AlexP

День девятый. Сегодня группа в 8.30 уезжает в Бомарцо, потом в Чивита ди Баньореджо и затем в Орвието (мы в двух последних локациях были, но вообще можно было и съездить ещё раз) и возвращается измученная в 20.15. У нас же сегодня отдельная от гуппы программа. В общем, ничего интересного, нетуристические задворки Рима, ТТВ туда не возит, даже китайцев тут нет. Только группа итальянских школьников встретилась, но они люди подневольные, куда отвезли, то и смотрят в рамках прививания любви к родному краю. Плюсом является то, что можно утром не торопясь позавтракать и спокойно выйти из отеля - наш маршрут начинается прямо от него. Райончик тут хороший, спокойный, много частных домов, всё зелёное и симпатичное. Поворачиваем за угол.... и вот, Рим он и такой тоже. Да, это всё ещё город, причём до местного РКАДа ещё километра 3. Запах, конечно, специфический Ну наконец-то прошли сквозь сплошное блеяние и волны благоухания и выходим на природу. Вдалеке видим виллу Квинтилиев, сейчас там археологический музей, но мы буквально вчера были на вилле Адриана и не думаю, что аналогичная по степени разрушения вилла нас удивит. Поэтому поворачиваем направо, в центр города. Пока шли, чуть в стороне над нами пролетели несколько самолётов. Смотрю по карте - ба, да в паре километров на восток старый римский аэропорт Чампино. А вот обломки Римской империи, которые можно совершенно спокойно потрогать, это не форумы, тут нет видеокамер и бдительных охранников. Трогай - не хочу. Так, похоже что виллу Квинтилиев всё же решили доломать А вот, собственно, куда я хотел попасть, причём очень давно. Мы сейчас стоим на древней Аппиевой дороге, полузабытом, но древнейшем сохранившемся шедевре инженерного гения римского народа. Все грандиозные постройки как Колизей или Пон-дю-Гар, которыми мы сейчас восхищаемся, гораздо моложе. Итак, 312 год до нашей эры (если что, до нашествия Ганнибала на Италию ещё 90 лет, до Цезаря - 250 лет). Рим ведет очередную войну, причём это не глобальная война за влияние на всём Средиземноморье, Рим ещё до такого не дорос, и не стремительная война, когда римские легионы несокрушимым потоком сносят соседние государства. Нет, это пока ещё медленные, невпечатляющие, но ожесточённые кампании против племён центральной Италии. И вот консул Аппий Клавдий Цек увидел, что для успешной войны нужно привести в порядок дороги, ведущие на юго-восток от Рима и из просёлочных дорог сделать широкую всесезонную трассу, по которой можно быстро и бесперебойно снабжать войска. И он отдаёт приказ срочно приступать к работам - дорога должна быть шириной в 4 метра, с пешеходными тротуарами по бокам и системой водоотвода. Да и сама дорога сложная, это не камни брошенные на землю, она как слоёный пирог, сначала песчаная подушка, потом крупный щебень, потом мелкий, сверху бетон и на него уже укладывались большие обтёсанные камни. За год консульства Аппия удалось построить чуть больше половины дороги (она первоначально тянулась почти на 200 км до Капуи), причём на это ушла почти вся государственная казна. Дорога была очень важной, наверное, самой важной во всей республике, а потом и империи, её продлили до самого юга итальянского сапожка и она стала связывать Рим с богатыми городами Апулии, через которые шла торговля со всем востоком. Содержание дороги поэтому обходилось дорого, она ведь нещадно эксплуатировалась и нуждалась в регулярной замене покрытия. Поэтому после падения империи она довольно быстро пришла в упадок... Но кое-где лоскуты старого покрытия ещё видно, но почти вся дорога сейчас состоит из современной мелкой брусчатки Дорога была плотно застроена, причём это сочетание, странное для нас, римлян совершенно не смущало. Вдоль дороги на многих километрах чередовались богатые и престижные виллы римской знати и бесконечные мавзолеи и гробницы. Мало что от них осталось, что от вилл, что от гробниц, но кое-что ещё виднеется. Сейчас Старая Аппиева дорога это огромный археологический парк, крупнейший в Европе. И доступ сюда бесплатный. Виллу мы уже видели, а вот традиционная ещё для этрусков (и сохранившаяся вплоть до победы христианства) форма гробницы - тумулус, называемый гробницей Куриациев. Кто читал мифы и легенды Рима или Тита Ливия, помнит про легендарное сражение трёх римлян - братьев Горациев с тремя братьями-воинами Куриациями из города Альба-Лонга. Неизвестно, почему решили так провести сражение вместо общей свалки двух армий, но времена совершенно мифические, 7 век до нашей эры, так что не будем строги. В ходе поединка два брата Горация погибли, тогда последний прибег к хитрости - видя, что Куриации ранены, он обратился в бегство и те, предвкушая победу над трусом, бросились вдогонку. Но из-за ран бежали с разной скоростью, поэтому когда Гораций обернулся, то смог поразить самого здорового из братьев, потом раненого посильнее и наконец добил третьего Куриация, совсем израненного. Но на этом история не закончилась, когда он вернулся в Рим, разгоряченный победой (и, наверное, вином, которым эту победу обмывали), его сестра, увидев сваленные трофеи - доспехи своего жениха, одного из Куриациев, горько зарыдала. И брат вспылил и убил её. Что делать дальше? За убийство римского гражданина (даже женщины) полагалась смертная казнь, поэтому воина схватили и повели на суд (да, тогда не было никакого предварительного следствия и суд вершили быстро и иногда даже справедливо). Но и это ещё не конец истории. Их отец, старший Гораций, понимая, чем закончится суд, попросил слова, чтобы обратиться к народу и, сломленный, напомнил, что буквально сегодня его сыновья одержали важную для Рима победу, а он, несчастный отец, лишился трёх своих детей. И попросил оставить ему последнего выжившего ребёнка. Толпа поколебалась немного, но всё же мнение склонилось к тому, чтобы пощадить юного Горация и тот был оправдан. Вот такая вот Санта-Барбара, красивая и трагичная легенда. Кстати, наверняка многие о ней знают по картине Клятва Горациев художника Давида. От большинства построек почти ничего не осталось, то, что мы видим это либо раскиданные обломки, либо те же обломки, которые в ходе реставраций 19-20 века встроили в какие-то подобия силуэтов гробниц

Я, зная эту легенду, прислушиваюсь каждый раз и всегда ни малейшего дуновения ветерка ))))

Из внутреннего убранства виллы не сохранилось ничего. Сначала всё вывозили императоры, что они не вывезли подчистили в 16-17 веках искатели античных шедевров. Лучше всего сохранившееся сооружение виллы, Канопа, названа так по каналу в Египте и была построена после возвращения императора из путешествия по Африке. Так, по крайней мере, утверждают все путеводители. Правда, на кирпичах почему-то отметки об изготовлении ещё доегипетских времен, но ладно уж, не будем придираться. На дальней оконечности пруда стоит огромный обеденный павильон, или, скорее, маленький дворец. да, Канопа самая красивая часть виллы, благодаря которой можно хотя бы отдаленно представить, как тут было великолепно. Здесь Лена почитала нам стихи античных авторов и предложила вытянуть наугад изречения римских мудрецов. И мне попалось то, что идеально мне подходит ))) Ну вот и всё, потихоньку выбираемся обратно к парковке, хоть сделать это и нелегко, уж больно вилла огромная.

И последняя на сегодня вилла, снова необычная и непохожая на другие. Вообще разнообразие этой поездки удивительное, у меня к концу было такое ощущение, что мы путешествуем уже как минимум месяц, а то и больше. Так вот, мы на вилле Адриана, императора первой половины 2-го века нашей эры, который решил здесь разбить настоящий город с десятками затейливых сооружений, ипподромом, бассейнами, термами, библиотеками, садами и даже обсерваторией. Денег на прихоть повелителя не жалели и комплекс был довольно быстро построен. Адриан назвал его части и отдельные строения по провинциям и городам империи и любил возвращаться сюда после своих частых путешествий. Вот, тоже не сидел на месте и постоянно ездил в турпоездки по Европе ))) Комплекс кое-как дожил до конца империи, но поддерживать и ухаживать за ним было слишком дорого и он в итоге был заброшен, постепенно разрушаясь и растаскиваясь. И сейчас это вилла, которая впечатляет не столько изысканностью и роскошью, сколько размерами руин и таинственностью - хоть описания виллы и сохранились, но почти никакие развалины не могут достоверно соотнести с этими описаниями. Особое очарование вилле придают близость заката и абсолютная пустынность, наша группа тут единственная и больше никого нет, так что мы бродим везде одни, слушая только рассказ Елены и пение птиц. Предположительный вид виллы, сейчас от былого великолепия осталось процентов 10 или 20. Руины огромные и непонятные, им даны названия, но они абсолютно условны, угадать что где было очень тяжело. Где-то видны своды куполов, мощные кирпичные колонны, арки и апсиды. Островная вилла, которую считают первой постройкой всего комплекса и которую построили вскоре после прихода Адриана к власти. Она расположена на круглом островке, окруженном каналом с водой, который снаружи был окружен портиком с колоннадой. Это было место уединения и отдыха с несколькими помещениями, садиком и разводным мостом, чтобы никто не мог потревожить императора. Видимо, после постройки виллы Адриан сообразил, что маленькое уединённое сооружение это хорошо, но где жить охране, прислуге, многочисленным рабам? Где размещать царедворцев и гостей? Как их развлекать и удивлять? И вот вокруг вырастают всё новые и новые, совершенно необходимые здания - казармы, бани, кухни, библиотеки, обеденные залы, гостевые дворцы и комплекс разрастался до тех пор, пока Адриан не умер.

Нагулявшись, выходим из виллы и заходим в церквушку рядом И пока есть ещё время до отправления автобуса, купил джелато. Вот это и есть средиземноморская диета - вино, пицца и джелато, а не то что диетологи нам врут )))) и такая диета мне очень нравится, кстати, я на удивление не набрал вес, хотя регулярно объедался. И напоследок на площади напротив Рокка Пиа, где нас высаживал и будет забирать атобус, зашли в рекомендованную Леной Зайцевой лавочку с оливковым маслом. Оно дорогое, не сравнится с тем, что в супермаркетах - здесь 22 евро за литр, в магазинах можно купить масло по 8-9 евро. Но Лена рекомендовала, говорит вкусное, так что купили баночку.

А вот и огороды Италии )))) Фонтан Орган, его включают каждые два часа и мы этот момент пропустили Вот он, прагматичный и неромантичный 20-й век! Раньше всю эту машинерию прятали, чтобы ничего не было видно и всё работало как будто бы чудом.

Дворец хоть и небольшой, но яркий и интересный (а с экскурсией был бы ещё гораздо интереснее), после него спускаемся в парк. Он выглядит уже не так, как в 16 веке при создании, тогда не было большинства ныне существующих крупных фонтанов и почти не было больших деревьев, это был регулярный парк с подстриженными кустами и деревьями и аллеями в строгих геометрических формах. Хорошо, что сейчас не сезон и народу мало, удается спокойно погулять и всё посмотреть и пофоткать. Летом с тысячами китайских туристов здесь, наверное, настоящее столпотворение как у фонтана Треви ))) Где-то там вдалеке Рим Постепенно спускаемся вниз. Вилла расположена на склоне холма и состоит из нескольких террас с пологими дорожками и гораздо менее пологими лестницами между ними - для лета с сорокаградусной жарой и толпой самый лучший вариант )))) Вот это я единственное, что помню - аллею ста фонтанов. Ну как фонтанов, каждый из них это просто струйка воды, вылетающая из рта маски. Сейчас всё заросло мхом и папортотниками, но первоначально это была длинная стена из белого мрамора.

И отдельный шедевр это, конечно, потрясающие потолки. Вилла, как и прочие загородные дворцы не продполагала особо торжественных мероприятий, поэтому тут нет огромных залов, всё довольно компактное. И потолки поэтому приходится снимать на широкоугольник, чтобы вся эта красота была видна

Мы направляемся в Тиволи, на виллу Д'Эсте, которая считается шедевром паркового искусства 16, но есть одно но - то, что мы видим сейчас, не слишком соответствует тому, что было первоначально создано. Что, конечно, не значит, что вилла недостойна посещения. Мы на ней были в самый первый приезд в Рим в 2011 или 2012 году и я ничего уже не помнил, кроме того, что её брали за образец при создании Версаля и Петергофа (оказалось, что помнил неправильно). Первоначально вилла на холмах к юго-востоку от Рима создавалась по двум причинам, во-первых здесь можно было укрыться от городской суеты и летнего зноя, а во-вторых, здесь много воды и это давало возможность построить любое количество самых замысловатых фонтанов, а они во времена Ренессанса и барокко считались высшим достижением инженерной мысли. И если роскошью дворцов сложно было удивить, то соорудить хитроумные фонтаны, да ещё и с большим количеством воды было гораздо труднее (и вот именно идею упора на фонтанах заимствовали архитекторы Версаля и Петергофа - в Версале неудачно, а в Петергофе наоборот, очень хорошо получилось). После строительства вилла пережила ещё несколько взлётов и падений, в середине 17 века новые фонтаны построил великий Бернини, затем всё пришло в запустение, в начале 20 века виллу национализировало государство и провело первую реставрацию. Во время Второй мировой союзники бомбили Тиволи и несколько бомб упали на виллу, ближе к концу 20 века здесь провели большую реставрацию, восстановив несколько давно разрушившихся фонтанов. И теперь вилла блистает в лучах славы, считаясь одной из красивейших в Европе и привлекая миллионы туристов (и хорошо, что все едут сюда, в остальных виллах зато просторнее гулять). Высаживаемся у замка Рокка Пиа и идём дружной толпой на виллу. Лена покупает всем билеты и раздает их, осмотр виллы почему-то спланирован ТТВ как самостоятельный, гид нас не сопровождает. Странное решение, если честно, уж по дворцу-то можно было сделать экскурсию, он ведь как драгоценная шкатулка, покрытая изумительными фресками. Ну что ж, выбора всё равно нет, идём бродить самостоятельно.

Я подозреваю, что они были выпиты ))))

Так это ж самое главное! Так что обязательно пишите, весь форум ждёт, особенно после такой подготовки

Кстати, с этой террасы наконец-то рассмотрел купол Пантеона, похожий на серую перевернутую тарелку Витториано, правее светлые корпуса Капитолия, ещё правее тёмная приземистая громада Палатина А вот уже и спуск, впереди виднеется замок святого Ангела Пока есть время, зашли пообедать, заказали жареную свинину и ягнятину. Принесли два совершенно одинаковых блюда, мы сначала подумали, что заказ перепутали и подумали, что нам обоим нужно одно и то же. Попробавали - нет, всё верно, на одном свинина, на втором баранина. Но внешне совершенно одинаковые! Пока сидели обедали ливанул дождь, но к концу обеда он закончился и облака начали стремительно редеть. Значит, пора идти встречаться с группой и ехать на виллы. В 13.20 встречаемся на краю площади святого Петра и Лена ведёт нас длинными переходами в подземный гараж, вырытый в холме. Там мы, поблуждав, выходим к автобусу и отправляемся в путь.

Проходи мимо мавзолея-оссуария, в котором хранятся останки погибших в боях за Рим в 1849 и 1870 годах. Всё думал, что мне это напоминает? И вот наткнулся на годы постройки (1939-1941) и понял - конечно, квадратный Колизей! Точно такие же арки, только само сооружение гораздо больше. А рядом фонтан Аква Паола, огромный, не хуже фонтана Треви, только без туристов. Памятник Гарибальди, взирающий на Рим. Здесь сделана огромная терраса со смотровой площадкой и совершенно случайно (нет, конечно) мы оказываемся здесь за три минуты до полудня. Под террасой стоит пушка, почти сразу появляются солдаты Заряжают пушку Отсчёт - десять, девять.... пять.... два, один и пушка с оглушительным грохотом ровно в полдень производит выстрел. Ааааааа, я аж оглох на несколько минут.

А теперь нам предстоит взобраться на холм Яникул и вдоль него вернуться обратно к Ватикану ,который находится с другой стороны. Здесь пролегает дорожка, с которой открываются виды на Рим. В многочисленных одинаковых куполах церквей разобраться невозможно, но кое-что узнаётся. Конечно, в первую очередь белое пятно Витториано, а уж от него можно сообразить, что где находится. Дошли до церкви Сан Пьетро ин Монторио, святого Петра на Золотой горе (нет, никакого золота тут нет и не было, так поэтичные итальянцы, любящие преувеличения, назвали Яникул из-за его склонов желтоватой глины). Монастырь был основан католическими королями Изабеллой и Фердинандом и для повышения престижа своего детища они запустили легенду, что именно тут был распят апостол Пётр. Церковь довольно обычная, а вот во дворике, куда можно заглянуть через решетчатые ворота, стоит Темпьетто - маленький храм - возведенная в 1499 году по всем правилам классицизма часовня. После сооружения такого пропорционального и гармоничного здания Браманте без труда получил приглашение проектировать новый огромный собор - святого Петра в Ватикане, где он применил опробованные в Темпьетто приемы и стал самым выдающимся архитектором итальянского Возрождения.

Пока брели через Трастевере, посматривая по сторонам (а район тут неплохой, несмотря на разрисованность, никакой особой грязи и криминала, гулять можно спокойно) увидели завлекательную витрину с разными шоколадными конфетами и апельсиновыми корочками в шоколаде. О, это мы любим, поэтому заходим внутрь и оказываемся в крошечном магазинчике при шоколадной мануфактуре. Это ручная работа, стоит, конечно, дороговато, но если взять чуть-чуть, то нормально, жаба не задушит. Взяли 200 граммов корочек в шоколаде и потом в автобусе с удовольствием их слопали. Причём сразу, остановиться невозможно, вкуснятина неимоверная. Сначала корочки апельсина карамелизируют (делают ещё и из лимонных корочек, но апельсиновые нам нравятся больше), а потом окунают в шоколад. Сочетание неочевидное, но очень удачное. Выходим к церкви Санта Мария ин Трастевере, построенной в 12 веке (светлый портик значительно моложе, его пристроили в начале 18 века). Внутрь надо заглянуть обязательно, там прекрасные мозаики.

Из прекрасной виллы мы выходим и погружаемся в Трастевере, район с иными "художествами". Не знаю, почему некоторые путеводители считают его средоточием настоящей жизни города, видимо, авторы никогда здесь не бывали. Это самый грязный и разрисованный район Рима, при этом довольно дорогой. Странное сочетание, но как есть. Гулять здесь не очень приятно, поэтому и народу не много, в основном ко всему привыкшие местные и слегка ошарашенные увиденным туристы. Да, улочки узкие, извилистые, площади маленькие, но пока это не отмоют, лучше то же самое посмотреть на другом берегу Тибра, к западу от пьяцца Навона, где мы вчера гуляли. Это я ещё выбирал ракурсы, рельно там почти сплошь вот такое

Перешли мы Тибр и вот уже находимся на краю района Трастевере. Здесь стоит одна малоприметная снаружи вилла, окруженная небольшм садиком - вилла Фарнезина. Эта загородная вилла (а в начале 16 века это действительно был хоть и ближний, но загородный район у склонов Яникульского холма) облюбовал сиенский торговец и банкир Агостино Киджи, или Великий Киджи, прозванный так из-за своего баснословного богатства и роскошного образа жизни. Он владел монополией на поставку квасцов - минерала, который смешивали с краской, чтобы она лучше схватывалась с шерстяной тканью и та не линяла. В эпоху Возрождения, ценящей яркость нарядов, спрос на квасцы был очень высок и платили за них хорошие деньги. А уж если у тебя монополия, то ты можешь вообще разбрасывать золото горстями, давать Папам в долг и нанимать самых модных художников. Да те и сами будут виться вокруг тебя, рассчитывая на выгодный заказ, а если нет, то хотя бы на приглашение попировать. Подошли к воротам со стороны набережной, в них стоит седовласый, но представительный и подтянутый карабинер, никаких табличек нет, кассы тоже не видно. Ладно, идём дальше, наверное вход где-то в другом месте. Но его нет, забор впереди идёт сплошной и мы возвращаемся назад, я подхожу к строгому блюстителю спокойствия, тот отдает нам честь (я аж чуть офигел) и спрашиваю - бонджорно, а можно посетить виллу? Тот отвечает на английском - конечно, проходите вон туда и в третьем от нас доме будет касса. Снова отдал нам честь и мы зашли внутрь, в садик. Ах вот в чём дело, вход здесь не со стороны набережной, а с противоположной стороны, с заднего входа с переулка, которым когда-то пользовалась только прислуга. Там все посетители и входят и только мы вошли как благородные господа ))))) Купили билетики и заходим внутрь виллы. После смерти Киджи в 1520 году всё убранство распродали, вилла поменяла несколько хозяев и наконец была выкуплена кардиналом Алессандро Фарнезе, по имени которой её сейчас и называют. Не попали мы в Капраролу, так вот хоть так посетим виллу Фарнезе - у них у обеих был один владелец. Вилла небольшая, аккуратная, она не использовалась для парадных приемов, её спроектировали так, чтобы было достаточно места для хозяина, его семьи и самых желанных гостей. Росписи великолепны, я долго не мог поверить, что это рисунок, настолько идеально переданы складки ткани. Даже если наклониться к стене и попытаться взглянуть на складки сбоку, вдоль стены, всё равно иллюзия сохраняется и непонятно, что это всего лишь фреска. Потолки! Только ради них стоит зайти на виллу! Триумф Галатеи, фреска Рафаэля. Да, банкир был богат и мог позволить себе лучших мастеров.

Вот он, второй открыточный вид Рима А мы прогуляемся до следующего моста, нам вообще идти в другую сторону, в Трастевере, но ладно уж, сходим ради красоты. Тем более это будет прогулка по набережной реки, а я люблю здесь ходить под развесистыми кронами платанов Со следующего моста, короля Умберто Примо, открывается третий открыточный вид города Кого только не встретишь на улицах города. Впрочем, католических священников и монахов на улицах на порядки больше. Тибр, зажатый между высокими набережными, течет быстро, но спокойно и ускоряется только в районе острова, а дальше снова успокаивается и несет свои воды к морю. Иногда, заглянув через парапет вниз можно увидеть что-то интересное, например опоры моста нероновых времён.

День восьмой. Сегодня у группы следующий тайминг: 6.30 завтрак 7.00 выезд в Ватикан 8.30 - 13.20 сады Ватикана плюс свободное время 13.20 - сбор и выезд на виллы 15.20 - 17.15 вилла ДЭсте Выехали в 17.30, на вилле Адриана в 17.50 В 19.15 выехали с виллы, в 20.00 в отеле Сегодня у нас сложный день, экскурсию в сады Ватикана ТТВ забронировал на 8.30, поэтому завтрак и выезд запланированы рано. Ехать нам недалеко (если смотреть по километрам), но сегодня водители общественного транспорта Рима бастуют и весь город поедет в центр на машинах. Вообще так делать нельзя, но когда забастовка общественного транспорта, то можно, мэрия разрешает. В общем, всё для людей. Надеемся проскочить благодаря раннему выезду, Лена группу предупредила, чтобы все были в 7 готовы, но выехали мы на 10 минут позже. Вообще наша группа была не слишком пунктуальна всю поездку, не критично, но на 5-10-15 минут задержки случались регулярно. Водители решили ехать через центр города, навигатор показывает 45 минут в пути, вроде успеваем... но то ли навигатор не показывает пробок, то ли он не рассчитывает, что сегодня машин будет больше, чем обычно. В итоге мееееееееедленно ползём в потоке вместе с героическими итальянцами, тоже решившими встать пораньше и проскочить до пробок. К сожалению, слишком многим пришла в голову эта светлая и логичная идея. Время начала экскурсии неумолимо приближается, Лена волнуется, наконец мы доползаем до Ватикана и группа бежит на экскурсию. А мы никуда не бежим, в Ватикане мы уже были и хотим зайти туда снова на полдня минимум, чтоб неспешно ходить по залам. В общем, в следующий раз, а то надо было в Рим вообще дней на десять приезжать и гулять только по нему. А вот в собор святого Петра мы зайдём, поэтому выходим на площадь и видим, что, несмотря на ранний час, очередь загибается и растягивается почти на всю окружность вдоль колоннад. Ладно, собор святого Петра тоже отложим на следующий раз, очередь вроде и движется, но явно придется стоять не меньше часа. А мы идём за двумя из четырех самых известных видов Рима. Вчера видели открыточный вид Колизея, сегодня продолжим собирать всем знакомые места. Идём по короткой и широкой виа дель Кончилационе в сторону замка святого Ангела. Вон слева виден реставрируемый фасад, это церковь Санта Мария ин Транспонтина, Святая Мария за мостом. Дверь гостеприимно открыта и мы заходим внутрь. Вышли, идём дальше и тут вдруг такое И вот из-за стройки с заборами и какимито кучами стройматериалов появляется верхушка замка святого Ангела. Этот замок, в девичестве мавзолей Адриана, скоро отметит своё 1900-летие. Первоначально он задумывался как место захоронения императоров и членов их семей, но в таком виде виде использовался сравнительно недолго, около ста лет. С пятого-шестого века на огромном цилиндре, превращенном в неприступную крепость, начали надстраивать дополнительные помещения, превратив верхушку во дворец. И сейчас мало что напоминает о мавзолее, облицованном белоснежным мрамором с насыпным холмом наверху и с квадригой, управляемой Адрианом в образе бога Гелиоса. Теперь вместо императора стоит архангел Михаил.

И вот наконец мы выходи в конечную точку нашего бесконечного дня, это зона вокруг театра Марцелла, огромного сооружения три этажа по 10 метров, возведенного в последние годы первого века до нашей эры. От того театра немного осталось, только частично два этажа, но зато он сохранил свои средневековые наслоения, в которых до сих пор расположены квартиры и спокойно живут люди! Таким образом, можно сказать, что это древнейшее используемое не в музейных целях сооружение, наверное, всей Европы, если не всего мира. Вокруг театра стоят остатки ещё нескольких сооружений - портик Октавии и колоннада храма Аполлона. Рядок с театром Марцелла, немного подавленная его размерами, стоит церковь Святого Николая в темнице. В античности здесь располагался овощной рнок и стояли несколько храмов, один из которых и переделали в церковь Последний взгляд на Витториано и впереди только встреча с группой и отъезд в отель. Я не думал, что мы так долго выдержим прогулку пешком и предупредил Лену Зайцеву, чтоб нас не ждали, но вот, однако, смогли ходить целый день по жаре! Есть ещё порох в пороховницах )))))

А направляемся мы к церкви Иль Джезу, соборной церкви ордена иезуитов, великолепной своим внутренним убранством. В прошлый наш приезд здесь было закрыто, да и утром, когда мы пришли, церковь тоже не работала. А вот сейчас нам повезло и она оказалась наконец-то открытой. Церковь, как и остальные церкви иезуитов времен барокко поражают своим великолепием, причём, что удивительно, архитекторам, работавшим на орден, удавалось оставаться в разумных границах, это обилие золота, мрамора, гранита, ярких красок не переходит в безвкусную и тяжеловесную цыганщину. Главна фреска на своде - Триум имени Иисуса Капелла святого Игнатия Лойолы, в которой хранятся его мощи Проходим мимо очередных античных колонн, которые нашли при попытке построить здесь новый жилой дом. На этом месте должен был стоять огромный храм, судя по капитолийскому плану города, этот кусочек как раз уцелел. Но вот кому был храм посвящён - непонятно, историки выдвигают разные теории. Дошли до пьяцца Маттеи и наконец-то увидели хоть что-то не огромное, не поражающее размерами . Это маленький и симпатичный фонтанчик 16 века, возведенный в числе прочих по указанию Папы Григория Тринадцатого для обеспечения водой растущего города. Тогда удалось подлатать кое-какие античные акведуки и вопрос чистой воды был решен. Чуть позже, в 17 веке, фонтан стали называть фонтаном черепах по добавленным бронзовым фигуркам черепашек. 320 лет черепашки спокойно сидели на краю фонтана, пока одну из них не украли. И сейчас все четыре фигурки это копии.

Что-то мы опять притомились и поэтому присели в очередном винном баре. Заказали апероль, куда уж без него, его тут половина туристов пьет, но я решил выделиться из серой массы и заказал коктейль Беллини (если не путаю). Оказалось, что это просекко с персиковым ликёром. Интересно, но второй раз точно заказывать не буду. И, конечно, нам снова рпинесли всяких снеков. Вообще так можно весь день ходить по городу, как проголодался заходить в винные бары, пить и закусывать, а обед совсем не нужен ))) К портику Помпея, где убили Цезаря, примыкал театр Помпея (или, скорее, наоборот), от которого ничего не осталось, как и от стадиона Домициана. И так же его можно угадать только в полукруглом изгибе улицы Снова выходим к базилике святого Андрея Проходим мимо и в уголке видим вторую "говорящую" статую - аббата Луиджи. Его так назвали по схожести с соседским священником, но, судя по отсутсвию головы, античной статуе пришлось пережить тяжёлые времена. А может, ей отомстил кто-то, по кому прошлись в приклееной на постаменте листовке. Не смогли отказать себе в удовольствии и, раз уж проходили рядом, заглянули ещё раз на торре Арджентину.

Напоминание о том, что в следующем году надо бы съездить на карнавал в Венецию ))) А ёлочные игрушки напоминают и том, что в Москве в это время идёт снег... Как хорошо, что мы не в Москве! Погода окончательно наладилась и становится всё жарче, в последние дни поездки в Риме было уже под плюс 30. О, я про такое где-то читал или такое уже видел, обычные кеды расписывают разными сюжетами, каждая пара уникальна. Но и стоят порядка 150 евро за пару. Если присмотреться, на кедах справа можно увидеть Машу. Причем на обоих, а медведя нет ))) Площадь Кампо деи Фьори, на которой Джордано Бруно был сожжен за ересь (а вовсе не за утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца) в 1600 году. В 1884 году римский Папа издал энциклику, осуждающую масонство и эта влиятельная организация решила отомстить, создав памятник-напоминание как упрёк Церкви. Несколько лет шли дебаты, ставить этот памятник или нет, но среди масонов было много чиновников и финансистов, поэтому наконец в 1889 году муниципальные власти установку монумента согласовали. Масоны давно уже утратили своё влияние, выродившись в театрализованные клубы, а памятник всё стоит, вот уже 135 лет.

Следующая великолепная барочная церковь (что-то у меня чувство, что все они уже сливаются в какой-то один бесконечный поток золота и фресок) - базилика святого Андрея делла Валле, святого Андрея в долине. Церковь строили почти сто лет с конца 16 века по завещанию герцогини Амальфи (что и объясняет посвящение, кто был в Амальфи видел там в церкви раку с мощами апостола Андрея). Герцогиня оставила после своей смерти дворец с церковью, а также деньги на перестройку всего этого в монастырь с новой церковью и, видимо, денег было так много, что целых сто лет с них кормились архитекторы и строители. Но получилось шикарно, золота, колонны, мрамор, росписей не пожалели, да и размах чувствуется - эта церковь крупнейшая из барочных церквей Рима (собор святого Петра ещё больше, скажете вы, но возражу - он не в Риме )))))) Высоко-высоко вознесены захоронения римских пап. У меня даже появилась идея поискать и составить список кто где похоронен, чтобы всех посетить, но потом я вспомнил, что их было 266 и уж слишком много придётся сил потратить, чтобы посетить все захоронения. А совсем рядим уже следующая площадь, пьяцца Навона, на которой когда-то располагался (точнее, наверное, наоборот, это площадь возникла на его месте) стадион Домициана. Что-то много его сегодня у нас, немало понастроил младший из Флавиев. Римляне, как мы помним, любили четыре вида развлечений, "традиционные" гладиаторские бои и гонки на колесницах сильнее, "привозные" театр и спорт меньше. Вот для занятий спортом и соревнований и предназначался этот стадион. Сейчас от него ничего не осталось, кроме формы площади и основы трибун, на которых стоят дома. В Средневековье площадь использовали с гораздо большей пользой - здесь до второй половины 19 века располагался городской рынок. А что, очень удобно, площадь большая, вокруг плотная городская застройка, да и в фонтанах удобно мыть овощи и фрукты перед продажей. Сейчас же тут только столики кафе остались да уличные музыканты. В отличие от красивых, но бесполезных фонтанов пьяццы Навона на параллельной улице стоит красивый, но полезный фонтан книг. Здесь можно набрать воды в бутылку, что мы и делаем, я летом всегда вожу с собой термобутылку и наполняю её при каждой возможности, чтобы всегда под рукой была холодная вода. На внешней северной стороны площади открыли кусочек фундамента стадиона, который уходит на несколько метров вниз. Вообще в Риме везде культурный слой минимум в 6-9 метров, а кое-где доходит и до 30 метров. Если вам не нравится разрисованный граффити Трастевере, но хотите увидеть живой город с узенькими улочками, идите сюда, в улочки к западу от пьяцца Навона, в излучину Тибра. Всё то же самое, но значительно чище.

Потихоньку отправляемся дальше На углу улицы Pie di marmo, Мраморной ноги, видим эту самую мраморную ногу. Кому она принадлежала? Никто сейчас не знает. Просто стоит на пьедестале античная ступня, мимо проходят люди и редко кто замечает чуть сбоку, на углу в переулке её. Она окружена символической оградой в одну полоску металла и защищена табличкой с просьбой уважать прошлое, вот и всё, каждый желающий может прикоснуться к этой таинственной старине. И вот следующее наше любимое место в Риме, пьяцца торре Арджентина. Место хоть и в самом центре, по соседству с Капитолием, но историки только разводят руками и не могут идентифицировать фундаменты стоящих здесь в ряд четырех храмов. Так их и называют - храм А, B, C, и D. Вообще с идентификацией античных руин и определением где находились упоминаемые в текстах постройки очень плохо, никаких путеводителей и карт Рима от античности не сохранилось. Точнее, был один огромный античный мраморный план города, но его разрушили ещё в средневековье и от мраморных плит, на которые он был нанесен, осталось совсем мало, учёные смогли из осколков собрать около 10% первоначального изображения. В общем, лучше, чем ничего, но слишком мало. Да и не забываем, что Рим не сразу строился, а что было построено постоянно перестраивалось, сносилось, строилось заново. Римляне не ценили старинные постройки и могли снести ветхий храм и отстроить его заново, только ещё лучше и красивее. Особенно это стало заметно в императорские времена, когда расцвела склонность к гигантизму и в Риме появлялись всё новые и новые циклопическими сооружения. Но одно место на торре Ардженитна всё же смогли опознать и он известен очень многим хотя бы по фразе "и ты, Брут?". Вон те аркады на краю площади скрывают портик Помпея, где толпа заговорщиков, толкаясь и мешая друг другу убила Цезаря. Но любим мы это площадь не за неизвестные руины и известное место смерти диктатора, а за кошачий приют, располагающийся в одном из помещений под мостовой в углу площади, при этом археологическая зона превращена в садик, в котором кошки гуляют и спят. Заглянули, оставили традиционное пожертвование на содержание и пошли дальше.