CameronQ

Ошибку можно было сделать только одну - не поехать в тур. Все остальное - логика обстоятельств. И кстати насчет "тут мимо прошла, а тут не углубилась". Ну во первых, нет. Я тебе в некоторых моментах очень завидую :). Во-вторых, можно же и пост фактум углубляться, заново переживая те прекрасные дни. Например, я сейчас планирую влезть по уши в историю семьи Мональдески, ветвь из Орвието. А в третьих , именно это и происходит, что-то я читала до поездки, что-то услышала в процессе, а что-то восстанавливаю сейчас.

Так и прекрасно же, так и нужно - наслаждаться моментом. Вспоминаются потом эти бокалы и розы и чайки, будь они неладны, а не выцарапанное знание о месте. Оно тоже хорошее, но под сурдинку. И ещё это все в нужный момент будет выдавать объемную живую картинку, со вкусами, запахами и звуками. Парки, скульптуры, что угодно. Просто этот шквал за полторы недели с ног сбил. А вот потооооом... Но это мои инь-ян, я гедонист-зануда :). Успешно сочетаю две ипостаси. И знаешь что. Мы вернёмся.

Марина, ну само собой, шутка. Просто у меня обсессия и идиосинкразия, я от непереведенных текстов чешусь :).

:) надпись на постаменте гласит: «Chi con ciglia inarcate et labbra strette non va per questo loco manco ammira le famose del mondo moli sette» - «Тот, кто с изогнутыми бровями и сжатыми губами проходит по этому месту, пусть не удивляется семи знаменитым чудесам света». Амбициозное заявление, но почему нет?

7 день, 5 мая 2026 . Бомарцо Том Сойер не пошел в школу и отлично провел время. Выбор между Сакро Боско и очередным борго был сделан не в пользу парка. Как-то так. Нас высадили у подножия городка, и автобус отвернул вниз, к Парку Чудовищ. Виден край палаццо Орсини. Издалека это место больше похоже на хорошо укрепленный форт, сгруппированный вокруг главного жилого здания, чем на дворец. Трудные времена рождают сильных котят, Пьерфранческо Орсини по прозвищу Вичино, Сосед, владелец замка, был политиком и кондотьером, родственником Медичи и покровителем искусств, отцом героя битвы при Лепанто и идеологом Священного леса. Вичино Орсини был представителем влиятельного римского рода Орсини. Он участвовал в войнах на стороне папства, но в зрелые годы отошёл от военной службы и посвятил жизнь творчеству и дому. Его называют человеком эпохи Возрождения в полном смысле слова: воин, меценат, мыслитель. Бомарцо состоит из двух частей, исторический центр поменьше и более современный город побольше. Расположенный на туфовом холме с видом на долину Тибра, исторический центр представляет собой очень... атмосферную? стильную? мистическую средневековую деревню с узкими улочками, каменными домами и небольшими площадями. Гораздо менее посещаемый, чем расположенный неподалеку знаменитый сад, старый город сохраняет атмосферу многовековой истории, от этрусков до Ренессанса. Подниматься очень удобно, где-то лестница с невысокими ступенями, а где-то просто наклонная улица. Святой Ансельм, покровитель Бомарцо, приветствует входящих в его город. «Was very disappointed to learn that it isn’t the same Anselm who came up with the ontological proof for the existence of god. I think imma keep telling people it is….» Отзыв на google maps. (Я был очень разочарован, узнав, что это не тот же Ансельм, который предложил онтологическое доказательство существования Бога. Думаю, я буду и дальше говорить людям, что это он…) Сперва думаешь – ну и проблемы у людей, а потом представляешь себе это разочарование. Обидно. Во дворце Орсини, жемчужине архитектуры ренессанса, сейчас располагается государственное учреждение. Город лестниц. Мы стоим на Соборной площади. Можно посчитать лестницы, это примерно как пчелы Медичи, их в Бомарцо точно не меньше. Есть фонтанчик с водой, но неизвестно, когда им последний раз пользовались, город выглядит необитаемым везде, кроме зданий на этой площади. А у них, может. водопровод. Мишка Орсини у фасада Дуомо. На внешнем фасаде Palazzo Orsini находится герб Вичино. Источники прямо обозначают его как «Lo stemma di Vicino Orsini, nella facciata esterna orientale». Причём это действительно связано именно с Вичино, а не просто с родом Орсини: официальная служба охраны культурного наследия Лацио отмечает, что на дворце неоднократно встречаются монограмма Пьерфранческо (Вичино) Орсини - две переплетённые V - и шиповник/роза (rosa canina), символ Орсини. Вичино использовал герб семьи Орсини, а не отдельный полностью самостоятельный герб. Основная композиция рода Орсини - красная роза на серебряном поле, окружённая синими косыми полосами (или не синими, а красными - bandato d'argento e di rosso, al capo d'argento caricato di una rosa di rosso, bottonata d'oro - в разных источниках встречаются варианты описания). Щитодержатели: два серебряных медведя, стоящие настороже. Название рода Орсини, вероятно, восходит к латинскому ursus («медведь»), что связывает его с символикой силы и храбрости. Поэтому появление медведей в качестве щитодержателей логично. Но на их рожи (с другой стороны двери еще один сидит) без смеха смотреть невозможно.

Чивита-ди-Баньореджо Церковь Сан‑Донато в Чивита‑ди‑Баньореджо не была закреплена за каким‑либо монашеским орденом, она изначально служила собором города, то есть приходским центром для местного населения. В Средние века это был главный храм епископства Чивита-ди -Баньореджо, им управляли епископ и его клир. После разрушительного землетрясения 1695 года епархию упразднили, а кафедру перенесли в соседний Баньореджо. С тех пор церковь Сан‑Донато стала обычной приходской церковью. В этой церкви хранится знаменитое деревянное распятие XV века (часто его связывают со школой Донателло). С ним связана городская легенда: во время чумы 1499 года Христос на кресте будто бы шевельнул губами, чтобы утешить горожан. Каждый год в Страстную пятницу распятие торжественно проносят в процессии из Чивиты в Баньореджо. Большая алтарная картина, типичная для приходской церкви: она связывает «небесное» (Мадонна с Младенцем) и «земное» (покровители общины), показывая заступничество святых за прихожан. В верхней части - Мадонна с Младенцем на облаках в окружении ангелов, композиция построена по типу «Мадонна во славе» (Madonna in gloria), характерному для итальянской живописи XVI–XVII веков. В нижней части - группа святых на земле. Среди них легко опознаются епископы в митрах с посохами, фигура в тёмном монашеском одеянии слева - вероятно, святой-монах или основатель ордена, женская фигура справа в благочестивой позе - скорее всего, святая Маленькая икона слева - дополнительный почитаемый образ, который часто вешают рядом с главным алтарным полотном. В церкви, кажется, ремонт, кое-где иконы затянуты пленкой. Сдержанность убранства - не случайность, а следствие судьбы города. После разрушительного землетрясения 1695 года (а затем и последующих оползней) Чивита‑ди‑Баньореджо стремительно пустела: жители перебирались в более безопасный нижний город (современный Баньореджо), а храмы оставались полузаброшенными. В XX–XXI веках начались работы по консервации, но цель реставраторов - сохранить подлинную фактуру времени: сколы, потёртости, следы перестроек. На стенах - образы святых в простых обрамлениях. В Сан‑Донато есть работы мастеров из круга Перуджино. Пюпитр и подсвечник, минималистичные детали богослужебной обстановки: всё здесь устроено так, чтобы не отвлекать от главного - молитвы и тишины. Простые деревянные лавки, выбеленные стены и терракотовый пол, так может выглядеть любая деревенская церковь. Над боковым алтарем надпись "S.MARIA LIBERATRIX ORA PRO NOBIS", то есть «Святая Мария Избавительница, молись за нас». Это традиционная молитвенная формула к Богородице Образ Богородицы с Младенцем в центре. Живописная икона/картина в сдержанной колористике: акцент на фигуре Марии и Христа, нейтральный фон. Позолоченные фигуры ангелов по бокам - характерный декоративный приём для алтарей XVII–XIX веков: ангелы подчёркивают святость центрального образа и создают торжественную симметрию. Колонны с эффектом мрамора и золочёной резьбой. Имитация цветного мрамора (вероятно, «под брекчию» или «под серпентинит») — популярный приём в храмовой отделке Италии. Лучи с сиянием над образом - символ небесной славы и божественного света. Нижняя панель с орнаментом и эмблемой в виде креста/звезды - часто встречается в алтарях августинского или францисканского круга. Площадь перед церковью. Кот собирает налоги. У левой стены бывшего собора находится епископский дворец XVI века, который в прошлом был напрямую соединен с пресвитерием церковного здания. Площадь совсем крошечная, осликам где разогнаться-то? Сборщик податей пересекает площадь и направляется во двор церкви. Ну и мы за ним. Уверенной походкой к мискам. В Чивите в принципе не шумно, а тут совсем тишина. Спасибо, что показал красивое место. Сколько же сортов роз мы увидели за поездку. Не меньше сотни. Всего одна улица, бывший декуманус, зато сколько боковых ответвлений, формирующих лабиринт. Если присмотреться, можно увидеть сладко спящую среди мусора кошку. Сидят такие. Борго Лубриано на соседнем холме. Известен как терраса с самым красивым видом на угадайте, что. Под мостом парковка и туалет. А мы едем в завершающий пункт дня. У группы это Священный лес, а у нас и еще нескольких отступников Бомарцо.

Чивита-ди-Баньореджо Спуск оказывается неожиданно крутым. И без перил, когда камни покрываются тонкой пленкой воды, здесь, наверное, совсем плохо. Опасно. Это, конечно, не перила, а ограждения, но когда нужно за что-то уцепиться, и они сойдут. А на чем это они держатся? Ну и кого еще удивляет, что город едет вниз как старый поролон? Топни посильнее, и провалишься. Снаружи - да, это город над облаками. А здесь, внутри, это Город-на-гвоздях. Брускетта. Вино, масло и мед собственного производства. Хмм... К местному электрику есть вопросы. А почему тут массово жилые этажи со второго начинаются? Дождь незаметно закончился. Какие Пегасики :). Это не античный оригинал, конечно, а его современная интерпретация. Барельеф стилизован под терракотовую рельефную плитку, характерную для декора средневековой Италии. Пегас в античной традиции - символ вдохновения, скорости и свободы, в искусстве такие образы часто использовали как аллегорию творческого порыва и благородства. Такие декоративные рельефы нередко размещают на стенах домов, у входов в галереи, ремесленные лавки и мини‑отели, чтобы усилить сказочную атмосферу города и подчеркнуть его связь с историей и легендами. В углу таблички надпись "cavalli alati di tarquinia V-IV sec AC", Крылатые кони из Тарквинии, 5-4 век до н.э. AC выглядит довольно непривычно, но не для итальянцев, АС=avanti Cristo. Это барельеф является отсылкой к известному образцу этрусского искусства. Речь идет о терракотовом горельефе, на котором изображена пара крылатых коней. Когда-то они украшали фронтон этрусского храма Ara della Regina («Алтарь Царицы») в древнем городе Тарквиния (сейчас это территория провинции Витербо, регион Лацио, Италия). Археолог Пьетро Романелли обнаружил рельеф в 1938 году во время раскопок на месте храма. К сожалению, скульптура пришла в сильно повреждённое состояние - она была раздроблена более чем на 100 осколков. Реставраторам пришлось буквально собирать её как пазл, восполняя утраченные детали. Если даже не задумываться о людях, ее создавших, то сама работа интересна своей художественностью. Сами фигуры лошадей (если не считать крыльев) выполнены очень реалистично. При этом в позе есть динамика: кони выгибают шеи, перебирают ногами, создаётся ощущение, что они вот-вот взмоют в небо. В работе заметно влияние древнегреческого искусства эпохи эллинизма. Есть предположение, что крылатые кони составляли лишь левую часть фронтонной композиции. Согласно этой версии, справа должна была находиться колесница (возможно, с божеством - например, с Артумой, этрусским лунным божеством, которое римляне отождествляли с Дианой). Но правая часть рельефа не сохранилась. Рельеф входит в постоянную экспозицию Национального археологического музея Тарквинии (он располагается во дворце Вителлески). Такие крылатые кони в этрусской культуре могли олицетворять силу, скорость, свободу и благополучие. Мы вернулись к Сан-Донато.

Чивита-ди-Баньореджо Одно неловкое движение - и ты в Баньореджо. Для котиков хотя бы сетку натянули. Надпись еще какая издевательская. Это в районе того домика, где снимали Пиноккио в 2008 году, дом Джузеппе. Ну что ж, примем приглашение и посмотрим на долину. Ой, котик :) А вот если бы небо было голубым, было бы еще лучше. Я залезла по краю стены, чтобы посмотреть на Giardino del Poeta. Улица, которая ведет к этому саду.. и потом еще немного к капелле делла Мадонна дель Карчере, немного, потому что часовня это все, что осталось от церкви после обрушения... так вот эта дорога выводила к воротам на противоположной стороне борго. Мадонна дель Карчере (Madonna del Carcere) - капелла в Чивита‑ди‑Баньореджо, посвящённая одноимённой чудотворной иконе Богоматери . Происхождение названия: «del Carcere» («тюремная») - по преданию, икона была обретена в городской тюрьме либо почиталась заключёнными. В Чивита‑ди‑Баньореджо в древности существовало пять ворот, сегодня сохранилась лишь одна группа - Порта Санта‑Мария (она же Порта Кава), через которые мы входили. Предполагаемые локации утраченных ворот - по исторической планировке: у северного, южного и западного обрывов плато, а также на второстепенных подъездах к центральной оси города; следов не сохранилось из‑за эрозии туфового плато и перестроек. Что известно о названиях остальных ворот. Точного списка всех пяти ворот в доступных источниках нет, однако в краеведческих материалах встречается упоминание ещё одних ворот - Порта делла Маэста (Porta della Maestà). С ними связана местная легенда: якобы через эти ворота шла дорога к термальным источникам в долине, благодаря которым Баньореджо и получил своё название («королевские бани»). Дезидерий - это имя короля лангобардов (правил в VIII веке). Говорят, Дезидерий принимал ванны в местных термальных источниках в долине Валле-дей-Каланки и благодаря целебным водам излечился от тяжёлой болезни. После этого место прославилось, а название Balneum Regis («королевские бани») со временем превратилось в Баньореджо. Из пяти средневековых ворот Чивиты в источниках удаётся идентифицировать только двое - остальные три утрачены настолько, что их названия не сохранились в доступных документах. Названные ворота 1. Porta Santa Maria (Porta Cava) – запад. Это был портал древнего акрополя - почти 3000 лет: внутренние арки без раствора и высеченный проход относятся к этрусскому периоду. В 1550-х годах фасад перестроили в ренессансном стиле. 2. Porta Maestà - восток/юго-восток. Находились на противоположном конце главной улицы. После площади Сан-Донато Via Santa Maria della Porta (главная ось города) меняет название на Via della Provvidenza, или Via Porta della Maestà. Ворота когда-то были башней с массивным квадратным основанием, принадлежавшей семье Бокка. Здесь начинался Карчере - тюремный квартал Чивиты, где стояли монастырь клариссинок и церковь Санта-Кьяра, ныне утраченные. Остальные трое ворот. Точные названия и местоположение неизвестны. Источники единогласно сообщают, что в древности в город вели пять ворот, но из-за оползней, землетрясений (особенно катастрофического 1695 года) и постепенного обрушения туфового плато остальные ворота вместе с участками стен были полностью разрушены. Можно лишь предположить, где они находились, исходя из планировки города: Северная сторона - в районе Via San Bonaventura (остаток этрусского кардо, север-юг), где дорога когда-то спускалась к каштановым рощам и руслу реки. Южная сторона - близ нынешнего «Буччоне» (Bucaione), глубокого туннеля, прорезающего нижнюю часть города и дающего выход в долину Калланки. Туннель, вероятно, был расширен из древнего прохода у южных ворот. Западно-северная сторона - в районе утраченного «Квартала моста», где Via Civi вела вниз к каштановым рощам; здесь стояли церковь Санта-Виттория, монастырь, больница и приют, обрушенные в долину. Сад выглядит довольно заброшенным и совершенно не поэтическим. Путь ведет вниз по тропе за пределы основной застройки, мы спустимся, насколько получится.

Чивита-ди-Баньореджо Группа растягивается по городку, увеличивая общее количество гуляющих примерно в два раза. Кое-где в стенах иконы. Аква ди Чивита - локальный бренд парфюмерии и косметики. Его создали в 2019 году трое родственников (брат и две сестры), которые вдохновились атмосферой и историей Чивита-ди-Баньореджо. Они стали выпускать ароматы, кремы, шампуни, бальзамы для губ, диффузоры и твёрдое мыло ручной работы. В композициях часто обыгрывают местные мотивы - например, используют травы из сада, который тоже принадлежит проекту. Среди ароматов можно встретить Fraiche Florale, Charme, Folie. У компании есть гостевой дом (Acqua di Civita Beauty & Rooms). Он расположен прямо на площади Сан-Донато, хотя с некоторой натяжкой в Чивите все или на этой площади, или за углом от нее.. Это не просто жильё: здесь совмещены номера для гостей и пространство, где можно познакомиться с продукцией бренда и купить, если что-то понравится. гостевого дома есть сад. Церковь Сан-Донато, была построена в V веке. Она располагается на центральной городской площади, носящей то же имя. В XV-XVI веках церковь была перестроена и теперь представляет собой классическую трёхнефную базилику. Рядом располагается высокая романская колокольня. Внутри интерьер украшен картинами и статуями, выполненными в стиле итальянского Возрождения. В храме хранится деревянное распятие, по легенде остановившее эпидемию чумы в 1499 году. Ослик тут не для красоты. Вернее, для красоты, но не только. Он напоминает о проводимых дважды в год забегах на площади Сан-Донато, которые носят название Палио делла Тонна. Список команд-контрад (как в Сиене) надежно скрывается от публики. Удалось найти упоминание, что команд три.. или четыре.. или вот две-то точно есть, Сан Донато и Санта Мария. Но это тоже не точно :). Команды выставляют своих жокеев и ослов, а победа дает право гордиться собой до следующих гонок. Скорее всего, у команд есть свои цвета, знамена и локальные традиции. У траттории плохие дни. Даже дверь досками забили. Окна ушили или это такой декор? Остатки колонн перед церковью, скорее всего, принадлежали к римскому храму, который стоял на этом месте. А до него, по преданию, здесь был этрусский храм (около 600 г. до н. э.). Пьяцца Сан-Донато служит главным местом встреч уже почти три тысячи лет. Изначально это был этрусский, затем римский форум, расположенный на пересечении двух главных античных дорог: декумануса (восток–запад) и кардо (север–юг). В основании колокольни и в южной стене церкви встроены куски этрусского туфа, белые мраморные римские кронштейны (консоли) и даже возможные фрагменты фриза римского храма - триглифы и метопы. Вся церковь буквально собрана из обломков предыдущих эпох. Их хорошо видно, если встать в дверях .. так, минутку... Как раз между парой из нашей группы на снимке в арке находится траттория-брускеттерия La cantina di Arianna. Так вот, если встать в арку, напротив будет фрагмент фриза, вмонтированный в стену церкви. Да, вот отсюда смотреть... Эх, нам бы побольше времени в Чивите. Дошли до края борго В мири сказок тоже любят булочки В Италии любят керамику. А где все?

Чивита-ди Баньореджо. Это нижний город, Баньореджо, до пешеходного моста мы добирались микроавтобусами. Нам начали рассказывать о местном святом - Бонавентуре, но для меня это имя имеет прочную коннотацию с неким капитаном из "Трех толстяков", и я все прослушала. Параллельно у меня возникали смутные образы какого-то искателя приключений, что тоже не добавило святости образу. А все было совсем не так. Чивита-ди-Баньореджо - родина Джованни Фиданца, известного под именем Святого Бонавентуры. Он являлся другом Фомы Аквинского. Под его руководством был реорганизован и упорядочен орден францисканцев. Его руке принадлежит множество богословских и схоластических трудов. Уроженец Чивиты был канонизирован в конце XV века. С раннего детства Бонавентура был мистически связан со святым Франциском Ассизским. Существует легенда, что, будучи еще ребенком, он опасно заболел, и, когда врачи отчаялись в его выздоровлении, мать обратилась с молитвой к Святому Франциску, благодаря чему мальчик выздоровел. После выздоровления маленький Джованни получил второе имя - Buona Ventura (Хорошая Судьба). Таким образом, с самого детства он был под благословением Святого Франциска и, когда решался вопрос об обучении, выбор был предопределен этим событием. Сначала он обучался во францисканском монастыре в родном городе. В возрасте девятнадцати-двадцати лет он приехал в Париж и поступил на факультет искусств. Положительный во всех отношениях Бонавентура стал генералом ордена францисканцев, кардиналом, был канонизирован Папой Сикстом IV 14 апреля 1482 г. в соборе Святого Петра, а спустя еще одно столетие, в 1587 г., папа Сикст V буллой «Торжествующий Иерусалим» причислил его к Учителям Церкви. Незадолго до окончания своего служения в качестве генерального министра папа Григорий X возвел его в сан кардинала и назначил епископом Альбано. Но чуть более чем через год, во время участия во Втором Лионском соборе, святой Бонавентура внезапно скончался 15 июля 1274 года. Существует теория, что он был отравлен. Французский город Лион, где Бонавентура закончил свой земной путь, считает его своим покровителем. Святой Бонавентура также является небесным покровителем матерей, ожидающих потомства, детей, теологов, носильщиков, производителей шелка, рабочих. Соборные отцы сделали по этому поводу следующее заявление: «Утром умер преславной памяти брат Бонавентура, человек выдающейся святости, добрый, приветливый, благочестивый и милосердный, полный добродетелей, возлюбленный Богом и людьми… Бог даровал ему ту милость, что любой, видевший его, тут же проникался к нему огромной и сердечной любовью». Главный эффект Civita di Bagnoregio - парящий над долиной крохотный городок на вершине скалы. Если долина скрывалась в тумане, город казался парящим в облаках. Наверное, крестьяне именно так и относились к Бонавентуре - святой из города в небесах... Милая особенность городка - вездесущие котейки. И ведь не голодный был, по городу стоят мисочки с едой и водой. Чтобы попасть в Чивиту, нужно сперва спуститься, потом выйти на мост, там еще немного спуститься, а потом долго подниматься. В обратную сторону наоборот - сначала все хорошо, а потом эта лестница. Наша возрастная группа пошла в Чивиту не полным составом, кто-то остался в Баньореджо, зная, что дорога не слишком легкая. Хорошо видно строение скалы. У нас весьма привлекательный спутник. Похоже, кошки и ослики элемент местной культуры. Перед мостом, обращенная к Чивите, находится современная скульптура работы Алессио Патернези (Alessio Paternesi). Женская фигура весьма условна, над головой - абстрактный элемент, напоминающий крыло, птицу или поток воздуха. Композиция трактуется как образ памяти, зова, связи с землёй и историей региона. Текст на табличке переводится так: «Консорциум Теверина: Баньореджо, Кастильоне‑ин‑Теверина, Челлено, Чивителла‑д’Альяно, Граффиньяно, Лубриано. Алессио Патернези создал, 2005–2007». Спортсмены, на старт! Вперед вырывается милейший пушистик. Трехсотметровый переход. Мост, расположенный над долиной Валле-дей-Каланки, был возведен в 1965 году. Задуманного авторами проекта эффекта передвижения в воздушном пространстве мы на себе не ощутили, но кто-то из отзыва Марины-Вязьмички, кажется, да. Видно, да, что последний участок очень неприятен физически? Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она... Средневековая крепость имела мощные стены с пятью входами, от которых остались одни, ворота Санта-Мария. Стены, соборы и дворцы городской знати постепенно разрушались и падали в долину. Сегодня площадь города Чивита сократилась вдвое от изначальной. Что-то мы и вправду высоко. Сегодня в город можно попасть только через ворота Санта-Мария. Во время основания крепости они были вырублены прямо в теле холма. Архитектурные и скульптурные элементы были добавлены уже в Средние века. На фасаде ворот львы держат в лапах человеческие головы. Эти рельефы связаны с восстанием 1457 года и символизируют победу жителей Чивиты над Мональдески. Мональдески - могущественный аристократический род из Орвието, контролирующий Чивиту-ди Баньореджо и замок Червара, используя город как стратегический пункт в борьбе между гибеллинами и гвельфами. Со временем это влияние превратилось в жесткое господство. Жители Чивиты были недовольны административными и налоговыми злоупотреблениями Мональдески и в 1457 году восстали. Восставшие разрушили замок Червара, откуда Мональдески управляли территорией более века. Это стало символическим уничтожением их власти. Львы - очень мрачный визуальный образ, средневековый политический мемориал - "Мы свергли тех, кто нами правил". Нет доказательств, что Мональдески были обезглавлены, как считают некоторые источники, но это не отменяет того, что ты входишь в город под памятником восстанию против семьи, которая господствовала над этим местом. В христианской традиции есть, однако, и другая трактовка, В Первом Послании Петра, глава 5, говорится: «противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» Здесь лев - уже не столько наказание свыше, сколько образ самого дьявола, который подстерегает человека, чтобы увлечь в грех или погубить. А история Мональдески и кровавых разборок между ветвями семьи - Cervara (Олень), Vipera (Змея), Cane (Собака) и Aquila (Орел) - вообще отдельная сага. По одной из хроник символика отражала последовательность вражды: Собака должна была преследовать Оленя, Змея - убить обоих, а Орел напасть на всех остальных. То есть, это были не просто фамильные гербы, за ними стояли реальные политические группировки, которые десятилетиями воевали между собой. Главным человеком семьи стал Эрманно (Манно) Мональдески делла Червара. В 1334-1337 годах он фактически стал правителем Орвието, укрепив свою власть и ограничив городские свободы. После его смерти в 1337 году началась семейная война. Башни, дома и дворцы, принадлежавшие противостоящим ветвям, сносили или сжигали. Союзы постоянно менялись, вчерашний друг становился сегодняшним врагом. Конфликт продолжался до середины XV века и серьезно истощил город. Как раз ветвь делла Червара контролировала Чивиту. К моменту восстания власть Мональдески в самом Орвието уже тоже практически закончилась. В 1449-1450 годах погибла ветвь, связанная с Джентиле и Арриго Мональдески делла Випера. В 1450 году убили Арриго, изгнали Джентиле и передали Орвието папе Николаю V. После этого город окончательно вошел в состав Папского государства. А затем произошло невероятное - в 1465 году представитель ветви делла Випера женился на Джованне делла Червара. После ста тридцати лет вражды родственники попытались закончить войну браком :). Итак, мы вошли в город.

7 день, 5 мая 2026 . Чивита ди Баньореджо А мы из Города-на-сыре переезжаем в Город-над-облаками. Кстати, о сыре. В Орвието сыр вполне успешно производят. В качестве специалитета называют Pecorino Umbro – местгный вариант из овечьего молока, и Pecorino di Norcia, более плотный и выдержанный. Однако самые интересные – это Cenerino (Пекорнино Ченерино) из овечьего молока, выдерживается сначала под древесной золой около трех месяцев, затем еще несколько месяцев в терракотовых емкостях. Вкус насыщенный, аромат зависит от древесины, Pecorino semistagionato – полувыдержанный пекорино, pecorino stagionato – выдержанный, часто более плотный и солоноватый, и caciotta di pecora – более мягкий молодой сыр, также из овечьего молока. Есть еще ricotta di pecora, овечья рикотта, тоже местная традиция. Вот он, Орвието. VID_20260505_134745.mp4 Под неспешные рассказы Лены мы приближаемся к цели. VID_20260505_134222.mp4 Чивита-ди-Баньореджо (Civita di Bagnoregio) находится в Лацио, всего в полутора сотнях километров от Рима, почти на границе с Умбрией и Тосканой. VID_20260505_134454.mp4 Город Чивита-ди-Баньореджо был основан этрусками около двух с половиной тысяч лет назад в стратегически важном месте того времени - на дороге, соединяющей озеро Больсена и реку Тибр, важный коммуникационный маршрут Центральной Италии. Город процветал и занимал позицию центра торговли этрусков. Однако вскоре обнаружились проблемы, основание города состояло из нестабильных пористых вулканических пород, и постоянные оползни разрушали город. Этруски смогли организовать градозащитные работы - построили дренажные каналы, укрепили грунт деревьями, отвели от города русла рек. В середине III в. до н.э. в северо-западный регион пришли римляне, которые первое время пытались поддерживать жизнеспособность города. Но постепенно все работы были прекращены, и город стал клониться к упадку. В период раннего Средневековья город переходил от одних завоевателей к другим. В IX веке он стал частью владений Папы Римского. В середине XII века, после краткого периода независимости город стал частью Папской области. В 1870 году Civita di Bagnoregio вошла в состав Италии. В Средневековье Чивита-ди-Баньореджо и Баньореджо были двумя кварталами одного города, известного как Баннорея (Bagnorea). Землетрясение в 1695 г. настолько разрушило постройки на холме, что нахождение там стало опасным, и большая часть горожан переселилась к подножию возвышенности. В XIX в. сильное землетрясение ускорило эрозию и окончательно разделило город, образуя отдельный «остров» и его «пригород». Тогда-то город, оказавшийся на вершине скалы, назвали «Мёртвый город» или «La citta che muore» (Город, который умирает). Из-за непреодолимой эрозии туфовый холм постепенно разрушается. Землетрясения и оползни приносили непоправимый ущерб, угрожая жителям гибелью или изоляцией. С того момента и началась постоянная миграция горожан в другие земли, обрекая Чивита-ди-Баньореджо на медленную смерть. С 1854 года ведутся наблюдения, Civita di Bagnoregio опустилась на 25 метров и продолжает опускаться каждый год. На несколько сантиметров. Рано или поздно город исчезнет. В 2006 году ЮНЕСКО внесло Чивита-ди-Баньореджо в список культурных объектов, находящихся под угрозой исчезновения.

Как давно был безмятежный Гардоне Ривьере... Как будто и не в этой поездке, каждый новый город все серьёзнее и серьезнее. И темнее. Посмотрела на другом мониторе и такая эээээ. Попробую следующие фотографии высветлять, а то к Риму отзыв в ночь придёт. А Рим -то уже скоро.

7 день, 5 мая 2026 . Орвьето Ч.3 И наконец мы подходим к самой знаменитой достопримечательности города. Символы евангелистов в Кафедральном соборе Орвието - один из самых выразительных элементов его фасада и важная часть христианской иконографии. Это четыре бронзовые скульптуры на нижнем карнизе между порталами: ангел, телец (бык), лев и орёл авторства Лоренцо Маитани. Созданные в 1329–1330 годах, они до сих пор задают тон всему облику собора. Орёл - символ евангелиста Иоанна. Орёл парит высоко и смотрит на солнце - так и Евангелие от Иоанна поднимается к самым глубоким богословским высотам, к тайне Троицы и предвечного Слова. Орёл также символизирует духовное вознесение и прозорливость евангелиста. Скульптуры стоят на карнизе между тремя главными порталами, буквально «надзирая» над входами. Это не только художественный приём, но и богословское заявление: через эти врата человек входит в пространство Слова Божия, которое и несут четыре евангелиста. Над порталами и вокруг окна‑розы разворачивается целая «книга в камне»: мозаики, рельефы и статуи рассказывают о спасении, Страшном суде и прославлении Христа. Символы евангелистов здесь - как заглавные буквы этой книги: они задают масштаб и смысл всему повествованию В центральном люнете - Богородица с Младенцем под бронзовым балдахином в сопровождении бронзовых ангелов, авторства почти наверняка Лоренцо Маитани. Как это все вырезалось.. Даже не так... как это все придумывалось... Лев - евангелист Марк. Лев - знак царственности и силы, он подчёркивает мессианское достоинство Христа и Его власть. У Марка акцент сделан на чудесах и действиях Христа как Царя и Победителя смерти. Телец (бык) - евангелист Лука. Телец отсылает к жертвенности и священническому служению: в Евангелии от Луки много внимания уделено храмовым обрядам и жертвам, а сам Христос предстаёт как совершенная жертва ради спасения людей. Самая известная деталь фасада - это резные пилоны работы Лоренцо Маитани. Их четыре: на первом изображены сцены из книги Бытия, на третьем - из Евангелия, второй посвящен пророкам, а четвертый - Страшному суду. Пилоны выполнены между 1310 и 1330 годами. Вижу Благовещение, Рождество, поклонение волхвов, бегство в Египет... А это четвертый пилон, Страшный суд. Внизу грешники в аду, выше праведники и грешники на суде. Вознесение Богородицы (около 1386 года, Джованни ди Буччо ди Леонарделло) Шедевры создавались веками. Роза и головы вокруг - это Андреа Орканья (1359). Пророки слева и справа от розы - это Франческо Моки (1555-1556). Апостолы над розой - Рафаэлло да Монтелупо (1560). Ангел (человек) - евангелист Матфей. Символизирует человеческую природу Христа и воплощение Бога в образе человека. В иконографии Матфея часто изображают с ангелом как знаком божественного вдохновения и связи небесного с земным. Рождество Марии (около 1365 года, Джованни ди Буччо ди Леонарделло) Самый красивый пилон - первый, с первыми главами Книги Бытия. Но его у меня нет. Поэтому себе и всем советую ехать и смотреть. Если были - еще раз, если не были - тем более, надо. И отвести на рассматривание деталей часа два. Можно и с биноклем. Перед тем, как ехать дальше, мы идем на смотровую площадку среди руин крепости Альборнос. Фортецца Альборноз, а так же Альборнос и Альборноц (Fortezza Albornoz) - это историческая крепость, названная по имени кардинала Эджидио Альборноза, который управлял городом от имени Римской Церкви. Кстати, очень интересная история, тут вам и Медичи, и Бенвенуто Челлини, и Шарль де Бурбон… Строительство крепости началось в 1364 году. Её возводили как часть мероприятий по восстановлению папской власти в Центральной Италии. Проект разработал военный архитектор Уголино ди Монтемарте. Изначально укрепление представляло собой четырёхугольную стену со рвом и разводными мостами. Крепость не раз подвергалась разрушениям. В 1389 году её частично разрушили во время внутренних городских конфликтов. В 1395 году сооружение было почти полностью стёрто с лица земли повстанцами. Восстановление началось при папе Николае V, который добавил круговую башню. Окончательно крепость была достроена в 1620-х годах при папах Павле II и Урбане VIII, а позднее отреставрирована по инициативе Александра VII. После разграбления Рима в 1527 году папа Климент VII (опять эти Медичи) укрылся в Орвието. Чтобы обеспечить город водой в случае осады, он приказал вырыть артезианскую скважину - колодец Поццо-ди-Сан-Патрицио. Для дополнительной безопасности был вырыт второй колодец, предназначенный исключительно для снабжения крепости. В 1831 году большая часть здания была разрушена, а в 1888 году внешний ров засыпали землёй, чтобы проложить дорогу для фуникулёра. Камни из стен крепости использовали для строительства канатной дороги. С парапетов открываются панорамные виды на долину реки Палья и окружающие холмы. Ландшафты Умбрии. Выглядит достаточно неприступно даже сейчас. А тогда и фуникулера не было. От древней крепости сохранились главная круглая башня и часть внешней каменной стены с тремя монументальными воротами. Сегодня территория бывшей крепости превращена в городской парк с общественными садами, где есть детская площадка и дом-музей писателя и журналиста Луиджи Барзини. Внутри парка также можно увидеть руины древнего этрусского храма, который стоял на этом месте до возведения крепости. Рядом находится городской парк, на противоположном краю которого расположен колодец Святого Патрика. Pozzo di San Patrizio, колодец Святого Патрика (Патриция) построен в 1527–1537 годах по проекту Антонио да Сангалло Младшего. Инженерное чудо эпохи Возрождения. Его построили между 1527 и 1537 годами по приказу папы Климента VII - он бежал в Орвието во время осады Рима и нуждался в надёжном источнике воды. Глубина - около 53 метров (в некоторых источниках встречается цифра 62 метра, скорее всего, разница связана с различиями в измерениях - до дна или до уровня воды), диаметр - примерно 13 метров. Главная особенность - две независимых винтовые лестницы или, скорее, два спиральных пандуса примерно с 250 пологими ступенями. Они обвивают центральный ствол и никогда не пересекаются. В этом и была главная инженерная задача: организовать бесперебойный поток. Пока одна группа людей (или мулы с осликами и погонщиками) спускалась вниз за водой по одной спирали, другая - поднималась наверх с наполненными сосудами по другой. Так исключались заторы и столкновения. Внутреннее пространство освещают 70 окон. Название связано с легендой о «Чистилище святого Патрика» - глубоком проходе в иной мир. В Орвьето, над главным входом в Фортеццу Альборнос со стороны площади Каэн, находится папский герб Александра VII Киджи. Скрещённые ключи и тиара - знаки папского достоинства; на щите Киджи различимы шестигорье со звездой и дуб. Герб связан с восстановлением крепости в 1658 году, о чём говорит надпись ALEXANDER VII PONT. MAX. На воротах также упоминаются или представлены гербы пап Павла II и Урбана VIII. Это не герб кардинала Альборноса и не городской герб Орвьето. Герб со скрещёнными ключами на воротах Фортеццы Альборнос - символ папской власти и Папской области. Ключи Святого Петра указывают, что крепость принадлежала папству. Орвьето - древний город в итальянском регионе Умбрия, расположенный на вершине плоской скалы из вулканического туфа... Ну и осталось только упомянуть знаменитое местное белое вино, Orvieto Classico. Его производят в окрестностях города - на землях вокруг туфовой скалы. В купаже обычно участвуют автохтонные сорта: грекетто, треббьяно, вердельо, мальвазия. Вино получается свежим, сложным, с нотами зелёных яблок, белых цветов и лёгкой кислотностью. .. ну это как с шабли, знаете, если почва под виноградом содержит больше глины и окаменелостей, то вино будет более минеральным и сложным, а если доминирует чистый известняк, то вино будет более легким. Только там почвами служат киммериджский и портландский известняки. Поэтому в шабли минеральность морская, острая, солоноватая. Виноградники зоны Orvieto (в том числе Orvieto Classico) растут не на чистом известняке, а на смешанной геологической основе: тут сочетаются вулканический туф, известняковые слои и вулканические породы. Вулканический туф - главная местная порода: пористая, хорошо дренирует, днём аккумулирует тепло, ночью его отдаёт. Это критично для созревания винограда и для баланса кислотности в белых винах Орвието. Известняк (в виде прослоек и включений) даёт минеральность и структуру винам: карбонатные почвы повышают pH почвы и влияют на усвоение корнями питательных веществ, а в вине это проявляется как «каменистая» свежесть и тонкая кислотность. Вулканические субстраты (продукты древних извержений) добавляют в почву микроэлементы и улучшают дренаж. В зоне Orvieto Classico почвы особенно неоднородны: туфовые пласты чередуются с известковыми и глинисто‑известковыми прослойками. Такой слоёный субстрат даёт хороший дренаж, чтобы корни не стояли в воде, сохраняет тепло благодаря туфу - это важно в Умбрии, где ночи могут быть прохладными даже летом, и формирует минеральность за счёт известняка - её часто отмечают в винах из Грекетто и Треббьяно. Именно на таких смешанных почвах лучше всего раскрываются сорта, из которых делают Orvieto: Грекетто (даёт структуру и тело) и Треббьяно (отвечает за свежесть и кислотность). Заскучаю по Умбрии, раздобуду бутылочку.

7 день, 5 мая 2026 . Орвьето Ч.2 Орвьето очень выразительный город с хорошо сохранившимися средневековыми улицами и отсутствием суеты мегаполисов. Застывший во времени, он еще и сохраняет нетронутым свое этрусское наследство. Конечно, раскопки в Орвието... никак не могу определиться, как мне комфортнее, Орвието или Орвьето.. как пишется или как произносится...В общем, раскопки проводятся, но они сильно ограничены из-за во-первых, геологической нестабильности. Масштабные раскопки могут нарушить устойчивость плато из мягкого вулканического туфа и привести к обрушению современных зданий. Кроме того, следует учесть, что средневековый и современный город стоит прямо на античных слоях. Для полноценных изысканий потребовалось бы сносить исторические памятники. Большинство известных зон (например, некрополь Крочифиссо-дель-Туфо* и храм Вольтумны) уже являются охраняемыми археологическими парками. Ну и кроме того, многие этрусские подземелья находятся в частном владении и используются как погреба, что затрудняет системную научную работу :). Тем не менее, точечные исследования в «подземном городе» продолжаются до сих пор. *Крочифиссо-дель-Туфо (Crocifisso del Tufo) - это знаменитый этрусский некрополь, расположенный у подножия скалы, на которой стоит Орвието, в его северо-западной части. Могу судить только по фотографиям, но это прямо город-город. "Улицы" пересекаются под прямым углом, захоронения VI-III вв. до н. э. построены из блоков туфа в форме небольших прямоугольных зданий. На многих гробницах сохранились имена владельцев на этрусском языке, который до сих пор не полностью расшифрован, и это тоже само по себе ценное знание. Название происходит от распятия (итал. crocifisso), вырезанного в скале в расположенной неподалеку средневековой часовне. Наша экскурсия закончилась неподалеку от Сан-Джовенале, и дальше можно было пойти погулять или пойти поесть, или пойти поесть и погулять. Все не в фокусе, все плывет, но как же мне это нравится. Возвращаемся в центр по виа делла Кава, имея в планах кафе самообслуживания, которое показала Лена Зайцева. Лена же? Не кто-то другой? Конечно, хорошо бы поесть не в столь туристическом месте, но кто знает, как местные рестораторы трактуют слова "медленный город", нам еще дальше ехать вообще-то, у нас график. Написала про читтаслоу и вспомнила, что не сфотографировала его символ, улитку с городом на панцире. Ну что за напасть. Вот, кстати, название квартала и гербовые цвета. Кот в цветах квартала, если принять рыжий за красный. Этакий маскот. Выходим к двенадцатигранной башне. Интересно, а есть какая-то связь между Торре Додекагонале и этрусскими двенадцатью городами? Спросим-ка ИИшечку. Аххха! Я знал, знал, чуял! Связь между Торре Додекагонале (двенадцатигранной башней церкви Сант-Андреа) и Союзом двенадцати городов (Додекаполисом) носит символический и мемориальный характер: Символизм числа 12: Башня имеет 12 граней, что считается прямой отсылкой к 12 городам-государствам этрусской конфедерации. Это дань уважения великому прошлому региона. Роль Орвието: Считается, что Орвието - это древний город Вольсинии, который был религиозным центром союза. Здесь находилось святилище Фанум Вольтумне, где ежегодно собирались представители всех 12 городов. Архитектурная преемственность: Хотя сама башня относится к средневековью (XII век), она была построена на месте древних строений. Ее уникальная форма подчеркивала особый статус города как наследника столицы этрусского союза. Союз двенадцати городов, или Этрусская додекаполия Ну и чтоб уже с этрусками закончить, вспомним королеву Этрурии. Естественно, речь не об античности, а о марионеточном проекте Наполеона. С королевой Этрурии мы встречались в Лукке. Мария-Луиза Испанская (1782–1824) - испанская инфанта из дома Бурбонов, суверенная герцогиня Лукки (1817–1824), первая и единственная королева Этрурии (1801-1807) Мы дошли до кафе. Выбор небогат и можно было взять порции поменьше или только половину тарелки, но задним умом крепки не только лишь все. Ну что сказать.... Не так, чтоб недорого, не так, чтоб очень вкусно. Но свою роль бензина эта еда выполнила. И как показало время, выполнила на пять с плюсом. Были еще витрины с десертной выпечкой, но вот не хотелось, хоть убей. Еще и ценников нет. Ладно, спасибо этому дому, идем к другому. В двух городах из трех в качестве сувениров предлагались в том числе и ослики. И я понимаю, почему. Этруски, видимо, были очень атлетичными, без фуникулера в эту гору лезть да еще с собой что-то нести.. Нет уж, пусть лучше ослы. Ну или это в честь еще одной достопримечательности Орвието - средневекового колодца Святого Патрика, где воду поднимали с помощью таких вот ушастиков. Какой худенький дракончик. Мы снова на пьяцца дель Пополо, и это церковь Святого Рокко (Chiesa di San Rocco). Она построена в XVI веке (около 1528 года) в качестве благодарности святому Роху за избавление города от эпидемии чумы. Внутри сохранились фрески XVI века, изображающие святого Роха и других святых. Авторами росписей считаются художники круга Синибальдо Иби. Церковь, к сожалению, закрыта. Во всяком случае, мне попадалась информация, что она десакрализирована и в лучшем случае используется для проведения временных выставок. Орвието, выросший на этрусском фундаменте, особенно чутко реагировал на угрозы эпидемий: плотная застройка, узкие улицы и зависимость от колодцев делали город уязвимым. Поэтому культ святых‑защитников здесь был не просто религиозным, а частью городской стратегии выживания. Подземные туннели и колодцы, вырубленные в туфе ещё этрусками, позже стали частью системы укрытий и карантина, а церкви вроде Сан‑Рокко - духовными центрами помощи и поддержки. Святые Сан‑Рокко (Святой Рох) и Сан‑Себастьяно (Святой Себастьян) - одни из самых узнаваемых покровителей в итальянской религиозной традиции. Их культ особенно расцвёл в эпоху эпидемий: оба считались защитниками от чумы, и в их честь строили церкви, заказывали алтарные образы и устраивали процессии. В Италии немало церквей, посвящённых каждому из них, а иногда и обоим сразу: в небольших городах строили приделы или капеллы, чтобы подчеркнуть двойное заступничество. Терракотовые и каменные рельефы с их фигурами часто размещали над порталами: это был и художественный акцент, и «оберег» для входа. На примере Chiesa di San Rocco в Орвието видно, как рельеф в люнете работает и как искусство, и как знак защиты. Изображения святых могли быть на звонницах, над воротами и даже на колодцах - везде, где город «встречал» внешний мир и нуждался в небесной защите. "Нет у нас вай-фая, поговорите друг с другом". Остерия да мамма Анджела. Перед поездкой я смотрела здесь меню. Очень годное. Но ква. Дворец народного капитана. Напротив него Дворец графа Браччи, 19 век, но какой-то осел его не сфотографировал и даже не рассмотрел внимательно, увлекшись Средневековьем. Торре-дель-Моро (Torre del Moro) - средневековая башня в самом центре Орвьето, у пересечения Corso Cavour и улиц, ведущих к собору. Высота башни - около 47 метров. На смотровую площадку ведут примерно 250 ступеней; часть пути обычно можно преодолеть на лифте. Сверху открывается круговая панорама города, собора, туфовой скалы и окружающей Умбрии. Башня возникла в XIII веке и первоначально была связана с папскими владениями. Современное название, вероятно, происходит от прозвища владельца соседнего дворца - Раффаэле ди Санте, il Moro. Часы и колокол установили в XIX веке. Раффаэле ди Санте, прозванный иль Моро (Raffaele di Sante, detto il Moro), - житель Орвьето XVI века, владевший соседним с башней дворцом, позднее известным как Палаццо Гуальтерио. Его прозвище закрепилось за дворцом, кварталом и, вероятно, за самой Торре-дель-Моро, ранее называвшейся Башней папы. Подробных достоверных биографических сведений о нём почти не сохранилось. Поэтому связь названия башни с Раффаэле считается наиболее распространённой, но не окончательно доказанной версией. У входа в Торре-дель-Моро размещена группа из девяти каменных гербовых щитов, относящихся к башне и примыкающему Палаццо-деи-Сетте. Предполагается, что это средневековые знаки городских магистратов и знатных орвиетанских родов, а не единый герб башни. Но надежной атрибуции щитов до сих пор нет. Отдельно на большом колоколе 1313 года представлены герб капитана народа, печать Орвьето и символы 25 городских ремесленных корпораций. ItalyGuides упоминает каменные геральдические гербы над входом, но не сообщает их количество и принадлежность. Официальная страница коммуны Орвьето вообще не описывает фасадные щиты. Она говорит только о гербах средневековых ремесленных корпораций на большом колоколе. Вот тут Мавра можно увидеть, на соседнем здании. Зашли в супермаркет за водичкой с лимончиком, а тут вона чо. Добыча! А здесь я просто запечатлеваю на память дату... ... время... ... и погоду. И снова гулять. Чем ближе к Дуомо, тем больше магазинчиков с керамикой. Купили в подарок мисочку с тосканским.. или умбрийским? пейзажем и пошли уже собор рассматривать. Кстати, название «Тоскана» происходит от латинского Tusci - так римляне называли этрусков. Но отвлеклись на церковь Сан-Джузеппе Chiesa di San Giuseppe - небольшая церковь Святого Иосифа, покровителя Орвьето. Она находится в историческом центре, на углу Via Duomo и Piazza Gualterio. Первый камень заложили в 1653 году, строительство завершили около 1685 года. Авторство проекта приписывают архитектору Томмазо Маттеи. Храм имеет необычный восьмиугольный план, скрытый под крышей купол и позднебарочный интерьер. Особенно интересны главный алтарный образ «Святое семейство со святыми Анной и Иоакимом», написанный Пьетро Андреа Барбери Пуччарди и установленный в 1730 году и две расписные деревянные певческие галереи. Боковые алтари с полихромной лепниной; После масштабной реставрации церковь вновь открыли в марте 2025 года. Вот бы здесь при солнышке по чашечке кофе... Уже виден Кафедральный Собор. И пока шли, я решила, что мне тоже такую мисочку надо, так что сделали еще один круг по лавкам. Вот он какой.

7 день, 5 мая 2026 . Орвьето Ч.1 Что-то тут даже чая нет, про кофе вообще не упоминаю. Кстааати... день полностью без кофе, какой ужасный ужас. Мы позавтракали и поехали складывать мозаику, в которой Умбрия и умбра нашли свое место, и королева Этрурии, и этруски наконец-то уложились в моей голове в цельную картину. Да, сперва был автобус и фуникулер, а потом еще автобус, а потом мы вышли и там был Дуомо. Сегодня мы решили быть послушными и ходить с группой. Хотя бы с утра. Просто дождь, просто настроение. Бегло рассмотрели фасад с работами Орканья, ди Пуччи, Моки, Неббиа, Маццанти.. мы еще вернемся к нему перед отъездом. Керамика тут везде, но яркое такое солнышко в начале экскурсии было очень кстати. Как всегда в незнакомом городе я иду и прислушиваюсь к ощущениям, нравится мне или нет. Город расположился на плоской вершине туфового останца вулканического происхождения. Интересно, что кратер древнего вулкана сейчас соответствует озеру Больсена. У Орвьето глубокие исторические корни: ещё в VII веке до н. э. здесь жили этруски. Позже город захватили римляне (в III веке до н. э.), а в Средние века он несколько столетий находился под папским контролем. В 1860 году Орвьето вошёл в состав объединённой Италии. Кстати, город состоит в движении «Медленный город» (Cittàslow) - это про размеренный ритм жизни и сохранение традиций. И решаю, что да, даже очень. Впереди виднеется Торре дель Моро, Башня Мавра. Перед нами перекресток, в котором сходятся границы исторических кварталов. В Орвьето их четыре - Serancia, Olmo, Santa Maria della Stella и Corsica. Сформировались они не одновременно, и восходит деление примерно к XV-XVI векам. Corsica занимает примерно северо-восточную часть города, в районе Piazza del Popolo На которой как раз и стоит Дворец народного капитана. Palazzo del Capitano del Popolo - монументальный средневековый дворец, здание построено конце XIII - начале XIV века на основе более ранней постройки. Его фасад из местного туфа украшают большие арочные окна, зубцы и широкая наружная лестница, ведущая в Зал четырёхсот - Sala dei Quattrocento. Современный облик во многом связан с реставрацией конца XIX века. Сегодня здание используется как конгресс-центр и пространство для культурных мероприятий. Изначально это район назывался Santa Pace. Цвет квартала сегодня - желто-красный. В Орвието четырe исторических квартала имеют свои цвета, которые используются во время городских праздников, исторических шествий и соревнований. Это своего рода гербовая цветовая идентификация. Все, как мы любим. Перенесенные оконные проемы. Olmo - примерно северо-западная часть, вокруг района San Giovenale, мы медленно идем в том направлении. Первоначально это был Quartiere di San Giovenale, но к пятнадцатому веку он поменял название. Olmo по-итальянски - вяз, вероятно, название связано с каким-то конкретным деревом. Или нет. Цвет - бело-зеленый. Serancia находится примерно на юго-западе, это наиболее старое из нынешних названий. Цвет - бело-красный. Santa Maria della Stella - примерно юго-восточная часть города. Изначально эта территория входила в большой средневековый Quartiere di Postierla. Сегодня обычно говорят просто Stella. Цвет - желто-синий. А мы уже почти на piazza della Repubblica, и перед нами что-то вроде loggia dei Mercanti, хотя сама одноименная улица уходит вниз позади здания мэрии. Туда, где виднеется кирпичная башня. Церковь Сант-Андреа и Торре Додекагонале, двенадцатигранная башня. Как раз на этом месте мне стало близко и понятно созвучие умбры и Умбрии, хотя общего у них немного. Умбра - пигмент, коричневая природная краска, Итальянское ombra означает тень. Умбрия - регион Италии. Есть еще умбры - древний италийский народ, живший на территории современной Умбрии. Однако есть теория, что название пигмента связано именно с Умбрией, поскольку такие природные коричневые земли добывались именно здесь. Однако, а где же этруски? Мы же знаем, что должны быть этруски, это их город. Умбры и этруски - два разных древних народа Центральной Италии, живущие очень близко и постоянно взаимодействующие. Умбры жили в основном к востоку от Апеннин, на территории современной Умбрии и частично Марке. Этруски занимали территорию современной Тосканы, а так же части Умбрии и Лацио. Их цивилизация была очень развитой: города, храмы, сложная религия, искусство, металлургия. Орвьето - один из важных этрусских центров, древний город назывался Вольсинии и был одним из главных городов этрусского мира. То есть, получается: умбры - народ, давший название Умбрии, этруски - цивилизация, которой принадлежал древний Орвьето. Потому история города очень интересна, сегодня это Умбрия, но его древнее прошлое преимущественно этрусское. Мы стоим на развилке, вниз уходит улица della Cava (Пещерная), ведущая к этрусским колодцам, самый знаменитый из которых Pozzo della Cava. Вообще, Орвьето - город, стоящий на куске тильзитера или маасдама. Туфовое основание изрыто сетью пещер, цистерн, колодцев, тоннелей и прочих помещений, вырубленных в мягком туфе. Это не одна большая система тайных ходов, а тысячи отдельных подземных помещений, иногда соединенных между собою. Зачем их создавали? Во первых, вырубались цистерны для сбора воды. В некоторых пещерах находились древние маслобойни. Кроме помещений для разнообразных хозяйственных нужд, в нишах размещались голубятни. Но мы идем по верхней улице. По пути заходим во дворик.. не помню, что нам о нем говорили, а на карте это называется Zona Medievale. Средневековая зона? Да, посмотреть на зелень иногда просто необходимо. Домики не просто пристроены друг к другу, а как будто вросли стенами в соседа. Дождь, кстати, до сих пор не закончился. Умбрийский пейзаж Церковь Сан Джовенале почти на самом краю скалы. Она построена в 1004 году на месте более раннего христианского сооружения. Посвящена Святому Ювеналию, епископу Нарбонны, которого почитали в этой части Италии. В церковь мы не заходили, но знаю, что внутри сохранились фрески XIII-XV веков. Найди кота Немного погуляли по Olmo. В Италии любят керамику :). Город на скале. За туфовыми стенами совсем другой мир. "Тебе чего?" Я поняла. Никакая это не умбра, хотя и умбра тоже. Город в дождь совершенно акварельный.

7 день, 5 мая 2026 . Три города на трех холмах. Сегодня мы покидаем Тоскану и знакомимся с двумя городами и одним парком. Орвьето - Чивита ди Баньореджо и Священный лес у подножия Бомарцо. Разные грани итальянской истории и ландшафта: от монументальной архитектуры до хрупкости природы и игры человеческого воображения. Какой из этапов кажется самым интригующим? Три холма – три города. Орвието, Чивита-ди-Баньореджо и Бомарцо стоят на возвышенностях, но у каждого свой характер. Мы начнем с созерцания величественного, тщательно выстроенного Орвьето, перейдем к драматичному, «балансирующему на краю» Чивита, и закончим день хаотичным, иррациональным Бомарцо. Хорошо бы добавить локальных вкусов, но время.. время… Но можно успеть попробовать местное белое вино в Орвьето. Орвието. Поднимемся на фуникулере в Верхний город, обзорной экскурсией пройдем от Кафедрального собора Santa Maria Assunta, Собор Успения Пресвятой Девы Марии. Его фасад - настоящий шедевр: нижняя часть украшена масштабными барельефами с библейскими сюжетами, а в часовне Сан-Брицио ждут потрясающие фрески Луки Синьорелли. Настоящее погружение в эпоху Возрождения и изучение текста через искусство. Добавим в маршрут Palazzo Del Capitano Del Popolo, резиденцию Капитана народа, защитника интересов городского населения – состоятельных горожан, купцов, ремесленников, городских объединений. Еще добавим узкие средневековые улочки, двенадцатигранную башню церкви Сант Андреа, площадь Республики, Торре дель Моро, спустимся к церкви Сан Джовенале и полюбуемся умбрийской долиной внизу. Чивита-ди-Баньореджо - драма и хрупкость. Этот город часто называют «умирающим»: из-за эрозии туфовой скалы часть домов со временем сползла в пропасть. По длинному пешеходному мосту пройдем над долиной Валле-дей-Каланки, как по тонкой нити, соединяющей город с внешним миром. Подойдем к тупичку на улице, где нет забора, а только небо и уходящая вниз пропасть, и нет ничего иного в мире, и время остановилось Бомарцо (Сакро-Боско, «Парк монстров») - сюрприз и игра. Здесь фокус смещается в сторону воображения и мистики. Парк, созданный Вичино Орсини в XVI веке, - это не упорядоченный сад, а пространство загадок. Скульптуры (Голова Протея, слон, пожирающий человека, трёхголовый монстр) и необычные архитектурные объекты высечены прямо в туфовых глыбах. Многие видят в этом парке аллюзии на алхимию и мистические учения. Здесь ключ - сюрприз, загадка и выход за рамки привычного. В отличие от упорядоченных садов Ренессанса, этот парк намеренно хаотичен: скульптуры, статуи мифологических существ, наклонные постройки и другие элементы не связаны единой перспективой. Принц Вичино Орсини создал его как личный, очень личный лабиринт символов - в память об умершей жене. До свидания, Тоскана.

А если без плана, так потом еще и локти сгрызешь, если мимо прошел. Ну вот же оно, рядом было, само в руки шло. Но тут моя позиция твёрда, кофе на площади приравнивается к посещенной церкви, будь она хоть самой-самой. На площади... или в дрогерии... или да хоть на скамейке с бутылкой воды я в потоке, я в моменте, я это я, здесь, сейчас. Вижу , слышу, обоняю, встраиваю себя в город как неотъемлемый кусочек мозаики. Хотя с кофе лучше.

Даааа, мы уже триста раз пожалели, что не полезли. Ну и срослись бы ноги обратно когда-нибудь, делов-то.

6 день, 4 мая 2026 Лукка. Окончание Канал Condotto Pubblico (построен в 1376 году), а в разговорной речи - fosso («фоссо»). Это не просто водоём, а кусочек живой истории Лукки. Когда-то этот канал выполнял роль оборонительного рва перед средневековыми стенами города. Ворота Сан-Джервазио как раз были частью той системы защиты. Чтобы попасть в город, нужно было пересечь ров - для этого использовали подъёмный мост. Со временем средневековые стены частично заменили более поздними (ренессансными), но сам ров сохранили. Сейчас вода течёт вдоль улицы Via del Fosso - она буквально проложена по бывшему рву. У канала было и практическое, хозяйственное назначение. В XIII–XIV веках Лукка славилась производством шёлка. Вода из канала была нужна ткачам: например, для промывки нитей или в процессах, где требовалась постоянная подача свежей воды. Позже часть системы интегрировали в более масштабный проект - акведук Ноттолини. И кое-где канал до сих пор участвует в водоснабжении. Длина канала – 13 км. Вода поступает из реки реки Серкьо (район Понте-а-Мориано). Ворота Сан-Джервазио (1255 г.) Напротив ворот еще один питьевой фонтанчик. Мы до него дошли и присоединились к набирающим воду. Вот, что нужно сделать в Лукке, если доведется. Пройти еще раз вдоль стен, но спускаться к каждым воротам. Контраст между ренессансными Сан-Пьетро и вот этими суровыми романскими Сан Джервазио или деи Борги (XIIвек) будет очень наглядным. Так же внесем в список башни Гуиниджи и Часовую. Гуиниджи были строителями с фантазией, они украсили свою башню живыми деревьями. На верхней площадке башни вмурованы ящики с землей, в которых растут семь каменных дубов. Ну и вид на город оттуда должен быть замечательным. Зашли выпить кофе в старую дрогерию (это что-то между аптекой с готовыми формами и сельпо). Мило и уютно. Пьем у стойки или, скорее, у прилавка. Это одно из тех мест в Лукке, где легко почувствовать связь времён: ты идёшь по улице, а под ногами тихо течёт вода - напоминание о том, как город жил столетия назад. Сочетание старинной застройки, канала и самих ворот Сан-Джервазио создаёт очень атмосферный маршрут. Переулками выходим в центр города. В последний момент замечаем памятник под стенами собора. Франческо Бурламаччи (Francesco Burlamacchi, 1498–1548/1549), гонфалоньер (глава высшей магистратуры) Республики Лукка. Задумал масштабный план объединения тосканских и романьонских республик для освобождения региона от гегемонии семейства Медичи и испанского влияния, но был предан, арестован и казнен. Прощаемся с красавцем Сан-Микеле. VID_20260504_104624.mp4 Эх... Ужин с флорентийским сэндвичем и лукканскими помидорами. Много сыра, много мяса и луковый мармелад. И спаааать...

6 день, 4 мая 2026 Лукка. Ботанический сад Ботанический сад в Лукке (Orto Botanico Comunale di Lucca). Сад основали в 1820 году по распоряжению Марии Луизы, герцогини Лукки. Изначально это был сад при Королевском университете Лукки - задумывался он не только как декоративный, но и как учебный и научный: здесь можно было изучать ботанику. В 1920 году сад перешёл в собственность города и стал открыт для всех. А в 2007 году его признали одним из лучших исторических парков Тосканы. Территория условно делится на две части: Открытая зона: дендрарий, пруд, разные посадки. Здесь можно увидеть старые деревья (некоторым больше двухсот лет!), ливанский кедр (самый старый посадили ещё в 1822 году - он стал символом сада), камелии, азалии, рододендроны, папоротники, кактусы, пальмы, кипарисы. Закрытая зона: оранжереи (старая и новая), Ботанический музей Чезаре Биччи (там хранятся гербарий и архивы), Ботаническая школа и лаборатории. Есть декоративные элементы: ворота с колоннами и львами работы Лоренцо Ноттолини, сфинкс, большая терракотовая тыква у восьмиугольного бассейна с водными растениями. Мы начинаем с ботанической школы, или как нам более привычно называть, с Аптекарского огорода. На заднем плане теплицы с африканскими и американскими суккулентами) 1814 год. 8 февраля по просьбе медицинского факультета принцесса Элиза Баччоки дает разрешение на создание ботанического сада и выделяет средства для его содержания. Распад империи Наполеона останавливает все планы, 14 марта Элиза бежит из Лукки. Однако ботанические интересы принцессы, возведенной в суверенное правление Луккой в 1805 году ее братом Наполеоном Бонапартом, проявлялись другими способами: в украшении виллы Марлии и в попытках внедрить новые виды земледелия на территориях Лукки и Пьомбино. Вот всегда так, прихожу куда-нибудь и не понимаю, нравится мне или нет. А потом не хватает времени обойти еще раз. Проект был возобновлен в 1819 году, когда герцогиня Мария Луиза Бурбонская, бывшая королева Этрурии, становится регентом от имени ее сына Карла Людовика. В этом же году Паоло Вольпи, только что назначенный профессором ботаники в Королевском лицее, снова обращается с просьбой и получает необходимый участок земли. Горох! Сад был основан в 1820 году, когда 23 мая Мария Луиза Бурбонская предоставила луговые земли Пьяджа-Романа для использования ботанической школой, а 13 июня участок был передан Королевскому лицею. работы начались в 1821 году. Паоло Вольпи, профессор ботаники Королевского лицея в Лукке был первым директором сада. Растения, используемые в медицине. Летом 1822 года была построена окружающая стена, и герцогиня разрешила вырубить растения и кустарники, которые "вдвойне встречались на королевской вилле Марлиа и в других общественных питомниках города". Семена и растения так же привозили из других ботанических садов. Работы были завершены в 1823 году и сад был готов к полевым лекциям профессора Паоло Вольпи. Теплицы. Учреждение должно было быть самодостаточным, поэтому уже в 1825 году значительная часть земли была выделена под питомник для размножения видов, чтобы удовлетворить растущий спрос на экзотические растения. Первая отапливаемая теплица была открыта в 1826 году. С 1834 года руководство было поручено Бепнедетто Пуччинелли, автору исследований флоры и грибов этого региона, который по случаю Пятого объединения итальянских ученых в сентябре 1843 года составил каталог, содержащий более 2000 видов. После присоединения герцогства Лукка к Тоскане в 1847 году и смерти Пуччинелли в 1850 году руководство перешло к Аттилио Тасси, который активизировал контакты с международными ботаническими учреждениями. После объединения Италии и окончательного закрытия и преобразования бывшего Луккского университета в классическую гимназию, сад был передан в ведение Чезаре Бикки, а его финансовое содержание покрывалось муниципалитетом Лукки, который окончательно приобрел его в собственность в 1903 году. Именно Бикки ответственен за нынешний облик сада, ботаническая школа была перенесена в северную часть, дендрарий и озеро расширены, а так же создана большая часть гербария. Ботанический музей Чезаре Бикки, драгоценное наследие прошлого. 1906 год. Умирает Чезаре Бикки. Эпоха "великих режиссеров" подходит к концу, и сад начинает терять свою индивидуальность. В 1953 году нашествие термитов повредило многие тома библиотеки. В 1956 году Виктории Гарибальде Мелиносси из Рима поручено провести пересмотр фондов библиотеки и расширить ее коллекции. Информационный стенд с легендой о Лючиде Манси: сверху - стилизованная иллюстрация (ночь, огненная карета, пруд, городские стены и индустриальные силуэты), ниже — двуязычный текст (итальянский и английский). Ниже - полный перевод итальянского текста («La leggenda di Lucida Mansi») на русский, с сохранением логики и акцентов оригинала. Легенда о Лючиде Манси Вот и пруд. Сразу под городской стеной. Вот только появился он в саду в 1860 году. В исторических документах его иногда называют «Лагетто» (итал. laghetto - «озеро», «прудик»). Ну ладно. Наверняка какой-то прудик был здесь и раньше. В дендрарии более двухсот видов деревьев и кустарников. Сад расположен внутри угла старинной городской стены Лукки, что создаёт особый микроклимат: крепостной вал защищает от ветра, и здесь успешно растут теплолюбивые растения. Со временем планировка некоторых зон менялась: например, дендрарий утратил часть первоначального геометрического рисунка партеров, хотя холм (Montagnola) сохранил свою спиралевидную структуру. Особого внимания заслуживает водоём вовсе не из-за легенды о красавице. Там растут нимфеи, а на небольшом островке - таксодиум. Это дерево интересно тем, что приспособилось жить в насыщенной водой почве: его дыхательные корни выходят на поверхность и получают кислород прямо из воздуха. Через водоём проложены деревянные мостки - можно подойти близко и рассмотреть растение. В 2020 году саду исполняется 200 лет. Это что же такое? Вечнозеленая секвойя, гигант Лукки Стрелиция. Рододендроны, целая аллея вдоль стены А это какая-то реликтовая магнолия. Недавно создали участок папоротников: это холм, оформленный камнями, с двумя спиральными дорожками, ведущими на вершину. Монтаньола, веченозеленые деревья и кустарники, местная флора. Ну вот и все, десять минут на скамейке и в обратный путь.

6 день, 4 мая 2026 все еще Лукка "В деревне умер мельник, похоронив отца, наследство поделили три брата-молодца. Себе взял старший мельницу, ослу был средний рад. А кот достался младшему, кота взял младший брат" Зашли в супермаркет за сладкой газировкой, сколько можно лишать лукканцев их законной бесплатной воды? Не шутка, были такие протесты в сторону туристов. Не массовые, к счастью. Ну, газировка добро дешевое, а если бы нам выпить захотелось? За углом меркато как раз супермеркато и был. Мы приближаемся к башне Гуиниджи, и у нас пять минут на решение, подниматься или нет. А у меня что-то колено захрустело, голеностоп завихлял, а завтра опять прогулочный день. Страшновато. Не полезли. Был дан знак, что не стоит. Было так много всего, что я совершенно не запомнила, что мы проходили мимо этой церкви. Правда, церквей в Лукке столько, что все их обойти за день просто нереально, особенно, когда есть и другие планы. Но к некоторым я бы с удовольствием вернулась. В каждой какие-то явные или скрытые жемчужины, фрески, витражи, скульптуры. Так и здесь, в Chiesa di Santa Maria Forisportam, XII век. Внутри установлены солнечные часы, сделанные по принципу камера-обскура. Через отверстие в стене в полдень луч солнца указывает на определенное место на полу церкви. Ну вот. Пересекли город поперек и не заметили.

6 день, 4 мая 2026 Лукка, палаццо Пфаннер. А теперь поднимемся во дворец. Сегодня дворец частично открыт для туристов, потому что поддержание и восстановление здания и сада требует немалых средств, что сразу напомнило мне практику испанских парадоров. Большая двухпролетная лестница ведёт из двора к лоджии. Принято приписывать позднебарочный дизайн лестницы Доминико Мартинелли, лукканскому архитектору. Эту атрибуцию подтверждают чёткие каменные балясины и строгая геометрия. В каждом материале - «пьетра серена» для конструкции, известковая штукатурка для стен, терракота для крыши и горшков, а также тщательно размещённые скульптуры - явна исходная амбиция XVII века. Своды лестниц расписаны местными художниками. В зале приёмов - фрески Пьетро Паоло Скорсини (ок. 1720) в технике квадратуры: они создают эффект «прорыва» пространства. В Палаццо устроена выставка хирургических инструментов и старинных медицинских трактатов, собранных Пьетро Пфаннером. Самый выдающийся представитель семьи, доктор Пьетро Пфаннер (1864–1935), хирург и филантроп, был мэром Лукки с 1920 по 1922 год. Неожиданный, но очень оживляющий штрих к истории семьи. Пьетро Пфаннер (1864, Лукка – 1935, Лукка) - итальянский врач и политик. Сын Феликса Пфаннера (1818-1892), австрийца баварского происхождения, и Изабеллы дель Греко, он изучал медицину в Университете Флоренции и отличился как врач-хирург. В 1910 году он получил награду Министерства внутренних дел за помощь населению Мессины после землетрясения 1908 года и эпидемии холеры; в то время как за медицинскую службу, оказанную во время Первой мировой войны, он был награжден серебряной медалью. Он был главным хирургом больницы Лукки с 1918 года. Его амбулатория в его собственной резиденции в Палаццо Пфаннер была одной из самых посещаемых в городе: среди многих людей, которые обращались туда, из всех слоев общества, был также композитор Джакомо Пуччини, личным врачом которого был Пфаннер. Он был избран мэром Лукки 17 ноября 1920 года, оставаясь на этом посту до апреля 1922 года. Примерно в это же время он взял на себя обязательство оборудовать город эффективной канализационной сетью и начал работы над новым акведуком. Он также занимался историческими и филологическими исследованиями. В 1931 году был удостоен звания кавалера ордена Короны Италии, а папа Пий XI наградил его командорским крестом ордена Святого Григория Великого. В 1935 году, в память о нем, муниципалитет переименовал улицу, ведущую к гражданскому госпиталю, в его честь. И раз уж тут мелькнуло слово акведук, упомяну заодно об еще одном Пфаннере. Инженер Луиджи Пфаннер руководил восстановлением исторического акведука Ноттолини после разрушений Второй мировой войны. Он восстановил сооружение по оригинальным чертежам, после чего в 1953 году акведук торжественно открыли заново. Очень интересная семья. Но вернемся к коллекции. Хирургические инструменты, стеклянные шприцы и аптекарские сосуды составляют компактную экспозицию, связывающую дворец с современной гражданской историей. Пьетро Пфаннер (1929-2016), нейропсихиатр, основатель IRCCS Stella Maris. IRCCS Fondazione Stella Maris - это единственный в Италии специализированный научно-исследовательский институт, который занимается детской и подростковой неврологией и психиатрией. Главный офис находится в Каламброне (провинция Пиза, Тоскана, Италия). Филиалы расположены в Сан-Миньято и Монтальто-ди-Фаулья. Профиль: Диагностика, лечение и реабилитация детей и подростков с расстройствами нервной системы и психики. Статус: Официальный институт здравоохранения (IRCCS), признанный Министерством здравоохранения Италии. Направления работы. Медицинская помощь: Высококвалифицированный уход и терапия при сложных неврологических и психических патологиях. Наука: Исследования в области нейронаук, нейроразвития и мозговой пластичности. Инновации: Разработка передовых медицинских устройств и методик реабилитации в сотрудничестве с технологическими компаниями Алессандро Пфаннер (1896-1961), невролог и психиатр. Интересные книжки они тут читали. Объяснение разницы мужского и женского гермафродитизма. У нас на даче такие же салфетки были! Прабабушка вышивала. И ложка тоже. Кухня. Обычно такие помещения несут вайбы Икеи, нечто очень искусственное. Но не здесь. Книга учета. Приход - расход. Вышли еще немного посидеть в саду. Обнаружился кот. Фасад сохраняет сдержанный лукканский стиль: оштукатуренный кирпич, карнизы из «пьетра серена» и высокие окна, освещающие пьяно нобиле («благородный этаж», главный парадный этаж в дворцовой архитектуре эпохи Возрождения и барокко). А теперь еще в один сад на другом краю старого города.

6 день, 4 мая 2026 Лукка, палаццо Пфаннер. Сад В "Огородах" мы или где? Непременно нужно какие-нибудь сады посетить. И начали мы с барочного сада. Палаццо Пфаннер было построено во второй половине 17-го века и принадлежало семейству Морикони, членам купеческой знати Лукки. После банкротства семейства, дворец был продан другим знатным купцам, Контрони, которые занимались торговлей шелком. Контрони расширили здание, пристроив к нему монументальную лестницу, предположительно, по проекту местного архитектора Доменико Мартинелли. В начале 18-го века они же поручили Филиппо Юварра заняться устройством сада за дворцом, а для росписи сводов дворца и лестницы были приглашены местные художники. Именно в этом здании Контрони принимали датского принца Фредерика во время его большого путешествия по Италии. Примерно в середине 19-го века владельцами старинного дворца стало семейство Пфаннер - именно Феликс Пфаннер, австрийский пивовар, приобрел дворец после основания первой в Лукке и одной из первых в Италии пивоварен, которая была закрыта в 1929 году. Барочный сад палаццо это отдельный шедевр. Он устроен по принципу "театра природы": семь прямоугольных секторов, аллеи, статуи богов и аллегорий (в том числе Времена года), восьмиугольный фонтан в центре. Сад развивается в строгой планировке, расположенной между дворцом и апсидой Сан-Фредияно. Симметричные гравийные дорожки и подстриженные живые изгороди ведут к центральному фонтану, а каменные фигуры классических богов и Времен года стоят среди терракотовых горшков с лимонами, которые на зиму помещают в лимонарий. Вода подаётся самотёком из скрытых цистерн - инженерное решение XVII–XVIII веков, которое поддерживает наполненность бассейнов и жизнеспособность растительности в жаркие летние дни. Я в ботанике не сильно разбираюсь. Но опознать бамбук, лавр, тис, сосны там еще были, магнолии, множество разных сортов роз я в состоянии. Колокольня Сан-Фредиано На заднем плане виден верх городской стены. В принципе, сад оттуда неплохо просматривается и бесплатно. Но вот погулять среди этого великолепия, конечно. не выйдет Апсида Сан-Фредиано. Это кто-то с Олимпа или Время года? Лимонная оранжерея с львами и василиском (эмблема Контрони) - один из самых узнаваемых уголков сада. Дама, кажется, пытается успеть застрелиться раньше, чем ее приговорит дубинкой обитатель соседней ниши. Надеюсь, зимой здесь не так печально. Что-то уже завязалось? В первые дни мая? Везет же людям. Бамбуковая роща. Наверняка они себе здесь удочки выращивали. А теперь все из сада.

6 день, 4 мая 2026 Лукка, акведук, городская стена и обед под стеной Обходим нимфей, чтобы полюбоваться геометрией уходящих к горизонту арок. Акведук Ноттолини и правда выглядит как античный памятник, но на деле он моложе почти на два тысячелетия. И в этом как раз его особый шарм: архитектор сознательно "говорил на языке древности", чтобы вписать современную инженерию в культурный код Тосканы. Лоренцо Ноттолини не просто строил водопровод - он создавал образ. Массивные кирпичные арки и особенно цистерны-храмы намеренно отсылают к римским акведукам и культовой архитектуре. Так утилитарная инфраструктура становилась частью «высокой» культуры города. Система работала исключительно за счёт силы тяжести: вода шла из источников Монте‑ди‑Ворно вниз под уклон, без насосов. Это не только экономично, но и надёжно - такой принцип использовали ещё римляне, и Ноттолини его блестяще адаптировал под задачи XIX века. Фильтры из гравия и камня в цистернах - это по сути прообраз современных систем водоподготовки. Для эпохи, когда санитарные нормы только формировались, это было серьёзным шагом вперёд в обеспечении города чистой питьевой водой. Масштабная работа - более 400 арок, протянувшихся примерно на 3 км, плюс подземные каналы и сеть колодцев. При этом каждые 17 арок укрепляли дополнительной опорой А рядом деревня-деревня, тихо, только кое-где из-за крыш видны колокольни старого города. Некоторые домики слеплены из римских камней и каких-то современных картонок, после Италии меня уже не удивляет дом кума Тыквы. Лимончики вот растут. Или не лимончики. Кактусы выполняют функцию дорожного знака. Красавец, соединение технологий и эстетики, красоты и пользы. История акведука Неподалеку от темпьетто наталкиваемся на картинку. Виа Франчиджена, Франциска или Ромеа - это дорога из Кентербери в Рим (а затем продолжались в сторону Апулии, где находились порты отправления в Святую Землю, место назначения для паломников и крестоносцев), по которой в Средние века шли паломники. Название происходит от Francigenus («франкского происхождения») и связано с отчётом архиепископа Сигерика Кентерберийского, который в 990 году подробно описал свой путь через Альпы и Тоскану. Для Лукки этот маршрут был не просто дорогой, а настоящей артерией жизни: по нему шли не только богомольцы, но и купцы, гонцы, ремесленники. Город богател на постоях, лавках и мастерских, а заодно впитывал чужие языки, моды и новости. Перекрёсток направлений. Лукка стояла на стыке дорог к Риму, Пизе и Флоренции, и Виа Франчиджена делала её естественным «узлом» для тех, кто шёл дальше на юг или сворачивал к морю. Духовный центр. В городе было множество церквей и реликвий, и паломники специально задерживались, чтобы поклониться святыням. Например, в соборе Сан‑Мартино хранится знаменитый «Святой Лик» (Volto Santo) - одна из главных реликвий Лукки. Безопасность и комфорт. Городские власти следили за порядком на подступах, строили постоялые дворы и даже регулировали цены на хлеб и вино для путешественников - редкая забота по меркам Средневековья. Если задаться целью, можно убедить себя и других, что все в Лукке связано. Например, на экскурсии нам рассказали легенду о Лючиде Манси, я потом к ней вернусь, когда дойду до ботанического сада, где находится тот самый пруд дьявола. Если пруд в Ботаническом саду - это «точка вечного мифа», то Виа Франчиджена - это сама ось времени: по ней поколения людей шли через Лукку, и каждый оставлял свой след. Даже история Лючиды звучит как городская вариация на тему "дороги и выбора": она хотела остановить время, а дорога, наоборот, требует движения. Связь с крепостными стенами и воротами (вроде Сан‑Пьетро). Стены и ворота не только защищали город, но и контролировали поток людей с дороги: здесь проверяли пропуска, собирали пошлины, помогали заблудившимся. Это был «паспортный контроль» Средневековья. С акведуком Ноттолини. И там, и тут - умение Лукки превращать утилитарное в красивое: акведук «нёс» воду, Виа Франчиджена «несла» людей, а город делал оба потока частью своей эстетики. В окрестностях Лукки сохранились участки старой дороги: их можно пройти пешком или проехать на велосипеде по тихим сельским дорогам и оливковым рощам. Городские ворота и улицы когда‑то были частью маршрута паломников. В некоторых церквях до сих пор показывают «гостевые книги» и предметы, связанные с паломниками: посохи, печати, дорожные молитвенники. Кстати, акведук является частью пешеходного маршрута "Виа дельи Акведотти", соединяющего Пизу и Лукку, пересекающего гору Пизано и частично следуя маршрутам акведука Ноттолини и акведука Медичи в Пизе. Длина маршрута примерно 23 километра и пройти его следует за два дня. Да легко. Чего там два дня делать, можно и за день пройти. А мы возвращаемся в старый город через железнодорожный вокзал Лукки. Посмотрели расписание на Флоренцию, воспользовались туалетом. Он вообще-то платный, но сборщик податей куда-то ушел. Добираться до Фло было неудобно, с пересадками, так что мы и спорить не стали. Немного побродили по новой Лукке и вошли обратно через те же ворота Сан-Пьетро. Львы-кукушки Толщина городской стены Вот и город, но мы туда не идем, а поднимаемся на стену Это стена. В Париже бы здесь играли в петанк... О, постирушки :). И та самая Мадонна под крышечкой Лукка - город львов. Кое-где городские улицы взбираются на стену. А бульвар все тянется и тянется. Иногда подходим к краю, чтоб убедиться, что мы все еще на стене. Ну вот, четверть города обошли. Мы сейчас примерно над теми воротами, через которые входили утром с группой. Тут какой-то выставочный зал или музей, вроде. Каштаны цветут. В основном, розовые. Приближаемся к месту обеда. Вон те арки в стене, это оно и есть. Кажется. Едва мы сели, траттория начала заполняться со скоростью цунами. Брендированный пакетик с хлебом. Зачем с хлебницами заморачиваться, не доели, прямо так и унесли. Но мы доели. У мужа телячий эскалоп в лимонном соусе, а у меня цыпленок миланезе. Вообще я собиралась в каждом городе есть специалитеты, но в Милане шницель не подвезли. Так что догоняю. А вот это точно специалитет, кантуччи и вин санто. Вино десертное, крайне крепкое и очень сладкое, пить это нельзя, только отпивать. Ну или сухарики размачивать. Аааа, как же мне опять этого всего захотелось, особенно, напитков. Не знаю, видно ли, но там два вида выпечки, канонические кантуччи и местный хлеб буччеллато. В составе пшеничная мука, сахар, яйца, сливочное масло, а также обязательное добавление изюма и семян аниса, которые придают ему узнаваемый пряный аромат. Его традиционно едят макая в сладкое вино или на завтрак. Так вот. Я не выношу анис. Расслабленные и умиротворенные жаждем красивого и проходим еще четверть города с намерением культурно погулять в саду палаццо Пфаннер. Я уже всех запрограммировала на поиск тосканского стиля в архитектуре? Какое классное название. В честь моего краша уву. И немного листовок на политическую тематику. Но я-то сперва котика увидела, у меня на них гиперфиксация.

Класс!