CameronQ

Да ну, здесь все двоечники :). Картины я восстанавливала потом, некоторые имена помнила, а даты, конечно, нет. Просто я люблю Медичи и немного в теме. А день я расписывала, чтоб не метаться из-за графика церквей, а планомерно идти по кругу. Успеем- значит, успеем. День не резиновый это главная грусть, определенно. Мы думали потом из Лукки еще приехать, но там нас slow flow настиг.

5 день, 3 мая 2026 Вилла Амбра в Поджо-а-Кайяно. Ч.4 И мы входим в другой век. И сразу внимание привлекают элементы китайской культуры. А. Д. Габбиани. Апофеоз Козимо Медичи Старого (Иль Веккьо). Роспись плафона. 1698. Это не про Китай, конечно. Когда мы говорим об открытии Китая европейцами, мы же помним, кем был по национальности Марко Поло? Знаменитый венецианский купец и путешественник попал в Китай около 1275 года и прожил там 17 лет. Возможно, восточная экзотика уже тогда начала проникать в Европу, но массовое внедрение культуры произошло в 1690 году, когда Китая открыл для европейских торговых судов порт Кантона (Гуанчжоу). Торговцы начали провозить в Европу домашнюю утварь, ткани, мебель, произведения искусства, изготовленные из слоновой кости, шелка, фарфора. Драгоценные материалы и мастерство китайских ремесленников вряд ли кого-то оставляло равнодушным. Мода. Уникальность каждой вещицы. Дамы дрались за каждую тарелку, я уверена. Увлечение загадочной восточной страной охватило Европу в конце XVII века. Именно тогда зародился и достиг расцвета стиль, называемый шинуазри. Правда, термин появился гораздо позже и звучал несколько пренебрежительно, осуждая любителей дешевых подделок. Во времена расцвета стиль назывался des Indes (из Индий, именно так называли в Европе группу восточных стран). Шинуазри не означал следования образцам китайского искусства, а был фантазией европейцев об экзотических странах. Это кто там сидит на крышке? Барсук? Каноничным было бы разместить там собаку фу, небесного льва :) Вишенкой на торте шинуазри был фарфор. За вторую половину XVII века купцы Ост-Индской компании привезли в Европу примерно три миллиона предметов китайского фарфора разного качества. Было модно устраивать во дворцах «фарфоровые кабинеты», выставляя свои коллекции. Китайцы тщательно оберегали секрет производства, так что европейским химикам пришлось здорово потрудиться, разгадывая технологию. Это не китаец, просто портрет находится над вазой. Petrus Caponius (латинизированное имя Пьеро Каппони, 1447–1496) - известный флорентийский государственный деятель, дипломат и военачальник эпохи Возрождения, прославившийся своим мужеством при противостоянии французскому королю Карлу VIII. Родился во Флоренции в знатной и влиятельной семье Каппони. В 1494 году возглавил посольство Флоренции к королю Франции Карлу VIII, когда тот во главе армии вошел в Тоскану. Согласно историческим свидетельствам, когда французский король предъявил унизительные и чрезмерные требования к городу, Каппони яростно разорвал документ прямо перед королем и произнес знаменитую фразу о том, что флорентийцы будут бить в свои набаты, если король не уступит. Погиб в бою при осаде Пизы в сентябре или октябре 1496 года Идем дальше. В этих комнатах с 1809 года жила сестра Наполеона Элиза Бачокки, а потом, с 1865-го, морганатическая жена короля Виктора Эммануила II Роза Верчеллана. Мария Анна Элиза Бонапарт (Marie Anne Elisa Bonaparte) 1777, Аяччо, Корсика -1820, Вилла-Вичентина, Австрийская империя, в замужестве Бачокки (Baciocchi) - великая герцогиня Тосканская (1809-1814), княгиня Луккская и Пьомбинская (1805-1814), старшая из сестёр Наполеона Бонапарта. Фрески... ммм... простоваты. Классицизм немного странен. Люстра. Люстра по ощущениям принадлежит самому началу двадцатого века, ну или последним нескольким годам девятнадцатого. Причислила бы ее к стилю либерти, так в Италии назывался модерн. В каждой же стране своя логика названия была, модерн, ар-нуво, югендстиль, макинтош, тиффани, мимолетный/новый стиль, еловый модерн, сецессион... кого забыла? Каталонский модерн. Ну похоже же? Модерн в Италии называется стилем либерти (или стилем Артура Либерти, по имени лондонского купца), а так же флорентийским стилем или новым стилем (stile nuovo). Он расцвел в конце XIX -начале XX века, соединив плавные природные линии ар-нуво с местными традициями барокко и ренессанса, используя цветочную тематику. Итальянский поэт и критик Габриэле д`Аннунцио писал в 1889 году, когда этот стиль только зарождался: "Гениальное чувственное развращение барочной чувствительности является одним из определяющих вариантов итальянского модерна". Мда... Этот тур просто доверху наполнен отсылками, пасхалками и упоминаниями однажды услышанного в других местах. Хоть художника возьми, хоть поэта, хоть историческое лицо. Отлично же :). Проснулся утром, приведи в порядок свою планету покорми своих животных. И завершаем обход виллы в комнатах Виктора Эммануила II А теперь все в сад.

5 день, 3 мая 2026 Вилла Амбра в Поджо-а-Кайяно. Ч.3 Нравится! Мы входим в зал Льва X. "Возращение Цицерона из ссылки" или "Триумф Цицерона", знаменитая монументальная фреска итальянского художника Высокого Возрождения Франчабиджо, созданная в 1520–1521 годах. Заказчиком росписи главного зала выступил кардинал Джулио Медичи (будущий папа Климент VII), а иконографическую программу разработал гуманист и историк Паоло Джовио. Смысл сюжета: Сцена триумфального возвращения Марка Туллия Цицерона в Рим из изгнания служила аллегорическим прославлением семейства Медичи, в частности триумфального возвращения Козимо Старшего из изгнания во Флоренцию в 1434 году. Франчабиджо работал над циклом вместе с другими выдающимися мастерами эпохи - Андреа дель Сарто и Якопо Понтормо. Из-за смерти папы Льва X в декабре 1521 года работы были приостановлены, а в 1578–1582 годах фреска была расширена и дополнена художником Алессандро Аллори. Алессандро Аллори создал знаменитые росписи и фрески на вилле Поджо-а-Кайано, завершив оформление главного салона спустя десятилетия после первоначального замысла. Работы мастера отражают стиль позднего флорентийского маньеризма с его сложными позами и изысканными деталями Работы Алессандро Аллори на вилле: Росписи Большого зала: художник дописывал фрески на первом этаже, начатые другими мастерами эпохи Возрождения (такими как Андреа дель Сарто и Понтормо). Аллегорические сюжеты: Аллори создал композиции, прославляющие династию Медичи, включая изображения добродетелей и земной сферы. Люнет, парный к "Вертумну и Помоне": "Геркулес в саду Гесперид" (Аллори) Добродетели семьи Медичи. 1578—1582. А.Аллори (под люнетом) Собачка :). "Консул Фламиний выступает перед Ахейским советом" (Алессандро Аллори, 1578-1582гг.) Si latrabitis latrabo - это латинская фраза, которая означает "Если вы будете лаять, я тоже буду лаять". Предупреждение врагам: Собака держит в зубах свиток с этой надписью как угрозу и ответ тем, кто выступает против правителей Флоренции. "... Будь она в Уффициях, ее давно окружала бы мировая слава произведения, особенно близкого к сложным лирическим чувствованиям нашего времени. Беренсон называет ее "созданием нынешнего дня в большей степени, чем произведением, созданным четыре века тому назад", "частицей нас самих, затерявшейся где-то среди далекой старины" П.Муратов Павел Муратов о фреске Понтормо Тосканская школа, заказчик - Оттавиано Медичи, автор - Якопо Понтормо, , 1520-1521, выполнен только люнет "Вертумн и Помона" На первый взгляд, это сцена из пасторали, но на самом деле это сложная аллегория. Художник изобразил не просто сезоны, а античных божеств - Вертумна (бога смены времён года и плодородия) и Помону (нимфу, покровительницу фруктовых садов). Сюжет мифа взят из «Метаморфоз» Овидия: Вертумн, очарованный красотой Помоны, проникает в её сад, превратившись сначала в старика, а затем в прекрасного юношу, и добивается её любви. На фреске Вертумн изображён в виде старика с корзиной, а Помона — в виде юной девушки. Особенностью работы является соединение жанров. Это редкий для тосканской живописи Возрождения пример, где в одной композиции есть и пейзаж, и жанровая сценка. Фреска салона Льва X "Триумф Цезаря", так же известная как "Дары Цезарю" (Андреа дель Сарто 1486-1530), Алессандро Аллори (1535-1607). Около 1520. Позже, в 1582 году, её дописывал Алессандро Аллори. Размер фрески составляет 502 на 356 см. Жирафа видите? Жираф Медичи - это первый живой жираф в Европе со времен Древнего Рима, которого подарили Лоренцо Медичи в 1486 году. Животное стало символом дипломатии и вызвало фурор у местных жителей. Даритель - египетский султан Кайт-бей в знак дружбы между Египтом и Флоренцией. Аллори, "Нумидийский царь устраивает пир в честь Сципиона": Котейки. Еще котейка, косточку дали.

5 день, 3 мая 2026 Вилла Амбра в Поджо-а-Кайяно. Ч.2 Хожу по вилле и пока не понимаю, нравится мне или нет. Некоторые комнаты очень похожи на Дворец Коттедж в парке Александрия в Петергофе. Не в смысле прямого сходства, а настроением. Кстати, Ручеллаи, первые хозяева участка, были не какие-то деревенские простаки. Знатное семейство флорентийских купцов, в родстве с Микеланджело по линии матери. Юго-восточная комната восстановлена в 1911 году, обои - второй половины 19 века. А вот, собственно, оригинальный фриз, копия которого (1986 год) размещена над лоджией второго этажа виллы. Фрагменты. И даже фрагменты фрагментов, потому что сюжеты состояли из нескольких сцен. Фриз изготовлен из глазурованной терракоты, устойчивой к погодным условиям, но в помещении как-то надежнее. Авторство фриза до конца не выяснено, одно из мнений таково, что майолика создана около 1490 года по заказу Лоренцо Медичи архитектором Джулиано ли Сангалло при участии мастеров Бертольдо ди Джованни и Андреа Сансовино. Другая версия причисляет фриз исключительно к творчеству Сансовино, третья – к ди Джованни. Это фрагмент мифа о происхождении душ, они рождаются из матери-природы и разлетаются в разные стороны. На этом же сюжете находится линейный уроборос. То есть, он в кольце, но кольцо замыкается на изнаночной стороне фриза. Вот то полено сверху это как раз его тело. Это иллюстрация мифа о Юпитере, вскормленном козой. Это, видимо, Кронос. Здесь стражник, заглушающий плач младенца ударами меча о щит и пчелы, символизирующие мудрость и являющиеся личным знаком Лоренцо Великолепного. Они завершают сюжет о младенце Юпитере, символизируя процветание и золотой век. Серия воинов и двуликий Янус Аллегория Ночи (смерти) А здесь, кажется, утро, рассвет, перспективы, новая жизнь и так далее. Ну или продолжение смерти, воплощение в небесной вечной жизни. Еще был целый ряд фигур на тему "Двенадцать месяцев". Макет виллы Амбра, лестница прямая. За макетом видна первая сцена фриза с происхождением душ. И генеалогическое древо Медичи. Хорошо пожили. Купив землю, Лоренцо Великолепный написал знаменитую мифологическую поэму «Амбра» или «Описание зимы» (Descriptio hiemis). Амбра это прекрасная лесная нимфа, в которую влюбляется речной бог Омброне. Пытаясь спастись от его бурного преследования (символизирующего зимнее наводнение местной реки), Амбра молится богине Диане, и та превращает её в твердую скалу. Именно на этом гранитном основании (символическом теле преображенной нимфы) Лоренцо и строит свою загородную виллу. Таким образом, «Амбра» превратилась из скромного владения Ручеллаи в ренессансный поэтический миф и культовую резиденцию Медичи.

5 день, 3 мая 2026 Вилла Амбра в Поджо-а-Кайяно. Ч.1 Перед тем, как провести почти целый день во Флоренции, мы заезжаем на одну из самых красивых вилл Медичи. Ну действительно, заходить в столицу итальянского Возрождения нужно не галопом, а вовлекаясь в пятнадцатый век, и говоришь "Медичи", подразумеваешь "Флоренция", говоришь "Флоренция".. ну, вы поняли. Собираясь в тур, я посмотрела на эту виллу на гуглокартах и была слегка обескуражена. Какой-то дом посреди какого-то серого плаца, ни травинки, ни шерстинки, ни цветочка. Но вариантов соскочить не было - и очень хорошо. Даже очень-очень хорошо, потому что вилла оказалась просто дивной. Поджо-а-Кайяно я не планировала, привезут-увезут, поводят, покажут. Станет интересно, почитаю потом дома, что за люди были. Ну вот это, кстати, было зря. Что-то я, конечно, про Медичи знаю, что-то было подписано, что-то гид рассказал, но осознанности мне не хватило. Смотрела и все. Тут все про Флоренцию, план-максимум, так сказать. Позавтракали и в путь. Ну вот, я же говорила, ничего интересного. Хотя постойте. Это же явная крепостная стена в миниатюре. А вилла Амбра известна тем, что это была первая в истории загородная резиденция, построенная как дом, а не как замок. Отход от средневековых традиций укрепленной архитектуры дал гармоничный плод в стиле древнеримских палаццо. Но пока я пребываю в некотором унынии, выглядит не впечатляюще. В 1473 году Лоренцо Медичи приобретает у семьи Ручеллаи разрушенный дом, землю и мельницу. Сначала покупка использовалась в сельскохозяйственных целях, пока в 1485 году не началось строительство виллы по проекту архитектора Джулиано да Сангалло. После смерти Лоренцо (1492) стройку приостановили и возобновили только при сыне Лоренцо - Джованни, который в 1513 году стал папой Львом X. То ли я слушала невнимательно, то ли гид как-то пропустил этот момент, но я далеко не сразу поняла, почему самый роскошный зал носит имя Льва Десятого. Действительно, почему. В 1515-1519 годах была проведена частичная реконструкция виллы. Архитектор Николо Триболо расширил конюшни и хозяйственные постройки, устроил фонтаны. В 1587 году здесь произошла знаменитая трагедия с отравлениями, и виллу старались избегать, естественно, не поддерживая в парадном виде ни особняк, ни парки. Потом виллу все-таки отремонтировали и расширили, когда у Амбры появились новые хозяева. В 17-18 веках здесь работали Джованни Руджери и Антонио Мария Ферри. Поместье сперва перешло к Марии Луизе, королеве Этрурии, затем стало одной из загородных резиденций первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II. Естественно, все владельцы переделывали интерьеры по своему вкусу, так что жилая часть сейчас относится к концу девятнадцатого века, отражая вкусы короля и его морганатической супруги Розы Верчелланы. Далее - Савойская династия, итальянское государство, национальный музей, и в финале в 2013 году вилла вошла в проект "Виллы и сады Медичи в Тоскане" списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подходим к зданию. Что у нас тут интересного. Часы, колонный портик с майоликовым фризом, аркады в нижнем ярусе, углы дома тоже с акцентами, красивая лестница. В макете виллы лестницы абсолютно прямые, кстати. И герб владельцев на фронтоне. Заходим в вестибюль Люстры тут просто отпад. Театр, принадлежавший Маргарите Луизе Орлеанской, жене Козимо III Медичи и кузине Людовика XIV. Проходим в бильярдную. Бильярдная вся расписана фресками конца XIX века. Это как раз та комната про отравления, то есть покои Бьянки Капелло. Лестница вела в покои Франческо I. Интерьер не подлинный, к сожалению, реконструкция. Пасхалочка в плафоне над люстрой. Вестибюль второго этажа. И дальше нас ждет зал Льва X и жилые покои Виктора Эммануила II, Розы Мирафьори (Верчелланы), Элизы Бачокки.

4 день, 2 мая 2026 Валеджо-суль-Минчо Группа идет в парк Сигурта, а мы рысим в городок Валеджо-суль-Минчо мимо таких домиков. Мне уже все нравится, а дальше, уверена, будет лучше. В парке я бы посмотрела на водяные лилии, но или-или, как всегда. Церковь Святого апостола Петра. “Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” Matteo 16,18 "Ты Петр, и на этом камне Я построю Церковь Мою” Евангелие от Матфея гл. 16, ст.18 Сан Рокко. Левая. За этим видом я шла Нет, вот за этим. Замок Скалигеров, конечно. Если есть упоминание, что часть укрепления была разрушена землетрясением 1117 года, значит, построен он еще раньше. От старейшей части осталась Торре Тонда (круглая башня), сооружение в форме подковы, которая вместе с тремя другими образовывало трапециевидное укрепление, адаптированное к местности. Та часть, которую можно посетить, первоначально называлась Рокка (скала), и к ней вели два разводных моста. Третий мост, единственный сохранившийся, вел к самой большой части сооружения под названием Кастелло, и от которого остались только руины внешних стен. Вот с этого перекрестка надо смотреть. Мэрия Валеджо-суль-Минчо. И с видом на мэрию мы устраиваем себе поздний обед. За соседним столиком расположились хозяева и обслуживали нас in situ Когда заказываешь стакан горячего молока и один кофе, можно делать себе латте маккьято, регулируя уровень крепости А потом муж стал доверять вкусу бариста и пить готовый VID_20260502_160231.mp4 Бардолино и кьянти и то самое настроение - Привет, не могу говорить, ем капрезе. - Но ты же сама позвонила. - Все, пока. Городок малюсенький, все всех знают... с нами тоже здоровались, ну и мы не молчали в ответ. Ну все, пора бежать обратно. Вот сюда еще хотелось бы попасть, но это далековато, за замком, еще минут сорок надо, если бегом туда-обратно. Боргетто-суль-Минчо. Оттуда можно посмотреть на мост Висконтео, висконтский... висконтеский... короче, имеющий отношение к семье Висконти и выстроенный в стиле их замков, на водопад Минчо - каскад реки между мостом и боргетто, а так же на водяные мельницы городка. Просмотр улиц · Google КартыПросмотр улиц · Google КартыОтправьтесь в виртуальное путешествие.После небольшого пикника на парковке в честь дня рождения нашего гида, мы поехали в Прато. Гостиница минималистично-экологичная. Ничего лишнего, полочки в ванной по одной в руки, второй раз очередь не занимать. С другой стороны, белье чистое, матрас удобный, подушки без комков, что еще надо? (выгнать комаров!) В шкафу притаился мешок с полотенцами. В ванную выложили половину комплекта на одного, остальное по принципу "сами возьмете, если вдруг очень понадобится. И на пол не кидайте, а то не напасешься на вас порошка и воды". Ужин из веронского супермаркета. И ключ от номера. Удобно. И спать. Завтра Флоренция.

4 день, 2 мая 2026 Верона часть 4 Уличную еду хочу с пьяцца дель Эрбе, так что нужно сделать небольшой круг, обойдя квартал. За первым же поворотом наталкиваемся на экскурсию. На немецком языке. А я понимаю немецкий, когда говорят про обратную засыпку с уплотнением, а не про фрески пятнадцатого века. Впрочем, можно и без пояснений. Люди смотрят на дом Тревизани-Лонарди, украшенный фресками художника Джованни Марии Фальконетто. Это самый угол улиц.. .ну как улиц.. проулочков. Виколо Сан Марко ин Форо и виколетто чеко Поццо Сан Марко. Декор состоит из шестнадцати фрагментов с классическими сюжетами пятнадцатого века, охота, жертвоприношение, битвы, победы, в общем, отсылающие нас к классической античности. Еще два поворота, и мы снова под башней Ламберти. На рынок! На рынок! Хочу, чтоб в салате был арбуз и клубника и ананас. А кокос не хочу, но дали. Тут тебе и еда, и напиток. Идем еще раз по тому же маршруту к Кастельвеккио. А потом обратно и вглубь кварталов. Арка Гави. CURATORES L[ARUM] V[ERONENSIUM IN HONOREM…] GAVI CA… DECURIONUM DECRETO (Кураторы ларов Вероны [в честь...] Гавиев Ка... По декрету декурионов). По сравнению с Порта Борсари или замком Арка выглядит не очень впечатляюще. Тем не менее, это настоящее древнеримское сооружение. Семейство Гави(а), одно из самых авторитетных и процветающих в Вероне, получило от властей города за особые заслуги почетное право построить на общественной территории арку. В те времена граница законного расширения города пролегала вдоль русла реки Адидже, где и было выбрано место для строительства. Архитектурный проект разработал архитектор Луцис Витривиус Чердо. На постаментах ниш, где вначале находились статуи покровителей, были указаны имена четырёх членов семьи Гавиа, которые до сих пор можно прочитать: Гай Гавий Страбон, Марк Гавий Макрон (оба сыновья Гая Гавия) и Гавия, дочь Марка Гавия; четвертое имя стёрто. Почти полная утрата основной надписи на фризе не позволяет узнать, кто финансировал строительство арки, вероятнее всего, кто-то из членов семьи. Арка находилась близ часовой башни у замка Кастельвеккьо, а затем была включена в новые крепостные стены, возводимые с XII века. После этого арка изменила свою функцию, став городскими воротами под названием Порта ди Сан-Дзено (Ворота Святого Зенона, епископа Вероны). Во времена правления Скалигеров ворота были включены в оборонительную систему Кастельвеккьо, построенную во второй половине XIV века. В 1550 году Венецианская республика, во владении которой находилась Верона, уступила территорию вокруг здания частным лицам. В 1805 году, во время наполеоновской оккупации, французские военные инженеры осуществили демонтаж памятника по соображениям военной безопасности и дорожного движения: арка была тщательно обследована со всеми её каменными элементами и украшениями, чтобы обеспечить последующую реконструкцию. Основание сооружения не было удалено, оно было захоронено на протяжении столетий. Восстановление арки началось в 1931 году и заняло больше года. Высота арки составляет 12,69 метра, длина по большей стороне 10,96 метра, по меньшей 6,02 метра. Центральный пролёт составляет 8,40 х 3,48 метра. Под аркой сохранилась базальтовая мостовая древнеримской дороги. Наряду с другими знаменитыми древнеримскими сооружениями Арка Гави использовалась в качестве примера многими архитекторами и скульпторами, такими как Палладио, да Сангалло, Серлио, Фальконетто, Санмикели... в Тоскане хоть раз, да встретишь одно из этих имен. Её изображали на своих картинах Беллини и Мантенья. Особенно большое влияние она оказала на архитектуру Вероны, поскольку её общая схема воспроизводилась при строительстве порталов, алтарей и капелл в главных церквях Вероны и всей Северной Италии Считается также, что Арка Гави является одним из ближайших прототипов Петровских ворот Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, памятника архитектуры петровского барокко Доменико Трезини. Виа Рома. Мой любимый формат, сидеть с кофе на улице и смотреть по сторонам. Не всем достаточно только лишь кофе. За палаткой некоего саентолога (что я пропустила? Мы вернулись в девяностые?) видны задние части надувных фламинго. Это арьергард девичника. Таких мимо нас прошло две или три компании, девчонки отдельно, парни отдельно. И без розовых хвостов. Поели и пошли к Скалигерам. Нет, ну сразу на мост это сильно просто, мы еще все вокруг обойдем. А он хорош. На мосту толпа штурмует зубцы для атмосферных фото. Поэтому так. Переходим на другой берег, рассматриваем замок и реку. Мост Скалигеров - старинный мост через реку Адидже. Известен своей необычайной прочностью, благодаря которой простоял без ремонтов и реконструкций более пяти веков. Другое название сооружения - мост Кастельвеккио, что на итальянском языке указывает на принадлежность старому замку. Проектировал его Гульельмо Бевилаква, прославленный архитектор того времени, обеспечивший этим проектом герцогу Кангранде II Делла Скала и его семье спокойный и надежный путь отступления на случай мятежа. Двухцветный. Видишь двухцветное - о, ты в Вероне. По набережной доходим до следующего моста, Понте делла Витториа. Он достаточно ровный и невысокий, потому что с ХХ века уже исчезла транспортная функция реки Адидже и не надо было предусматривать высокие пролёты моста для лодок и барж. Соседние мосты - Скалигеров и Пьетра, намного выше в середине и круче, сперва по ним нужно подняться, а потом спуститься. Мост назвали в честь победы Италии в битве при Витторио-Венето (4 ноября 1918 года) решающем сражении Первой мировой войны, после которого распалась Австро-Венгерская империя. Городской совет Вероны решил построить мост в память о павших и в честь этой победы. В 1924 году объявили конкурс, и победили архитектор Этторе Фаджоли и инженер Ферруччо Чиприани. Строительство началось в 1928 году, а торжественное открытие состоялось 4 ноября 1929 года (хотя некоторые элементы, например постаменты для скульптур, добавили позже — в 1931-м). Мост должен был связать исторический центр города с новым районом Борго Тренто. Во время Второй мировой войны, в апреле 1945 года, отступающие немецкие войска взорвали мост. Уцелела только одна арка — её использовали союзники как опору, чтобы за один день возвести металлический мост и продолжить преследование врага. После войны мост реконструировали: Фаджоли переработал проект, убрав панорамные террасы. Больше всего мне нравятся эти круглые дырки в опорах. Клодтовы кони на минимал... ладно, не буду вредничать. Мост украшают четыре бронзовые скульптурные группы с конными статуями и аллегорическими фигурами, символизирующими Победу. Со стороны исторического центра города автор скульптур Марио Салаццари создал их в 1934 году, а со стороны жилого района Борго Тренто – скульптор Анжело Бьянки в 1931 году. На четырёх основаниях размещены мемориальные доски со сводками с фронтов Первой мировой войны, включая знаменитый Бюллетень Победы от 4 ноября 1918 года. Кстати, разное авторство очевидно. Оборачиваемся на мост Скалигеров Мемориальная доска. Там их четыре, и на каждой бюллетень. "Солдаты земли и моря! Пробил торжественный час национальных притязаний, по примеру моего великого предка, сегодня я принимаю на себя верховное командование силами суши и моря с твердой верой в победу вашей доблести, вашего самоотречения, вашей дисциплины. Враг, с которым вы собираетесь сразиться, атакован и достоин вас, он окажет вам упорное сопротивление, но ваш неукротимый порыв наверняка сумеет его преодолеть. Солдаты! Вам дана слава установить триколор Италии на границах нашей Родины. Вам слава за окончание, наконец, дела, с таким героизмом начатого нашими отцами". ( Главный штаб, 24 мая 1915, Витторио Эмануэле). А это что за овечек? И какой славный дом за ним. Виден фасад церкви Святой Евфимии. Церковь посвящена великомученице Евфимии Всехвальной. Строительство было начато в 1275 году, освящение храма состоялось в 1331 году. Здание неоднократно перестраивалось и приобрело свой современный облик к XV веку. Был возведён готический портал, украшенный статуями святых, на фасаде сделаны два высоких окна, разделённых колонной. Под левым окном разместили мраморный саркофаг и надгробие Лаваньоли (1550 год), под правым — гробницу Верита. К зданию пристроена колокольня в романском стиле. Арена на пьяцца Бра, и пора уже закругляться к автобусу. По прямой от моста Скалигеров до моста Алеардо Алеарди и на парковку. Напоследок наслаждаемся пейзажами. В подземном переходе перед парковкой подхожу поздороваться со старым знакомым. И мы уезжаем в Валеджо-суль-Минчо. У группы экскурсия в парк Сигурта.

Спасибо 🍇. Ну так а сколько ТТВ нас развивал, поощряя совать нос в каждый переулок. А поскольку бэкграунд у всех разный, то и переулки отличаются. Так и здорово же. И никогда не угадаешь, куда тебя выведет... В жизни бы не подумала, что буду орать от восторга в Неаполе, увидев Везувий (а потом приставала ко всем с тысячей его фотографий - смотрите, там был Везувий. Ну Везувий же! Настоящий!!! ).

У мужа в телефоне сохранился трек. Но я все равно потом еще раз пройду. Метки какие-то странные, у меня вот так

4 день, 2 мая 2026 Верона часть 3 Отправляемся в центр. Что хорошо, тут не заблудишься, все время вниз и вниз. Если, конечно, не упрешься в тупик, которыми богат любой средневековый город. Котик гуляет. Интересная кладка. А они сами понимали, сколько у них этажей в доме и как они стыкуются? Санта-Мария-ин-Органо. Если бы я знала, что окажусь здесь, я бы заранее прочитала, что Вазари называл ее "самой красивой ризницей в Италии". А мы не зашли. Потом надо не забыть записать в план. Памятник жертвам Холокоста на пьяцца Изоло, скульптор Пино Кастанья. А вдали виднеется, что бы вы думали, кастелло Сан-Пьетро. Уходим за угол, а тут котик нарисован. Надо, наверное, маршрут на карте проложить, как мы шли. Это я помню, это via Seghe San Tomaso. Улица... ммм.. Пил Святого Фомы? Такой атрибут помню только у Симона Кананита, а Томаса Бекета убили мечом. Переходим Адидже по Ponte Nuovo Угол via Nizza и via Dietro S.Sebastiano Окольными путями выходим на via Leone к Львиным Воротам Сумасшедшее солнце выжигает объектив и искажает краски. Будь тут хоть пара крупных кустов, может, можно было сбалансировать, но нет. Желтое на желтом на желтом. и по via Capello идем к центру. Статуя Эмилио Сальгари, писателя, стоит перед входом в городскую библиотеку Античная колонна на пьяцца Эрбе. Башня Ламберти Двор Палаццо делла Раджоне Каждый раз забываю подняться по лестнице. Площадь Синьории Лоджиа дель Консильо на площади Синьории и памятник Данте. В Венецию очень хочется. Палаццо дель Подеста Арки Скалигеров. Пьяцца дель Эрбе Фонтан Веронской мадонны Палаццо Маффеи и колонна Сан Марко. У меня что, ни одной фотографии Порта Борсари??? Корсо Порта Борсари и Торре дель Гарделло. В этом районе столько всего есть поразглядывать. Да и на том берегу. В общем, Верона маленькая, нежная, комфортная и бесконечная. Можно ездить долго, всегда останется, что посмотреть. Мы хотели зайти за бокалом вина под чикетти, но мой любимый бар был еще закрыт. Значит, вернемся на площадь Трав и будем есть что-нибудь из ладоней.

Вот я что-то такое подозревала. Просыпаешься, а рядом на подушке добыча. "Ешь, неумеха неловкая"

4 день, 2 мая 2026 Верона часть 2 Поднимаемся по маршам лестницы, и на каждом новом ярусе открывается что-нибудь интересное. Например, трактор. Не только руины, но еще и Верона Не на самой вершине, но ближе к ней, рядом со станцией фуникулера, разбит небольшой парк. И очень кстати там есть питьевой фонтанчик. И это еще только утро, пойди мы в обратном порядке, сначала город, потом Сан-Пьетро, то есть, сюда ближе к полудню, нас бы солнцем высушило. В парке высажены деревья желаний, на которые дети развешивают свои открытки. Иногда очень грустные, иногда милые. "Ты в моем сердце" (в сердце написано что-то про гномов) "Я всегда буду с тобой Рикардо" Хорошо видно колокольню Кафедрального собора. Ниже мост Пьетра и Сторожевая башня. Чем мы выше, тем шире панорама. Колокольня Святой Анастасии, башня Ламберти и колокольня Кафедрального собора. Ну и по мелочи еще. И мостик. Понте Пьетра (Ponte Pietra) – единственный в Вероне арочный мост, который был построен еще в эпоху Римской империи и сохранился до наших дней почти в первозданном виде (учитывая, что после взрыва во Вторую мировую его собирали по кусочкам, используя фотографии и технические характеристики сооружения.Правда, мраморную кладку пришлось частично заменить другими материалами). Название в буквальном переводе означает «Каменный мост». Длина сооружения составляет 120 метров, ширина чуть меньше 4 метров. Соединяя берега реки Адидже, одним концом он буквально упирается в старинную сторожевую башню. Раньше сторожевые башни были с двух сторон. Понте Пьетра – первый каменный мост, построенный на территории современной Вероны примерно в 89 году нашей эры. Состоял он из пяти пролетов, выполненных в форме арок, и изначально носил название Пон-Мармореус (Pon Marmoreus) - Мраморный мост, по основному материалу, который был использован для постройки. По нему пролегала в древности Постумиева дорога, соединявшая торговый город Генуя и перевал Бреннера в Альпийских горах. Кастелло Сан-Пьетро На свою беду, мы рассмотрели что-то там вдалеке. Ну и все интенции спуститься к Кафедральному собору пошли по... ммм... крепостной стене. Вот такое лазит по стенам, жуть. И даже забирается внутрь. Интересно, местные коты их едят? Относительно жилой район с вайбами наших дачных поселков быстро сменяется диким парком. Там еще был старинный фонтан, но ужасно нефотогеничный. А вообще зона называется Parco delle Mura Там башни и еще три крепости, если в другую сторону пойти. Но у нас всего половинка дня на всю Верону. Кажется, выходим к той стене, которую разглядели от Кастелло Сан-Пьетро Я в душе фортификатор. Обожаю такое. А вон уже и зубцы. И теперь мне ужасно интересно, а что с той стороны? Что видели нападавшие? Мы еще выше залезли. Между стеной и городом культурная оливковая роща. Там еще кусты ежевики были, но без ягод, кажется. Мы не полезли проверять. Примерно под этим местом находятся Сады Джусти. Ну и все, выходим в город А вот это место ужасно похоже на один спуск в Риме. Там тоже с одной стороны монастырь или церковь, а с другой забор , утыканный стеклами. На Авентине. Тут кусочек про стены положу, вдруг интересно. Стены вокруг города

С фуникулера ничего не видно :(. И было ощущение, что он вообще не работал. И есть еще нюанс, если бы мы поехали в вагончике, мы бы не спустились по этой прикольной лестнице и не увидели бы форумы. Я вообще редко возвращаюсь той же дорогой, а тут внезапно обнаружился третий путь.

4 день, 2 мая 2026 Верона часть 1 На Верону у нас особых планов не было, в разные годы, но что-то мы с мужем уже видели. Прямо такого любимого места в прошлые разы у нас не появилось. поэтому решили подсмотреть на город сверху, а там как пойдет, так пойдет. В подготовительном блокноте я записывала тайминг прошлых лет и опорные точки. Ну вот еще мост Скалигеров муж не видел, поэтому туда нам тоже надо. Второй раз уже как-то проще, если в карнавальном туре я волновалась, как это я буду Арки Скалигеров искать, вдруг промажу, то сейчас на меня снизошло спокойствие. А, ну и на площадь Эрбе мне надо. Сейчас думаю, в третий раз поеду, пойду уже по любимым местам :). О, вспомнила, на мост Пьетра обязательно. У группы сегодня обзорная экскурсия и дополнительные Сады Джусти и церковь Санта-Анастасия. Завтрак. Кофе удален с поля, теперь даже пытаться не буду, только чай. Парковка в обычном месте, возле Веронского монументального кладбища, и мы по Лунгадидже идем к холму Сан-Пьетро. Верона очень старый город. Кое-где сохранились городские стены и ворота. Porta Vittoria (ворота Победы). Ну, разумеется, это не средневековье. Первоначально ворота были построены в 1287-1289 годах, а то, что мы видим сейчас, это результат реконструкции в 1838 году. Ворота сместили восточнее и придали черты неоклассики. Показалась колокольня Сан-Фермо Маджоре с характерным для Вероны чередованием красного и белого. Нижняя часть церкви построена в романском стиле, верхняя в готическом. Городской музей естественной истории. Или естественных наук, как написано на фасаде здания. Музей занимает здание Палаццо Помпеи, последнего из трёх дворцов эпохи итальянского Возрождения в Вероне, спроектированных итальянским архитектором Микеле Санмикели. Построен между 1535 и 1540 годами. Смотрите, какой мощный нижний ярус фасада, оформленный рустом, и какие арочные окна, разделенные колоннами, имеет второй, «благородный этаж» (piano nobile), отделенный от первого балюстрадой. Музей имеет более двадцати выставочных залов, библиотеку, лаборатории, хранилища ценных коллекций. В его собрании образцы окаменевшей флоры и фауны, коллекции минералов, чучела млекопитающих и птиц, амфибий, рептилий, насекомых, предметы доисторической эпохи и бронзового века из зоны озера Гарда. Гуси Вероны. Только такие попались, а вот в феврале в них весь берег был. Куда пропали гуси? А это Санта-Анастасия (La chiesa di San Pietro da Verona in Santa Anastasia) церковь Святого Петра Веронского и Святой Анастасии) - готическая базилика. Самая крупная из городских церквей воздвигнута в честь христианской святой великомученицы Анастасии Сирмийской. Ранее на этом месте существовала более древняя церковь, посвящённая той же святой. Базилика была построена по проекту двух доминиканских монахов Фра Бенвенуто-да-Болонья и Фра Никола-да-Имола. Строительство началось в 1290 году и продолжалось до 1481 года. Изначально церковь посвятили святому Петру Веронскому, первому доминиканскому мученику и со-покровителю города, однако горожане продолжали называть базилику именем святой Анастасии. Немного на Париж похоже. Сан-Ферма Маджоре изменил ракурс Сан-Томазо... церковь святого Томаса Бекета. Ничего себе сюжетный твист. Томас Бекет - одна из ключевых фигур в английской истории XII века, первоначально канцлер Генриха II, затем архиепископ Кентерберийский с 1162 по 1170 год. Вступил в конфликт с Генрихом II и был убит, возможно, по наущению короля на ступенях алтаря Кентерберийского собора. К церкви примыкает археологический музей. Люблю такие заграждения, дорогу легко переходить. Понте Пьетра. Это самый старый мост в Вероне, построенный в 89 году нашей эры в эпоху Древнего Рима. Имеет пять пролетов, некоторые из мрамора (именно это эпоха Рима), а некоторые из красного кирпича (эпоха Скалигеров), и здесь всегда самое бурное течение. В конце Второй мировой войны мост был взорван. Восстановлен спустя десять лет с использованием подлинных камней, которые достали из Адидже. Ура, мы уже дошли до раскопок. Уже и замок Сан-Пьетро проглядывает. Ex chiesa del Redentore, бывшая церковь Спасителя. Нынешний облик церкви восходит к 1625 году (освящение состоялось 24 августа), когда туда прибыли 25 монахинь из церкви Святой Троицы. Благодаря приданому в 1500 дукатов они получили в своё владение церковь и монастырь Санта-Мария-ди-Реджо, преобразовав их в нынешний вид и изменив название, посвятив их Спасителю. В 1806 году весь комплекс стал государственной собственностью. В середине прошлого века в части бывшего монастыря располагался кинотеатр. После многих лет запустения заброшенная церковь была преобразована в ресторан и пиццерию с тем же названием. Археологический музей, Teatro Romano. На раскопки piazza del Foro мы и поднимаемся смотреть. Мой любимый веронский мост. Кажется, дошли до того места, где нужно повернуть направо. Точно. Вон и лестницу видно. Нам сюда. Можно и на фуникулере подняться, но это не то.

3 день, 1 мая 2026 Сирмионе часть 3 Начиная с 1-го века до нашей эры, район Гарды, включая территорию современного Сирмионе, стал излюбленным местом отдыха для богатых семей, приезжавших из Вероны, тогдашнего главного римского города на северо-востоке Италии. Поселения в истории Сирмионе развивались по основным эпохам: Древнеримская эпоха (I век до н.э. — III век н.э.): Место называлось Sirmio Mansio. Здесь строились роскошные виллы для патрициев. Главным памятником этого времени являются Гроты Катулла (Grotte di Catullo) - комплекс античных руин, традиционно связываемый с именем римского поэта Катулла. Название "Гроты Катулла" возникло в XV веке из-за сходства еще не раскопанных развалин с пещерами. Имя Катулла было предложено в связи с тем, что в одном из своих стихотворений поэт воспевал Сирмионе. Тем не менее, нет точных доказательств того, что Катулл проживал именно в этой, а не в какой-либо другой вилле на полуострове. Поздняя античность (IV век): В 312 году в окрестностях города произошло важное военное столкновение войск императора Константина I и Максенция. Эпоха лангобардов (VIII век): После падения Римской империи город стал важным центром лангобардов. Королева Анса основала здесь женский монастырь и церковь Сан-Сальваторе. Средневековье (XIII–XIV века): Поселение перешло под контроль влиятельной веронской династии Скалигеров. Замок Rocca Scaligera служил укрепленной резиденцией и защищал вход на полуостров. В 1889 году были вновь открыты лечебные свойства термальных вод Сирмионе, и это послужило началом развития туризма. В настоящее время туризм является основой экономики города. На дне озера на глубине 19 м находится целебный источник Бойола (Fonte Boiola). Воды этого источника содержат примеси серы, брома и йода и применяются для лечения оториноларингологических заболеваний, ревматизма, заболеваний кожи и лёгких, в римское время его воды подавались на поверхность через трубы из свинца. Если февральский Сирмионе был звонкий, хрустальный, прозрачный, то сейчас он как истекающий соком персик, бархатистый и медовый. Ничего не изменилось, люди или едят, или идут поесть. Я не знаю, когда нужно оказаться здесь, чтоб солнце светило в лицо Катуллу, а не мне в объектив. Ни разу еще не получилось Что-то на богатом. Люстры, скатерти, да. Цены начинаются от 24 евро за порцию. Выпили кофе у стойки в малюсенькой кофейне возле замка. Погадаем на гуще. Если это не замок Скалигеров возле протоки, то наверное, это завтрашняя Верона с Адидже, разделяющей картинку на два берега. Теперь стоим в очереди на выход. Время еще остается, очередь двигается быстро, а на самом выходе из города обнаруживается еще одна церковь. Chiesa di Sant'Anna della Rocca, церковь Святой Анны у замка. Церковь построена в XIV веке как небольшая часовня, обслуживающая гарнизон замка, ее первоначальное название Санта-Мария-дель-Понте (церковь Святой Марии у моста). В XV веке над алтарной частью появился крестообразный свод и в начале XVI века вотивные фрески, то есть, исполненные в качестве обета. Впоследствии, но невозможно указать точный период, она была названа и до сих пор является церковью Святой Анны. В доме, прилегающем к маленькой церкви, живут три сестры-наставницы Святой Доротеи. Они ежедневно совершают евхаристическое поклонение, а также проводят богослужения и катехизацию в приходе. Святой Иоаким и Святая Анна призывают Богоматерь для нас Очень неприятное нарисовано. Он ему ногу зачем отрезал? Утверждается, что «Мадонна с младенцем» написана на каменной плите с гербом семьи Скалигеров. Кто-нибудь видит здесь лестницу? Витраж над входной дверью был выполнен в 1955 году студией Ballardini в Вероне .Витражи рядом с ним, изображающие соответственно Архангела Гавриила и Мадонну, были выполнены в 1989 году фирмой Peresson по проекту профессора Сильвио Консадори из Милана . С каким умилением люди смотрят на этих черных кабанчиков. Рыбы думают, что спрятались под лодкой. Вид на церковь с другого берега. Еще один памятник павшим. Группа дожидается полного сбора, чтобы пойти на парковку. Да, сейчас места появились. Приехали в гостиницу под Вероной, супермаркеты в честь праздника закрылись на час раньше. Ну мы не гордые, сходили в МакДональдс по соседству. Просто больше тут ничего нет, гордые остаются голодными. Наш автобус ночует под окнами. А завтра у нас Верона.

3 день, 1 мая 2026 Сирмионе часть 2 Расположенная на самой высокой точке полуострова, стоит церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино. Совсем простая, она дарит какое-то необъяснимое чувство покоя. Здесь нет типичного для Cирмионе шума, нет ярких красок, нет толп туристов. Небольшая церковь в оливковой роще да мемориал павшим воинам. Старые фрески, деревянный потолок, как будто ты в трюме корабля, пучок ирисов на клумбе. Да, я все еще волнуюсь за Флоренцию. Один неф, тройная апсида. Построенная в VIII веке во времена династии Лангобардов, это старейшая церковь в Сирмионе. Колокольня была перестроена в 1070 году, а сама церковь в 1320 году. Фрески в трех апсидах и сохранившиеся фрагменты вдоль нефов важны скорее своей историчностью, чем качеством работ, ну так сколько им лет-то. Именно так тогда и рисовали. В верхнем регистре центральной апсиды доминирует Христос в мандорле. Столько веков прошло, а краски еще яркие. А представляете, какими они были в 1321 году? По сторонам находятся Дева Мария и Иоанн Креститель, за каждым стоит ангел с какой-то длинной дудкой. На чем играли ангелы? На флейтах? В нижнем регистре, надо полагать, изображены апостолы. В левой апсиде Дева Мария, Иоанн Креститель, сверху два ангела, и еще одна фигура, возможно, кто-то из четверых Евангелистов. В правой апсиде сверху Распятие. Сайт церкви говорит, что справа в нижнем регистре находятся в центре Святой Михаил, по бокам от него Мария Магдалина и Святой Иаков Компостельский. В первоначальной планировке неф заканчивался большой полукруглой апсидой. Перед ней возвышался оштукатуренный подиум, высотой не менее одного метра. На этом подиуме располагался главный алтарь. Святой Рох? Посох есть, рана есть. Собаки нет. Нога правая. Это у меня во время поездки образовалось что-то вроде хобби, смотреть, какая нога у Сан-Рокко повреждена. Итак, здесь, правая. Маленький вертеп. Мы там несколько кругов сделали, так что фотографии тоже повторяются. Очень притягательное место. VID_20260501_165922.mp4 Вышли к мемориалу. Да. Это ирисы. Всем итальянцам, павшим за Родину. Спускаемся по оливковой роще к подножию холма, неся в себе тишину. А тут внезапно кот. VID_20260501_170338.mp4 На заборе дома неподалеку предупреждающая табличка. Не наступите на кота! Или как? Стойте! Тут коты на свободном выгуле! Вот он свободно выгуливается по церковным пристройкам. Тихо... Спокойно... Дошли до Грота Катулла, посмотрели через заборчик, не вдохновились. Во первых, впереди Рим, во вторых, еще бабка надвое сказала, был ли тут Гай Валерий. И там опять было шумно, но все равно не так, как в центре. И обратно двинули. Снова керамика. Я хотела купить шишку, но бирюзовая была одна-единственная, и та со сколом, а темно-синие мне тогда не понравились. Зря, зря. Ну, я потом покажу, что из керамики привезла. Мужик по виду типичный итальянец . Кто еще наденет приталенную рубашку в выходной? Хорошо вот так сидеть. Да и вот так неплохо.

3 день, 1 мая 2026 Сирмионе часть 1 Отправляемся в Сирмионе и понимаем... нет, продолжаем понимать, что легко не будет. Пробки растянулись по всей Ломбардии. Так что медленно едем вдоль озера, развлекаясь фотографированием прилегающих пейзажей. Погода прекрасная, но становится жарковато. Начинают появляться холмы. Холмы мы любим. А где мы вообще? Очень удобно, когда в кадр попадает название фирмы. Теперь я знаю, что это Раффа, а церковь - сhiesa di Santa Maria della Neve, Святой Марии Снежной в честьо того самого "чуда о снеге" на холме Эсквилин. Жаль, что видно только купол, а то бы еще оценили ломбардийский классицизм. Ресторанчик и номера с видом на озера. Торгуют видом, прохиндеи. В глубине первого этажа можно попытаться рассмотреть магазин растений :). Останавливаемся почти на самом въезде на полуостров, потому что водитель встречного автобуса машет и кричит, что парковки нет. Кончилась. Забудьте. Забронировали ли нам парковку? Можно ли было забронировать ее заранее или существует только живая очередь? В общем, примерно полчаса группа шла к историческому центру по дорожке из желтого кирпича. В прямом смысле. Хуже всего было то, что кирпичи были кое-где вывернуты корнями громадных платанов, и в толпе или спешке легко было споткнуться. Слабым утешением стала мысль, что даже если бы было возможно довезти нас автобусом до самого замка, ехали бы мы примерно столько же, движение было очень медленным. Но все равно, ехать лучше, чем идти. И лично я думаю, что въезд был не разрешен. А то совсем обидно. Подходим к замку и получаем очередной первомайский привет. Очередь на вход. К счастью, движется она быстро, но все равно эти задержки пожирают у группы время для обзорной экскурсии. Вход и въезд в город осуществляются через постоянный мост, переброшенный через протоку, отделяющую старый город от современной части. Зато есть время полюбоваться красавцем Скалигеров не на бегу. В XIII веке город принадлежал веронским Скалигерам, и замок у входа в исторический центр служил военным портом веронской флотилии. Такие маленькие, а уже с мерлонами. Восемь с половиной тысяч аборигенов видимо как-то приспособились переживать нашествие всей Брешии. И то это на весь город, а в историческом центре и того меньше. Вход в замок осуществлялся через подъёмный мост, сохранившийся до настоящего времени. Боковые башни замка соединены между собой переходами с лестницами. Центральная башня высотой 47 м используется в настоящее время как обзорная. Смотрите, там лев :). С 1405 по 1797 год Сирмионе находился во власти Венецианской республики, которая использовала замок для размещения венецианского гарнизона. В планах выйти на самый берег со стороны Санта-Мария-Маджоре, дойти до Сан-Пьетро-ин-Мавино, потом докуда успеем и что-нибудь еще. Дааа, толпища народу. Пока шли, видели, что весь полуостров занят машинами и лежащими возле воды людьми. Добрались и упали, цель достигнута, чего еще. Проходим вдоль замка к пляжику. Замок построен из камня и кирпича, который изготавливали и обжигали на месте. Пристроенная к замку и полностью окружённая стенами гавань представляет собой уникальное для Европы сооружение. Бродим, разглядывая красивые домики. Ну все, выбрались. Только вода какая-то мокрая. Нет, я серьезно, ощущение неприятной сырости. А в феврале я в нее лазила и не жужжала. Так что покидаем камешки и пойдем дальше. VID_20260501_163924.mp4 Ни толпы, ни интересных домиков не становится меньше. В центре все или едят, или ищут, где бы поесть. Очень много керамики, но это не мой любимый стиль. Слишком... в общем, слишком. Troppo forte. А этот ресторан в феврале был закрыт с бумажкой "Увидимся в следующем сезоне"

Да, я уже говорила, в этот тур надо ездить трижды, чтоб успеть все, что хочешь. А так.. Сделанный выбор убивает альтернативы, и это очень жаль. А мы что-то в этот раз приняли тот факт, что хотим именно свободы и по возможности неспешности. Я очень ценю авторство тура с его наполнением, но он не дает возможности того самого "посидеть с напитком"

Ну да. Вот за год с "Садами" управлюсь, и вернусь к старым турам :))))

Мой фонтан бесконечен. Подумала, а чего я отзывы про Апулию в 23 и карнавалы в 24 не писала. Какой-то я дурень.

3 день, 1 мая 2026 Гардоне Ривьера часть 4 Вышли из церкви. Сверху эта площадь еще красивее. Оппа. Запас воды кончился, а что-то ни одного супермаркета не встретилось. Ну тут или зайти в овощную лавку за углом, попытать удачу, или терпеть до Сирмионе. И тут пришел кот. Дождался, когда мы подойдем, и повел. Как называются эти цветы? Какие-то родственники традесканций? Показал нам фонтанчик... там еще табличка с именем была про дар городу. И удалился. Подступы к саду Андре Хеллера скоро будем с закрытыми глазами узнавать. Еще одна церковь, но уже время поджимает. Вкусы Гарда. Первое мая, выходной, почему никто не выходит? Где все? (потом поймем, где) Идем к месту встречи. Когда говорят "косяк", вы думаете о дверях, о рыбе, об ошибке или о конопле? Рыбочки-прерыбочки. Будь у нас еще пол-дня здесь, я и то нашла бы, чем заняться. Очень милый уголок в переходе под зданием отеля Савой Как мы чётенько в тайминг попали. Наша группа возвращается с острова. Это порт для маленьких корабликов. Ну что, в автобус и едем дальше. До свиданья, Гардоне-Ривьера, не скучай. Может, еще увидимся.

Спасибо :). Мираб уснул, не закрыв воду, так что продолжение будет долгим.

3 день, 1 мая 2026 Гардоне Ривьера часть 3 И мы пошли в горы (с). Самое интересное, сколько не броди по гугломапу, на самом деле все оказывается не так и не там. Или не совсем так. Ходишь, угадываешь. Да еще и в половине маленьких городков кому-то лень отснять все дорожки, так что двигаться приходится приблизительно. За первой линией домов обнаруживается террасный парк, по нижнему ярусу идем до какой-нибудь лестницы. И на камнях растут. А где цветы? Единственное растение на три дома выглядит полузасохшим. Ни цветов, ни людей Сворачиваем в самую нетуристическую часть города По этому городу тоже прокатилась мода переносить оконные проемы? Cave canum et dominum - остерегайтесь собак и их хозяина. Фортунато это вилла или собачка? Ну наконец-то. Вот здесь живут прилежницы, а не ленивицы Бредем, наслаждаясь. А тут кустов больше, чем обитателей. Шишки. Хотела потом в Сирмионе керамическую шишку купить, но нужного цвета была со сколом, а синяя мне не понравилась. Немного жалею теперь. Переходим в ту часть Гардоне-Ривьеры, откуда мы начали день. Вот уже и мой любимый пятачок. Здесь сливаются виа Рома, виа Триесте и ларго Анджело Ланди. Ларго.. это такое понятие в Италии.. не площадь, не сквер... Место, где улица расширяется. Заяц и лев играют в стоматолога и пациента. Либо зай держит его за щщщщоки и собирается чмокнуть в нос. Что сегодня на обед? Овощной штрудель 12 евро, макерончини с чем-то неразборчивым 16 евро, телячьи щечки с полентой 25 евро, семифреддо с фруктами 7 евро, пицца "Наша Маргарита" 12 и Вегетарианская 18. У них овощи что, золотые? Вид от церкви Св.Николая на вход Иль Витториале. Входим в церковь. Чудо какое, легкая, светлая, радостная.

3 день, 1 мая 2026 Гардоне Ривьера часть 2 Я заранее прикопала ресторанчик, где было то, что я хотела попробовать, мне озерную форель, а мужу ниццарду. Но когда он увидел, что в салат кладут опаленного тунца, а не кошачьи консервы, он его резко расхотел и выбрал лазанью. Движемся по классике. И без вина, но с кофе. Это Wimmer. А это форель. Принимаю ставки, что осталось от нее через пять минут. Мхм. Какая форель? И это после клубники и миланского сэндвича... Зачем мы толстое? Еда вкусновая. А, точно... VID_20260501_121645.mp4 Пока ели, в порт пришел кораблик. Ну ладно, пора на прогулку. В планах посидеть на набережной, подняться в левую часть городка, а потом и в правую, где церковь. Ну и вернуться к возвращению группы с Изола дель Гарда. Вот под той пальмой форель и закончилась. Отель где-то спер колокольню. Причал для корабликов побольше Погодите, соображу, как это называется. Лунгомаре это набережная на море. Лунголаго? Ух.. Лунголаго Габриэле д`Аннунцио. Не удержалась, спустилась к воде. Какой цвет, а. Уткам тоже нравится. Вода даже по виду очень мягкая, вот бы туда... И только на видео обнаруживаешь одногруппников. VID_20260501_130128.mp4 Не знаю, как вставятся ролики, можно ли это будет смотреть без дрожи. upd. С телефона терпимо, на компьютере... в общем, смотреть лучше с телефона. VID_20260501_130746.mp4 VID_20260501_130901.mp4 Идем по набережной.. о, вспомнила еще одно слово для прогулочных дорог, пасседжата... в сторону отеля Савой, где назначена встреча с группой. Люди сидят, едят что-то. Здесь, кстати, апероль не так массово оранжевеет на столах. Оранжевеет.. есть такое слово? Ну нет, так будет. Апельсинчики :) А вот и Савой. Оливковые деревья растут просто так. И магнолии. Вылезайте из сумки, пойдем знакомиться. Муж изучает побережье. Немного посидели под оливами, посозерцали, умиротворились, и пошли наверх.

3 день, 1 мая 2026, Гардоне Ривьера, ботанический сад Андре Хеллера Вход 12 евро, часы работы 9-19, разрешен вход с хорошо воспитанными собаками в намордниках и на поводках не длиннее полутора метров. Сад не очень большой, но хорошо спланирован, и куда бы ты не повернулся, всегда в поле зрения есть что-то интересное или красивое. Или оба. Основатель сада, Артур Грушка, вдохновленный своими путешествиями по миру, привез из Гималаев, Китая и Лапландии редкие виды растений и создал микроэкосистемы с прудами, ручьями и тенистыми альпийскими ландшафтами. Хотя, конечно, преобладают южные культуры, пальмы, камфорные деревья, бананы, бамбук и водные растения. И это великолепие служит фоном для скульптур, европейских и азиатских. Слишком яркое солнце, но я не жалуюсь, нет-нет. Просто краски искажаются. Поскачем зайчиком или побредем черепахой? Краски... Что-то японское, кажется. Рыба крупнее рыбака Вот один из тех хорошо воспитанных собак. Без намордника. Где-то на середине прогулки мы доели свой миланский сэндвич. Здрасте! Вот это уж точно Япония. И Мексика Бананчики Бесконечный пост какой-то Араукария? Зуб даю, это Ники де Сен-Фалль. Один в один с фонтаном Стравинского в Париже Донателло выполз на дорожку Переживала, что не увижу такие клумбы в парке Сигурта, потому что туда мы тоже не планируем идти. Больше не переживаю. Микеланджело, Рафаэлло и еще несколько. Это что-то тревожное. Мои представления об анатомии говорят, что это сердца на пиках. А теперь спустимся на набережную и что-нибудь съедим. Гениальный план, мне нравится.