CameronQ

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, Собор Святого Петра (3) Я все время забываю, что вообще-то это действующий Собор, и здесь служат. Ну и охрана четко бдит, чтоб им не мешали. VID_20260506_173529.mp4 Памятник и надгробие папы Григория XVI (Луиджи Амичи, 1857) Григорий XVI (лат. Gregorius PP. XVI), в миру Бартоломео Альберто Каппеллари, родился 18 сентября 1765 года в Беллуно, Венецианская республика, и умер 1 июня 1846 года в Риме. Его понтификат длился с 2 февраля 1831 по 1 июня 1846 года, что делает его одним из самых продолжительных папских сроков XIX века. Вступил в монашеский орден камальдулов в возрасте всего 18 лет под именем Мауро. Стал генералом этого ордена в 1814 году после падения Наполеона. Григорий XVI был известен как крайне консервативный папа. Он активно выступал против любых либеральных идей и реформ. В энцикликах «Mirari Vos» (1832) и «Singulari Nos» (1834) он осудил идеи французского аббата Ламенне и любые попытки модернизировать католическую церковь или Папское государство. Время его правления совпало с бурными годами Рисорджименто (объединения Италии). В ответ на восстания в Болонье и Романье в 1830-х годах он призвал австрийские войска для подавления революционных движений. Несмотря на консерватизм, при Григории XVI были проведены масштабные реставрационные работы в Ватикане. По его инициативе была открыта Этрусская галерея в Музеях Ватикана, а также начато строительство новых музеев. Барельеф «Учреждение миссий у понтифика» - центральная сцена над саркофагом. Она отражает ключевое направление деятельности Григория XVI: ещё будучи кардиналом, он возглавлял Святую конгрегацию по распространению веры (Congregatio de Propaganda Fide) и активно продвигал учреждение католических миссий по всему миру Аллегорические фигуры Мудрости и Благоразумия символизируют добродетели, на которых строится миссионерская работа: Мудрость - чтобы верно понимать задачи Церкви, Благоразумие - чтобы выбирать верные средства и избегать крайностей. Дверь в пьедестале ведёт в часовню Святых Таинств. GREGORIVS XVI PONT MAX. «Григорий XVI, верховный понтифик». Ниже, на постаменте под фигурой папы, - ещё одна надпись: GREGORIO XVI PONT MAX S.R.E. CARDINALES AB EO CREATI ANNO MDCCCLIV То есть: «Григорию XVI, верховному понтифику. Кардиналы Священной Римской церкви, созданные им, 1854 год» Памятник папе Бенедикту XIV. Это папа римский, правивший с 1740 по 1758 год (мирское имя - Просперо Ламбертини). Он прославился как выдающийся богослов и реформатор: издал трактат о канонизации святых, осудил ростовщичество и активно способствовал сохранению Колизея от разрушения. Памятник был создан скульптором Пьетро Браччи в 1769 году. Аллегорические статуи по бокам выполнены Гаспаре Сибилла. Папа представлен сидящим на троне. На постаменте под статуей видна латинская надпись: «BENEDICTO XIV PONT MAX RE CARDINALES AB EO CREATI». «Бенедикту XIV, верховному понтифику, кардиналы, им созданные». Это так же означает, что монумент был установлен теми кардиналами, которые были назначены именно этим папой во время его правления. На памятнике изображены две аллегорические фигуры. Священная Мудрость (Sapienza Sacra/Divina) - слева. Держит книгу в правой руке - символ знания и учения. На груди - золотое солнце - знак божественного просвещения. Автор этой фигуры - сам Пьетро Браччи (его подпись вырезана на книге). Олицетворяет просвещённость и культурность понтификата Бенедикта XIV, которого называли «учёным папой» Бескорыстие / Беспристрастие (Liberalitas /Disinteressamento) - справа. Сопровождается жирненьким путто, который тщетно предлагает ей рог изобилия с драгоценностями и монетами - она его отвергает. Автор фигуры - Гаспаре Сибилла, помощник Браччи (его подпись - на одной из монет, выпадающих из рога). Символизирует честность в управлении финансами Папской области и отказ от личной выгоды. В разных источниках вторую аллегорию переводят по‑разному: Бескорыстие (Disinterestedness) - наиболее распространённый вариант. Беспристрастие (Impartiality) - встречается в путеводителях по базилике. Неподкупность (Incorruptibility) - в каталоге скульптур собора. Все три перевода передают разные грани одного понятия: папа, который не берёт взяток, не ищет личной выгоды и правит справедливо. Памятник Бенедикту XIV - одна из немногих гробниц XVII–XVIII веков без саркофага с барельефом. Вместо традиционной сюжетной сцены композиция опирается на две аллегории, которые характеризуют не конкретное событие, а личные добродетели самого папы. Статуя св. Гаэтана Тиенского Памятник и захоронение папы Иннокентия XI (Пьер-Этьен Монно по проекту Карло Маратта, 1697-1704) Дальше отойти невозможно, это боковой неф, и мы там не одни желающие посмотреть. Никогда не пройду мимо льва. Это же лев? Памятник и надгробие папы Бенедикта XV (Лука Бертрани, 1928). Девиз Totus Tuus («Весь Твой») принадлежит папе римскому Иоанну Павлу II (в миру - Кароль Войтыла). Буквальный перевод: «Totus Tuus» с латыни - «полностью Твой», то есть «всецело принадлежу Тебе». В контексте богословия Иоанна Павла II фраза обращена к Деве Марии - она выражает полное посвящение себя Богородице . В публичных текстах и речах: папа неоднократно раскрывал смысл девиза, в том числе в книге «Переступая порог надежды» (1994), где трактовал его как выражение не просто благочестия, а глубокой духовной связи с Марией в контексте веры в Пресвятую Троицу. Папа заимствовал формулу из труда французского святого Луи де Монфора «Истинная преданность Марии» (1712), где встречается фраза Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt («Я всецело принадлежу тебе, и всё, что у меня есть, - твоё»). Герб был разработан еще в период, когда Кароль Войтыла служил архиепископом Краковским. После избрания папой в 1978 году он отказался менять его на новый сложный дизайн, сказав: «То, что было достаточно хорошо для Кракова, подойдет и для Рима». Хотя тиару и ключи добавили позже, конечно. На папском гербе Иоанна Павла II на синем поле рядом с золотым крестом размещена большая буква M. Это визуальное дополнение к девизу: и надпись, и символ подчёркивают особое почитание Богородицы. Буква M обозначает Деву Марию, стоящую у подножия креста Иисуса. Это отсылка к глубокой личной марианской преданности папы. Синий цвет поля (лазурь): символизирует небеса и Пресвятую Богородицу. Золотой крест: олицетворяет Иисуса Христа и искупительную жертву на Голгофе. Крест смещен вправо, чтобы освободить место для буквы. Щит традиционно увенчан папской тиарой (в виде митры с тремя уровнями) и скрещенными золотым и серебряным ключами Святого Петра. Швейцарские гвардейцы на посту. Оказывается, пока мы были в Соборе, прошел сильный ливень Да и сейчас еще капает. Сур-ровые! А тут гвардейцы чай пьют между.. между чем? Между сменами? Между часами? Мы застали смену караула. VID_20260506_180056.mp4VID_20260506_180143.mp4 Даже кошка может смотреть на короля. И даже собака может гулять по Ватикану. Вряд ли мы увидимся еще в этот раз.

И я шла из-за Пьеты главным образом. Вот именно, хотя бы час. И еще повезло, что вообще очередь быстро прошла, а то могло бы и того меньше остаться. У меня была настоятельная необходимость попасть в Собор, в 2023 нас развернули. В Собор не пускали вообще из-за какой-то встречи высшего духовенства, а вход на площадь (только на площадь!) был по очереди, растянувшейся до метро Оттавиано. А в этот раз Рубио, ну что ты будешь делать. Быстро осматривать - это вообще кощунство. Там же.. ох, пустите меня туда хотя бы на день ...

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, Собор Святого Петра (2) Смотрю на фотографии и понимаю, что мы ходили кругами. Собственно, как и везде, где невозможно насытиться. Статуя апостола Андрея Первозванного Статуя св. Илии (с вытянутой рукой), статуя св. Елены Константинопольской, матери римского императора Константина I. Именно ей мы должны быть благодарны за археологические раскопки в Иерусалиме и обретение реликвий Страстей. Авторство принадлежит Андреа Болджи, 1646. Главный алтарь. Св. Вероника Иерусалимская Надгробие папы Александра VII (Бернини, 1678). Если не ошибаюсь, это была последняя работа мастера, в 1678 году ему исполнилось 80. Аллегории Милосердия. истина, Благоразумия и Правосудия были выполнены другими скульпторами Из-под покрывала лезет смерть, но никто на нее внимания не обращает. Надгробие папы Александра VIII. Статуи принадлежат скульпторам Джузеппе Бертози и Джузеппе Рафааэлли. Алтарь папы Льва I и захоронение его останков. Кроме того, здесь захоронены папы Лев II, Лев III, Лев IV и Лев XII. Алтарный образ (1646-4653) принадлежит Алесандро Алгарди, одним из соперников Бернини. Изображена встреча папа Льва I с Аттилой, королем гуннов. Папа остановил его наступление на Рим в 452 году, тем самым спас город от разграбления и разрушения. Нога стоит на Англии, отмечая попытки папы прекратить распространение англиканства. Алтарь Святого Сердца. Создан по случаю канонизации св. Маргариты Марии Алакоке в 1923 году. Мозаика выполнена по мотивам картины Карло Муччоли "Явление Сердца Иисуса Святой Марии Маргарет" Алтарь лжи. Мозаика представляет наказание Анании и Сапфиры. После лжи святому Петру о сумме выручки за проданное имение Сапфира упала перед апостолом мертвой. Ну и муж тоже. Ибо не "человекам солгали, но Богу". В общем, странная история. Надгробие папы Пия VIII. Под ним находится вход в ризницу и сокровищницу. Напольная решетка с гербом Пия XII Пьета Микеланджело (Оплакивание Христа) , одна из самых знаменитых скульптур в истории искусства, созданная 24-летним мастером в 1499 году в иконографической традиции горизонтального оплакивания. Её высота составляет 1,74 метра, а ширина - 1,95 метра, и в масштабах Собора она выглядит совсем крохотной. И она совершенно невероятная... «Clemens X Pontifex Maximus» («Климент X, Верховный понтифик») Картина выполнена в технике opus sectile - мозаики из полудрагоценных камней и мрамора, характерной для украшения интерьеров католических храмов эпохи барокко. На табличке под изображением написано: «CLEMENS X PONT MAX ANNO IVBILEI MDCLXV», что переводится как «Климент X, верховный понтифик, в юбилейном году 1675». Это указывает на то, что портрет был создан или установлен во время Юбилейного года, который отмечался при жизни этого папы. Фигура святого отца представлена с нимбом вокруг головы, в традиционной папской одежде с тиарой. Он держит в руках книгу (символ учения) и ключи - золотой и серебряный (символ духовной и светской власти). Золотой фон подчёркивает святость образа. Климент X - папа римский, правивший с 29 апреля 1670 года по 22 июля 1676 года.Его мирское имя: Эмилио Бонавентура Альтьери. Родился в Риме 13 июля 1590 года и умер там же в возрасте 86 лет. Из римской знати, дипломат и администратор. Альтьери служил нунцием в Неаполе и Польше, был епископом Камерино, занимался финансами Церкви. Его ценили за умение сглаживать конфликты и выстраивать компромиссы. Он был избран папой почти случайно: на конклаве кардиналы не могли прийти к согласию между французскими и испанскими кандидатами, поэтому выбрали самого пожилого из них - 79-летнего Алтьери, как компромиссную фигуру, устраивавшую противоборствующие европейские партии при Конклаве. В знак признательности к своему покровителю Клименту IX он взял имя Климент. Несмотря на преклонный возраст, он активно занимался церковной политикой. При нём обострились отношения с Францией из-за споров Людовика XIV о правах короля над церковными доходами (галликанизм). Папа отказался утвердить королевских кандидатов в кардиналы после инцидента с непочтительным поведением французского посла при дворе. Стремился к миру в Европе. Пытался примирить Испанию и Францию, уладить спор между Савойей и Генуей, а также организовать союз против Османской империи. Укреплял влияние Церкви. В 1671 году канонизировал пять святых, включая Розу Лимскую и Франсиско Борджа. Учредил епископство в Квебеке, напрямую подчинённое Риму, - важный шаг для католической миссии в Северной Америке. Украшал Рим. При нём на мосту Сант‑Анджело появились десять статуй ангелов работы мастерской Бернини. Также он инициировал строительство фонтанов на Площади Святого Петра Кругами, кругами... С этого ракурса хорошо видно защиту. Монумент и надгробие папы Григория XIII Памятник напоминает о реформе - введении нового календаря. На основании размещен панегирик JUSTITIA CUSTODI PIETATIS CULTORI RELIGIONIS VINDICI ET PROPAGATORI IN UTROQUE ORBE MUNIFICENTISSIMO JACOBUS TIT. S. MARIÆ IN VIA PRESB. S.R.E. CARD. BONCOMPAGNI ET ARCHIEPISCOPUS BONONIAE В переводе: JUSTITIA CUSTODI - «Хранителю справедливости». PIETATIS CULTORI - «Покровителю благочестия». RELIGIONIS VINDICI ET PROPAGATORI - «Защитнику и распространителю религии». IN UTROQUE ORBE MUNIFICENTISSIMO - «Великодушнейшему в обоих полушариях». Дальше идет указание на заказчика JACOBUS TIT. S. MARIÆ IN VIA PRESB. S.R.E. CARD. BONCOMPAGNI ET ARCHIEPISCOPUS BONONIAE - «Якопо, титулярный пресвитер, кардинал Святой Римской Церкви Бонкомпаньи и архиепископ Болоньи». Это кардинал Якопо Бонкомпаньи, племянник папы и главный заказчик мемориала. Алтарь св. Иеронима. Под алтарем установлен саркофаг св. папы Иоанна XXIII. И снова дракончик. У нас под ногами мозаичный пол в Соборе Святого Петра с гербом папы Григория XIII (в миру Уго Бонкомпаньи, понтификат 1572-1585). Папская геральдическая мозаика - центральная эмблема сочетает папскую тиару и скрещенные ключи с гербом папы Григория XIII, драконом, фамильным символом рода Бонкомпаньи. В геральдике эпохи Возрождения такие фигуры подчёркивали родовую идентичность понтифика и нередко наделялись аллегорическим смыслом (например, победа над ересями или «драконом греха», либо, наоборот, бдительность и защита. Учитывая родовое имя папы, дракон мог быть фамильным компаньоном. Или как бы сейчас сказали, маскот. Или фамильяр? Никто же не употребляет больше выражение геральдический символ?). Чем знаменит Григорий XIII Григорианский календарь. В 1582 году по его инициативе была проведена календарная реформа: юлианский календарь скорректировали, чтобы точнее вычислять дату Пасхи. Именно этот календарь сегодня используют большинство стран мира. Контрреформация и миссионерство. Папа активно поддерживал деятельность иезуитов, открывал новые коллегии и направлял миссии в Азию, Африку и Америку. Патронаж искусств и градостроительство. При нём в Риме укрепляли папскую символику в городской среде — от установки обелисков до оформления интерьеров храмов. В Ватикане и римских базиликах мозаичные гербы пап - это не просто украшение, а патрональные знаки: они фиксируют вклад конкретного понтифика в строительство, реставрацию или убранство храма. Размещение герба на полу (в зоне, куда неизбежно падает взгляд паломника) подчёркивает идею служения: папа как «слуга слуг Божьих» символически «преклоняет колени» перед святыней.

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, Собор Святого Петра Наконец, мы проходим досмотр и можем идти в Собор. Под аркой расположен вход во дворцы Ватикана, а нам под портик, мимо статуи. Статуя апостола Павла выполнена в 1838 году Адамо Тадолини и поставлена при папе Пие IX. Апостол, как и полагается, держит меч и книгу. Ну, в данном случае свиток. Симметрично с другой стороны фасада стоит статуя Святого Петра с ключами и свитком работы Джузеппе де Фабриса. Ну и все, мы пропали на час. И кажется, что проведи мы здесь полный день, мы бы не заскучали. Мало того, что тебя с порога ошеломляет масштаб и убранство, так еще огромное количество скульптур и картин, каждую из которых неплохо бы рассмотреть. Статуя св.Терезы Авильской (Филиппо дела Валле, 1754), создательницы орденской ветви босоногих кармелиток. Балдахин Бернини перед главным алтарем. Статуя св.Петра Алькантрийского, одного из реформаторов францисканского ордена, и сверху статуя святой Лючии Филиппини. Святая Лючия (Люси) Филиппини - итальянская монахиня, жившая в 1672 -1732 годах. Родилась в бедной семье в городе Корнето (ныне Тарквиния). В раннем детстве осиротела. Получила образование у бенедиктинок и с юных лет проявляла интерес к религии. В возрасте 20 лет она основала орден «Маестре Пии» (Учителей благочестия), более известный как Сёстры Филиппини. Это был первый женский монашеский орден, основной целью которого было обучение девочек из бедных семей грамоте, вере и ремеслам (шитью, вышиванию, домоводству). Её девизом стало: «Образование через любовь». Она считала, что учить - значит открывать сердце ученицы для веры и добра. При папе Клименте XI её деятельность привлекла внимание Святого престола. Папа пригласил её работать в Риме, где под его покровительством были открыты десятки школ по всей Италии. Канонизирована святая Люсия была в 1930 году папой Пием XII. День памяти отмечается католической церковью 25 марта.). Статуя святого Венсана де Поля, основателя конгрегаций лазаристов и дочерей милосердия. Под потолком статуя св.Иоанна Эда, основателя конгрегации Объединение Сестер Пресвятой Девы Марии Милосердия. Классический прием ватиканского декора, инкрустация в технике opus sectile/ Фрагмент надписи «…XI PONT…» расшифровывается как «Pius XI Pontifex» («Пий XI, понтифик») и отсылает к папе Пию XI (Акилле Ратти, понтификат 1922–1939) Орёл трактуется как символ силы, имперского достоинства и (в христианской традиции) евангелиста Иоанна; в личном гербе папы он также подчёркивал связь с северной Италией и общеевропейским наследием. Чем запомнился Пий XI Ну во первых, те самые Латеранские соглашения (1929), которые урегулировали «Римский вопрос» и создали государство Ватикан; Пий XI подписал их с Бенито Муссолини. Во-вторых, но это уже для специалистов, социальная доктрина. В энциклике Quadragesimo anno (1931) развил католическое социальное учение, осудив и неограниченный капитализм, и социализм, и предложив принцип субсидиарности. В конце понтификата резко критиковал нацизм (Mit brennender Sorge, 1937) и коммунизм (Divini Redemptoris, 1937). Ну и в третьих, основал Папскую академию наук (1936) и запустил Ватиканское радио (1931). Cтатуя св. Петра работы Арнольфо ди Камбио, XIII в. Статуе приписывают чудотворные свойства, и ноги апостола уже значительно истерты поцелуями. Если не знать, что высота балдахина почти 30 метров, то и даже подойдя вплотную, этого не поймешь, настолько высоко расположен сам купол, под которым и расположен шедевр Бернини. На колоннах стоят ангелы работы Франсуа Дюкенуа. Два ангела держат символы папа – ключи и тиару, вторая пара держит символы Святого Павла – книгу и меч. Среди ветвей лавра на верхних частях колонн видны геральдические пчёлы семейства Барберини. Посреди балдахина стоит папский алтарь, названный так, поскольку служить перед ним мессу может только папа римский. Перед балдахином находится лестница, ведущая вниз к гробнице св. Петра. Кафедру (Бернини) в центральной апсиде очень трудно рассмотреть. Ближе подойти невозможно, а издалека это золото на золоте под золотом. За балдахином статуя св.Вероники Иерусалимской (Франческо Мочи, 1629), боагочестивой женщины, которая не побоялась подойти к несшему свой крест Иисусу и подать Ему свой плат, чтобы обтереть Его лицо. Под куполом изображены евангелисты: Матфей - с ангелом, водившим его рукой при написании Евангелия (Цезаре Неббиа), Марк - со львом (Цезаре Неббиа), Иоанн - с орлом (Джованни де Веччи) и Лука - с волом (Джованни де Веччи). Вокруг внутренней окружности купола расположена надпись: TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM. TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORVM (Ты - Пётр, и на сём камне Я создам Церковь Мою и дам тебе ключи Царства Небесного). Статуя св.Лонгина, центуриона, пронзившего копьём бок распятого Иисуса Христа (Бернини, 1638). Принял христианство, осознав, что Иисус был сыном Божьим. Статуя св.Бруно, основателя ордена картезианцов, выше статуя св.Павла делла Кроче (Креста), основателя ордена пассионистов. Монумент и надгробие папы Климента XIII (Антонио Канова, 1792). Львы на памятнике изготовлены из травертина, а скульптуры выше - из мрамора. Считается, что этот памятник выполнен с большим портретным сходством. Высота главного купола 136,57 метров от пола до верха креста, внутренний диаметр составляет 41,47 метра (диаметр купола Пантеона 43,3 метра, диаметр купола Санта Мария дель Фьоре 44 метра). Пантеон и флорентийский Дуомо были конструкционными примерами для архитекторов собора Святого Петра. Строительство купола начали Браманте и Сангалло, продолжали Микеланджело и Джакомо делла Порта, а завершали в 1590 году Джакомо Делла Порта и Доменико Фонтана.

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, Борго и Санта-Мария-ин-Транспонтина. Спуск с холма был по экстремально крутой заросшей лестнице, рампа делла Кверча. Рядом с нами, чертыхаясь, спускались и местные, и туристы, так что мы рискнули дойти до конца. Ну или еще можно было пройти по нормальной автодороге, но в семь раз дольше. Спасибо, нет :). Мы ненормальные герои. Спустились - и оказались возле детской больницы. Это могло бы быть случайным эпизодом, но перед поездкой мы рассматривали карту Рима, а для моей дочери здания, окрашенные розовым или отмеченные красной буквой Н - как конфетка, не пропустит и мимо не пройдет. Розовые - это учреждения здравоохранения, если вдруг кто забыл. И вот именно эту больницу Младенца Иисуса я хорошо помню. И помню, что в ней, например, в одной из игровых зон рядом с отделением томографии установлен пластмассовый игрушечный томограф размером примерно так, чтоб ребенок поместился на платформе. Хорошая идея, я считаю. Малыши привыкают к концепции устройства, а тем, кому не приходится с ним сталкиваться вживую, получают представление, что вот есть такая диагностическая штука. Кстати, это Ватиканское владение. С 1924 года больница передана в дар Святому Престолу и находится под его экстерриториальной юрисдикцией. Из-за этого её часто называют «больницей Папы Римского» И дальше мы идем по какой-то внутрибольничной улице или улице, на которую выходят приемные покои больниц. И исторические, и современные. Надпись на фасаде здания переводится с итальянского как «Помощь бедным больным». Скорее всего, здесь располагалась благотворительная лечебница, амбулатория или пункт первой помощи для малоимущих. В Италии XIX - начала XX века подобные учреждения часто открывали при религиозных общинах, муниципалитетах или благотворительных обществах: они оказывали базовую медицинскую помощь тем, кто не мог позволить себе частных врачей . И внезапно перед нами открывается вид на Замок Святого Ангела. Замок Святого Ангела - это одна из наиболее известных достопримечательностей Рима, чья история насчитывает почти две тысячи лет. Изначально он был построен как мавзолей императора Адриана в 130 году н.э., но за века своего существования претерпел множество трансформаций. Мавзолей (130–217 гг.) Император Адриан решил построить усыпальницу для себя и своей семьи на другом берегу Тибра. Строительство завершил его преемник Антонин Пий в 139 г. Здесь были похоронены все императоры до Каракаллы. Крепость (III–VI вв.) Переломный момент: в III веке мавзолей включили в Аврелиановы стены как опорный оборонительный узел. Так он впервые стал крепостью - и эта функция в итоге оказалась долговечнее погребальной. В 410 году н.э. Рим был захвачен вестготами под предводительством Алариха I. Мавзолей Адриана подвергся разграблению: прах императора и других членов императорской семьи был рассеян по ветру. Мраморные статуи, украшения и драгоценности были вывезены или разрушены. Это событие стало поворотным моментом в истории сооружения. С этого момента мавзолей перестал быть местом почитания и превратился в оборонительное сооружение. Замок Святого Ангела (590 г.) Название связано с видением папы Григория Великого в 590 году во время эпидемии чумы: над башней ему явился архангел Михаил, вкладывающий меч в ножны - знак, что мор отступает. С тех пор на вершине стали размещать фигуру ангела (нынешняя бронзовая статуя - работы Пьетро Антона Вершаффельта, 1753 год) . Сегодняшняя скульптура шестая по счету; предыдущие пять разрушались от молний или переплавлялись. Папская крепость (X–XV вв.) В XV веке замок перешел во владение католической церкви. Римские папы превратили замок в неприступную твердыню и своё убежище. Знаменитый Пассетто ди Борго - крытый укреплённый коридор длиной около 800 м - соединял Ватикан с замком, позволяя понтификам быстро укрыться в случае опасности. Во время разграбления Рима в 1527 году папа Климент VII спасся именно по этому коридору и несколько месяцев выдерживал осаду в замке. Тюрьма (с XVI в.) Подземелья и первые этажи стали тюрьмой. Среди узников Галилей, Джордано Бруно, Бенвенуто Челлини, успевший побыть и защитником замка, и заключенным. И не воровал он камни из тиары. Ну и граф Калиостро, разумеется. Апартаменты. При папе Александре VI Борджиа замок активно перестраивали, добавляя парадные залы, лоджии и сады. В итоге строгие крепостные стены скрывали пышные ренессансные интерьер. Музей и современная роль С 1901 года в замке работает Национальный музей Замка Святого Ангела. Сегодняшний маршрут по экспозиции отражает его историю: Античный спиральный пандус внутри цилиндра - тот самый, по которому когда то поднимали погребальные урны . Военные залы с артиллерией и доспехами - память о крепостной эпохе. Папские покои с фресками XVI века и бастионы с видом на город. Компаньон на прогулке. Любишь хозяйку - люби и кататься. В декабре 2016 года у входа в церковь Санто-Спирито в госпитале Сассия в XIV районе Рима (Борго) были установлены две статуи канадского скульптора Тимоти П. Шмальца. Статуи выполнены из бронзы и являются частью цикла, посвященного Евангелию от Матфея, созданного во время Чрезвычайного Юбилея Милосердия (2015). Они интерпретируют следующие стихи: «Я был голоден, и вы накормили Меня; Я был жаждущим, и вы напоили Меня». И вот эта - «Я был болен, и вы посетили Меня». На стене справа - табличка с надписью: «Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria | Museo storico nazionale dell'arte sanitaria». Может быть, есть и сейчас, но когда-то здесь точно находилась Академия истории санитарного искусства или Национальный исторический музей санитарного искусства. Это учреждение посвящено изучению истории медицины, здравоохранения и связанных с ними искусств (например, анатомические атласы, медицинские инструменты). Так, а что ниже? Указатель к пункту неотложной скорой помощи, указатель Servizio TOBIA (Team Operativo per i Bisogni Individuali Assistenziali - это специализированная модель медицинской помощи в Италии, ориентированная на людей с тяжелыми формами инвалидности) и указатель, что производится обслуживание международных пациентов. Или как это по-русски сказать? Мы подошли к Замку, перед нами Элиев мост и его ангелы. Мост Святого Ангела (Ponte Sant’Angelo) изначально назывался Понте Элио и задумывался как парадный подход к мавзолею. В XVII веке его украсили десятью ангелами с орудиями Страстей Христовых по проекту Бернини - две оригинальные фигуры мастер выполнил лично, остальные - его ученики. Оригиналы двух скульптур, созданных самим Бернини хранятся в церкви Сант-Андреа-делле-Фратте в Риме, а на парапете моста установлены копии. Ангел с колонной бичевания - Антонио Раджи: держит столб, к которому был привязан Христос во время допроса у Понтия Пилата. Надпись под статуей гласит: «Престол мой на колонне» (Tronus meus in columna). Ангел с бичом - Ладзаро Морелли: печально смотрит на плети, которыми били Христа. Подпись: «Я готов к кнуту» (In flagella paratus sum). Ангел с терновым венцом - работа самого Бернини. На постаменте надпись: «В моё страдание вонзён шип» (In aerumna mea dum configitur spina). Ангел с платом Вероники - Козимо Фанчелли: держит платок с ликом Иисуса. Надпись: «Посмотри на лик Христа твоего» (Respice faciem Christi tui). Ангел с одеждой и игральными костями - Паоло Нальдини: символизирует раздел одежды Христа между солдатами. Надпись: «На моем одеянии гадали о будущем» (Super vestem meam miserunt sortem). Ангел с гвоздями Распятия - Джироламо Лученти: показывает гвозди, которыми прибили руки и ноги Спасителя. Надпись: «Обратят взгляд на меня, которого распяли» (Aspiciant ad me quem confixerunt). Ангел с крестом - Эрколе Феррата: держит символ веры. Надпись: «Его правление — на плечах его» (Cuius principatus super humerum eius). Ангел с табличкой INRI - работа Бернини. Надпись: «Царствует Бог с Древа» (Regnavit a ligno deus). Ангел с губкой - Антонио Джорджетти: напоминает о том, как Иисусу дали уксус. Надпись: «Мне давали пить уксус» (Potaverunt me aceto). Ангел с копьём - Доменико Гвиди: поднимает острие копья, пронзившего грудь Христа. Надпись: «Ты поразивший сердце моё» (Vulnerasti cor meum). В стенах замка можно увидеть и античную кладку, и средневековые укрепления, и ренессансные перестройки - это буквально учебник по эволюции фортификации и дворцовой архитектуры. В давние времена по этому мосту страждущие попадали через Тибр к ватиканским святыням. В годы юбилеев число желающих прикоснуться к святыням многократно возрастало , и на мосту начиналась давка. Говорят, что посетивший Рим в юбилейный 1300 г. Данте был парализован, видом толпы, и давка на мосту Святого Ангела помогла создать образ страждущих душ в аду. Впрочем, однажды паломникам довелось пережить ад наяву: в декабре юбилейного 1450 г. перила моста не выдержали и обрушились в реку. Много людей разбилось, утонуло, было задавлено толпой, в панике бежавшей с моста. С тех пор улица в направлении пьяцца Навона называется via del Panico. После этого трагического события решено было разобрать старый мост и построить новый, однако три центральных арки моста сохранили, и они остались подлинным фрагментом античного сооружения. Мост Витторио Эммануэле II тоже хорош, спасибо за демонстрацию. А мы через Борго идем к Ватикану. Про Борго я могу долго писать, особенно, учитывая, что там засветились несколько Орсини. Но пока только основное. Борго (итал. Borgo) - это исторический район Рима, расположенный между Ватиканским дворцом и замком Святого Ангела (Castel Sant'Angelo). В административном делении города он имеет номер XIV (бывший 14-й римский район Борго). Название происходит от немецкого слова Burg («замок», «укрепленный город»). Изначально так называли небольшие поселения паломников, которые начали стихийно возникать за чертой античного Рима в VIII–IX веках. Люди строили хижины вокруг базилики Святого Петра, чтобы находиться под защитой папской власти. В IX веке сарацины разграбили базилику Святого Петра. После этого папа Лев IV приказал построить мощные крепостные стены, окружившие квартал с поселениями. Так возник Город Льва (Civitas Leonina) - единственный район Рима, который никогда не входил в состав Папской области как провинция, а считался экстерриториальным владением понтифика. Герб района до сих пор отражает эту историю: на нем изображен золотой лев (символ папы Льва IV), лежащий у подножия горы, над которой сияет звезда. До 1936 года на этом месте стояли дома, разделенные двумя улицами, Борго Веккьо и Борго Нуово. А дальше у нас случается политическое примирение. Виа Кончилиационе (Via della Conciliazione) - это не просто улица, а символ исторического примирения между Италией и Ватиканом. Её строительство напрямую связано с Латеранскими соглашениями 1929 года, которые урегулировали многовековой конфликт. После объединения Италии в 1870 году Рим был объявлен столицей нового государства, что привело к аннексии папских владений. Папы объявили себя «узниками Ватикана» и отказались признавать светскую власть на территории Рима. Этот конфликт длился более полувека. Только при Бенито Муссолини удалось достичь компромисса. В феврале 1929 года были подписаны Латеранские соглашения. Они признали суверенитет Ватикана как независимого государства, установили его границы и гарантировали неприкосновенность Святого престола. Строительство Виа Кончилиационе стало архитектурным оформлением этого политического акта. Улица должна была визуально подчеркнуть новую границу и создать величественный подход к площади Святого Петра. Проект улицы разрабатывался итальянским правительством под руководством архитектора Пьетро де Джорджио. Он предполагал масштабный снос исторической застройки Борго для создания прямой перспективы от замка Святого Ангела до собора Святого Петра. Изначально архитекторы Ватикана активно участвовали в обсуждении проекта, но их предложения о сохранении части исторических зданий были отвергнуты. Итальянское правительство фактически поставило Ватикан перед фактом: проект уже утверждён, дата начала сноса назначена. Это вызвало недовольство со стороны ватиканской администрации и некоторых историков архитектуры. Снос начался в 1936 году и продолжался несколько лет. Были уничтожены сотни средневековых домов, переулков и церквей. Официальное открытие состоялось только после Второй мировой войны, в 1950 году, во время Юбилейного года, объявленного папой Пием XII. Таким образом, история Виа Кончилиационе - это не столько внезапная прихоть Муссолини, сколько сложный политический процесс оформления новых границ Ватикана. Хотя решение было принято быстро, само воплощение заняло годы и сопровождалось серьёзными спорами об утрате исторического наследия. Как было при Бернини? Изначально площадь перед собором была спроектирована так, чтобы открываться внезапно, во всём своём величии. Для этого архитекторы эпохи барокко специально создали сложную систему улиц с поворотами («хребет»), которые скрывали собор до последнего момента. Это создавало эффект «открытия чуда» для паломников, подходивших по мосту Святого Ангела. Такая композиция называлась «благородным средостением». Она подчёркивала сакральность места и делала встречу с площадью событием. Сегодня мы имеем широкую аллею, ведущую прямо к Собору. Эта прямая перспектива радикально отличается от замысла Бернини: исчез эффект внезапности. Площадь открывается постепенно, но масштаб собора воспринимается иначе - он кажется меньше, чем раньше, поскольку глаз привыкает к нему заранее. 8 октября 1937 года, меньше, чем через год после начала работ, хребет Борго исчез с лица Рима. , Санта-Мария-ин-Транспонтина. Расположена на месте древнеримской пирамиды, которую в Средние века считали гробницей Ромула. При папе Александре Борджиа пирамиду снесли. На этом месте вблизи замка св. Ангела была воздвигнута первая церковь канониров, разрушенная в 1527 г., чтобы расширить линию пушечного обстрела из замка. Церковь в современном виде возведена в 1566 г. Она является единственной церковью в Риме, у купола которой нет барабана. Так было сделано для того, чтобы предотвратить очередное разрушение при артиллерийском обстреле со стороны замка. Санта‑Мария‑ин‑Траспонтина (Santa Maria in Traspontina) - церковь кармелитов в Риме, чьё название означает «Святая Мария за мостом» (от лат. trans pontem) и отсылает к расположению близ моста Сант‑Анджело. Первоначальное здание было возведено кармелитами в конце XV века. Однако при строительстве проспекта Виа делла Кончильяцьоне в 1936–1950 годах старая ренессансная постройка была снесена. Современное здание в стиле маньеризма было построено чуть дальше по улице архитектором Джованни Систо Андреоцци и освящено в 1587 году. Что интересного внутри: Главный алтарь (1674) работы Карло Фонтана - один из ключевых элементов убранства. Капелла святой Варвары - покровительницы артиллеристов: её алтарь украшен военными мотивами (ядра, пушки), что подчёркивает историческую связь церкви с канонирами Две колонны у одной из капелл: по легенде, к ним были привязаны апостолы Пётр и Павел перед мученичеством Произведения искусства: статуи XVII века (работы Алессандро Рондони, Джакомо Антонио Лаваджи и других), византийская икона Богородицы, терракотовая Мадонна с Христом XV века Купол: Роспись купола принадлежит кисти художника Гаспаре Челио. Часовня Барберини: Вторая капелла справа является усыпальницей семьи папы Урбана VIII (Барберини). Здесь похоронены мать, племянницы и другие родственники понтифика. Проект часовни приписывается Карло Мадерно или Франческо Борромини. Мы подошли к Собору Святого Петра около пяти часов вечера. Впускают в Собор до 19-00. Очередь была на всю площадь, но двигалась довольно быстро. Не больше часа :). Впрочем, время летело незаметно, потому что соседи по очереди (русско- и италоговорящие) скрашивали ожидание беседами. Ну и вообще, пока все рассмотришь, пока чаек вездес(р)ущих пересчитаешь... Площадь Святого Петра - пьяцца Сан Пьетро - грандиозная площадь, разбитая в Ватикане в виде двух симметричных полукружий перед базиликой Святого Петра по проекту Джованни Лоренцо Бернини в 1656-1667 годах. Обелиск - один из главных смысловых акцентов площади. Он был привезен в Рим при императоре Калигуле и стоял в цирке Нерона - на предположительном месте казни апостола Петра. Пока далеко не ушли, давайте различим две главные римские святыни апостола. Традиция считать холм Яникул (на котором стоит Сан Пьетро ин Монторио) местом распятия апостола Петра - это относительно позднее предание, которое не подтверждается раннехристианскими источниками. Исторически и археологически главным местом казни считается цирк Нерона в Ватикане (где сейчас находится собор Святого Петра). Однако у церкви на Яникульском холме есть свои причины считаться святыней. Сан-Пьетро-ин-Монторио: почитается как традиционное место самой физической казни (распятия вниз головой). Собор Святого Петра в Ватикане: почитается как место его захоронения (могила под алтарем). Это исторически и археологически подтверждённая локация. Сегодня Католическая церковь признает обе локации важными святынями: историческую достоверность имеет Ватикан, но Сан Пьетро ин Монторио остается значимым местом молитвенной памяти. Подъём обелиска был осуществлен в 1586 году: операция под руководством Доменико Фонтана стала инженерным чудом эпохи, для неё построили дубовую башню и использовали сложную систему блоков. В 1740 году языческий шар (с легендой о прахе Юлия Цезаря) был заменен на крест и реликвии (фрагменты "подлинного креста"). Античное наследие было заменено христианской символикой. Лучи из травертина, расходящиеся от обелиска, превращают его в солнечные часы. Обелиск изготовлен из красного гранита, имеет высоту 25,5 м. На постаменте установлены четыре бронзовых льва работы Просперо Античи и имеется надпись: «Ecce Crucem Domini! Fugite partes adversae! Vicit Leo de tribu Iuda, Radix David! Alleluia!», что в переводе означает: «Вот Крест Господень. Ушли все злые силы. Лев из племени Иуды, Корень Давида победил! Аллилуя!». Молитва, названная «Девиз св. Антония», стала популярной среди францисканцев на протяжении веков. Папа Сикст V, сам францисканец, произнес молитву у основания обелиска. Это единственный древний обелиск в Риме, который никогда не падал. Принято считать, что идея использования обелисков в качестве элементов городской архитектуры принадлежит папе Сиксту V. Именно он распоряжался установить обелиски, увенчанные крестами, на наиболее знаменитых площадях города. Композиция площади - не просто архитектурное решение, а цельный двоякий теологический образ: Колоннады Бернини трактуются как "объятия Церкви, принимающей весь мир". Симметричные полукруглые крылья и собор образуют форму, отсылающую к ключу святого Петра - символу власти апостола. В северном и южном фокусах площади расположены два одинаковых фонтана. Собор Святого Петра - католический собор, основное сооружение Ватикана, крупнейшая историческая христианская церковь в мире, одна из четырёх патриарших базилик и центр Римско-католической церкви. В списке семи паломнических базилик Рима занимает первое место. История строительства - это целое созвездие великих имен: Донато Браманте (первоначальный замысел), Рафаэль, Микеланджело (купол), Карло Мадерна (фасад), Джованни Лоренцо Бернини (внутреннее убранство и площадь). Весь материал на постройку собора был извлечен из античных зданий, в том числе, из Римского форума. Высота фасада составляет 48 метров, исключая высоту статуй, ширина почти 120 метров. в собор ведут пять порталов. Собор вмещает около 60 тысяч человек, что в сочетании с четырьмя сотнями тысяч человек, собирающихся на площади, является достаточно масштабной цифрой, сопоставимой с населением среднего города. На аттике установлены почти шестиметровые статуи Христа, Иоанна Крестителя и одиннадцати апостолов (кроме апостола Петра). С обеих сторон аттик завершается часами и слева дополнительно колокольней. Балкон в центре фасада называется Лоджией Благословения. Именно отсюда Римский папа обращается к многочисленным верующим, собирающимся на площади св. Петра, с благословением «Urbi et Orbi» — «Городу и Миру».

Вот именно! Это же чистейший неореализм и отсылка к кинематографу пятидесятых-шестидесятых. Висконти, Пазолини, Антониони... кто ещё... Де Сика. Это как если бы в Бомарцо, наоборот, очистили от мха и отшлифовали скульптуры. Совсем другой эффект.

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, Сан-Пьетро-ин-Монторио и немного Яникула Мы поднимаемся по Scalea con Via Crucis del Gianicolo, Лестнице-аллее Крестного пути Яникула. До начала XVII века эта лестница была единственным прямым доступом на холм Яникул из Трастевере. Религиозная традиция этого пути восходит к 1731 году, когда весь маршрут был впервые реорганизован в священную тропу. Исторической целью сооружения было создание непосредственной символической параллели, позволяющей верующим сравнивать мучительное восхождение Иисуса на Голгофу с восхождением к месту мученической смерти святого Петра. 14 стояний Страстей Христовых изначально были простыми народными святилищами, со временем пришедшими в полное запустение. Нынешние панно, выполненные из полихромной терракоты, были созданы в 1957 году испанским художником Кармело Пастором Пла по заказу посольства Святого Престола. На полпути вверх, на площадке, разделяющей лестничные пролеты, находится десакрализированная церковь XVIII века, посвященная святому Антонию Падуанскому. Крестный путь на Яникуле - это не канонический маршрут в иерусалимском смысле, а локальная римская традиция, тесно связанная с церковью Сан‑Пьетро‑ин‑Монторио и преданием о мученичестве апостола Петра, которого, по римскому преданию, вели на казнь именно здесь Поэтому здесь смешиваются два сюжета: Via Crucis Иисуса и Via Dolorosa Петра - топографическая память о его мученичестве: от места, где он простился с учениками, до места распятия у Темпьетто. Традиционный путь молитвенного воспоминания о Страстях Христовых, 14 стояний Историческая привязка: Станции расположены следующим образом: семь на первой лестнице, две на фасаде бывшей часовни на площадке и пять на втором пролете.. Сан-Пьетро-ин-Монторио (Chiesa di San Pietro in Montorio) - титулярная церковь в Риме, расположенная на вершине холма Яникул. Согласно католической традиции, именно на этом месте произошло распятие апостола Петра. Здание было построено в конце XV века по указанию испанских монархов Фердинанда и Изабеллы Католических после того, как они получили эту землю от папы Александра VI. Освящение храма состоялось в 1500 году. Церковь принадлежит ордену францисканцев-конвентуалов. Это не домик и не гриб и не улей. Эта вентиляционная шахта - на самом деле бывшее бомбоубежище: в 1940‑х жители Трастевере укрывались здесь от налётов авиации. Официальное название объекта - «Galleria antiaerea del Gianicolo». Его начали строить в 1942 году, предусмотрев два входа - на Виа Мамели и на Виколо дель Чедро. Сегодня один из выходов заложен, второй закрыт, и только выход шахты заметен рядом с Темпьетто Браманте. Лишь примерно десять лет назад исследователи из ассоциации по сохранению подземных памятников смогли спуститься на глубину свыше двадцати метров и увидеть эту «капсулу времени». Галерея, вырубленная в прочном туфе, сохранилась почти нетронутой. Внутри до сих пор лежат вещи, которые люди брали с собой, спасаясь от бомб: мебель, предметы обихода, одежда, обувь, косметика. Это не просто бункер - это застывший фрагмент повседневной жизни военного Рима. Это не единственный подземный бункер в Риме - Муссолини построил три убежища под своей резиденцией на вилле Торлония. Но галерея на Яникуле - народное убежище, не для дуче или короля, а для простых жителей Трастевере, которые прятались здесь от бомб с детьми и повседневными вещами. Именно поэтому найденные там предметы - посуда, обувь, косметика - так ценны: это не военная археология, а археология обыденной жизни Рима военного времени. Поразительно, что прямо над этим бункером - Крестный путь, Темпьетто Браманте и панорама Рима, а под ногами - нетронутая капсула времени 1940-х. Два слоя истории на одном клочке холма. С виду и не скажешь, но внутри церковь является настоящей сокровищницей. Часовня Борджиа: Первая капелла справа украшена фресками Себастьяно дель Пьомбо «Бичевание» и «Преображение». В создании фигур для этих росписей принимал участие Микеланджело Буонарроти, предоставивший подготовительные рисунки. Капелла Раймонди: Вторая капелла слева спроектирована Джованни Лоренцо Бернини. Здесь находится скульптура Франциска Ассизского в экстазе работы Франческо Баррата. В церкви также хранятся работы Джорджо Вазари (фрески потолка), Даниэле да Вольтерра («Крещение Христа») и голландского мастера Дирка ван Бабюрена («Погребение Христа»), который был одним из последователей Караваджо, скульптуры Бартоломео Амманнати, Джулио Маццони, которому приписывается авторство главного алтаря. У алтаря находятся гробницы ирландских аристократов XVII века - Хью О'Нила (графа Тирона) и Руайри О'Доннела (графа Тирконнелла). Они бежали из Ирландии во время «Побега графов», спасаясь от преследования английских властей, но умерли в Риме от лихорадки. Капелла Святой Анны. "Святая Анна на троне с Девой Марией и Младенцем" авторства Антониаццо Романо или кого-то из его учеников. Капелла делле Стиммате (Cappella delle Stimmate). Росписи капеллы приписывают Джованни де Векки (1536-1614) «Святой Франциск Ассизский, получающий стигматы» (S. Francesco d’Assisi che riceve le stimmate). Сюжет отсылает к ключевому чуду в житии святого: согласно преданию, в 1224 году во время молитвы на горе Альверно Франциску явились стигматы - раны, соответствующие ранам Христа на кресте. В живописи этот эпизод был чрезвычайно популярен и позволял художникам сочетать драматизм, мистику и сложную пластику фигур. BONIS ET MORS ET VITA DULCIS EST "Для доброго человека и смерть, и жизнь сладки". Фраза выбита на надгробном памятнике Джулиано Маффеи да Вольтерра, датируемом 1510 годом и приписываемом школе Андреа Бреньо. На памятнике изображена Дева Мария с Младенцем, а по сторонам Святые Франциск и Бернардин Сиенский И отдельно во дворе находится Темпьетто Браманте, ротонда, построенная архитектором Донато Браманте около 1502 года. Она считается абсолютным шедевром архитектуры Высокого Возрождения и была возведена на том самом месте, где, по преданию, стоял крест апостола Петра. А мы идем дальше по Яникулу. Прямо напротив церкви находится мавзолей. Mausoleo Ossario Garibaldino - мемориал, посвящённый павшим за объединение Италии и оборону Римской республики в 1849–1870 годах Спроектирован Джованни Якобуччи, торжественно открыт 3 ноября 1941 года. Это оссарий и мемориал: здесь покоятся безымянные и поименованные бойцы, павшие в битвах за Рим, в том числе Гоффредо Мамели (автор текста итальянского гимна), смертельно раненный на Яникуле в 1849 году. Композиция строится вокруг квадрипортика с арками и центрального алтаря из красного гранита Бавено. В декоре - римские мотивы: волчица, орёл, щиты, гладиус; на бронзовых треножниках - головы волчицы. Надписи «Roma o Morte» («Рим или смерть») отсылают к лозунгам гарибальдийцев. Идея собрать останки защитников Рима на Яникуле восходит к инициативам самого Гарибальди и его сына Менотти в 1870‑х годах; реализация проекта состоялась уже в XX веке. На Яникуле живут попугаи! Зеленые! В кронах возились и орали целые кучи. Фонтан «Аква-Паола». Римляне ласково называют его Il Fontanone («Большой фонтан») из-за внушительных размеров. Фонтан построили в 1610–1614 годах по воле папы Павла V Боргезе. Его задача была сугубо практической: решить острую проблему с питьевой водой в районах на правом берегу Тибра - в Трастевере, Борго и других. Папа инициировал реставрацию древнего акведука Траяна (его возвели ещё в 109 году н. э.). Инженеры восстановили значительную часть трассы, чтобы доставлять чистую воду из источников близ озера Браччано. В надписи на аттике фонтана папа прославлен за то, что даровал воду жителям Трастевере. При этом есть нюанс: сам Павел V считал, что восстанавливает другой античный акведук - Аква-Альсиетина, поэтому в надписи упомянут именно он, хотя фактически использовали трассу Траяна. Часть средств на проект собрали за счёт налога на вино, что вызвало недовольство части горожан. За проект отвечали архитекторы Джованни Фонтана и Фламинио Понцио. Они взяли за основу образ древнеримской триумфальной арки. Массивный фасад с пятью арками стал «терминалом» акведука: через арки мощные струи воды падали в пять мраморных чаш, а затем - в общий бассейн. Для строительства использовали белый мрамор из руин античного храма Минервы на форуме Нервы, а также гранит из старой базилики Святого Петра. Наверху композиции - папская тиара и ключи Петра, ниже - семейный герб Боргезе (с орлом и драконом), который поддерживают ангелы. Позже, в 1690–1693 годах, при папе Александре VIII фонтан дополнили: Карло Фонтана (племянник Джованни) спроектировал большой полукруглый бассейн, который объединил композицию и сделал её ещё более монументальной. Тогда же устроили просторную террасу перед фонтаном. Скульптурное оформление принадлежит Ипполито Буцио. Поначалу жители активно пользовались фонтаном: брали воду, мылись, даже купали животных. В 1707 году вышел специальный указ, запрещавший такое использование, но традиция частично сохранялась. А чайкам и указ не указ. Купаются. В XIX веке фасад пострадал во время французского наступления на Римскую республику (1849 год), но последующие реставрации сохранили основную композицию XVII века. С 1901 по 1930-е годы вода из этой системы приводила в действие первую гидроэлектростанцию Рима. Есть римское выражение valere quanto l'Acqua Paola, которое буквально значит «стоить столько же, сколько вода из Аква‑Паола», а по смыслу - «почти ничего не стоить», «не иметь особой ценности». История фразы связана с качеством воды в акведуке и фонтане Аква‑Паола. Изначально вода поступала из хороших источников близ озера Браччано и считалась полезной. Но позже, в XVII веке, в систему стали добавлять воду из самого озера - и её вкус заметно ухудшился. Из‑за этого репутация акведука упала, и римляне стали иронично сравнивать с ней что‑то сомнительное по качеству или ценности. Например, так могли сказать про лекарство, которое «лечит, как вода Аква‑Паола» (то есть почти никак), или про вещь, которая на деле оказалась бесполезной. Фургоны киностудии и кое-где натянуты заградительные ленты. Мы дошли до террасы с памятником Джузеппе Гарибальди. Чуть ниже площади находится ...мммм... парк памяти гарибальдийцев. Военные капелланы, инженеры и военачальники, малыш Ригетто и его собачка... На памятники их командира я смотрю спокойно, а тут что-то до дрожи грустно стало. Многие остались здесь, на Яникуле... Над Римом. Стена Конституции Римской Республики. А это Яникульский маяк. То есть, римский. Римский маяк на Яникуле. Его построили в 1911 году. Это был подарок Риму от итальянской диаспоры из Буэнос-Айреса. Инициатива появилась в честь 50-летия объединения Италии (Рисорджименто). Инженер Луиджи Луиджи, представлявший комитет итальянцев в Аргентине, объяснил задумку так: маяк - это «ощутимый знак любви к родине», своего рода «священный огонь», который напоминал бы о связи эмигрантов с Италией. Место для памятника выбрали не случайно: на Яникуле в 1849 году шли бои за оборону Римской республики, а к 1911 году холм уже превратился в мемориальное пространство с памятниками Гарибальди и другим борцам за независимость. Так маяк связал три страницы истории: поражение республики 1849 года, создание единого государства и опыт итальянцев, живших за границей. Архитектором выступил Манфредо Манфреди (он же был депутатом парламента и помог согласовать стройку. Как мило. Как будто мы в итальянском кино). Сооружение выполнено в стиле позднего неоклассицизма. Оно представляет собой отдельно стоящую колонну высотой около 20 метров на круглом основании диаметром 10 метров. Для строительства использовали белый известняк из Боттичино - тот же материал, что и при возведении Витториано. На капители выгравировано посвящение: «A Roma Capitale gli italiani d'Argentina. MCMXI» («Риму, столице - итальянцы Аргентины. 1911»). Выше капители - декоративный элемент: четыре завитка, на концах которых размещены львиные головы, а между ними - резные гирлянды. Венчает композицию большой стеклянный фонарь. Функции навигационного маяка у него нет - до моря далеко. Его свет задумывался как гражданский, символический сигнал: он должен был быть виден из разных частей города, а в переносном смысле - «пересекать» даже Атлантический океан, связывая диаспору с родиной. По ночам фонарь зажигали, а в особые, национальные праздники его подсвечивают цветами итальянского триколора. У римлян с маяком связаны свои традиции и шутки. Появился фразеологизм: sembri er faro der Gianicolo («выглядишь как Яникульский маяк») — так говорят про человека, который оделся эксцентрично, броско или нелепо. А ещё неподалёку, ниже по склону, расположена тюрьма Реджина Чели. С довоенных времён у некоторых жителей Рима сложилась традиция: подниматься на балкон маяка и выкрикивать оттуда послания своим родственникам, которые сидели в этой тюрьме. Да, можно сказать, брат родной по материалу.

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, Трастевере и Санта-Мария-ин-Трастевере У нас с Николаем Цискаридзе есть кое-что общее. Пожра-а-ать любим. И вообще, если например, кто-то привезет из Италии дополнительные пять килограммов, будет ли она, то есть, он, считаться на 8% итальянкой? Переходим к Трастевере по Понте Систо. На том берегу виден фонтан Понте Систо, 1613 г. Отсюда не видно, но у него в навершии скрещенные ключи, являющиеся символом Папы Римского. Кто чемпион по фотографированию чего угодно, но не того, что нужно? И что делать с тем, что дом на заднем плане мне понравился больше, чем фонтан? Остановились на La Scala возле церкви Санта Мария делла Скала. Мы тут как-то обедали в далеком 2023 и остались очень довольны. Сейчас меню сильно изменилось, но кухня все так же хороша. Кажется, это верментино. Люблю так посидеть под какой-нибудь церковью. У меня в тарелке пармезана больше, чем букатини. Честное слово, это они сами. У мужа равиоли с творожным сыром в соусе с прошутто, оливками и травой. Какие равиоли... О чем речь шла вообще? Кому Трастевере кажется грязным, шумным и захламленным? Чопорности в нем, конечно, нет, вайбы совершенно разгильдяйские, но как же там хорошо. Нет, ну нет. В Риме везде хорошо, но везде по-разному, тут, например, как в ... эээ... торгово-ремесленном поселении, и если провести функциональную параллель, это посад :). Санта Мария делла Скала. Название района происходит от латинского trans Tiberim - «по ту сторону Тибра». Изначально этот берег реки не считался престижным для застройки, и селились здесь в основном бедняки. В VII–VI веках до н. э. эти земли облюбовали этруски. Позже здесь обосновались иммигранты - в первую очередь сирийцы и евреи. При Октавиане Августе Трастевере официально включили в состав Рима: император разделил город на 14 регионов, и современный Трастевере стал четырнадцатым. А позже, при императоре Аврелиане (III век), район частично включили в новые городские стены - это было нужно, чтобы укрепить правый берег и контролировать холм Яникул. В эпоху Империи Трастевере стал привлекать и состоятельных римлян: здесь строили роскошные виллы. Папа Григорий IV совершил крупное переупорядочение Трастевере сразу после 790 года. В этот период сельская местность вокруг Рима была захвачена различными группами мародеров (в том числе мусульманскими), и город больше не мог гарантировать безопасность паломников, посещающих катакомбы. (Во II веке христиане стали использовать катакомбы (подземные галереи, часто на месте старых каменоломен) для захоронений. Община считала своим долгом хоронить единоверцев вместе. В катакомбах покоились не только простые верующие, но и мученики, жертвы гонений, а также римские епископы. Ключевой поворот случился в IV–V веках. После того как христианство получило признание (в том числе благодаря императору Константину), обычай массово хоронить в катакомбах сошёл на нет. Но именно в это время катакомбы превратились в центр притяжения для верующих. Люди приезжали, чтобы помолиться на могилах апостолов, мучеников и исповедников. Иногда в дни памяти святых здесь даже совершали богослужения). В результате большинство катакомб были заброшены и забыты, а почитаемые реликвии мучеников, принесенные в город, были заново закреплены в его церквях). В Средние века район превратился в лабиринт узких, извилистых улочек. Здесь активно развивались ремёсла и рыболовство. Именно в этот период появились ключевые религиозные памятники, которые во многом определили лицо Трастевере. Базилика Санта-Мария-ин-Трастевере. Её возвели в III веке. Считается одной из древнейших в Риме церквей, посвящённых Деве Марии. Позже, в XII веке, при папе Иннокентии II, храм существенно перестроили: тогда появились романская колокольня и знаменитые золотые мозаики. Церковь Санта-Чечилия-ин-Трастевере. Посвящена святой Цецилии. Первоначальную базилику построили в V веке , затем её перестраивали в XII веке, а свой нынешний фасад она получила в 1725 году. Внутри можно увидеть произведения живописи и скульптуры (например, работы Пьетро Каваллини, Гвидо Рени, Доменикино). В период Ренессанса в Трастевере стали возводить дворцы с богатыми фасадами, арочными окнами и внутренними двориками - многие из них сохранились до наших дней. В 1744 году папа Бенедикт XIV скорректировал границы района, придав ему примерно те очертания, которые мы видим сейчас. К XIX веку Трастевере окончательно сформировался как район, где жило рабочее сословие. Но вообще-то не одни мы ходим в Трастевере поесть-погулять. Район такой получился... оранжевый. Солнце, апельсины, апельсины-сок, апельсины-апероль, апельсиновые скатерти... Санта-Мария-ин-Трастевере (Basilica di Santa Maria in Trastevere) - одна из древнейших христианских церквей Рима. Это первая римская церковь, посвященная Деве Марии, и она официально носит статус малой титулярной базилики. Церковь была основана в III веке при папе Каликсте I (около 221–227 годов), хотя некоторые источники склонны считать датой основания середину IV века. Согласно раннехристианскому преданию, на этом месте чудесным образом забил фонтан благовонного масла (fons olei) накануне Рождества Христова, что стало знаком грядущего спасения человечества. Современное здание базилики было возведено в XII веке при папе Иннокентии II после разрушительного пожара. Иннокентий II сохранил основной план и позаимствовал строительный материал руин терм Каракаллы. В течение некоторых святых лет в средние века, когда чума, пожары или наводнения препятствовали использованию церквей за стенами Рима, эта церковь была включена в список семи паломнических церквей. Позолоченный кессонный деревянный потолок нефа спроектировал Доменикино, он также изобразил Успение Пресвятой Богородицы (1617) в восьмиугольном углублении посередине. Считается, что геометрический рисунок потолка основан на гербе Альдобрандини, поскольку кардинал, принадлежащий к этому семейству, финансировал его создание. Пол в стиле косматеско был восстановлен и перестроен в XIX веке, но в целом дизайн максимально близок к оригинальному. Неф отделен от боковых проходов античными гранитными колоннами различной ширины и с различными древними ионическими и коринфскими капителями. Фотография так себе, но видно, что часть колонн розовые, а остальные серые. Считается, что колонны со своими капителями и основаниями заимствованы из Терм Каракаллы и сделаны из известняка, но исходный материал колонн был из египетских карьеров. На стенах нефа над колоннами находятся фрески святых. Эти шестнадцать картин были заказаны Папой Пием IX и исполнены в 1865-1866 годах тринадцатью итальянскими художниками. Фоны этих картин сделаны так, чтобы выглядеть, будто это мозаичная работа. Три окна над входом имеют витражи XIX века, изображающие святых пап Юлия I, Каликста I и Корнелия. Только их не видно, но если кому-то посчастливится туда зайти, имейте в виду. С левой стороны находится небольшой баптистерий. Сейчас он по назначению не используется, потому что слишком мал. Немного правее перед баптистерием установлена скульптура св. Антония, заваленная записками с просьбами верующих. Слева от входа в ризницу находятся две сходные гробницы. Единственное отличие в дизайне между двумя памятниками заключается в том, что у одного черная табличка с эпитафией, а у другого — белая. Обелиски покоятся на бронзовых львах. Памятник слева принадлежит филологу, теологу, библиотекарю и эрудиту Джованни Боттари и датируется 1775 годом, а парный монумент - канонику Алессандро Лазарини - 1820 годом, хотя умер он только в 1836 году. Одной из главных достопримечательностей базилики Санта-Мария-ин-Трастевере являются мозаики апсиды, часть которых создана в середине XII века, а часть в конце XIII века. На полукруглой стене апсиды, ниже фриза с изображением агнцев, расположен мозаичный цикл «История Богоматери». Эти мозаичные панно создал в 1290-х годах известный итальянский художник Пьетро Каваллини. Слева направо представлены следующие шесть эпизодов из жизни Девы: «Рождество Богоматери», «Благовещение», «Рождество Христово», «Поклонение волхвов», «Сретение Господне» и «Успение Богоматери». Под центральным окном апсиды находится еще одна мозаика, изображающая святых Петра и Павла, которые представляют Мадонне с Младенцем заказчика мозаик, Бертольдо Стефанески. Нартекс был перестроен Карло Фонтана в 1702 году. В нартексе есть большая коллекция надписей III века, а также фрагменты скульптур IX века и средневековые фрески. Также выставлены фрагменты саркофагов и мемориальные напольные плиты эпохи Возрождения. В стены вмонтированы каменные плиты с геометрическим и растительным узором. Не исключено, что их тоже сняли с какой-то другой постройки. Фреска XV века «Благовещение». Среди прочего великолепия здесь находится средневековый саркофаг с рельефом геральдического льва семьи Папарески (из которой вышел Папа Иннокентий). Внутри базилики хранятся мощи нескольких святых, включая святого папы Каллиста I и святого Корнелия. Церковь пользуется большой популярностью у православных паломников: здесь находятся две почитаемые православные иконы - образ Божией Матери «Неувядаемый Цвет» и икона святителя Николая Чудотворца. Перед церковью на одноименной площади находится фонтан, творение Донато Браманте с изменениями Джованни Лоренцо Бернини и Карло Фонтана. Фонтан на этом месте существовал еще в античном Риме и был связан с системой водоснабжения города. Фонтан известен как минимум с VIII века, и долгое время был единственным публичным фонтаном в Трастевере. В 1450 году по указанию папы Николая V фонтан был перестроен, затем между 1496 и 1501 годами была первая реставрация. Его нынешний вид - результат работы нескольких знаменитых архитекторов: Донато Браманте (1499 - 1500) - перестроил фонтан по заказу епископа Джованни Лопеса: убрал верхнюю чашу, добавил четыре каменных волчьих головы (герб семьи Лопес) Джироламо Райнальди (1604) - подключил фонтан к восстановленному акведуку Аква Феличе. Бернини (1658) - разобрал фонтан, перенёс его в центр площади (ранее он стоял у церкви), установил на ступенчатый постамент, добавил герб папы Александра VII, памятную надпись и четыре раковины, обращённые наружу. Карло Фонтана (1692-1694) - увеличил чашу, заменил раковины Бернини на более крупные, обращённые внутрь, и придал фонтану тот вид, который мы видим сегодня . В 1873 году муниципалитет Рима полностью перестроил фонтан из более дешёвого материала - серого мрамора бардильо - и добавил надпись S.P.Q.R. Площадь Санта-Мария-ин-Трастевере - это не просто красивая площадь, а один из древнейших общественных центров Рима, который выполняет эту функцию уже около двух тысяч лет. Естественный родник делал это место точкой притяжения для жителей правого берега Тибра - здесь можно было набрать воду, встретиться, торговать. В эпоху Республики здесь находилась Taberna Meritoria - гостиница для отставных солдат, вокруг которой кипела жизнь. Здесь была построена первая церковь, посвящённая Деве Марии - одна из первых в Риме, официально открытых для богослужения. В Средние века площадь перед базиликой играла роль, аналогичную античному форуму - места, где решались общественные дела, проходили рынки и ярмарки. Фонтан в центре долгое время был единственным публичным источником воды во всём Трастевере и его смысл оставался неизменным: это был общественный ориентир, вокруг которого собиралась жизнь района. В XV-XVII веках площадь получила то архитектурное обрамление, которое мы видим сегодня: дворец Сан-Каллисто (резиденция кардинала, позже - папское учреждение), Casa dei Canonici, палаццо Кавальери-Леопарди. Бернини перенёс фонтан в центр площади и поднял его на ступени - так композиция замкнулась вокруг воды. Сегодня здесь встречаются местные жители и туристы, работают траттории и кафе, звучит уличная музыка. Функция не изменилась - просто сменились декорации, но суть та же: люди приходят сюда, чтобы быть вместе.

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, От Пантеона до Трастевере Это, конечно, все так же не значит, что весь маршрут будет запротоколирован. На внешней кирпичной кладке ротонды Пантеона чётко видны ряды арочных проёмов. Но это не заложенные окна - это конструктивные элементы, которые изначально были скрыты облицовкой. Видны два типа арок: Разгрузочные арки (archi di scarico) - ряд кирпичных полукруглых арок, встроенных в толщу стены. Они перераспределяют вес купола на восемь массивных пилонов, скрытых внутри стены. Между внешней стеной и куполом находится полость, где устроена двойная система «камер с окнами» (camere finestrate), объединённых кольцевым коридором. Их задача - облегчить вес конструкции. Снаружи они и выглядят как ряды арочных проёмов. В античности вся внешняя поверхность ротонды была покрыта штукатуркой и, возможно, каменной облицовкой - поэтому арки и пустоты были полностью скрыты. Со веками покрытие осыпалось, и кирпичный «скелет» стены обнажился. Внешняя стена ротонды, кстати, не была видна и в древности - её закрывали соседние здания (термы Агриппы и другие постройки), поэтому её особенно не отделывали. И сразу же за углом мы выходим к пьяцца делла Минерва. Перед нами «Слон и обелиск» (Elefante e Obelisco) перед фасадом базилики Санта‑Мария‑Сопра‑Минерва. Слон из травертина - скульптуру создал Эрколе Феррата в 1667 году по эскизу Джованни Лоренцо Бернини. У животного нарочно удлинённые ноги и выразительная поза: так Бернини добивался ощущения лёгкости, чтобы казалось, будто слон без труда несёт тяжёлый груз. Египетский обелиск - небольшой (всего 5,47 м) обелиск VI века до н. э. из Саиса, созданный при фараоне Априсе. Его привезли в Рим в античности, а в XVII веке установили на спине слона. Надписи на гранях - древнеегипетские иероглифы с посвящениями фараону. Памятная надпись на постаменте - латинская строка «SEMPER MINDIT QUI BONUM ANIMUM HABET» («Всегда побеждает тот, кто имеет добрый дух») отсылает к морали аллегории: мудрость и добродетель (обелиск) опираются на силу и верность (слон). Римляне ласково называют скульптуру «Пульчино делла Минерва» («Цыплёнок Минервы») Главный неф базилики. Капелла Альдобрандини базилики Санта‑Мария‑сопра‑Минерва. Это барочный погребальный памятник, созданный по проекту Джакомо делла Порта и завершённый под руководством Карло Мадерна в начале XVII века. Композиция посвящена Луизе Дати - матери папы Климента VIII. Погребальный ансамбль работы Джакомо делла Порта (завершён при участии Карло Мадерна в начале XVII века) посвящён Сильвестро Альдобрандини, отцу папы Климента VIII. Но самое ценное я, конечно, проморгала. "Воскресший Христос" Микеланджело... MARIAE AB ANG. SALVTATAE / QVOD TEMPLVM MAIORES DEDIC. / INSTAVRATVM EXCULTVMQ. EST / INGENIO HIERONIMI BIANCHEDI / AECENSI. ORD. PRAED. / PIO VIII PONT. MAX. / OPERIBVS AB AN. MDCCCXLVIII / AD AN. MDCCCLV PRODVCTIS «Посвящённой Деве Марии, приветствованной Ангелом, храм, который посвятили предки, был обновлён и украшен стараниями Иеронима Бьянкеди из Асколи, монаха ордена проповедников (доминиканцев), при понтификате Пия VIII; работы велись с 1848 по 1855 год». Что это значит: Иероним Бьянкеди - доминиканец, руководивший реставрацией середины XIX века. Такие доски ставили, чтобы зафиксировать вклад конкретных лиц и подчеркнуть преемственность: «предки посвятили - мы обновили». Пий VIII - папа, при котором начались работы (хотя большая часть пришлась на понтификат его преемников). Даты 1848–1855 - период активной реставрации, когда в Риме стремились вернуть средневековый облик готическим церквям, одновременно укрепляя конструкции и обновляя декор . Доминиканский след. Орден проповедников не просто владел храмом, он формировал его образ: от готической структуры до мемориальных надписей. Даже реставрация XIX века осмыслялась как «возвращение к истокам» . Каноническое римское надгробие эпохи позднего Возрождения: строгая симметрия, античные мотивы и сдержанная эмоциональность. Латинская эпитафия на центральной плите - текст посвящён Джованни Баттисте Галлетто, пизанскому патрицию, человеку высочайшей честности, выдающегося ума и благоразумия. В надписи отмечены его заслуги при папах Клименте VII и Павле III, а также должности (в том числе первый эконом при Юлии III). Дата смерти - 6 июля 1554 года (LXVI‑VI‑ID‑IVLII) . Из заключительных строк эпитафии видно, что памятник воздвиг сын покойного - Ритиус Галлетто, «невыносимо скорбящий о сладчайшем родителе» (rituus gallettus insolabiliter moerens parenti suavissimo) . Я до какого-то времени была уверена, что Торре Арджентина это про Серебряную башню, и что это она стоит на краю площади. Однако, нет. Там, где вход в музей - это Торре дель Папито, а Торре Арджентина ровно по диагонали от нее и вообще давно уже не башня. И не Серебряная, конечно. И вообще ни на одной фотографии за этот день ее нет. Любопытно, будет ли в последующем. Площадь и башня названы по Torre Argentina («Страсбургская башня») - в честь Страсбурга (лат. Argentoratum), откуда происходил владелец башни Йоханнес Буркхардт. В 1503 году папский церемониймейстер Йоханн Буркардт родом из Страсбурга и по прозвищу "аргентинец", построил на улице Виа-дель-Сударио дворец Casa del Burcardo со страсбургской башней. Иоганн Буркхард (в различных источниках его имя пишут как Йоханнес Бургардт, Буркард или Буркардус) служил при Родриго Борджиа, когда тот стал папой римским Александром VI, а так же при четырех других папах. Главные факты о его роли при Родриго Борджиа: Распорядитель и контролёр: Буркхард до мелочей знал церковное право, дипломатический этикет и протокол. Он полностью управлял жизнью Ватикана, распределял места для высокопоставленных гостей, кардиналов и контролировал поведение даже внебрачных детей папы (Чезаре, Лукреции и Хуана). Автор секретного дневника: Именно благодаря Буркхарду историки знают подлинные (и вымышленные) подробности о жизни семьи Борджиа. Он вёл подробнейшую хронику Liber notarum («Книга записей»), куда скрупулёзно записывал всё, что происходило во дворце - от официальных литургий до громких скандалов, оргий, убийств и интриг эпохи Александра VI. Похоронен Йоханн Буркардт в церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Area Sacra - «священный участок» с четырьмя храмами. В центре площади - археологическая зона ниже уровня улицы, где раскопаны остатки четырёх храмов (IV–II вв. до н. э.), их посвящения до конца не установлены. К «священному участку» примыкал гигантский театр Помпея (55 г. до н. э.) - первый каменный театр Рима. В портик Помпея, созданный сразу за храмом Фортуны, была встроена курия Помпея, помещение, в котором в последние годы Римской республики заседал Сенат. Здесь в 44 году до н.э. заговорщиками был убит Гай Юлий Цезарь. Спустя несколько лет после убийства по приказу Октавиана Августа курия Помпея была закрыта, а на месте убийства возле кресла Цезаря была установлена бетонная конструкция шириной в три и высотой в два метра. Её археологам удалось найти осенью 2012 года. В северо-западном углу Торре Арджентина находится знаменитый кошачий заповедник «Torre Argentina Cat Sanctuary», действующий с 1929 года. Заповедник управляется группой добровольцев и содержится за счет бюджета и пожертвований. Пушистики чувствуют себя в безопасности на обломках храмов, но следует помнить, что не нужно их прикармливать, потому что на дорогах Рима им лучше не бывать. В среднем на попечении заповедника одновременно находится около 250 котов и кошек. С 1994 в одном из подвалов археологического заповедника, рядом с уже существующей кошачьей колонией две кошачьи «мамы Терезы»- Лия Декель и Сильвия Вивиани организовали кошачий приют для бездомных кошек, за короткое время ставший всемирно известным. С 2001 года кошки, живущие на площади, были официально признаны достопримечательностью. Городской совет объявил их частью «биоисторического» наследия города, напомнив, что колония, живущая в заповеднике, прочно связана с историей Рима, в котором исстари жили кошки самых разных видов". Сегодня мы к кошкам не идем. Пешеходный мост Ponte Sisto. Мост возвели между 1473 и 1479 годами на остатках античного моста Аврелия (он же - мост Агриппы) по заказу папы Сикста IV, в честь которого сооружение и назвали. Ключевым мотивом была безопасность паломников: после трагедии 1450 года, когда на мосту Сан‑Анджело из‑за давки погибли сотни людей, понтифик решил создать дополнительную переправу и ввести одностороннее движение к Ватикану. Автор проекта, предположительно, Баччо Понтелли. Мост имеет четыре арки и характерный «горбатый» профиль - он не только придаёт силуэту выразительность, но и повышает прочность. На центральной опоре - круглое отверстие («окхиалоне», или «глаз»): оно снижало давление воды при паводках, а римляне использовали его как индикатор угрозы - если вода доходила до «глаза», подавали сигнал о наводнении. В кладке использован травертин; по легенде, часть блоков могла происходить из Колизея. В XIX веке к мосту пристроили чугунные пешеходные трапы, но к юбилею 2000 года их демонтировали, вернув мосту исторический облик XV века. На парапетах - копии латинских мемориальных плит с текстами гуманиста Бартоломео Платины: они прославляют папу Сикста IV и объясняют назначение моста. Эти надписи - пример «учёной» риторики эпохи Возрождения, когда даже инфраструктурные объекты становились носителями идеологического послания . По мосту до сих пор проходят трубы акведука Аква Паола: вода, подаваемая с холма Яникул, пересекает Тибр именно здесь и направляется в район Кампо Марцио - это редкий пример совмещения транспортной и инженерной функции в историческом сооружении.

Я видела, да. Печально.

А вдруг сделают Южные сады? От Рима вниз.

Лукка есть в старых обновлённых Карнавалах Франция-Италия, ещё один тур обещают на майские праздники, пока непонятно, какой. Но все равно. Ну как так!

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, самостоятельная прогулка от набережной Марса (Lungotevere Marzio) до Пантеона Очень странно описывать дни в туре, которого больше нет в программе. Надеюсь, это временно. Очень надеюсь. Мы вышли из автобуса возле моста Кавур с видом на две церкви, Chiesa di San Girolamo dei Croati, Святого Иеронима Хорватского (ближняя) и Chiesa di San Rocco all'Augusteo (подальше). Церковь Святого Иеронима возведена в XV веке выходцами с территорий современных Хорватии и Сербии.и до сих пор является местом сбора ховатских паломников и священников в Риме. Церковь Сан-Рокко построена в XVI веке. Ранее служила капеллой при больнице, названа в честь покровителя больных чумой. Над фасадом работал архитектор Джузеппе Валадье, он же автор проекта Piazza del Popolo. Если присмотреться, то между стоящей машиной и дорожным знаком есть что-то типа белой буквы Т. Это верхняя часть гидрометра Сан-Рокко. Этот гидрометр, или то, что от него осталось после демонтирования, был выгравирован на нескольких мраморных плитах (высота 580 см, ширина 30 см), сверху находится табличка с указанием года его открытия - 1821. Раньше этот гидрометр порта Рипетта, старейший из сохранившихся гидрометров, построенных для систематического измерения уровня воды в Тибре, располагался в Палаццо делла Догана дель Порто ди Рипетта. Это был не единственный гидрометр - их было пять, - но он был официальным, и уровень Тибра измерялся ежедневно в полдень. Его перенесли сюда, когда были построены дамбы Тибра, а порт впоследствии был снесен (в 1870-х и 1880-х годах). С 1917 года эта услуга, ранее предоставляемая обсерваторией Collegio Romano, находится в ведении Национальной гидрографической службы. Это место очень Барселону напомнило. Пьяцца дель порто ди Рипетта. И если присмотреться, можно увидеть еще один гидрометр, белую колонну под пальмой рядом с фонтаном. Мне обратно в Рим нужно, еще раз пройти и быть повнимательнее там. А мы уходим обратно по набережной посмотреть на красивую церковь. Все, как я люблю. Тут дома, а тут река, а сверху деревья. Церковь del Sacro Cuore del Suffragio и Верховный кассационный суд Италии, иначе Дворец Правосудия. Для Рима неоготический стиль - редкость: большинство римских церквей выдержаны в ренессансе или барокко. Сакро Куоре дель Суффраджо сознательно строили по канонам французской и итальянской готики: отсюда - стрельчатые арки, обилие шпилей, ажурные вимперги и высокая центральная башня. Проект разработал инженер Джузеппе Гуаланди, вдохновлявшийся в том числе Миланским собором. Sacro Cuore del Suffragio переводится как «Святое Сердце (Иисуса) в заступничество (за души)». Церковь связана с культом заступничества за души в Чистилище: её основал французский миссионер Виктор Жуэ, создавший Ассоциацию Святого Сердца для молитв об усопших. На фасаде - большое окно‑роза с каменным переплётом, вертикальные тяги и ряды статуй в нишах; шпили и пинакли придают силуэту «летящую» динамику. При этом, несмотря на впечатление мраморной отделки, основной материал — железобетон: это позволило добиться тонкой проработки деталей при сравнительно лёгком каркасе. Рядом с церковью дом в тёплых охристых тонах с рустованными углами: это типичная римская застройка конца XIX - начала XX века. На фоне её сдержанной «земной» фактуры церковь выглядит особенно воздушной и сказочной. В ризнице церкви находится Museo delle Anime del Purgatorio - единственный в мире музей, посвящённый свидетельствам о душах в Чистилище. Его экспонаты - предметы с «отпечатками» (следами ожогов, вмятинами), которые трактуются как знаки от усопших; музей можно посетить по предварительной просьбе у настоятеля. Оборачиваемся на мост Кавур... .. а впереди мост Умберто I. Дворец Правосудия. Очень хороший ориентир, с Яникула его прекрасно видно. Классический вид. Добавим берегов :). И если продолжать двигаться от моста Умберто I по прямой и в самом конце обойти пару домов, ты оказываешься здесь. По пути еще и остаток стены древнего стадиона можно поразглядывать. Но это на любителя. Пьяцца Навона. Фонтан Нептуна. Нептун добивает осьминога, маленькие голые крылатые поганцы тоже издеваются над животными, кто-то вырывает язык у лошади, кто-то лупит морского дракончика. И мой любимец. Это, конечно, знаменитый фонтан Четырех рек, но у меня гиперфиксация на мелких и крупных кошках Ему же неудобно! Фонтан Четырёх рек (Fontana dei Quattro Fiumi) - один из главных шедевров Джованни Лоренцо Бернини и ярчайший образец римского барокко. Он был создан в 1648–1651 годах по заказу папы Иннокентия X из рода Памфили. Фонтан должен был прославлять власть папства и торжество католицизма в мире. Четыре реки - Нил, Ганг, Дунай и Рио‑де‑ла‑Плата - олицетворяют четыре части света (Африку, Азию, Европу и Америку) и одновременно отсылают к четырём рекам Рая. В эту концепцию встроена и идеология Контрреформации: через образы рек папа демонстрировал распространение католической веры по всему миру. Бернини поставил 16,5‑метровый обелиск не на жёсткий постамент, а на искусственный грот из «дикого» камня. Из грота будто вырываются воды четырёх рек, а вокруг него располагаются аллегорические фигуры. Каждая фигура несёт узнаваемые символы: Нил с покрытой тканью головой - знак того, что в XVII веке истоки Нила ещё не были известны. Рядом ствол пальмы - типичный географический маркер для Африки., Ганг с веслом - символ судоходности и развитой навигации, Дунай протягивает руку к гербу семьи Памфили на фасаде, подчёркивая связь папской власти с «властью над миром», рядом из пещеры показывается морской конь - морская и речная стихия в одном образе. Рио‑де‑ла‑Плата сидит на груде монет и серебряных слитков - намёк на богатства Нового Света. Сами фигуры рек создавали ученики Бернини: Антонио Раджи (Дунай), Джакомо Антонио Фанчелли (Нил), Клод Пуссен (Ганг), Франческо Баратта (Рио‑де‑ла‑Плата). Псевдоегипетский обелиск (I век н. э.) был перевезён из цирка Максенция и стал символом победы христианства над язычеством. Его трактовали и в духе модных тогда «египтологических» теорий иезуита Афанасия Кирхера: обелиск как луч божественного света, нисходящий в «хаос» грота. Решение Бернини поставить обелиск на искусственную пещеру-грот - сознательный риск ради сильного образа. Из этого «хаоса» и вытекают четыре реки - как упорядоченные начала, подчинённые высшей власти. Фонтан питается из античного акведука Аква‑Вирго (Acqua Vergine, это единственный акведук, чья античная гидравлическая логика продолжается в современной системе. Он был построен в 19 году до н. э. Марком Випсанием Агриппой. Его маршрут многократно реставрировали и прокладывали заново, но принцип и часть каналов - римские. Сегодня Acqua Vergine питает знаменитые фонтаны: Треви, Баркачча и Фонтан Четырёх рек. Изначально проект разрабатывал Франческо Борромини, но папа Иннокентий X был потрясён серебряным макетом Бернини (его тайно установили в столовой Палаццо Памфили) и отдал заказ именно ему. Так Пьяцца Навона получила один из самых драматичных и живых фонтанов в истории искусства. Анекдот про Рио‑де‑ла‑Плату, который будто бы заслоняется от фасада церкви Сант‑Аньезе‑ин‑Агоне (работы Борромини), - позднейшая городская легенда. Фасад построили позже, но напряжённые отношения между мастерами и их сторонниками были вполне реальными, и эта шутка стала их ироничным эхом. Обелиск венчает изображение голубя с ветвью оливы в клюве - эмблема семьи Памфили, из которой происходит папа Иннокентий Х. Хотя проект предусматривал частичную раскраску или даже позолоченную бронзу, в итоге выбрали травертин - прочный и выразительный камень, типичный для римских фонтанов. К фонтану Мавра мы не пошли, я его боюсь. Посмотрели на Сан-Аньезе (Chiesa di Sant'Agnese in Agone) в лесах и свернули в сторону Пантеона. Если посмотреть на эту часть Рима на карте, да как и на любую в общем-то, становится понятно, что Рим непознаваем одномоментно и полностью. Здесь ОЧЕНЬ много всего, что требует внимания, это нереально осуществить в одной турпоездке. Поэтому просто смотрим, а выяснять, на что смотрели, возможно, будем потом. Фонтан Книг. Пережидать, пока мужик заполнит все свои бутылки и канистры, было лень и некогда, а потом я вообще подумала, почему нет? Пусть в кадре будет рука для масштаба. По пути встречаем очередной сюрприз от Рима. Перед нами Palazzetto di Tizio da Spoleto. Фасад с фресками - главная особенность палацетто: росписи между окнами приписывают братьям Таддео и Федерико Цуккари, мастерам маньеризма XVI века. Фрески посвящены житию святого Евстафия (Сант‑Эустакьо), покровителя охотников и мученика. Палацетто построили в середине XVI века для Тицио ди Сполето, камергера кардинала Алессандро Фарнезе. Связь с влиятельным родом Фарнезе и папой Пием IV Медичи объясняет высокий художественный уровень оформления: на фасаде сохранился герб папы, указывающий на покровительство и дату завершения работ. Какой все-таки Рим офигенный, насколько органично памятники XVI века существуют в современном городском пространстве. Напротив находится базилика Святого Евстафия, и когда вы насмотритесь на эти фрески, особенно, на самую верхнюю, не заходите сразу в церковь, а найдите место, откуда виден ее фронтон. Во-первых, вы сразу поймете, как они связаны, во вторых - не обещаю, но предполагаю, вам покажется это очень интересным. Речь даже не о самом фронтоне, а о том, что его венчает. Надпись «OVIS VT DEVS» над алтарём - редкий и сильный богословский штрих: «Агнец, как Бог» (отсылка к Христу как Агнцу Божию). Статуя римского воина справа - это не случайный экспонат, а прямая отсылка к житию святого Евстафия: до обращения он был военачальником, и фигура в шлеме и красном плаще буквально рассказывает эту историю. Посмотрите, кто там рядом. Олень - ключевой символ базилики Sant’Eustachio: он напрямую связан с легендой о святом Евстафии (Плакиде). Главный алтарь - работа Никола Сальви (1739) из бронзы и полихромного мрамора, с киворием Фердинандо Фуги (1749). Под престолом - урна из красного порфира с реликвиями святого Евстафия и его семьи. Алтарная картина Франческо Фердинанди (1727) изображает мученичество святого Евстафия, на картине семья на фоне того самого медного быка, 118 год н. э. Орган на контрфасаде - работы Иоганна Конрада Верле (1767), с позолоченной резьбой I.C. Ennio Quirino Visconti - Plesso “E. Gianturco”, начальная школа.

Но это совсем другой тур получился, и географически, и эмоционально. Зато как изящно решил ТТВ проблему с парковками в Сирмионе на майские праздники. В апреле проблем приткнуть автобус не возникнет. Наш тур жаль безумно, я бы еще раз съездила. Ну вот Рим-Париж хороший тур, новые Карнавалы выглядит интересно, Апулия всегда беспроигрышная, а тут и весной и осенью можно посмотреть. Да и старые Карнавалы, и Прованс... Выбирать есть, из чего, но Рима столько уже не будет.

Кажется, наш тур был последними Садами. Выложили новинку, Цветущая весна: сады и парки Северной Италии + Нидерланды и парк Кёкенхоф.

8 день, 6 мая 2026 . Рим. Обзорная экскурсия. Формально экскурсия началась у Колизея, а в автобусе были только комментарии по поводу мест, мимо которых мы проезжали. Ну началась и началась, мы все равно наушники не брали. Во-первых, они мне мешают в трех местах, а во вторых, посуточной аренды не было, только за все дни тура заплатить. В моем мире это называется сорить деньгами. Нет, когда было слышно , мы что-то слушали, но это все-таки настолько не мой канал получения информации, то и оно со свистом вылетало в другое ухо. И вообще мы решили, что как все будет, так и будет, примем как данность, отлепим с курток ярлыки контрол-фриков. Хотя, конечно, перепрошивка моментально не делается, и планы у нас были :). Какой он огромный. Между оконечностью Римского форума и Колизеем расположен храм Венеры и Ромы. Однако, что-то я все-таки услышала J. Храм посвятили двум богиням: Венере Феликс (Приносящей удачу) и Роме Аэтерне (Вечному Риму). Чертежи создал сам император Адриан. Строительство началось в 121 году н. э., официально храм открыли в 135-м, а окончательно достроили при Антонине Пие около 141 года. Адриан возвёл храм на остатках «Золотого дома» Нерона. При этом огромную бронзовую статую Нерона (которую позже переделали в изображение бога солнца Гелиоса) пришлось сдвинуть — для этого, по легенде, задействовали целых 24 слона. Это было крупнейшее религиозное сооружение Древнего Рима. Его особенность в том, что внутри находились два зала (целлы), расположенные спиной к спине. Одна целла, с выходом на Римский форум, была посвящена Роме. Другая, обращённая в сторону Колизея, - Венере. В глубине каждой на троне стояла гигантская статуя соответствующей богини. В 307 году храм пострадал от пожара. Позже император Максенций провёл реставрацию и добавил полукруглые ниши-апсиды. Со временем сооружение пришло в упадок. Часть храма (западная, целла Ромы) позже была встроена в церковь Санта-Франческа-Романа - поэтому она сохранилась лучше, чем восточная (целла Венеры). До наших дней дошли руины: около 20 колонн (в том числе из египетского мрамора), основания, части апсид. Между Колизеем и Палатинским холмом находится Арка Константина, прямо на Via Triumphalis (Триумфальной дороге). Арку возвели в 315 году по решению римского сената. Она увековечивает победу императора Константина над Максенцием в битве у Мульвийского моста 28 октября 312 года. Кроме того, открытие приурочили к десятилетию правления Константина. Это единственная из сохранившихся римских триумфальных арок, которую возвели в честь победы в гражданской войне, а не над внешним врагом. Главная особенность арки - в её декоре. Многие скульптурные элементы и рельефы не были созданы специально для неё: их взяли с более древних памятников (это называется сполии). В частности, использовали украшения времён императоров Траяна, Адриана и Марка Аврелия. На постаментах колонн стоят фигуры пленных даков (из мрамора павонаццетто с фиолетовыми прожилками) - их сняли с форума Траяна. Над боковыми арками расположены круглые медальоны-тондо эпохи Адриана: на них изображены сцены охоты и жертвоприношений богам. При этом головы Адриана на некоторых рельефах переработали - придали черты Константина, а в сценах жертвоприношений - черты его союзников. Нижний фриз создали специально для арки: он иллюстрирует поход Константина против Максенция - от отбытия из Милана до въезда в Рим, выступлений перед народом и раздачи денег. Есть несколько версий, почему решили использовать сполии. Во-первых, дефицит времени: арку нужно было возвести быстро к торжествам, а искусных камнерезов в то время уже не хватало. Во-вторых, таков был политический замысел: Константин хотел ассоциировать себя с «хорошими императорами» прошлого и таким образом вписать своё имя в их ряд. Ещё один интересный момент: на аттике есть посвятительная надпись. В ней говорится, что Константин победил тирана «по божественному вдохновению и величии духа». Однако под более поздним текстом можно различить более ранний - «По мановению Юпитера Оптима Максима». Вероятно, надпись изменили, когда у императора чётче определилась религиозная позиция. При этом на арке нет откровенных христианских образов - в надписях фигурирует и «божественное вдохновение», и отсылки к официальному римскому божеству Непобедимому Солнцу. Это последняя из возведённых и дошедших до наших дней триумфальных арок в Риме. В 1530 году Лоренцо ди Медичи сбил головы с некоторых барельефов - это был политический жест против папы Климента VII, за что его выслали из Рима. Позже, в 1731–1742 годах, по указу папы Климента XII скульптор Пьетро Браччи провёл реставрацию и восстановил утраченные части. Брусчатка под аркой - это остатки античной дороги. На боковых фасадах появились новые круглые барельефы уже при Константине: на них изображены божества Солнца (Аполлон) и Луны (Диана) на колесницах. Мы уходим от Колизея в направлении Витториано. Мы идем по via dei Fori Imperiali, сейчас этот проект времен Муссолини творчески перерабатывают, строя метро, но рассматривать форумы и стены это не мешает. На панно - условные карты Средиземноморья и прилегающих регионов: видны очертания Апеннинского полуострова, Балкан, Малой Азии, побережья Северной Африки. Серия панно показывает расширение Римской империи в разные эпохи. Многострадальная башня Конти. Любой бы обрушился, если бы под тобой туннель вырыли. Гай Юлий Цезарь. Это не античный оригинал, в смысле, не оригинальная античная статуя, а монумент XX века, год установки - 1933. Надпись на пьедестале: «S.P.Q.R. C. IVLIO CAESARI, DICT PERPETVO» — переводится как «Сенат и народ Рима - Гаю Юлию Цезарю, диктатору пожизненному». S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus) - «Сенат и народ Рима», главный символ римской государственности. «Dict perpetuo» - «пожизненный диктатор»: именно такой титул Цезарю дал сенат в 44 году до н. э., незадолго до его убийства. В рамках масштабной реконструкции центра Рима при Муссолини архитектор Армандо Бразини предложил поставить вдоль Виа дей Фори Империали статуи великих римлян - в том числе Цезаря, Августа, Траяна и Нервы . Статуя Цезаря - бронзовая реплика мраморного портрета Цезаря из Палаццо Сенаторио на Капитолии. Высота фигуры: около 3,35 м, вес - 726 кг . Мне нравится, как выглядит плащ - перекинут через плечо и закреплён фибулой - так носили высшие военные чины. И цветы у ног… Погорячилась. Вид на форум Августа все-таки перекрыт. Витториано. Рим - вечно строящийся город. "Сокровище под Римом раскрывается. Античный город возрождается вместе с Линией С" Пьяцца Венеция. Вернее, то, что от нее осталось. "Прекраснейшая площадь в глубине", 66000 кубических метров археологических раскопок, станция Венеция станет впечатляющим музеем". Вообще-то нель профондо это больше про глубину души, но и в прямом смысле годится. Типа, такая прекрасная, что за душу берет. Что касается музея - если сделают, как задумано, так и будет. Станция расположится прямо под Пьяцца Венеция - в эпицентре античного и имперского Рима. Её строят на глубине до 45 метров, а объём археологических раскопок - целых 66 000 кубических метров. Это по масштабу почти как «зарыть» под площадь здание высотой с Алтарь Отечества (Витториано). Доступ к экспозициям организуют через три точки: со стороны Палаццо Венеция, Алтаря Отечества и Императорских форумов. Причём один из проходов будет со стеклянным лифтом, чтобы пассажиры буквально «прорезали» слои истории и видели, как город рос веками. Археология прямо в пространстве станции. Находки не убирают в запасники, а встраивают в интерьер: руины, фрагменты мостовых, остатки построек станут частью вестибюлей и переходов. Пассажиры смогут рассматривать их, пока ждут поезд. Во время подготовительных работ под площадью обнаруживали слои разных эпох - от республиканских построек до средневековых фундаментов. Каждый такой объект фиксируют, изучают и стараются сохранить в экспозиции. Мы обошли Алтарь Отечества, получили фигу в виде закрытой на реставрацию инсулы Арачели, древнеримского многоэтажного (и многоквартирного) жилого дома. И поднялись на Капитолий. Привет, Кастор! Привет, Поллукс! Статуи Диоскуров были найдены при раскопках в 1561 году, их собрали заново и в 1583 году установили на вершине Кордонаты. А изначально они украшали храм Кастора и Поллукса недалеко от цирка Фламиния. А нас ведут в туалет филиала Капитолийских музеев. Хотя может показаться, что мы зашли посмотреть с бельведера на Рим и заглянуть во двор Палаццо деи Консерватори. Колосс Константина - один из самых впечатляющих памятников поздней античности и важный поворот в римском искусстве. Эта гигантская сидящая статуя императора Константина Великого первоначально была установлена в западной апсиде величественной базилики Максенция и Константина на Римском форуме. Она была воздвигнута вскоре после исторической победы Константина над Максенцием в 312 году н.э. Сама гигантская статуя не сохранилась: от неё остались голова, руки, ступни, колени. Статуя выполнена в акролитической технике, такой способ (мрамор для «открытых» частей + каркас с бронзой/штукатуркой для одежд) был распространён для колоссальных статуй: он сильно облегчал конструкцию и делал её дешевле при сохранении эффекта роскоши. Высота сидящей статуи составляла 11-12 метров. Реконструкция была выполнена в 2022 году, оригинальные фрагменты хранятся в залах музея. Обратите внимание на взгляд – мимо зрителя, отстраненный, почти незрячий. Черты лица тоже идеализированы – ни морщин, ни каких-то живых черт, ни возраста. Этот взгляд символизировал полубожественную фигуру, а не просто земного правителя. Стены базилики Максенция давно рухнули, своды обвалились, позолота осыпалась, бронза переплавлена. А мраморное лицо всё так же смотрит - мимо, сквозь, вдаль. И мы смотрим. Вдаль. Экскурсия продолжается. Рассматриваем Капитолийскую площадь... ... и не идем посмотреть на Волчицу :(. Немного смотрим на несоразмерность фигур фонтана и уходим к форумам справа от Дворца сенаторов. Римский форум. Единственное видео с этой точки у меня немножко нервное, потому что я сквозь видоискатель контролировала приближение чаек и видимо, инстинктивно отмахивалась :). А рядом как раз спрашивали про пуп Земли, я на него не навелась. Ну ничего, посмотрим в статике. Вплотную к арке Септимия Севера расположено что-то типа круглого кирпичного колодца. Это он и есть. Пуп. За аркой - Черный Камень, а рядом с Умбиликусом под таким навесиком - Волканал. Правда, его кусты загораживают. Umbilicus Urbis Romae («Пуп города Рима») - это символический центр Древнего Рима, своего рода «нулевой километр» античного мегаполиса. Помимо роли географического и символического центра города, Umbilicus Urbis имел и сакральное значение: он отождествлялся с mundus - местом, где, по верованиям римлян, открывался проход в подземный мир. Трижды в год (24 августа, 5 октября и 8 ноября) эту «дверь» ритуально открывали, чтобы духи умерших могли выйти наружу; в эти дни прекращали любую общественную деятельность, а храмы других богов закрывали. Здесь также приносили жертвы богам, подчёркивая связь города с потусторонним миром. Интересно, что идея «центра мира» перекликается с другими культурами: например, в Древней Греции таким местом считали Дельфы (омфал в Дельфах), а в Риме концепция «пупа» подчёркивала исключительность города и идею «все дороги ведут в Рим» Omnes viae Romam ducunt. Volcanal (или Vulcanal) - это древнейшее святилище бога Вулкана на Римском форуме, одно из старейших культовых мест Рима. Volcanal относят к царскому периоду (VIII–VI вв. до н. э.): по сути, это была открытая площадка для жертвоприношений, связанная с культом огня и кузнечного ремесла. Вулкан в римской мифологии - бог разрушительного и очищающего огня (аналог греческого Гефеста), и его почитание имело для города огромное значение: огонь одновременно давал тепло и свет, но и грозил уничтожить всё вокруг. Из‑за центрального положения Вулканал оказался вписан в раннюю политическую топографию: рядом формировался комиций - место народных собраний. Сакральность участка придавала юридическую силу происходящим там процедурам. Комиций считался pomerium - священной границей города; здесь действовали строгие религиозные правила, а Lapis Niger маркировал «запретное место» с древним проклятием для нарушителей. Volcanal и Umbilicus Urbis Romae - части одной и той же сакральной топографии Римского форума: оба объекта маркировали ключевые «узлы» городского пространства, где пересекались земное и божественное. И наконец, Lapis Niger. Правда, сверху его не видно, он находится ниже современного уровня улицы и закрыт защитным перекрытием. Это священный участок с чёрным мраморным покрытием, скрывающим архаическое святилище VIII–VII веков до н. э. и каменную стелу с одной из старейших латинских надписей (ок. 570–550 гг. до н. э.). Надпись выполнена бустрофедоном (строки чередуются по направлению) и содержит ритуальное проклятие нарушителям святыни; её язык и форма отражают переход от этрусско‑греческих влияний к ранней латыни. Священное место эпохи царей, Lapis Niger связывают с Комицием - древним местом народных собраний, и с культом Вулкана: под плитами нашли алтарь, основание колонны и другие элементы раннеримского святилища. Античные авторы считали, что здесь мог быть захоронен или убит Ромул; для римлян поздней Республики и Империи само место оставалось сакральным, хотя его изначальный смысл уже был забыт. Памятник раскопал Джакомо Бони в 1899–1905 годах. И насколько же важны старые камни для мировой культуры. Лингвистика: надпись на Lapis Niger - ключевой источник для изучения становления латинского языка. Религия и право: место иллюстрирует, как сакральные нормы и табу закреплялись в ранней римской общине. Архитектура: комплекс под плитой - редкий пример дореспубликанской культовой застройки Рима Отработали эту часть экскурсии и спускаемся с холма мимо Тарпейской скалы. Предателей, видимо, не нашлось, при нас никого не скинули. Да и насчет девушки история имеет несколько версий. То ли она впускала вражеских солдат в обмен на украшения, то ли не впускала, то ли была дочерью сабинского царя, вынужденной жить с Ромулом, то ли все-таки предала Рим, но не за украшения, а из-за любви к Титу Татию... Выходим на виа дель Театро ди Марчелло мимо руин Порта Триумфалис и Портико Олиторио, ворот, через которые триумфальные процессии входили в город. Здесь мы вернемся в автобус и по набережной Тибра поедем к Замку Святого Ангела. Базилика Святого Николая- в-темнице и Театр Марцелла, прототип Колизея, который превратился в жилой дом. А впереди колокольня Санта-Мария-ин-Космедин и храм Портуна. Очередь страждущих положить руку в Уста Истины. Приехали. Здесь мы выскочили из автобуса и двинули в сторону пьяцца Навона. А у группы сегодня еще Тиволи. VID_20260506_111050.mp4

Беда или радость, но таких улочек все больше, а времени кажется все меньше.

У нас однажды сломались все часы в Париже в день вылета. Мистика.

Я так рада этому :).

Это из серии "Зря я что ли столько лет вас собирал?". А по какому принципу.. нуууу... сравниваются уникальные участки генетического кода с эталоном. А эталон такой.. в форме сапожка. Может, в прошлой жизни мы ходили в туниках и столах, кто знает.

8 день, 6 мая 2026 . Рим. К счастью стремишься сквозь все испытанья, Счастья как чуда великого ждешь, Может быть даже само ожиданье, Счастьем когда-нибудь ты назовешь. (автор слов песни - Владимир Шлёнский) Римские дни были одной из главных причин при выборе тура. Я была здесь всего однажды, всего один день, и каждый шаг из тридцати восьми тысяч тогда убеждал меня, что этого очень и очень мало. Слишком многое хотелось рассмотреть, слишком много где хотелось погулять. Но по каким-то суеверным соображениям я не делала план заранее. При этом тащила в блокноты и прикапывала любую информацию об интересном. И когда все сложилось, миру был явлен героизм аврального планирования :). Гостиница в Риме была немножко на отшибе. Практически за третьим транспортным кольцом. Но это вполне современные чистые и не уставшие три звезды. Все было бы совсем прекрасно, если бы римские диггеры не разрыли конец трамвайного маршрута, так что разворачиваться вагончикам пришлось за пять остановок до нашей. А от нашей Пренестина/Валенте до гостиницы еще минут пятнадцать шагом. Или от метро полчаса. Нет, римляне люди прекрасные, они пустили шаттлы от Ларго Пренесте до конца трамвайного маршрута, но объявление мелкими буквами на столбе возле остановки доверия не внушало. Хотя эти автобусы мы видели, но я не доверяю ничему, что ездит не по рельсам. Непредсказуемое. Так что от Термини можно было ехать нашим трамваем, а потом пять остановок ползти пешком, можно было ехать не нашим и выходить за две остановки до дома. А можно было ехать на нашем, а потом пересаживаться до поворота на не наш. Мы по-всякому попробовали, благо, билеты действуют сто минут. И на метро тоже. Эх, а какие там рядом остановки были Пренестина/Конти, Пренестина/Гаттамелата... Это наш дом на ближайшие дни. Обживаемся. Заполняем собой. Вот такая загородка в ванной меня бесит. Особенно, когда гель с этой стороны кончился, а второй флакон оказывается за стеклом. Приходится выбираться и шлепать по кафелю за своей бутылкой. Тут тоже все прекрасно. А это пример моей подготовки. Сперва я собрала из всех обрывков, кусочков, блокнотов и заметок все, что я хотела увидеть в Риме, и вписала часы работы и примерный район, где сомневалась. Потом поняла, что цельной картины у меня нет. И я разделила город на три части - Центр1, Центр2 и Трастевере и обозначила все места. Центр1 был до пояса, а Центр2 ниже. А, еще Ватикан был. В итоге все выглядело вот так. Вот только к Гаю Цестию мы не дошли. Если места относились к разным категориям, но физически были недалеко друг от друга, они входили в один день :). И везде было написано, что если что-то не по плану видишь, все равно хватай. И к Святому Клименту не попали, но это ожидаемо, времени не так уж и много было, а голова не резиновая. И ноги не кевларовые. Чтобы днем не таскать с собой блокнот, который со мной еще с времен тура 9TM в 2019, я просто фотографировала страницы. Завтрак, ура. Сегодня мы доберемся до города с обзорной экскурсией. Добираемся. Сперва долго ехали по Пренестине до Порта Маджоре. Аврелианская стена и акведук. В первый день я билась головой о стекло, как мне это нравилось, а потом мы проезжали здесь на трамвае каждый день, и рука за телефоном даже не тянулась - то стекла исцарапаны, то солнце не там. Хотя это точно было состояние "я здесь живу и это все со мной навсегда". В Риме пробки, автобус крутится, пытаясь проехать хоть где-то. Базилика Санта‑Кроче‑ин‑Джерусалемме (Basilica di Santa Croce in Gerusalemme). Это одна из семи паломнических церквей города, посвящённая Святому Кресту в Иерусалиме. Её нынешний барочный фасад (с вогнуто‑выпуклыми объёмами, статуями на балюстраде и овальным окном) создан в 1741-1744 годах архитекторами Пьетро Пассалаква и Доменико Грегорини по заказу папы Бенедикта XIV . Колокольня с часами - более ранняя постройка; статуи на парапете изображают евангелистов, а также святую Елену и императора Константина: именно с ними связана главная реликвия храма - частицы Животворящего Креста, привезённые в Рим святой Еленой, матерью Константина . Базилика стоит на месте Сессорианского дворца IV века: часть его залов легла в основу древней церкви, а в специальной капелле до сих пор хранится земля, привезённая из Иерусалима. А вокруг жилые дома, трамвайные пути, пальмы. Вписали базилику в жилой квартал и радуются. Еще совсем утро, а полицейские уже изнурены службой :) Очень красиво. Снизу классика, сверху барокко. Базилика Сан-Джованни ин Латерано, собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме - кафедральный собор Рима с кафедрой римского епископа. В католической иерархии эта церковь носит титул «Basilica maior» и стоит выше всех остальных храмов мира, не исключая собора Святого Петра, Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура и Санта-Мария-Маджоре, также носящих титул «Basilica maior», о чём свидетельствует надпись над входом: Sancta Lateran Ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput В переводе: «Святейшая Латеранская церковь - мать и глава всех церквей города и мира» Надпись находится на фасаде, спроектированном Алессандро Галилеи в XVIII веке, и служит богословской декларацией первенства Латерана над прочими католическими храмами. Латеранская базилика стоит вне туристических троп, поэтому вокруг нее немноголюдно. Хотя до Колизея тут пешком минут двадцать, если не меньше. Вот только все достопримечательности расположены с другой стороны и случайно сюда не забредешь. В автобусе сильно не попрыгаешь, и еще одна святыня латеранского холма остается за кадром. Я говорю о Святой Лестнице, по которой Христос поднимался на суд к Пилату. Лестницу перевезла из Иерусалима в Рим мать императора Константина I св. Елена Равноапостольная. Правда это или нет? Установлено, что Понтий Пилат вполне историческая личность, а все остальное - вопрос веры. Впереди - Латеранский обелиск (Obelisco Lateranense). Это древнеегипетский обелиск, созданный при фараонах Тутмосе III и Тутмосе IV в Карнаке (ок. XIV в. до н. э.) . В 357 году н. э. император Констанций II перевёз его в Рим и установил в Большом цирке как поворотный знак для гонок колесниц . После упадка Рима обелиск рухнул, разломился и оказался погребён под культурным слоем . Латеранский обелиск - самый большой в мире древний египетский обелиск, а также самый высокий обелиск в Италии. Первоначально он весил 455 тонн. Со временем обелиск разрушился. Хотя куски обелиска были найдены в XIV и XV веках, серьезные раскопки стали возможны только при папе Сиксте V. Три части латеранского обелиска были выкопаны в 1587 году, а после восстановления архитектором Доменико Фонтана обелиск стал на 4 метра короче, высотой 45,7 метра и массой 330 тонн. Воздвигнутый на месте нахождения конной статуи Марка Аврелия возле Латеранского дворца и базилики Святого Иоанна Латеранского 9 августа 1588 года, он стал последним древнеегипетским обелиском, который был установлен в Риме. Естественно, обелиск был увенчан крестом. Еще один фасад Латеранской базилики. В конце XVI века по приказу папы Сикста V архитектор Доменико Фонтана извлёк, отреставрировал и в 1588 году установил обелиск на нынешнем месте . Высота собственно обелиска - 32,18 м (с постаментом и навершием - 45,7 м), материал - розовый гранит; поверхность покрыта египетскими иероглифами. Говорят, что это посвятительные надписи от имени фараонов Тутмоса III и Тутмоса IV, прославляющие их божественное достоинство и власть. А на пьедестале - латинская надпись эпохи папы Сикста V. Её текст звучит так: SIXTVS V PONT MAX OBELISCVM HVNC SPECIE EXIMIA TEMPORVM CALAMITATE FRACTVM CTRCI MAX VINIS HVMO LIMOQ ALTE DEMERSVM MVLTA IMPENSA EXTRAXIT HVNC IN LOCVM MAGNO LABORE TRANSTVLIT FORMAEQ PRISTINA CCVRATE RESTITVTVM INVICTISSIMA В переводе: «Папа Сикст V извлёк этот обелиск, отличавшийся исключительным видом, но разбитый из‑за превратностей времени, глубоко погребённый в земле и иле; потратив большие средства, он перенёс его на это место и с великим трудом восстановил в его прежнем облике» . Латеранский баптистерий. Объезжаем Термы Каракаллы. Эту часть Рима я совершенно не знаю и даже не предполагаю направление движения. Скажу, а то забуду. После первых часов Рим оказался интуитивно понятен и даже... не то, чтобы раскрывающийся навстречу, но дающий то, чего ты хочешь. Вот хочешь куда-то попасть - и оказываешься именно там. Просто идешь и как будто знаешь, где ты и куда ты. Ну или у меня буссоль в кишках. А вообще все просто, ты идешь к реке или от реки, а если перестали попадаться достопримечательности, значит, ты уходишь из города. Время от времени проезжаем мимо глухих высоких стен или мимо вот таких фрагментов акведука. Над верхней аркой надпись Horti Palatini Farnesiorum. Орти это ботанические сады, Фарнезиорум это что-то про Фарнезе. А Палатини это как раз тот холм, на котором мы находимся. Во мрачное время предвестников карантина по ковиду у меня было две успокоительные мнемоники, одна Отрицание-Гнев-Торг-Депрессия-Принятие-Сплит, Трогир, Пула, Пореч, Ровинь. Собиралась в Хорватию, да, но не успели. А вторая - вспомни семь холмов Рима. Эта оказалась более действенной. Целий-Капитолий, Виминал-Квиринал, Авентин-Палатин и Эсквилин без пары. Так, вернемся к садам и Фарнезе Horti Palatini Farnesiorum (или Сады Фарнезе) - это исторический садово-парковый ансамбль XVI века, созданный на северной части Палатинского холма. Строительство началось около 1550 года по заказу кардинала Алессандро Фарнезе, племянника папы римского Павла III. Это один из самых первых частных ботанических садов в Европе. Сады разбили прямо на руинах древних римских дворцов императоров. В XVI веке холм принадлежал Алессандро Фарнезе. Затем он перешел во владение семьи Фарнезе. Дом сыграл важную роль в строительстве Horti Palatini Farnesiorum (Садов Фарнезе), которые частично сохранились над некоторыми остатками Domus Tiberiana (О, Тиберий!). Строительство Horti Farnesiani было поручено Якопо Бароцци да Виньола. Элизабетта Фарнезе, последняя из рода, вышла замуж за Филиппа V Испанского в 1714 году. Она принесла Horti Farnesiani в качестве приданого, и они стали частью собственности Бурбонов в Неаполе. В 1861 году Франциск II, свергнутый король Обеих Сицилий, был вынужден продать его Наполеону III, человеку, глубоко любящему древний Рим. Пьетро Роза, известный во Франции своими топографическими исследованиями древнего Рима, был выбран Наполеоном для проведения археологических раскопок на Палатинском холме. Позже Роза стал суперинтендантом раскопок и памятников провинции Рим и сенатором королевства. Он руководил несколькими важными раскопками, такими как раскопки храма Магна Матер, Дома Тиберия и Дома Флавия. После поражения Наполеона III в битве при Седане в 1870 году и его последующего бегства в Англию, он 2 сентября того же года пожертвовал Horti итальянскому государству за 650 000 лир. План заключался в создании большого археологического парка, чтобы продемонстрировать величие королевства, и был разработан архитекторами Роза и известным итальянским лидером Квинтино Селла. Это что? Это что? Это по правде? Дааааа!

О-хо-хо... Первый день в Риме - 400+ фотографий. И все нужные. Ну ладно, штук десять я смогу отбросить. Или даже двадцать.

7 день, 5 мая 2026 . Бомарцо Орсини - древний римский род, по семейному преданию восходящий к Юлиям-Клавдиям. Из него вышло пять пап, 34 кардинала и множество кондотьеров. В XIII веке семья разделилась на несколько линий: Браччано, Монтеротондо, Питильяно и другие. Ветвь Бомарцо выделилась из боковой, менее влиятельной ветви и долго боролась за наследство. Это та самая ветвь одного из самых могущественных римских родов, которая прославилась не политикой и не кардинальскими шапками, а одним из самых странных парков в истории искусства. В XIV веке над тихими холмами Бомарцо сгустилась тень большой истории - и началась она с воли одного человека. Джованни Коррадо Орсини, сеньор этих земель, взялся перестраивать древний замок, словно вплетая в камень свои амбиции и тревоги. К суровой средневековой твердыне он пристроил новый корпус - так на свет явился Palazzo Orsini. Не нарядный дворец, а крепость, будто выросшая из самой скалы: толстые стены хранили не только хозяев, но и тайны эпохи, когда власть держалась на прочности камня и твёрдости руки. Дело отца продолжил сын - Пьерфранческо Орсини, вошедший в историю под именем Вичино. Он не стремился ломать отцовское наследие, а мягко дополнял его, добавляя черты иной, более утончённой эпохи. Так появились лоджия и галерея - пространства, задуманные не для пышных приёмов, а для уединённых прогулок, для тихих разговоров вдвоём. Они были созданы для Вичино и его жены Джулии Фарнезе: здесь время будто замедлялось, позволяя дышать полной грудью среди каменных стен. Шли века, и замок, как живое существо, примерял новые облики. В XVII столетии хозяином стал Ипполито Ланте делла Ровере - человек, жаждавший не только власти, но и красоты. Он перестраивал залы, наполняя их дыханием искусства. По его воле рождались фрески, и среди них - «Аллегория войны и мира» кисти Лоренцо Берреттини: в этих образах сплетались мечты о покое и неизбежность бурь, знакомых каждому вельможе. Потом владения перешли к Боргезе - ещё одной знатной фамилии, оставившей свой след в судьбе дворца. А после Второй мировой войны история сделала неожиданный поворот: бывшая резиденция знати стала достоянием города. Коммуна Бомарцо взяла дворец под свою опеку, и теперь в этих стенах, помнящих шелест шёлковых платьев и тяжёлые шаги рыцарей, располагается ратуша - место, где вершатся будни города. И сегодня Palazzo Orsini по-прежнему царит над Бомарцо. Его массивные стены, наслоения эпох и строгая сила очертаний напоминают: это не просто дом, а летопись, высеченная в камне. В нём слышится голос Джованни Коррадо, мечта Вичино, изысканность Ланте делла Ровере и голос самого города, который наконец обрёл свой дом в этих древних стенах. Над городом, будто застывшая стража веков, высится замок - монументальная средневековая крепость. Толстые стены, суровые очертания,: он не просто стоит на холме - он царит над Бомарцо и окрестными долинами, напоминая о временах, когда сила измерялась неприступностью. А внизу, в зелёной чаше долины, раскрывается совсем иной мир - Sacro Bosco, «Священный лес», прозванный в народе «Парком монстров». Словно нарочно созданный в противовес суровой твердыне наверху, он манит и тревожит, будоражит воображение и шепчет загадки. В этом контрасте многие видят глубокий смысл: наверху - каменная воля, дисциплина, власть; внизу - вихрь чувств, причудливая фантазия, почти сновидение из камня. И именно этот парк, а не стены замка, чаще всего всплывает в памяти, когда звучит имя Орсини: массовая культура полюбила его странные скульптуры, его дерзкую игру с мифом и страхом. Говорят, что Вичино Орсини задумал этот сад как исповедь в камне - как способ «дать выход сердцу» (sfogare il cuore) после утраты любимой жены, Джулии. В сорока с лишним скульптурах и сооружениях парка он будто выплеснул всё, что не мог сказать словами. Голова Протея, трёхголовый монстр, слон, пожирающий человека, - каждая фигура здесь не случайна. Они перекликаются с античными мифами, с поэмой Ариосто «Неистовый Роланд», с алхимическими символами - словно Вичино собирал в этом лесу все легенды мира, чтобы найти в них утешение. Если вам еще не надоели Орсини. Немного семейной истории. Тут тоже есть львы, не только медведи. Неподалеку от этого места на краю бельведера есть лифт, ведущий к подножию холма. Мы хотели прокатиться, но испугались, что он застрянет, и мы останемся в Бомарцо навсегда. Тонкий перешеек к новому городу вдали. Ну как новому... Я думала, что нам придется обходить весь холм по спирали вон по той дороге. Я не знала, что город открыт со стороны Священного Леса. Здесь жил Вичино Орсини - человек, который умел слышать тишину и говорить с вечностью на языке символов. Он возводил в долине «Священный лес», где каменные чудовища шептали мифы, а каждая скульптура была строчкой из личной исповеди. А где‑то далеко, там, где небо сливается с морем, другой голос той же семьи звучал совсем иначе - голос битвы и порывистого ветра. Орацио Орсини, сын Вичино и Джулии Фарнезе, не искал утешения в аллегориях - он искал его в доблести. В 1571 году Ионическое море стало ареной великого столкновения. У мыса Лепанто сошлись два мира: христианская Священная лига - Венеция, Испания, папство, итальянские государства - и могучий османский флот. Это была не просто битва, а рубеж эпох: здесь решалось, кому владеть морскими путями, и среди воинов был Орацио. Он сражался не ради славы, хотя и это тоже, итальянец и сын кондотьера, как это без славы? - а потому, что таков был долг его рода, его крови, его воспитания. Для выходца из знатной итальянской семьи участие в такой битве было не выбором, а мерилом чести. Орацио сражался на стороне христианского флота и погиб в бою. Его смерть - яркий штрих к портрету эпохи: пока отец Вичино создавал философский «Сад чудовищ» как пространство размышлений и впоследствии скорби по умершей жене, сын жил жизнью типичного представителя знатной военной элиты - служил, участвовал в кампаниях и погиб на поле боя. Этот контраст и есть портрет эпохи - Раннего Нового времени, когда мир балансировал на грани старого и нового. С одной стороны - алхимические символы, античные мифы, поэтические аллюзии, с которыми играл Вичино. С другой - падение Константинополя, открытие Америки, Коперник и Галилей, реальность великих столкновений, географических открытий, научных прорывов и религиозных бурь. В одном доме уживались философия и сталь, скорбь и доблесть, тишина сада и грохот моря. История Орацио - это не только рассказ о геройской гибели в великой битве, но и о том, какой ценой поддерживался блеск аристократических домов. Сегодня о нём напоминают лишь строки в хрониках да шёпот истории в стенах старого замка. Но в этом контрасте - между суровой крепостью, философским садом и далёким морским сражением - живёт дух времени: сложный, противоречивый, прекрасный в своей напряжённой красоте. Мы спустились к старому новому городу. Еще одна церковь, выглядит заброшенной. Крохотная уютная площадь и бар рядом, в котором шумно бездельничала добрая часть мужского населения городка. Кое-кто из наших зашел туда в дамскую комнату, кажется, ее даже не заметили. Покрутились немного и пошли обратно на бельведер, очень уж там хорошо. Тут есть этрусский ресторан. И живые люди наконец-то. Ну все, нам пора уезжать. Дворец нас провожает. По пути находим огромный камень. Возможно, когда-то он не пригодился для скульптуры. На парковке цветут розы. И стоят фантасмагорические создания. Поехали... VID_20260505_184020.mp4 И наконец Рим принимает в объятия еще три десятка усталых путешественников. Как и всегда, Лена безупречно организовала расселение, проинформировала о завтраке, рассказала всем и каждому, на каком этаже находится его номер и в какую сторону ему идти от лифта. И спокойной вам всем ночи. Ужина в этот день не полагалось. Красотами сыты.

7 день, 5 мая 2026 . Бомарцо Если хочется увидеть Бомарцо не только как «город парка чудовищ», а как живой исторический борго, лучше всего про нему погулять. Сколько времени нужно? Ну вот пока группа была в парке плюс время доехать от подножия города и купить билеты, нам этого времени хватило подняться, погулять по городу, зайти в церковь, выйти на бельведер, зайти в перешеек между частями Бомарцо, спуститься к парковке и еще там немного подождать. Это вообще удачно вышло, что нас высадили именно там. Когда я изучала карту, на которой почти ничего нет, никто не вел съемки всех улочек города, лентяи, я вообще представляла, что нас или высадят в дальнем конце, или на парковке парка, а оттуда придется шлепать через поля полчаса, не меньше. И что на город останется минут двадцать, только подняться, дойти до красивого балкончика (больше-то ничего не показывалось) и вернуться в автобус. В паре километров отсюда течет Тибр. Rione Dentro - район внутри. И Роза Орсини. На керамике подпись "Бомарцо в XVII веке" Город стоит на холме (сколько раз за этот день тура повторялась эта фраза), и там, где нет стены, можно полюбоваться пейзажами Лацио и Умбрии. Да, мы уже в Лацио. А маки выросли сами, на остатках сохранившейся почвы. Этакий газончик над пропастью. Chiesina di Sant'Anselmo, церквушка Святого Ансельма. Именно здесь теперь хранятся мощи. Шикарно же. Пока далеко не ушли, буду рассказывать о Тотиле :). Тотила-Бадуила Здесь здорово играть в казаки-разбойники какие-нибудь. Сделав небольшой круг, вернулись к Дуомо. Ну вот, подогнали грузовичок, и от Соборной площади осталось ровно ничего. И теперь не видно, что основание колокольни стоит на блоках туфа , и этот камень имеет этрусское происхождение. Ещё один момент: к входу ведёт характерная лестница-подкова (scalinata a ferro di cavallo), которую добавили в XVII веке. Иногда именно её запоминают сильнее, чем сами двери. А те козявки - это медведи Орсини и есть. Мы выходим за стены города. Тот, кто вытерпел меня с Медичи, обречен получить еще и Орсини. Чуть-чуть.

7 день, 5 мая 2026 . Бомарцо Итак, мы на площади перед Дуомо. Duomo di Bomarzo это собор Santa Maria Assunta in Cielo, Успения Пресвятой Богородицы, если не ошибаюсь. Напротив - единственный очевидно обитаемый дом в этой части города. Может, где-то и еще люди были, но они сидели в темноте и молча. Можете себе такое представить? Нас человек шесть или семь было на весь город, этакий захват крепости Туртрансвояжем. Местные, конечно, попрятались, бросив свои автомобили. Ух, какие двери! Нынешнее здание относится к XV веку, хотя на этом месте существовали более ранние христианские сооружения. История у собора долгая. Ещё в VI веке здесь была церковь, а в эпоху Каролингов её, вероятно, перестраивали - отдельные архитектурные элементы того времени сохранились. Позже собор неоднократно дорабатывали. Например, в 1546 году под лоджией фасада по заказу местного синьора Джованни Коррадо Орсини (и при участии его невестки Джулии Фарнезе) выкопали колодец для нужд общины. А в XVII веке завершили работу над фасадом и лестницей главного входа. Три нефа, разделённые пилонами из местного камня пеперино. Что посмотреть в церкви: Сцены из жизни Богородицы на стенах пресвитерия (XVI век). Чудо святого Ансельма, который, по преданию, освободил Бомарцо от Тотилы. На правой стене - полотно «Богоматерь Розария» (XVI век), «Маэста» умбрийской школы (XV век) и римский мраморный саркофаг с крышкой каролингского периода, встроенный в небольшую апсиду. Святой Себастьян «S. ANSELMO PREGA PER NOI» («Святой Ансельм, молись за нас»). Это традиционная католическая формула prega per noi («моли Бога за нас»), которую помещают на алтарях, хоругвях и реликвариях в честь небесного заступника. Речь о святом Ансельме, епископе Бомарцо (жил в VI веке). По преданию, он родился в Менце (Тоскана), обладал даром чудотворений. Во время нашествия готов попал в плен к Тотиле, но позже был освобождён. Ансельма похоронили в церкви святой Марии (Santa Maria), и именно там со временем стали почитать его мощи. В 1647 году мощи перенесли в церковь Сан-Ансельмо. Ансельм почитается в Бомарцо как покровитель города. В его честь устраивают праздники: например, в конце апреля проходят Palio di Sant'Anselmo (исторические состязания) и Sagra del biscotto (фестиваль печенья). Кстати, традиция связана с тем, что, по преданию, святой Ансельм ещё до епископства выпекал сладкое печенье и раздавал его бедным путникам, следовавшим по Via Francigena. В дверях останавливаемся рассмотреть их повнимательнее. Мхм, тут подписано. Lorenzo Chiarinelli vescovo / Лоренцо Кьяринелли, епископ (1935-2020). Стал священником в 1957 году, а в 1983 году был рукоположён в епископы папой Иоанном Павлом II. Он последовательно возглавлял несколько епархий: Сора‑Кассино‑Акино‑Понтекорво - с 1983 по 1993 год; Аверса - с 1993 по 1997 год; Витербо - с 1997 по 2010 год. И его портрет на дверях церкви его последней епархии. А это что? Так.. Иоанн Павел Второй, юбилейный год... Автор рельефов - скульптор Везио Паолетти. На официальном биографическом сайте скульптора указано, что в 1999 году он получил заказ на создании двери Дуомо в Бомарцо, а дверь была открыта к Юбилею 2000 года. Среди его произведений она перечислена как Porta del Duomo, Giubileo anno 2000. Рельефы посвящены христианским и социальным темам, представленная панель раскрывает мотив милосердия и помощи нуждающемуся. Композиция построена вокруг жеста помощи и физического контакта, поэтому основная тема рельефа - христианское милосердие. Всего в двери представлены три сюжета: Sant`Anselmo, Miracolo delle Ghiande и Papa Giovanni Paolo II Это Святой Ансельм - покровитель Бомарцо и епископ города VI века. В местной традиции он предстает как защитник города и пастырь своих жителей (про Тотилу надо написать, да же?) Папа Иоанн Павел II. Портретный религиозный сюжет, связанный с Великим юбилеем 2000 года. И наконец, Чудо желудей. Это главный местный сюжет. Когда готы осаждали Бомарцо, Ансельм осенил себя крестным знамением, после чего, согласно преданию, с неба посыпались тяжелые металлические шарики, напоминавшие желуди, и рассеяли войско противника. Дверь соединяет историю покровителя Бомарцо, местную легенду о чуде и современную церковную историю. Пересчитали еще раз лесенки и пошли по городу гулять. А вот и мишки. Левый мишка хочет есть, но никак не м.. кхм... Правый мишка держит розу с герба Орсини. Задумался. Левый мишка, похоже, держит флорентийский ирис. А почему бы и нет? Связь между Орсини и Медичи существует, хотя и через родственные узы и культурный обмен, а не прямое правление или владение землями во Флоренции. Например, династические браки. Клариче Орсини стала женой Лоренцо Медичи (Лоренцо Великолепного). А Альфонсина Орсини вышла замуж за Пьетро II Медичи и впоследствии фактически управляла Флоренцией как регент в 1515–1519 годах. Или, например, Вирджинио Орсини. Он родился во Флоренции в 1572 году. По материнской линии он был внуком Козимо I Медичи, великого герцога Тосканы.