AlexP

И следующую остановку мы делаем у другого римского моста у городка Алькантара. В сам городок были планы заехать, но времени уже нет, слишком долго гуляли по португальским деревушкам, поэтому ограничились только фотопаузой. Инженерные достижения Древнего Рима испанцам удалось переплюнуть только в 20-м веке, когда чуть выше по реке они построили огромную электростанцию. Всё, теперь впереди долгая дорога на юг черз бескрайние жёлтые испанские поля

Всё, теперь мы едем в Испанию, но впереди ещё одна незапланированная остановка для прощания с Португалией. Но на границе пришлось сделать остановку, чтобы посмотреть на римский мост Сегура. Но теперь мы точно уже в Испании )))

И в этой крошечной деревушке есть свой собор! Причём старинный, ещё 4 века, перестроенный, конечно, неоднократно. Но прихожан становилось всё меньше, епископ переехал в город покрупнее и в 19 веке собор закрыли и теперь, после реставрации, он выполняет роль деревенского зала для собраний и различных мероприятий. Снова дворец семьи Марокос, который занимает четверть деревни

И последняя в нашем путешествии португальская деревушка с поразительной историей процветания и запустения, прерываемого редкими попытками восстановить хоть немного былого величия. Иданья а Велья, или Старая Иданья, была основана как римский город ещё в конце первого века до нашей эры и, поскольку он стоял на дороге от столицы римской провинции Лузитания (которая включала всю юго-западную часть Пиренейского полуострова) города Мерида к городам на территории нынешней Португалии, город расцвёл. Да, это был небольшой, но совершенно типичный римский город с форумом, храмами, термами, улицами и многочисленными домами и виллами. В 3-4 веках, когда начались вторжения варваров в Римскую империю, город обзавёлся мощной стеной. О значении города говорит то, что уже в 4 веке здесь появился свой епископ, город сохранил своё важное значение и при вестготах. Затем произошла довольно типичная история, город был захвачен маврами, отбит в ходе Реконкисты и, поскольку теперь торговые пути связывали не бескрайнюю и спокойную империю, а разрозненные и враждующие королевства, графства и прочие лоскуты, значение города стало падать. Не было уже тех караванов с товарами, не нужна была уже унаследованная от римлян инфраструктура с дорогами, мостами, городами, да и денег на содержание этого всего уже не было. Последний всплеск значения города случился в 14 веке, когда он был отдан во владение ордену Христа, то есть бывшим тамплиерам. Те построили новые укрепления, кое-что подремонтировали, восстановили, но все эти усилия смогли только приостановить погружение города в забвение. Сейчас Иданья а Велья это маленькая, всего в полсотни жителей, но очень колоритная деревушка, не испорченная туризмом. А, совсем забыл, здесь в начале 4 века родился Римский папа, святой Дамасий Первый, который первым стал называть епископов Рима Папами и заменил греческий язык на латынь в литургиях. Деревушка-то маленькая, но здесь есть даже арена для боя быков. Пытаемся зайти в город через римские ворота, но они заложены камнем, причём очень давно А это огромный комплекс семьи Марокос, крепнейших с прошлом землевладельцев в этой местности, поля которых простиральсь вокруг деревни. В 1950-е годы они попытались показать свое богатство, снеся старые постройки и возведя на их месте дворец, конторы, склады и цеха по переработке сельхозпродукции. Но, как мы видим, сейчас эта громадина тоже заброшена. Башня тамплиеров, возведённая в 14 веке на месте римского форума на фундаменте какого-то римского храма

Очень необычная, интересная и живописная деревенька, одно из самых ярких воспоминаний о Португалии. Мы здесь провели два с половиной часа, все дальнейшие планы порушили, но не могли находиться, насмотреться и оторваться. Но наконец собираем волю в кулак и спускаемся вниз, закидывать чемоданы в машину и отправляться дальше.

Вниз пошли не той лестницейй, которой поднимались, а пологой тропой в деревню, вьющейся вокруг горы. Виды тут, конечно, обалденные, но вот по сложности это практически как прогулка по горам, сплошной камень. Там уже Испания Тропу очень оживляет необходимость местами пробираться между гранитными глыбами по туннелям, проточенным водой. То есть тут не только скалы, но и пещеры ))) Наконец тропа снова выводит нас в деревню

Внутри замка, впрочем, довольно живописно благодаря огромным гранитным валунам, однако самое интересное всё же снаружи. Вон деревня Монсанту внизу Вокруг замка довольно много руин, так что место тут когда-то было густонаселенное, но от большинства построек сохранились только низкие фрагменты стен, так что и не угадаешь, что там раньше было. Более-менее узнаваемыя только часовня с колокольней, но и они давно заброшены.

Ой, что будет, когда эта гранитная шайба вниз покатится Деревня расположена не на самой вершине горы, а на полпути, ещё выше можно подняться и там, на продуваемой вершите высоко-высоко над долиной стоят остатки замка Монсанту. От него мало что сохранилось, фактически только стены да часовня, причем стены опасные, без перил, оград, даже без зубцов по внешней стороне, одно неверное движение и незадачливый турист летит вниз на гранитные скалы. Нормальная такая лесенка на стены, шириной сантиметров в 40 ))) Даже если заберешься, обратно спускаться страшно

В связи с долгим путём домой написание отчёта немного задержится, но я его обязательно закончу )))

Ещё один облагодетельствованный котик А вот и то, за чем в Монсанту едут туристы - чем выше забираешься по улочкам, тем больше вокруг огромных гранитных валунов и тем больше домиков, которые используют эти валуны как бесплвтные стены и крыши. Такие дома встречаются кое-где во Франции и Португалии, да и в других странах, но тут их несколько десятков!

Вход в деревню Судя по технике, деревня очень древняя ))) Был обнаружен и накормлен голодный котик, который сидел недалеко от входа в деревню и поджидал на главной улице туристов. Увидев нас, он истошно заорал и с жадностью набросился на еду. Вообще в Португалии бродячих кошек мало, да и те, которых мы видели скорее всего домашние, просто на свободном выгуле, они не выглядели неухоженными или тощими Некоторые дома заброшены и можно заглянуть в руины как оно там внутри было Город завешан постерами из сериала Дом драконов, но я его начал смотреть и бросил на середине первой серии, так что ничего не узнал

День тринадцатый, который нам полностью компенсировал все потери вчерашнего дня ))) Я изначально планировал посвятить прогулке по окрестностям вчерашний вечер, но как же хорошо, что мы пошли гулять сегодняшним утром, ярким и солнечным. Нам предстоит подняться наверх по склонам гранитной скалы к деревушке Монсанту, очень колоритной и живописной. Утро тихое, пиют птицы, над нами бездонное синее небо, вокруг виды, от которых не оторвать взгляда - Португалия решила очень красиво с нами попрощаться.

А все остальные дни в грязной? )))

Пообедать нам сегодня удалось только в придорожном Бургер Кинге, больше ничего не повстречалось. Селяне, очевидно, по ресторанам посреди недели не ходят, сезон нетуристический, поэтому если и встречаются изредко вывески, то сами заведения не работают. Удивили порции кофе, вариант всего один и там буквально с наперсток, вот в крошечном стаканчике сразу две порции и он наполнен всего лишь наполовину. Зато вечером мы приезжаем в очень интересные апартаменты, это большая старинная ферма с апельсиновым садом, в которой сейчас живут хозяева и пару старых хозяйственных построек сдают туристам, потому что из животных теперь остались только пара собак и котов. Место изумительное, хозяйка из Голландии очень мила и предупредительна. Называется Casa do Meio em Quinta de São Pedro de Vir-a-Corça. Завтрашний день, судя по прогнозу, должен нас порадовать.

Зато увидел, как цветёт эвкалипт. Пахнет, кстати, гораздо хуже )))) запах, как говорится, специфический )))) Пейзаж всё сильнее напоминает Гримпенскую трясину, так и ожидаешь услышать вой собаки Баскервилей )))) Но нет здесь собак из преданий, только явные следы неумолимого прогресса. Регион с невысокими горами, доступный для транспорта, со стабильными ветрами стал энергетическим сердцем Португалии, страны с одной из самых "зеленых" в Европе энергетических систем. Есть здесь солнечные батареи, в основним в виде небольших полей на несколько сотен или тысяч квадратных метров, но в основном встречаются ветряки.

А дальше всё пошло наперекосяк. Нам нужно пересечь сегодня всю Португалию с запада на восток и половину с севера на юг, уезжая из оживленной и с хорошей инфраструктурой прибрежной части страны вглубь, в гораздо более пустынные и дикие районы. Были планы на пару остановок, но дождь не утихает, причем это не ливень, но и не такая морось, которую можно игнорировать. В итоге ничего, что на день было запланировано, сделать не удалось. Но зато проехали через всю сельскую Португалию и на нашем пути становилось всё меньше деревенек и городов, всё больше полей, виноградников, пастбищ и гор. В редких деревнях делать нечего, тут к удивлению они не такие, как в Греции, Балканах, Италии и Испании, то есть это не кучка каменных строений, красиво расположенных на холме, а просто самые обычные домики, раскиданные по своим участкам. Практически как в России ))) Ну и почти никакой инфраструктуры, заправки редки, магазинов и ресторанчиков почти нет. Местами дождя нет и мы делаем пару остановок

День двенадцатый. Сегодня у нас продолжение плохой погоды обещает прогноз, но дождь вроде перестал и мы, перед тем как начать наш обратный путь, решаем заехать к океану попрощаться. И океан делает нам внезапный подарок, погода стремительно улучшается на полчаса и выходит солнце. Едем мы в деревушку совсем рядом с Порту, где на небольшой гранитной скале на границе песка и волн стоит старинная часовня Senhor da Pedra

Заходим пообедать в ресторан, надеясь, что за это время дождик стихнет. Ресторан миленький, немного пафосно-хипстерский. Заказал москатель, моё любимое ликерное вино, официант принес бутылку, налил на донышке, в общем, всё как в лучших ресторанах. Теперь я должен его пригубить, покатать по нёбу и высказать своё одобрение. Но это хорошо в гурманских энотеках, куда ходят ценители, которые реально могут оценить все нотки и полутона. В ресторане, даже очень хорошем, но рассчитанном на поток среднестатистических туристов эти выкрутасы мягко говоря бессмысленны. Поэтому я улыбаюсь, говорю официанту, что я люблю любой москатель и можно сразу наливать. Он улыбнулся и налил вино в бокал. Думаю, ему вся эта никчемная показуха тоже не доставляет особой радости. Вот ещё из особенностей в Португалии, которую я заметил, они борются с пластиком.... но как-то слишком выборочно и едва заметно. Трубочка в стакане с коктейлем бумажная, в Бургер Кинге приборы деревянные, в магазинах выпечка убирается в пакеты наполовину бумажные, наполовину из прозрачного пластика. Зато на полках магазинов пластика море, все эти бутылки, упаковки, разные ёмкости. В общем, бумажные и деревянные приборы это меньше, чем капля в море. Взяли треску и говядину на гриле К сожалению, дождь не прекратился за время нашего обеда, так что совершаем микропробежку по городку и бежим в машину. Куртки дождь выдержали, обувь тоже, так что было относительно комфортно, хотя дождь и сорвал планы по длительной прогулке по Гимарайншу. Что ж, значит, заедем в этот живописный городок в следующий раз.

Прогулка до городу под угрозой, передвигаемся с остановками, задача-минимум пообедать, задача-максимум ещё хоть что-то увидеть по пути. Увидели открытые двери, зашли в церковь Носса Сеньора ду Карму. За 1 евро можно подняться в часовню на хорах, вообще тут это популярно было, аналогичная была в монастыре клариссинок в Порту Заходим в старый город

Пока мы ходили по залам, за окнами постепенно нарастал подозрительный шум и когда мы вышли на галерею, опоясывающую внутренний двор, наши самые худшие подозрения подтвердились - начался дождь, не сильный, но и не такой, какой можно игнорировать.

Дальше мы едем в городок Гимарайнш, который португальцы очень почитают как то место, где родилась Португалия как независимая страна. Окрестности городка были заселены с доисторических времен, но сам город был основан астурийцами на отбитых у арабов землях как монастырь и пограничная крепость в 9 веке. Близость границы, постоянные набеги, отдаленность от столицы королевства Астурии делало пограничных баронов и рыцарей более независимыми и самостоятельными и, наконец, в результате восстания местного дворянства, возглавляемого Афонсу Энрикешем в 1128 году графство Портукаленсе де-факто стало независимым, а ещё через 15 лет и де-юре - Афонсу бы коронован и стал первым королём Португалии. По мере того, как граница уходила всё дальше на юг, Гимарайнш терял своё экономическое и политическое значение, но всё изменилось в 19 веке, когда на волне охватившего Европу романтизма и национального строительства город стал очень популярен и почитаем в Португалии. И сейчас сюда приезжает множество туристов, а сам городок выглядит аккуратно и симпатично, нам он понравился, хоть мы и провели здесь времени гораздо меньше, чем планировалось. Замок Гимарайнш Церковь Сан Мигель ду Каштелу, построенная в романском стиле в первой половине 13 века. К 19 веку превратилась в руины, но её восстановили, как это было модно тогда в Европе, вспомним те же Нотр Дам или Каркасон во Франции. Дворец герцогов Браганса, в очередной раз напомнивший нам о том, какая Португалия маленькая и как тут всё взаимосвязано. Он был построен Афонсу, незаконорожденным сыном короля Жуана Первого (помните, из монастыря Баталья?), который был незаконнорожденным сыном короля Педру Первого (из монастыря Алкобаса). Но дворец недолго использовался в качество резиденции герцогов Браганса, которые вскоре переехали в Вила Висозу (мы там как раз были в начале нашей поездки) и постепенно пришел в запустение. В 1930-50-е годы дворец подвергся масштабной реконструкции, впрочем, историки сомневаются, что оригинальный дворец выглядел именно так, реставраторы придали ему черты французских дворцов, так как Афонсу совершал дипломатические поездки во Фрнанцию и, как они посчитали, нахватался там модных архитектурных веяний. Сейчас часть дворца открыта для посещений, остальная же часть используется для официальных приемов президента Португалии.

Вокруг церкви разбит очень симпатичный парк с клумбами, прудами, фонтанами и водопадами, тут приятно прогуляться и насладиться природой и открывающимися с вершины горы видами Нагулялись и отправились вниз на фуникулере, который является самым старым из действующих в Европе, ему более 130 лет. И, как особо гордятся португальцы, за всё это время здесь не было ни одного несчастного случая. Так что мы едем самым безопасным транспортом в мире )))

Наверху вокруг церкви стоят несколько отелей, скорее всего это когда-то были гостиницы для паломников, а теперь здесь может остановиться любой желающий. Мощей тут так много, что их вынуждены складывать на стеллажи Святой Лонгин со своим знаменитым копьём Очень странное и необычное дерево

День одиннадцатый. Сегодня у нас запланирована поездка на север от Порту в небольшие городки Брага и Гимарайнш, но погода продолжает нам вставлять палки в колёса. Вчера было пасмурно, временами накрапывал дождик, сегодня снова пасмурно, рассвет задерживается, но хоть дождя нету. Поэтому выезжаем позже, когда хоть немного развиднелось. Первым делом едем в город Брага, на окраине которого находится комплекс Бон Жезуш да Монте, великолепный представитель так называемых "святых гор". Их строили в 16-18 веках для наглядной демонстрации в большинстве своем неграмотной пастве событий Евангелий, а точнее последнего этапа земной жизни Иисуса от Тайной вечери и до воскрешения. Такие святые горы есть почти по всей католической Европе от Португалии до Литвы, особенно много их в Италии, встречаются они и в бывших колониях католических стран. И строили святые горы изначально не просто так, их целью было предотвращение распространения реформации и, судя по всему, святые горы сработали - в 16 веке граница между протестантизмом и католичеством зафиксировалась )))) Святые горы в Италии очень красивы и сделаны со тщательностью и большим вниманием к деталям, но португальский Бон Жезуш (Милосердный Иисус) превосходит итальянский собратьев, настолько он впечатляющ. И чтобы сполна ощутить всё великолепие комплекса, мы отправляемся не на верхнюю парковку, а начинаем снизу, поднимаясь по Крестному пути и заглядывая во все часовни. Часть скульптур сохранилась с 18 века, часть более новые, некоторые были воссозданы совсем недавно в ходе очередных реставраций.