CameronQ

3 день тура, 1 мая 2026 Гардоне Ривьера, часть 1 Сегодня мы прощаемся с Миланом. Группа собирается в холле, ожидая погрузку, и мы выскакиваем на пять минут проверить погоду и добежать до первого нашего итальянского угла. Ну чистый Сочи в районе улицы Воровского. Или Островского. Или Роз. Или Конституции. Все из детства. План сегодня краткий, его даже нет, будем двигаться на вдохновении. Точно, еще же завтрак был. Я еще в бессмысленной надежде пью кофе. В путь! Канал вдоль дороги. Сегодня первое мая, итальянцы поехали отдохнуть. Поэтому мы больше стоим, чем едем. Елена дважды звонит на виллу Габриэле д`Аннунцио, перенося время входа, и вроде бы даже немного нервничает, потому что день расписан, и если начать везде опаздывать, мероприятия второй половины дня могут и не состояться. Красивая аллея к дому. Чем ближе подбираемся к озеру Гарда, тем больше вилл вдоль дороги. Затеняются, ишь. Солнца им много. Добрались. А это первое, что мы видим, выходя с парковки. Церковь Святого Николая Барийского. Мы потом сюда вернемся, рассмотрим все повнимательнее. Наверняка с того балкона неплохой вид на озеро. Группа отправляется в Иль Витториале, а мы идем в ботанический сад Андре Хеллера Да. Точно вернемся, времени у нас сегодня вагон и маленькая тележка, гуляем самостоятельно вне программы тура. Проходим через городок, очень славный. Арочки, окошечки, лесенки. Люблю разноуровневые домики. Может быть, здесь потом накроют столы. Красивая площадь в центре города, откуда дороги расходятся в трех направлениях. Даже в четырех, но четвертая какая-то приватная. По этим стенам точно лазят ящерицы. И даже забираются внутрь. Некоторые дома уже необитаемы. Если кто вдруг устал... Это я знаю, это мэрия. С унылым газончиком перед зданием. Ну что же вы, почему вы не постарались сделать нам красиво?

Милан, второй день тура, 30 апреля 2026, замок Сфорца и по домам Входим в Кастелло Сфорцеско, главную резиденцию миланских герцогов династии Сфорца, заложенную еще их предшественниками из рода Висконти. Висконти (1277-1447) и Сфорца (1450-1535) – две великие династии, правившие герцогством Миланским в эпоху Средневековья и Возрождения. Первые превратили Милан в мощное государство, вторые сделали его одним из главных центров культуры и искусства Ринащименто Башня Филарете и башня Кармине Башня Санто Спирито О, привет Высшая школа изящных искусств, где-то мы уже сегодня встречались. Сегодня? Сегодня??? Вроде бы это Ян Непомуцкий, но где же звезды? В замке много отдельных дворов, Герцогский, Фонтанный, Роккетты... Кое-где устроены инсталляции совриска. Закономерный итог, в 1891-1905 гг замок реконструирован по проекту Луки Бельтрами для размещения городских музеев. Вышли ненадолго посмотреть на парк Семпионе и вернулись обратно. Масштабы парка уже не для хилых. Да и замок не маленький. О, ров, это я люблю. Конечно, трудно воспринимать все это взаправду, учитывая бомбардировки Милана, взрывы пороха, осады. Башня Филарете. Восстановленная, разумеется. После взрыва в 1521 году уцелело не очень много. На фасаде Святой Амвросий, шесть гербов герцогов Сфорца и Умберто I. С гербами надо бы разобраться, кто тут кто. FR SF это Франческо Сфорца? Орла вижу, бисциона вижу, Сфорца и Висконти наличествуют. А где герб первого Сфорца, основателя династии, Муцио Аттендоло, который использовал в качестве эмблемы плод айвы или Золотого льва с веткой и плодом айвы? Встретила упоминание о его сыне от первого брака. Сын Муцио Аттендоло от первого брака Босио был убит молодым, но оставил потомство от наследницы графов Санта Фьора Сесилии Альдобрандески. Потомки Босио правили в Тоскане до середины XVII века, пережив все остальные ветви дома Сфорца. Фонтан Замковой площади Некоторое время торчу на перекрестке в надежде увидеть подъезжающий трамвай. Он бы так красиво оттуда вырулил. Ну и ладно. А это уже следующая улица, Форо Буонапарте, почти там же, где мы выходили на нее утром. И уж тут-то трамвай я поймала. А памятник Гарибальди и ловить не надо, он чаще есть, чем нет. Вездесущий. Идем по виа Данте к Дуомо Трамвай! И сворачиваем на пьяцца Мерканти. Это второе место, где мне просто необходимо было побывать. Не помню, какой тур у нас слетел из-за ковида, но там был Милан, и вот... И вот я здесь. Сейчас вспоминаю, что я хотела в тот раз, два сбылось, каналы и эта площадь. И еще были какие-то пирожные возле какого-то парка. Ну вот и вернусь. Проводим здесь довольно много времени, рассматривая детали. Не отпускает... А теперь на другую сторону перейдем. Какая красивее? Вид от пьяцца Мерканти на Дуомо Кофеварочки :) И мы снова на Соборной площади Красавец собор... ... и Торре Веласка подмигивает из-за домов золотой статуе Мадонны на Дуомо. Снова Бьялетти. Я свою красненькую привезла в 2023, жаль, что самые в самых роскошных дизайнах нет версии для индукционных плит. Милан современный. Фонтан Сан Бабила И церковь Сан-Бабила. Жаль, не успели в часы работы церкви, пусть у нее современный фасад, я все равно туда хочу. И какая хорошая колонна стоит перед фасадом. Родной Сесто Сан Джованни, топаем от метро к отелю Вот они, наши два круга вокруг Амброзианской базилики А я-то думаю, ну почему я так устала... И столько осталось еще не увиденного и не пройденного. Милан, я не прощаюсь навсегда. И все-таки теперь думаем, а что если бы мы посидели с чашечкой кофе полчаса... Может, еще часа полтора бы погулять смогли.

Милан, второй день тура, 30 апреля 2026, терпение, совсем немного осталось. От Навильи к Сфорцеско Возвращаемся к Дарсене и переходим ее по мосту Александра Лангера Слева от нас остается историческая штаб-квартира Национальной ассоциации моряков Италии. "Национальная ассоциация моряков Италии (ANMI) - это аполитичное и некоммерческое партнерство бывших бойцов королевского флота, бывших военнослужащих итальянского военно-морского флота и всех тех, кто зная о своих обязанностях перед Родиной, намеревается держаться вместе, чтобы лучше служить ей во все времена. Несмотря на расположение в глубине города, Миланская A.M.I. мощно передает дух моря, демонстрируя, что морские ценности не связаны исключительно с побережьем, а могут существовать везде, где есть память, дисциплина и чувство долга. Una volta marinaio... marinaio per sempre! (Моряк однажды... моряк навсегда) и “In corde mare et classis”(В самом сердце моря и военно-морского флота)" Чем еще занимается Ассоциация, кроме устройства патриотических праздников, выпуска журнала и сохранения духовного и исторического морского наследия? Например, за 49 евро можно погонять по Дарсене на весельных драконах. Не в одиночку, целым экипажем. Отходим от каналов в глубь района. О! В всех краях проблемы родителей одинаковы. Не особо надеясь на флорентийский Сад ирисов, маниакально высматриваю их везде Вдалеке слышны писклявые голосочки, это мелкие школьники возвращаются с учебы. А мы подходим к нашей очередной цели - Базилике Святого Амвросия Ну вот как-то не сразу к ней, а сделав пару кругов, навигатор немного затупил. Но какая разница, сразу ты попадаешь, куда хочешь, или сперва погуляешь по Милану? Погулять даже еще и лучше. Ого, какое дерево. Сан-Амброджио - вторая по значимости после Дуомо церковь Милана. Базилика названа в честь св. Амвросия, епископа Милана IV века. Церковь очень древняя, но, как и многие другие здания Милана, частично восстановленная после военных разрушений. В базилике находятся мощи святителя Амвросия Медиоланского, основателя первой базилики на этом месте, и мощи мучеников Гервасия и Протасия, обретенные Амвросием. Храм представляет собой не только памятник раннехристианского и романского периодов, но и ключевой момент в истории Милана. Первая базилика на этом месте была построена по указанию святителя Амвросия, епископа Милана, между 379—386 гг. Здесь были обнаружены захоронения раннехристианских мучеников, поэтому она изначально называлась «Базиликой мучеников». Свой современный вид, соответствующий романо-ломбардскому стилю базилика приобрела между 1088 г. и началом XII в. На пилястрах вырезаны фантастические создания, иногда совершенно нелепого вида. К самым интересным местам подойти было очень затруднительно :(. Апсиду украшает мозаика начала XIII-го века. В центре Спаситель, по бокам стоят святые Гервасий и Протасий в одежде воинов. По бокам сцены из деяний святого Амвросия. После разрушения церкви во время Второй Мировой мозаику восстановили по кусочкам. Видимо, двигалась я уже в каких-то особых потоках, потому что вот этой части базилики я совершенно не помню. И это все очень контрастирует с центральной частью. Я засмотрелась на статую и пропустила медного змея на обратной стороне. Не то, чтоб я любила змеюк, но это все-таки историческая реликвия, Медный змей Моисея, подарок Милану от императора Византии Василия II. Городская легенда гласит, что когда змей сползет с колонны, наступит конец света. В Исходе, после многолетних скитаний по пустыне иудейский народ стал роптать, теряя веру, что вызвало Божье наказание из "змеев огненных". Моисей по повелению Божьему изготовил медного змея и всякий ужаленный, взглянув на это знак, оставался живым. Внутренний двор базилики. Уникальное по своей историчности место, когда-то во многих церквях были такие дворы, которые использовались оглашенными, то есть, людьми, которые собирались креститься, но еще не прошли полностью обряд наставления и не могли присутствовать в церкви в определенные моменты. Вот-вот-вот! Башня ломбардийского замка с выносной боевой площадкой. Как бы. На самом краю кадра есть белая колонна. Согласно городским легендам, именно за ней синьор Амброджио уворачивался от дьявола, который пытался его забодать. На самом деле это коронационная колонна германских императоров, которые после увенчивания короной эту колонну обнимали. Или что-то в этом роде. Фасад базилики обрамлен двумя колокольнями разных лет постройки: Южную называют Колокольней монахов, она была построена в X веке; Северную называют колокольней каноников, она выше и изящнее, была построена в XII веке. Кажется, мы на третий круг заходим... Католический Университет Святого Сердца. Внутри и во дворе я не снимала, потому что глупенькая, потому что это это же будет всегда, можно каждый день ходить и смотреть. Ну или я просто устала. И это был наш третий вуз Милана, через который мы прошли. А вон уже виднеется игла на площади Кадорна. Швейная игла как бы напоминает, что мы в столице подиумов, сарторий и бутиков. Игла перед вокзалом с ниткой, раскрашенной в цвета линий миланского метро. Что-то в этом есть, игла пронизывает ткань города, как поезда. И узелок через дорогу А что это там за стена впереди? Ну, это все знают. Правда же?

Милан, второй день тура 30 апреля 2026. Навильи В этот район Милана я тоже стремилась осознанно, мне он почему-то представлялся очень романтичным. Я вообще каналы люблю. А так же реки, моря, проливы. Здесь мы решили уже поесть по-настоящему. И пошли вдоль Навильо Гранде подальше от начала. А там кафе-кафе-кафе, на любой вкус. Но мне хотелось доску, просто доску с нарезками, чтоб не сильно от мастерства и совести повара не зависеть во-первых, и было гарантированно вкусно, во-вторых. Кстати, вполне романтично. И народу немного. Канал не очень глубокий и не стерильно чистый, но водоросли есть и рыбы полно. Нашли вожделенную доску, сели, отбиваемся от голубей. Принесли наш заказ. А, нет, не полностью, еще моего кьянти нет. Вот теперь все на месте. Апероль, кьянти, доска и салат с баклажанами сыром, оливками, травой и вялеными помидорами, кажется. За нас в Италии! Не торопимся, наслаждаемся жизнью. В городе должна быть река. Точка. Ну, озеро еще можно. Пресное. Иначе решать проблему водоснабжения придется с большими затратами. Кто вообще додумался основать Медиоланум в этом месте? Ах, кельты? Ну, понятно. В общем, ни моря, ни озера, ни реки, а город как-то жил. Может, и была какая-то речушка, а вернее всего, в избытке было подземных вод. И как раз они питали древние рукотворные ирригационные каналы. Акведуки-то не построили, значит, воды хватало и после захвата города римлянами с их термами и фонтанами. Как-то они перебивались до Средних веков, возможно, поддерживали старые каналы для снабжения защитных рвов и орошения полей, это кроме городского водоснабжения, в общем, как-то дотянули до двенадцатого века, когда начались работы по строительству каналов в Милане. Первыми начали их строить монахи Цистерианского ордена с целью орошения своих ферм и далее для подачи воды в мастерские. Цистерцианские аббатства вели обширную хозяйственную деятельность, им принадлежали большие земельные угодья. Монахи ордена осушали болота, применяли новые методы землепользования, занимались овцеводством и продажей шерсти. В монастырях имелись такие производственные строения, как мельницы, кузницы, плотины и различные мастерские, включая иногда мастерские по выплавке металла. Все это длилось до тех пор, пока в Милан не вторгся Фридрих Барбаросса и не разорил город. Восстановление каналов возобновилось только спустя десять лет. Уже в конце 13-го века был построен Большой канал (Naviglio Grande), который стал судоходным. В 1386 началось строительство огромного по тем временам миланского Дуомо. Большой канал стал использоваться для перевозки мрамора для строительства. Его продлили почти до самых каменоломен у озера Лаго Маджоре. Были построены специальные суда для перевозки мрамора. Их помечали большими буквами на бортах AUF. Аббревиатура AUF расшифровывается как латинское ad usum fabricae ("для нужд строительства"). С XV века ею помечали грузы (в частности, белый кандолийский мрамор) для строительства Миланского собора. Освобождение: Наличие этой печати гарантировало поставщикам груза полный иммунитет от любых налогов и таможенных пошлин. Приоритет: Повозки с мрамором AUF имели право беспрепятственного проезда, а весь город уступал им дорогу. Где увидеть сегодня: Мраморные блоки с историческим клеймом AUF до сих пор хранятся в Музее Дуомо (Museo del Duomo) и на Монументальном кладбище Милана Система миланских каналов называлась Навильи. Каналы соединяли озера Лаго Маджоре, Комо, реки Тичино и По. Благодаря им, Милан оказался связан судоходством с Адриатическим морем и севером Европы. Каналы были проложены под естественным уклоном, и вода текла под действием силы тяжести. Из каналов брали воду для питья, по ним доставлялись грузы, в них стирали, в них же сбрасывали помои, получая время от времени эпидемии. В 15-веке к строительству каналов Милана приложил руку Леонардо да Винчи. Он изобрел новый способ проектирования каналов с помощью использования видов с высоты птичьего полета. Леонардо занимался соединением канала Мартезана с другими каналами, а также работал над проектом отвода порогов Адды (ой, отвлекусь. В каком-то из туров отель в Милане был расположен в Кассано д`Адда, и если бы нас тоже туда поселили, это было бы крупное невезение для тех, кто оставался в городе. Потому что в Милан попасть было бы дико сложно, на двух электричках с пересадкой. ну или еще как-то, но не легко и просто на метро) непосредственно в озеро Комо. Разработанные проекты были настолько сложны, что их реализация стала возможной лишь два века спустя. Дарсена была построена в семнадцатом веке и до конца девятнадцатого порт и каналы продолжали развиваться. В начале двадцатого века большинство каналов или перекрыли, или зарыли, оставив только две части старой гидросистемы, каналы Гранде и Павезе. По каналу Гранде вода приходит в город, а по второму уходит из Дарсены в сторону Павии. Канал Павезе, Павийский. Его длина 33 км, он соединяет Милан и Павию, откуда по реке По можно через Пьяченцу и Кремону попасть к Адриатике, а от дельты По до Венеции всего-то километров семьдесят остается. Выглядит не очень впечатляюще, тем не менее, позволял перевозить большой объем грузов, причем, гораздо быстрее, чем по суше, и с меньшими затратами. Тут тихо, спокойно, никаких туристов Канал Гранде, протяженность около пятидесяти километров, соединяет Милан с рекой Тичино в районе города Аббьятеграссо. Мой красавец. Он стал важнейшей транспортной артерий Милана. Именно по Большому каналу баржи везли мрамор для постройки Дуомо. Во второй половине 19-го века в год по каналу проходило более 8000 кораблей в год. Сейчас баржи по каналу не гоняют, а вот туристические теплоходики шныряют по расписанию. Мы специально остались посмотреть, как отчаливает очередной экскурсионный рейс формата "канал глазами Леонардо да Винчи плюс напиток", а там как раз подходила развеселая компания и парень радостно сообщил, что они поедут его день рождения праздновать. Прямо так хорошо за него стало :). Возле Навильо Гранде есть еще одна крутая штука, отведение из канала для стирки, там и улица так называется, переулок Прачек. К сожалению, как я ни крутилась, сфотографировать не вышло, очень уж там узко. Ну, можно представить такие каменные лотки с проточной водой. Еще в этом переулке видели забавную сцену, как туристы искали ключ под камешком, чтоб в апартаменты заселиться. Телефон живет своей собственной жизнью, снимая все с непредсказуемым качеством. Может, мое настроение считывает? Вот это самое ощущение нереальности происходящего... И кстати. Будут говорить, что это как в Венеции - не верьте. На Венецию не похоже совершенно, есть отдаленное сходство с каналом Сан Мартен в Париже

Я не могу судить о миланских обзорках, не была ни на одной. Я вообще впервые в Милане :). Но даже вокруг Дуомо, действительно, столько всего прекрасного.

Наверное, нельзя объять необъятное. Оставляют на факультативное свободное время. Если оно есть. Обзорные экскурсии это вообще отдельный вопрос. Когда идешь за гидом, целостная картина редко получается. Если бы на картах в раздатке рисовали маршрут с ключевыми точками, и то было бы понятнее.

Милан, все еще второй день тура, 30 апреля 2026. От Университета к Навильи. Совсем рядом с университетом стоит базилика Сан-Назаро Маджоре или Сан-Назаро-ин-Броло, к нам она расположена апсидой. Это одна из четырёх базилик, основанных святым Амвросием в IV веке, и старейшая церковь в западном мире с планом в виде латинского креста. В 1075 году пожар разрушил здание, которое впоследствии было восстановлено, а в 1513 году началось строительство уникальной часовни Тривульцио, расположенной у входа в базилику и заменившей старый квадрипортик перед входом. А с другой стороны на нас смотрит Башня Веласка. Хотя, скорее, мы на нее, она главнее. Несчастное строение, постоянно выслушивающее критику, фэ и эпитеты вроде уродливый небоскреб грибовидной формы. Не грибовидной, а с выносом боевой площадки в стиле ломбардских замков, да хоть на тех же Сфорца взгляните. Кто так строит, кто так строит.... Ну да ладно. Мы потом такую же архитектуру встретим возле Сан-Амброджио, и там что-то никто не фыркает. Высота башни составляет 106 метров, и она была спроектирована и построена в 1957-1958 годах известной архитектурной студией BBPR (Банфи, Бельджойозо, Перессутти, Роджерс). Мне она нравится. Не эстетически, а концептуально - с одной стороны современность (небоскреб середины двадцатого века с полупрозрачной, легкой нижней частью и массивными консолями, поддерживающими расширяющиеся верхние этажи), а с другой средневековые замки Ломбардии. Для Милана - столицы моды, дизайна, вызова во всех этих сферах - это очень крутое решение. И нахальное. Башня стоит в полукилометре от Дуомо. Нет, правда, круто. Проходим по улице Альберико Альбриччо до руин. Насколько они привычны в Риме, настолько неожиданно наталкиваться на подобные штуки в Милане. Это крипта Сан Джованни ин Конка. Точнее, мы смотрим на остатки базилики, а сама крипта ниже, кто бы знал... Спустились бы, наверное. Оглядываемся на площади, ища направление к следующей цели. Памятник Джузеппе Миссори на площади Джузеппе Миссори Бронзовый конный монумент герою Рисорджименто, созданный скульптором Риккардо Рипамонти и установленный в 1916 году. Оба, и всадник, и конь измучены битвой. Патриотизм и уязвимость, героизм и трудности… Героизм это не один единственный сильный поступок, это и готовность принимать его физические последствия (лошадку, конечно, не спросили). Вот этот дуализм придает статуе более глубокий смысл. Речь идет об эпизоде Австро-прусско-итальянской войны 1866 года (часть Рисорджименто). В ходе кампании в Трентино 51-летний Джузеппе Гарибальди и его добровольческий корпус, где храбро сражался командир гидов (разведчиков) Джузеппе Миссори, одержали ряд побед, включая успешные пятидневные бои против австрийских войск. Ключевые сражения с участием Гарибальди и его авангарда под командованием Миссори: Преследование у Монте-Суэлло: В июне 1866 года гарибальдийцы начали наступление в Альпах. Именно в боях этих дней (включая сражение при Монте-Суэлло 3 июля) рота Миссори взяла на себя основной удар, проявив выдающуюся стойкость при численном превосходстве австрийцев. Сражение при Беццекке (21 июля 1866 г.): Самая известная и решающая победа гарибальдийцев в этой войне, где Миссори со своим отрядом внес значительный вклад, сломив оборону противника и заставив австрийцев отступить вглубь долины. Итог кампании: Волонтеры Гарибальди продвигались к городу Тренто и готовились к его осаде, но из-за подписания перемирия между Италией и Австрией в августе 1866 года были вынуждены отступить. Миссори, прославившийся своей храбростью и личной преданностью делу, стал одним из самых легендарных офицеров в штабе Гарибальди, а его действия во время этих альпийских операций вошли в учебники по истории итальянского освободительного движения. А вот уже и колокольня Сан-Сатиро. Мы ее нашли. Осталось найти вход. Бродим переулками, смотрим на людей... .. и дома... После двух кругов вокруг церкви находим открытую дверь. Могу поклясться, пять минут назад она была закрыта. Санта-Мария прессо Сан-Сатиро Я сперва забыла, зачем я хотела сюда прийти, а потом как вспомнила! Архитектору Браманте не хватило место для полноценной апсиды, т.к. за стеной проходила улица. Выглядит полноценно, не находите? Мхм, это обман зрения, глубина этой арки меньше метра. Нет. Давайте как-нибудь поторжественнее, что ли. И место. и архитектор того заслуживают. Церковь Санта Мария прессо Сан Сатиро возводилась на фундаменте маленькой часовенки IX в. еще до Великой Схизмы», построенной по повелению архиепископа А. Бьяссоно в честь праведного Сатира Медиоланского, старшего брата святого Амвросия. Отметим, что это единственная в мире церковь, посвященная этому праведнику. Сатир родился в 335 г., в г. Тревер (Трир), а покинул этот мир в Милане в 378 г. Он был адвокатом и занимал должность префекта. Прославлен как Божий Угодник. В интерьерах храма сохранилось несколько небольших фрагментов от древних фресок. Здание было капитально реконструировано в конце XV в. В 1480 г. в честь явившей чудо фрески рядом с часовенкой сооружается храм в честь св. Марии. Процесс реконструкции, спонсируемый герцогом Галеаццо Мария из династии Сфорца, проходил в 1472 – 1482 гг. Для этой работы был приглашен известный зодчий Донато Браманте, который был впоследствии признан первооткрывателем архитектуры итальянского Высокого Возрождения. По его чертежам были сооружены неф и трансепт. Насколько же виртуозно решил предельно сложную задачу будущий автор собора Святого Петра в Ватикане! Но внезапно на него словно сходит озарение, он находит неординарное решение, которое впоследствии принесет славу этому храму. Над центром креста зодчий воздвиг купол в виде полусферы, что было характерно для большинства храмов в Милане. Например, подобное решение можно увидеть в миланской церкви Санта-Мария-делле-Грацие. Особую уникальность базилике придает гениальная находка и воображение мастера — оптический обман в апсиде. За неимением необходимой площади, Браманте сделал по лепнине невероятную роспись, которая создает эффект большого объема Принимая заказ, Браманте был очень удивлен отсутствием, необходимого для его предварительной задумки, пространства. Вот она! По преданию, в 1242 г. здесь произошло настоящее чудо: один человек ударил ножом по фреске с изображением Мадонны с младенцем, и из пореза стала сочиться кровь. История сохранила его имя. Это Массанцио да Вигонцоне, который проиграл в карты все свое имущество и был так зол, что бросился на икону с криком «Получи!». Согласно преданию, во время азартных игр он всегда просил помощи святой Девы Марии. Увидев кровь, он раскаялся, упал на колени перед иконой и со слезами на глазах громко молил о прощении. Всю оставшуюся жизнь он провел в молитвах, совершая богоугодные дела. Крохотная капелла в один момент стала знаменитой на всю округу и превратилась в место массового паломничества верующих. Сам же богохульник, как рассказывает городская легенда, раскаявшись, закончил свои дни монахом при церкви святого Амвросия. Злосчастный кинжал сегодня хранится в Ватикане, и его можно увидеть здесь лишь раз в год, в день Благовещения 25 марта, для чего его специально доставляют из Рима. Этот случай в 1817 г. изобразил в своей фреске художник Агостино Комерио. Она помещена сверху над образом Девы Марии. Сейчас эта икона XIII столетия является бесценным сокровищем и украшением алтаря базилики Санта Мария прессо Сан Сатиро. А здесь хор апсиды еще заметнее. Но даже если бы не было этого 3D-эффекта, сюда стоило зайти. Это очень красиво Выходим немного оглушенные. И да. Вот именно И мы выходим на ту улицу, которая была первой в списке must see Это корсо Порта Тичинезе. Впереди колоннада Сан Лоренцо и собственно ворота. Старые, средневековые. Porta Ticinese Medievali являются бывшими городскими воротами, входившими в оборонительное сооружение 11 века. До середины 19-го века у них был только один проход, но затем были добавлены еще две арки. Тогда же сверху добавили эти романтичные зубцы. После того, как город с трудом выстоял после нападения войск Фридриха Барбароссы, то пришлось серьезно задуматься о защите. Тогда было решено выстроить прочную каменную стену. Ворота Porta Ticinese стали ее частью, как и еще десять других аналогичных сооружений. А это вышеупомянутая колоннада. Нет, здесь не было античного здания, колоннаду, ограничивающую внутренний двор, возводили вместе с базиликой. Ну а колонны собирали, где могли. Выглядит просто великолепно. Смотрим на Сан-Лоренцо в... ммм.. в лесах. Когда-нибудь я сюда приеду снова и пройду по тем же местам, но уже внимательно, и везде заходить.. и вообще... Дня три на Милан мне хватит, если по верхам проскакать. Памятник Константину I тоже можно было бы поближе увидеть. Очень приятная улица, Милан здорового человека На треугольном перекрестке церковь Санта Мариа делла Витториа Порта Тичинезе Медиевале. Старые ворота Тичино, вместе с еще двумя арками, являются единственными конструкциями, которые сохранились от древних миланских стен 11-го века. С внешней стороны над центральной аркой размещена ниша с барельефом Мадонны на троне с младенцем. Отсюда по традиции начинается церемония вступления в должность всех архиепископов. После чего праздничная колонна продолжает свое шествие к Миланскому собору. Еще один ракурс на Санта-Мария-делла-Виттория Мемориал Стена кукол памяти жертв насилия, физического и психологического. И снова на мою любимую улицу Милана. На той же улице располагается одна из важнейших для Милана церквей Сант-Эусторджо. Базилика названа в честь епископа Милана IV века св. Евсторгия. Согласно церковному преданию сразу после своего избрания на пост епископа Евсторгий предпринял путешествие в Константинополь с целью подтверждения императором своего избрания. Император подтвердил полномочия Евсторгия и даровал ему реликвию - мощи трёх волхвов, по преданию принадлежащие царям, принесшим дары Младенцу Иисусу. Евсторгий перевёз эти мощи, хранившиеся в мраморном саркофаге, в Милан на двух волах, которые могли выдержать вес саркофага. На этом самом месте волы встали, как вкопанные, и Евсторгий понял, что это знак - надо строить здесь церковь для мощей. Исторический маршрут реликвий выглядит следующим образом: 1. Прибытие в Милан: По преданию, в IV веке епископ Евсторгий привез мощи из Константинополя. Огромный мраморный саркофаг с останками долгие века привлекал паломников 2. Перенос в Кельн: В 1164 году, после захвата Милана войсками императора Фридриха Барбароссы, реликвии были перевезены в Германию. 3. Возвращение части мощей: Спустя столетия, в XX веке, кардинал Андреа Феррари смог вернуть некоторые фрагменты, которые сейчас доступны для поклонения в базилике В память об украденных святынях колокольня базилики, вместо навершего креста, увенчана восьмиконечной звездой. От романской церкви 11-го века в оригинальном виде сохранилась только апсида. Фрагменты фундамента раннехристианской церкви 4-го века были раскопаны в крипте. На колокольне базилики установлены первые в Италии башенные часы. Фасад храма наиболее поздняя часть строения, реконструкция 19-го века. И снова Порта Тичинезе. Но уже другие, новые :) На этом месте проходили оборонительные сооружения, которые были построены испанцами во время владычества над Миланом в 16-м веке. Т.к. дорога вела в Тичино, то и ворота снова, как и их средневековые тезки, получили название Тичинские. Современная неоклассическая версия была построена во время другого захватчика Милана - Наполеона. Он назвал ворота Маренго в честь победы в 1800 году в битве при этой деревне. После изгнания Наполеона ворота не стали разрушать, а достроили и переименовали. Впрочем, надпись осталась со времен Наполеона: "К миру, который освобождает народы". Два желтых здания по сторонам ворот занимали таможенники и, кажется, начальство дока. Сейчас в правом небольшой ресторанчик. Дошли. Дарсена. Бывший (примерно до середины прошлого века) торговый порт и док Милана Вот так мы шли от Брера.

Милан, второй день тура. Университет как локация Interni Materiae Как я уже говорила, нечто непознанное выталкивает меня навстречу тем местам и событиям, которые вскользь проходят по моему сознанию. К миланскому университету я подойти планировала. Оказаться на выставке - нет. Но и отказываться от посещения тем более не собиралась :). Interni Materiae - это широко распространенная выставка и совместная исследовательская лаборатория, организованная журналом INTERNI Magazine во время выставки в Милане. На главном дизайнерском мероприятии апреля было представлено более 40 специальных инсталляций, посвященных материи как области экспериментов и инновационного дизайнерского видения. Выставка проходила в пяти знаковых местах Милана, в том числе в Миланском государственном университете, где были представлены инсталляции, интерпретирующие историческую архитектуру с использованием легких и экологичных материалов. Тематическая миссия мероприятия была посвящена сочетанию материалов, культурных ценностей и дизайнерских дисциплин. Но пока еще мы об этом не думаем, потому что постеры в ботаническом саду читали без усердия. Просто сворачиваем с Лагетто на Франческо Сфорца. Allora. Мда. Для Сфорца могли бы и пошире улицу выделить. А одеты-то как тепло. То, что вдоль стены уника стоят столы и впереди явно какие-то активности, еще ничего не значит. Может, тут так принято. Оглядываемся, уже подозревая необычность. Так-так-так. Обычно бесплатные перекусы и напитки не раздают. Не та мышеловка. До чего же хорош. Определенно, мне тут нравится Нет, явно что-то происходит, из портала вываливается шумная веселая толпа, в центре балагана девушка в венке, парни держат букеты. Потом таких компаний было еще пять или шесть, похоже, что это победители в каких-то номинациях. Уже знакомый постер с перечислением локаций фестиваля. Выходит, мы были на двух из пяти. Входите, не заперто. А и войдем. Ох ты ж... Красота-то какая. Лепота. Полистала немного журнал с описанием экспонатов Клаудия Кампоне (Claudia Campone) – Дизайн Thirtyone + управление в Uniqlo: Прощай дискомфорт Ультратонкое, легкое и технологичное текстильное волокно создает пространство, к которому можно прикоснуться, в котором можно жить и по которому можно ходить, приглашая посетителей познакомиться с концепцией комфорта и повседневной защиты. А с виду и не скажешь, висит что-то непонятно, в лапшу разрезанное Выставка вполне интерактивная Можно постучать Т. Кавалли, К. Горни Сильвестрини, С. Липоли, А.Ломбарди под руководством Давиде Анджели совместно с IED: Vivo Гибкая и реконфигурируемая модульная пространственная структура конкретно отвечает потребностям людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях после землетрясения, предлагая зоны приема, которые создают новые формы общения и поддержки О, а такую штуку мы в Ницце в карнавальном туре видели в 2024. Только там был синий лев, а не красная макака. Ричард Орлински из Fidenza Village – коллекция Bicester Симона Микели: senzafine – за пределами пространства Студия Паолы Навоне – Otto совместно со студией Azzurro и консорциумом "Пармиджано Реджано: Звуки материи" В сырное колесо мы еще вернемся, а пока позвеним-погудим Алессандро Пандольфо (Alessandro Pandolfo) из Secco SISTEMI: "Стиль металла" Свет и звуки были, запахи не помню. Комнаты металла. Четыре иммерсивных зоны, посвященные кортен-стали, нержавейке, латуни и оцинкованной стали исследуют красоту металла через чувства. Толпой не ходить, руками не трогать, вас приглашают остановиться в комнатах для восприятия пространства, звука и запаха. Кортен, легированный сплав с добавлением меди, хрома, никеля и фосфора, обладает "вечным" сроком службы благодаря способности к самопассивированию: на воздухе металл покрывается плотной оксидной пленкой, которая защищает внутренний слой от дальнейшей коррозии. Латунь Оцинкованная сталь.. Эммм.. В общем, я человек, который оказался совершенно не восприимчив к этому иммерсивному. Большой Бухарец. "Зверь, именуемый кот". Чувствую, что-то не то, а подвох разгадать не могу. Обходя двор по периметру, наталкиваемся на часовню Миланского университета, расположенную в церкви Благовещения. Церковь была построена в 1637 году как место поклонения для сотрудников и пациентов больницы Оспедале Маджоре, известной как «la Cà Granda». Здание построено в стиле барокко, с одним нефом и простым декором, отражающим контекст больницы. Марко Меренди и Диего Венкато из Stannah: "Разрушьте границы" Внутри сырной банки. Эх. Сыра бы сейчас... и вина... Сильвио Де Понте из Idealverde: Innesti А вот еще что-то интересное Пьеро Лиссони (Piero Lissoni) и Санлоренцо (Sanlorenzo): "Нематериальное" Нет-нет-нет, у меня не настолько кривые ноги!!!! НЕТ!!! И колонны тоже хорошие, не кривые. Арт-шоу Ever in Art with Livehelp: Chiedi alla luna Ян Пуйлаерт (Jan Puylaert) из Ecopixel: "Кольца – открытая поверхность для света и формы" Кольца кольцами, а миланский епископ, служащий фоном, то есть, его изображение, конечно, тоже внимания заслуживает Bertozzi & Casoni совместно с галереей Deambrogi: Возрождение Там еще птички матрас клюют. Ну все, уходим. Рядом небольшой скверик.. А, да! В учебный корпус мы все-таки зашли. Ну.. уник и уник. Вроде наших. Еще разок посмотреть Sguardo fisico - эээ... Физический облик? Памятник астрофизику Маргарите Хак. "Небеса всегда были открытой книгой. Маргарита Хак" А рядом памятник гению, миллиардеру, плейбою, филантропу королевскому сенатору, анатому, психиатру, поэту, главврачу районной больницы* Милана - Андреа Верга *Ospedale Maggiore di Milano или Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, является общественной районной больницей общего профиля в Милане. Это одна из старейших больниц в Италии, основанная Франческо I из дома Сфорца в 1456 году Перед фасадом больницы как раз. Ну что, дальше идем?

Милан день 2 От Брера до Санта Стефано Маджоре Ну а мы направляемся на юг, и я вроде бы и предвкушаю встречу с символом Милана, но и все остальное упустить не хочу. Обожаю разглядывать витрины. Такое использование мышеловок уже в мемы вошло, но все равно забавно. Спускаемся от Брера к виа Джузеппе Верди, проходим мимо (настолько мимо, что ни одного кадра не снято) штаб-квартиры банка Intesa Sanpaolo, располагающейся в Палаццо делле Колонне. Здание сравнительно современное, первой половины двадцатого века, и известно как историческая штаб-квартира Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. Выглядит весьма внушительно, украшено, как можно догадаться, колоннами и гербами городов, вроде бы входящих в изначальную финансовую структуру. Рядом, очень контрастируя, находится церковь Сан-Джузеппе. Легкая, изящная, барочная. Андреа Ланцани. "Святое семейство" Я коротенько. Благочестивое место Святого Иосифа было основано в Милане в 1503 году по инициативе францисканского проповедника Франческо ди Сан Коломбано. Являясь мирским объединением, целью которого были "совместные молитвы и дела добра для нуждающихся", оно не зависело от епископа в управлении его имуществом, но ссылалось на него для духовной помощи. Им управляли двенадцать избранных мужчин ( по два от каждых городских ворот, во главе с приором), и оно занимался благотворительной деятельностью: раздавали милостыню деньгами и натурой бедным и монастырям, предоставляли субсидии для женитьбы и монашества девиц, организовывали мессы и другие религиозные службы. В 1568 и 1570 годах во время пастырских визитов Карло Борромео осознал, насколько к настоящему времени церковь стала недостаточной (“тесной”, говорят источники) по отношению к потребностям верующих, что привело к решению расширить и отремонтировать церковь, которая после нескольких неудачных попыток была поручена в 1607 году главному миланскому архитектору семнадцатого века Франческо Марии Ричини. Несмотря на то, что работы не были полностью завершены, новая церковь была торжественно открыта 17 марта 1616 года кардиналом Федерико Борромео, который отслужил там первую мессу. "Шедевр высшего порядка" ломбардского барокко, как заметил в 1900-х годах Рудольф Виттковер, специалист по итальянскому Возрождению и барокко, имеет существенную и строгую монументальность, сродни голому ригоризму контрреформированной архитектуры конца шестнадцатого века. Мда. Ничего не понятно, но очень интересно. В 1978 году церковь, после нескольких перипетий, стала (что более уникально, чем редко) собственностью Сберегательного банка ломбардских провинций, ныне Banca Intesa San Paolo, который построил свою штаб-квартиру Ca de’ Sass (да, мы только что оттуда) в том же квартале, а 15 ноября 1931 года она была возведена в архиепископское святилище благословенным кардиналом Идельфонсо Шустером, который освятил ее 22 апреля 1945 года. Прерогатива это имеет экономическое значение (автономия по сравнению с соседним приходом Кармине) и духовное (сотрудники Карипло - благотворительной организации, учрежденной все тем же Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - ходили туда молиться). Еще один квартал по улице Верди, и мы выходим сюда. Ла Скала. И пьяцца делла Скала с памятником Леонардо да Винчи в окружении учеников. На углу площади находится один из входов в галерею Витторио Эмануэле II Ну что тут еще скажешь... Красивое. Туринский бычок среди меня не фаворит, не-а. Выражение лица волчицы... И мы выходим к Дуомо Пьяцца Дуомо, королевский дворец, памятник Витторио Эмануэле II Вид на Галерею Можно часами разглядывать детали собора. Если бы они были, эти часы. ... dans le verre ou dans la pierre... Список, что сделать в Милане в следующий раз, становится все длиннее Но мы идем дальше к Санто Стефано Маджоре Базилика Санто-Стефано-Маджоре была основана в V веке. Изначально была посвящена святым Захарии и Стефану, позже только святому Стефану. На протяжении всей своей истории церковь претерпела несколько реконструкций, расширений и реставраций. Первая церковь была построена около 417 года по инициативе будущего епископа Милана Мартиниануса. В 1070 году здание было уничтожено огнём и отстроено в романском стиле в 1075 году. 26 декабря 1476 года базилика стала местом убийства герцога Милана Галеаццо Мария Сфорца, пришедшего на празднование дня покровителя церкви. 30 сентября 1571 года в Санто-Стефано был крещён будущий художник Микеланджело Меризи, более известный как Караваджо. Для многочисленных мигрантов служатся мессы на филлипинском и испанском языках Рядом находится Сан-Бернардино алле Осса Потолок в капелле украшен фреской работы Себастьяно Риччи. Эффект выпуклости заставляет думать, что над нами классический купол. Но вообще-то он плоский. Не понимаю этого, но раз главенствует душа, а прах значения не имеет, то и никакого глумления над усопшими не происходит. Никакого там мороза по коже или скорби, но все равно на улице гораздо лучше. Свернули на виа Лагетто, перекусили панини, один еще с собой взяли на ужин. Фотографий нет. Местечко очень камерное, для своих, еще и очередь собирается. И пошли выяснять, что там дальше нам Милан показывать будет.

Вот как это было.

Милан день 2 Orto Botanico di Brera и крохотная кроха Палаццо Брера Планируя маршрут, я встречала упоминание о масштабных культурных событиях в конце апреля, но я не думала, что мы окажемся прямо в центре этих событий. Вроде как фестивали отдельно, а для нас это имеет значение только в части доступа в ботанический сад. Там немного выходы со входами местами поменяли. Главными мероприятиями сегодня были финальные дни выставок и инсталляций Миланской Недели Дизайна 2026 и выставки Interni Materiaу, которые были развернуты в исторических локациях, таких как Миланский университет И Ботанический Сад Брера. Умереть не встать. Если в огород я собиралась просто в концепции нашего тура, то на университет планировала посмотреть со стороны. Но о нем позже, а пока мы уточнили у патрульного , попадем ли мы в сад, идя по закрытой приватной улице (на нас махнули рукой... как обычно... что ж мы такие малозаметные-то). Попадем. Если, конечно, не провалимся в люк или не свернем раньше времени. Вход в сад бесплатный, часы работы желательно уточнять. Знаете, это даже не сад, хотя там все, как полагается, растения подписаны, размещены по логике произрастания (по частям света), но на самом деле это мой любимый ботанический формат - Аптекарский огород, и именно тот доступный мне язык ботаники - что у этого растения можно есть или какой его частью можно лечиться. Но вот чего я не ожидала, что травки-муравки будут сопровождены инсталляциями Сада Гесперид. А это астрономическая обсерватория Брера. Красота. Вторая половина восемнадцатого века, является частью Палаццо Брера, точнее говоря, частью монастыря иезуитов, размещающегося там ранее. Ну и основана иезуитами же. Это я знаю, это шалфей А это крапива и пояснения на двух языках, благо, на обоих я умею читать Тут сидели маленькие утятки. Вообще, для любого парка водоем это сразу плюс пятьсот к рейтингу. Вот. Это то, о чем я говорила, сад поделен на условные зоны север-запад-юг-восток Задумалась, есть ли связь между локацией и дизайнерским проектом фестиваля. А ведь есть, если я не притягиваю за уши. 26 апреля 1861 года руководителем здешней обсерватории астрономом Джованни Скиапарелли, был открыт астероид 69 Гесперия, названный в честь одной из гесперид. Геспериды, как вы помните, это нимфы заката, охраняющие сад с золотым яблоками на крайнем западе мира. Какую страну греки называли Гесперией, что от них на западе находится? Верно, наша обожаемая Италия. Я разгадала их логику! Еще прудик Кроме лекарственных растений, встречаются и просто красивые Кроме этого. Люблю грядочки, тает мое сердце перед ними. В саду продаются альбомы, кружки с ботанической символикой, вроде, саженцы и семена тоже были. Сад маленький, и в обычное время должен быть тих и благостен. Это сегодня посетителей больше, чем растений. Хотя и не столько, как, например, позже в саду Ирисов во Флоренции. Случайно в него не забредешь, он в глубине двора, так что бродили, в основном, знатоки. Ну да Милан сам себя не посмотрит, поэтому заканчиваем насыщаться красками и выходим через Палаццо Брера. Внезапно это оказывается Академией изящных искусств, и первой из встреченных нами в Милане Высших школ. Наверное, прекрасно учиться в таком месте. У них и пинакотека своя имеется. Знаменитая :). Академия изящных искусств Брера делится на три факультета, каждый из которых, в свою очередь, предлагает программы бакалавриата и магистратуры. Факультет визуальных искусств Преподаватели этого факультета готовят бакалавров по таким художественным направлениям, как изобразительное искусство, скульптура, декоративно-прикладное искусство, графический дизайн. По окончании трехлетнего курса бакалавриата студенты могут продолжить обучение в магистратуре по тем же специальностям или выбрать дополнительную в области арт-терапии. Факультет прикладных искусств и дизайна На этом факультете академии студенты-бакалавры получают академическую подготовку по таким профессиональным направлениям, как сценический дизайн, арт-дизайн, технологии в искусстве. В магистратуре к этому списку добавляются три направления: дизайн моды, продуктовый дизайн и фотография. Кроме того, академия предлагает 5-летнюю программу единого цикла, посвященную реставрации культурного наследия. Факультет коммуникаций и дидактики искусства На этом факультете преподаватели готовят студентов к оценке и продвижению культурного наследия. Выпускникам открывается прямая дорога в государственные учреждения охраны памятников, межнациональные фонды и частные организации, занимающиеся сохранением искусства. Помимо солидного культурного бэкграунда, студенты осваивают теоретические, методологические и прикладные инструменты, необходимые для правильного подхода к коммуникации и оценке художественного наследия. Для поступления на большинство программ Академии изящных искусств Брера необходимо сдать вступительный тест на оценку общего уровня знаний, а также пройти собеседование и/или выполнить творческое задание (эссе, рисунок и т. п.). Перед началом обучения также необходимо подтвердить хорошие знания итальянского языка. Как же я люблю такие линии. Наполеон в образе Марса-миротворца работы Антонио Кановы Пьяцетта ди Брера и памятник живописцу Франческо Айецу (Айец, Гайез, Айес, Хайес, он же Гога, он же Жора, он же директор Академии с 1860 года и до смерти в 1882). Брера. Улица, давшая название кварталу. Художественные магазины, галереи, сартории. И небо очистилось от туч.

День 2 Милан. Часть 2 от Корсо Гарибальди до Орто Ботанико Приветствуя Милан одним напитком на двоих, мы углубились в район Сан Марко. Корсо Комо с той стороны ворот пешеходная, а Корсо Гарибальди уже нет, хотя и не так, чтоб шестиполосная. Оставлю-ка я здесь метку для себя, в следующий раз по Корсо Комо пройти. Церковь Святой Марии Коронованной. Ну-ка, что здесь у нас? Герб миланских Висконти. Встречала два объяснения, что тут происходит. Ой, нет, даже три. Согласно первому, из пасти змея, бисциона, рождается младенец. По второму - змей того младенца жрет. Третье объяснение относится к немного другому варианту изображения, там змей пожирает сарацина. Спокойный благополучный район. Так. Мне такое тоже надо. Памятник миланскому инженеру-изобретателю Джованни Баттиста Пьятти на площади Ларго Ла Фоппа (Largo La Foppa) . Выдающийся мастер сжатого воздуха и создатель пневматической машины для бурения (прародителя отбойного молотка) увековечен в монументе работы скульптора Сальваторе Пизани А это у нас станция метро. Знаете, как называется? Если учесть нюансы перевода топонимов, то или Московская, или Москворецкая. Но названа она не в нашу честь, а совсем наоборот, во славу итальянских солдат, участников Бородинского сражения. Победил Наполеон, знали? И битва у них не Бородинская, а у Москвы или Москвы-реки. Церковь Сан Симпличиано. Кто-то плохо подготовился и не выяснил, что с виду неказистый фасад скрывает целый комплекс с монастырем на половину квартала, этакую потайную жемчужину. Внутренний двор Теологического Факультета закрыт для посещений, но если вежливо попросить... Здесь мы ненадолго вышли на Форо Буонапарте, большой красивый бульвар (а еще через пятьдесят метров, если налево свернуть, будет замок Сфорца) И вернулись вглубь района. Корсо Гарибальди за это время успел стать Виа Меркато. Церковь Санта Мария дель Кармине На площади перед церковью установлена бронзовая скульптура "Il Grande Toscano" работы скульптора Игоря Миторая. Заходим в церковь. И свернули еще глубже, прямо к военной базе Comando Militare Esercito "Lombardia". Но нам не туда, а в ресторанчик Sicilian (кстати или некстати, напротив, между церковью и базой угнездились Анонимные Алкоголики). Примкнем же. Поводив жвалами по меню, я выбрала caffe correto, "исправленный кофе". В десять утра. Официантка и бровью не повела, ноль процентов осуждения, сто процентов понимания. Спросила только, добавлять граппу или текилу. Граппу, синьорина. В десять утра я желаю исключительно кофе с граппой. И этот алкокофе зажег внутри теплячок и прогнал хворь. Он, а не леденцы, я уверена.

День 2. Милан. Часть 1 от гостиницы до Корсо Гарибальди По программе тура в этот день у группы поездка на Лаго Маджоре и Борромейские острова. Крутили мы, крутили варианты и рыбку съесть, и не оцарапаться при подготовке к туру, но все равно как-то сворачивали в сторону самостоятельных прогулок. Быть в Милане и не быть в Милане? Ну нет, невозможно. На острова мы еще потом съездим, а город - вот он, здесь, рядом, живой, дышит. И еще - почему я не очень люблю ходить по дворцам и виллам. Говорят такие, представь, там ходили всякие борромеи. Ну и? Я может сам себе боррромей, чего тут представлять. Картинки посмотрю и хватит. Нет, правда, не люблю ходить по интерьерам, особенно, группой, особенно, с эффектом присутствия хозяев. Неловко мне и несвободно. Или просто я очень люблю города. Вот так примерно выглядели мои записки по дням/городам. Размеченный маршрут, часы работы, адреса, где надо. Что-то успели, что-то нет, сейчас думаем, можно было зайти кофе выпить и еще часик погулять. Но с другой стороны, даже по фотографиям сейчас видно, что к вечеру я снимала меньше. Значит, устала, значит, уже перенасыщение пошло. Так что лучше лучше как раз недоспать, чем переесть, а не наоборот . Позавтракали в отеле, видно, да, где мужская тарелка, а где женская? Мое с травой. Где были овощи на завтраке, всегда брала себе еще "Филадельфию" в баночке и делала квази-салат alla greco. И кофе. Вот кто-нибудь скажет честно, почему в Италии на любой заправке кофе идеален, а в почти любой гостинице лучше смириться? Здесь я еще пытаюсь его пить, но если в городе мой вариант un caffe naturale, то есть, эспрессо, чем чернее, тем лучше, ой, сейчас начнется лингвистический беспредел, потому что в голове крутятся double black as it is и ohne zucker ohne milch, то в отелях это компромиссный капучино. Без сахара. Ну а муж верен латте маккьято - молоку с каплей кофе. В общем, поели и пошли на метро. Это перекресток возле отеля, милая терраса, лесенки и еще там мостик, если с боковой улицы смотреть. А это мы зашли в аптеку, где дотторе и дотторесса (на халатах были вышиты еще и имена) любезно выдали мне местный стрепсилс, потому что ледяной московский дождь даром не прошел. Купили у кассира четыре билетика по 2,20 и поехали до Pta Venezia. Лихо я местными сокращениями владею? Porta Venezia это. И ни одной фотографии с собственно воротами. Кто молодец? Я молодец. Ну хоть трамвай есть. Это у меня теперь метка на будущее - по Милану на трамвае покататься. Это второй город, который вызвал у меня такое желание, Еще Ницца, там бы от порта до аэропорта. Но это совсем другая история. А, при чем тут ворота. Мне нравится идти вдоль городских стен, я так масштабы старого города нащупываю. В Лукке и Лечче это просто, в Милане и Вероне посложнее. К следующим воротам можно было идти по улице, но мы решили, что сады сами себя не посмотрят и свернули в городской парк Giardini Indro Montanelli. То есть, сады. Справка. Индро Монтанелли (22 фев.1909- 22 июля 2001) - итальянский журналист и историк. Одна из центральных фигур итальянской международной журналистики, иностранный корреспондент с 70-летним стажем, бравший интервью у Энштейна и Гитлера, автор более 100 книг, из которых первая вышла в 1935 году, а последняя — в 2001. Итак, сады. Как публичный парк существуют с 18 века, если не ошибаюсь. Огромные деревья, дорожки, прудики, художественные развалины, памятники, карусель, розы, собаки и абсолютный покой. Смешная карусель с каноническими лошадками и каретами и внезапно с дорожной техникой. Идет мелкий дождь, поэтому краски как-то приглушены, что ли. Но на настроение не влияет, прекрасное у нас настроение. Памятник генералу. Джузеппе Сиртори (1813–1874) — видный итальянский военачальник, патриот и политик, сыгравший важную роль в Рисорджименто (объединении Италии). Будучи близким соратником Джузеппе Гарибальди, он прошел путь от священника до боевого генерала и лидера национально-освободительного движения. Точно. Как раз в 1874 сад и открыли. Появляются собачки, на краю парка огромная зона для подвижных собачьих игр Выходим из парка и движемся в сторону следующих ворот, Porta Nuova. Задворки утыканы небоскребами, там тебе и башня Пирелли, и Ломбарди Билдинг, и Боско Вертикале. На Вертикальный Лес я хотела посмотреть, но решила, что сильно не по пути. Но в этой поездке все складывалось так, что второстепенные задумки сбывались сами собой. Просто дорога скатертью стелилась, иначе не скажешь. Боско Вертикале, башня Веласка, слоник у Санта Мария Сопра Минерва в Риме. Просто вот стоило подумать и все. Мы с ручной кладью летели, естественно, без жидкостей. Так что по пути зашли еще в супермаркет , купили пену для бритья. С собой привезли, не выбрасывать же, там еще много. Это Новые ворота Вон как раз Боско Вертикале видно за домами. Я только не знаю, это который 110 метров или 76. Там две башни. Просмотр улиц · Google КартыПросмотр улиц · Google КартыОтправьтесь в виртуальное путешествие.А там мило. И вот мы подходим к Воротам Гарибальди, чтобы свернуть к кварталу Брера И реализуем два противоположных желания. Пить кофе в Старбаксе и не пить кофе в Старбаксе.

На тот момент еще не во всех аэропортах внедрили, в Милане получилось, что нас пропустили и без штампа, и без подтверждения пальцев, чисто по чипу в паспорте и визовому стикеру. Еще и подгоняли, чтоб следующие в очереди паспорт готовили. Биометрия в принципе нужна для автоматического прохождения, то есть EES работала, но для неграждан ЕС в полуавтоматическом режиме в Милане - на въезд, а в Риме - на выезд - уже полностью в автоматическом или через пограничника.

Да я только рада реакциям 🥳. По поводу помогаторов, там же три очереди были, местные, неместные и третий мир, так вот в обход шли исключительно с американскими паспортами, мы любопытные, глазастые и злющие были, всеееее увидели. А я еще и психовала из-за мокрого паспорта мужа. А вот тех людей ближневосточной наружности как раз очень долго пропускали. И поделом. А мокрый паспорт интереса не вызвал, нас вообще пинком выставили. Ну ладно, не такие уж и злые мы были. Обычные. Тем более, задержку мы ожидали. Просто, если бы нас всей группой тоже в обход, было бы гораздо лучше.

Здравствуйте, дорогие модераторы. Можно ли как-то ускорить модерацию для моих сообщений в моей теме? А то получается, что пишу отзыв в стол. Или какие вообще сроки считаются нормальными для одобрения публикаций? И второй вопрос, как мне перейти в статус с постмодерацией?

На пути туда чемоданы притворились ручной кладью, отчасти потому что еще пустые, но в основном чтоб исключить возможность остаться в Италии без сменной одежды. Мало ли. Знаем мы... Ну в любом случае это не изменило время ожидания на пограничном контроле. Стояли плотно и долго. У меня особых планов на вечер не было, единственное, хотелось что-нибудь купить из еды-воды на вечер (турки-то мало покормили, не сытно, мхм). Ну и когда офицеры обессилели, очередь начала оживленно двигаться . В нашу сторону только махали рукой, быстрее, мол, быстрее.. В итоге, мы оказались в нашем пригороде задолго до полуночи. И пошли разведывать, как выглядит вживую то, что было прикопано на гуглокарте. Мое первое итальянское дерево сегодня. Ущипните меня, я не верю. Я в Италии . Пиццерия оказалась гораздо ближе, чем я думала. Вообще почти за углом нашего Сен Джона. "Пицца навынос" . И еще внутри, если присмотреться, меню на стене. И там написано KEBAB. Это единственный кебаб в Милане, который мне встретился, потому что на всех двух сотнях остальных было написано KEBAP. Фан факт. Почему в Милане кебап, а в Риме кебаб. Ответ ИИ: На самом деле тут нет какого-то строгого правила — просто в разных языках и диалектах слово по-разному адаптировалось, и в разных итальянских городах закрепились свои варианты. В Милане (север Италии) чаще встречается написание kebap. Это напрямую связано с турецким словом döner (дёнер-кебаб) — так называют блюдо из мяса, которое обжаривают на вертикальном вертеле, а потом тонко нарезают и заворачивают в лепёшку. В самой Турции и многих других странах Ближнего Востока используют именно форму döner kebab или просто döner. Итальянцы, заимствуя слово, просто транслитерировали его по-своему, отсюда и «kebap». Кстати, в Милане даже есть ресторан Duomo Kebap. В Риме (юг Италии) в обиходе и в меню преобладает вариант kebab. Здесь сильнее влияние южной итальянской (неаполитанской) традиции, где слово адаптировалось иначе — ближе к оригинальному арабско-персидскому kabâb («жареное мясо»). В итальянском языке закрепилась более близкая к первоисточнику форма. Так что это не вопрос «правильности», а просто историческая судьба слова в разных языковых средах. В итоге и в Милане, и в Риме поймут, о чём речь, просто написание в меню или разговоре будет соответствовать местному языку. Так, ну это название пиццерии и часы работы, вдруг кому-то нужно. Заказали, кажется, как раз денер-кебаб (очень острый, прям огненный, но вкусный, а пиццу я там вообще не помню!), потом перешли дорогу, увидев открытую овощную лавку, купили еще фруктов и воду. И пошли в отель. Примерно так выглядел каждый наш ужин. Ну салат еще иногда был. Жизнь удалась.

Наелись, короче, нагулялись, промокли как бобики, забрали свои чемоданы и поехали во "Внуково" на метро. Благо станция прямо под гостиницей. В прямом смысле, я говорила. Жаль только, что не прямая ветка, но это уже кто-то сильно много хочет. Едем такие. Рассчитывали, что спокойно досидим до четырех утра в зале ожидания, но это оказалось настолько неприятным, что мы прямо там забронировали дополнительную ночь в гостинице по возвращении, потому что гулять ночь плюс день до трех часов после двух перелетов вообще как-то не очень хотелось. А погода могла и не улучшиться. Сидели, сидели, надоело до чертиков. А потом все кааак закрутиилось, кааак понеслось. Я даже десерт в "крошке-картошке" съесть не успела. Раз, раз, и мы в самолете. Кино смотреть ну вот вообще не хотелось, развлекалась навигацией. И едой. Вот эта штука - это ачма же, да? Слоеное тесто и внутри рассольный сыр. На завтраке выбора не было, что дали, то и ешьте. Или не ешьте. А вот это маленький предатель, который залил паспорт мужу, и мы всю пересадку психовали и сушили страницу с визой феном. Только здесь я еще не знаю об этом. И поэтому новый стамбульский аэропорт прошел как-то совсем мимо сознания. Помню, как шли по длинному переходу в транзитную зону, помню пару корнеров с едой и напитками. Говорят, он красивый, но вот хоть убейте!... Про эту точку, вроде, читала, что относительно вменяемые цены при общем аэропортовом оверпрайсе. И еще я хотела попробовать симит, ну типа раз мы в Турции, но потом как-то стало лень. В Москве потом попробовала. А это уже Старбакс. Сейчас бы я, наверное, десерт даже захотела. А вот еще интересное. Никогда прежде не встречала такой обжарки. Что нам об этом говорит сам Старбакс: Blonde Roast - это кофе самой легкой (светлой) обжарки. Зерна обжариваются при более низких температурах и за меньшее время, чем темные сорта. Этот вид кофе отличается следующими особенностями: Вкус: Мягкий, сладковатый, с яркими цитрусовыми, фруктовыми или цветочными нотками. Горечь сведена к минимуму, при этом присутствует заметная кислинка. Кофеин: Вопреки стереотипам, легкая обжарка сохраняет больше кофеина, так как зерна не подвергаются длительному термическому распаду. Тело напитка: Более легкое и питкое, без тяжелого маслянистого послевкусия. В кофейнях (например, в линейке Starbucks) этот кофе часто используют как основу для латте или американо, делая напиток деликатным и сливочным. А потом мы полетели дальше, навстречу итальянским пограничникам. С размытой печатью на визе. О, на обед уже дали выбор. Люблю летать вдвоем, можно пробовать и меняться (забирать себе лучшие куски). Булка была вообще огонь, да и остальное не пластмассовое и не безвкусное. Понравилось. Тут курица с рисом, овощной салат, масло, масло... на всех языках они отличаются, кроме русского :). И десерт. Как по мне - излишне сладкий. Но ничего, хорошо пошел. Во втором варианте такие плоские штуки с начинкой из творожного сыра. А вот томатного сока у них не было. Да и ладно. Ну, привет, Милан.

Начинается земля, как известно, от Кремля. А туры в Европу - из Москвы, что почти одно и то же. Мы приехали в Москву за день до вылета, хотелось и по столице немного погулять, и чтоб без спешки между транспортными средствами. А то, знаете, годы не те, силы не те. Юношеское бесячество и петарда в попе сменились гедонизмом, особенно, в части избегания страданий. Нет, рудиментарно-то все на месте, но наш новый девиз - осознанность, баланс и слоу лайф. Остановились в гостинице "Маросейка 2/15" на углу Маросейки и что там у нас? Лубянский проезд, вроде. С сайта гостиницы: Отель расположен в стенах особняка, построенного в 1796 году. Когда-то этот особняк принадлежал графине Варваре Петровне Шереметьевой (в замужестве Разумовской). Здесь, в переплетении старинных стен и современного комфорта, ощущается дух дворянской Москвы, величие императорской эпохи и утонченный вкус хозяйки дома. Её дом был центром культурной жизни Москвы, где собирались поэты, художники и музыканты. Каждый номер – это индивидуальная история, хранящая в себе отголоски балов и светских раутов, которые, возможно, когда-то проходили в этих стенах. Не знаю, что было в нашем номере без окон, вряд ли балы давали, но белье было чистым, сантехника исправной, а вентиляция идеальной. Любопытное местечко. И расположение отличное. И вход в метро прямо в отеле. То есть, наоборот. Под стеклом, насколько я понимаю, подлинная кладка особняка. Холл второго этажа. Погода была просто чудовищной. Холодина, дождь со снегом, ветер... Джинсы я сушила феном после прогулок. Вечером-то мы ненадолго вышли, а вот в день-ночь перед вылетом гуляли как все, кого выставили из гостиницы в обед. Багаж, правда, оставить разрешили до вечера. Ну и раз на улице такое, тем прекраснее было думать о солнечной яркой цветущей Италии. На контрасте. В общем, грелись мы исключительно в рестиках итальянского толка. "Паста на Солянке" в смысле улицы, а не в смысле супа, хорошее место, потом еще был De Torino на Мясницкой с бизнес-ланчем, тоже одобрили. И на сладкое "Кулек" на Покровке. Этот показался скучноватым, но зато там была коллаборация с косметикой Pusy, а у меня дочь. Ну, мамы девочек поймут. В промежутке зарегистрировались на рейсы Москва-Стамбул-Милан, на первом перелете места были так себе, даже не у прохода (там раскладка 2+4+2), а вот в Италию летели уже на левой двойке. А! Вот! Вот почему мы кружили акулами вокруг еды. Короче, тут написано: вкусная еда — верное средство от грусти, ешьте, пейте, после смерти нет никаких удовольствий. Это "Кулёк", кстати.

Милан (2 ночи) – Лаго Маджоре – Борромейские острова* – озеро Гарда – «Иль Витториале»* – остров Изола дель Гарда* – Верона (1 ночь) – сад Джусти* – Валеджо-суль-Минчо – парк Сигурта* – Флоренция (3 ночи) – Сады Боболи* – Вилла Поджо-а-Кайяна – Лукка – Вилла Реале ди Марлиа* – Вилла Ториджани в Каппанори* – Орвието* – Бомарцо* («Сакро Боско») – Чивита ди Баньореджо* – Рим (5 ночей) – Вилла Боргезе* – Ватикан* (Ватиканские сады) – вилла д’Эсте* – вилла Адриана в Тиволи* – Сермонета – сад Нинфа* – Кастелли Романи – вилла Фарнезе в Капрарола* – Вилла Ланте* – Витербо* Прошло уже почти два месяца, и наконец-то из нечленораздельных стонов рождаются слова. Однажды в организме возникает пугающий синдром, insufficienza italiana acuta, острейшая нехватка Италии в организме, и ты не можешь не думать, как она там, не представлять, не ловить мучительно-приятные флэшбеки. Закрываешь глаза и перед тобой картинка из прошлого, давнего или недавнего, неважно. Твой домашней страницей становится форум самостоятельных (и не очень) путешественников, твои соцсети забиты каналами с сотнями таких же бедолаг a piacimento, ты высчитываешь дни до подачи на визу, ловишь слот и пытаешься угадать, хватит ли времени, у тебя появляются любимые и нелюбимые консулы, ты в который раз перепроверяешь документы по списку, ты ловишь намеки и любую случайную информацию, чтоб еще раз в ужасе засомневаться в успехе. А потом получаешь паспорт с визой. И выдыхаешь только для того, чтоб обнаружить, что из суеверия ты не начинал планировать поездку в деталях. Мама, я увяз, как блоха в еноте. Когда я еду куда-нибудь, что считается распиаренным или идеализируемым, меня спрашивают, не боюсь ли я разочароваться. Не боюсь. Муж не разочаруется, потому что он не знает, куда. В его довольно давнюю Италию все было не так. А я не разочаруюсь, потому что знаю, куда. К чему. От чего отрываюсь с трудом и потом месяцами-годами перебираю пазл... Хочу дышать , гулять, смотреть, пить кофе или вино, и чтоб столик обязательно на улице, на тротуаре, чтоб было жарко, чтоб итальянская речь становилась все более и более понятной. Хочу давно забытое чувство – в лобби пахнет кофе и завтрак готовишь не ты. И хотя туристический завтрак в принципе стандартен, но всегда есть элемент неожиданности, иногда даже приятной. В следующий раз я точно составлю программу исключительно из красот и объектов национального достояния, а не как всегда – рестораны, улицы, красоты, рестораны. Буду расти духовно. Что я буду есть. В Неаполе и Сан-Ремо рыбный кулек, во Флоренции .. ну ладно, панини. В Лечче пить Caffè Leccese. В Риме.. ах да, красоты же! И другие города. И другие туры. Давай-ка возвращайся к теме, дорогая. И сколько можно о еде? А какая картинка у вас при мысли об Италии всплывает? У меня сегодня вот эта. Гардоне Ривьере. Это был прекрасный, великолепный, восхитительный тур. Идеальный гид. Прекрасный подбор локаций. Идеальная погода, пара дождиков только обострила восприятие. Хорошие гостиницы, даже если удаленные (Рим) или с заботой об экологии (Прато, да, там даже комар был, исключительно из любви к природе), идеальная в своей органичности группа. Хорошая новость. Острое состояние итальянской недостаточности снято. Плохая новость – заболевание перешло в устойчивую хроническую форму. Чтобы увидеть все, что хотелось и попробовать все, что хотелось, нужно повторить тур еще дважды. Чтоб и города, и виллы, и в каждом городе не половинку, а целое. Эх. Ну, значит, поедем еще. А пока будем вспоминать, как это было.

Всем привет! По церквям Сермонеты (если богам-модераторам будет угодно это опубликовать не когда тема в архив уйдет), то первая это Сан Джузеппе, вторая Санта Мария Ассунта, но фотографии оттуда неразделимо слились с фотографиями прилегающего музея Диочезано.

Легко :). Очень вкусно, очень сладко и ооооочень много. И раз уж мы с подругой проворонили бабов в Неаполе в туре "Возвращение в Сорренто", решили догнать их в карнавальной Флоренции. В качестве компромисса взяли натуральную, без крема :). И кофе взять комплементарный, это ночиола, там фундучная паста, если не ошибаюсь, и орешки. Эх, в Неаполе, в Гамбринусе, кофе мы пили черный и беспредельно крепкий. А на десерт микропирожные с земляникой, сфольятелли и что-то еще... Сфольятелли по идее тоже должны в этом кафе быть.

Мммм.. Карнавалы? Да, я та девушка, которая вам завидовала :). Мои сообщения на премодерации, потому будут нещадно тормозить. upd. Уже четыре дня жду публикации. updupd. Перенесла текст сюда. Думаем поехать во Внуково последним метро или ночным автобусом. По еде. Прикопано два места во Флоренции, три в Риме - все по рекомендациям. Во Флоренции обязательно зайдем на кофе и неаполитанские ромовые бабы в кафе при ресторане Софии Лорен, https://www.sophialorenrestaurant.com/ristoranti/firenze/ А стейки https://www.lorenzodemediciristorante.com/en/menu/#bistecche здесь. Там и остальное меню вполне приличное. В Риме у нас все вокруг Трастевере, в одном из них ели в южном туре в 2023, но все могло поменяться, почитаю свежие отзывы. С другой стороны, это Италия, простые продукты всегда будут без подвоха https://www.ristorantelascala.it/

Здравствуйте, меня зовут Марина, и я алкоголик огородник. Едем с мужем, оба любим гулять своими маршрутами, поэтому сейчас намечаю кроки по городам.