Нордкап+Китовое сафари 2011. Подробно обо всем.

[Вячик]

Путешествие на Край Света.

Автобусный тур по Заполярной Норвегии 12.07-24.07.2011.

 

Специально для форума ТурТранс-Вояжа, предлагаю свой рассказ о путешествии по маршруту 8HS «Нордкап + Китовое сафари», которое мы совершили в июле прошлого 2011 года. Надеюсь, что в преддверии нового сезона, эта информация будет интересна и полезна всем туристам.

 

Так как сами мы из Перми, то присоединиться к группе и начать свое путешествие решили в Санкт-Петербурге. И первый день нашего путешествия был посвящен переезду в северную столицу, посещению питерского Океанариума, прогулке по улицам и набережным, а завершился попыткой скоротать короткую белую ночь на железных креслах зала ожидания Московского вокзала. Описание этих событий я опускаю, как не имеющие отношения к заявленной теме, и перехожу сразу ко второму дню путешествия.

 

День второй. 13 июля 2011 года. Финляндия. Курс на север.

 

Самым главным событием для нас в этот день была встреча с группой. Вообще группа формируется в Москве. Обычно там, на Ленинградском вокзале, у назначенного вагона собираются все, встречаются с гидом, получают документы и решают организационные вопросы. А потом уже всё бегом - по графику. В первую нашу поездку по Скандинавии так и было – приехали в Питер и скорее в автобус, чтобы на границе быть раньше других. Поэтому меня несколько напрягал этот момент - быстро найти свою группу и благополучно к ней присоединиться.

 

В справочной ТТВ нас заверили, что возле 16 вагона поезда Москва-С.Петербург в 5-00 будет стоять гид с табличкой и нас ждать. На самом деле такого, конечно, не было. На перроне у 16 вагона собиралось сразу несколько групп ТТВ, и пришлось искать свою. Благо на сайте ТТВ можно найти фотографии гидов и хотя бы получить представление, как выглядит твой гид. Еще одним моментом, позволившим нам сгладить этот волнующий момент присоединения к группе, оказалось то, что наш гид Карелина Марина тоже встречала группу в Питере. В Москве туристов просто посадили в поезд и отправили. А Марина, только что вернувшись из тура по Заполярной Норвегии, снова отправляется туда с другой группой. Поэтому, собрав всех на перроне, она сделала перекличку по списку и только после этого отправила к автобусу. Мы, как и несколько других наших попутчиков, только приставших к группе, получили наконец-то свои оранжевые конвертики. В них как всегда загранпаспорт с открытой норвежской визой (даты точно от и до), список отелей по маршруту, медицинская страховка. Из дополнительной информации только маленькая карта – с одной стороны центр Хельсинки, с другой Стокгольма.

 

На площади у вокзала нашли свой автобус темно синего цвета и заняли места. По скандинавским странам группы возят российские извозчики, соответственно и водители русские, а на борту красуется надпись, что автобус принадлежит какому-то ИП. Состояние машины нормальное, но далеко не идеальное. Неприятным сюрпризом стал мусор, оставленный предыдущими туристами под откидным столиком. На верхних полках тоже оставались какие-то бесхозные вещи. Такое ощущение, что автобус только вечером приехал, а утром отправился снова в рейс, и никто его почистить не удосужился. Спасибо, хоть окна чистые. Межоконная стойка оказалась на уровне спинки впередистоящего сидения, поэтому нам сильно не мешала, а крючок на ней можно было использовать как вешалку для одежды.

 

Первые километры пути всегда приносят некоторое успокоение и умиротворение. Вся группа в сборе. Все расселись. Впереди много приятных дней путешествия, а пока можно расслабиться. Поэтому, как только замелькали пригороды Санкт-Петербурга, большинство уже погрузилось в дрему. И только люк на крыше постоянно стучал своими стыками на каждой дорожной неровности, напоминая, что мы еще едем по России.

 

Через пару часов, когда совсем уже рассвело, впереди показался контрольно-пропускной пункт «Торфяновка». Перед дальней дорогой последний раз заправляемся российским бензином. Ведь его цена даже в приграничных районах намного ниже европейской.

 

Прохождение пограничного контроля на российско-финской границе довольно четкое. Не сравнить с белорусско-польским Брестом. Хоть перед нами и было два автобуса, но прошли погранконтроль достаточно быстро – немногим более часа. Сначала, еще на въезде в пограничную зону, пост контроля – пограничница прошла по автобусу и проверила наличие виз в наших паспортах. Потом пограничный контроль с кабинками и штампом о выезде. Последний раз достаем паспорта и показываем свежий штампик при посадке в автобус. Из всего тут запомнились только «убитые» туалеты в помещении паспортного контроля. К ним всегда выстраивается очередь, едва ли не больше, чем к пограничникам. А там всего одна кабинка, защелка на двери сломана, бумаги нет. Вот для иностранцев лицо России – пусть привыкают.

 

Далее путь лежит по пограничной полосе, которую незнающие люди называют нейтральной землей, и где есть магазин Duty free. Его особенность в том, что заехать можно только по пути туда. На обратном пути нет. Нам ничего не надо, так только походить между полок, поглазеть на бутылки. Гид Марина набирает целую корзину бутылок с виски. Для чего интересно?

 

На финской стороне все очень похоже, только быстрее. Штампик в паспорт и «добро пожаловать в заграницу». Расселись и в недолгий путь до «Шайбы».

 

Этот комплекс давно стал начальной и конечной точкой путешествий наших туристов. Все дороги по Скандинавии начинаются здесь и заканчиваются тоже.

 

Удобство буфета – система «шведский стол». Берешь на поднос комплекс из трех блюд (салат, суп, второе блюдо) и напиток и платишь за все 9,90 евро. Кроме того, что все вкусно и недорого, мы уже как опытные русские туристы, накладываем «от души» на один поднос, а потом кушаем вдвоем. Получается, совсем дешево. Нынче запомнился квас – в меру крепкий, в меру сладкий. Всё как надо, все в меру на наш вкус.

 

Сувенирный магазинчик небольшой и дорогой. Обменник есть, можно поменять рубли на евро, но курс грабительский. И 5-тысячные купюры не принимают. В информационном уголке достаточно много разной рекламной литературы, в том числе и на русском языке. Есть смысл что-нибудь взять, чтобы скрасить пару часов переезда.

 

Продуктовый магазин тоже пользуется спросом. Можно что-нибудь купить на дорожку. Мы, например, взяли коробочку леденцов.

 

Времени на все Марина дала только 40 минут, поэтому особенно выбирать было некогда. Перекусили, туда-сюда заглянули и - в автобус. Пора ехать дальше!

 

Буквально через несколько километров мы свернули с магистрали «Скандинавия» и по узенькой дорожке устремились на север.

 

Эта дорога, судя по всему, имеет местное значение и не совсем рассчитана на скоростную езду туристического автобуса. К самому асфальту подступают деревья, повороты не просматриваются, спуск следует за подъемом. Диву даешься, как водители, не снижая скорости, умудряются разъезжаться со встречными автомобилями. А люк на крыше сразу после пересечения границы замолк и ни разу больше не звякнул, пока мы не вернулись в Россию.

 

Надо ли говорить, что пейзаж за окном был достаточно колоритен. Сосновые боры сменяются березовыми рощами, те уступают место хвойному лесу, который вдруг обрывается голубой водной гладью озера. Часто попадаются россыпи каменных валунов, оставленные последним нашествием ледника. Покрытые мхом, заросшие травой, эти черно-серые каменюки, раскиданные между соснами, смотрятся очень экзотично. Дальней перспективы не видно, вдоль дороги сплошной лес. Иногда попадаются вырубки или домики местных жителей. Хоть и считается, что чем дальше на север, тем менее населенные места, но, очевидно, народ старается селиться вдоль дороги, поэтому кажется, что одна деревенька тут же сменяется другой. Может это чьи-то дачи или домики для сезонного отдыха? Что меня впечатлило больше всего – нигде в Финляндии нет заборов! Даже в качестве декоративного элемента. Никаких преград между человеческим жильем и природой! Рядом с домом подстриженная полянка газона, шезлонг или столик. Асфальтированный подъезд, чистенький легковой автомобиль. Джипов нет. И домики – сама простота и скромность. Никаких особняков в три этажа с колоннами. Все очень сдержанно и аккуратно. Без излишеств, только то, что нужно для комфортного проживания.

 

По пути была пара санитарных остановок в довольно «диких» местах, там. где кроме площадки для стоянки, да «скворечника» с удобствами ничего нет.

 

Гид рассказала немного о Финляндии. Порешали некоторые организационные вопросы. В данном туре в дополнение к общей программе предполагаются еще дополнительные экскурсии «Птичье сафари», «Кораблик на Тролльфьорд» и «Посещение Нордкап-Холла». Первые две по 75 евро, Нордкап-Холл что-то порядка 38 евро. Для нас это несколько ново, раньше все дополнительные экскурсии оплачивались на маршруте. Сейчас можно и так, а можно и при оплате путевки (так даже чуть дешевле). Может быть это и удобнее – меньше денег с собой надо брать. А может кому-то труднее сориентироваться нужна-нет такая экскурсия. Для нас такого вопроса не стояло. Хоть и дорого, но для того и путешествуем, чтобы что-то посмотреть.

 

Очень бурно обсуждался вопрос с рыбалкой. Дело в том, что в программе тура «Заполярная Норвегия» предусмотрено такое мероприятие как морская рыбалка. И описано так сочно - «каждый сможет поймать свою рыбу, а потом из нее приготовят ужин прямо на борту», что каждый, наверно, мечтал порыбачить. А наша программа «Китовое сафари» составлена на основе той, только добавляется один день для этого самого сафари. И в наши конвертики в качестве программы тура была вложена именно распечатка из каталога с программой 8FS «Заполярная Норвегия». И вдруг гид объявляет, что в нашем туре рыбалка не предусмотрена! Конечно, сразу нашлись недовольные. Для решения вопроса гиду пришлось связываться с московским офисом и там заявили, что самая «правильная» программа тура находится на сайте фирмы, и там никакой рыбалки нет! Тут уж возразить было нечего. Мы тут, сайт там. Конечно, налицо недостаточно точное информирование туристов о программе тура. И это минус исключительно ТТВ. Может быть, недовольство вылилось бы в коллективную жалобу, но, по словам гида, рыбалка ничего интересного из себя не представляет. На 25 человек дают всего 4 удочки. Бороздят море, таскают за собой лески с крючками. Если повезет, и что-то зацепится, то рыбу сварят и каждому достанется по маленькому кусочку. Ни о каком полноценном ужине и речи быть не может. А платить за это «удовольствие» нужно 75 евро. После такой антирекламы энтузиастов половить рыбку поубавилось. И вопрос с жалобой утих. Потом мы убедились, что график тура составлен достаточно коряво, и выкроить 4-5 часов на рыбалку довольно сложно, хотя в некоторых местах мы бесцельно болтались по 2-3 часа.

 

Потом посмотрели еще старый советский фильм «За спичками». Я его раньше никогда не смотрел. Актерский состав звездный, а сюжет убогий. Настроения совсем не добавило.

 

Около 18 часов вечера мы добрались до нашего первого отеля CUMULUS в городке Оулу, расположенном на берегу Ботнического залива. Когда-то он был крупным портом, центром по производству дегтя. Сейчас занимает шестое место по численности и больше совершенствуется в новых разработках и инновационных технологиях. Позже из интернета я узнал, что, оказывается, этот город у впадения реки Оува в Балтийское море, был основан еще новгородскими землепроходцами и испокон веков считался в составе Новгородского княжества, пока сюда не пришли шведы и не вытеснили русичей. Долгое время это была просто «деревня» с численностью жителей 400-500 жителей, и только к 20-му веку население выросло до 15000 человек.

 

Примечательно, что во время второй мировой войны здесь стоял немецкий гарнизон из разных обеспечивающих подразделений, был лагерь для пленных красноармейцев, силами которых строилась местная ГЭС. Когда в 1944 году Финляндия вышла из коалиции с фашистской Германией и объявила ей войну, немецкие офицеры дали прощальный банкет, после чего мирно удалились из города. При том, что к северу от Оулу ими были сожжены почти все населенные пункты, в том числе и крупный поселок Рованиеми.

 

Быстро разместившись в отеле, мы взяли карту и решили немного погулять по городу. Благо было еще достаточно рано. Хотя и солнечно, но совсем не жарко, градусов 12-15 и холодный северный ветер.

 

Центральная часть города, расположившаяся на склоне морского берега, представляет собой правильную решетку квадратных кварталов. Так что заблудиться довольно сложно. Пойдете под горку и выйдете к морю.

 

Недалеко от нашей гостиницы высился кафедральный собор. Не смотря на достаточно позднее время, его двери были приветливо распахнуты. Собор построен еще в 18 веке, но как обычно сгорел и перестроен в середине 19 столетия. Зайдя внутрь, мы оказались, пожалуй, его единственными посетителями. В зале все чистенько и опрятно. Стройные ряды скамеек для прихожан.

 

Орган, блестящий серебром труб и золотом украшений. Под потолком подвешена модель парусного корабля. Мы уже раньше такое встречали в прибрежных скандинавских городах. И в Турку, и в Ставангере. По старой традиции капитаны кораблей оставляли модель парусника, чтобы молитва прихожан защитила их в дальнем плавании, или как благодарность богу после возвращения из успешного рейса.

 

Приветливая девушка-служительница храма поинтересовалась есть ли у нас какие-то вопросы. Спросили можно ли подняться наверх, на башню колокольни. Здорово было бы взглянуть на город с высоты птичьего полета. Но нет – лестница не оборудована для безопасного подъема, поэтому туристов туда не пускают.

 

Спустившись к морю, мы взяли чуть правее, туда, где на карте значился парк и остатки крепостных укреплений. На самом деле от крепости остался только земляной вал, а построенный за ним деревянный павильон никак не тянул на гордое название Castle.

 

Морской залив, в котором когда-то располагался порт, судя по всему, неглубокий. Небольшие островки соединены пешеходными мостиками и служат горожанам местом для пробежек и велосипедных прогулок. Мы тоже немного прогулялись и отправились в сторону рыночной площади, откуда доносилась громкая музыка.

 

Оказывается, там проходил какой-то фестиваль современного искусства. На площади был сооружен зрительный зал, окруженный со всех сторон матерчатыми занавесями. Вход туда был платным. Смотреть нам особенно не хотелось, а звуки каких-то электронных музыкальных инструментов разносились на всю округу. Судя по логотипам, спонсором всей этой шумихи была фирма Нокия. Вообще лето в Финляндии короткое и суровое, поэтому финны стараются успеть за это время провести максимум самых разных фестивалей и конкурсов под открытым небом.

 

Днем, на площади торгуют разными сувенирами. К вечеру осталась лишь пара палаток с китайским ширпотребом и продавцами – настоящими финнами, почему-то удивительно похожими на африканских негров.

 

Еще здесь стоят в ряд несколько старинных домиков-складов, составленных, очевидно, для придания месту некоторого колорита и налета старины. Днем в них тоже разные сувенирные лавочки, а вечером все уже было закрыто. Побродив по окрестностям, сделали пару снимков старой фабрики, на которой, очевидно и делали деготь, да остановились у фигуры «железного полицейского».

 

Не знаю, что она олицетворяет, но по-детски простоватое выражение лица и колобкообразная фигура в униформе смотрятся забавно. От него вверх идет пешеходная улица, по которой можно прогуляться вдоль разных кафешек. Местный народ сидит на ветру в одних футболочках и комфортно себя чувствует. А мы уже порядком продрогли и хотели скорее добраться до гостиничного тепла и уюта.

 

Вслед нам светило, но не грело летнее финское солнце.

 

 

День третий. 14 июля 2011 года. Зоопарк в Рануа. Рованиеми. Деревня Деда Мороза.

 

Подъем на следующий день был достаточно ранним. Отличный завтрак, при воспоминании о котором до сих пор слюнки текут.

 

На улице солнечно. Хорошо, что первоначальный прогноз по дождям не сбывается. Первый переезд не очень большой. Порядка 90 км до местечка Рануа. Деревня-деревней, а вот чтобы хоть как-то приманить туристов и обеспечить жителей работой, взяли да и сделали зоопарк. При этом не каких-то экзотических животных, а самых обыкновенных местных.

В качестве входного билета – бумажный браслетик на руку. Группу сопровождает местный гид Роберто, который ведет свой рассказ на английском языке, а наша Марина переводит.

 

Первое впечатление не очень. По территории парка проложены деревянные мостки, по которым и следует передвигаться от одного вольера к другому. Пустые с утра водоемы, в которых живут бобры, выдры и т.п. сменяются большими зарешеченными вольерами с хищными птицами (совы, орлы и другие). Группа чуть ли не бежит за Роберто, успевая только щелкать затворами фотоаппаратов. Маршрут оказался достаточно протяженным (это только по карте кажется, что все рядом). Общее впечатление скрашивает нетронутая человеком природа, окружающая пешеходную тропу. Может быть, так и надо делать – поднимать мостки на 0,5-1 метр над землей, устанавливать перилла и все – у туристов есть возможность только любоваться окружающим лесом, кустами, цветами и травой. И нет возможности все это потрогать, сорвать или затоптать. Нет, конечно, наш человек может еще мусора накидать, чтобы хоть как-то отметить свое присутствие. Но это уж вопрос культурных традиций.

 

Первыми обитателями, которые меня по-настоящему заинтересовали, были дикие кабаны. Дорожка проходит достаточно высоко по границе двух вольеров и можно без всякой решетки понаблюдать за их обитателями. Но самое интересное было впереди – вольер с белыми медведями.

 

Белые медведи есть во многих зоопарках нашей страны, и в Перми в том числе, поэтому сами по себе они не столь привлекательны. Но вольер, в котором они обитают, просто огромен. Наверное, больше гектара. При этом половину площади, занимает бассейн. Смотровая площадка сделана тоже достаточно высоко. Живет там всего два медведя. Но Роберто с собой притащил целое ведро угощения – яблок и морковки. И чтобы подманить животных бросал им через изгородь. Белые медведи с большим удовольствием залезли в воду и стали вылавливать брошенное лакомство, а потом его там же поедать, придерживая передними лапами и вертикально зависнув в воде. Понятно, что здесь мы задержались подольше.

 

Потом прошли через бурых медведей, рысей, росомаху, волков. Лося, как ни звали, он так и не пожелал подойти к нашей стороне ограждения. Да, большие вольеры – это хорошо для животных. Но людям бывает не видно их обитателей. А если идти без гида, то порой в траве и не разглядеть, кто там прячется. Например, полярная лисица показалась нам чуть-чуть и снова скрылась в зарослях.

 

Зато северные олени всем стадом примчались к забору в ожидании лакомства. А овцебыки стояли и меланхолично что-то жевали. Говорят, они самые страшные из здешних зверей. Именно благодаря своей непредсказуемости. Вот он стоит, а через секунду полутонная туша несется на вас со скоростью поезда.

 

Весь осмотр зоопарка занял немногим более часа. Но как я говорил, маршрут достаточно протяженный, поэтому задерживаться особенно некогда. Кроме животных, интересно полюбоваться естественным природным ландшафтом. Есть и каменные россыпи, и лиственный лес, и хвойный. Но особенно интересен подлесок - сплошной ковер мха и ягодников, покрывающих всю землю. Билет в зоопарк стоит 19 евро, что согласитесь, достаточно дорого. Если перевести в рубли, то почти 800 рублей! Но при отсутствии других развлечений, сюда съезжаются со всей округи родители с детьми, автотуристы, велопутешественники, и даже такие как мы – интуристы.

 

После зоопарка двадцать минут на посещение важных заведений и пробежку по сувенирным магазинчикам. В основном, продают всяких разных мягких зверей, всех цветов, форм и размеров. Но везде красуется гордый ярлычок «Made in China».

 

Наш путь лежит дальше на север. Следующая остановка – самый большой город Европы - Рованиеми. Нет, это не опечатка.

 

Можете смеяться, но Рованиеми с населением в 58 тысяч жителей официально считается самым большим городом всей Европы. По площади. Не знаю, каким образом, но финны включают в состав города все окрестные хутора. И таким образом общая площадь города Рованиеми превышает 8000 квадратных километров! А это в 8 раз больше площади Москвы! Можете себе представить?

 

Переезд до Рованиеми совсем небольшой. Это последний крупный населенный пункт на нашем пути. До второй мировой войны – простая деревушка саамских оленеводов, которую фашисты не поленились сжечь дотла. Сейчас город полностью отстроен, но никакой исторической ценности не представляет. Для этнографов он может быть интересен как центр поддержания саамской культуры. Есть тут учебные заведения, где изучают и преподают саамский язык, есть даже свой саамский парламент, мнением которого иногда интересуются, если новый закон касается жизни саамов.

 

Проехав по центральной улице города, посмотрев на прямоугольники многоэтажек и подвесной вантовый мост «Свеча сплавщика», мы едем дальше. Из достопримечательностей здесь разве что памятник рок-группе «Лорди», которая выиграла «Евровидение» в 2008 году. Но стоит он где-то в спальном районе, и подъезда автобусу туда нет. Наверное, стоило хоть на пять минут выйти и пофотографироваться, но гид не сочла нужным, и через десять минут мы уже покидали центр города, чтобы совсем скоро (через 8 км) очутиться в главной достопримечательности здешних мест – деревне, где живет финский дед мороз Йело Пукки.

 

Такие деревни есть в каждой скандинавской стране. И в каждой из них живет самый «правильный» Дед Мороз. Наш в Великом Устюге. Финский Йело Пукки в Рованиеми. Норвежский Юлениссен в Савалене. Шведский Юль Томтен в Даларне. Только американский Санта Клаус на Северном полюсе! Вот мы и решили зайти и передать привет здешнему Деду от нашего.

 

Еще одна «фишка» - деревня ДМ находится прямо на Полярном круге. Специальная белая линия даже пересекает всю центральную площадь. На ней надписи «ARKTIC CIRCLE» и «66°35’55”». Хотя географически правильная широта должна быть 66°33’39’’. Впрочем, из-за колебаний земного шара истинная линия полярного круга отклоняется то в одну, то в другую сторону каждый год до 100 метров.

 

Вокруг главной бревенчатой постройки, на которой значится «Santa Klaus Office» разбросаны разные сувенирные лавки, кафешки и своя почта Деда Мороза.

 

Марина нам заранее не рассказала, что и как, а стоило бы. Времени, как всегда, в обрез, и каждый мог бы спланировать его по своему усмотрению. А так у нас особенно выбора не было - все гуськом за гидом. Сначала она выстроила нас на линии Полярного круга. Мы ее дружно перешагнули, а потом также толпой отправились в гости к Санта Клаусу (или Йело Пукки правильнее). Фокус в том, что Дед Мороз принимает за «закрытыми дверями». Т.е. мимо «ресепшн» вы проходите в сам офис, поднимаетесь по лестнице, а потом стоите в очереди и дожидаетесь аудиенции. Сама аудиенция – пара фраз, фотосъемка и все. Конвейер. На выходе можно купить свои фотографии. Одну 20х30 за 20 евро или 5 штук 10х15 за 30 евро. Можно и не выкупать фотографии. Можно вообще не ходить к Деду Морозу и не стоять в очереди. Кому-то это и не интересно, потому что «хвост» нашей группы простоял, наверное, добрых полчаса в пустом ожидании, из того часа что было выделено. Самим фотографировать не разрешают. А перекинуться парой слов с артистом?..

Короче, Марина нас всех завела в офис Деда Мороза и благополучно поставила в очередь, чтобы мы смогли его лицезреть. Покупать одну большую фотографию – дорого, пять маленьких – много. Но что-то на память оставить хочется. Выход нашелся в спонтанном объединении по группам. Мы, например, объединились еще с четырьмя спутниками. На шестерых пять фотографий (нам с женой одну), с каждого по 6 евро – уже как-то приемлемо.

 

Пикантность ситуации в том, что каждый Новый год моя жена превращается в Снегурочку. Ездит с нашим Дедом Морозом поздравлять ребятишек.

 

Когда дошла наша очередь - зашли. Санта Клаус сидит в своем кресле при всем параде. Приветствуем:

- Хелло, Санта! Ви а фром Раша! Ви а фром Пермь!

Санта каждому жмет руку и включается в диалог:

- I know Russia! Perm?

- Йес, Пермь. Юралс!

- Oh! Urals! Mountains? Ekaterinburg?

- Иес!

За это время все расселись вокруг и «сделали умные лица», чтобы фотограф мог сделать свою работу. Долго задерживаться не следует, за дверями стоит очередь. Прощаясь, говорю Санта Клаусу, не зная как назвать снегурочку по-английски: «Май вайф из сноу герл!». Санта быстро сориентировался и перешел пусть на ломаный, но русский язык: «Сне-гу-роч-ка? Передавай от меня привет Деду Морозу!» «Обязательно!» На том мы и расстались вполне довольные друг другом.

 

На выходе забрали фотографии и отправились по окрестностям. Сначала зашли на почту. Хотели, чтобы к Новому году детям пришла открытка от Санта Клауса. Но оказалось, что заполнять открытку надо самим. Идея сразу потускнела. Заморачиваться с этим не хотелось, поэтому ушли «не солоно хлебавши».

 

Единственное, что заслуживает здесь внимания, так это, пожалуй, сувенирные магазины. Большой выбор и разнообразие. При том все продается за евро и по финским ценам. А это значит, что процентов на 20-30 дешевле, чем в Норвегии. Если вам не обязательно наличие изображения норвежского флага, то можно купить тех же троллей, лосей и т.п.

Как всегда, минуты летят, и уже остается только добежать до автобуса, чтобы точно вовремя занять свои места. После чего честно ждать 15 минут, когда подтянуться наши попутчики, не успевшие посетить местные удобства или не в состоянии продолжить путь без горячего обеда из трех блюд.

 

Наш дальнейший путь лежал снова на север. Километров через 300, ближе к вечеру добрались до городка Инари, расположенного на берегу одноименного озера, между прочим, самого большого в Финляндии. Финские озера представляют собой большей частью узкие полосы, соединенные протоками. Поэтому сложно определить, что перед тобой – озеро или медленно текущая река. Так и озеро Инари, хоть и сопоставимо по площади с Байкалом, но на карте похоже больше на виноградную гроздь. Вряд ли здесь найдешь такую точку, чтобы ощутить размах и простор водной глади. Дорога просто бежит по самому краю берега, огибая каждый его выступ.

 

В городке Инари на перекрестке запомнился указатель «Murmansk – 303 km» Вот так, мы уже вторые сутки безостановочно пилим на север. Но получается параллельно с границей и до России в некоторых местах рукой подать.

 

В Инари есть музей саамской культуры, одновременно располагающий и неплохим фуд-кортом. У нас был заранее заказан обед с олениной. К нашему приезду все уже было готово. Система «шведский стол». Несколько видов салатов, вареный картофель и, собственно, само рагу из оленины. Все очень вкусно. Не пожалеете. Кому не хватит, можно брать добавку, пока точно не насытитесь.

 

Кто не стал заказывать обед, мог что-нибудь перекусить в баре или посетить сам музей. Собственно его экспозиция находится на улице, на огороженной территории под открытым небом. И за вход туда надо платить что-то около 9 евро. Но у нас времени хватило только покушать, в туалет, да посмотреть кое какие сувениры. Здесь продают вязанные вещи – носки, шапки, свитера. Вязка ручная и грубая. Расцветки серые. Дорого.

 

Дальше мы ехали, пожалуй, по самым безлюдным местам нашего маршрута. Километров сто почти никакого человеческого жилья. Только перелески, местами сменяющиеся тундрой и болотами. Здесь же мы впервые где-то увидели северных оленей, которые свободно разгуливали вдоль дороги. Конечно, все сразу приникли к стеклам, начали щелкать фотоаппаратами. Но водители лишь чуть-чуть сбавили скорость, поэтому на снимках получились только размытые пятна. Да и освещение оставляло желать лучшего.

 

На небе временами собирались тучи, и накрапывал дождик. Потом проглядывало солнышко, и небо украшалось разноцветной радугой. Радуга в пути – хороший знак. А вообще следует заметить, что погода на севере очень переменчива, и после дождя часто светит солнце, и радугу мы видели не раз за время нашего путешествия.

 

Потом совсем незаметно пересекли финско-норвежскую границу, и сразу стало как-то веселей. Начали попадаться деревеньки и отдельные хутора. В отличие от финских жилищ норвежские домики почти всегда покрашены в красно-коричневый цвет с белой окантовкой. По одной из версий – красная краска ранее изготавливалась из крови трески. А так как треску вылавливали в огромных количествах, то и краски было много. Еще кое-где стали попадаться заборчики. Но не как у нас – бетонные в три метра высотой, а деревянные, декоративные, чуть выше колена.

 

Наконец мы добрались до берега моря! Дорога вышла к самой воде и дальше бежала по самой кромке Олдефьорда, огибая все выступы и заливчики.

 

Было время отлива, и море выглядело не очень опрятно. Фьорды здесь мелкие. Уровень воды понизился на полметра-метр, а дно, покрытое илом и водорослями, обнажилось на добрую сотню метров. Горы не такие крутые и скалистые как на юге, а наоборот более пологие, спускающиеся к воде мягкими склонами, покрытыми кустарниками, с редкими выступами скал и прогалами каменных осыпей.

 

В целом переезд был достаточно протяженным, а в его конце нас ждал отель RUSSENES на берегу Олдефьорда. Многими путешественниками уже описаны «прелести» этого обиталища. Но также справедливо все замечают, что всё необходимое там есть.

 

Да, номера крохотные – только две кровати, тумбочка, кресло – вот и вся обстановка. Система коридорная. Стены дощатые. Но в номере есть туалет и душ с горячей водой. А в комнате электрический обогреватель. Когда мы подъехали, то на улице было градусов 7-8, и моросил дождик. В помещении, наверное, градусов 14-15. И если бы не автономная система обогрева, то было бы совсем грустно. А так – включил, и жить можно.

 

В дальнейшем мы часто отмечали наличие в норвежских отелях электрических обогревателей. Удобно. Выставил на регуляторе нужную температуру и радуйся жизни. Вот бы еще кто-то догадывался их включать за 3-4 часа до нашего приезда. Потому что пока номер прогреется, бывало очень зябко.

 

В Заполярье сейчас день. Солнце не опускается за линию горизонта и по ночам можно гулять как днем.

 

Чтобы не мерзнуть в номере решили сходить прогуляться до берега моря. Как я уже говорил, был отлив, вода ушла далеко, и шлепать до нее по грязи совсем не хотелось, поэтому мы ограничились парой снимков на прибрежных камнях и отправились восвояси.

 

Ресепшн отеля находится в отдельном здании, и там же есть неплохой магазин сувениров. Уже за норвежские кроны. Могут продать и за евро, но курс, сами понимаете, не в вашу пользу. Имея возможность никуда не торопиться, мы, наверное, добрых полчаса слонялись между полками с разными безделушками. А когда вернулись в номер, там уже было достаточно тепло, чтобы можно было снять верхнюю одежду.

 

Что ж, еще один день прошел. По чайку и спать. Завтра нас ждет Нордкап!

 

 

День четвертый. 15 июля 2011 года. Экстрим в Баренцевом море. Нордкап. Альта.

 

За окном полярный день, и под серыми тучами на небе совсем непонятно – уже утро или еще вечер, день или ночь.

 

Довольно ранний подъем, завтрак, недолгие сборы, и мы едем еще дальше на север. Собственно, сегодня мы и должны достичь самой северной точки нашего путешествия.

 

С левой стороны горы, с правой море. Несколько раз дорога ныряет в тоннели. Самый длинный из них около шести километров соединяет материковую часть Европы с островом Магерё. Он подводный и спускается вниз почти на 200 метров. Собственно, именно благодаря этому тоннелю остров Магерё считается частью материка Евразия, а мыс Нордкап самой северной точкой Европы. Но и здесь есть ряд условностей. На самом деле рядом расположенный мыс Кнившелльодден уходит в море на 1,5 километра дальше чем Нордкап. Но тут уж вступают в силу исторические привычки и условности. Путешественников более впечатлял 300-метровый утес над морем, чем какая-то каменная гряда, вот и считают эту точку самой северной.

 

На острове Магерё царство заполярной тундры. Земля покрыта низкорослыми деревьями, кустарниками и мхом. Местами видны озерки и сугробики снега. Сюда даже оленей на лето завозят через тот же самый тоннель.

 

Дорога поднимается на плоскогорье. Но мы не сразу едем на мыс, а сворачиваем по направлению к небольшой деревушке Йесвер, в которой у нас запланирован выход в море на птичье сафари.

 

Деревушка маленькая – одна улица вдоль берега моря. Красивые аккуратные домики. На улице холодно, сильный ветер. Не зря мы одели на себя все теплые вещи. Хочется и шапку натянуть поглубже, и капюшон еще сверху накинуть. Вот и первая неувязочка – приехали мы в 9-00, гид думала, что начало сафари в 9-30, но оказалось, что выход в море будет только в 10-00. Целый час в нашем распоряжении. Экскурсионное бюро крохотное, пара столиков для перекуса да десяток сувениров. Чем заняться целому автобусу туристов? Кто-то разглядывает фотографии птиц в альбомах, кто-то фотографируется с их чучелами в фойе, кто-то выстроился в очередь в туалет, а мы пошли гулять.

 

Над головой черные тучи, рядом темно-серые волны моря. Резкие порывы ветра срывают с его поверхности мелкие соленые брызги и бросают прямо в лицо. Пронизывает насквозь. И это середина лета! Вдоль берега асфальтовая лента дороги с нанизанными на нее красно-коричневыми домиками. Жителей не видно. Но на лужайке стоят велосипеды, разбросаны игрушки. Значит, жизнь где-то здесь есть. Я бы тоже предпочел в такую погоду лежать дома под теплым одеялом. На берегу стоит какой-то сарай, вероятно рыбоперерабатывающий заводик. Разбросаны рыболовецкие сети и другие снасти.

 

С другой стороны дороги скалистые валуны, покрытые мягким мхом и травой. Не удержался и пробежался по ним. Прыгать с камня на камень одно удовольствие, как с подушки на перинку.

 

За неспешным осмотром окрестностей скоротали час. Вот и объявили посадку на кораблик. Все сразу отправляются вниз, где оборудован салон и висят теплые безразмерные комбинезоны. Облачившись в них можно уже выйти на палубу, чтобы во всеоружии наблюдать за птицами, не обращая внимания на погоду.

 

Катерок небольшой, но высокий, поэтому порывы ветра его нещадно мотают из стороны в сторону. Из пассажиров была только наша группа, других желающих отправиться на такое экстремальное путешествие не нашлось.

 

Плавание действительно было экстремальным и запомнилось нам надолго. В хорошую погоду сафари длится более двух часов. Корабль выходит в открытое море и огибает несколько скалистых островов, на которых гнездятся птицы. Говорят, можно даже увидеть мыс Нордкап с моря. Но нам это не удалось. Подошли к каменной гряде, отделяющей залив от открытого моря, а там такая болтанка! Если добавить к резким порывам ветра еще и двухметровые штормовые волны, на которых кораблик качает как щепку, и близость камней, о которые разбиваются штормовые валы с моря. То будет совсем не до птичек.

 

В отдельные моменты плавания было по-настоящему жутко. Некоторые наши попутчики расстались с содержимым своих желудков. Только команда держалась бодрячком. В открытое море они все-таки решили не выходить, но заплаченные деньги нужно отрабатывать, вот и болтали нас около скал на внутреннем рейде.

 

Про наблюдение птиц рассказать особенно нечего. Если вы не заядлый орнитолог, то это занятие представляет сомнительный интерес. Кроме тысяч белых чаек, сидящих на скалистых склонах, мы видели только пару орланов-белохвостов. Еще здесь бывают, тупики, гагары, казарки. Но попробуйте их разглядеть за 100 метров. Ей богу, в зоопарке интереснее.

 

Была у нас, правда, своя фишка. В это путешествие мы взяли с собой бинокль. Большой 50х20 Байгиш. И, конечно, старались возместить усилия на его транспортировку. Поэтому мы, наверное, увидели больше и ближе, чем все остальные участники сафари. Но как-то остались не впечатлены увиденным.

 

Через 15 минут кувыркания по волнам катер развернулся и направился обратно к причалу. В хорошую погоду где-то здесь даже можно увидеть морских котиков. Но при нас их не было.

 

В 11-15 мы уже ступили обратно на твердую землю. Все плавание заняло чуть больше часа. Но содержание адреналина в крови повысилось многократно. Стоят ли эти приключения затраченных средств? Пожалуй, нет. И если Вы соберетесь ехать по нашему маршруту в Заполярную Норвегию, то имеет смысл не оплачивать птичье сафари заранее, а сориентироваться уже на месте по погоде – нужны Вам такие острые впечатления или нет.

 

На берегу ожидал уже другой автобус с туристической группой откуда-то из Германии. Но они оказались более благоразумны, и, не решившись рисковать, просто развернулись и уехали восвояси.

 

Немного придя в себя после морского путешествия, мы отправляемся на сам мыс Нордкап. По гладкой асфальтированной дороге добраться туда много времени не требуется. Если на уровне моря порывы ветра сбивали с ног, то можете себе представить, что творится на 300-метровой высоте! Именно там, на плоской вершине утеса разместилось сооружение Нордкап Холла.

 

Мы подъехали на парковку, и гид торжественно объявила, что по традиции всех путешественников, добравшихся сюда, ТурТранс-Вояж угощает крепкими напитками. Только обычно это происходит на улице, рядом с автобусом, а у нас по причине штормовой погоды, решили провести мероприятие прямо в салоне, не выходя наружу. Раздали пластиковые стаканчики и разлили всем по 50 грамм виски. Правда, с закуской сложнее – тут уж у кого что было. А ревущий ветер периодически пытался опрокинуть автобус, отчего тот скрипел и содрогался всем корпусом.

 

После возлияния нужно было броском преодолеть 100 метров открытого пространства, отделяющих двери здания от автобуса. С чем мы вполне успешно справились.

 

Нордкап Холл внешне, может быть, не очень впечатляет, но вглубь горы уходит аж три этажа. На самом верхнем, назовем его «нулевым», сувениры и фуд-корт, на «минус первом» туалеты, на «минус втором» почта, на «минус третьем» кинозал, большой зал с панорамным остеклением и балкон с так называемым «королевским видом». Именно туда мы сначала и сходили. Спускаясь по пологому подземному пандусу можно пройти мимо нескольких часовенок, в том числе и буддистской. Вход и фотосъемка везде свободно. В других местах диорамы с куклами показывают посетителей этого места в разные времена и эпохи.

 

На нижней смотровой площадке вы защищены от ветра скалами с трех сторон и только море открывается перед вами. Может быть, низкие тучи и туман не позволили в полной мере насладится величием Северного ледовитого океана, но нам и не надо. Мы сегодня бушующего Баренцева моря насмотрелись вдоволь.

 

Потом поднялись наверх и вышли на площадку к знаменитому железному глобусу. Не буду повторяться о том, какой там свирепствует ветер. Более уверенно себя чувствуешь, только если за что-нибудь держишься. При этом ветер дует не постоянно, а порывами. Только, кажется, все стихло и можно отдохнуть, расправить плечи, вздохнуть полной грудью, как новый шквал норовит свалить тебя с ног, хочется скорее сжаться и за что-нибудь уцепиться. Хорошо, что площадка обнесена ограждением.

 

Иначе несчастных случаев не избежать. У кого-то сорвало головной убор, кто-то пытался защититься от ветра тонким дождевиком, и его тут же растрепало в лоскуты. Пара молодых людей, подгоняемые ветром перешли с шага на бег, но это быстро закончилось падением и кровавыми ссадинами.

 

Стоит вернуться обратно в Холл и сразу на вас обрушиваются тишина и покой, которые царят за двойными стеклянными дверями.

 

По рассказам гида предыдущая группа застала здесь абсолютно теплую, спокойную, солнечную погоду и могла насладиться видом океана до самого горизонта. Может быть это здорово, но то, что увидели мы более характерно для этих ревущих широт. А стоя на краю земли, я думал не о том безбрежном пространстве, которое простирается до самого Северного полюса, а о тех моряках, которые решаются плавать в неспокойном Баренцевом море. Мимо мыса Нордкап во время Второй мировой войны шли конвои союзников, доставлявшие в советский Мурманск военную технику и продукты. Здесь же, недалеко от мыса, был уничтожен крупнейший германский линейный крейсер «Шарнхорст», из 1800 человек экипажа которого удалось спастись только сорока.

 

Для нас, сухопутных людей, буйство северного моря является чем-то совершенно ужасным и грозным. Хорошо, что под ногами каменная твердь, а на дворе 21 век и можно отгородится от неиствующей стихии толстыми стенами. Побродить среди сувенирных развалов и спуститься в кинозал.

 

Для норвежских музеев это довольно распространенное явление – наличие кинозала с панорамным экраном, в котором каждые полчаса проходит показ 15-20 минутного фильма по месту. Посмотреть его, конечно же, стоит. Замечательная съемка здешних мест во все времена года, приятная музыка, незатейливый сюжет, вызывающий уважение к тем людям, которые живут в этих суровых краях.

 

Полтора часа, отведенных на знакомство с мысом Нордкап пролетели незаметно. Пора опять в автобус и в путь. Теперь уже на юг!

 

Дорога здесь одна, поэтому возвращаемся назад тем же путем, что и ехали утром. В отеле, где ночевали можно организовать горячий обед. Правда, без особого разнообразия. Нам предложили только порцию спагетти и чай. За все 22 евро. Мне лично это показалось дороговато. Я, конечно, в курсе, что Норвегия – самая дорога страна Европы, но если есть возможность, то лучше бы избегать таких цен. Поэтому мы с женой на обед ограничились двумя багетами из буфета (по 45 крон) и заварным супчиком из автобусного кипятка. Достаточно сытно и не обременительно. Пока наши попутчики еще сидели и ждали обслуживания, мы уже имели возможность побродить по окрестностям.

 

Погода, как ни странно, стала направляться. Ветер стих, а между облаками начали появляться просветы голубого неба.

 

Наш дальнейший путь лежал до городка Альта, который интересен в первую очередь своим музеем наскальных рисунков. Добрались мы туда уже в седьмом часу вечера, но музей работал, и погулять после долгого сидения в автобусе было очень приятно.

 

Музей наскальных рисунков расположен не в самом городе, а чуть дальше - на берегу Альтафьорда. Если Ваше воображение рисует отвесные скалы, на которых нарисованы первобытные животные и охотники, то поверните его сразу на 90 градусов. Потому что на самом деле рисунки сделаны на горизонтальных поверхностях гладких валунов, которые еще называют «бараньими лбами». Когда-то они находились на уровне моря и были отшлифованы водой, но за тысячелетний срок земная кора поднялась на несколько метров и до уреза воды сейчас далеко.

 

Рисунки были обнаружены в 70-х годах прошлого века кем-то из местных ребятишек. Археологи заинтересовались ими и нашли еще много чего интересного: и остатки жилищ, и места стоянок древних людей, и тысячи рисунков на скалах. Билеты стоят 80 NОК. По территории музея проложены специальные туристические тропы, сходить с которых категорически запрещено. За хождение по камням грозит большой штраф. Сами рисунки сгруппированы в двух местах побережья. Первая группа из более старых рисунков 5-6 тыс. лет находится дальше от воды, ближе к музейным кассам, если пойти налево. Но она менее разнообразная. Вторая группа по дороге направо, подальше от касс, ее возраст 3-4 тысячи лет, и она более многочисленная.

 

Расстояние между группами по берегу около 1500 метров, поэтому за отведенный час времени обойти все посты довольно затруднительно.

 

В кассе вам дают путеводитель на русском языке, сверяясь с которым и можно двигаться, останавливаясь в специальных точках – постах, и читая описание рисунков, которые вы видите на камнях. Мы сразу отправились к той группе постов, что находится подальше. Времени было в обрез, поэтому чтение путеводителя пришлось отложить на потом. А написано было хорошо и интересно.

 

Туристическая тропа выложена маленькими бревнышками как в зоопарке Рануа. Только она здесь уже, всего около метра шириной и огорожена натянутыми канатами. Но возле постов есть смотровые площадки и лавочки для отдыха.

 

Посетителей кроме нашей группы было очень мало. Погода, как я говорил, стала лучше, и все чаще из-за облаков проглядывало солнышко. А с ним и окружающая природа заиграла всеми своими сочными красками. Поэтому гуляя по музею под открытым небом, мы не только фотографировали рисунки древних норвежцев, но больше любовались пейзажем, видом окружающих гор, водой фьорда, растительностью, и даже ягодами, которые в изобилии росли по сторонам тропы. Морошка начала набирать сок, а черника уже совсем созрела.

 

Для любителей исторической достоверности следует сразу принять во внимание, что наскальные рисунки являются не только исторической, но и туристической достопримечательностью. Поэтому их периодически подкрашивают охрой так, как они могли выглядеть тысячи лет назад. Такая вот реставрация.

 

Из исторических интересностей я бы еще отметил, что в Альте есть музей немецкого линкора «Тирпиц», который во время войны базировался в Альтафьорде, угрожая союзным конвоям, пока не был уничтожен в 1944 году авиацией англичан возле Тромсё. Но это интересует мало кого из туристов, поэтому и посещение такого музейчика в программу не входит.

 

В восьмом часу вечера отправляемся дальше в путь. Предстоит переезд порядка 313 км до нашего следующего отеля на пути к самому крупному городу норвежского Заполярья - Тромсё.

 

Автобус двигается вдоль побережья, то поднимаясь высоко в горы, то спускаясь к самой воде. В окна по правой стороне

 

открываются великолепные виды. То зеленые склоны, то белые шапки снега, то голубая гладь моря. Жаль, что здесь не предусмотрены остановки для фотосъемки. Пытаемся что-то снимать через окно, но получается далеко не то, что видится. Как же передать это чувство широты, безграничности пространства и силы, самобытности природы. Здесь человек не хозяин. Он только приспосабливается к условиям обитания. И надо признать, это получается очень неплохо как для природы, так и для людей.

 

Скоротать дорогу помог фильм в исполнении актерского объединения «Квартет И » «О чем говорят мужчины».

 

До отеля добрались уже в начале первого часа ночи. Но стоит полярный день и даже после полуночи все видно без света фар.

 

Быстро разместились и отдыхать.

 

 

День пятый. 16 июля 2011 года. Тромсё. Полариум.

 

Накануне приехали поздно, поэтому выезд был назначен только на 10 часов утра. Отель WELCOME INN в местечке Oteren очень хороший (особенно после Руссенеса в Олдесфьорде). Качественный европейский сервис. Сытный завтрак. Порадовало обилие селедки, о которой я мечтал со времени нашей последней поездки по Норвегии. И сам отель расположен в очень живописном месте в окружении гор.

 

До Тромсё оставалось проехать около ста километров, и по отличным норвежским дорогам мы преодолели их менее чем за полтора часа.

 

Почти весь город Тромсё расположился на островке в проливе между материком и более крупным островом Тромс.

 

Островок соединен с материком подводным тоннелем и высоким мостом, под которым могут проходить морские суда. На ближайшей горе есть смотровая площадка, куда вас доставит фуникулер, но от центра города это далеко, поэтому успеть самостоятельно подняться довольно сложно.

 

У нас первая остановка на смотровой площадке у протестантской церкви, построенной в стиле модерн. Архитектор Ян Инве Ховиг хотел, чтобы ее вид ассоциировался с белоснежным айсбергом. У меня, почему то первая ассоциация была с шалашом. Внутри интерьер украшен витражами Виктора Спарре, но вход с собор платный, поэтому мы ограничились только панорамной фотосъемкой города, который виден оттуда как на ладони. Особенно впечатляет Тромсёйский мост, который имеет рамно-консольную конструкцию, а на момент строительства был самым длинным мостом в Северной Европе (1036 м). Не смотря на трехметровые ограждения с обеих сторон, это самое популярное место для самоубийц в Норвегии. Высота моста в верхней точке 38 метров над уровнем моря.

 

Город Тромсё можно назвать столицей Заполярной Норвегии, это самый большой город за Полярным кругом, морской порт, крупный транспортный узел. Все что здесь находится имеет приставку «самый северный» - университет, пивоварня, ботанический сад, футбольный клуб. Еще Тромсё называют и «Воротами в Арктику», и «Северным Парижем».

 

С городом предполагается самостоятельное знакомство без какой-либо экскурсии. Паркинг туристических автобусов расположен недалеко от информационного центра, возле самого порта. Мы там были в 11-00, а отбытие наметили на 15-00.

 

В информцентре взяли карты, поэтому ориентироваться на местности стало совсем несложно. Гид нас провела до центральной улицы Сторгата и вкратце объяснила, что здесь можно посмотреть, после чего распустила группу.

 

Мы с частью наших попутчиков отправились в сторону музейного центра Полариум. Идти до него было всего три квартала. В Полариуме в основном рассказывается о природе Заполярья. Есть экспонаты, касающиеся и освоения здешних мест, но больше внимания уделено все-таки морским обитателям. В нескольких аквариумах представлены разные виды рыб, а в самом большом резвятся тюлени. Мы как раз были около 12-00, когда проходит их кормление и показательные выступления. Довольно интересно посмотреть. Без стекла как в Питере. Площадка выкрашена в белый цвет как настоящая льдина. Трое дрессировщиков занимаются каждый со своими питомцами и дают комментарии на английском и норвежском языках. Но сама программа и номера в питерском Океанариуме были интереснее. Билеты в Полариум стоят 75 NОК (или 10 евро). Есть также кинозальчик. Есть детский уголок с имитатором ходовой рубки корабля, на экранах-окнах которого можно наблюдать за плаванием судна среди льдов. В одном из залов обустроена берлога белого медведя, с чучелом и соответствующей подсветкой. На знакомство с музеем у нас ушло около полутора часов, включая и сувениры.

 

На выходе мое внимание заинтересовали два объекта. Во-первых заросли борщевика, отлично себя чувствующего на ближайшем пустыре, совсем как у нас на Урале. А во-вторых, музей корабля «Полярная звезда», расположенный рядом с Полариумом. Кто был в Осло, наверняка посещал музей шхуны «Фрам», на которой плавали полярные исследователи Нансен и Скотт. Здесь в Тромсё есть нечто похожее. «Полярная звезда», конечно, будет поменьше размерами и не так известна, но сохраняется с не меньшим усердием. Корабль стоит в сухом доке и весь до макушек мачт укрыт в ангаре из стекла, построенном у самой воды. При желании можно подняться на борт судна, пройти по внутренним помещениям или спуститься и осмотреть его подводную часть. Но, это если у вас есть лишние 60 крон. А за бесплатно можно просто пройти вдоль стеклянных стен и осмотреть корабль снаружи, что мы и сделали.

 

После чего решив, что культурная программа выполнена, не торопясь отравились гулять по главной улице городка.

 

Прошли и мимо самой северной в Европе пивоварни Mack, продукция которой очень популярна в Норвегии.

 

Часть улицы Сторгата превращена в пешеходную зону. Там расположено множество магазинов и бутиков, кафе и ресторанов, выступают уличные артисты, а нищие арабской национальности берут милостыню только инвалютой. На центральной площади высится памятник рыбаку, а возле него китайцы жарят какую-то пищу, и черные как смоль негры продают там-тамы со своей далекой родины. Такой вот местный колорит.

 

Коробочка 500 гр. норвежской клубники 39 NОК, малины - 59 NОК. Меня заинтересовал магазин военного снаряжения, предлагающий большой выбор обмундирования от солдатских носков до зимнего камуфляжа. Ничего покупать не собирался, но просто поглазеть было интересно. Есть как современные образцы, так и исторические.

 

Возле кафедрального католичес-кого собора, в деревянном исполнении, мы зашли в обыкновенный продуктовый супермаркет и прикупили кое-какие продукты себе на ужин, и, конечно, пиво на пробу. На подходе к автобусному паркингу заглянули в местную картинную галерею, но не для того, чтобы полюбоваться живописью, а чтобы посетить удобства. Хочу сразу сказать, что с этим у норвежцев полный порядок, туалеты практически везде бесплатные. За все путешествие на эти цели мы не потратили ни одного цента.

 

В 15-00 выезд из Тромсё в направлении островов архипелага Вестеролен. Обычно у групп, путешествующих по северной Норвегии, здесь бывает организована рыбалка. А у нас на следующий день запланировано китовое сафари на острове Андойя, до которого путь был не близким, поэтому на рыбалку времени не оставалось, а предстоял автобусный переезд в 383 километра до городка Сортланд.

 

Столь дальнюю дорогу опять же помог скоротать советско-норвежский фильм «И на камнях растут деревья», две серии которого смотрятся на одном дыхании. Надо сказать, что репертуар фильмов в этом путешествии был очень неплох. И иногда не знаешь, что лучше – смотреть кино или в окно. Но спать в дороге точно не хотелось.

 

Только я успел посетовать жене, что мне в этой поездке не хватает сфотографировать какую-нибудь военную технику, как у нас санитарная остановка, а возле дороги мемориал, посвященный битве за Нарвик в 1940 году.

 

Во время нападения на Норвегию в мае 1940 года фашистам довольно быстро удалось оккупировать южную часть страны, но в районе Нарвика немецкие войска столкнулись с серьезным сопротивлением англичан и местных норвежских подразделений. В ходе боев фашистам так и не удалось овладеть городом, пока английское командование не приняло решение об эвакуации своих войск и фактической сдаче города противнику.

 

Сам Нарвик у нас остался в стороне, но вокруг города есть несколько мемориальных комплексов, один из которых оказался на нашем пути. Две норвежские гаубицы (впрочем, послевоенной модификации) символизировали военные действия, о которых тут же рассказывалось на стеле в краткой исторической справке.

 

Делаем несколько фото. Погода опять портится. Небо затянули тучи. Низкие облака цепляются за верхушки гор и спускаются по их склонам.

 

Около половины десятого добираемся до отеля STRAND в городке Сортланд на острове Лангёйя. Этот поселок с населением в пару тысяч человек, является одним из крупнейших на островном архипелаге Вестеролен. Здесь же находится и база норвежского военного морского флота. Пару сторожевых кораблей нам довелось увидеть, подъезжая к городу по мосту.

 

Мы решили посвятить вечер прогулке по окрестностям. Хотя, лучше бы это сделать на следующий день. Довольно прохладно и пакостно. Вечер субботы. На улицах ни души! Все закрыто! Прошлись до каких-то геометрических фигур на набережной и странного монумента с названием «Глаз моря». Потом по улочкам в сторону грузового порта, пока не оказались на кладбище!

 

Когда еще у нас будет время побродить по норвежскому кладбищу? Здесь все не как у нас. Надгробия, сделанные из мрамора, очень скромные. Расстояния между ними засеяны газонной травкой. Могильных холмиков нет. Кладбище больше напоминает ровно подстриженную полянку. И небольшое совсем. Может быть местные жители не хотят умирать? Или на старости лет, подкопив деньжат, покупают домик где-нибудь в солнечной Испании? Так, с мыслями о вечном и особенностях норвежского менталитета, мы вернулись в отель.

 

Почему в этот вечер не стоило гулять? Потому что ночевали мы в этом отеле две ночи, а на следующий день с китового сафари вернулись рано, и погода была просто чудесной – гуляй не хочу!

 

 

День шестой. 17 июля 2011 года. Китовое сафари.

 

После напряженного графика первых дней путешествия наступило некоторое затишье. Неранний подъем, недлинные переезды. И природа вокруг такая, что нужно только неспешно любоваться горами и морем.

 

От Сортланда до Анденеса всего около 100 км, поэтому выехав в десятом часу утра, уже около 11 мы были на месте. Именно из Анденеса, находящегося на самой северной точке острова Андойя, входящего в архипелаг Вестеролен, выходят корабли на китовое сафари. В Анденесе существует научный центр по изучению этих млекопитающих, а при нем организуются и «покатушки».

 

Мы приехали заранее, и пока гид оформляла документы, у нас было почти два часа свободного времени ничегонеделания. Может это и здорово, но бесцельно болтаться по городку из двух улиц и одного переулка, как-то быстро надоедает.

 

С погодой нам повезло. Был почти полный штиль. На небе не облачка. Яркое солнце. Голубое море. Правда, не жарко. Градусов 10-12. Так что снимать куртки желающих не нашлось, но расстегнуться можно.

 

Мы побродили по прибрежным камням вокруг высокого маяка, который стоит здесь, если верить надписи на дверях с 1854 года (дверь закрыта L). Прошлись по молу, сложенному из огромных плит природного камня и защищающего внутренний рейд небольшого порта. Заглянули в порт, где стояло два десятка частных яхт и катеров.

 

Небольшая рыбацкая деревушка превратилась в более-менее приличный поселок в 50-е годы прошлого века, когда здесь начали строить военный аэродром для размещения натовских самолетов-разведчиков. Печально известный Пауэрс, сбитый в 1960 году под Свердловском, летел из Пакистана именно на этот норвежский аэродром. Но не долетел...

 

Сейчас значение самолетов-разведчиков снизилось. Из космоса все хорошо видно. Персонал авиабазы сокращается, а с ней и население городка Анденес. Многие жители приезжают сюда только на время летнего сезона, когда появляется возможность подзаработать на туристах. Сдают домики, организуют прогулки по морю и окрестностям.

 

Вот и китовое сафари относится к таким мероприятиям, которые неизменно привлекают массу приезжих. Подобные экскурсии проводятся и в других местах норвежского побережья, но здешней особенностью является то, что совсем недалеко от берега находится подводный каньон, глубиной около 1000 метров и чтобы увидеть китов не требуется уходить далеко в море.

 

К назначенному времени в холле Китового центра собралось довольно много народа. Организованная группа была только одна – наша. Остальные – в основном туристы-автомобилисты из разных стран Европы. Многие с детьми. Хотя везде проходит информация, что такие мероприятия необходимо бронировать заранее, я бы не сказал, что в нашем рейсе корабль был заполнен до отказа. Но я уже забегаю вперед.

 

Китовое сафари предусматривает не только выход в море, но и познавательную экскурсию по экспозиции Центра изучения китов, с которой все и начинается. Так как туристы собираются из разных стран, то и экскурсия проводится по группам, разделенным по языковому признаку. Всего было четыре экскурсовода, которые рассказывали на английском, немецком, норвежском, и, специально для нас, на русском языках. Наша гид – молодая девушка Ксения, как позже выяснилось, уроженка Питера, но учится в университете в Испании, а сюда приезжает на лето подработать. Русским языком владеет сносно, но на построении речевых оборотов уже видимо сказывается продолжительная жизнь за границей. Сама она изучением китов не занимается, поэтому рассказывала то, что заучено, а на некоторые вопросы наших дотошных соотечественников ответить затруднялась.

 

Экспозиция размещается собственно в четырех залах, по которым четыре группы и ходили, сменяя друг друга. На все дело ушло часа полтора, но за это время мы узнали довольно много интересных фактов. Например, то, что здесь, у берегов Норвегии чаще всего встречают кашалотов, и чуть реже косаток. Охота на все виды китов кроме полосатика сейчас запрещена.

 

Кашалот относится к виду зубатых китов, его основной пищей являются кальмары, а не планктон, как многие думают. За своей добычей кашалоты ныряют на глубину до тысячи метров, задерживая дыхание при этом почти на полчаса. Потом вынырнув, они лежат минут десять на поверхности моря и отдыхают, выпуская фонтаны брызг. При этом дыхательное отверстие у них смещено на левый бок, и фонтан соответственно бьет в сторону. Отдышавшись, кашалот ныряет в глубину вертикально вниз, при этом картинно взмахивает хвостом над волнами и исчезает в пучине моря. Именно этот момент многие туристы стремятся запечатлеть на своих фотоаппаратах. Линия кромки хвостового плавника у кашалотов строго индивидуальна и служит своеобразной визитной карточкой каждой особи, по которой ученые узнают китов из года в год приплывающих летом в эти края. Причем, здесь обитают только самцы. Самки с детенышами в это время кормятся много южнее в теплых водах.

 

В одном из залов разложен полный скелет кашалота, выброшенного на берег лет десять назад недалеко от этого места. Особенно интересны кости переднего плавника, удивительно напоминающие фаланги человеческих пальцев, только увеличенные раз в десять. Запоминаются и маленькие косточки в районе таза – рудименты задних конечностей. Когда-то предки китов ходили по суше и были размером с собаку, но потом снова вернулись в океан и приспособились там жить.

 

Есть в экспозиции и муляж кита в реальном масштабе, изображающий борьбу с гигантским кальмаром. Есть скелеты китов других видов, поменьше. Есть образцы китового уса и много чего еще интересного.

 

После экскурсии следует небольшая пауза, чтобы все посетители могли добраться до стоянки судна, на котором совершаются выходы в море. Расположена она в дальнем углу порта, и пешком идти туда достаточно далеко. Нас, правда, подвез автобус, но только для того, чтобы мы там еще болтались на причале полчаса в ожидании начала посадки.

 

Для выходов в море и наблюдения за китами оборудовано два судна. Одно старое, переделанное, судя по всему из рыболовецкого траулера, а другое – современный катамаран, у которого на носу устроены специальные помосты для наблюдателей. Есть и комфортабельный закрытый салон с мягкими креслами, и теплые комбинезоны, в которые можно переодеться в случае непогоды.

 

Выход в море на старой посудине, наверное, более экзотичен. А новый катамаран более комфортабелен и быстроходен, что очень немаловажно. Мы ходили на катамаране.

 

Наконец-то поднимаемся на борт и выходим в море. Погода, как я уже говорил, стояла замечательная. Ясное небо, яркое солнце, синева водной глади. Правда в открытом море все равно чувствуется волнение и свежий ветер. Пришлось поплотнее застегнуться, а кое-кто и в комбинезон залез. Удивляют члены экипажа, которые ходят в легких курточках или вообще рубашках с коротким рукавом, когда мы все ежимся от пронизывающего ветра. В салоне, конечно, тепло. Можно бесплатно попить чай и кофе с печеньем. Но на открытой палубе интереснее. От порта до места обитания китов около 12 морских миль, и судя по тому, что мы преодолели их за полчаса, можно судить о скорости катамарана – 20-25 узлов, совсем неплохо.

 

Тут начинается самое интересное. Еще на подходе капитан увидел фонтан одного кита, Но пока мы к нему подплывали, кит махнул нам хвостом и ушел вглубь. Самое удивительное, что я этот кадр специально не делал, фотографировал танкер где-то на горизонте, а потом уже дома пригляделся – а там еще и китовый хвост торчит над волнами.

 

Второго кита долго ждать не пришлось. Капитан разгоняет судно, потом глушит машину и по инерции старается подойти к киту со стороны хвоста как можно ближе. Второго кита мы могли рассмотреть во всей красе. Метрах в ста от нашего борта серо-бурая туша колыхалась вместе с волнами и иногда выпускала фонтан пара и брызг. Мы, конечно же, взяли с собой бинокль – зря его что ли везли за тридевять земель – и могли рассмотреть кашалота во всех подробностях. Наконец, решив что отдохнул достаточно, кит изогнул спину и нырнул, махнув нам на прощание хвостом. Надо ли говорить, что в этот момент все фотокамеры щелкали своими затворами как сверчки.

 

Несколько томительных минут в ожидании, потом ревут моторы и катамаран, набирая ход, устремляется к новому фонтану над водной поверхностью. Я стоял на самом носу, держался за поручень и испытал очень смешанные чувства от восторга, когда видишь как водная гладь все быстрее уходит тебе под ноги и, кажется, ты уже летишь над волнами, до ужаса, когда катамаран сваливается с волны, и вот-вот тебя выбросит за борт, но судно снова выравнивается и мчится дальше. Потом моторы глохнут, слышится только плеск воды, а недалеко от нас отдувается очередной исполин. Несколько минут проходят в созерцании. Кто-то снимает на видео, кто-то фотографирует, но все находятся в томительном ожидании, когда же кашалот исполнит свой фирменный пируэт. Наконец, вода вокруг него начинает бурлить, спина изгибается, видно как изгиб переходит в хвостовую часть и вот уже треугольник плавника расправляется в вертикальной плоскости, замирает и погружается вслед за своим хозяином.

 

Опять ожидание. Капитан на мостике в бинокль оглядывает горизонт. Проходит минут десять, потом снова гудят моторы, а катамаран закладывая разворот направляется к очередному вынырнувшему гиганту. Картина повторяется уже в третий раз. Сначала все просто наблюдают за спиной великана, мелькающей между невысоких волн. Иногда в сторону вырывается сноп брызг. Кто-то фотографируют общие виды, но все ждут самого захватывающего момента. Над водой взмывает треугольник хвостового плавника, расправляется и уходит на тысячеметровую глубину.

 

Только тут до меня доходит, что вместо того, чтобы судорожно жать кнопку спуска фотоаппарата, можно выбрать режим непрерывной фотосъемки, при котором автоматически делается несколько кадров в секунду, а потом просто выбрать лучший. Что ж, попробуем на следующем ките!

 

Но тут меня ждало разочарование. Покачавшись пять минут на волнах, капитан корабля видимо решил, что на сегодня достаточно и развернул судно на обратный курс.

 

Все реальное время наблюдения за китами составило чуть больше получаса, и только разгорелся азарт охоты, как вам говорят: «Все. На сегодня достаточно. Китикам нужно отдыхать». Может быть, это несколько смазало общие впечатления от китового сафари. Хотелось чего-то большего.

 

Еще перед началом плавания всем туристам раздали бланки сертификатов об участии в сафари. Желающие могли сами вписать свое ФИО, где, когда и куда плавали, каких китов видели, а после возвращения поставить штампик на ресепшн, что все так и было на самом деле. Хотя и то, что было не всегда гарантировано. В рекламном проспекте декларируется, что если во время сафари вам не удастся увидеть ни одного кита, то можете сходить в море в другой раз бесплатно. Но нам-то здесь задерживаться некогда!

 

В общем, программа тура была выполнена. Можно поставить галочку. Стоит ли это мероприятие тех 195 евро, на которые удорожает китовое сафари общую стоимость тура, пусть каждый решает сам. Каких-то особенно запоминающихся впечатлений, острых переживаний вы не получите. Но о жизни китов узнаете много интересного и можете потом с гордостью говорить: «Я видел настоящего кашалота!».

 

С улыбкой читал где-то в интернете вопросы типа: «А это не опасно? Ведь кит такой большо-ой!» Можно смело ответить – не опасно. Даже если кит длиной 10-15 метров, то все равно судно больше него в 5-6 раз. Это по длине, а уж про вес говорить нечего. Киту нападать на железную посудину совершенно бесперспективно, да и не за чем.

 

В этих местах еще иногда встречают касаток. Но, как правило, осенью, когда все звери и рыбы мигрируют в теплые края. Касатки ходят стаями и не лежат, не ждут пока туристы их рассмотрят, а мелькнут плавником и уходят восвояси.

 

За этими мыслями мы вернулись в порт и благополучно сошли на землю. Наши водители как раз домывали окна автобуса. Как здорово! Чуть ли не впервые за десяток путешествий я столкнулся с такой предусмотрительностью. Рассаживаемся по местам и в обратный путь – в Сортланд.

 

Кроме китового сафари, я бы сделал акцент в рекламе, что в этом туре у вас есть возможность полюбоваться архипелагом Вестеролен, который мы проехали практически весь с юга на север и обратно. Расположенный рядом с Лофотенами, он не сильно отличается от них ландшафтом, богатством растительного и животного мира. А еще один день путешествия по этой заполярной сказке при хорошей погоде – дорогого стоит.

 

К отелю мы добрались довольно рано, около 18 часов, и никаких планов больше на этот вечер не было. Погода стояла чудесная, и стоило бы погулять, но мы еще накануне побродили по окрестностям, а что-то новое в воскресенье вечером вряд ли появилось. Так как обеда в этот день организовано не было, то часть группы отправилась искать пиццерию, а мы поужинали в номере. Все оставшееся время посвятили просмотру отснятого ранее фотоматериала и отбраковке неудачных кадров, благо прямо в номере был большой плоский телевизор, к которому удалось подключить наш фотоаппарат. В других гостиницах телевизоры всегда были, но нужных разъемов для подключения не оказывалось.

 

Еще в гостиничном номере меня заинтересовала книга об этом отеле. Выпущенная к его столетию, она довольно подробно рассказывала и о строительстве гостиницы, и о всех мало-мальски известных посетителях, не говоря уж о самом короле Норвегии. Конечно, написано все по-норвежски, но разглядывать фотографии начала 20 века бывает очень увлекательно. На этом и завершился очередной день нашего путешествия.

 

 

День седьмой. 18 июля 2011 года. Лофотены. Кабелвог. Тролльфьорд.

 

Опять неранний завтрак и неспешные сборы в дорогу. Сегодня нам предстоит путешествовать по Лофотенским островам.

 

Мы покидаем Сортланд и по высокому мосту над морским проливом возвращаемся на материк. Напоследок имели возможность взглянуть на единственный в норвежском военно-морском флоте ледокол, который стоял у причальной стенки морской базы Сортланда.

 

Небольшой пробег по побережью и снова через мост на островной архипелаг. Нужно отметить, что по всем Лофотенам можно проехать практически без паромных переправ – с острова на остров перекинуты мосты. Не широкие, только в две полосы, но порой очень высокие, чтобы под ними могли проходить морские суда. И дорога здесь практически одна, только с небольшими ответвлениями к рыбацким деревушкам.

 

Основное мероприятие этого дня – морская прогулка на кораблике к Тролльфьорду. Ее начало только в 14-00. Чем займемся до обеда?

 

Кораблик отправляется из поселка Кабелвог, в окрестностях которого есть весьма интересный Аквариум. Автобус сначала заехал в центр поселка, чтобы высадить тех, кто не захотел идти в аквариум, а потом отвез остальных.

 

Сразу хочу сказать, что даже, если вы не любите наблюдать за морскими обитателями, сходите в Аквариум, потому что в Кабелвоге заняться совсем нечем. Особенно 4 часа, которые остаются до кораблика. На Аквариум нам выделили полтора часа, номожно было вполне там задержаться еще минут на 30-40.

 

Аквариум находится, на окраине поселка, но маршрутного транспорта там нет, пешком идти вдоль дороги далековато, на такси дороговато, поэтому на своем автобусе добраться оптимально.

 

На входе касса. Билет 70 крон. У кого-то к этому времени крон уже не было, а поменять деньги здесь сложно, но легко можно везде рассчитываться банковской картой, например Визой Сбербанка, которую без проблем принимают даже в этой глуши.

 

Туристический центр находится прямо на берегу моря и представляет собой многоуровневую территорию, на которой расположено все, что нужно для полноценного отдыха. Есть и смотровая площадка на утесе, открытые бассейны с тюленями, кафе, сувениры и, конечно же, множество стеклянных аквариумов, в которых представлены обитатели здешних северных морей.

 

Этот комплекс по оборудованию вполне можно сопоставить с питерским Океанариумом. Но сравните пятимиллионный город, вторую столицу страны и маленькую деревушку на тысячу жителей, где-то в провинции Норвегии. Конечно, здесь Аквариум играет роль главной туристической достопримечательности, и все автотуристы не преминут в него заехать. Но никто не толпится и не мешает другим наблюдать за рыбами.

 

Особенно мне там запомнились открытые водоемы, обитателей которых можно брать руками. Можете себе представить детскую песочницу? А теперь наполните ее водой, разложите камешки на дне и запустите пяток крабов, морских звезд и ежей. Какое удовольствие будет для ребятишек пополоскать ручки, прикоснуться к иголкам ежа или взять за панцирь крабика. Да, что там дети! И взрослые (я сам) с интересом берут в руки обитателей моря. При этом никакие строгие смотрительницы не стоят за спиной и не покрикивают, чтоб экспонаты руками не трогали. А наоборот, молодые девушки сами достанут вам ежа и расскажут про него.

 

В аквариумах больше всего представлена треска – основная промысловая рыба Норвегии. Можно сказать «бренд» Лофотенских островов. Считается, что она здесь самая лучшая, и 90% трески идет на экспорт.

 

А мне было интересно понаблюдать за камбалой, которая плавает-стелется вдоль самого дна, едва заметно перебирая своими плавниками. Совсем как скат.

 

Можно увидеть раков отшельников, форелевых рыб, горбушу, самых разных моллюсков и морских звезд. На улице можно сфотографироваться с настоящей гарпунной пушкой. А в кинозале, как обычно, посмотреть небольшой документальный фильм.

 

Конечно, полтора часа на все нам вполне хватило, но можно было бы и немного задержаться. Потому что потом мы приехали в Кабелвог и увидели наших туристов, которые за это время уже обошли все, что возможно и, скучая, сидели на набережной. А у

нас было почти два часа, чтобы совершить все тоже самое и присоединиться к ним.

 

Кабелвог не такая уж деревня. Наверное, один из самых больших населенных пунктов Лофотенских островов. Есть дома в три этажа! А на одном перекрестке лежат бетонные блоки и образуют «пешеходную» зону. Там же есть сувенирный магазинчик и еще несколько лавчонок, продающих непонятно что и непонятно для кого.

 

Улицы тянуться вдоль берегов небольшой гавани. Стоят рыболовецкие суденышки и парусные яхты. Погода совсем направилась, было градусов 20 тепла и солнечно. Даже захотелось снять кофты.

 

Зашли в один магазинчик, который специализируется на продаже пива (его здесь берут кейсами). Поинтересовался, ради прикола, есть ли у них русское пиво. Сказали, что русская только водка. Пиво у них свое.

 

На центральной площади мы зашли в продуктовый супермаркет, прикупили продуктов на вечер, пару банок пива Масk. Отнесли все это в автобус, который стоял на парковке неподалеку.

 

Потом еще послонялись между домиков, но так ничего интересного и не обнаружили. Пришлось вернуться на набережную и предаться томному созерцанию яхт, и жуткой зависти к их экипажам.

 

В назначенное время грузимся на кораблик и отправляемся в плавание. Надо отметить, что кораблик не совсем обыкновенный. Это бывший паром, который когда-то ходил между островами, перевозил крестьян с лошадьми и телегами. Построили мосты – надобность в пароме отпала. Его подреставрировали, в носовой части открытой палубы поставили столы и стулья, а на корме под навесом оборудовали кухню. Так как кораблик был забронирован только для нашей группы, никого посторонних не было, места всем хватало.

 

Конечная цель нашего путешествия – Тролльфьорд, который считается самым красивым в Северной Норвегии. Но чтобы до него добраться, нужно проделать довольно значительный путь вдоль побережья мимо больших и малых островов.

 

Как назло погода стала портиться. Небо заволокли серые облака. Солнце скрылось, а с ним ушло и тепло. На воде и без того достаточно прохладно, а когда с открытого моря налетает ветер, то можно и замерзнуть. Но здесь, как и везде, в закрытом салоне под палубой имеются теплые комбинезоны, которые можно одевать поверх одежды. Большая часть пути лежит по узкому фарватеру между островами, где море поспокойней, поэтому замерзнуть по настоящему мы не успели.

 

Окружающие нас берега были очень живописны и притягивали взор своей первобытной дикой красотой. Эх, если бы еще добавить солнышка, чтобы вся эта прелесть заиграла на фотоснимках. Но тут уж что было, то было. Фотографии получились не очень выразительные.

 

Путь в один конец занимает около двух часов и чтобы как-то его скоротать я решил покормить чаек. В кармане было несколько дорожных печеньиц. Достаточно положить кусочек себе на ладонь и вытянуть руку за борт, как сразу найдутся желающие на дармовое угощение. Морские чайки довольно крупные птицы. Размах крыльев у них более метра, но держась против ветра, они могут зависать в воздухе почти на месте. И угощенье брали с руки очень осторожно, ни разу не задев своим хищным клювом.

 

Все плавание на борту работает бар, в котором можно купить напитки и снек. Цены, конечно, не магазинские (чай, кофе 20 NOK, 0,5 пива Mack 59 NOK, 50 гр. коньяка 79 NOK). Пить потом все равно захочется, и было бы более практичным взять несколько банок пива с собой из супермаркета. (Добрый совет будущим путешественникам).

 

Навстречу нам попадались самые разные суда от мала до велика, а когда уже подходили к Тролльфьорду, оттуда выплыла громада круизного лайнера Хуртигрутен. Это такая почтово-багажно-туристическая компания, осуществляющая перевозки вдоль всего побережья страны от Бергена до Киркенесса. Хуртигрутен – это норвежская национальная гордость. Значительную часть грузов удобнее и выгоднее доставлять морем, для этого и была создана такая линия. А попутно возят и туристов, благо вдоль всего побережья есть на что посмотреть. Весь маршрут длиться 11 дней, и каждый день в плавание отправляется один корабль. Таким образом, в пути постоянно 11 судов. В нашем путешествии по Норвегии мы тоже передвигались вдоль берега и кроме этой встречи в Тролльфьорде, еще два раза видели корабли, окрашенные в характерные черно-красные цвета.

 

Итак, мы добрались до Тролльфьорда. Нужно напомнить, что фьорд – это залив, т.е. говоря сухопутным языком – тупик. Как в него зайдешь, тем же путем и выйдешь. В Тролльфьорде это чувствуется особенно, потому что вход в него действительно очень узкий, не более 100 метров шириной. А над ним возвышаются 500-метровые отвесные скалы. Проплыв мимо них попадаете в лагуну, в которой, собственно, кораблик может развернуться и все – обратно на выход. Длина всего фьорда чуть больше километра. Но место очень красивое! Я бы даже сказал какое-то особенное, «намоленное». Чувствуется его энергетика. И восхищение окружающей природой переполняет. Хочется запомнить каждый камушек, каждое деревце на скалах и ручеек, срывающийся с отвесной кручи.

 

А капитан корабля в этом месте ставить музыку из репертуара «Secret Garden», как нельзя лучше соответствующую обстановке.

 

Одно из самых ярких и запоминающихся впечатлений этого путешествия, несомненно, посещение Тролльфьорда. И очень жалко, как-то обидно горько становится, когда понимаешь, что кораблик ложится на обратный курс и каменная сказка остается позади.

 

А на корме парома уже вовсю идет приготовление обеда. Можно было назвать это шведским столом, потому что каждый мог положить себе на тарелку сколько угодно картофельного пюре, итальянского салата с макаронами и взять хлеба, но этим выбор гарниров и ограничивался. Основным блюдом был стейк из семги и кусок жаренного китового мяса. Чтобы объесться было более чем достаточно. Желающие могли потом подойти еще за добавкой. Плохо, что питье все за деньги. К такому блюду бы да литер пива!

 

Сидишь за столиком на открытой палубе в окружении гор и моря, поедаешь горячее – красота!

 

Ровно через четыре часа после отплытия кораблик швартуется в том же месте, откуда отправлялся. Пересаживаемся на автобус и отправляемся в наш очередной отель. Прикол в том, что для этого мы возвращаемся по той же дороге почти половину пути. Потом в местечке Фискебол заезжаем уже на большой современный паром, чтобы переправиться в город Мёльбу, который находится где? Правильно, на острове Хадселёя архипелага Вестероллен.

 

Еще одна шутка, отель MELBU находится прямо на портовой площади. Автобус отъехал от парома 100 метров и оказался у подъезда отеля.

 

Этот отель запомнился длинными бестолковыми коридорами с очень невнятной навигацией. Ключи получили, а чтобы найти свою

 

дверь пришлось еще плутать минут 10-15. Хоть и приехали достаточно рано – 10 часов вечера не было, но идти гулять совсем не хотелось. На улице было сумрачно из-за туч, а вскоре заморосил мелкий дождик.

 

 

День восьмой. 19 июля 2011 года. Заполярный пляж. Лофотены (продолжение).

 

Утро нас встретило хмуро. Мокрый асфальт говорил, что всю ночь шел дождь. После плотного завтрака в гостинице садимся в автобус и, отъехав десяток метров, встаем в очередь на тот же паром.

 

Тем же маршрутом, что и вчера, возвращаемся на Лофотены, чтобы все по той же дороге, опять через Кабелвог, продолжить свое путешествие по архипелагу. Я, конечно, понимаю, что дорога по островам одна, а любоваться красотами гор и морских заливов можно бесконечно, но челночная езда туда-сюда говорит о том, что маршрут тура недостаточно грамотно спланирован.

 

Сегодняшний день тоже не очень напряженный. А первая остановка у нас на пляже. Как раз был отлив, и в одном месте дно моря, покрытое белым песочком, открылось почти на 100 метров. Туристические группы здесь останавливаются достаточно часто. Всегда найдется пара желающих искупаться в заполярных широтах. Вот и у нас такие были.

 

Температура воздуха градусов 10, температура воды такая же. Пасмурно, низкие облака скрывают окружающие горы почти целиком. Пока наши «моржи» плескались в волнах Норвежского моря, остальные туристы имели возможность просто погулять по берегу или хотя бы символически помочить ножки.

 

Менее чем через час автобус отправляется дальше. Впереди посещение рыбацкой деревушки Хеннигсфер. Дорога к ней подкрадывается, буквально по самой кромке прибрежных скал, временами ныряя в тоннели или проходя по эстакадам и мостам.

 

Невольно задумываешься о том, сколько же стоит километр такой дороги! У Норвегии, похоже, средства на дорожное строительство есть, если даже к каждому мало-мальскому населенному пункту проложены асфальтированные шоссе. А чего стоит хотя бы строительство самого длинного в Европе Лэрдальского тоннеля (24 км) только для того, чтобы соединить с внешним миром деревушку с населением в 500 жителей.

 

Местечко Хеннигсфер, в которое мы наконец-то добрались, по видимому является одним из самых популярных на туристических маршруте. Этакая образцово-показательная деревня норвежских рыбаков. С паркингом на сотню легковых авто и несколько десятков автобусов, и толпами туристов, бродящих по единственной улице.

 

На самом деле прогуляться по такому населенному пункту достаточно интересно и комфортно. Все что можно закатано асфальтом. Есть разные магазинчики, рестораны и кафе. Именно здесь часто покупают сушеную треску. Как и в других местах, везде устроены причалы, стоят большие и маленькие рыболовецкие траулеры и яхты.

 

Мы прошлись вдоль главной улицы туда и обратно и не нашли чем бы здесь заняться. Даже хорошо, что на все посещение было отведено не очень много времени, часа полтора. Погода стояла все такая же прохладная и пасмурная, с низкими облаками и туманом.

 

Возле паркинга есть галерея современного искусства. Знатоки пейзажа могут зайти, полюбоваться произведениями местных мастеров, но нам как-то было жалко тратить на билеты по 70 крон. Прошлись по сувенирному магазинчику и на выход.

 

Снова автобус возвращается по той же дороге обратно на основную магистраль. Проезжая мимо пляжа, на котором останавливались утром, замечаем, что начался прилив и уже почти весь белоснежный песок заливают волны холодного моря.

 

О том прилив сейчас или отлив можно судить еще и по течению воды под мостами, через которые нам приходилось проезжать. Часто, чтобы спрямить дорогу, берега узкого и длинного залива соединяют искусственной дамбой, оставляя только узкую протоку, через которую и перебрасывают мостик. Естественно, что в прилив вода устремляется вглубь залива, а в отлив наоборот вытекает в сторону моря. При этом течение бывает достаточно быстрым.

 

Следующей остановкой на нашем пути было посещение музея викингов, расположенного в местечке Борг. Это тоже цель паломничества многих туристов. К нашему прибытию туда погода опять сменилась. Облака разошлись, выглянуло солнце и сразу стало как-то веселее.

 

Деньги на билеты гид собрала заранее и заказала нам экскурсию с местным гидом. Двумя словами музей викингов описать довольно сложно. Главный его экспонат – это большущий дом вождя, в котором он жил вместе со своей семьей, дружиной и слугами. Притом, не настоящий дом, а всего лишь реконструкция. Рядом с ним находится место, где археологи нашли останки такого дома и потом попытались его здесь же воссоздать. Сейчас на месте бывших раскопок просто растет газон и торчат пеньки деревянных свай, символизирующие остатки несущих колонн.

 

Внутри дома-ангара восстановлен интерьер древнего жилища. Представлены различные ремесла викингов, их быт и обстановка. Для поддержания соответствующего антуража ходят женщины в домотканой одежде, горит очаг. Говорят, что на нем иногда готовят суп из козленка и угощают посетителей. Но нам ничего такого не досталось. Видимо предыдущая группа все подчистила. Весь рассказ и экскурсия заняли чуть более 30 минут. Потом наша гид Марина дала около часа на самостоятельное знакомство с огромной территорией вокруг, которая также относится к музею. Может быть, пасущиеся кони и коровы не так интересны нашим путешественникам, но вот что действительно стоит посмотреть, так это воссозданный корабль викингов дракар, который находится наплаву у причала на берегу фьорда. И идти до него не близко. Около двух километров под гору. Мы, конечно же, решили туда сходить.

 

Корабль впечатляет не столько своими размерами, сколько той дотошностью, с которой он был восстановлен. Вход совершенно свободный. На палубе лежат весла, и желающие могут представить себя на месте викингов. А на мачте развевается настоящий норвежский флаг, подтверждающий, что это не просто музейный экспонат, а настоящее судно на ходу.

Культ викингов в Норвегии довольно широко распространен. Есть исторические клубы, которые иногда проводят мероприятия, посвященные той эпохе. И конечно дракар из музея – постоянный участник таких акций. Интересный факт – существует стереотип, что викинги на шлемах носили рога, но исторически это не подтверждается, а пошло все с одной единственной находки - где-то в Дании археологи откопали головной убор украшенный рогами, вероятно принадлежавший шаману, и пошло-поехало.

 

Рядом с причалом есть несколько хозяйственных построек – сарай, в котором хранится такелаж и парус корабля, кузница, амбар, еще что-то, построенное также по технологии тысячелетней давности. А нам уже пора бежать обратно. В гору идти сложнее, но подгоняемые стрелками часов мы почти нигде больше не задерживались.

 

Кто не ходил вниз к причалу мог посмотреть в кинозале панорамный фильм. По сувенирному магазину мы тоже успели пробежать. Но взгляд ни на чем не задержался. Я ожидал чего-то более интересного – оружие, фигурки викингов, какая-то одежда специфическая. На деле – книги на норвежском, ювелирные изделия, обычные свитера и футболки «NORWAY».

 

Времени на осмотр всего музея было категорически мало. И решение гида о времени выезда тем более непонятно, что впереди у нас всего сто километров до самой западной оконечности Лофотенских островов, где находится поселок Москенес. Там нам предстоит погрузиться на паром и вернуться на материк. А до парома еще больше шести часов времени, которые занять совершенно нечем.

 

По пути, чтобы как-то скоротать время, остановились еще в одном местечке, где тоже раскинулся пляж из белого песка. Места для стоянки автобусов там не предусмотрено. Вышли прямо на обочине, и, буквально, через «огороды» придорожных домов просочились на берег моря. Не смотря на яркое солнце, желающих снова искупаться больше не нашлось. Просто рассыпались по берегу и бродили по безлюдному дикому пляжу. Красиво. Чисто. Горы, зелень, море, свежий воздух. Все создает какое-то чувство нереальности, что на нашей планете еще остались такие чудесные места. И как жаль, что сказка быстро заканчивается, а гид снова зовет всех в автобус.

 

Еще несколько десятков километров по живописной прибрежной дороге, и в шестом часу вечера мы благополучно добираемся до Москенеса. А паром только в 21-20. Чем заниматься будем? На площади возле паромного причала, читай – в центре поселка, есть маленькое кафе. До 18-00 можно заказать горячие блюда. Позже только кофе, мороженое и сэндвичи.

 

Мы прошли чуть дальше и, миновав открытую территорию рыбоперерабатывающего заводика, оказались на молу, отделяющем акваторию порта от открытого моря. Выложенная бетонными плитами дорожка приглашала неторопливо погулять. Антураж окрестного пейзажа оживляли сушилки для трески, пустые в это время года, чешуя и рыбьи кости под ногами, крики чаек и каменные валуны.

 

В одном месте возвышался камешек высотой метров 6-7, а на его макушке сидела чайка. В поисках интересного кадра, я забрался туда и спугнул птицу. Пока стоял, позировал жене и озирал окрестности, неугомонная хозяйка кружила истошно крича, временами пикируя с явным желанием прогнать меня прочь. Оглядевшись, на голой каменной вершине я не обнаружил ни гнезда, ни чего другого, что стоило бы таких усилий со стороны птицы. А когда к ней добавилось еще пара товарок, крикливых и наглых, я счел за лучшее убраться оттуда подобру поздорову. Стоило спуститься вниз, как все затихло, а на вершине с гордым видом опять сидела та же чайка.

 

Конечно, приятно просто так ходить, бродить. Но 4 часа безделия в убогой деревушке – это как-то утомляет, особенно после забега по музею викингов. Неужели нельзя было спланировать время более рационально?

 

Решили сходить в другую сторону. Мимо ухоженной белой церквушки прошли на другую сторону мыска. Там оказался кемпинг. На ровной площадке стояли палатки разных цветов и размеров, а на стоянке транспортные средства – от джипов до велосипедов.

 

Вообще в Норвегии очень популярен автомобильный туризм. Особенно путешествия в домах на колесах или с трейлером на прицепе (это чуть реже). Дороги отличные, площадки для парковки оборудованы всем необходимым, места красивейшие. Так и надо – едешь куда глаза глядят, где захотел - там и остановился, погулял, переночевал и дальше в путь.

 

Возле церквушки стоит обелиск в память десяти жителей деревушки, погибших во время Второй мировой войны. Очень это напоминает наши сельские площади, на которых, как правило, стоит старая церковь, а рядом памятники героям гражданской войны, павшим в Великую Отечественную, да еще какой-нибудь крест с покаянием от современного поколения.

 

По узкой тропке свернули в сторону и немного погуляли по горному склону, сплошь укрытому черничником. Естественно и ягод поели.

 

Так, за безделием, и протянулись долгие часы ожидания.

 

Паромная переправа в Будё ничем особенным не запомнилась. Почти четыре часа плавания в открытом море. Погода так себе – холодно и ветрено, поэтому лучше подремать в салоне. Впрочем, стоит выйти на пару минут и сделать несколько кадров, чтобы запечатлеть восхитительные краски заката. Небо, подернутое туманной дымкой, окрашивается в розовые и бирюзовые цвета всех оттенков.

 

Уже далеко заполночь паром прибыл в Будё. Там гостиница CLARION тоже недалеко от порта, поэтому буквально через полчаса мы имели возможность отдыхать в мягкой постели. День был какой-то сумбурный. Бесцельные шатания сменялись беготней по музею викингов Потом безделие в Москенесе. И позднее прибытие на материк.

 

 

День девятый. 20 июля 2011 года. 700 км за один день!

 

Естественно, на следующий день подъем был около 9-00, а выезд в 10-00. В этот день по программе предусмотрено несколько коротких остановок, а остальное время мы должны мчаться на юг вдоль побережья Норвегии по трассе М06. И, наверное, это был бы самый скучный день путешествия, если бы не одно происшествие, но о нем позже.

 

Итак, без какого-либо осмотра города Будё, отправляемся дальше. Чем нас мог заинтересовать этот портовый городок?

 

Сюда с юга доходит железная дорога, поэтому город стал перевалочным пунктом с вагонов на корабли или обратно, что и определило его стратегическое значение, за которое он поплатился бомбежкой в 1944 году советской авиацией.

 

Много интересных фактов я опять же узнал их книги, лежавшей в номере и посвященной истории строительства и развития отеля Clarion Collection Hotel Grand Bodo. Конечно, написана она на норвежском, но посмотреть старые фотографии всегда занятно, а подписи к ним на английском языке дадут дополнительную информацию. Во время упомянутой бомбежки частично было разрушено и здание отеля. А во всем городе погибло два человека.

Погода с утра нас опять не радует. Где вчерашнее солнце? Снова пасмурно, и дождевые облака затянули небо. А наша первая остановка всего через час езды у водоворота Сальстраумен.

 

На деле это просто достаточно широкий пролив, через который во время приливов и отливов массы воды перетекают то туда, то обратно. А благодаря наличию островков и подводных камней, на поверхности моря образуются разные завихрения. Автомобильное шоссе пересекает пролив по мосту и многие группы поступают следующим образом – высаживаются на одном берегу, переходят по пешеходному тротуару, фотографируют, что удастся увидеть, и садятся в автобус на другой стороне. Это, пожалуй, более информативно, но не безопасно, так как всегда находятся желающие пофотографировать с обеих сторон моста, и перебежать через проезжую часть, не смотря на заградительные барьеры.

 

Наша гид поступила иначе. Мы вышли из автобуса и по каким-то «козьими» тропам прошли к смотровой площадке, расположенной чуть в стороне, где стоит памятный знак короля Оскара II. Этот король Швеции и Норвегии много путешествовал по свету и везде, где бывал, приказывал возводить особые памятные знаки. Здесь он тоже успел побывать чуть раньше нас - в 1873 году. Вид с «королевского» места открывается, конечно, неплохой. Но чего-то особенного мы не увидели. Да, течет речка. Видно, что какие-то внутренние потоки бурлят, но на поверхности просто рябь. Рыбаки не боятся плавать везде на своих лодках. Много их и на берегу. Вода богата кислородом – это привлекает сюда рыбу. Как говориться – «Рыба ищет, где глубже, а рыбак – где рыба».

 

Больше ничего примечательного там нет. Фотографии по причине пасмурного неба, тоже не особенно хорошо получились. 15 минут постояли и обратно – в автобус. А пофотографировать водовороты сверху, с моста удалось только из окна автобуса. Сами понимаете, ничего запоминающегося.

 

Едем дальше и через пару часов очередная остановка. Пересекаем полярный круг в обратном направлении. В этом месте есть и памятный знак, и парковка, и большой магазин с сувенирами (достаточно разнообразными). И окружающий ландшафт как-то больше соответствует – тундра, каменные пирамидки – «домики духов». Здесь же памятник погибшим во время Второй мировой войны советским воинам. В 1940-м году англичане не смогли отстоять эти края против немногочисленного немецкого экспедиционного корпуса. Пришлось нашим солдатам в 1944-м платить своими жизнями за освобождение Норвегии.

 

Сувенирный магазинчик очень не плох, и если кто-то еще не обзавелся заполярными штучками себе на память, то можно это сделать здесь. Тот же сертификат о пересечении Полярного круга оформить. Тридцать минут на фото, покупки, туалеты, и дальше в путь.

 

Дорога отошла немного об берега моря и теперь бежит между невысоких, но крутых гор рядом с железнодорожным полотном. Временами пейзаж разбавляют горные речки, водопады или редкие деревушки.

 

Очередная остановка – на обед. В местечке, обозначенном на карте как Лососевый водопад. На берегу довольно широкой речки, которая срывается с 10-метрового обрыва, грохочущим водопадом, притулилось кафе со всеми сопутствующими делами (буфет, сувениры, туалет). Обед бронировали заранее, и цена была объявлена что-то порядка 120 крон. Нам показалось это дороговато - отказались. Перекусили супчиками из кружки, да чаем с печеньками. Зато у нас было больше времени погулять и посмотреть сувениры пока наши попутчики сидели и ждали, когда их обслужат.

 

Плохо, что подход к водопаду перекрыт высоким забором. Отличный вид открывается с балкона кафе, но выход на него был почему-то наглухо закрыт. Потыкавшись туда-сюда, мы обнаружили никем не прикрытую калитку позади здания, через которую можно было спуститься чуть ниже водопада. Узкая тропинка приводит к самому берегу речки. Никаких ограждений нет, а ходить по мокрым камням рядом с бушующим потоком воды – довольно опасное мероприятие. Впрочем, стОящее того чтобы сделать несколько интересных кадров. Мелкий моросящий дождик нисколько не портил впечатления от этого красивого места.

 

Дождавшись всю группу, трогаемся дальше в путь. Дорога петляет между живописных горных склонов и не перестает удивлять красотой сменяющихся пейзажей. Опять меняется погода, и совсем скоро над нами заголубело чистое небо, а вся округа наполнилась лучами солнечного света. Вот бы погулять по берегу бурной речки, вдоль которой идет шоссе…

 

Вдруг, что это?! Раздался негромкий хлопок, и автобус припал на переднее левое колесо. Через несколько сотен метров водители увидели небольшой асфальтированный пятачок для отдыха автотуристов и остановились, чтобы осмотреть поломку. Оказалось – лопнула пневмоподушка передней подвески. После недолгого совещания, приняли решение устранить поломку своими силами и взялись за дело.

 

Что оставалось делать туристам? Конечно, погулять. Можно ли было представить себе более удачное место для организации «зеленой стоянки»? Прямо на площадке имелись несколько столиков для перекуса, недалеко заветный домик с удобствами, а в десяти метрах та самая речка, с прозрачной водой, бурлящей на камнях порогов. Если добавить к этому лучи склонившегося к закату солнца, то картинка получается совсем сказочная. И никаких других следов пребывания человека.

 

Я имел ввиду мусор, черные пятна костровищ и подобные вещи, столь привычные в русском лесу. А здесь – гравийная дорожка для пешеходов и велосипедистов. Через канавы перекинуты мостики. В особенно красивых местах на берегу устроены стоянки – небольшой рубленый навес, закрытый с трех сторон. С крыши, покрытой дерном, устроен водосток с трубой. Здесь же запас дров. И никакого мусора! Ни стеклышка, ни бумажечки на земле. Один из наших попутчиков выразился коротко и емко: «Такая чистота – аж противно». Почему они могут так жить и поддерживать этот порядок, а мы нет?

 

Тем временем женщины разбрелись по прибрежному лесу, в котором шагу было нельзя ступить, чтобы не раздавить чернику или морошку. Конечно, кто-то стал собирать во что придется, а кто-то просто ел. Наши «моржи» не преминули залезть в речку и искупаться.

 

Почти два часа мы наслаждались дикой норвежской природой. И впечатления были бы еще более яркими, если бы где-то внутри не шевелилось беспокойство – как же там наш автобус, смогут водители привести его в норму? Смогли! Солнце еще не село за горизонт, а мы уже катили дальше на юг. И пусть мы приехали в отель немного позднее графика, но случайное знакомство с живой природой стало самым ярким событием дня, в течение которого мы отмотали более 700 километров и, не доезжая до Тронхейма 30 км, остановились в отеле Quality Hotel Airport Varnes переночевать.

 

Такие «зеленые» стоянки очень нужны в этом туре, жаль, что программой на них не выделяется ни минуты свободного времени. И если они случались, то скорее благодаря случайностям, нежели программе тура. По окончании путешествия я написал об этом в анкете, но будет ли мое пожелание услышано сотрудниками ТТВ, не знаю. Для организации «зеленой» стоянки нужно совсем мало. Никаких материальных затрат, только время, да знание гидом красивых мест.

 

 

День десятый. 21 июля 2011 года. Тронхейм. Как живут норвежские короли.

 

Утренний подъем, и опять удивляемся переменчивой погоде. Где вчерашнее солнце? Снова пасмурно. Спасибо, что дождя нет.

 

Всего 30 километров пути, и мы высаживаемся в центре города Тронхейм. Здесь у нас пешеходная экскурсия по старому городу, немного свободного времени и посещение местной резиденции норвежских монархов. Экскурсию туда заказали и оплатили заранее.

 

Тронхейм – первый по-настоящему большой и интересный город на нашем пути. То, что мы осматривали до сих пор, тянуло в лучшем случае на поселки. Даже Тромсё по всему видно, что разросся только в 20-м веке, а до этого – рыбацкая деревушка.

 

Тронхейм же был когда-то столицей Норвегии. И сейчас остается ее религиозным центром со своим знаменитым Нидароским собором.

 

С географическими названиями нужно сразу определиться. Город находится в устье реки Нидельвы и всегда назывался Нидарос (отсюда и наименование храма). Но потом, когда его захватили датчане, они дали ему свое название ТронДхейм. Которое и сохранилось поныне. Но язык местных жителей более мягкий, поэтому и название города упрощают до Тронхейм. Оба эти названия имеют равные права.

 

Итак, высаживаемся из автобуса на боковой улочке недалеко от самого собора. В нашей пешеходной экскурсии предполагается только внешний его осмотр, потому что вход внутрь платный. Здание, построеное в готическом стиле, впечатляет количеством статуй на его фасаде и обилием каменной резьбы. Трудно глаз оторвать от этого великолепия.

 

Контрастом выглядят образцы современного искусства, установленные рядом с городской ратушей, которая расположена напротив, через дорогу от собора.

 

Затем мы спустились на пару кварталов вниз и вышли на мост через реку Нидельву. Речка не очень широкая, едва 100 метров будет, но все ее берега плотно застроены домами. От того она очень напоминает каналы Амстердама или Копенгагена. Здесь нет набережной как таковой. Суда швартовались прямо к воротам, потому что большинство зданий имеют складское или производственное назначение. Часть из них сейчас отреставрирована и там находятся офисы или гостиницы. Другая часть еще только ждет своей очереди на восстановление.

 

Мост был когда-то подъемным и пропускал мачтовые суда вверх по течению. Но теперь об этом только символически напоминают стальные цепи да ворота, установленные прямо на мосту. Даже не ворота, а простая деревянная арка, которая, однако, помпезно называется «Вратами счастья». Проходишь, загадываешь желание, веришь и ждешь, когда оно сбудется.

 

Прошли немного вдоль реки и по параллельной улочке выходим на центральную площадь города. По ее окружности располагаются самые разные магазины, а в центре возвышается высокая стела, украшенная фигурой основателя города- викинга Олафа Тригвасона. Шпиль Нидароского собора хорошо видно из многих точек города, поэтому заблудиться, особенно в старой его части, наверное, невозможно.

 

На этом экскурсия закончена, и до отправления автобуса есть примерно три часа свободного времени. Мы записались на посещение королевской резиденции, сбор на площади через час с небольшим, поэтому у нас свободного времени не так много, но как его потратить мы уже решили. В своих путешествиях мы стараемся использовать любую возможность, чтобы подняться куда-нибудь повыше –на башню, на вершину горы или просто на крышу дома. В этой поездке таких возможностей пока не было, и пропустить Нидароский собор было совсем непозволительно. По этому, хоть и за плату в 60 крон с человека, но мы решили сходить в собор.

 

Билеты продаются в отдельном павильоне рядом с собором (там же сувениры и туалет). На входе проверяются. Внутри собора царит полумрак. Фотосъемка запрещена. Подъем наверх осуществляется строго по группам. В расписании указано, что каждые полчаса, но на деле получается несколько чаще. При этом количество человек в одной группе строго ограничено. Сначала желающих запускают и рассаживают на небольшой площадке, огороженной стульями. Не хватило места сесть – стойте в очереди за барьером. И пока предыдущая группа любуется видами сверху, мы должны немного поскучать. Два гида, сопровождающих группы, чередуются друг с другом. Наконец-то последний посетитель спускается, и наша группа может начать восхождение. Перед этим гид произносит короткую речь на английском и норвежском – сколько ступенек, когда построено, какая высота, правила безопасности и т.п. Только потом мы начинаем подниматься, и я понимаю для чего все эти заморочки с организацией группового посещения.

 

Наверх ведет крутая винтовая лестница. Пожалуй, самая узкая из всех, какие нам приходилось преодолевать. Вдвоем на ней не разойтись даже тесно прижавшись, поэтому движение возможно только в одну сторону – либо все поднимаются, либо все спускаются. Если вы страдаете клаустрофобией, то это будет сильным испытанием.

 

Лестница выводит на самую крышу, к основанию конуса главного шпиля. Там места тоже очень мало. По периметру купола есть узенькая полоска, по которой может пройти только один человек. И если задержаться, любуясь открывающимися видами, то скоро уже образуется очередь из людей, которые не могут Вас обойти и обогнать. Впрочем, это нисколько не умаляет красоту картины, которая открывается с высоты птичьего полета. Меня особенно впечатлило море, которое оказалось совсем рядом. С городских улиц его не видно, а тут все как на ладони.

 

Спустившись вниз, уделяем еще несколько минут осмотру собора изнутри и спешим обратно на площадь, где собираются желающие отправиться на экскурсию в королевскую резиденцию. Все свободное время ушло только на посещение собора, ожидание очереди и подъем наверх. На площади, кроме лотков с разным китайским ширпотребом, выдаваемым за норвежские сувениры, продают и свежие ягоды. Как можно было удержаться и не купить немного настоящей норвежской клубники, которая считается самой лучшей в Европе? Не удержались, купили, попробовали. Действительно, ягоды великолепные и на вкус и на цвет. Жаль, что быстро кончились.

 

Запомнился вопрос одной нашей туристки: «А можно их есть немытыми?» На что гид ответила: «Их НУЖНО есть немытыми!» Такое здесь все экологически чистое.

 

Итак, королевская резиденция. Это, конечно, не постоянное место жительства королевской семьи. Здесь монархи просто останавливаются, когда приезжают в Тронхейм. Обыкновенный деревянный двухэтажный дом, ничем не отличающийся от окружающих его зданий. Строился какой-то купчихой для себя, а потом был куплен королем. Внутри все очень скромно и просто. Никакой роскоши, позолоты и прочей мишуры. Наших мужчин больше всего поразили полы. Обыкновенные некрашенные доски. Даже не паркет, а простые доски, вычищенные до белизны. (Второй вопрос туристов был – чем же они их моют?)

 

С одной стороны экскурсия по королевской резиденции разочаровала – фотографировать не разрешают, смотреть было нечего. А с другой – этого и следовало ожидать от Норвегии, страны с простым нравом, скромной и аскетичной. Подумалось – как верна поговорка, что чем скромнее король, тем богаче живут его подданные. Королю Норвегии, конечно, на жизнь хватает. Достойную и обеспеченную. А глядя на простых норвежцев, понимаешь, что и они живут в достатке. Благодаря не только богатству страны, но скромности запросов ее правителей.

 

После часовой экскурсии по резиденции у нас уже не оставалось больше свободного времени. Пора в автобус и на выезд из Норвегии. Да, это был наш последний норвежский день и последний норвежский город на маршруте.

 

Оставшиеся 27 норвежских крон мелкими монетами мы поменяли на кулечек черешни, здесь же на центральной площади, через которую лежал наш путь обратно к Нидароскому собору.

 

Выезжаем из города на магистраль и держим курс на восток. За оставшееся время предстоит пересечь Скандинавский полуостров поперек. Следующая ночевка уже в шведском городе Сундсваль на берегу Ботнического залива.

 

Узкую полоску норвежской земли мы проезжаем буквально за час. Незамеченной остается и норвежско-шведская граница с расположенной на ней таможней. Хотя там стоило остановиться, чтобы сделать отметки на вещах, купленных в Норвегии по системе Tax-Free. При прохождении финско-российской границы возвращают налог в евро только по вещам, купленным в Финляндии. Если планируете делать крупные покупки – учтите это.

 

Шведские дороги ничуть не хуже норвежских. Пейзаж за окном сменился с горного на лесисто-холмистый. Встречные деревушки выглядят чуть беднее (конечно, по норвежским меркам). Впрочем, о достатке их владельцев можно судить скорее о припаркованных автомобилях, нежели о состоянии домов. Все таких же скромных и опрятных.

 

Очередная санитарная остановка уже на шведской заправочной станции. Где там у нас шведские кроны? Прошло время ими расплачиваться.

 

В этот день мы «отмотали» еще почти 400 километров, но дорога была скрашена рассказом гида о шведских обычаях, а также просмотром различных видеофильмов и особенно о группе АВВА.

 

Поздним вечером разместились в отеле SCANDIC в пригороде Сундсваля. В округе какая-то промышленная зона. В гостинице есть прокат велосипедов. Но наша гид, как всегда не сочла нужным об этом рассказать, а нам самим идти узнавать и кататься уже не хотелось.

 

 

День одиннадцатый. 22 июля 2011 года. Стокгольмские разочарования.

 

Ботнического залива мы не увидели. Утром погрузились в автобус и снова в путь. На юг до Стокгольма. Пришлось ограничиться информацией гида, что Сундсваль большой промышленный центр, поднявшийся в 20 веке на лесозаготовках и переработке, соответственно с исторической точки зрения ничего интересного не представляющий.

 

До Стокгольма добрались уже ближе к обеду. В дороге несколько раз поднимался вопрос о посещении города Упсала. В туры по Заполярной Норвегии ездят, как правило, путешественники, которые уже были в Скандинавии, а значит и Стокгольм видели. Поэтому посмотреть новый город, а тем более историческую столицу Швеции (в пару Тронхейму) было бы очень интересно. Гид рассказала нам об этом городе достаточно много интересного, но заявила, что поездка туда может быть организована только при 100-процентном желании группы. При этом спросить есть ли такие, кто не хочет в Упсалу она не соизволила, заявив, что кому-нибудь все равно надо будет в Стокгольм.

 

Вобщем, еще один черный мазок на общую картину организации тура. Мне кажется, что с экологическим направлением и дикой природой севера вполне уместна была бы тема знакомства со старинными столицами скандинавских стран. Стокгольм заменить на Упсалу, а в Финляндии уделить пару часов древнему Турку.

 

В Стокгольме нас ждала настоящая жара. Столбик термометра поднялся выше 25 градусов. Небо чистое. Солнечно.

 

Проехали к королевскому дворцу, чтобы высадить ту часть группы, которая отправится гулять по своему плану, а для остальных предлагалась автобусно-пешеходная экскурсия. На экскурсию осталась едва ли 10 человек, остальные покинули автобус и разбрелись кто куда.

 

Нашей главной целью было подняться на башню знаменитой Ратуши. Думали сначала доехать туда с экскурсией на своем автобусе, но потом передумали и отправились самостоятельно пешком. Карта у нас была, но можно такую же взять и на улицах города. Во многих местах есть информационные центры, и карты на русском языке в наличии всегда есть.

 

Идти до Ратуши не очень далеко, но замысловато – с острова на остров по мостам, потом под линией метрополитена. Во дворике Ратуши и вокруг всегда много туристов. Касса башни была свободна, и мы радостно бросились туда, но нас ожидало разочарование. Поднимаются группами, но билеты можно купить только на 5 часов вечера. Три часа где-то бродить, чтобы потом опять вернуться сюда совсем не хотелось. Пошли прочь.

 

Заглянули в фойе самой Ратуши. Там тоже проводятся экскурсии. И один раз в день даже на русском языке. Естественно в 10 утра, когда еще все спят.

 

Второй нашей целью было посещение Аквариума на острове Юргорден. Решили дойти туда пешком. По карте кажется все рядом. А на деле пришлось сделать здоровенный крюк, чтобы обогнуть по набережной залив. Конечно, красиво – дома, кораблики, вода.

 

Стокгольм очень красивый город. Я бы поставил его на второе место после Вены среди тех европейских городов, где нам довелось побывать.

 

Я уже говорил, что в этом туре нам удалось собрать неплохую коллекцию аквариумов – питерский Океанариум, Полариум в Тромсё, лофотенский аквариум в Кабелвоге. Теперь вот еще и стокгольмский. Билет 80 шведских крон. Оригинальный вход сделан через падающий поток воды. Внутри достаточно интересно, но как-то после Питера и Кабелвога бедновато. Конечно, есть своя изюминка. Например, в одном из залов, где представлены обитатели тропических морей, имитируется смена дня и ночи. Освещение то включается, то медленно гаснет. Мы зашли как раз во время «ночи», и пока я разобрался что к чему, то успел кое-кому отдавить ноги.

 

Интересен большой вертикальный аквариум с разными обитателями – рыбками, скатами, маленькими акулами. Есть несколько горизонтальных водоемов. Один из них сделан прямо вровень с полом. Можно и оступиться ненароком, хорошо, что там не глубоко. По специальному колодцу, похожему на канализационный, можно спуститься вниз под пол и посмотреть как там вся система работает. Видели рыбу-ежа. Она раздулась как шар, а потом вся сдулась и стала ничем не приметной. Немного подождали, пока снова надумает надуться, но так и не дождались.

 

На весь осмотр нам хватило чуть более получаса времени. Площадь небольшая. Просто за некоторыми обитателями можно стоять и наблюдать подолгу.

 

Обратный путь решили проделать на трамвае. Кроме обычных современных вагонов там ходят еще и старинные. Их депо находится как раз рядом с аквариумом. Подходим к остановке, а от нее отходит трамвай начала 20 века. Конечно, загорелось прокатиться на таком же. Но все остальные были либо современными, либо не такими старыми. Простояли на солнцепеке больше получаса, пока уж не махнули рукой и не поехали на первом попавшемся. Тоже был вагон не новый, но наверное из 70-х годов прошлого века. А билеты на нем недешевые – по 40 крон (покупаешь у кондуктора в салоне).

 

Вернулись в центр города и немного оставшегося времени посвятили хождению по сувенирным магазинчикам, прикидывая куда потратить оставшиеся кроны.

 

Потом пешком до королевского дворца, в автобус и на терминал паромной переправы Силья Лайн.

 

В это самое время в Осло прогремели взрывы, а потом террорист Андерс Брейвик расстрелял лагерь на острове Утёйа. События очень взволновали всех жителей Европы. Но мы об этом узнали уже позже.

 

Как обычно толпа и давка в зале ожидания. Почему никто не хочет этим озаботиться? Прямо приманка для террористов. Прикати чемодан со взрывчаткой. Оставь где-нибудь в центре зала и… Одной сотней жертв не обойдется.

 

На пароме все как обычно. Каюта обыкновенная, четырехместная без окон. Да там, только несколько часов переспать. Ужин – шведский стол – сплошная обжираловка с бесплатным вином и пивом. А на утро, в седьмом часу, когда еще и ужин не переварился, надо идти на завтрак. В Турку паром приходит рано – в половине восьмого утра.

 

 

День двенадцатый. 23 июля 2011 года. Возвращение. Вот и все, собственно.

 

Мне кажется, многим уже надоел этот переезд по Финляндии. Почему бы не сделать в программе тура паром до Таллина? И выспаться успеешь, и новый город, увидишь.

 

А так – прокатились по малолюдным улочкам еще не проснувшегося Турку и в путь до Хельсинки. Несколько наших попутчиков решили возвращаться в Москву поездом из Хельсинки, поэтому заехали на вокзал финской столицы. Пока гид их провожала, у нас было чуть больше часа свободного времени. Что тут успеешь? Только побродить по безлюдным залам многоэтажного универмага на привокзальной площади.

 

Дорога до границы ничем не запомнилась. Все главные впечатления остались позади. Экскурсионная программа полностью выполнена. Опять остановка на пресловутой рыбокоптильне. Хоть кроме нашего автобуса там никого не было. Часть зала переделали под зону самообслуживания, но все равно у прилавков очередь, толкотня и суета. Цены ничуть не ниже, чем в наших магазинах. Стоит ли тащить килограммовые куски рыбы через границы?

 

Финско-российскую границу преодолели тоже достаточно быстро. Небольшая задержка у домика таможни пока все желающие не получили свое tax-free за купленные в Финляндии товары, в том числе и только что приобретенную рыбу.

 

А дальше наша родимая сторонка. Опять разбитая трасса «Скандинавия». Опять заклацал люк на крыше автобуса, содрогающегося всем корпусом на дорожных стыках.

 

В девятом часу вечера благополучно добрались до Московского вокзала, откуда мы уехали 11 дней назад. Незабываемое путешествие и 5500 километров дорог остались позади. Здесь мы расстаемся с группой. Большинство наших попутчиков будут дожидаться поезда до Москвы, который отправляется в 00-30.

 

А у нас – переезд до Пулково. Ожидание самолета и возвращение в родную Пермь. Взлетали ночью, в кромешной тьме, но на развороте открылась великолепная панорама города – освещенные линии проспектов и улиц, пятнышко Заячьего острова и шпиль Петропавловского собора.

 

В самолете перевели часы на 2 часа вперед и приземлились уже около 6 часов утра. Наше очередное путешествие благополучно закончилось.

 

 

Что в итоге?

 

Тур очень интересный во многом благодаря тем удивительно красивым местам, по которым проходит маршрут.

 

В тоже время достаточно дорогой. Конечно, это во многом обусловлено уровнем жизни и цен в самой Норвегии. Но по отношению массы впечатлений и их глубины к цене тура – не самый оптимальный. Платите Вы много, а получаете не очень.

 

Это самый лучший тур для тех, кто любит проводить время, сидя в кресле автобуса и любуясь пейзажами за окном.

 

Погода в Заполярье очень переменчивая и нужно быть готовым к любым ее проявлениям.

 

Пожелаем ТТВ более внимательно относится к планированию времени на маршруте, к тому же в Норвегии пока обстановка на дорогах благоприятная, пробок нет и можно расписать буквально каждый час, чтобы у туристов не было заботы чем себя занять.

 

 

[katty_monkey_puzzle]

Спасибо! Очень полезно :smile:

[Carmen888]

Потрясающе!!! Давно ждала отзывов именно об этом туре. Мечтаю посетить китовое сафари. Ждем фотографий!!!

[Аллюсик]

Спасибо!Я тоже жду фотографий.

Очень жду 16 июня(начинается мое путешествие по Заполярной Норвегии), надеюсь, что тур состоится.Правда,китовое сафари у нас не предусмотрено,но думаю,все остальное увидим.

[Berenika]

В свою очередь тоже хочу поблагодарить автора за столь подробный и полезный отзыв. Мы едем как раз в тур HF c рыбалкой. Честно говоря все еще в раздумьях - брать ли рыбалку. Дорого, да и мы с мужем не бог весть какие рыбаки. В общем думаем)

[Гость Кассиопея]

Большое спасибо! Один из лучших отзывов об этом туре! особенно спасибо за то, что в отзыв не разбавляется нашими благодарностями, а читается одним блоком. Ждем про обратную дорогу. Мы, наверное, на этот тур никогда не решимся, нас всех укачивает. а здесь изюминка тура именно выход в море, как я понимаю. Пишите, ждем!

[serazidinova]

Спасибо за ПОДРОБНЫЙ отзыв, хочется еще окончание почитать и увидеть фото. Я ведь собиралась в этом году именно в Заполярную Норвегию, но тур 1 NB все в этом году перечеркнул. А вот теперь прочитав про переезд в Рованиеми, мыс Норд Кап, как то призадумалась, а нужно ли мне это??? Не знаю почему, но что то в подсознании останавливает, ловлю себя на мысли, что не очень я туда и хочу после сегодняшнего рассказа. Хотя остальное в этом туре пока привлекает. Жду продолжение, а дальше уже видно будет, ехать на следующий год туда или выбрать другую Норвегию...

[Гость Кассиопея]

Вот меня тоже что-то отталкивает, не разобралась еще что именно. Какое-то иное построение тура, что-ли, должно быть. Не знаю. Но рассказ отличный.

[serazidinova]

Вот меня тоже что-то отталкивает, не разобралась еще что именно. Какое-то иное построение тура, что-ли, должно быть. Не знаю. Но рассказ отличный.

 

 

Может быть так погода подпортила впечатления, но я реально не хочу в таких условиях оказаться. В прошлом году в мае была в Норвегии в туре 8 F3, все время почти лил дождь, на фьордах было холодно, но так было здорово там находиться, не мешало все это... Короче, есть время подумать. Хорошо, что так внезапно "свалился" на меня другой тур в этом году, а все. что ни делается, к лучшему...

[Гость Кассиопея]

Может, и погода.... Я как-то себе это все представила (мы с сына всегда с собой берем) - вот, промокли, простыли, в море точно не выйдем никто.....А зачем тогда? Есть другие туры....

[serazidinova]

Может, и погода.... Я как-то себе это все представила (мы с сына всегда с собой берем) - вот, промокли, простыли, в море точно не выйдем никто.....А зачем тогда? Есть другие туры....

 

А меня еще "убило" наличие обогревателя в отеле. Это же сколько надо ждать, что бы нагрелась комната?

[LR153]

А меня еще "убило" наличие обогревателя в отеле. Это же сколько надо ждать, что бы нагрелась комната?

Обогреватель встроенный, им обогревается номер. Нагревается быстро, не забывайте про теплые полы в ванной комнате. Не так уж и страшно. Это север, а не теплый Таиланд. И там не может быть по-другому.

[Гость Кассиопея]

Да мы понимаем, что это не Тай, об этом и речь не шла! Разговор о том, приемлимо ли ЭТО для нас, вот и все. Обсуждение особенностей тура под конкретных людей.

[LR153]

Наша группа выезжала на три дня позже, следом по этому же маршруту. И с погодой нам повезло больше. Да, тур дорогой. У норвегов очень высокий уровень жизни, воспитатель в саду получает 3 тысячи долларов и что им цены за второе блюдо 20 евро. Им не понять нас, а нам их. Но почему-то, именно на севере я видела много туристических групп итальянцев. В нашем отеле Мелбу вместе с нами ночевали аж 2 группы итальянцев. Казалось бы, что их может удивить? Как они восторженно смотрели на окружающую природу, когда мы плыли на пароме с острова. Обьясняли на пальцах, как им здесь нравится. Я выяснила, что у них похожий маршрут по Лофотенам, но немного подольше. Плохо они знали английский язык. Надо там побывать и составить собственное мнение.

[Гость Кассиопея]

Я могу составить собственное мнение и по отзывам людей, чей стиль изложения мне близок, по крайней мере, могу для себя решить, хочу ли я составлять собственное мнение или для меня это неактуально в данный момент моей жизни. Что касается данного тура - отзыв мне очень понравился, я люблю такие неперегруженные водой ( без потуг на литературность) и с массой полезной практичной информации. А вот повторить его мне пока не захотелось. Рада, что Вам понравилось, если я правильно поняла.

[LR153]

Я могу составить собственное мнение и по отзывам людей, чей стиль изложения мне близок, по крайней мере, могу для себя решить, хочу ли я составлять собственное мнение или для меня это неактуально в данный момент моей жизни. Что касается данного тура - отзыв мне очень понравился, я люблю такие неперегруженные водой ( без потуг на литературность) и с массой полезной практичной информации. А вот повторить его мне пока не захотелось. Рада, что Вам понравилось, если я правильно поняла.

Я не пытаюсь Вас в чем-то убедить и написала предыдущий пост для всех форумчан, а не лично для Вас. Если мои слова Вас как-то задели, не знаю правда, как, то простите. Да, мне очень понравилась , именно северная Норвегия, я этого не скрываю. Имею права также высказать это. Автору отзыва спасибо и жду фотографий. Очень хочется увидить те же места с другого ракурса.

[Гость Кассиопея]

Да никаким образом Вы меня не задели, с чего Вы взяли? Высказывайте что хотите, мне абсолютно ровно

[Tamara K.]

Вячик!

Большое спасибо, что нашли время написать столь подробный и полезный отзыв об этом туре!

Для меня это очень полезно, потому что давно присматриваюсь к туру в Нордкап, но все время почему-то откладываю....

А теперь вот появился на сайте тур "Исландия+Гренландия"... Впечатляет, хотя и дороговат.

[serazidinova]

Перечитала сегодня еще раз... Хоть и не суждено мне посетить в этом году Норвегию, все же "НЕ ОТПУСКАЕТ" меня этот тур. Так же еще раз просмотрела предыдущие рассказы по Заполярной Норвегии других путешественников... Как то сегодня воспринимаю все более оптимистично. Погода, возможно, будет лучше, море спокойнее, и так далее. По поводу ловли рыбы и китового сафари надо будет определиться к самой поездке. А все остальное пока привлекает. Заканчиваю словами автора рассказа: " Это самый лучший тур для тех, кто любит проводить время, сидя в кресле автобуса и любуясь пейзажами за окном".

[Елена_]

Спасибо за такой подробный рассказ! Надеюсь, что группа на 16.06.12 наберется.

[LR153]

Наша группа плавала на "старой посудине", но осталась довольна. Увидили 4 китов, один из них около 10 минут лежал на поверхности.

[LR153]

В поездках очень много зависит от гида. Наш Ильяс делал немало остановок по пути. Спасибо большое ему за это. На фото одна из таких непланированных остановок по дороге в Анденес, где проходило китовое сафари.

[katty_monkey_puzzle]

А мне так хочется, чтобы состоялся наш тур 8HF "Заполярная Норвегия + Фьорды" с 28 июня! Кто еще не определился с туром, присоединяйтесь :smile:

[Berenika]

Мы едем в этот тур. Тоже очень надеюсь, что он наберется. Но что-то я уже нервничаю, как-то медленно он набирается

[katty_monkey_puzzle]

Мы едем в этот тур. Тоже очень надеюсь, что он наберется. Но что-то я уже нервничаю, как-то медленно он набирается

да, тоже начинаю волноваться... Было 25 человек, теперь 23 человека... Но надеюсь, все будет хорошо!