 200 рублей. Рекомендовали попробовать татарскую выпечку, например, балиш с куриным бульоном. Все помещение делились на несколько зон: на первом этаже можно попить чай с выпечкой, на втором - полноценный обед или ужин; с правой стороны - самообслуживание, с левой - официант. Подошел к знаменитому Национальному банку, где в начале XX века, когда в стране бушевали революции и гражданские войны, хранился золотой запас России. Перед банком стояли неизменные аниматоры в костюмах трансформеров, на площадку вышли уличные музыканты. Недалеко расположилась Колокольня Богоявленского собора, которую я не сразу заметил(!) Это самая высокая старинная постройка в городе, на ней есть маленькая смотровая площадка, оборудованная большой решеткой в целях безопасности (работает каждый день с 10.00 до 19.00, перерыв на обед - с 12.00 до 13.00, стоимость билета-пожертвования составляет 100 рублей, для детей вход бесплатный). Рядом с колокольней расположилась одна из красивейших гостиниц Казани - отель «Шаляпин». Самое интересное то, что исторически это здание строилось под гостиницу «Сибирские номера», а на первых этажах были разные бутики. Конечно же, здесь красовался памятник Ф.Шаляпину, которого как раз крестили в Богоявленской церкви (это первый в мире памятник знаменитому певцу, открытый в 1999 году). Напротив гостиницы «Шаляпин» находится аптека Бренингов, примечательная тем, что ее здание никогда не меняло своего предназначения на протяжении веков. Здесь всегда располагалась аптека и даже в самые трудные времена спасала горожан нужными лекарствами. Основателем аптеки был приехавший в середине позапрошлого века из Саратова в Казань немец Иоханнес Бренинг. Прусские прилежание и целеустремлённость быстро привели его к процветанию. Твёрдо став на ноги, Иоханнес женился на гувернантке из Ревеля, по романтической случайности носившей имя Иоханна. В их браке родилось четверо детей, из которых выжили двое. После смерти отца семейства аптечное дело продолжил сын Арнольд, при нём аптека стала лучшей в городе. Сейчас там велись реставрационные работы: на втором этаже будут проходить вечера местной консерватории, а на первом, по-прежнему, будет открыта аптека. Я бродил самостоятельно и вдруг встретил пешеходную экскурсию с гидом. Перебросился парой слов с туристами и узнал, что за нее по улице Баумана - Казанскому Арбату - они заплатили за группу в 6-ть человек 1.800 рублей, а за обзорную экскурсию с посещением Казанского Кремля и по ночной Казани никак не могут договориться - дорого! Подошел к ГУМу, присел на красивейшую лавочку у фонтана, на котором находилась бронзовая Су анасы - героиня татарской сказки Габдуллы Тукая. Узнал, что в детстве родители пугают своих малышей следующим образом: «Если не уснешь, Су анасы постучит в твое окошко». По сказке, маленький мальчик крадет у нее расческу, а она приходит к его окнам ночью. Кстати, часы на Баумана тоже сделаны по мотивам сказок Гадбуллы Тукая (под ними я увидел стенд с краткой историей улицы). Здесь и закончилось мое путешествие по улице Баумана. Сел на таки и поехал к красивейшему Дому Ушаковой - свадебному подарку богатого казанского купца Алексея Ушакова своей невесте, дочери профессора Казанского университета Зинаиде Высоцкой. Здание построено в начале XX века в стиле эклектики по проекту архитектора Карла Мюфке. Оно уникально с точки зрения оформления - например, каждое помещение 2-го этажа отделано в разных стилях (неоготика, ампир, рококо, мавитанский образ). Восхищен был комнатой-кабинетом, предназначенной для уединения и отдыха - она является жемчужиной особняка. Войдя в эту особенную комнату, попадаешь в зимний сад-грот, даже не верится, что это помещение - оказываешься в пещере: с потолка свисают сталактиты, в стену вмонтирован большой аквариум, в котором струилась вода из фонтана в виде диковинной рыбы. С 1919 года в особняке находится Национальная библиотека Татарстана и эта комната используется как читальня. Конечно, я могу порадоваться за народ, который, восседая на роскошном диванчике в особняке, располагается у овального с уникальной резьбой стола и читает книги, но этот свободный доступ изменил состояние помещения. Жаль, что фонтан уже не работает, столик и мягкая мебель изнашиваются (от этого стало очень грустно!) Уникальность каждой комнаты плохо визуально просматривается из-за стеллажей с книжными полками. К тому же, эту музейную редкость портят электропроводка и ряды ламп освещения между стеллажами. Когда я осматривал это архитектурное чудо, в конференц-зале на 1-ом этаже велись какие-то строительные работы (досаждали звуки болгарки, дрели). Не мудрено, что отделка стен в японском стиле была запылена, а огромное зеркало на лестнице имело подпорченный вид. И все-таки, меня поразил этот шедевр архитектурного творчества. К слову, влюбленные недолго здесь были счастливы - разбежались; А.Ушаков уехал в Москву, где построил еще один точно такой же особняк-близнец (теперь передо мной стоит задача найти его!!)

Когда Иван Грозный покорил Казань, ему приглянулась красавица-ханша Сююмбике и он предложил женщине стать его женой. Отказать царю напрямую правительница покоренного ханства не могла, опасаясь за судьбу малолетнего сына. Вдова хана поставила условие: если царь за 7-мь дней построит семиярусную башню, достойную ее красоты, замуж она выйдет. Русские мастера с задачей справились, башня была построена. Гордая женщина взобралась на верхний ярус, бросилась с него вниз, и башня склонилась перед непокорной женщиной. Правда в этой легенде в том, что Сююмбике - личность историческая (ее судьба была иной), и башня действительно падающая, как Пизанская (причина здесь прозаичная - с одной стороны под фундаментом просела земля). Башня Сююмбике - одна из достопримечательностей Казанского Кремля, в целом же в городе сочетаются русская и татарская культуры, православие и мусульманство, а историческими и архитектурными памятниками город отнюдь не обделен. Казанский Кремль в его каменном виде (ранее была татарская деревянная крепость, где находились ханский дворец и мечети) был построен во второй половине XVI века. Завершение его строительства отмечено летописями в 1594 году: «Повелением благочестивого царя и великого князя Федора Ивановича сделан град камен в Казани». На территории Кремля сохранились или были выстроены позже памятники татарской культуры, например, башня Сююмбике и возведенная в XX веке красивейшая мечеть Кул-Шариф. Сразу после захвата Казани Иван IV распорядился о строительстве Благовещенской церкви (по преданию, сам указал для нее место), которую вскорости сменил пятикупольный Благовещенский храм. В XVI веке здесь была возведена церковь Николы Ратного, а в XIX веке - Губернаторский дворец. С большим интересом я осмотрел такие достопримечательности Казани: Храм Нерукотворного Образа Спасителя, возведенный в честь взятия Казани, его еще именуют Памятником русским воинам; Крестовоздвиженский собор, в котором хранится известная Икона Казанской Божьей Матери; выстроенные в XVI-XVII веках мечеть Марджани (разрешение на строительство дала лично Екатерина II), Апанаевскую (или Байскую) мечеть, в которой татарское зодчество сочетается с элементами московского барокко, Бурнаевскую мечеть... Казань не оставила меня равнодушным!

Ночная Казань представила собой явление необычное и завораживающее. То, что видел днем, при солнечном свете, выглядело совершенно другим при свете луны. Первая остановка была у железнодорожного вокзала на улице С-Г.Саид-Галиева. Находится он в пяти минутах ходьбы от Казанского Кремля - памятника архитектуры конца XIX века. Перед вокзалом посидел на лавочке в небольшом скверике и отправился к Казанскому Кремлю через Булак, мосты которого очень красиво подсвечивались. Булак - речка, соединяющая озеро Нижний Кабан и реку Казанку. Когда-то он был судоходным, действовали плотины и шлюзы, заходили торговые суда, на берегах были склады и водяные мельницы. Сегодня это любимое место отдыха, куда пришли горожане и гости (здесь проходят городские праздники и фестивали). Долго любовался открывшейся ночной панорамой Казанского Кремля. Подъехал к зданию Казанского цирка на площади Тысячелетия, издали похожего на НЛО. Этому заведению культуры уже более ста лет, первое здание было построено в 1890 году; современное здание цирка было спроектировано в 80-е годы прошлого века под влиянием модных космических трендов того времени. На правом берегу реки Казанки переливался огнями развлекательный комплекс «Ривьера». Это настоящий городской оазис: каток, спортивный центр, развлекательный комплекс и, конечно, аквапарк. Совсем рядом находился спортивный комплекс «Татнефть-Арена». Отсюда я держал путь к мосту Миллениуму, построенному в наше время (в 2004-07 годах). Это самый большой и высокий мост столицы Татарстана, он соединяет два городских района, расположенных на разных берегах реки Казанки. Состоит из двух отдельных конструкций, соединенных пилоном в виде буквы «М» («Миллениум») высотой 42-а метра и шириной почти в 17-ть метров. Подъехал к площади Свободы, где обратили на себя внимание красиво оформленная светом Казанская Ратуша (бывшее здание дворянского собрания) и Большой Концертный Зал имени Салиха Сайдышева. Ратуша внешним обликом напомнила мне настоящее итальянское палаццо. В начале XX века здесь кипела общественная и культурная жизнь города: выступали В.В.Маяковский, В.В.Каменский, давали концерты С.В.Рахманинов и Ф.И.Шаляпин. Концертный зал имени С.Сайдышева - крупнейший в Татарстане, здесь каждый месяц проходят специальные мероприятия, на которые съезжаются поклонники классической музыки из соседних городов. Неподалеку находился Оперный театр (открылся он в 1938 году), на здание которого проецировалась фигура танцующего Рудольфа Нуриева. Величественно выглядел Казанский университет. Отсюда был виден Петропавловский собор; обратило на себя внимание историческое кольцо и торговый центр «Кольцо». На берегу озера Кабан сиял огнями театр имени Камала. Необычайно яркое впечатление произвели здания Театра кукол «Экият» и Дворца земледельцев! Здесь закончилась моя экскурсия по ночной Казани. Увидев такую красоту, невозможно было не полюбить столицу Республики Татарстан всем сердцем. Очень хочется возвращаться сюда снова и снов

С премногой благодарностью Директору кисловодского "Магазина путешествий «ВЕЛЛ»" ЦЕМИНОЙ Елене Евгеньевне за этот шикарный тур от ТО ТурТранс-Вояж Мое посещение страны было запланировано для ознакомления с храмовым комплексом Ангкор Ватт. Храмовый комплекс - крупнейшее храмовое сооружение в мире находилось в 5-ти километрах от города Сиемреап с большими противоположностями и контрастами. В центре симпатичные аллеи, каналы, мостики, архитектура, а окраина -тотальная нищета, центральный рынок - абсолютный хаос. Большинство народа буквально перебивались «малым» (чтобы выжить), тут же разъезжали шикарные автомобили стоимостью в сотни тысяч долларов. Везде видел уличные кафе, где за один доллар можно было поесть: это - порция риса, мяса и овощей, еще за доллар банка пива. Вообще, у меня сложилось впечатление, что все там стоило один доллар: спрашиваешь пиво - один доллар, воды - один доллар, сувенир - один доллар, дети предлагают что-то купить - опять один доллар. Американская валюта очень ценится; Камбоджа одна из тех стран, где американский доллар ценится высоко, гораздо выше национальной валюты; с собой я всегда держал множество однодолларовых купюр, поэтому проблем с оплатой товаров никогда не имел. Кстати, здесь была масса кафе, которые назывались «Happy Pizza» («Счастливая пицца»), где пиццу подавали с марихуаной (разумеется, интерес к ней у меня присутствовал, но всегда главенствовал принцип «Не прикасаться к плутоватому зелью»!) На центральном рынке мне было интересно посмотреть на людей: во что они одеты, чем торгуют - хотелось местного колорита. Одеты они были очень плохо, везде было грязно; хотел купить фруктов, но все выглядело не очень приятно, так что ограничился покупкой вязанкой маленьких сладких коричневых бананов, при этом цены показались довольно высокими. Скорее всего, местные торговцы накидывали цену, когда видели перед собой европейца. Для большинства из них мы живем невероятно богато и роскошно. В глазах у всех была тоска и безысходность; честно говоря, быстро расхотелось там прогуливаться и больше такого желания не возникало. В своих исканиях до столицы Камбоджи так и не добрался, но не думаю, что уровень жизни там значительно выше. Думаю, что там он не сильно высок, хотя на побережье преобладают оптимистические настроения, где началось строительство отелей и развлечений для «богатых иностранцев». В целом, для меня очень страдальчески выглядело население и смотреть людям в глаза не было желания

На днях, посчитав, что настало время делать прививку от популярной сегодня заразы, пошел в поликлинику. Привык тщательно разбираться в неизведанном, поэтому для начала спросил у доктора: «Каков процент летальности от нее?» Не милая «дива с лицом вековой целительницы» успокоительно улыбнулась мне и молвила: «Не волнуйтесь, соколики! ...чуть-чуть больше 99-ти»!!» В наступившем затишье ехидно дожидалась моей реакции, думала, что ее злокозненный ответ меня обескуражит или насторожит, но не на того она попала!! Я решил проверить неутешительную цифирь, докопавшись до истины и попросил ее не-мед-лен-но осенить меня прививкой. Также себя чувствовал, когда катил на такси из ущелья «Чудо-Красотка» в Головинку, сделав ранее внушительное открытие, что это необычайное место! Как зачастую бывает с людьми, «почему и откуда оно такое взялось» - не знал!! Готов был сравнить себя в таком явлении чуть ли не с Великим английским физиком, математиком, механиком, астроном, создателем классической физики, автором фундаментального труда «Математические начала натуральной философии»... Исааком Ньютоном(!!!) Как ведомо со школьной скамьи, именно он открыл в 1666 году Закон всемирного тяготения (опубликовал открытие через год в «Началах»), но до сих пор никто-никто не может познать главного - «почему и откуда оно такое взялось»? Именно за этим мучившем меня ответом на схожий вопрос я поехал в Головинку. Курортный посёлок также манил множеством достопримечательностей, джип-турами, туристической дорогой, ведущей в урочище «33-х водопадов» в верховьях реки Шахе (ручей Джегош). Не обделен здесь вниманием еще один объект - лириодендрон, простонародное название которого Тюльпановое дерево (его цветы действительно похожи на тюльпаны), посаженное в 1840 году. Еще есть Храм Святой Равноапостольной Нины (13 октября 2013 года в поселке была выброшена морем икона Иверской Божьей Матери, датируемая 1898 годом; по совпадению или был знак свыше, нашли ее на берегу напротив Храма; она была изготовлена из серебра, позолоты и драгоценных камней)... Расположен поселок в холмистой равнине на южном склоне Главного Кавказского хребта; находится на побережье Черного моря в устье реки Шахе, в 43-х километрах к северу от Центрального Сочи. Средние высоты на его территории составляют около 30-ти метров над уровнем моря; высшей точкой в окрестностях посёлка является безымянная горка высотой в 224-е метра. Рядом находятся: Глубокая Щель, Малый Кичмай, Шахе, Ахинтам, Якорная Щель. Через посёлок проходят федеральная автотрасса «Джубга-Адлер» и железнодорожная ветка Северо-Кавказской железной дороги. Действуют железнодорожные платформы Головинка и Лазурный Берег. Основная река Шахе недалеко от впадения в море разветвляется на несколько рукавов. Вдоль южной окраины посёлка протекает река Осохой, вдоль северной - река Матросская Щель, поэтому местность здесь богата родниками. Климат влажный субтропический, среднегодовая температура воздуха составляет около +13°С (средняя температура июля +24°С, января около +6°С), среднегодовое количество осадков составляет около 1.450 мм (их основная часть выпадает зимой). Поселение адыгов-шапсугов в устье реки Шахе известно с XVII века под названием Субаши (одной этимологии с Шахе). Это поселение упоминается, например, у османского путешественника, десятки лет путешествовавшего по Османской империи и сопредельным государствам, в «Книгах путешествий» Эвлия Челеби (1611-82) под названием Субиш (извлечения из многотомного сочинения, касающиеся территории Молдавии и Украины; в них также содержится описание земель Северного Кавказа, Поволжья и Подонья; эти территории он посетил дважды - в 1641-42 и в 1666-67 годах). По возвещению католического монаха Доминиканского Ордена братьев-проповедников, основанного испанским монахом Святым Домиником, Эмиддио Дортелли д' Асколи (в 1624-34 годах возглавлял миссию в Кафе - старинном генуэзском селении на месте Феодосии; префект Кафы и Татарии, то есть Крыма; автор «Описания Черного моря и Татарии», составленного в 1634 году) в первой половине XVII века в устье реки Шахе была морская стоянка Абаза, что говорит о живших здесь в то время абазинах. С XV века до середины XIX века по реке Шахе проходила граница между Шапсугией (историческая область в Краснодарском крае, где проживали черкесы-шапсуги) и Убыхией (позднесредневековое военно-политическое образование народа убыхов на территории современного города Сочи). [Абазины - коренное население Северного Кавказа, исповедуют ислам сунитского толка; проживают в Карачаево-Черкессии и Турецкой Республике; у абхазов и абазин одна история, одни и те же фамилии, практически один язык. До 1864 года земли Красной Поляны (Кбаада) и Большого Сочи населяли абазинские, убыхские и абхазские общины. До середины XIX века абазинский народ владел обширными территориями на южных и северных склонах Кавказского хребта; Абазой называли земли Северо-Кавказских абазин - Малая Абаза и южных абазин - Большая Абаза]. Поселок Головинка необычен тем, что у него есть большая история создания и уникальные достопримечательности. Так, с середины XVI века Россия стала налаживать и укреплять прочные связи с народами Северного Кавказа, в том числе с абазинами. Правительство России было заинтересовано в укреплении своих юго-восточных рубежей и охотно шло на сближение с кавказскими князьями. Присоединение абазин к Российской империи проходило в несколько этапов и в XVII-XVIII веках этот процесс носил в основном мирный характер. К большому сожалению, XIX век стал веком военного противостояния в связи с началом Кавказской войны, сопровождавшейся военно-казачьей колонизацией Кавказа, соответственно, абазинских земель (хотя в годы войны противоборствующие стороны пытались сохранить мирные отношения). Современный посёлок основан 12 апреля 1839 года как форт Головинский, в строительстве которого участвовало много декабристов, переведённых из сибирской ссылки на Кавказ в действующие полки отдельного Кавказского корпуса: поэт А.И.Одоевский и его друзья Н.И.Лорер, М.М.Нарышкин, Н.А.Загорецкий, В.Н.Лихарев, А.И.Черкасов. Назван форт в честь командира Отдельного Кавказского корпуса генерала Е.А.Головина (1782-1858). Зарождение Головинки началось с высадки русского десанта у Субаши, которым командовал генерал-лейтенант Н.Н.Раевский-младший. Корабли подошли к нему глубокой ночью, стали на якорь - руководством было принято решение ждать рассвета. Когда он наступил, десант на кораблях увидел картину, где огромная долина была заполненная людьми. Это были мужчины-горцы, которые стояли на коленях, молились, а священники без остановки читали молитву. Все клялись до последней капли крови бороться за свой народ, за свои святые места. Увидев такую картину, на кораблях было принято решение ждать конца молебна у горцев и только потом атаковать. По истории бой был страшный (у десанта не было опыта войны с горцами), до сих пор в Матросской щели есть огромные захоронения погибших при десантировании солдат. Кстати, на одном из кораблей находился приглашённый в эту экспедицию адмиралом М.П.Лазаревым молодой русский художник-маринист и баталист армянского происхождения И.К.Айвазовский; впоследствии он написал картину «Бой на реке Суваши» («Десант у Субаши»), находящуюся в Третьяковской галерее, и ещё несколько полотен на тему Кавказской войны. Впоследствии на месте поселка стали появляться деревянные бараки для проживания солдат. После окончания Кавказской войны привезли первопоселенцев, депортированных по приказу императора со всех уголков России. Люди стали селиться в ущельях, расщелинах и основывать новые населенные пункты, сначала поближе к порту, потом - дальше вглубь. В 1854 году форт в стратегических целях был покинут русскими и его вновь заняли черкесы. Через 10-ть лет по завершении Кавказской войны практически всё местное население было выселено в Османскую империю. Лишь спустя пару десятилетий продолжавшим скрываться в горах черкесам было разрешено осесть на своих местах. Завершившаяся русско-турецкая война не решила всех проблем по укреплению России на Черноморском побережье, с этой целью была создана Черноморская береговая линия, состоявшая из 17-ти фортов. Эти укрепления впоследствии дали названия многим городам и курортным поселкам Черноморского побережья. Командовал береговой линией Н.Н.Раевский-младший - человек прогрессивных взглядов, друг А.С.Пушкина (ему была посвящена поэма «Кавказский пленник»). Кстати, в 1840 году при его личном участии в Сухуме был заложен ботанический сад, который в настоящее время стал одним из крупнейших на побережье; в Головинке растет Тюльпановое дерево, посаженное им незадолго до смерти. В настоящее время (с 10 февраля 1961 года) посёлок Головинка включён в состав города-курорта Сочи, с присвоением населённому пункту статуса внутригородского микрорайона. Его население единит порядка 12.000 человек; основную часть составляют русские, армяне и адыги. Было жарко и я решил прежде искупаться в море. Пошел сквозь Головинку к пляжу, который располагался по обе стороны устья реки Шахе, прошел через один из двух проходов под железнодорожным полотном. Пляж, шириной от 30-ти до 80-ти метров с песком, мелкой галькой, ракушечником (что для массажа ступней было очень полезно) и отдельными островками с крупными камнями, показался довольно спокойным. В виду небольшого количества отдыхающих, мест на пляже было предостаточно. Попрыгал в море с дамб-волнорезов, сооруженных для предотвращения размывания берега; полежал на удобном месте, позагорал, вместе с местной детворой половил крабов - дно моря было ровное, плавно уходящее на глубину. На пляже предусмотрен прокат пляжного инвентаря, поэтому у многих моих соседей были зонты, лежаки, шезлонги, а также лодки, скутеры, водные лыжи и велосипеды. Подвижная (активная) часть отдыхающих каталась на «бананах», летала на парашюте-крыле или спускалась в морскую пучину с аквалангом. Некоторые практиковали контрастное купание: из-за своего расположения пляж оказался уникальным - была возможность поплескаться попеременно в море и реке. Речная вода намного холоднее, чем в море, поэтому я с любителями контрастного купания сначала плескался в речке, затем отогревался в тёплой морской воде, что способствовало закаливанию организма и успокаивало нервную систему. Ради любопытства прошел на юг около километра от основного пляжа и расположился на полчаса среди любителей позагорать и покупаться в стиле «Ню». Затем направился в сторону местного кладбища, где стояла небольшая церковь с именем Святой Равноапостольной Нины (грузинской). Она оказалась не столь старой, но ей досталось много испытаний в середине 90-х годов прошлого века. Место, где располагается кладбище и церковь, приглянулось «крутым хлопцам» (они задумали построить здесь гостиницу), но общественность посёлка с большим трудом отстояло это пространство. Интересным мне показалось происхождение названия церкви в честь Святой Нины, которая принесла в Грузию христианство. Происходила она из знатного рода, её отец приходился родственником Георгию Победоносцу, святому и великомученику; вся её семья исповедовала христианство. Когда Нине исполнилось 12-ть лет, её отец стал отшельником, а мать пошла в диаконисы. Её дядя, патриарх иерусалимский Ювеналий, отдал юную Нину, на воспитание женщине, которая была из Иверии (Грузии). Считается, что именно эта женщина рассказывала Нине о ее родине, которая в то время была языческой, и тогда девочка решила, что должна принести христианство в Иверию - стала неистово молиться, просить Бога, чтобы он позволил ей стать крестительницей Иверии. Однажды во сне к ней пришла Матерь Божья, вручила крест из виноградной лозы и благословила на это деяние. Когда девушка проснулась, у неё в руке был этот крест (хранится в Тбилисском кафедральном соборе). С этим крестом она пришла в Иверию и поселилась в простой крестьянской хижине, на окраине города. Хозяева домика, муж и жена, не могли иметь детей - Нина стала молиться за них и Бог дал им ребёнка. Впоследствии они приняли веру, которую проповедовала Нина и стали первыми христианами на земле Иверии. После этого, к Нине стали приходить больные люди и просить её о помощи; своими молитвами она излечивала их. Слух о ней дошёл до жены иверийского царя, которая сильно болела, её принесли к Нине и проповедница вылечила царицу - в знак признательности царица Нану приняла христианство, а вслед за ней это сделала вся Иверия. За свои деяния Нину причислили к лику святых. После Храма хорошо прогулялся по уютной и благовидной Головинке, узнал, что только здесь изготавливают изысканное вино из трёх сортов винограда (вроде купажа) по старинному грузинскому рецепту. Крайне удивился его названию (Xванчкара!?) и вмиг захотел испробовать изящное зелье. Быстро нашел знаменитого местного винодела 47-летнего Эрика и вместе с его 18-летней женой Сюзи по душе надегустировались втроем местной «Хванчкары» в приспособленном для этих целей баре-подвале (это действительно было классное вино!!) Закусывали, конечно, бараньим шашлыком с овощами и ранним зеленым инжиром. Дальше выдвинулся к Тюльпановому дереву - лириодендрону тюльпановому из семейства магноливых. «Лирио» - лира, «дендрон» - дерево, получается - Дерево-лира. Названо оно так потому, что форма его листьев очень похожа на старинный музыкальный инструмент. Поскольку его крупные обильные цветки похожи на тюльпаны, назвали его еще и тюльпановым (двойное название закрепила специальная литература). Тюльпановые деревья родом из Северной Америки, обладают лекарственными свойствами: отвар из коры помогает при малярии (высадка тюльпановых деревьев на Черноморском побережье города Сочи имела огромное значение при освоении Северного Кавказа). Экземпляр тюльпанового дерева, выросший на берегу реки Шахе - самый мощный в России: исполин, высотой в 40 метров с трехметровым диаметром ствола, в обхвате основания у самой земли составляет почти 17-ть метров, находится под охраной государства, как памятник истории и природы, включен в каталог историко-культурного наследия Сочи. О дереве ходит множество легенд; одна из них о том, что если человек виноват перед другим, то непременно должен попросить прощения, стоя возле его роскошной кроны (что я и сделал на всякий случай!) Тюльпановое дерево (такая мощь!) мне ооооочень понравилось, правда присутствовала жалость, что цветёт оно только в мае... Вечерело, пришло время возвращаться в Каткову щель и Кисловодск, тем более, что вскоре меня ждал насыщенный маршрут в Татарстан, Марий Эл с исследованием казанского Кремля и Арбата, особняка З.Ушаковой и Храма Всех Религий, Раифского Богородицкого монастыря и усадьбы крестьянина в Больших Ачасырах, Великого Болгара и Острова-града Свияжск, Йошкар-Олы и..

В прошлом году узнал, что у поселка Волконка в ущелье Чудо-Красотка прячутся интересные водопады Нежный, Ласковый и, наконец-таки, устремился их повидать. Ранее я исследовал эти места, куда легко попасть из моей резиденции в Катковой щели хотя бы пешком, прогулявшись вверх по горному серпантину - это всего два оборота. Здесь я изучал главную историческую достопримечательность места - дольмен-монолит, исполненный в глыбе песчаника более 2.500 лет до н.э. и столкнулся с первой легендой: благодаря расположению на разломе земной коры, этот дольмен обладает особыми энергетическими возможностями и способен оказывать благотворное влияние на человека. Как утверждают краеведы, он самый большой на Кавказе - его высота достигает размеров 2-этажного дома. Недалеко от него я исполоскал всего себя в надежном источнике энергии, минеральную воду из которого применяют при лечении самых разных заболеваний - кожи, опорно-двигательного аппарата, кровеносной и нервной систем, а также просто для повышения иммунитета. На этот раз целью моего хождения было урочище с интригующим названием Чудо-Красотка (брал верх интерес отыскать это сокровище природы!) К тому же, захотелось отдохнуть от заполненного шумом пляжа, где вокруг были отдыхающие, проводившие время по схеме гостиница-пляж-гостиница (естественно, они слыхом не слыхивали о каких-то водопадах); задумал искупаться и позагорать там, где народу поменьше. Позвонил по телефону хорошо знакомому частнику-таксисту Артуру и попросил отвезти меня на юго-восточный склон хребта, разделяющего селения Волконка и Солоники, где находится это самое урочище Чудо-Красотка с каскадом водопадов, протяженностью в 10-ть километров. И вот я у входа в урочище; на смену летнему зною сразу пришла приятная прохлада. При входе - стоянка для автомобилей, масса объектов питания, продают сувениры, мед, вино и небольшой водоем с радужной форелью, которую я сразу же заказал к столу. Насладившись царственной рыбой, оплатил на кассе заповедный сбор и пошел дальше; посещение водопадов платное (это - территория национального парка), вход мне обошелся в 100 рублей. Экскурсионная тропа проходила выше по берегу речки с одноименным названием Чудо-Красотка, которая имела родниковое происхождение. Свое название она получила за чистую прозрачную воду и очень живописное русло. Тропа вела меня в сказочные заросли кустов, деревьев и сплетенных в тугие косы лиан. В зарослях имелись выходы на просторные поляны - излюбленные места местных жителей для пикников. Говорят, здесь особенно хорошо ранней весной, когда поляны покрыты ковром из незабудок. Вскоре попал в ущелье, покрытое зарослями самшита, и сразу же получил сеанс природной ингаляции, так как местный самшит вырабатывает природные антибиотики - фитонциды, и воздух вокруг наполнен ими. Когда-то это было законченное самшитовое ущелье, но пять лет назад все листья самшита съела огневка, завезенная вместе с зеленью, которой украшали парк для Олимпиады в Сочи; от самшита остались только стволы, потихоньку зарастающие мхом, но это никак не портило впечатления от такого мини приключения (выражу пожелание для туристов, стремящихся посетить водопад Чудо-Красотка: выбирать время не в дождь и подождать хотя бы пару дней, чтобы тропинки просохли после него). Было очень хорошо отдыхать в летний зной в тени самшитого леса. Русло реки смотрелось красиво и живописно, водные чаши выглядели соблазнительно, мимо них пройти было невозможно и я несколько раз в них окунался. Дальше решил идти по руслу реки, а не по стандартной тропе. И не ошибся! Сверху была утоптанная тысячами людских ног дорожка и однообразный лиственный лес, а здесь - никого из людей и, действительно, чудо-красота (предлагаю этот маршрут, если кто-нибудь окажется в этом урочище). Шел, постоянно оглядывался вокруг, осматривал чудесную растительность, вдыхал полными легкими свежий горный воздух, мочил ноги в чашах горных речушек; казалось, что здоровье прибавляется, и теперь есть, что вспомнить холодными вечерами. Через 900 метров от автострады путешествие по руслу реки завершилось у первого водопада под названием Ласковый. По узкой тропе вдоль отвесного скального склона поднялся к верхнему уступу на панорамную точку и насладился очередным чудо-видом, где с покрытого густым мхом каменного пьедестала падали струи воды и попадали в бирюзовое озеро. Многие ценители природной красоты принимали ванны прямо под струями водопада. Тихое журчание ручья, шум водопада, успокаивающая тень леса, свежий лесной воздух - все это создавало обстановку для здорового отдыха, являлось богатейшим источником сил, хорошего настроения, душевного подъема. Отметил свою прозорливость в том, что не забыл захватить с собой плавки, полотенце и с огромным удовольствием наслаждался прохладой воды из водопада. Искупавшись в чаше, я поднялся по деревянной лестнице наверх и как все нормальные люди пошел по тропе. Идея вскарабкаться по отвесной стене, чтобы продолжить путь по руслу не вдохновляла. Вторым был водопад Прохладный; его чаша была побольше и он сам - поглубже первого, поэтому вода в нем показалась холоднее. Пошел дальше к конечной цели маршрута по дорожке с указателями. Через несколько сотен метров встретился последний из каскада водопадов на этой небольшой речушке, водопад Чудо-Красотка (трехступенчатый) - действительно самый красивый из трех. Уже по традиции(!), искупался, переоделся и двинулся в обратный путь; по пути увидел еще один водопад - Нежный, но он меня особо не впечатлил. Все было прекрасно! Некоторым образом портила общее впечатление только наскальная живопись типа: «Здесь были деловые мужики из Нижнего Тагила!» и «Смерть шизикам!!» Понятное дело - зов далеких предков-неандертальцев периода позднего неолита у них неистребим, но писали бы они лучше на стенах в собственных квартирах-пещерах; зачем портить природный ландшафт? На этом замечательное путешествие в урочище и на водопад Чудо-Красотка закончилось. Вскоре опять сел в такси к Артуру, через 30 минут был уже в Головинке, осматривая любопытный Храм Святой Нины и достославное Тюльпановое дерево

Каткова щель подарила мне возможность вдоволь накупаться, напринимать солнечных ванн, насладиться множеством недорогих ягод, фруктов, овощей. Местные жители одарили великолепным по качеству душистым медом и вкусным домашним вином. В Катковой щели я предпочел остановиться не только для пляжного отдыха со знакомыми мне людьми. Здешние места мне очень нравятся пешими и конными прогулками, катаниями на джипах и скалолазанием. На окружающих горных склонах существуют все условия для активного отдыха, поэтому я часто выходил к древним мегалитам-дольменам, красивым водопадам, скальным ущельям и пещерам. Когда наскучивала тишина, выезжал в Лазаревское, где достаточно увеселительных заведений, тусовочных мест и отличный итальянский ресторан. На сегодня у меня была запланирована поездка в Мамедову щель и гуляние по руслу реки Куапсе. Вход в Мамедово ущелье стоил 100 рублей с человека. Рядом с кассой находилась раздевалка, где можно было одеть/снять купальный костюм (везде, где была глубокая вода, люди купались, и я от них не отставал), висели предупреждения о необходимости иметь спортивную обувь. С этим я не соглашусь - лучше держать при себе что-то спортивное и шлепки, как запасную обувь (они меня здорово потом выручали при ходьбе по каменистому руслу реки). Поначалу тропа вверх была пологая, широкая и удобная, но чем дальше, тем она становится все круче и уже - была достаточно сложная, приходилось карабкаться по корням деревьев и камням под резким уклоном. Недостаточно круто, чтобы цепляться за кусты и деревья, но дыхание сбивалось часто. В нескольких местах пришлось идти по воде; спортивная обувь для этого не подходила, а босиком было не очень-то комфортно ходить по камушкам. Дорога эта шла к водопадам, потом к Белому залу, в гроты, ущелье (в ущелье нельзя спускаться, если есть риск поднятия уровня воды в реке, например, во время дождя) и по руслу реки. Вокруг была сплошная зелень и деревья, которые, к сожалению, не позволяли любоваться ущельем сверху. С большим удовольствием наслаждался великолепной флорой; повезло и с фауной - видел множество потрясающе синих бабочек и раскрашенных под попугаев птах, в небе парили орлы. В некоторых наиболее опасных местах присутствовало ограждение, но в целом создатели тропы постарались сохранить ее нетронутой. Было несколько площадок отдыха со скамейками и, самое главное, с урнами; везде - очень чисто, удивительно, что мусора я нигде не наблюдал. Первый водопад увидел сразу же, начав проходить самый узкий участок тропы. Это был водопад Здоровье; если смотреть по карте, а на табличке он почему-то значился водопадом Счастье(!?) Вода не холодная, прохладная, чистейшая, прозрачная, все камушки видел на дне. Это первое место, где я искупался. Далее тропа пошла выше и я подобрался ко второму водопаду - Молодости (он не менее колоритный, чем первый). Третий водопад - Любви - был невдалеке; там росло дерево желаний, на которое я повязал ленточку от носового платка и загадал желание. Снова пошел по горной тропе, но только с другой стороны реки, спустился к ранее пройденному мосту и руслу реки. Пожалуй, это было самое красивое место на маршруте. Здесь встретил множество маленьких гротов, где скалы буквально нависали надо мной, а множество ничтожных капелек стекали по их поверхности; было ощущение, что они плачут. Пришлось долгого идти по воде и обозревать сказочные виды. Маршрут, отмеченный знаками с красной краской был такой, что заблудиться не представляло возможным. Следуя руслу реки, вышел к последнему водопаду - Бороде Мамеда. Подошел к нему практически вплотную и промочил себя насквозь. Именно здесь, согласно легенде, умер старик Мамед, в честь которого назвали ущелье. Сразу после водопада начинался Белый зал, гигантское ущелье с белыми известняковыми стенами, и мной овладело ощущение, будто они не заканчиваются, а стремятся ввысь (такое это целебное место!) Далее по водичке я спустился вниз к выходу из заповедника, где насладился шикарным шашлыком на березовых углях с вкуснейшим красным вином. Впечатления от похода остались самые положительные. Решил, что обязательно вернусь сюда - хочется вновь наполучать незабываемых впечатлений, насладиться красотами природы, ее чистотой, искупаться в красавцах-водопадах

Недавно мне позвонил уже «стародавний» знакомый, с которым мы неплохо «сошлись», гуляя по острову Кижи, путешествуя по просторам Карелии и Соловецкому архипелагу в Белом море. Поздравил с Днем Счастья и попросил в своей манере написать о чем-нибудь из нашего тура. Я задумался над «заявой», поинтересовался развитием внутреннего туризма в прошлом году и был удивлен узнав, что Карелия по пребыванию туристов обошла всеееее(!) регионы страны, не считая Санкт-Петербурга с Москвой и черноморского побережья. Конечно, вспомнилось мое пребывание в Кижах - столь памятное событие не стирается (тем более, нашел в своем архиве чудом сохранившиеся необходимые записи и прочие пометки). Не успев отдохнуть от «плотненьких» хождений по Греции, Македонии, Сербии, 11 августа 2015 года за 3.000 рублей на катере «Ракета» я уже «катил» по Онежскому озеру из Петрозаводска до Кижей, и в 8.00 стоял на их пристани, готовый к осмотру кижских достопримечательностей. К счастью, утренняя погода выдалась теплой, комфортной и способствовала быстрому, окончательному пробуждению. Ранние пейзажи были необыкновенно любопытными: по озеру стелился низкий небольшой туман, словно золотом пронизанный в лучах солнца, всё это было на фоне лесов - истинно карельский природный ландшафт. На протяжении многих веков остров, несмотря на свои маленькие размеры (всего-то 5,5 километров в длину и около 1,5 километров в ширину), был центром большого округа - Спасского Кижского погоста, который объединял деревни соседних островов на Онежском озере и самого Заонежского полуострова. Так, в XVII веке здесь было около 130-ти таких деревень, а на Кижском погосте протекала будничная жизнь большого округа. Располагались амбары и лавки, по определенным дням проходили ярмарки, куда съезжались десятки тысяч людей. Для приезжающих строили даже специальные «дворы на приезд». В данный момент, несомненно, житье-бытье в Кижах было совершенно иное. На острове существует всего две деревеньки и 300 жителей - в основном работники музея и их семьи. Причем, такой массовый уход людей из деревень случился отнюдь не в последние десятилетия, а в советские годы, при Н.С.Хрущеве, когда шла пропаганда переселения людей в города. Так и умерли все эти деревни..! В 1966 году здесь появился государственный историко-архитектурный музей-заповедник (или музей деревянного зодчества). Главная его достопримечательность - архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух деревянных церквей и колокольни XVIII-XIX веков. Именно он в 1990 году вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сейчас считается главной визитной карточкой Кижей и изображается на большинстве открыток, сувенирных магнитов. Его увидеть приехал и я с большой группой не только наших туристов, но и массой иностранцев. На мой взгляд, в таком ажиотаже большую роль сыграл пиар этого места. У нас в стране есть множество других интереснейших архитектурных музеев-заповедников, но там подобной суеты я не наблюдал. Например, видел интереснейшие древние города Подмосковья, неповторимые достопримечательности Новгородской и Псковской областей, многовековые храмы (не говорю уже о дольменах!) родного Кавказа и другие подобные исторические места... Но они не настолько раскручены, как Кижи, народу там гораздо меньше, хотя исторические постройки не хуже. Кроме Кижского погоста, в музей свезено несколько деревянных строений из Заонежья и других регионов Карелии - дома местных жителей, часовни, мельница. Это все я и пошёл смотреть. Если честно, Кижи произвели на меня двоякое впечатление. Мне очень понравилось Онежское озеро и природа острова, в которой моментально уловил северные карельские черты. Чтобы не портить уникальность этого ландшафта, на большей части острова проложены деревянные мостики, по которым могут передвигаться туристы, а для того, чтобы мы не ходили по траве, экскурсоводы часто пугали наличием множества гадюк. Разумеется, при таком раскладе считанные единицы из нас осмеливались уходить с мостков и дорожек куда-то в сторону. С другой стороны, музей с его деревянными постройками, за исключением, Кижского погоста, произвел на меня слабое впечатление (еще бы, когда на памяти лежит, например, Коломенское - дворцовое село, бывшая царская резиденция, где на территории усадьбы создан музей-заповедник русского деревянного зодчества, который входит в состав Московского государственного объединённого художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника). Возможно, я не успел осмотреть его весь, но даже та часть, которую изучил, выглядела заметно скромнее. Итак, про деревянную церковь Преображения Господня. Многие гиды эту церковь называли самой красивой в России, и, безусловно, она достойна высокой оценки. Построили ее в 1714 году на месте старого, сгоревшего от удара молнии храма. Если все остальные строения на остров Кижи свезли из других сел, то этот храм (и весь Кижский погост) был изначально построен именно в этом месте. Кто конкретно воздвиг эту церковь, сейчас уже не известно; говорят только, что, когда храм был достроен, главный плотник бросил свой топор в озеро и сказал: «Этой церкви стоять здесь единственной - никогда не было такой красавицы, никогда больше не будет». Церковь Преображения Господня представляет собой тип восьмериковых ярусных церквей. Основа композиции - восьмигранный куб-восьмерик, восьмистенок с четырьмя двухступенчатыми прирубами, расположенными по сторонам света. Если сказать более понятным языком, то храм казался как бы круглым, и поначалу трудно было понять, где у него фасад; с любой стороны я мог любоваться им, как с самой главной. Церковь увенчана 22-мя главками, которые располагаются ярусами, и, в целом, имеет вид пирамиды. Строили ее летней, неотапливаемой, поэтому зимой службы в ней не проводились. История о том, что она была построена без единого гвоздя, оказалась всего лишь легендой. Без гвоздей был построен ее сруб, а при строительстве кровли и куполов гвозди, конечно же, применялись. Поначалу они были деревянные, но со временем их заменяли на кованые. Каждый гвоздь деревенские кузнецы выковывали не меньше нескольких часов, а требовалось их сотни, если не тысячи. Так что, эта работа была очень долгой и кропотливой. Вторая деревянная церковь Кижского погоста - Покрова Богородицы. Построили ее на полвека позже храма Преображения Господня. Чтобы она архитектурно с ним гармонировала, ее воздвигли в некой подчиненности (она как бы вторит ему, отвечает своеобразным эхом). Главки этой церкви скромны, не затеняют величия главного храма, а сама церковь наоборот - уравновешивает всю композицию погоста, расширяется кверху и завершается плавным повалом. Церковь Покрова Богородицы строили как зимний храм, и службы в нем проводили с 1 октября и до Пасхи. В то время Главная церковь находилась на реставрации, и я посетил именно эту. Интересным для меня показалось то, что храмы до XVII века строили по-другому, чем сейчас. Они состояли из четырех частей: сеней, трапезной, собственно церковного помещения и алтаря. Сени были необходимы не только в церквях, но и в любых северных помещениях, с намерением не запускать холод. В трапезной прихожане собирались после служб, вместе обедали, обсуждали насущные житейские дела, вели судебные разбирательства, оглашали царские и воеводские указы, выбирали должностных лиц и прочее. После Никоновских реформ трапезные в церквях исчезли, остались только в монастырях, как отдельно стоящие здания (в редких случаях, отделенные от храмов помещения). В церковном помещении проводились службы, стоял иконостас. Алтарь, как полагалось, был святою святых храма. Сейчас, насколько я узнал, в церкви Покрова Богородицы иногда проводятся службы, но, в принципе, церковь являет собой музей. В трапезной, в церковном помещении на стенах висят иконы XVI-XVIII веков, привезенные из других церквей Заонежья и Карелии. Теперь про шатровую колокольню. Старая колокольня в Кижах не сохранилась и, как говорится в документах, была «срыта за ветхостью». Новую построили на ее месте в 1863 году; в архитектурный ансамбль она вполне вписалась и выглядит замечательно. Кижский погост огорожен деревянной оградой, какой было принято ограждать погосты в XVII веке, но она тоже новая, возведенная всего лишь в середине прошлого века. Кроме Кижского погоста, осмотрел три крестьянских дома, очень ценную церковь Воскрешения Лазаря и часовню Михаила Архангела. Вообще, крестьяне Заонежья в XVIII-XIX веках жили весьма неплохо. Так, дом зажиточного крестьянина Ошевнева, 1876 года постройки, который на остров Кижи привезли из одноименной деревни Медвежьегорского района (таких было много, эти здания назывались домами-кошелями), являлся очень большим (подобные ему дома, как правило, были двухэтажными, с 4-5 жилыми комнатами). Самое главное, что это был большой дом-комплекс, в котором все жилые и технические помещения объединялись под одной крышей (не только жилые, но и хозяйственные постройки), и крестьяне в холодную или дождливую погоду могли целую неделю не выходить из дома - все было под рукой. В комнатах дома Ошевнева я осмотрел крестьянский интерьер (и скарб: сани, рыболовные снасти, лодки на берегу - обычный их атрибут; кстати, рыболовством здесь крестьяне очень активно занимались), который тоже, на мой взгляд, был гораздо богаче, чем у крестьян, например, Новгородской области. В избе Ошевнева видел, как девушка вышивала на большой деревянной раме узор. Причем, вышивка была оригинальной и местной; узор получался двусторонним, одинаковым из ниток всего двух цветов - белого и красного (сложно было понять что за зверь у нее получался; спросил - оказалось, что это был лев; раньше в Карелии их так представляли, что не было возможности узнать, ведь они их нигде не видели). Мне нравились Кижи все больше, причем тем, что видел много интерактива, если будет дозволено так выразиться. (Продолжение следует)

Заодно познакомился с некоторыми крестьянскими обычаями. Например, заонежские девушки должны были выйти замуж до 20 лет. Когда девушке исполнялся 21 год, и она не была замужем, то считалась... старой девой. Девушки замуж ооооочень хотели, и если их возраст начинал приближаться к 21 году, а жениха на горизонте не было, то начинали нервничать и гадать. Кстати, такого понятия, как ярмарка невест, которые были распространены, возьмем, в Угличе (на Крещение деревенские девушки вместе со своим приданным приезжали сюда и выстраивались на одной из центральных площадей, а женихи шли мимо и выбирали себе невест), здесь не было. Поэтому гадание было одним из «верных» способов узнать: выйдет ли девушка в этом году замуж или нет. Для этого девы вплетали в косу замок и закрывали его; если на утро замок оказывался открытым, то считалось, что девушка выйдет замуж, а если нет - увы. Кстати, замки, как правило, открывались - младшие братья будущих невест старались прокрасться незаметно в их спальни ночью и помочь с результатом гадания. Два других осмотренных мной в Кижах крестьянских дома - Щепина, построенного в 1907 году, и Сергеева, построенного в 1908-10 годах, выглядели поскромнее, но тоже особой бедностью не отличались (кстати, в доме Щепина мне рассказали, что недавно обнаружились потомки этого крестьянина). Во время экскурсии, глядя на генеалогическое древо Щепиных, которое висело на стене, одна женщина нежданно-негаданно произнесла: «Судя по всему, он - мой прапрадед». Потом была часовня Михаила Архангела XVII-XVIII веков - маленькая деревянная с миниатюрной колокольней, которая была привезена на остров из деревни Леликозеро. Она оказалась открытой, я зашел внутрь и обнаружил по центру очень интересные и красивые небеса (сохранилось потолочное перекрытие «Небо») с иконой Христа Вседержателя. С большим удовольствием послушал, как звучит колокольный звон. Испытал удивительное чувство - чем меньше была церквушка, тем больше духовности я в ней ощущал. Было совсем маленькое помещение для службы, но так в нем казалось тепло и уютно, что даже не хотелось уходить. Самым старым строением в Кижах была церковь Воскрешения Лазаря XIV-XVI веков (по преданию, эта церковь еще более древняя). Считается, что она стала первой постройкой Свято-Успенского Муромского монастыря, стоявшего на восточном берегу Онежского озера, а воздвиг ее основатель монастыря преподобный Лазарь. Сначала она стояла в обителе и со временем стала его главной достопримечательностью. Среди местного населения она слыла «чудодейственной исцелительницей от недугов». Духовенство объявило преподобного Лазаря местным святым, а церковь и ее реликвии стали объектом поклонения и паломничества. Каждое лето 23-24 июня, в Иванов день, к ней съезжается множество богомольцев. Кстати, преподобный Лазарь - личность очень интересная. Один факт, что он прожил целых 105 лет, заслуживает удивления, ведь в XIV веке средняя продолжительность жизни мужчин была всего около 40 лет, а в 50-60 - мужчины считались глубокими стариками. Побывал в музее «Кижская гавань» и увидел, как делают настоящие лодки. В Кижских шхерах и Заонежье деревни располагались, в основном, по берегам рек и крупных озер, поэтому главным средством передвижения был водный транспорт; здесь сформировались свои традиции в строительстве лодок и маленьких судов. Их было два вида: лодка-кижанка и сойма. Длина кижанки составляла от 4 до 6 метров, соймы - от 8 до 13 метров. Кижанки чаще всего использовали для отправки грузов, товаров для хозяйственных нужд семьи. Соймы, благодаря своим размерам, были удобны для перевозки коммерческих грузов. В музейчике осмотрел небольшую экспозицию лодок; приглянулась лодка-кижанка со стационарным мотором, которую использовали жители местных деревень во второй половине XX века (они в это время были наиболее распространены). Показалась красивой карельская гребная лодка-шоутовене - такие лодки имели две пары весел и тоже широко использовались в то же время. Особенно интересной показалась лодка-водлозерка двухкокорная. «Фишка» была в том, что сшивали ее самым настоящим сосновым корнем. Такие лодки использовались в деревнях на Волдозере для рыбалки, а также для перевозки людей и грузов. У этой лодки были не только весла, но и мачта с парусом. В общем, это было уже серьезное транспортное средство. Самое интересное меня ждало в мастерской. Там работал мастер-лодочник, и когда я пришел, он делал лодку-долбленку из цельного ствола осины. Такие лодки использовались на Онеге и Ладоге с III тысячелетия до н.э. вплоть до наших дней. Они, конечно, были очень неустойчивыми, переворачивались часто, но были удобны тем, что изготовить ее можно было буквально за 52 часа, а хорошему мастеру - быстрее. Еще они очень легкие, так большая шестиместная долбленка весит всего 50-60 килограммов, унести ее могут 2-3 человека. Кстати, сейчас на таких лодках проходят ежегодные гонки-регаты здесь же, в акватории острова Кижи. Для участия мастера стараются сделать их стенки, как можно тоньше, вплоть до 5-ти миллиметров(!), хотя обычная толщина стенок в таких лодках - не меньше 2-3 сантиметров, а часто - 5 сантиметров. Вот такой была жизнь рыбаков с острова Кижи и других окрестных островов... В завершение своей прогулки по Кижам я осмотрел очень выразительную деревянную ветряную мельницу, 1928 года постройки. Недалеко от нее встретил косарей - двух мужчин и девушку в традиционной одежде, которые орудовали косами так, будто всегда только этим занимались. Затем увидел мастера, который рубил топором из осины лемехи - «чешуйки», которыми покрыты деревянные купола. Их, как выяснил, делают из осины, так как это мягкий и удобный материал, а главное - он почти не гниет и не портится. Другой мастер вырезал из дерева игрушки; третий - готовил деревянную посуду из капа или наростов на деревьях. Кузнецы в кузнице чеканили монеты, а несколько женщин плели украшения из бересты. Несмотря на все-все-все, самым интересным на острове, и это ни странно, мне показался древний погост, который состоял из двух церквей - Преображенской, Покровской и колокольни. Как я уже писал, именно они были построены здесь, а все остальные музейные строения перевезены из других деревень Заонежья, всей Карелии в разобранном виде и собраны заново. Ранее по фото ансамбля этих церквей я понял, что с одной из них (с Преображенской) творится что-то не ладное. Дело в том, что эту церковь, у которой в оригинале было более 20-ти деревянных главок, уже несколько лет реставрируют. Церковь построили в начале XVIII века, и буквально через несколько лет после строительства начались проблемы. Грунт под ней оказался неоднородным, и она начала крениться на бок. Ее решили выпрямить, с противоположной стороны от крена выкопали подходящую по форме яму, но она не спасла. Несколько веков церковь падала, а к 1980-м годам крен стал таким сильным, что ее закрыли и стали думать, что делать дальше. К 1990-м годам наконец придумали, решили церковь переложить по бревнышку и даже купили у финнов специальный лес. Но… В то время для нашей страны начались трудные времена, финский лес сгнил, а церковь так и осталась стоять. Новый проект реставрации вызрел только к 2005 году. Церковь условно разделили на семь ярусов, и решили реставрировать по очереди каждый из них, а начать с нижнего. Начали, если я ничего не путаю, лет 10-ть назад, и теперь дошли почти до конца. Именно поэтому церковь Преображения выглядит сейчас так необычно - как будто ее купола парят в воздухе. Говорят, закончат реставрацию в текущем году; кстати, по словам нашего экскурсовода, ведут реставрацию очень качественно и строго - по-другому нельзя, так как в ином случае ЮНЕСКО исключит объект из своего списка. Например, на бревна для замены сгнивших подбирают только деревья того же возраста, из которых была срублена церковь, то есть, им должно быть по 150-200 лет. Естественно, в церковь Преображения я не попал, зато побывал во второй церкви - Покровской. Удивительно и интересно то, что сейчас эта церковь снова действующая; правда, на службу я не попал, но побывал на выступлении церковного хора (блистательно поют!!) Вскоре я загрузил себя на теплоход и отправился в столицу Карелии, город Петрозаводск. Спасибо ВАМ, Кижи, за добрые воспоминания!!

К каскаду водопадов в Мамедовом ущелье я из Катковой щели добирался необыкновенно просто - на такси; после Лазаревского проехал мимо указателей «Берендеево царство», «Мамедово ущелье» и вышел на остановке «Кафе у Лешего», расположенного на Ореховой поляне (Нижняя Мамедка). С именем ущелья связана красивая черкесская легенда, которая гласит, что как-то турки ворвались в одно из прибрежных селений и нашли там лишь старика Мамеда. Янычары приказали вести отыскивать пропавших их людей. Старик завел поработителей в глухое ущелье, где они погибли. Так закрепилось за ущельем название «Мамедово». Чтобы попасть в само ущелье, продолжил движение пешком по тропе, перешел мостом через речку Куапсе и продолжил движение далее. Заблудиться было невозможно - тропа хорошо оборудована и промаркирована. Следуя по синей маркировке попал к началу Мамедова ущелья, красная - вела по тропе к верху ущелья. Совсем скоро вышел к развилке, к поляне для отдыха, и не отдыхая пошел налево к каскаду водопадов (направо тропа спускалась в каньон, который располагался невдалеке от платформы Мамедова щель, созданное речкой Куапсе). Путь лежал по сужающейся теснине, известняковые стены местами нависали над водой, образовывая карнизы и ниши. В одном месте речка протекала в полутемном каменном туннеле. За ним ущелье расширялось и появлялся Белый зал - известняковые стены. По одной из них с 10-метровой высоты срывался небольшой ручеёк - правый приток Куапсе. Из-за причудливой формы струй водопада экскурсоводы прозвали его «Бородой Мамеда». Далее вверх по тропинке поднялся к живописному трехкаскадному водопаду общей высотой около 15-ти метров. По всей высоте водопада река вымыла в каменном ложе три углубления, которым туристы дали поэтические названия. Это чаши - «Здоровья и молодости», «Красоты» и «Любви» (снизу вверх). Считается, что нужно искупаться в каждой из них, если ВЫ хотите обрести то, что заложено в названии. Можно было продолжить движение еще выше и посмотреть на другие водопады меньших размеров, также дойти до «Дома чая», где тоже есть небольшой водопад. Возвращаясь обратно тем же путем, попал бы к приюту турбазы «Космос» на Ореховой поляне. Но в планах у меня было прекраснейшее мероприятие - гуляние по реке Куапсе, где продолжил движение по руслу реки (благо была малая вода)

По всей территории парка от поселка Лазаревское до Красной Поляны проложены пешеходные, конные, велосипедные маршруты, проходящие мимо основных достопримечательностей. Всего в Сочинском нацпарке я узнал (очно и заочно) о 114-ти природных и исторических памятниках, самые популярные из которых каньоны Псахо, Прозрачный, Сказочный, Наджиго; Агурское, Мамедово и Крабовое ущелья, Ореховские и Змейковские водопады, Ивановский водопад, а также такие памятники архитектуры, как Волконский дольмен, византийский храм в Лоо и смотровая башня на горе Ахун. В горных массивах парка скрываются примерно 200-ти пещер, около 50-ти из них уже освоены спелеотуристами. Самые известные пещеры - 12-километровая Воронцовская и 7-километровая Назаровская. Сегодня в моем плане посещение Места Силы - Волконского дольмена, одного из интереснейших мест, где можно напитаться энергией. Считается, что дольмены являются сооружениями, которые создают защитное поле между мирами и являются, прежде всего, инструментом, трансформирующим энергию Земли в универсальную энергию. Эта энергия следит за состоянием защитного поля, а также передаёт информацию на большие расстояния. В таких местах наблюдается очень быстрое восстановление энергетики человека и раскрытие его способностей. Посещение этих мест, очень благотворно сказывается на человеке, поэтому я при случившейся возможности постарался наведаться к нему. С моим посещением Волконского ущелья можно наглядно ознакомиться в фотоальбоме - желаю приятного просмотра, а при возникшем желании посетить это чудесное пространство. P.S. Дольмены Западного Кавказа - мегалитические гробницы первой половины III - второй половины II тысячелетия до н.э., относящиеся к дольменной культуре среднего бронзового века. Они распространены на севере от Анапского района, в горных массивах Краснодарского края, Адыгеи и до долины реки Лабы. В южной части - доходят до города Очамчира в Абхазии (раньше они имелись в районе города Железноводска в Ставропольском крае и, возможно, в других местах). Отдельным замкнутым регионом распространения своеобразных дольменов или «дольменообразных склепов» поздней постройки является Верхнее Прикубанье (бассейн реки Кяфар в Карачаево-Черкесии), где они продолжали использоваться в позднем бронзовом веке. Всего известно около 3.000 дольменов, включая разрушенные; из них изучено не более 6 %

Изнуряет своими ограничениями настоящее время - нет свежих впечатлений об интересных путешествиях. Приходится довольствоваться воспоминаниями и иллюзиями будущего (представлением чего-то благого, что произойдет хотя бы летом; к сожалению, оно не может являться объективной реальностью). Все, о чем приходится переживать, по сути, является плодом фантазии и памяти. Переживаю о том, чтобы моя туристическая жизнь сложилась не так скудно, как в прошлом году; желаю, чтобы меня порадовал настоящий год своими большими возможностями; одновременно боюсь, что этого может не случится. А способны ли мы редактировать свои воспоминания? После чего сможем помнить совершенно другую историю своей жизни? Например, можно вспомнить, что недавно «круизил» по Персидскому заливу, что есть невероятно красивая подруга с любимым именем... А можно ли удалить неприятные воспоминания, события, которые навевают грусть и съедают огромное количество энергии? После чего, стать бодрым, полным сил, готовым совершать новые подвиги. По этому поводу вчера прочитал во влиятельной немецкой газете «Die Welt» удивившую меня статью от 3 мая 2017 года (не знаю насколько она честна в утверждениях!), где «ихние» ученые утверждают, что в скором времени станет возможным расширить наши способности; люди смогут переписывать не только свою память, но и память окружающих, а также создавать любую реальность вокруг себя. Например, переписав воспоминания себе и окружающим, можно будет оказаться вместе с теми людьми, о которых мечтал; дом мечтаний станет ВАШИМ, машина соседа - тоже... Окружающие будут помнить и знать именно такую версию воспоминаний; таким образом, картина текущей реальности резко изменится(!?) Мечтать не вредно, но переписывать память пока мы не умеем ни себе, ни другим людям. Эта ментальная конструкция позволяет понять, что наши воспоминания и события прошлого напрямую влияют на нас настоящих, на наши действия и стремления. Воспоминания это нечто активное, постоянно влияющее на наше состояние и жизненную энергию. Стирать своё прошлое - кардинальная мера, чаще всего ненужная. Сама по себе информация без эмоций ничего не потребляет, поэтому воспоминания лучше оставить такими, какие они есть, достаточно лишь удалить эмоциональную составляющую. Когда я читаю захватывающую книгу, производящую впечатление, она оказывает на меня влияние - я могу смеяться, грустить, злиться. Но до того, как я начал её читать, она мирно лежала на полке и никаких эмоций у меня не вызывала, отпечатка на мою жизнь не накладывала. Думаю, что нечто подобное можно совершать со своим прошлым. Реально оно действительно не существует, есть только воспоминания, которые я храню. Превратив воспоминания в серый текст, без эмоций, память перестанет меня цеплять. С этого времени есть лишь сухая констатация текущего момента. Можно присутствовать здесь и сейчас, при этом, иметь определённые навыки и чем-то владеть. Таким образом, будущее становится зависеть только от действий: правильно построенного мышления и анализа текущих событий

Торопит руку возбужденный ум; Я должен действовать без долгих дум... («Макбет», У.Шекспир, пер. М.Лозинский) С большой болью переживаю последствия пандемии в Италии, вспоминаю прекрасные дни, проведенные во многих ее краях. На память пришла Верона с «Домом Джульетты», где Ромео произносил сакраментальный монолог о том, что Джульетта лучезарна словно день, может «убить луну соседством», просил возлюбленную встать у окна. Видел там сотни романтиков со всего мира, которые верят, что этот дом прелестной Джульетты существовал на самом деле. 1 июня 2016 года я тоже устремился к этой бредни и посетил место, где разгорались невиданные страсти, описанные У.Шекспиром. Так называемый «Дом Джульетты», построенный в XIII веке, принадлежит старинному роду Даль Капелло (на арке дома видел его фамильный герб). Здание впервые было продано в середине XVII века, с тех пор его владельцы менялись несколько раз. Со временем дом оказался почти заброшенным, но в начале 1900-х годов город выкупил его. Реставрационные работы здесь были проведены в 1930-е годы, в доме появились окна и двери в готическом стиле. Тогда же появился «Балкон Джульетты», для его постройки была использована резная плита XIV века. Интерьер дома воссоздали в духе времени, описанного У.Шекспиром: в комнатах появилась керамическая посуда, картины и мебель, которая частично принадлежала роду Капелло. Кстати, легенда о «Доме Джульетты» появилась из-за сходства фамилий Капелло и Капулетти. Повсюду во дворе и на стенах здания я видел граффити и признания в любви на разных языках. Понравилась бронзовая статуя Джульетты, установленная во дворике. Примечательно, что ее правая грудь сияла ярче, чем остальное тело. Причина проста - каждый турист считает своим долгом дотронуться до красавицы, загадав желание. Говорят, что в последние годы участились случаи вандализма по отношению к этому памятнику архитектуры... P.S1. Повспоминал, заново пережил незабвенное событие, загрустил по не свершившимся в прошлом году помыслам. Настроение - дрянь; под него накатили невесть какие мысли (так и бывает - живёшь-проживаешь себя, что-то совершаешь, а затем скоропостижно загрустил-приуныл): - нет ничего страшнее на свете, чем остаться в одиночестве со своими думами, когда тебе невыносимо дрянно; - жалею и скорблю о том, что уделял внушительно много времени персонам, которые не были того достойны; - считаю, что в жизни человеку должно «посчастливеть» всего три раза: от кого родиться, у кого учиться и на ком жениться; - уверен, что перед каждой благоразумной женщиной всегда стоят две задачи: уметь быть красивой и говорить мужчине, что он молодец, а у мудрого мужчины - взаимно передавать всего себя избранной Даме и обожать ее. P.S2. Прошу простить за некоторую сумбурность изложения мыслей в статье - писал набегу, под накатившее расположение духа

Сегодня мне захотелось порассуждать абстрактно о большом. Я безгранично люблю путешествовать по новым для меня странам (в 46-ти успел побывать), по историческим и сверх красивым местам, но лучше и больше всего по жизни я совершил хождений к ошибкам, оплошностям и заблуждениям (ну, это так, кстати! ладно - проехал, иначе «унесусь» в муки совести и покаяния!!) Теперь по сути заявленной темы. Период «ковидных отпусков» никак не заканчивается; из-за этого страдает уже сложившаяся достаточно большая группа людей, которая, несмотря на политические и экономические перипетии, при первой возможности, готова устремиться в новые странствия. Ранее, приехав из одной страны, я сразу планировал «рвануть» в другую (другие!) Изучал программы туров, условия пребывания и маршруты прибытия; в естественно сложных экономических условиях хотел потратить свои деньги с максимальным КПД, так, чтобы затратить поменьше, получить побольше и, желательно, со всеми удобствами. Желаю того, к чему стремится большинство населения нашей необъятной планеты (вот так - и не меньше!) Речь поведу о путешествиях, позволяющих расширить кругозор, а также дать возможность испытать прежде незнакомые эмоции (бытует мнение, что человек возвращается из путешествия несколько другой личностью). Конечно, спич пойдет не о кардинальных изменениях (страстный любитель футбола вряд ли внезапно полюбит стоклеточные шашки), здесь нужны изменения другого рода. Человек погружается в атмосферу той страны, которую он посетил, знакомится с ее культурными традициями, понимая, что они по-своему уникальны и самобытны, как и те люди, встречающиеся ему во время поездки. Он внезапно осознает, что мир намного более многогранен, чем представлял до этого; Земля не ограничивается территорией его страны, города или «своего» магазина. Конечно, пафосно будет звучать, но в странствиях человек испытывает то самое мимолетное счастье, которое является целью многих людей. Настоящий путешественник буквально заражается той страной, в которой он побывал, начинает чувствовать себя частью того места, той культуры. Для туриста привязка к одному месту губительна, поэтому он стремится вновь отправиться в другое место, чтобы снова испытать чувство свободы и новизны. Путешественнику свойственна некая спонтанность, ему нет надобности ездить в новую страну для шоппинга или других дел, которые он скрыто или явно презирает. Его главная цель - постоянное движение, когда одна череда событий сменяет другую. В принципе, если рассуждать глубоко, то каждое путешествие все равно заканчивается в родной стране, как бы нам не было хорошо, интересно вдали от дома. Путешествия - возможность на некоторое время покинуть свою привычную обстановку, «социальную раковину», в которой находится каждый из нас. Потом, когда путешествие окончилось, полученных эмоций хватает надолго, чтобы в картинках воссоздавать все то, что видел в каждой из посещенных стран. Мои коллеги считают, что путешествия, приключения - настоящий дух времени, характерный для нынешней обстановки. Желание куда-либо уехать рано или поздно приходит к каждому, но не у всех есть возможность воплотить это на практике. К тому же, жизнь очень часто вставляет палки в колеса, наваливая кучу проблем, работу и прочие обстоятельства, мешающие уделить путешествиям хотя бы один месяц в году. Для многих моих друзей путешествие - главная страсть! В поездках они подмечают (испытывают) за собой новые ощущения и мотивы, поэтому одной из главных страстей становится именно путешествие. При этом, для них маловажно, будет ли это путешествие в горы, взбалмошная поездка с приятелями на уик-энд неизвестно куда, либо путешествие в страну, которая привлекает своим культурным наследием и историей. Все эти поездки сопровождаются ощущением свободы. Так, американский писатель Рэй Дуглас Брэдбери, хорошо известный нам по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские хроники» и частично автобиографической повести «Вино из одуванчиков», чувствовал в этом свою «специфическую эстетику», которую более всего ценил в путешествиях. Действительно, вдали от родного дома, от привычного круга общения, начинаешь чувствовать себя предоставленным самому себе, немного отрешенным от остального мира. Многие из нас наверняка хотели где-нибудь потеряться насовсем, сбежать от привычной суеты, проблем… и, конечно, без трагических для себя последствий. Одной из особенностей многих путешествий является то, что в процессе поездки случается множество комичных происшествий. Практически любой человек, возвращающийся из-за границы, может рассказать различные интересные истории, что делает его душой любой компании. Действительно, общаться с человеком, который видел больше ВАС, всегда приятно и познавательно. Например, английский писатель, математик, логик, философ, диакон, автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл был уверен, что обычное путешествие, если в нем не было интересных приключений, «само по себе ничего не стоит». Более того, он считал, что такие путешествия «недостойны того, чтобы по их мотивам писались книги». Я думаю, что можно довериться экспертному мнению этого уважаемого господина - в этом вопросе он знает точно больше каждого из нас. В любом случае, зачем бы мы не отправлялись в дальнюю поездку, главное - не оставлять все на стадии планирования, а стараться скорее реализовать задуманное. Может это избитая фраза, но жизнь действительно чудовищно коротка, и мы не успеем оглянуться, как будем теми людьми, которые уже ничего не хотят, а лишь сожалеют о том, что не сделали тот или иной шаг в свое время. Это чувство отравляет существование, гнетет и давит каждую минуту; никому не желаю такого исхода событий! В жизни так много упущенных возможностей, поэтому давайте не будем добавлять в этот список еще одну!

История на окончание зимы!! Довелось как-то ехать по служебным делам зимой, в январе, когда мороз был за -25 градусов. До поездки дел было по горло, вымотался ужасно, устал, даже перекусить толком времени не было. Выехал в 22.00, по карте прикинул, где можно сократить путь, чтобы быстрее добраться к цели. Половину пути ехал нормально, от главной дороги не отклоняясь, а дальше стал короткие маршруты продумывать (искать приключения - известно на что!) По карте получалось прекрасно, а заехал хрен знает куда - деревни на атласе есть, а, на самом деле, там давно никто не живет и кругом поля (причем, летом я здесь проезжал и сократить путь получилось; думал, что и в этот раз повезёт). Проехал 70-80 километров и стало как-то не по себе, не видел ни встречки, ни кафешек, ни заправок, а дорога чистая - зима малоснежная, но морозная, ветер с полей не давал снегу на дорогу ложится). Решил развернуться и вернуться на главную дорогу; подумал, что хватит экспериментировать. Проехав 10 километров и увидел, что загорелась лампочка - «бензин кончается», вскоре машина заглохла. После недолгих размышлений понял, ситуация выходит из-под контроля. Машин проезжающих не было, время ушло за два часа ночи, проглядывалась отличная перспектива замерзнуть (леса нигде не было, чтобы дров набрать; пришла «решительная мысль» сжечь служебную машину, чтобы согреться). Включил аварийку, закурил, тихонько врубил музыку, печку - на обдув, пока движок до конца не остыл, и как-то заснул. Проснулся от ощущения, что еду; смотрю вперёд и вижу, что тянет меня за собой трактор «Беларусь». Подумал - сон (воспринял, как должное, и опять заснул). Очнулся от того, что меня кто-то «зверски» теребит за плечи, открываю глаза, а пошевелиться не могу - замерз. Вижу, что какая-то старуха трясет меня и причитает: «Браток, как тута оказалси?»Со временем я понял, что работает она на заправке основной трассы; ночью ей скучно - тишина, никого нет, книжку почитывает и на заправочную площадку посматривает. Вдруг увидела вдалеке (не в том месте) какая-тоя машина стоит. Минут десять смотрела на нее, никто не выходит, решила сама проверить, что это такое(!) Подошла к машине, а там за рулём полузамерзший я сижу, практически ни на что не реагируя. Перетащила она меня в свою каморку, обогрела, чаем горячим отпоила. Самое интересное - трактора она никакого не видела и не слышала (мистика - если меня какой-нибудь доброволец тянул, то кто тогда рулил в моей машине?) Пальцы я всё-таки обморозил, теперь даже при небольшом морозце они начинают неметь