CameronQ

6 день, 4 мая 2026 Лукка по дороге к акведуку. Надеюсь, я успею дописать Лукку до того, как останусь на неделю на даче с печкой, котами и без компьютера. Забыла рассказать про фонтанчик в прошлой серии, допишу и добавлю. А пока гуляем по Лукке. Очень радостно идти по городу, наслаждаясь своим днем, яркими красками, запахами, звуками и видом таких же бездельников, как мы. Что-то неуловимо знакомое, как будто курортный город Черного моря. Такой привет из детства. Пьяцца Наполеоне. Ну вот. Не идеально, но уже можно что-то рассмотреть. Посидели на лавочке, что-то съели из домашних припасов. И от пьяцца Наполеоне мы уходим в сторону ворот Святого Петра. По пути заглядывая во все открытые ворота. Это двор герцогского дворца, Palazzo Ducale di Lucca, ныне помещение для государственных учреждений и выставок. Насквозь просматривается бывшая церковь Сан-Романо, где сейчас лекционный зал. На балконе медальон, на нем написано что-то про чирколо... Герб ордена Кристофора Колумба. Типичная тосканская отделка, угол выложен рустом, а карниз крыши выступает дальше, чем обычно. И здесь тоже. Мы идем по виа Джироламо. Перекресток с корсо Гарибальди. Ну юг же, ну! Купол бывшей церкви Сан-Джироламо, которая сейчас используется как театр. Пока мы подходили, собаки закончили драться. Сейчас будет молочный коктейль на основе лимонного мороженого. На доске написано, что владельцы люди порядочные, консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов не используют, транс-жиров и заменителей молока тоже нет, и вообще они горды качеством и свежестью своей продукции. Ну, кстати, было вкусно. Подошли к городской стене. Это капелла Санта Чечилия, и на крыше у нее трогательная мадонна под неким подобием зонтика. Ворота Сан-Пьетро, внутренний вид Все, мы снаружи. Тут город совсем другой. Лукка - один из немногих итальянских городов, где полностью сохранилась городская стена, огораживающая историческую часть. На карте это видно совершенно отчетливо, а скоро мы убедимся в этом сами. По всей длине стены наверху устроен парк или бульвар длиной чуть больше четырех километров. Легкая прогулка с видами на город. Ворота Сан-Пьетро, вид снаружи. Ворота Сан‑Пьетро (Porta San Pietro) - одни из главных ворот крепостных стен Лукки. Ворота построили в 1565–1566 годах по проекту Алессандро Реста, когда Лукка укреплялась как независимая республика. Это уже не средневековая «глухая» фортификация, а продуманная бастионная система эпохи Возрождения: толстые стены, земляные валы, бойницы, но при этом - симметричные арки и классический фронтон, чтобы ворота выглядели достойно и внушали уважение. Центральная арка - для повозок и позже для автомобилей, боковые - пешеходные. Такая трёхпролётная схема была и практичной, и представительной: она подчёркивала статус города и позволяла гибко контролировать поток людей и грузов. Над центральной аркой - герб и надпись libertas («свобода»): это прямая отсылка к республиканскому духу Лукки. По бокам в нишах - каменные львы; раньше эти ниши были частью механизма подъёмного моста, а цепи от него проходили через специальные отверстия . Ворота находятся на южной стороне, ближе всего к железнодорожному вокзалу, и исторически связывали Лукку с дорогами на Пизу и Флоренцию. Сегодня это один из самых удобных входов в старый город. И на стену здесь удобно подниматься. Кстати. Пьяццале Рисорджименто (Возрождение, движение за объединение раздробленной Италии) и конный монумент Ля Патрия Винчитриче.. Сейчас соображу... Победившая Родина. Еще несколько минут, и перед нами темпьетто (нимфей) Сан-Конкордио. Мы дошли до акведука

Лукка, маршрут обзорной экскурсии. Чуть-чуть не дошли до стен с двух сторон. Но в целом экскурсия базовая, без затей. Вот куда мы забыли вернуться, так это на виа Филлунго, торговую улицу, на карте она идет от via Buia 36 до пьяцца Анфитеатро (продолжается она и дальше, просто мы свернули). Тут дело даже не в том, что она торговая, это совершенно очаровательная, живая, яркая улица средневекового города без присущих средневековью недостатков. Насчет карманников не в курсе, но бдительность лучше не терять нигде.

Так обещали же ещё выкладывать плюс анонсировали новинки.

Вот и у нас разрыв был, по Флоренции не догуляли, Лукку бы толком не увидели. Вместо вилл мы устроили дегустацию в Лукке и включили в маршрут палаццо Пфаннер и ботанический сад в качестве компромисса. Я на виноградники не рвалась, насмотрелась в Испании когда-то. Была мысль доехать до Флоренции все-таки, но поезда очень уж неудобно шли.

6 день, 4 мая 2026 Лукка. То, что вошло в обзорную экскурсию Сегодня у нас Лукка, а у группы еще экскурсия на виллы Реале ди Марлиа и Ториджани и дегустация. Хотим себе спокойный скучный день, даже и планов особых нет, просто неспешно знакомиться с еще одним тосканским городом. Позавтракали и поехали. О да, это мне надо. Акведук Ноттолини. Именно в этом месте в нем сделали разрыв для шоссе. Не древнеримский, конечно, XIX век, но от этого он не перестал быть акведуком. На съезде с автострады Фиренце-Маре в сторону porta Santa Anna стоит Piaggio PD-808, свободнонесущий низкоплан цельнометаллической конструкции.. ну и так далее. Всего было выпущено двадцать пять таких самолетиков, из них два разбились. Конкретно этот, бортовой номер MM62015, использовался для калибровки средств навигации. Мы проходим через ворота Святой Анны и оказываемся в городе. Когда я иду не сама по себе, обычно фотографирую все подряд, а потом оно оказывается концептуальным :). По пути встречаем церковь святых Паолино и Донато. Улица настолько узкая, что фасад не входит в кадр. Только так. В нишах как раз находятся статуи Паолино и Донато, датируемые началом XVIII века. Само же здание после многочисленных перестроек утвердилось в этом виде где-то с шестнадцатого века (начали в девятом). Здесь учился играть на органе маленький Джакомо Пуччини. Про эти решетки экскурсовод сказала что-то типа "нигде кроме, как в Лукке". Но вот как-то нет. Пьяцца Читтаделла и памятник Джакомо Пуччини Развлекаюсь тем, что фотографирую следы перепланировок и переносов оконных проемов. Чего им не жилось в старых метрах? И вот через площадь мы идем... .. и входим наконец... Андреа делла Роббиа "Мадонна с младенцем" Сан-Микеле-ин-Форо, вторая из великих церквей Лукки, расположенная на месте античного форума. История берет начало в VIII веке, когда в центре города была возведена церковь посвященная архангелу Михаилу. До 1370 года в ней собирался Старший совет Лукки. В 1070 году по указу папы Александра II была начата реконструкция здания, которая продлилась до XIV века. Именно в это период церковь получила свой фасад. Вершину фасада венчает четырехметровая мраморная статуя архангела Михаила с огромными бронзовыми крыльями, поражающим копьём змея. По бокам стоят два ангела с трубами. Согласно городской легенде, в вечернее время суток с определенной точки на площади можно заметить отблеск, исходящий от статуи архангела Михаила. Как будто бы это блеск камня в кольце, надетом на палец святому благодарным прихожанином. Колокольный звон на кампаниле создают семь бронзовых колоколов, самый старый из которых датируется 1215 годом. Внутри собор производит странное впечатление. Интерьер не просто скромный, а даже ветхий. Некоторые алтари очень странные. Например, там была Жанна д`Арк в доспехах, которую вдохновлял патрон данного собора. Я же не ошибаюсь, Ей Святой Михаил явился и поручил миссию? Вот тут я прилипла к полу и не желала отходить. Работа Филиппино Липпи, "Алтарь Магрини" (около 1483 г.) с изображением святых Иеронима, Себастьяна, Роха и Елены. Таак, какая нога? Левая. С посохом и раной Святой Рокко, куда-то девший собаку, со стрелами - святой Себастьян, со львом Святой Иероним, святая Елена с крестом. Могильные плиты с гербами На той же площади расположен палаццо Преторио со статуей Маттео Чивитали (скульптор, архитектор и инженер раннего итальянского Возрождения, уроженец Лукки). Памятник Марии Луизе де Бурбон работы Лоренцо Бартолини стоит в центре площади Наполеона. Памятник был воздвигнут за год до смерти Марии Луизы в знак благодарности за ее покровительство городскому акведуку. А это памятник Гарибальди на соседней площади Джильо (Лилия) Маршрут экскурсии построен так, что с утра все объекты получаются против солнца. Ну или Лукка так построена, что смотреть ее надо после обеда. Церковь Санти Джованни э Репарата. Примечательна тем, что до седьмого века была главным собором Лукки. А вон уже и Кафедральный собор просматривается. Львы заняты разными веселыми делами. Кафедральный собор Святого Мартина. Фасад очень похож на собор в Пизе. Только тут арок меньше, а третью и вообще кто-то подрезал. La cattedrale di San Martino - римско-католический храм, освященный во имя святого Мартина Турского. Заложен в VI веке, нынешний вид приобрел в XI веке. По преданию, основателем был местный епископ Фридиан. В собор мы не пошли (не по своей воле), ограничились рассматриванием наружной резьбы. А между тем, внутри находится знаменитая скульптура Якопо делла Кверча, надгробный памятник Иларии дель Каретто. Выглядит точно не как намерение поделиться краем своего плаща. Так можно и голову отрезать. Но это ладно. Посмотрите, что творят существа в изножии. Два дракона, переплетясь хвостами. показывают друг другу языки. А рядом кто-то обнимается с мишкой. Хотя по всей видимости это объятия борьбы с грехом. Ну да ладно, по лицам не скажешь. Рядом с изображением лабиринта нацарапана надпись Hic quem Creticus edit Daedalus est laberinthus de quo nullus vadere quivit qui fuit intus ni Theseus gratis Ariane stamine jutus (тот самый лабиринт, устроенный Дедалом с Крита, и откуда никому, проникшему внутрь, не выйти, кроме Тесея, благодаря нити Ариадны). Возраст резьбы относится к XII-XIII векам. Лукка стояла на паломническом пути, и лабиринт должен был напоминать паломникам о сложном пути верующего к Богу и о трудностях дороги в Рим Лукка - город львов Резьба, конечно, великолепная Колокольня Санти Джованни э Репарата Если присмотреться, здесь изображены работы по месяцам года. Памятник Луиджи Боккерини во дворе консерватории. Лукка - город композиторов (и львов). Церковь Святой Джулии Виден верх башни Гуиниджи. А мы через портал проходим на площадь Амфитеатра Трудно понять, но она овальная И закрытая со всех сторон. Очень красиво. Лукка была богатым городом, раз позволила себе гладиаторский цирк на десять тысяч зрителей. Сейчас арена находится на трехметровой глубине и застроена зданиями. С внешней стороны сохранилась античная кладка верхних ярусов арены. И наконец перед нами третья великая церковь Лукки. Базилика Сан-Фредиано. Необычен фасад - он украшен мозаикой. Еще необычнее окно, которое заменило изображение Девы Марии. Так что теперь апостолы поклоняются не Мадонне. Основой некоторым домам служат средневековые башни. А это еще одна достопримечательность Лукки, питьевой фонтан. Здесь повсюду источники с минералкой или термальной водой. Фонтан «Наяда» был установлен в 1842 году на площади Сан-Сальваторе для обеспечения жителей питьевой водой. Автором проекта фонтана стал архитектор Лоренцо Ноттолини (Lorenzo Nottolini, он же был ответственным за проектирование площади Анфитеатро, где мы уже были, и за акведук, куда мы еще пойдем). Статуя мифологической Наяды, нимфы рек и ручьев, украшающая фонтан – работа скульптора Луиджи Комолли (Luigi Comolli). Комолли изобразил свою Наяду с одной обнаженной грудью, что вызвало немало пересудов в обществе, а фонтан назвали Pupporona. Бассейн фонтана представляет собой ванну, стоящую на львиных лапах и украшенную изображениями львиных голов. Воду из фонтана мы не пробовали, но и местные жители, и туристы, пьют ее с большой охотой. Церковь Сан-Сальваторе и наша группа, ожидающая очереди набрать воды. Нижняя часть церкви относится к XII веку, выше - перестройка в XIX. И мы снова перед Сан-Микеле. У группы время для легкого обеда перед отправлением на виллы, а мы хотим вернуться на площадь Бонапарта, может, солнце ушло. Лукка очень приятный и интересный город. И мы отправляемся по ней в свободное плавание.

5 день, 3 мая 2026 Прато От Флоренции до Прато порядка двадцати пяти километров, но пока доехали, начало темнеть. И понимая, что сегодня последний шанс хоть немного познакомиться с историческим центром, мы побрели в город. Прато находится возле реки Бизенцио, примерно посередине между Флоренцией и Пистойей, лежащими в той же долине. С одной стороны город соседствует с южным подножием горы Монте-делла-Ретаия (Monte della Retaia) из системы Апеннин и с севера примыкает к горному массиву Кальвано. История Прато берет свое начало в 10-м веке, когда объединились деревни Борго аль Корнио и Каструм Прати. Правящим семейством были Альберти. Начиная с 12-го века, Прато стал превращаться в крупный текстильный центр, население которого за два столетия достигло 15 тысяч человек. Тогда же вокруг города были возведены каменные стены, которые были призваны защитить жителей от попыток Флоренции завоевать все вокруг. Тем не менее, от судьбы не уйдешь, и в середине XIV-го века по приказу неаполитанской королевы Джованны I город был продан флорентийцам. С этого события начался упадок Прато. Следующим ударом по экономике города было разорение Прато в первые годы XVI века наемниками Джованни Медичи. Джованна Первая это та, про которую в Википедии пишут такое? «Взойдя на трон, пятнадцатилетняя королева быстро попала под влияние своих тёток, окунувшись в атмосферу придворных интриг, забав и сомнительных удовольствий. По словам хрониста-современника Доменико из Гравины, «двор этой королевы напоминал скорее публичный дом на посмешище всем». Довольно быстро забавы приняли кровавый характер. В 1345 году Джованна и Екатерина де Куртене отравили при помощи клизмы Агнесу де Перигор, вдову Жана, герцога Дураццо, а затем очередь дошла и до первого мужа королевы, Андрея Венгерского». Даже не знаешь, что хуже, Джованна или флорентийцы. Оба хуже. Дураццо.. знакомая фамилия. В карнавальном туре была такая вилла. Возрождение Прато началось в годы промышленной революции, когда городские текстильные предприятия переживали бум, а население города росло быстрыми темпами. Главные отрасли производства - текстиль и керамика. Сейчас Прато по второй по величине город Тосканы, в пocледние десятилетия город стaл одним из цeнтров иммиграции, здecь сосредоточена caмaя большая китайская диаспора пocле Милана. А тут славно. Люди сидят, ужинают. Очень тихо, а по сравнению с Флоренцией, еще и пусто. И как-то по-домашнему, что ли. "Еду к бабушке с дедушкой" Отель был расположен минутах в пятнадцати от исторического центра со средней пешей скоростью. О, Швабский замок, привет из Апулийского тура. Императорский замок (Castello dell'Imperatore) - уникальный архитектурный памятник швабской династии Гогенштауфенов - построен в 1237 -1248 годах сицилийским архитектором Риккардо да Лентини по приказу императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена, герцога Швабского. Точнее, вроде бы перестроен из замка семейства Альберти. Итальянцы любят перестраивать. Это единственный образец швабской военной архитектуры в Центральной и Северной Италии. Большинство других подобных замков Фридриха II находятся на юге страны (в Апулии и Сицилии). Замок служил резиденцией наместника императора в Тоскане. Приедь мы засветло, можно было бы подняться на стены и посмотреть на город. Вход свободный, но до 16-00. Немного видно двухцветный входной портал и хорошо видно зубцы, ласточкины хвосты. Видимо, мы сильно устали, потому что даже мысли не возникло войти. Замок построен был, естественно, не для красоты, а как цитадель для войны за господство над землями Тосканы (папа-император, гвельфы-гибеллины, ласточкины хвосты однозначно указывают на хозяина), которая происходила между императором и папством в первой половине XIII-го века. Видна обратная сторона церкви Сан-Франческо. С 1241 года замок имел обустроенную резиденцию, и по 1248 год пост наместника, в том числе, занимали внебрачные сыновья Фридриха II-го - Фридрих Антиохийский и Энцо Сардинский. На протяжении последующих веков, сохраняя основную структуру, замковые постройки разрушались и перестраивались, к его стенам - внутри, снаружи и сверху - пристраивались различные жилые и нежилые строения. В последние пару веков замковые помещения успели вместить в себе и приют для ветеранов войны, и стать тюрьмой для заключённых. В начале XX-го века замок был куплен муниципалитетом города, после чего началась его постепенная реставрации. В 1930-х годах начался снос большей части всех внешних пристроек и надстроек, башням и стенам замка вернули исторический вид и зубчатые окончания в виде ласточкина хвоста. Piazza Santa Maria delle Carceri. В центре - церковь Санта-Мария-делле-Карчери (церковь Богоматери у тюрьмы), Церковь эта имеет свою легенду, по которой ее история началась с изображения Богоматери с младенцем на стене тюрьмы, а потом, как всегда, один мальчик увидел, как фреска оживает, что вызвало поклонение верующих. В итоге Лоренцо Медичи поручает строительство хорошо нам известному Джулиано да Сангалло, который избирает для проекта греческий крест в основании и венчающий строение купол. Строительство продолжалось с 1486 по 1495 год. С той же площади можно видеть церковь Сан-Франческо с изящной колокольней по проекту Антонио Бенини (1799-1801). Напротив замка военный мемориал в честь погибших местных воинов. Автор Антонио Мариани, 1934 г. Вот если бы у нас было хотя бы пол-дня в Прато. В этой церкви есть внутренний терракотовый фриз авторства Андреа делла Роббиа, витражи Доменико Гирландайо и наверняка еще много всего. А мы пошли искать внешнюю кафедру Дуомо. Да что ты будешь делать, везде эта сетка. Во Флоренции они заколлабились с рестораном Софии Лорен и все испортили. Соборная площадь с её главной достопримечательностью - Кафедральным собором Сан-Стефано. Это самая старая церковь города, существовавшая с VI-го века. Церковь неоднократно перестраивалась, совершенствовалась и украшалась на протяжении веков. Здесь находятся работы Филиппо Липпи, посвящённые жизни Иоанна Крестителя и святого Стефана. И самая примечательная часть собора - угловая внешняя кафедра (1428-1438). Авторство принадлежит тосканскому архитектору Микелоццо и скульптору Донателло и по имени этого скульптора и названа кафедра. Её предназначение - демонстрация народу такой реликвии, хранящейся в соборе, как пояс Богоматери, который, якобы, попал в руки апостола Фомы после её вознесения. Фонтан "Маленький рыбак" второй половины XIX века, который заменил старый фонтан Фердинандо Такка, пришедший в негодность. Сейчас я понимаю, как мы устали. Мы не подошли к фонтану. И вообще, много чего не сделали в Прато. Из четырех фонтанов Такки уцелели два, и то один, с дельфинами, был восстановлен, потому что материалом служил песчаник. А вот второй, Маленький Вакх, был сделан из бронзы. Но в темноте мы пропустили и фонтан, и палаццо Преторио. Церковь Сан-Франческо. После канонизации Франциска Ассизского в 1228 году его последователям в Прато был выделен участок земли под монастырь. Во времена средневековья именно здесь находилась резиденция ордена францисканцев - монашеского ордена, основанного Франциском Ассизским близ Сполето в 1208 году с целью проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма, любви к ближнему. На площади находится "la tipica fontana dei delfini" (типичный фонтан дельфинов) работы Фердинандо Такка, сына Пьетро Такка, придворного скульптора семьи Медичи. Помните фонтаны на площади перед Сантиссима-Аннунциата? После смерти отца в 1640 году Фердинандо унаследовал его мастерскую и бронзолитейную мастерскую в Борго Пинти, где он отливал из бронзы как большие конные памятники, так и небольшие статуэтки по заказам своих флорентийских покровителей. Когда к 1650 году интерес Медичи к скульптурным работам пошёл на убыль, Фердинандо начал успешную карьеру в качестве сценографа и инженера. По просьбе кардинала Джованни Карло де Медичи он представил проект первого театра во Флоренции: Teatro Della Pergola (по названию улицы: Via della Pergola). Он также проектировал декорации и театральное оборудование. Его опыт работы в театре способствовал успехам придворных спектаклей, и он был назначен главным декоратором религиозных церемоний и семейных торжеств Медичи. В 1656 году Фердинандо Такка назначили инженером всех построек и фортификационных сооружений герцогства Тосканского. В связи со строительством нового акведука около 1660 года Такка создал в Прато четыре городских фонтана, два из которых сохранились. Один из них - это фонтан с дельфинами, который был построен между 1659-1665 годами. Но фонтан, построенный из песчаника, значительно уступал в прочности мраморным, именно на этом фонтане муниципалитет решил сэкономить. Оригинальная скульптура со временем полностью разрушилась, и в 1930-х годах была установлена копия фонтана, опять же из песчаника. Спустя сто лет фонтан опять выглядит крайне уныло. Ferdinando Tacca (da), fontana dei delfini, 1658 ca. (ma rifatta negli anni 1930). Бронзовый же фонтан сохранился, его копия находится на площади Piazza del Comune перед зданием Palazzo Pretorio, оригинал для сохранности помещен в палаццо Преторио. Отлит между 1659 и 1665 годами. Украшен фигурой юного бога виноделия Вакха среди виноградных гроздей. Символизирует получение Прато статуса города и епископства в 1653г. Piazza San Francesco В центре площади - стела в честь Джузеппе Гарибальди Сделали круг по центру и пора хоть немного поспать. Идем в отель. Ни один якорь не уйдет от моего внимания. Ораторий Святой Анны в Прато (Oratorio di Sant'Anna) - неоготическое религиозное здание и важный молодежный общественный центр, построенный в 1926–1928 годах. Изначальное назначение: мемориал в память о павших солдатах в Первой мировой войне. На фасаде установлены четыре мраморные мемориальные плиты. Сегодня это активный образовательный и социальный центр (Polo Educativo S. Anna), где проводятся спортивные и культурные мероприятия для детей и молодежи. А народ все сидит... И заяц все еще едет, бабушка, наверное, уже заждалась. От ужина мы в этот день отказались. Даже не вспомнили, что купили булку с мясом. На автомате в холодильник сунули и забыли. Завтра съедим. И вот что я скажу. Очень жаль, что мы не побыли в Прато подольше и в рабочее время. Можно было бы посмотреть фрески и витражи в церквях. Дойти до Ратушной (Piazza del Comune) площади, посмотреть на дворец Преторио, памятник Дантини, фонтан "Маленький вакх", который символизировал второе рождение города (получение статуса города и епархии плюс проведение акведука из окрестных источников). С этим фонтаном у города связано такое знаменательное мероприятие как арбузная фиеста, которая проходит в Прато в середине августа. Бассейн и чаша фонтана заполняются многочисленными арбузами, которыми в процессе праздника угощают всех желающих. История этого праздника началась в XIX веке и продолжается до сих пор. И между прочим, на углу здания ратуши есть герб Медичи.

Спасибо. Мне нравится, что мой отзыв читают ❤️

Может, и еще где пересечения были :). Конечно, если в ряд все ценности выстроить, то будет отсюда и до луны, а если так, как есть, в спираль свернутая, то и да что там той Флоренции-то :). Именно. Встретимся.

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.8 Выходим на площадь перед собором. Пустой город? Здесь - да. Все палаццо - Строцци, Ручелаи, все "топ-10 Флоренции" - левее. Ну и нам левее, но не потому, а просто заканчивается наш флорентийский день. VID_20260503_123103.mp4 А вот вам и филиал старой аптеки. Скучное. Просто зал и все. Площадь Святой Троицы и одиннадцатиметровая колонна Правосудия из римских терм Каракаллы, подарок папы Пия IV Козимо I Медичи. Везли целый год, потому что эта зараза весит пятьдесят тонн. Базилика Святой Троицы, там есть Гирландайо. VID_20260503_175726.mp4 Зашли за минералочкой на площадь Синьории VID_20260503_180849.mp4 Прошли через пьяццале галереи Уффици, чтобы посмотреть на Понте Веккьо. Ну, даже не стала фотографировать, толпа... Просто даже двадцати сантиметров между людьми не было, стояли как в метро в час пик. И двигались тоже всей массой, неважно, надо тебе туда или нет. Краш :). Обожаю его. И Джотто ди Бондоне По пути зашли за панино в Lo Schiacciavino. А сейчас смотрю на их расписание, по воскресеньям не работают. Может, потому что август? Опять не стала фотографировать, решив, что ничего нового. Ну как так-то. Все новое. Только меню старое и еще вывеска на стене. A chi non piace i vino i dio neghi l`acqua (что в переводе означает, если вино не любишь, то и воды бог не даст). Сэндвичная находится прямо за углом от площади Санта Кроче, а площадь как раз на пути к автобусу. Ярмарка все еще здесь. Но мы не просто сытые, мы переполнены городом. Знаменитые флорентийские знаки Снова памятник. Привет, Данте, пока, Данте. Какая роспись :) Карту Флоренции можно читать как увлекательную книгу, отмечая, сколько страниц осталось еще нетронутыми. Церковь Святой Троицы, Орсанмикеле, пьяцца Салтерелли с арочками и переходами, Сан-Лоренцо, Санта -Мария Маджоре с головой Берты... Иль Меркато Чентрале, ботанический сад, палаццо Медичи Риккарди... Да любой квартал хранит сокровища. Ожидаем автобус, сил нет уже ни на что, кроме того, чтобы бездумно смотреть в небо. Все полно Флоренцией.

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Спин-офф И перед тем как оставить уже в покое Медичи и Боттичелли, посмотрим на одну картину. "Поклонение волхвов" (ок.1475г.) Хотя нет, этого мало. Посмотрим на связь Ботичелли с заговором Пацци и с семейством Медичи А нам что. А нам восхищаться историей и гением. Гениями.

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.7 И завершает наш условный план церковь "Оньисанти" (Ognissanti). Её полное название - Сан-Сальваторе-ин-Оньиссанти ("Церковь во имя Святого Спасителя и всех святых"). Строительство начали в 1251 году: тогда церковь стала частью монастырского комплекса ордена гумилиатов, проповедовавших бедность и труд. В XIV веке пристроили колокольню. В 1571 году гумилиаты покинули монастырь по воле герцога Козимо I - здания передали францисканцам-обсервантам. Они привезли важную святыню - монашескую рясу святого Франциска Ассизского, которая была на нём в 1224 году во время получения стигматов на горе Ла-Верна. Допускаю, что ряс было несколько, потому что в Ассизи наверняка тоже что-то есть. Францисканцы отремонтировали церковь и в 1582 году заново освятили её во имя Святейшего Спасителя и Всех святых. Свой барочный облик храм приобрёл позже: в 1637 году архитектор Маттео Ниджети спроектировал фасад из камня пьетра-серена. А в 1872 году фасад полностью перестроили из травертина, добавили герб Флоренции. В 1866 году монастырь упразднили, и у францисканцев осталась только церковь, которая получила статус приходского храма. Сейчас церковью и приходом снова руководят францисканцы (Орден меньших братьев). Реальные арки и пилястры дополнены росписью в технике trompe‑l’œil («обманка»), которая имитирует объёмные карнизы и ниши - приём, популярный в позднем флорентийском барокко. В 1770 году Джузеппе Ромеи расписал потолок храма, создав цикл фресок «Небесная слава святого Франциска» Винченцо Дандини «Immacolata Concezione» (Непорочное зачатие), 1671 Довольно большая церковь кажется теплой и уютной. И чем-то похожа на парадный зал. Алтарная картина «Экстаз святой Маргариты Кортонской» кисти Пьетро Маркезини В центре святая Маргарита Кортонская (1247–1297), кающаяся грешница, прославившаяся видениями и экстатическими состояниями. На картине запечатлён момент её мистического откровения: она в экстазе, глаза закрыты, поза выражает полное предание воле Божией. Внизу - символы покаяния: череп на книге (memento mori), крест, верёвка (намёк на францисканский пояс и аскезу), а также маленькая собака - узнаваемый атрибут Маргариты Кортонской: по преданию, пёс сопровождал её в скитаниях и стал символом верности и покаянного пути, отсылка к истории о том, что ее собака нашла тело убитого любовника. Это событие жизни подтолкнуло ее к монашеской жизни. Святая Маргарита Кортонская особенно почиталась в Тоскане как покровительница кающихся женщин и заступница в бедах: её культ был связан с темами покаяния, милосердия и видения. Полихромная деревянная скульптура "Мертвый Христос", типичная для тосканской традиции XV-XVI веков. Смотрите, как проступают вены на кистях, это признак тосканской школы с ее правдивостью деталей. Сюжет «Мёртвый Христос» (или Christus dolens, «страдающий Христос») в скульптуре и живописи Италии развивался по двум основным линиям: «Положение во гроб» - сцена из Страстного цикла, где тело Христа укладывают в гробницу; в ней часто присутствуют Богоматерь, Иоанн, Никодим, Иосиф Аримафейский. «Оплакивание» / Pietà - более лирическая, медитативная композиция, где скорбь сосредоточена на одном или двух персонажах; в скульптуре нередко делается упор на тактильность: складки ткани, прикосновение к ранам, опущенные веки. Здесь медитативный вариант: нет других фигур, только Христос и скромное ложе. Такие образы предназначались для частной молитвы и созерцания, их размещали в боковых капеллах и монастырских молельнях. На стене за скульптурой - фрагмент фрески с условной архитектурой: колонны, прямоугольные проёмы, ступени. Это типичный приём XV–XVI веков,плоскость стены «продлевается» в глубину, создавая ощущение ниши или погребальной камеры. Лицо и веки. Опущенные веки и расслабленные черты передают не агонию, а покой после страдания - богословски важный нюанс. Капелла Гуччи Дини Джотто "Распятие" около 1315-1320 Не могу не вспомнить: "Кисть Чимабуэ славилась одна, А ныне Джотто чествуют без лести, И живопись того затемнена". Credette Cimabue ne la pittura tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Данте :) «Божественная комедия» Заморочимся переводом. Это единственная работа Джотто из тех, что он выполнил для церкви Оньисанти, большой переносной (который можно было нести в руках) крест‑распятие, упомянутый Л. Гиберти и Вазари. Крест вызывает мучительное переживание верующего, который приближается к святыне со всей своей человеческой природой (обратите внимание на исполненные страдания лица Марии и Иоанна), и спокойное принятие Христом наших страданий. Дистанция между опорой (крестом) и фигурой (Христом), достигнутая за счёт контраста золота и ляпис‑лазури с бледным, словно лишившимся жизни, телесным тоном Христа, побуждает к близости с кающимся. Молитва «О Всевышний и славный Боже, просвети тьму сердца моего. Даруй мне истинную веру, твёрдую надежду, совершенную любовь и глубокое смирение. Даруй мне, Господи, разум и рассудительность, чтобы исполнять Твою истинную и святую волю. Аминь» (Молитва святого Франциска). Неподалеку размещена фреска «Распятие» (ок 1330-40) Таддео Гадди, ученика и ближайшего последователя Джотто. Христос на кресте - в центре композиции, его поза и черты лица передают не столько физическую муку, сколько внутреннее страдание и жертвенность. Богоматерь и апостол Иоанн - по сторонам от креста: их жесты и выражения лиц полны сдержанной скорби, но без экзальтации; это «тихая» скорбь, близкая к джоттовской традиции. Ангелы - в верхней части, они собирают капли крови Христа, подчёркивая идею искупления. Череп у подножия креста - традиционный символ Голгофы, связывающий жертву Христа с первородным грехом. Таддео Гадди развивает линию, начатую Джотто: он сохраняет монументальность и духовную сосредоточенность, но добавляет повествовательной детализации и психологической глубины, экспериментирует с типами и эмоциями, создавая своего рода галерею характеров. Обходим церковь, возвращаясь к уже увиденному. Мы еще не знаем, на что именно мы смотрим, но уже под впечатлением. И вот тут я в своем грехе невежества просто впадаю в ступор. Во Флоренции Ботичелли, конечно, везде, но тут, кажется, все заканчивается. Капелла Веспуччи Капелла Веспуччи — одна из самых интересных частей церкви Оньисанти. Эта капелла была семейной для знатного рода Веспуччи - церковь вообще считалась их приходской. Среди представителей семьи - Америго Веспуччи и Симонетта Веспуччи, прославленная красавица эпохи Возрождения, которая стала музой для многих художников, в том числе для Боттичелли. Эта история - один из самых красивых сюжетов эпохи Возрождения! Тут и муза, и рыцарский культ, и то, как всё это отразилось в искусстве. Симонетта (урождённая Каттанео, 1453) вышла замуж за Марко Веспуччи в 1468 году. Её ослепительная красота произвела фурор при флорентийском дворе. Именно она стала главной музой Сандро Боттичелли. Важный нюанс: ни одного бесспорного прижизненного портрета Симонетты не сохранилось. Те изображения, которые связывают с её именем (в том числе работы Боттичелли), скорее всего, созданы посмертно - художник писал их по памяти, и в них есть сильная идеализация. Джулиано был младшим братом Лоренцо Великолепного. В январе 1475 года во Флоренции прошёл рыцарский турнир. Джулиано стал одним из победителей и провозгласил Симонетту «королевой турнира» и своей «дамой сердца». В честь этого на штандарте (знамени) оруженосца, ехавшего перед Джулиано, художник (возможно, сам Боттичелли или мастер из его мастерской) изобразил Симонетту в образе Афины Паллады: в белом платье, со щитом, копьём и головой Медузы Горгоны в руках. Рядом красовался девиз La Sans Pareille («Не имеющая себе равных»). Это было яркое публичное заявление о чувствах. При этом историки до сих пор спорят: была ли между Симонеттой и Джулиано интимная связь или речь шла о возвышенном, платоническом поклонении — о куртуазной любви, когда рыцарь посвящает даме свои подвиги и стихи. Поэт Анджело Полициано, приближённый ко двору, воспевал Симонетту и поддерживал образ «Прекрасной дамы». Симонетта заболела и умерла 26 апреля 1476 года. А ровно через два года, 26 апреля 1478-го, Джулиано Медичи был убит во время заговора Пацци в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре. Как это связано с Боттичелли? Художник глубоко проникся образом Симонетты. Он неоднократно возвращался к её типу в своих работах, создавая идеализированные, почти небесные образы. Есть версия, что Боттичелли и сам был влюблён в Симонетту - хотя, по некоторым свидетельствам, он, возможно, даже не был с ней лично знаком. В итоге художник попросил похоронить его в той же семейной капелле Веспуччи в церкви Оньисанти - «в ногах» у своей музы. В этой истории будто сплетаются сразу несколько линий эпохи: рыцарский культ Прекрасной дамы, политика, искусство и почти мистическая синхронность дат. Хотя легенда о любви художника к Симонетте очень устойчива, документальных подтверждений романа нет. То, что Боттичелли завещал похоронить себя в капелле Веспуччи «у ног» Симонетты, - факт. А вот степень его личных чувств - это уже интерпретация, которая сложилась позже. Но именно поэтому образ Симонетты в его работах такой долговечный: он возвращался к нему даже спустя годы после её смерти. «Весна» действительно написана примерно через восемь лет после смерти Симонетты (ок. 1482). И да, искусствоведы видят в центральной женской фигуре (Венере) и в одной из трёх Граций черты Симонетты. Это не буквальный портрет, а именно тип: идеализированный, почти вне времени. То же самое с «Рождением Венеры»: образ Симонетты тут работает как эталон флорентийской красоты 1470‑х. Знамя для турнира Джулиано. Его часто приписывают Боттичелли, но тут тоже нет стопроцентной уверенности: документально автор не зафиксирован, это традиция, которая закрепилась в литературе. Само знамя не сохранилось - о нём знаем по описаниям и по стихам Полициано. Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи (Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi) Доменико Гирландайо (1448-1494), алтарь капеллы Веспуччи. "Оплакивание Христа". Кто-то крайне недалекий не сфотографировал верхнюю часть фрески, на которой изображены члены семьи Веспуччи, по утверждению Вазари. Америго и Симонетта. Америго слева от Богоматери, а Симонетта блондинка с непокрытыми волосами. Богоматерь милосердная, защищающая семейство Веспуччи (ок 1472)... Если окажетесь в Оньисанти, обратите внимание, пожалуйста Как всегда, очень трудно уходить.

Точно. И если идти от Санта-Кроче к Санта-Мария Новелла, по пути как раз большинство достопримечательностей и увидишь. Вот что нашла. Во Флоренции (и не только у Санта-Мария-Новелла, но и возле Дуомо, и в других туристических точках) машины скорой помощи часто паркует Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Это не государственная служба, а старинное братство (основано в 1244 году). У них до сих пор есть свой автопарк: они не только выезжают на вызовы (помогают с транспортировкой больных, оказывают первую помощь), но и дежурят в местах массового скопления людей — там, где высок риск, что кому-то станет плохо. Туристы, уставшие от ходьбы, жары, обилия впечатлений или из-за проблем со здоровьем, иногда нуждаются в помощи, и бригада Misericordia дежурит поблизости на такой случай. Плюс рядом с Санта-Мария Новелла находится Fratellanza Militare Firenze OdV - Sede Centro, это их машины. Просмотр улиц · Google КартыПросмотр улиц · Google КартыОтправьтесь в виртуальное путешествие.

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.6. Капелла Медичи (2) + одна небезызвестная аптека Знала ли я, куда иду и что увижу? Полное абсолютное совершенное нет. Это был тот случай, когда я доверилась судьбе, Микеланджело не разочарует. Только вот какой номер, там же не только Микеланджело творил. Мы находимся в коридоре перед входом в Новую сакристию. Перед нами мраморная скульптура «Военный трофей» (Trofeo militare), созданная в период между 1524 и 1534 годами итальянским скульптором эпохи маньеризма Сильвио Козини (учеником Микеланджело). Скульптура представляет собой так называемый античный трофей - декоративную гору из доспехов, щитов и оружия поверженного врага. Подобные элементы маньеризма были популярны в эпоху Возрождения и создавались для прославления военной мощи и доблести рода Медичи. Всего в проходе к ризнице установлены два таких монумента, изначально спроектированных самим Микеланджело Буонарроти. «Существо» в воротнике: Из-за необычной манеры исполнения Козини, который славился пристрастием к причудливым и гротескным сюжетам, деталь в вороте нагрудника неизбежно привлекает внимание. Но нет, это не чужой, не пришелец и не червяк. Это затылочная часть шлема или поддоспешник (подголовник), выполненный в виде стилизованной маски или антропоморфной детали доспеха. А вот что сидит в нагруднике, я не знаю. Из-за эрозии мрамора, сколов и несколько специфической формы распознать идею скульптора довольно сложно. Это второй парный элемент, изначально предназначавшийся для масштабного оформления гробниц герцогов Медичи по задумке Микеланджело. Спасибо, что нет. Скульптура так же, как и предыдущая, представляет собой декоративную пирамиду из доспехов, щитов и шлемов, символизирующую поверженное войско врага и триумф правителей. Из-за осады Флоренции и окончательного отъезда Микеланджело в Рим, проект остался незавершенным, а скульптуры так и не заняли свои изначально отведенные места в капелле. Еще раз спасибо. Гротескные элементы: Сильвио Козини славился среди современников своим «капризным», причудливым и bizzarro (эксцентричным) стилем, который предвосхитил развитие маньеризма. Здесь, как и на первом трофее, в воротнике каменного нагрудника вырезана необычная деталь доспеха (подголовник или стилизованная маска подшлемника). И снова это не червяк и не черепашка, а просто пустой доспех, выполненный в сложной декоративной манере Ренессанса. Хотя у меня родилась конспирологическая теория. Черепашка, говорите? Были такие ниндзя с именами Донателло, Микеланджело... Все, все, забыли. Билет в Капеллу стоит 11 евро,, но в честь первого воскресенья месяца вход был бесплатный. Но знаете что. Сейчас, зная все это, я бы заплатила, чтобы увидеть (не забыть, не забыть рассказать, как я через канадскую подругу покупала онлайн-билет в Капеллу Сансеверо). Купол Новой сакристии, спроектированный Микеланджело в 1520–1530-х годах. Микеланджело вдохновлялся знаменитым древнеримским Пантеоном. Внутренняя поверхность купола покрыта уходящими вверх декоративными углублениями - кессонами. Всего здесь 5 рядов кессонов, которые постепенно уменьшаются к центру, создавая иллюзию, что купол гораздо выше и монументальнее, чем он есть на самом деле. В самом центре купола находится круглое отверстие, увенчанное внешней мраморной башенкой. Через него льется ровный естественный свет. Иллюзия «парения»: На фотографии хорошо видно, как нижнее основание купола опирается на четыре треугольных свода. Белая штукатурка стен контрастирует с элементами из темного камня (pietra serena, где-то я этот камень уже упоминала), создавая ощущение строгости и легкости конструкции одновременно. Сагрестия (Сакристия) Нуова, абсолютный шедевр архитектуры и скульптуры Микеланджело Буонарроти (1519-1534), была построена по заказу двух пап Медичи, Льва X и Климента VII, для размещения гробниц Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано, а также их наследников Лоренцо, герцога Урбино, и Джулиано, герцога из Немура. По замыслу автора, это не просто усыпальница, а сложнейший философский и теологический трактат, застывший в мраморе. Главная тема всего ансамбля - триумф вечной жизни над неумолимым бегом времени. Четыре аллегории времени. На крышках двух саркофагов лежат четыре знаменитые человеческие фигуры, которые символизируют разрушительное земное время, ведущее человека к смерти. Своими тяжелыми телами статуи буквально давят на крышки гробов, соскальзывая с них. Микеланджело показал, что земная жизнь это тяжелое бремя, которое разрушает человека. Над саркофагами в нишах сидят сами умершие герцоги. Микеланджело сознательно отказался от портретного сходства, заявив: «Через тысячу лет никто не вспомнит, какими они были». Он создал идеализированные образы двух типов человеческой души: Действие и Созерцание "Утро" и "Вечер" (на гробнице Лоренцо, герцога Урбинского). Эта пара символизирует переходные, меланхоличные состояния человеческой души, усталость от земного бытия. "Утро" (Aurora) - молодая женщина, застывшая в моменте мучительного пробуждения. Ее лицо выражает глубокую скорбь: она словно просыпается навстречу новому дню, который принесет лишь очередные земные страдания и боль. "Вечер" (Tramonto) - зрелый, уставший мужчина, погружающийся в тяжелый сон. Его фигура расслаблена, мышцы обмякли, а взгляд устремлен вниз. Это аллегория угасания жизненных сил и приближения старости. Лоренцо (герцог Урбинский) - воплощение созерцательной жизни (Vita Contemplativa). Он погружен в глубокую меланхолию, его голова опирается на руку, лицо скрыто тенью от шлема (в искусстве эту статую называют "Мыслителем"). Джулиано (герцог Немурский) - воплощение активной жизни (Vita Activa). Он изображен как римский полководец, полный сил, его торс напряжен, в руке командирский жезл. Он устремлен вперед. Гробница Джулиано Немурского "День" и "Ночь" Эта пара аллегорий олицетворяет резкий контраст между светом и тьмой, бодрствованием и сном. "Ночь" (Notte) изваяна в образе спящей женщины. Ее тело изогнуто в сложном, неестественном ракурсе. Рядом с ней Микеланджело высек символы темноты и сновидений: сову, маску (образ иллюзий) и пучок мака (снотворное). Эта статуя считается самой совершенной и законченной во всем ансамбле. "День" (Giorno) - мощный, мускулистый мужчина, чей торс застыл в резком развороте. Самая загадочная деталь - его лицо. Микеланджело намеренно оставил его незавершенным (в своем знаменитом стиле нон-финито, "незавершенный"). Лицо и часть плеча намеренно оставлены в виде грубого, едва проступающего из камня торса, что символизирует борьбу духа с тяжелой земной материей, что день приносит тревогу, а будущее туманно. Джулиано Медичи погиб в возрасте 25 лет. Он был убит 26 апреля 1478 года в ходе заговора Пацци. Нападение произошло во время праздничной пасхальной мессы в главном флорентийском соборе Санта-Мария-дель-Фьоре. Заговорщики выбрали момент святого причастия, когда братья Медичи были максимально погружены в себя. На Джулиано напали прямо у алтаря собора. Главными убийцами Джулиано стали Франческо Пацци и Бернардо Бандини Барончелли. Первым удар нанес Бандини Барончелли, пробив Джулиано голову. После этого Франческо Пацци с такой яростью набросился на упавшего юношу, что в слепом исступлении сильно ранил ножом собственную ногу. Всего на теле позже насчитали 19 ножевых ранений. Джулиано умер на месте от острой потери крови прямо на мраморном полу собора. В отличие от своего брата Лоренцо, который успел среагировать, получил лишь легкое ранение и заперся в ризнице, у Джулиано не было шансов спастись. В тот день он даже не надел под одежду привычную защитную кольчугу, так как из-за травмы ноги она причиняла ему сильную боль при ходьбе. Его гибель погрузила Флоренцию в траур и послужила причиной жестокой мести со стороны Лоренцо. Джулиано Медичи похоронен во Флоренции, в Новой сакристии (Новой ризнице) Капеллы Медичи при базилике Сан-Лоренцо. Его прах покоится в одной общей гробнице с его братом, Лоренцо Великолепным. В отличие от других членов семьи, у братьев Лоренцо и Джулиано нет пышных индивидуальных саркофагов. Они лежат в простом надгробии у стены, напротив алтаря. На их общей гробнице установлена знаменитая скульптура «Мадонна с Младенцем» (также известная как Мадонна Медичи), созданная великим Микеланджело Буонарроти. По бокам от нее стоят статуи святых покровителей семьи Медичи - Космы и Дамиана. Микеланджело расположил статуи так, что идеализированные скульптурные портреты их родственников (Лоренцо Урбинского и Джулиано Немурского), сидящие на противоположных стенах, а также аллегории времени повернуты головами в одну точку стены - туда, где похоронены Лоренцо Великолепный и его брат Джулиано, и где стоит "Мадонна с Младенцем". Этим Микеланджело выразил христианскую концепцию спасения: земное время властно над телом, но душа находит бессмертие и избавление от тирании времени через Богоматерь и Сына ее. Кроме скульптурного ключа, Микеланджело выстроил три яруса сакристии, символизирующие сферы бытия: нижний ярус (из темного камня pietra serena) - земной мир, царство смерти и скорби. Средний ярус - чистые белые стены, мир человеческого разума и духа. Купол (подражание римскому Пантеону) - небесная сфера. Окна под куполом сужаются кверху, создавая иллюзию, что свет льется из иного, божественного мира, заливая гробницы сверху вниз. Заговор Пацци (26 апреля 1478 года) - одна из самых драматичных страниц эпохи Возрождения. Это была попытка свергнуть власть семьи Медичи во Флоренции путем убийства братьев Лоренцо Великолепного и Джулиано Медичи. Мы в состоянии легкого транса, слишком много истории и искусства на две непутевые головы. И теперь пора сделать пару контрольных выстрелов. Проходим мимо Санта-Марии Новеллы. Слишком быстро, слишком много, нужен воздух и передышка. Что жаль, потому что это удивительная церковь. Оставим на следующий раз, я уверена, что он будет. Вот, там уже скорые дежурят, наверное, кто-то уже не перенес дозу искусства. Кстати, в капелле Медичи есть еще одна интересная комната. Тайная комната Микеланджело А мы идем в знаменитую аптеку. Хм. Альберго мальтийского креста. То есть, это обычная коммерческая гостиница, но звучит красиво. Надеюсь, того парня не крестоносцы раздели и выбросили. Связь с Медичи здесь тоже есть: многие младшие сыновья из этой династии (не имевшие прав на престол во Флоренции) становились рыцарями Мальтийского ордена. Итак, аптека Санта-Мария Новелла Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella во Флоренции - это старейшая непрерывно действующая аптека в мире, основанная монахами-доминиканцами в 1221 году. Сегодня это уникальный гибрид роскошного парфюмерно-косметического бутика, музея эпохи Возрождения и исторического памятника. Декорации по сравнению с 2024 годом немного упростились, в музейную зону вход строго по одному и ненадолго, и везде торчат аптекарского вида охранники. А, и зеркала кое-где убрали. Но залы с антикварной мебелью и фресками на месте, спешите видеть, а то и это кончится. Главный торговый зал (Sala Verde): бывший зал для приема высокопоставленных гостей, украшенный портретами всех директоров аптеки с 1612 года. Ходить нюхать и пробовать все еще можно беспрепятственно. А ритуал покупки возведен в максимум - ты обращаешься к консультанту с вопросом, тебе дают пластиковую карту с нанесенным выбором, ты проходишь в отдел отпуска, отдаешь карту, ее считывают и торжественно упаковывают твою покупку. Расчет там же. Точно знаю - я там подруге покупала подарок. Еще выделяют Зал бессмертников (Sala delle Memorie): здесь когда-то хранились дистилляты и концентрированные эссенции, музейную зону с экспозицией старинной аптечной посуды из керамики и стекла, весов, книг с монастырскими рецептами и средневековых приборов для перегонки и чайную комнату (Tisaneria): уютный зал, где можно попробовать традиционные травяные эликсиры, ликеры и шоколад, изготовленные по рецептам монахов. Ничего не пейте в незнакомом месте. Продукция бренда до сих пор производится на основе натуральных масел и трав (многие из которых выращиваются в Тоскане). Главные исторические бестселлеры: Acqua della Regina («Вода королевы»): один из первых в мире ароматов на спиртовой основе. Был создан в 1533 году специально для Екатерины Медичи к ее свадьбе с будущим королем Франции. Свежий цитрусовый парфюм выпускается до сих пор. Розовая вода (Acqua di Rose): производится с 1381 года. В Средние века использовалась как антисептик во время чумы, а сегодня — как культовый тоник для лица. Пастилки Санта-Мария-Новелла: мятно-травяные леденцы на основе лечебного растения костус (калуфер), рецепт которых монахи создали для улучшения пищеварения и успокоения. (Erba di Santa Maria (Трава Святой Марии) или Costo ortense (Садовый костус), научное название Пижма бальзамическая (Tanacetum balsamita)). Армянская бумага (Carta D'Armenia): полоски бумаги, пропитанные ладаном и специями, которые поджигают для ароматизации помещений. Терракотовые гранаты: глиняные плоды ручной работы, пропитанные фирменным одеколоном, которые мягко парфюмируют дом. В Москве или онлайн в России духи можно купить в магазине «Космотека». Лично я собираюсь повторить Дискавери кит, набор пробников ведущих ароматов аптеки. Да, витрина тоже лаконична. Ничего не пейте в незнакомом месте, особенно, если вы не видите, откуда это наливают. Да еще и по таким ценам. Бокал вина за десятку, мыслимое ли дело. Флоренция :).

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.6. Капелла Медичи (1) Даже не знаю, как я умещу все, что хочу, в одно сообщение. Там одних гербов шестнадцать штук. И это же Медичи... Начинается все еще на улице, как подготовка к той Флоренции, где жил великий род. С виду довольно неприметное здание, совершенно не дающее представление ни о высоте, ни о внутреннем размере. Капелла Медичи - это знаменитый музейный комплекс, представляющий собой грандиозный фамильный мавзолей династии Медичи. Она расположена при базилике Сан-Лоренцо и хранит останки около пятидесяти членов семьи. Весь комплекс разделен на несколько залов. Мы входим и оказываемся как раз в нижнем зале, перед статуей Анны Марии Луизы Медичи, неподалеку от того места, где под плитами пола находятся ее останки. Эта скульптура работы мастера Альфонсо Бонинсеньи (созданная на основе оригинальной модели середины XX века) изображает последнюю представительницу великой династии по мужской и женской линиям (1667-1743). На деревянном постаменте вырезано её имя на латыни: Anna Maria Luisa de' Medici. Именно благодаря этой женщине современная Флоренция является одним из главных культурных центров мира. Её отец, Козимо III, и брат, Джан Гастоне (последний великий герцог Тосканский), не оставили наследников. Семья стремительно вырождалась. Отец Анны Марии Луизы пытался изменить законы Флоренции, чтобы после его смерти дочь могла официально возглавить государство (вот здесь Великолепному бы аукнулись его законы, но он уже умер. Я до этого еще дойду). Однако другие европейские державы выступили против, и права на Тоскану были переданы лотарингской ветви династии Габсбургов. После смерти брата в 1737 году Анна Мария Луиза осталась единственной владелицей колоссального семейного богатства: дворцов, библиотек, драгоценностей и величайшего в мире собрания искусства (включая работы Боттичелли, Микеланджело, Да Винчи, Рафаэля и Тициана). Новые правители города из Австрии планировали вывезти эти сокровища в Вену. Чтобы не допустить этого, Анна Мария Луиза совершила гениальный юридический и политический шаг. Она подписала исторический документ - «Семейный пакт» (Patto di Famiglia): Она завещала абсолютно все богатства династии Медичи новому государству и новой династии. Главное условие пакта: Ни одна вещь из галерей, дворцов и коллекций Медичи никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть вывезена за пределы Флоренции. Цель: Искусство должно оставаться в городе, чтобы служить «украшению государства, на благо общества и для привлечения любопытства иностранцев». Анна Мария Луиза Медичи скончалась 18 февраля 1743 года в возрасте 75 лет. С её смертью трехвековая история великого рода оборвалась. В 2012 году ученые провели эксгумацию её останков, чтобы подтвердить причину смерти и изучить ДНК последней представительницы этой великой династии. А мы проходим дальше, в Капеллу Принцев. И замолкаем. На нас обрушивается величие. В истории Капеллы Медичи имя Фердинандо связано сразу с тремя ключевыми фигурами династии. Двое из них похоронены там как великие герцоги, а один сыграл решающую роль в создании самого грандиозного зала этого комплекса - Капеллы принцев. 1. Фердинандо I Медичи (1549–1609) - создатель Капеллы принцев Фердинандо I был третьим великим герцогом Тосканским. Хотя идею постройки гигантского фамильного мавзолея высказывал еще его отец (Козимо I), именно Фердинандо I в 1604 году начал реальное строительство Капеллы принцев. Чтобы украсить этот восьмиугольный зал редчайшими породами мрамора, порфира, лазурита и коралла, Фердинандо основал знаменитую придворную ювелирную мануфактуру - Opificio delle Pietre Dure (Мастерскую полудрагоценных камней). Техника флорентийской мозаики, которой облицован зал, развилась именно благодаря его заказам. В Капелле принцев у стены установлен его гигантский порфировый саркофаг (кенотаф). Над ним в нише возвышается монументальная позолоченная бронзовая статуя Фердинандо I, выполненная скульптором Пьетро Такка. Сам прах герцога покоится этажом ниже, в подземной крипте. 2. Фердинандо II Медичи (1610–1670) - пятый великий герцог. Внук Фердинандо I, правивший Тосканой более 40 лет во время затяжного экономического кризиса в Италии. Он вошел в историю как покровитель науки - именно Фердинандо II защищал Галилео Галилея от инквизиции и финансировал создание первой в Европе академии наук (Accademia del Cimento). Он также похоронен в Капелле принцев. Его именной саркофаг расположен на одной из восьми граней мавзолея. Над надгробием установлена ниша для его статуи, хотя, в отличие от деда, его скульптурное воплощение в бронзе так и не было завершено. 3. Фердинандо Медичи, Великий принц Тосканский (1663–1713) Сын Козимо III и старший брат Анны Марии Луизы. Он носил титул «Великого принца», так как был главным наследником престола, но умер раньше своего отца и не успел стать великим герцогом. Он был выдающимся музыкантом, меценатом (именно при его поддержке Бартоломео Кристофори изобрел фортепиано) и страстным коллекционером живописи. Поскольку он не обладал герцогским статусом, его имя отсутствует среди шести главных саркофагов Капеллы принцев. Он похоронен в Крипте (Нижнем склепе) под мавзолеем, вместе с другими некоронованными членами семьи. Важно отметить, что основатель династии Козимо Медичи Старший похоронен отдельно — в подземном склепе прямо под центральным алтарем самой базилики Сан-Лоренцо, а Джованни ди Биччи (отец Козимо Старшего) - в Старой сакристии, построенной Филиппо Брунеллески. Вот для масштаба. Выражение «La Fabbrica della Cappella dei Principi» (буквально - «Фабрика Капеллы принцев») - это историческое итальянское понятие, которое означает одновременно масштабный строительный проект по возведению мавзолея Медичи и специализированную государственную мануфактуру, созданную специально для этой грандиозной стройки. Термином «Fabbrica» (в значении «строительное ведомство» или «вечное производство») в Италии называли масштабные, растянувшиеся на века архитектурные проекты (например, Fabbrica di San Pietro в Ватикане). Главные особенности этого исторического феномена: 1. Рождение «Фабрики» и ее цель Хотя концепцию усыпальницы заложил Козимо I, официальный старт проекту дал великий герцог Фердинандо I в 1604–1605 годах. Идея была амбициозной: полностью покрыть изнутри колоссальный 60-метровый восьмиугольный зал мозаикой из драгоценных и полудрагоценных камней. Материалы должны были быть «вечными» и не поддающимися разрушению времени (яшма, лазурит, порфир, кораллы, перламутр). 2. Создание Opificio delle Pietre Dure Для обслуживания этой гигантской стройки Фердинандо I основал и реорганизовал придворные мастерские, которые превратились в знаменитый Opificio delle Pietre Dure (Мастерскую полудрагоценных камней). Лучшие мастера со всей Италии и Европы годами трудились в рамках этой «фабрики». Они довели до абсолютного совершенства технику commesso fiorentino (флорентийской мозаики), вырезая тончайшие пластины камней так идеально, что швы между ними были незаметны, а каменные картины казались живописью. 3. Стройка длиною в три века «Фабрика» Капеллы принцев стала одним из самых долгих и дорогих долгостроев в истории Флоренции: в XVII и XVIII веках на нее тратились баснословные суммы из казны Медичи. Из-за невероятной сложности работы (изготовление одного небольшого мозаичного панно для герба города могло занимать годы), когда династия Медичи угасла в 1743 году, зал все еще не был завершен. Работы продолжались при наследовавших престол Габсбургах-Лотарингских. Облицовка стен затянулась вплоть до XIX века, а роспись огромного купола художником Пьетро Бенвенути была закончена только к 1837 году. Полностью некоторые элементы отделки доделывали уже в начале XX века. Наследие «Фабрики» сегодня Сегодня историческая «Фабрика» больше не строит капеллу, но сам Opificio delle Pietre Dure превратился в один из самых престижных институтов реставрации в мире. Те самые мастерские, что собирали мозаики для принцев Медичи, сегодня спасают шедевры Микеланджело, Донателло и Леонардо да Винчи по всему земному шару. В XVII веке, во время расцвета «Фабрики Капеллы принцев», мастера обрабатывали твердейшие полудрагоценные камни (яшму, агат, халцедон, порфир) вручную. На создание одного герба уходили годы работы, а технология требовала невероятного терпения и хирургической точности. Весь процесс создания флорентийской мозаики (commesso fiorentino) состоял из нескольких ключевых этапов: Ненадолго зашли в боковые помещения с атрибутами культа И вернулись в Капеллу принцев рассматривать гербы. Гербы тосканских городов — это один из самых ярких и технически совершенных элементов Капеллы принцев. Они расположены в самом низу, в цокольной части стен по всему периметру восьмиугольного зала. Всего в капелле представлено 16 гербов главных городов Великого герцогства Тосканского, которые были подвластны или верны роду Медичи. Каждый герб - это не просто украшение, а визуальный символ территориальных владений Медичи. Собрав их в своей усыпальнице, великие герцоги создали каменную карту своего государства. Это подчеркивало их абсолютную власть над всей Тосканой: от крупных завоеванных центров до небольших стратегических коммун. Гербы признаны абсолютным триумфом техники commesso fiorentino (флорентийской мозаики). Из-за того, что природные камни подбирались по естественным оттенкам, прожилкам и текстуре, мозаики выглядят как объемные реалистичные картины Мастера использовали драгоценные и редкие твердые породы: темно-синий афганский лазурит, огненно-красный коралл, нежнейший перламутр, зеленую яшму, халцедоны, персидскую бирюзу и редкие виды мрамора. Камни вырезались и подгонялись друг к другу с точностью до десятых долей миллиметра, из-за чего стыки между пластинами практически неразличимы, а геральдические животные и символы выглядят «живыми». Какие именно города представлены? Среди 16 гербов тосканских земель ключевое место занимают главные исторические соперники и союзники Флоренции: Флоренция - знаменитая красная лилия на белом поле (изготовлена с использованием редкого красного коралла и перламутра). Сиена - черно-белый щит (символ города). Пиза - белый крест на ярко-красном фоне. Ливорно - стратегический морской порт Медичи, чей герб украшен крепостной башней. Пистойя, Ареццо, Вольтерра, Кортона, Гроссето и другие города Тосканы, составлявшие ядро герцогства. Немного ошарашенные, переходим в Новую Сакристию. Подобное чувство у меня было в Неаполе, в капелле Сан-Северо.

Автор очень рад комментариям :).

Нашла я давно, читая отзыв. Но была на долгой премодерации и не комментировала.

В самом центре кадра. И это последний день зеленых штанов, в магазин я не просто так метнулась :(. Страница 5 отзыва Марины-Вязьмички... Марин, ничего, что я это скопировала?

Очень жаль.

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.5 Ну а теперь к зверикам. Мои любимые Львы Медичи. Идем ко входу Лоджии дей Ланци. История этих знаменитых скульптур началась с одного античного льва из мрамора - его создали в Древнем Риме где‑то в I–II веке. Когда в эпоху Возрождения статую нашли неподалёку от римских стен, она была сильно повреждена. Есть версия, что изначально это был фрагмент горельефа, возможно, изображение Немейского льва. Скульптор Джованни ди Скерано Фанчелли привёл находку в порядок и, скорее всего, именно он впервые поместил под лапу льва каменный шар. Чтобы получилась пара, по заказу великого герцога Тосканы Фердинанда I Медичи мастер Фламинио Вакка изготовил второго льва. Задумка была простой: сделать зеркальное повторение первой фигуры, только с разворотом головы в противоположную сторону. Но поскольку скульптура делалась вручную, второй лев вышел не точной копией, а похожим, но со своими особенностями. Сначала эту пару разместили у лестницы на садовом фасаде Виллы Медичи в Риме. Позже, в 1780 году, львов перевезли во Флоренцию, а спустя ещё семь лет поставили в Лоджии Ланци на Площади Синьории — там их можно увидеть и сегодня. А на прежнем месте, перед виллой, теперь стоят копии: их в XVIII веке выполнил скульптор Огюстен Пажу. Символика композиции довольно выразительна: лев — это мощь и власть, а шар под лапой — знак господства над миром, упорядоченности вселенной. Из‑за такой силы образа сама поза льва с шаром превратилась в узнаваемый художественный шаблон: многие архитекторы и декораторы выбирали именно этот мотив для торжественных ансамблей. Античный лев выглядит более суровым и архаичным. У него могут быть следы старых повреждений (например, отбитый нос, который позже не очень удачно восстановили). Вакка, работая в духе Возрождения, стремился к большей изяществу и реализму: у его льва более проработанная, "живая" мускулатура, выразительная грива, тщательная полировка мрамора. У античного льва (первого, древнеримского) шар под правой передней лапой. Но вообще можно не запоминать, Вакка своего льва подписал. Вон, между дальними лапами: OPUS FLAMINII VACCAE ROMANI Персей. Античный лев. Вот он какой. Со временем образ «Львов Медичи» стал очень популярным. Их воспринимали как образец классического стиля, поэтому реплики и копии начали активно использовать для оформления парадных мест: ими украшали дворцовые лестницы, въезды, набережные и порталы. Мраморные и гипсовые версии этих львов появились во множестве городов, в том числе и в России. Ну ладно, хватит мучить животных. Идем дальше. Оппа, а тут тоже кто-то. Между этими кадрами случился шопинг. Буквально, я побежал в H&M, спас шорты, я побежал на Меркато Нуово, спас сумочку. Благо, магазин и рынок напротив друг друга. Здесь моей сумки нет я потом покажу. Здесь только Свиненок, Порчеллино, то есть, простите, фонтан "Вепрь" работы Пьетро Такка. Копия. И можно рассмотреть лужу с гадами, в которой он сидит. Листики, жабы какие-то , ящерицы, улитки. Неспешно бредем в ресторан. В ожидании заказа рассматриваем интерьер. Снаружи ресторан кажется меньше, чем внутри. Пара рядом доедает флорентийский бифштекс. Меня от заказа такого же удержала не слишком горячая любовь к мясу с кровью, размер порции и... в общем, с кровью не люблю, а у флорентийского бифштекса существует две степени прожарки, с кровью и с кровью, al sangue (мясо красное, сочное, «с кровью») и molto al sangue (в центре почти сырое, с большим количеством крови). Если пережарить, мясо потеряет сочность. Ключевой момент - порода. Традиционно используют мясо бычков кьянина (chianina). Таких коров выращивают в долине Валь-ди-Кьяна (Тоскана). Мясо получается нежирным, с высоким содержанием белка и железа. Иногда в других регионах Италии (например, в Марке и Эмилии-Романье) допускают мясо породы мареммана, но для классического флорентийского бифштекса строго придерживаются кьянины. Ещё одна особенность: кусок берут из передней филейной части туши молодых бычков - так называемую «треугольную рамку», которая тянется вдоль филейной части и грудинки. Из туши одного животного получается не более шести порций. Важный этап подготовки: свежему мясу дают «созреть». Его выдерживают в холодном помещении примерно 3–4 недели. Это делает мясо нежным и сочным после жарки. Перед самой жаркой мясо прогревают до комнатной температуры. Мясо не маринуют и не добавляют специй. Исключение - соль, чёрный перец и немного оливкового масла, но их обычно добавляют уже при подаче. Флорентийцы считают, что в кьянине достаточно собственной соли. Для жарки используют крупные угли из определённых пород: дуба, каменного дуба или оливкового дерева. Угли должны быть очень горячими, но без открытого пламени. Кусок мяса располагают близко к огню. Когда образуется корочка (она «запечатывает» сок внутри), стейк приподнимают чуть повыше и обжаривают по 3–5 минут с каждой стороны. Переворачивают обычно только один раз. Порция получается внушительной — от 450 граммов до 1,5 кг. Традиционно бифштекс едят без гарнира, подавая с хлебом и запивая красным вином. Им даже столик для костей подставили. Медичи такие продвинутые. Наш заказ, peposo dell`Impruneta и стейк в соусе из зеленого перца. Если кратко, то оба мясо с перцем, но одно тушеное, а второе жареное. Сейчас буду петь оду этой пепозе. Рецептов много, хотя все они примерно одинаковые, городская легенда одна. Правда или нет, не знаю, но считается, что рецепт восходит ко времени сооружения купола Дуомо. Пепозо дель Импрунета - одно из старейших флорентийских блюд, которое вы все еще можете найти в меню на протяжении веков. Оно не только невероятно вкусное, но и тесно связано с одним из самых знаковых памятников Флоренции - великолепным куполом Филиппо Брунеллески. Что связывает этот шедевр архитектуры эпохи возрождения с традиционным тосканским блюдом? История и рецепт Именно так и подали, обычно я не ем хлеб в ресторанах, но тут он ушел быстрее, чем горшок в печь. Это что-то невероятное. Попробую объяснить. Как-то в Порт-Авентуре мы катались на Шамбале. И когда съезжали в первый раз… когда первые два вагончика уже перевалили изгиб, то есть, застыли в положении да, а остальные еще нет, еще там, вот эти несколько бесконечных секунд, а потом летишь вниз, широко раскрыв глаза… в это момент через твою грудную клетку хлещет ледяной космос. Вот тут то же самое, только космос не ледяной, а жаркий. Нет ничего общего с обычной остротой перца, он не жжет, а греет изнутри, как будто там зарождается солнце. Эстетика в простоте, нежное мясо, интенсивный вкус бульона, так что хочется добавить еще кьянти, но холодного и из бокала. И еще смешное вспомнилось. Читала свой парижский дневник и нашла запись об обеде на Ля Гарп (это рядом с Юшетт). Один ел луковый суп, бёф бургиньон, мороженое, кофе, второй – луковый суп, свинину в соусе из зеленого перца, кофе. Какие мы консерваторы, оказывается. Пепозо похоже на бургиньон, но вкус гораздо интенсивнее. Из соображений этики не буду показывать пустые тарелки :). В одной не осталось ничего, а во второй пятьдесят горошин перца и капля соуса. Вроде бы, это был единственный десерт за весь тур. Вкусный и очень... ммм.. сливочный, почти без савоярди. А ресторан-то успел опустеть, пока мы стонали над мясом. Все улицы возле достопримечательностей, в Риме ли, в Милане, во Флоренции, контролируются передвижными бригадами. Ну, еще кружок. Это не Меркато, это под стенами Сан-Лоренцо бойкая торговля. Впрочем, тут тоже рынок неподалеку. Это все на одной улице, которую я сперва читала улица Лебедя (cigno), а потом присмотрелась, и оно оказалось улицей Лилии (giglio). Ну да не суть, И так, и так красиво. Просто раз уж тут все про Медичи, то лилия логичнее. А тут все про Медичи. Встаем в очередь. Сегодня условно бесплатный музейный день, и я надеюсь, что нам повезет. Нам повезло. Очередь движется довольно быстро, но все равно есть время рассмотреть фрески на домах. И то, что ниже, тут тебе и геральдическая лилия на столбике летней веранды ресторана, и шары Медичи на окне.

Издалека, мхм. И мы оказались в кадре :)). Вот как это бывает? Не в составе группы, не с экскурсией, вышли в разное время в разном направлении, но оказались одновременно в центре Флоренции.

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.4 Пересекая эту часть города, невозможно миновать Дуомо. А мы и не против. Серо-коричневая, песочная, серебристая, пепельная, шоколадная Флоренция. Это очень интересная площадь, идет под стенами Собора. Как написано в учебнике анатомии некоего Привеса, тотчас огибая. (Ну да, у меня дочь в медицинском). Вот уже показалась башня Волоньяна и сам Барджелло. Там лев! Снова выходим на Сан Фиренце. Во Флоренции, как и в Риме, невозможно заблудиться, куда бы ни шел, всегда или объект национального достояния попадется на пути, или река или за город уйдешь, но это трудно не заметить. Только в Риме достопримечательности большую площадь занимают. Фонд Франко Дзефирелли на пьяцца ди Сан Фиренце И через обратную сторону попадаем снова на площадь Синьории. Козимо I Медичи (1587-1594), Джамболонья. И опять нет детальных фотографий рельефов с пьедестала. Там, в общем, со стороны лоджии Ланци "Завоевание Сиены", а с противоположной "Избрание Козимо Медичи герцогом" Столько здесь всего, глаза разбегаются. "Нептун" Бартоломео Амманати. А вот бронзовые фигуры - это Джамболонья. Немножко не атлет, ну а кто да? Ура! У меня есть Мардзокко! Я забыла, что сфотографировала его. Ужасная вещь, когда ходишь, наслаждаешься в моменте и забываешь забирать с собой. Мардзокко или Марцокко (Marzocco, с тосканского - маленький Марс) работы Донателло является символом Флоренции. По одной из версий, имя Мардзокко связано с евангелистом Марком, являющимся покровителем Флоренции, по другой - с богом войны Марсом. Зодиакальным знаком льва управляет бог войны Марс, отсюда слово местного, тосканского диалекта "marziale" (воинственный). Статуя бога Марса находилась у въезда на Понте-Веккьо. В 1333 году она погибла при наводнении, и после этого жители города решили поставить на том же месте "Марса-охранителя"». Первая статуя Мардзокко неизвестного авторства появилась во Флоренции ещё в конце XIV века, однако пришла в негодность по естественным причинам. Лев Мардзокко изначально символизировал силу, способную "покорить и волка и орла", символизирующих Сиену и Пизу, стратегических соперников Флоренции. В 1420 году, по заказу Флорентийской республики для апартаментов Папы Римского Мартина V в монастыре Санта-Мария-Новелла во Флоренции, Донателло создал статую Мардзокко - льва, охраняющего герб Флоренции, щит с лилией. Работа заняла два года была изготовлена из тосканского серого песчаника и установлена на постаменте у лестницы, ведущей в папские покои. Со временем Мардзокко стал важным символом Флорентийской республики. Так, например, флорентийские войска, защищавшие город при осаде Флоренции в 1529-1530 годах, называли себя сынами Мардзокко (marzoccheschi). По всему городу были установлены статуи и изображения Мардзокко, ставшие объектами почитания. В 1812 году статуя Донателло была перенесена в центр Флоренции на Площадь Синьории. В настоящее время на площади установлена копия, оригинал с 1885 года экспонируется в Зале Донателло и скульптуры XV века Национального Музея Барджелло. Лоджия делла Синьория или деи Ланци, не в честь, но по поводу квартировавших здесь ландскнехтов (Lanzichenecchi, в сокращенном варианте Lanzi) великого герцога Тосканы Козимо I Медичи. Там тоже Джамболонья, Геракл и Несс (1599) и Похищение сабинянок (1574-1582). Здание было построено в период с 1376 по 1382 гг. Бенчи ди Чионе и Симоне ли Франческо Таленти и предназначалось для собраний Флорентийской республики. В настоящее время представляет собой музей под открытым небом. И еще "Персей" Бенвенуто Челлини. Перечитаю "Асканио", пожалуй. В этот раз я в Лоджии не снимала, зачем, в самом деле, ведь был же февраль 2024... Потом в Ностальгии-2 поплачусь об этом. И буду представлять, как удалось создать такую текучесть форм. Как плавилась бронза. Как вызов герцога "Бенвенуто, вы же сделаете так, как я хочу, верно?" обеспечил мастеру бессонную ночь. Ливень, пожар в мастерской, остывающая печь, теряющий пластичность металл, и голова Медузы уже не свисает из руки Персея, а издевательски торчит, все в печь, олово, серебро, больше огня! Брожу вокруг, оставив моих любимых зверяток на попозже. А на зайти ли нам в бесплатные залы Палаццо Веккьо? "Что мы, греки какие-то, все колонны одинаковыми делать?" Архитектор Микелоццо ди Бартоломео. Внутренний дворик с фонтаном Донателло Герб Медичи и... ммм... будь это флагом, я бы сказала, что Бари. Геркулес с Какусом в число моих любимых скульптур не входит, а вот мордахи на пьедестале очень даже да. Смотрим не на глютеусы, а на.. кто же это? На волка, льва, кабана и крокодила? И не могу пройти мимо медальона, отмечающего место сожжения Савонаролы. «Здесь со своими братьями Доменико Буонвичини и Силвестро Маруффи Джироламо Савонарола был несправедливо повешен и сожжён 23 мая 1498 года. После четырёх столетий этот мемориал был сделан здесь»

Точно! К любимым старым добавляются любимые новые плюс совсем новые, которые еще не видел и ещё не любишь, но надо проверить.

Эх.. Все такое родное.

С добрым утром :). Это музыка будет вечной. Закончатся слова, начнутся картинки. Надеюсь, я не притомила уже тут всех 😶

Мне необходимо в Париж! Я сниму все по-другому, не так, как раньше. Чашки кофе на крохотном круглом столике, кораблики в фонтанах Тюильри и Люксембургского сада, бархатные мордочки пони в парке Монсо... Я буду добиваться удачного снимка таблички с цитатой из "Цветов зла" в которой отражаются тополя на набережной... И набережные. И мосты. И кошек. И школьников. И еще отражения. В витринах, в реке, в стеклах автомобилей, в солнцезащитных очках прохожих... Я соберу коллекцию видов Ар Нуво. Входы в метро, мозаичный пол крупного универмага, дома и выставочные залы... Я буду идти вверх по правой стороне Монмартра и спускаться слева, по узенькой лестнице, упирающейся в дом с красным цоколем, я сфотографируюсь в автомате на Северном вокзале и буду обмакивать круассан в шоколадный фонтан в кондитерской на Иль Сен-Луи. Я пройду по всем трем линиям Бульваров и пойду к мессе в Сен-Пьер. Я куплю самого винтажного пупса на блошином рынке в Сен-Дени. Я попробую для разнообразия и сладкие блины с одного из лотков-крепери, которых так много по городу. Улыбчивый невозмутимый грек выльет тесто на плиту, отработанным движением... завершит круг... Маррон, чоколя, фрэз? А за спиной маячит толстая усатая женушка с ревнивым взглядом. Я, наконец, войду в церковь Сен-Жюльен ле Повр. И в особняк Субиз. И в отель де Санс. И наконец четко разделю их для себя. Я пройду через очередную подворотню и окажусь на Пляс де Вож... И снова окуну пальцы в фонтанчик с ледяной водой... И все это мне, мое и для меня :).