1S+ SPb «Во Францию по следам викингов» с 14 июля 2013 г. Гид Елена Добринская.

[DTN]

Ещё хочу загрузить небольшое видео (61,6 Мб), но не получается :cray:. Пыталась сделать это через расширенную форму. Загружается 41 Мб, а потом загрузка начинается с самого начала :sad: Помогите пожалуйста.

Грузи его на YouTube (или на другой видео-сервер) и уже потом вставляй сюда. Если будут проблемы со вставкой кода или ссылки на форум, то модераторы поправят.)))

[DTN]

Вот на фотографии я её и увидела(( А когда мимо проходили - не обратила внимания :sad:

 

А у меня уже глаз наметанный, я ее сразу заприметила, но она на обед закрыта была... пришлось ждать, пока откроется.

Но я в это время перекусила в кафешке напротив. :popcorm1:

[malik888]

А у меня уже глаз наметанный, я ее сразу заприметила, но она на обед закрыта была... пришлось ждать, пока откроется.

Но я в это время перекусила в кафешке напротив. :popcorm1:

Татьяна, подскажите пожалуйста, адрес на открытке пишется на русском? Никогда не отправляла открытки из-за границы :sad:  а теперь хочу!!! :i-m_so_h: 

[Mарина]

Татьяна, подскажите пожалуйста, адрес на открытке пишется на русском? Никогда не отправляла открытки из-за границы :sad:  а теперь хочу!!! :i-m_so_h:

Я не Татьяна, но попробую ответить. Да, на русском. И достаточно только адреса получателя.

Ещё об открытках можно посмотреть здесь: http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/12967-kto-otpravljal-domoi-otkritki-iz-evropi/

[Mарина]

Хотела показать вам заключительные залпы салюта в Во-ле-Виконт, но почему-то не получается.

Выложу ещё пару фотографий с видом на парк:

 

 

[DTN]

Татьяна, подскажите пожалуйста, адрес на открытке пишется на русском? Никогда не отправляла открытки из-за границы :sad:  а теперь хочу!!! :i-m_so_h:

Да, адрес пишется на русском. На языке международного общения (английском :derisive: ) или на языке той страны, откуда отправляете открытку, пишется только название страны назначения, т.е. Россия.

[Mарина]

Финальные залпы салюта в Во-ле-Виконт:

 

http://vk.com/video_ext.php?oid=152854299&id=165732709&hash=9a8981b1ce21888c&hd=1" 

[Mарина]

В 00:15 мы приехали в отель.

Отель: IBIS Paris Porte d’Orleans 3*

Стандартный номер, без излишеств. У нас в номере было всего три розетки, нам на двоих хватило, но у нас был всего один фотоаппарат на двоих.

Рядом с отелем станция метро Porte d’Orleans (примерно 15 минут ходьбы).

 

 

 

 

 

 

День 8. 21.07. Париж (день 1).

 

По программе:

8 день Париж

Обзорная автобусная экскурсия: собор Нотр-Дам, Пантеон, мост Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и др. Прогулка с сопровождающим по острову Сите с самостоятельным посещением собора Нотр-Дам. Подъем на Эйфелеву башню*, 2 этаж, €15 (билет + бронь). Прогулка* на кораблике по Сене, €12/€10. Ночь в отеле.

 

9 день Париж - Версаль*

Для желающих поездка* в Версаль: (€40/€25 трансфер+билет+аудиогид), для желающих экскурсия с гидом + €10. Экскурсия в Лувр с гидом от €30/€20 (билет + гид +бронь) или самостоят. посещение билет – от €10. Для желающих пеш. экскурсии по выбору: Латинский квартал*/Монмартр* €8/€5 дети до 12 лет. Автобусная прогулка по вечернему Парижу. Вечером посещение кабаре «Мулен Руж»* (в 23:00, €105 +  такси от €10). Ночь в отеле.

 

10 день Париж - Шантийи*

Выезд из отеля. Свободное время. Для желающих экскурсия в замок Шантийи* €50/€45 (трансфер+билет+гид).  Около 17:00 выезд из Парижа в Германию (~370 км), ночь в отеле по дороге.

 

Изменения в программе в связи с проведением Тур де Франс:

8 день.

9:30 – экскурсия в замок Шантийи

13:00 – подъём на Монпарнас (вместо Эйфелевой башни)

14:00 – Лувр

После Лувра – свободное время.

21:45 – Мулен Руж.

 

9 день.

8:00 – Нотр-Дам + обзорная экскурсия. После этого – посещение фабрики духов Фрагонар и магазина (не знаю названия, может быть, кто-нибудь из одногруппников напишет?)

13:00 – обед на Риволи, 206.

14:00 – 17:45 – Монмартр и Латинский квартал (позже их поменяли местами)

18:00 – ужин в ресторане.

20:00 – прогулка на кораблике по Сене.

21:30 – автобусная экскурсия по вечернему Парижу.

 

10 день.

9:00 – экскурсия в Версаль.

13:30 – опера Гранье (Гранд-опера)

16:00 – отъезд из Парижа.

[Mарина]

Итак, сегодня наш первый день в Париже! И у нас на него большие планы.

Как всегда мы проснулись и спустились на завтрак. На завтрак в Париже запускают по талонам. Два мы взяли у гида сразу после заселения в отель, а ещё четыре – после завтрака. С завтрака невозможно уйти голодным: круассаны, нарезка (колбаса, ещё, кажется, сыр – мы его не ели, поэтому не могу вспомнить наверняка), фруктовый салат (апельсины и ананасы), яблочное пюре, хлопья, молоко, йогурт. Если что-то заканчивалось, это тут же добавляли. Но, если честно, на третий день уже не очень хотелось есть фруктовый салат. Пришлось переходить на хлопья, хотя я их не очень люблю. Но это всё мелочи – повторюсь ещё раз – голодными с завтрака мы не уходили.

В 9:15 или в 9:20 мы вышли из отеля. Дошли до метро.

 

 

Билеты мы покупали в кассе. Встали в очередь. Перед нами стояли мужчина и женщина, слегка подвыпившие. Подходит их очередь. Ту подлетают два мужчины и начинают им что-то объяснять. Судя по всему, они хотели взять билеты без очереди. Женщина, стоящая перед нами, оборачивается и начинает нам что-то говорить. Мы ей отвечаем стандартное: «We don’t understand you». Тогда она задаёт ещё один вопрос: «English?». «No, we are from Russia». Дальнейшего хода событий никто не мог предусмотреть. Её спутник поднимает голову, в его взгляде на долю секунды появляется что-то осмысленное, и он выдаёт фразу: «Добрый день, товарищ! Как ты живёшь?», после которой он снова ушёл в себя». Мы даже не сразу нашли, что ему ответить. Вот такие сюрпризы бывают в парижском метро.

Самое интересное, что в метро зашёл музыкант (я сразу вспомнила наши электрички). И догадайтесь, что он начал играть? Мы были поражены, услышав в парижском метро «Катюшу» и «Калинку-малинку». В 10:40 мы вышли на станции Philippe Auguste.

Целью нашего внимания сегодня было кладбище Пер-Лашез.

 

На Пер-Лашез в седом Париже, 

Средь каменных надгробий вековых, 

Я голоса почивших слышу, 

Что кладбища нужнее для живых. 

 

Они всего лишь части круга – 

Где кончится и наш последний час. 

Здесь время чувствуешь упруго, 

Но живы мы и молимся за вас. 

 

… И у меня по жизни – всяко было. 

Я вижу – Вам больнее во сто крат. 

Но жизнь всегда кончается могилой – 

Лишь знает Бог, кто в этом виноват.

 

Мы встретимся с тобой на Пер-Лашез –

крылатые – мы ляжем по соседству...

Но где сейчас – скажи – найти нам средства

на этот милый и невинный жест?

 

Тогда – конечно – я прощу тебе слова

и взгляды, и желания, и крики...

Но ныне с ролью русской Эвридики

справляешься (и хочешь ли?) – едва.

 

А потому и я – не лучший муж –

какой там ад? – и в рай твой не полезу...

Нас примирить подвластно Пер-Лашезу?

 

(стихотворение взято отсюда)

 

Спрятанное на северо-востоке Парижа, кладбище известно парижанам как la cite des morts – «Город мёртвых».

Оно является крупнейшим в городе и, наверное, одним из самых известных в мире, привлекая громкими именами, изящными мраморными памятниками и небольшими часовнями сотни тысяч туристов ежегодно.

Пер-Лашез занимает 44 гектара и сейчас на нём примерно 77 тысяч участков.

Оно было основано Наполеоном 21 мая 1804 г. на территории сада иезуитов как новый тип кладбища, не церковного, а городского, в котором, по замыслу архитектора А. Броньяра, должны были сочетаться английский парк и место, где можно полностью отрешиться, погрузившись в свои мысли. Прежде в саду стоял дом одного из церковников – иезуита, отца Франсуа де ля Шеза, исповедника Людовика XIV. Название «Отец Лашез» закрепилось за Восточным кладбищем Парижа. Вначале Пер-Лашез не пользовалось особой популярностью, оно находилось в пригороде, и чтобы привлечь к нему внимание, туда перезахоронили прах Мольера, Лафонтена, а также Абеляра и Элоизы.

При всей своей специфике Пер-Лашез считается самым большим и самым красивым парком Парижа, там растет 5300 деревьев – клёны, ясени, каштаны, платаны, кедры, бук, липа, акация, грецкий орех и другие виды. Но оно в не меньшей степени похоже на огромный город, с широкими проспектами-авеню, улицами, лабиринтами переулков и тупиками. На Пер-Лашез можно встретить все архитектурные и декоративные стили, от готики до современности.

Но нас сегодня интересует лишь один человек, к могиле которого мы вышли совершенно случайно.

 

(центральный вход)

 

 

(Проходим мимо могилы великого итальянского композитора Джоаккино Россини)

 

(и мимо Альфреда Мюссе)

 

 

 

 

 

И вот мы его нашли: вот он, "бессердечный" Фридерик Шопен, по совместительству гениальный композитор. Умер и похоронен в Париже, а своё сердце он завещал отвезти на родину. Там оно и хранится в костёле Св. Креста (в Польше).

 

 

 

 

 

(Керубини, тоже известный композитор)

 

(Неужели и в Европе такое бывает?)

 

 

 

 

 

Когда мы шли обратно, с нами приключилась ещё одна забавная история: нам навстречу вышла группа девушек. Одна из них что-то спросила у нас по-французски. Так как кроме бонжур, мерси, сильвупле и оривуар мы по-французски больше ничего не знаем, то мы услышали примерно следующее: «набор звуков Шопен и ещё набор звуков?» Ну теперь-то всё ясно! Они тоже ищут могилу Шопена! Я, не задумываясь (всё равно не поймут), отвечаю: «Дальше и прямо», показывая рукой, куда им нужно идти. «Дальше и прямо? Большое спасибо, а то мы уже несколько кругов прошли, пытаясь его найти!». Первая мысль: «А я вообще сейчас в Париже??» В общем, по-русски мы им достаточно подробно объяснили, где находится могила Шопена. Думаю, после этого заблудиться было просто невозможно. А сами решили ехать на Монпарнас. Конечно, хотелось бы посетить ещё и другие могилы (Эжена Делакруа или Эдит Пиаф, например), но они были далеко, а план кладбища был довольно приблизительный (мы и Шопена-то с трудом нашли, хотя он совсем рядом). Да и сама атмосфера – хоть и европейское, но всё-таки кладбище. В общем, было принято решение возвращаться. В 11:15 мы вышли с территории Пер-Лашез и пошли в сторону метро.

[RUZI]

Хотим немного добавить впечатлений о замке Во-ле-Виконт. В прошлое посещение была возможность выйти по узкой чердачной лестнице наверх, откуда открывается неповторимый вид! Видна работа ландшафтного архитектора Андре ле Нотра (кстати, сады Версаля, Фонтенбло - это его работа). В этом году исполняется 400 лет основателю французских садов, в Тюильри в Париже ему посвящен огромный стенд. В это посещение мы почти не были в самом замке, полтора часа гуляли по парку - сказочно красиво, звучит негромкая музыка. С наступлением темноты парк погружается в нереальную атмосферу, дорожки обозначены свечами, а чуть в сторону отойти - окутывает покрывалом теплая ночь, освещаются  пламенем свечи скульптуры, погружаетесь в какую-то невероятную "нирвану". Пролетели два часа, как миг! Мы для себя сделали вывод, что замок хорош в любое время суток!

[RUZI]

Замечательный рассказ о самостоятельном путешествии, Марина! Мы вместе с вами побывали на Пер Лашез! А нам очень хотелось попасть на башни Нотр Дам де пари,  наверное, это еще детская мечта посмотреть места, где  жили  Квазимодо, Эсмеральда... Недаром вокруг  собора сейчас несколько кафе "Эсмеральда"! Нотр Дам де пари с обратной стороны.В 9-30 мы были слева от собора, где уже выстроилась немаленькая очередь туристов. Спросили девушек по-английски ( пригодились знания школьные и институтские), где купить билет, оказалось, очередь туда и стоит. Ровно в 10 утра партиями человек по 15-20 начинают пропускать "жаждущих", но вначале надо преодолеть каменную винтовую лестницу, попадаем в зал, купили билеты. Затем снова нашу группу собрали и разрешают подняться на смотровую башню, для чего снова в довольно быстром темпе по каменной винтовой лестнице поднимаемся вверх. Скорость движения немалая, остановиться нельзя, вот где про физкультуру вспоминаешь! И вот мы поднялись на смотровую площадку. Дух захватило от вида Парижа ( с Эйфелевой башни вид другой, очень высоко) - можно рассмотреть все детали. Но самое интересное - химеры, которых видели только снизу, оказались рядом. Сбылась мечта! Ходили там так долго, что две группы уже ушли, а мы каждую  химеру погладили, сфотографировали. Кстати, стояли рядом с теми девушками, что объясняли про покупку билетов, они восторгались видами Парижа ... на чисто русском языке. Сердце прыгало от радости и от жары! Дальше подъем на одну из башен ( как оказалось, высота собора 35 метров, а башен 69, мы преодолели вверх 400 ступенек, и вниз тоже). Впечатления потрясающие!!! До сих пор думаем, что это было одним из самых ярких впечатлений от  Парижа.

[Mарина]

Башня Монпарнас – 210-метровый офисный небоскрёб, расположенный в парижском районе Монпарнас. Его построили в 1969–1972 годах на месте старого одноимённого вокзала, переставшего справляться с пассажиропотоком. Небоскрёб сразу стал объектом сильной критики за свой уродливый вид. В итоге сразу после окончания постройки в Париже запретили строить высотные здания в черте города.

Помещения башн в основном заняты офисами. 56-ой этаж с рестораном и площадка на верхнем этаже открыты для посетителей, желающих посмотреть на город. Радиус обзора составляет 360 градусов, дальность видимости в ясную погоду – около 40 километров. Ограждения на площадке снимаются только на две минуты для приземления вертолётов. Во время строительства это было самое высокое здание в Европе.

Многие считают, что эта башня с простой архитектурой, гигантскими размерами и монолитной конструкцией не вписывается в городской ландшафт.

Иногда полушутя говорят, что вид с крыши небоскрёба самый красивый в Париже, так как это – единственное место, с которого не видно саму башню (сразу вспоминаются аналогичные слова Мопассана об Эйфелевой башне). Опрос редакторов, проведенный в 2008 году на сайте Virtualtourist, показал, что это сооружение считается вторым среди самых уродливых в мире.

В 1995 году французский городской альпинист Ален Робер, по прозвищу «человек-паук», без страховочных приспособлений взобрался на башню по её внешней стене из стекла и стали.

Рядом с башней Монпарнас находится одноимённое кладбище, достойное посещения не менее, чем Пер-Лашез, но почему-то менее известное. Здесь покоятся Шарль Бодлер, Камиль Сен-Санс, Хулио Кортасар, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Жак Деми и другие. Но об этом я узнала лишь при написании отзыва, а то кто знает, может быть и туда успели бы заглянуть)

 

В 12:00 мы вышли из метро и решили самостоятельно подняться на Монпарнас (билеты нам раздали накануне).

 

 

 

 

Сначала поднялись на 56 этаж (говорят, что лифт поднимается за 38 секунд). То что мы увидели, честно говоря не очень впечатлило. Да, Париж, да, с высоты птичьего полёта. Но через стекло (причём стекло не очень чистое и немного затемнённое). Возможно, вечером, когда в Париже включается подсветка, вид красивее. Но днём… Но это опять же исключительно наши впечатления, они могут отличаться от Ваших, поэтому один раз можно и посмотреть. Поднялись по лестнице на 59-й этаж. Там мы ожидали увидеть открытую смотровую площадку. То, что увидели, покажу Вам чуть позже. Пофотографировали Париж. Снова спустились на 56-й этаж. Ещё раз всё перефотографировали. Сходили в туалет (он там бесплатный). Время подходит к часу, группы всё нет. Покушали. Обошли сувенирный магазинчик сначала вдоль, потом поперёк, потом по диагонали. Купили музыкальную шкатулку. Ещё раз обошли 56-й этаж. А потом ещё раз. Время 13:30. Пришло много-много китайцев. Нашей группы по-прежнему нет. Решили спуститься и подождать из на улице. Обошли Монпарнас вокруг. Ура! Дождались! Группа приехала около двух часов (может быть, минут на 5 – 10 пораньше). Группа пошла на Монпарнас, а мы в это время купили башенки у афрофранцуза. В 14:30 поехали в Лувр.

 

 

(похоже, что это и есть кладбище Монпарнас)

 

 

 

(Пантеон)

 

 

(Нотр-Дам)

 

(Люксембургский сад)

 

(Я не знаю, что это, но, по-моему, оно красивое)

 

(вдали виднеются белоснежные купола базилики Сакре-Кёр)

 

 

(Сакре-Кёр)

 

 

(Дом инвалидов)

 

 

 

 

 

 

(а это говорит о том, что нужно чаще мыть окна, чтобы не получалось таких вот недоразумений)

 

 

(В центре по горизонтали - Лувр)

 

(Дом инвалидов)

 

 

 

 

(и вот, наконец-то, мы увидели ЕЁ)

 

 

 

 

 

(Мост Александра III?)

 

 

(Тюильри)

 

(Нотр-Дам)

 

 

(Небо над Парижем, испещрённое следами от самолётов)

 

(Триумфальная арка)

 

 

А так выглядит "открытая" площадка башни Монпарнас:

 

 

(Люксембургский сад)

 

[Mарина]

Итак, Лувр.

 

Коллекции музея занимают большой комплекс зданий, строительство которых осуществлялось в течение восьми веков. Начало было положено королем Филиппом II Августом (годы правления 1180–1223), по приказу которого была построена крепость, защищавшая подступы к острову Ситэ, где тогда находится центр Парижа. За цитаделью закрепилось название Лувр, возможно потому, что в этой местности издавна водилось много волков, и ее называли «волчье место» – Лувения. Есть и другие версии происхождения наименования замка.

 

В дальнейшем Лувр неоднократно перестраивался и достраивался, менял свой облик. Шли годы, менялись короли. Кто-то предпочитал жить в Лувре, кто-то за его пределами. Но все они вносили что-то свое в облик дворца.

 

В 1682 году, когда королевский двор был перенесен в Версаль, все работы были заброшены, Лувр пришел в состояние упадка. В 1750 году даже шла речь о его сносе.

 

Работы по строительству Лувра были возобновлены Наполеоном. Современный вид замок приобрёл в 1871 году. Ядром собрания картин, известного сегодня на весь мир, стала коллекция Франциска I, начатая им в XVI веке. Ее пополняли Людовик XIII и Людовик XIV.

 

10 августа 1793 года галерея была открыта для посещений и стала музеем. Особый вклад в расширение коллекции внес Наполеон I. С каждой побежденной нации он требовал дань в виде произведений искусства. В наши дни каталог музея насчитывает 400 000 экспонатов.

 

Очередь в Лувр мы прошли достаточно быстро и встретились с нашим гидом Натальей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала мы попали в Зал кариатид – самый старинный зал Лувра (XVI век). В нём проходили радостные и печальные церемонии, здесь состоялось бракосочетание Марии Стюарт, и здесь же Мольер впервые показал одну из своих пьес королевскому двору. Своё название зал получил от четырех кариатид работы Жана Гудона. Величественные женские фигуры напоминают греческую скульптуру конца V в. до н. э. В подражание античным находкам они созданы безрукими.

 

 

 

 

Три грации (римская копия II века с Эллинского оригинала). 

 

Три Грации, дочери Зевса, называемые Гесиодом Аглая («сияющая»), Евфросина («благомыслящая») и Талия («цветущая»), олицетворяют доброе, радостное, вечно юное начало жизни. Грации часто сопровождают богиню любви Афродиту. Образы Граций связываются с красотой и целомудрием, а их нагота символизирует чистоту и свободу от лжи. 

 

 

 

 

Диана Версальская. Это одна из древнейших мраморных статуй. Диана Версальская, или второе её название Диана-охотница, относится к I или II векам до нашей эры. Предположительно это произведение раннеэллинистического скульптора, ориентировочно – Леохара (примерно 325 год до н. э.). 

Прежде чем обосноваться в Лувре, Диана-охотница довольно долго путешествовала. Сначала эта статуя была подарена папой Павлом IV королю Генриху II. Генрих II установил статую в саду Фонтенбло. Через определенное время новый правитель Генрих IV приказал перевезти эту статую в Лувр и выставить ее в «галерее древностей». А в Фонтенбло была установлена копия Дианы, выполненная в маньеристском стиле. Людовик XIII заказал ещё одну копию, которую отослал в Виндзорский замок английскому королю. Людовик XIV, придя к власти, велел «перевести» Диану в новопостроенный Версальский дворец, посчитав богиню величайшим произведением античной скульптуры, которое только может быть во Франции. И еще одна копия была с неё сделана для дворца в Марли.

 

В Лувр Диана Версальская вернулась только в 1798 году.

 

 

 

 

 

 

 

Далее мы попадаем в зал Венеры Мелосской.

 

 

Древнегреческая скульптура Венеры Милосской (богини любви Афродиты) считается идеалом женской красоты, и является одной из самых известных скульптур Лувра.
По легенде, моделью для создания скульптуры послужила гетера Фрина.

 

Статуя Венеры Милосской была найдена в 1820 году крестьянином Йоргосом Кентротасом на греческом острове Милосс (вернее, Мелос, – откуда и взялось её название), покровительницей которого считается Афродита (у римлян – Венера). Руки её были утрачены уже после её обнаружения, процессе конфликта между французами и турками за обладание находкой. В результате посол Франции маркиз де Ривьев приобрёл Венеру Милосскую у турецкого правительства и подарил своему королю.
Статуя богини любви Афродиты сделана из белого мрамора и относится к середине II века до н. э. Поскольку база с подписью автора утрачена, авторство до сих пор остаётся неизвестным. Первоначально оно приписывалось Праксителю (350 год до н.э.), который первым создал скульптуру типа Афродиты Книдской (Венера стыдливая: богиня, придерживающая рукой упавшее одеяние). Возможно, автором Венеры Милосской является Агесандр (или Александрос) Антиохийский (около 130-100 до н.э.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Прихожая апартаментов Анны Австрийской. На потолке изображена Диана:

 

 

 

 

Фрагмент с фронтона Парфенона (Плиты восточной стороны фриза. V в. до н. э. Мрамор):

 

 

 

Потолки во многих помещениях Лувра просто завораживают красотой и проработанностью деталей. Потолок в ротонде Марса 

 

 

 

 

Апартаменты Анны Австрийской:

 

(три грации)

 

 

 

 

 

 

В пристройке XIX века расположилась Ника Самофракийская. 

Мраморная статуя крылатой греческой богини Победы была обнаружена в виде многочисленных фрагментов в апреле 1863 года на острове Самофракия французским консулом и археологом-любителем Шарлем Шампуазо. В том же году её перевезли в Париж и в 1884 году поставили на самом верху лестницы Дарю в Лувре, а в музее Самофракии, который располагается на том месте, где была найдена статуя, в Святилище Великих богов, стоит её гипсовая копия.

 

Статуя Ники – один из величайших шедевров эллинистического искусства, сохранившихся до нашего времени, даже несмотря на то, что она была сильно повреждена и у неё не хватает головы и рук. Имя скульптора неизвестно (вероятно, он был родосцем по происхождению), датируется она 220–190 годами до н. э. Шампуазо в первой публикации, посвященной этой статуе, высказывал предположение, что она была сделана по приказу македонского полководца Деметрия I Полиоркета после морской победы, одержанной им у побережья Кипра между 295 и 289 годами до н. э.

 

Частично сохранившаяся надпись у основания статуи содержит слово “Rhodhios” (Родос), указывающее на то, что она была воздвигнута, чтобы увековечить морскую победу, одержанную Родосом, который в то время являлся самой могущественной морской державой в Эгеиде.

 

По данным новейших археологических исследований установлено, что статуя находилась в нише амфитеатра и являлась частью алтаря, стояла же она на монументе корабля Деметрия I Полиоркета.

 

Статуя расположена на ростральном пьедестале, сделанном из куска серого лартосского мрамора, фигура богини выполнена так, что создается впечатление, будто бы она спускается с небес к победоносному флоту. Изваяна она была из паросского мрамора и стояла в Святилище Великих богов. Изначально правая рука Ники была поднята вверх, Ника держала то ли горн (такие изображения можно увидеть на монетах), то ли венок.

 

Нику не сразу поставили на этот пьедестал. Последний был воссоздан Шампуазо в 1879 году на Самофракии из обломков мрамора и только потом был перевезён в Париж.

 

Правое крыло – симметричная гипсовая копия оригинального левого крыла. Было обнаружено множество различных фрагментов этой статуи, в частности в 1950 году на Самофракии была найдена кисть одной из рук Ники, сейчас она находится в Лувре в стеклянной витрине сразу за подиумом, на котором стоит сама статуя. Но другие части рук и голову обнаружить не удалось.

 

Статуя демонстрирует собой гармонию и совершенство формы, уже много лет она восхищает критиков и художников – особенно впечатляет естественность движений фигуры, и если взглянуть на её одежду, создается такое впечатление, что она действительно развивается и на море дует сильный ветер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение следует...

[Элен]

Мариночка!!! Спасибо огромное, фотографии замечательные! В Париже и в Лувре была неоднократно, с удовольствием перечитываю Ваш отзыв, с волнением смотрю фотографии.... С нетерпением жду продолжения! Ещё раз СПАСИБО!!!!

[Mарина]

Галерея Аполлона вводит в атмосферу дворцовой жизни XVII века. После пожара 1661 года она была реставрирована Лево, а внутренняя отделка была поручена придворному живописцу, законодателю художественных вкусов того времени Шарлю Лебрену. На потолке среди орнаментальных мотивов, ваз, гирлянд, амуров разместились четыре декоративных панно, посвященные античному богу солнца Аполлону, под видом которого обычно прославлялся король Людовик XIV. Лебрен успел написать три плафона, четвертый был исполнен в середине XIX века Эженом Делакруа.

В центре галереи в стеклянных витринах на бархатных подушках лежат украшенные драгоценными камнями короны, кольца, шпаги, предметы культа. Это часть знаменитой королевской коллекции драгоценностей. В неё входил и «Регент» – алмаз в 137 каратов, привезенный из Индии.

 

 

 

(Портрет король-Солнце Людовика XIV)

 

 

 

(Шпага Людовика XVI. Слева - корона Наполеона Бонопарта, изготовленная для коронации императора Наполеона I во Франции. Использовалась на его коронации 2 декабря 1804 года. Наполеон назвал свою новую корону короной Карла Великого, именем древней королевской коронационной короны Франции, которая была уничтожена во время Французской революции. Наполеон тем самым давал понять, что он равен по величию знаменитому монарху средневековья Карлу Великому, королю франков и императору Священной Римской империи. Справа - корона Людовика XV. Корона использовалась в коронации Людовика XV с 1722 года в Реймском соборе, где короновались все французские короли, до 1789 года. Корона украшена знаменитым бриллиантом «Регент», была изготовлена французским ювелиром Лорентом Рондом)

 

 

 

(Король садовников и садовник королей Андре Ленотр Андре Ленотр – самый именитый ландшафтный архитектор в садово-парковом искусстве. Ещё при жизни за свою работу он был удостоен многих наград, даже почётного ордена Святого Михаила. Ему первому из придворных было дано официальное разрешение не покидать своего портшеза во время деловых встреч с Людовиком XIV. Он имел собственный дом в Версале, но жил в отдельном строении с садом, расположенном непосредственно у северо-восточного фасада дворца Тюильри.

Настоящим триумфом Ленотра стал созданный всего за четыре года парк нового дворца королевского министра Фуке в Во-ле-Виконт. В 1657 году Андре Ленотра назначают генеральным контролером королевских построек. В 1660-е годы им создаются дворцовые парки в Сен-Жермен-ан-Ле, Фонтенбло, Шантийи, Сен-Клу и другие.

Однако самым великим творением Ленотра стал ансамбль Версаля и Трианонов (1661–1668 годы).

 

(Филипп II Август - французский король с 1180 из династии. Выдающийся государственный деятель, сочетавший в себе таланты политика и полководца. Капетингов. Правнук Анны Ярославовны. Первый король Франции, начавший использовать собственно титул «король Франции» вместо титула «король франков», а также первый из Капетингов, передавший власть наследнику, не коронуя его при своей жизни.)

 

 

После галереи Аполлона мы попадаем в отдел живописи.

Две фрески Сандро Боттичелли (Алессандро ди Мариано Филипепи) - итальянского живописца флорентийской школы.

 

Фреска из виллы Лемми. Венера и три грации приветствуют девушку (Джованну Альбиццы)

 

«Венера представляет молодого человека (Лоренцо Торнабуони) семи свободным искусствам» - семи музам.

 

По другой версии Ботичелли запечатлил Маттео д’Андреа Альбицци и его невесту Нанну ди Никколо Торнабуони, так как лица юноши и девушки не похожи на изображения Лоренцо и Джованны на медалях и их портреты работы Гирландайо в капелле Торнабуони.

Вскоре после написания фрески были попросту забелены. Позже вилла перешла во владение семьи Лемми. В 1863 году во время ремонта под побелкой были обнаружены росписи. Специалист, которого пригласили Лемми, по фамилии Бирнари сразу же опознал Ботичелли и предложил выкупить фрески. Т.к. он снимал их в большой спешке, пока Лемми не догадаются, что это нечто стоящее, значительная часть росписей была утрачена.

Лишь через 11 лет Бирнари удалось продать фрески Лувру.

 

 

Фра Беато Анджелико (Анжелико, букв. «брат Блаженный Ангельский», собственное имя Гвидо ди Пьетро, имя в постриге Джованни да Фьезоле), – итальянский художник эпохи Раннего Возрождения, доминиканский монах. Распятие со Св. Домиником (фреска):

 

Продолжение следует...

[Mарина]

Чимабуэ (настоящее имя – Ченни ди Пепо; около 1240 – около 1302) – флорентийский живописец, один из главных возродителей итальянской живописи после её продолжительного средневекового застоя. Мадонна с ангелами (1290 – 1295 годы).

 

 

 

 

 

 

Франческо Боттичини. Мадонна во славе с ангелами и св. Марией Магдалиной и св. Бернардином. 1480-1490 годы:

 

 

 

«Битва при Сан-Романо» – серия из трёх картин итальянского художника Раннего Возрождения Паоло Учелло. Художник написал их в 1456–1460 годах по заказу Козимо Медичи. В настоящий момент это три большие картины, разбросанные по разным музеям Европы, с изображением сцен битвы между флорентийцами и сиенцами, состоявшейся при Сан-Романо в 1432 году. Первоначально это был единый фриз длиной в 9,5 м. В Лувре хранится картина «Атака Микелетто да Котиньола»:

 

 

Андреа Мантенья (около 1431–1506) – итальянский художник, представитель падуанской школы живописи. На картине было написано так: La vierge de la victoria, 1496. Перевести, к сожалению, не могу.:

 

 

Андреа Мантенья. Распятие, 1456-1459:

 

 

Андреа Мантенья. Святой Себастьян, около 1480 года:

 

ъ

 

Доменико Гирландайо (наст. имя Доменико Томмазо Бигорди; 1449 – 1494) – один из ведущих флорентийских художников кватроченто. Встреча Марии и Елисаветы, 1491 год:

 

 

Доменико Гирландайо. Портрет старика с внуком, около 1490 года:

 

 

Джованни Беллини (ок. 1430–1433 – 1516) – итальянский художник венецианской школы живописи. Распятие, около 1465/1470.

 

 

Антонелло да Мессина. Христос в терновом венце, около 1476–1478 гг.

 

 

Антонелло да Мессина. Мужской портрет, т.н. «Кондотьер», около 1475 год:

 

 

 

Дальше мы попадаем в зал, в котором выставлены 5 (!) работ гениального Леонардо да Винчи.

 

Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом – неоконченная картина Леонардо да Винчи. Принадлежит к позднему периоду его творчества (около 1503–1519 гг.).

Леонардо да Винчи использовал мало распространённый в Италии сюжет, известный как «Анна-втроём», когда Мария сидит на коленях у своей матери Анны и держит на руках младенца Иисуса. Тем самым создаётся эффект mise en abyme: Мария на лоне родившей её Анны, а Иисус на лоне родившей его Марии.

Anna selbdritt (букв. устар. нем. «Анна-втроём, Анна-сам-третья»; итал. Anna metterza, англ. Ann mettercia, фр. Anne trinitaire) – тип изображения святой Анны с её дочерью девой Марией и внуком Иисусом Христом. Эта иконография сформировалась в позднее средневековье с ростом популярности святой Анны, и особенно популярна была в Германии.

 

 

Святой Иоанн Креститель, одна из последних картин Леонардо:

 

 

Мадонна в гроте:

 

 

Дама с фераньеркой, около 1495-1499 гг.:

 

 

И вот, пробиваясь через толпу китайцев, мы подошли к одной из самых известных картин в мире и, по-моему, одной из самых загадочных:

 

 

А напротив неё находится самое крупное полотно Лувра - «Брак в Канне Галилейской» Паоло Веронезе. И тоже очень интересное. Во Францию картину привез Наполеон Бонапарт из Венеции. Сюжет полотна – превращение воды в вино, описанное в Новом Завете первое чудо Христа.

 

 

Тициан. Аллегория, возможно, свадьбы Весты и Гименея как покровителей союза между Венерой и Марсом.

 

 

Далее мы попадаем в зал неоклассицизма.

 

 

«Посвящение императора Наполеона I и коронование императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года» – картина французского художника Жака Луи Давида.

Картина была создана Давидом по заказу самого Наполеона I. На ней изображён эпизод коронации императора. Давид выбрал момент, когда Наполеон коронует Жозеину, а папа Пий VII даёт ему своё благословение. Давид создал своё полотно под впечатлением от картины «Коронация Марии Медичи» Рубенса. Давид работал над картиной три года и завершил работу в 1807 году. В феврале следующего года она была выставлена на всеобщее обозрение. Матери Наполеона не было на его коронации, но когда он заказывал картину, попросил Давида нарисовать её в самом центре.

 

 

 

Следующий зал, посещённый нами - зал Романтизма.

 

«Плот “Медузы”» – картина французского художника Теодора Жерико, одно из самых знаменитых полотен эпохи романтизма. В основе сюжета картины лежит реальное происшествие, случившееся 2 июля 1816 года у берегов Сенегала. Тогда на отмели Арген в 40 лье от африканского берега потерпел крушение фрегат «Медуза». 140 пассажиров и членов команды попытались спастись, высадившись на плот. Только 15 из них остались в живых и на двенадцатый день скитаний были подобраны бригом «Аргус». Подробности плавания выживших потрясли современное общественное мнение, а само крушение обернулось скандалом во французском правительстве из-за некомпетентности капитана судна и недостаточности попыток спасения потерпевших.

 

 

Эжен Делакруа. Смерть Сарданапала, 1827 год. В 1821 году английский поэт Джордж Гордон Байрон написал трагедию, основанную на легенде о царе Сарданапале. Шесть лет спустя поэма вдохновила Делакруа, великого мастера эпических картин, создать большую драматическую композицию. Пока враги готовятся ворваться в город через проломы в разрушенных стенах, Сарданапал лежит, облокотясь, на своем ложе, созерцая зрелище резни и смятения. Кроме предавшегося созерцанию царя и слуги, подающего ему яд для самоубийства, остальные фигуры корчатся в оргии насилия и отчаяния. Картина Делакруа – характерное произведение французского романтизма начала XIX века.

Согласно легенде, Сарданапал был царем Ассирии в VII в. до н. э.. Будучи осаждённым в своей столице индоевропейским племенем мидян, он после двух лет осады решил не сдаваться врагам и уничтожить весь город со всеми его богатствами. Готовясь принять яд, Сарданапал приказал, чтобы его жёны, слуги и сокровища были сожжены вместе с ним в огромном погребальном костре. Эта же участь ждала его любимую наложницу Мирру, которой была оказана честь смешать свой пепел с его пеплом.

 

 

Жан Огюст Доминик Энгр. Жанна д'Арк на коронации Карла VII, 1854 год:

 

 

 

Голова Микеланджело:

 

 

Джамболонья, Джованни да Болонья (настоящее имя Жан де Булонь) «Летящий Меркурий» (XVI век). С «русской репликой» этой скульптуры связана интересная история. Копия «Летящего Меркурия» была изготовлена в 1783 году по заказу императрицы Екатерины II и с конца 18-го века по 1941-й год украшала парковый ансамбль Павловского дворца под Санкт-Петербургом. В начале войны скульптура вместе с другими статуями была закопана в Павловском парке для сохранения. После освобождения Павловска в месте захоронения ее не обнаружили.

Только в 1979 году в художественно-историческом музее Вены сотрудник Эрмитажа обратил внимание на статую «Летящий Меркурий». Надпись на русском языке, совпадающая с надписью, зафиксированной в инвентарных книгах Павловского парка, позволила начать расследование судьбы этого произведения искусства. В течение многих лет российской и австрийской сторонами проводилась работа по определению происхождения скульптуры. Наконец, накануне 60-летия Победы в 2005-м году, посол Австрии в Москве возвратил «Летящего Меркурия» России.

 

 

 

Кардинал Ришелье:

 

 

 

 

Не знаю, что это, но она прекрасна:

 

 

История любви Амура и Психеи часто становилась источником вдохновения для художников, скульпторов, архитекторов. Одним из лучших воплощений греческого мифа считается скульптура Антонио Канова «Амур и Психея».

Канова был вдохновлен великой повестью любви, рассказанной Апулеем в «Золотом осле». Несчастных влюблённых чуть не сгубила зависть самой прекрасной богини. Венера приказала Психее спуститься в подземное царство за сосудом с красотой, запретив ей заглядывать в него. Возлюбленная Амура нарушила запрет, открыла крышку и была охвачена волшебным сном. Поцелуй Амура возвратил Психею к жизни.

Именно этот момент скульптор изобразил в мраморе. Амур только спустился с небес и коснулся земли. Крылья как бы держат бога в воздухе, а Психея, еще в полусне, приподнимается навстречу возлюбленному. Великий мастер создал два шедевра на один и тот же сюжет: первый экземпляр скульптуры находится в Лувре, а второй, изменённый, в Эрмитаже.

 

 

 

 

Эжен Делакруа. Фридерик Шопен. 

История создания этого портрета такова. Искренне привязанный в Жорж Санд и благоговевший перед Шопеном, Делакруа часто посещал писательницу и композитора во время их совместной жизни в Ноане. Музыкальные вечера доставляли художнику огромное наслаждение, и он решил увековечить импровизирующего Шопена и слушающую его Жорж Санд. К сожалению, этот редчайший романтический парный портрет не существует теперь в своём первозданном виде – он был разрезан его владельцами в конце 1880-х годов; «Жорж Санд» оказалась в Копенгагене, «Шопен» остался в Париже.

 

 

 

 

 

(последний портрет взят отсюда)

 

В 17:30 мы покидаем Лувр.

[Mарина]

После посещения Лувра мы решили прогуляться по исторической оси Парижа, свернув сначала на Риволи, 206. Но осуществить задуманное оказалось не так-то просто. Для начала пришлось отказаться от затеи подкрепиться. В связи с проведением Тур де Франс вдоль дороги на много метров протянулись железные заграждения. Мы не смогли найти переход на другую сторону дороги. А это значит, что мы пойдём по парку Тюильри, пока не выйдем куда-нибудь.

 

В Париже целых три арки, расположенных на одной прямой (на исторической оси Парижа). Малая триумфальная арка на площади Карузель, которую чаще всего называют просто «арка Карузель», была построена в 1806–1808 годах по приказу Наполеона архитекторами Персье и Фонтеном. Архитекторы задумывали эту арку как ворота в снесённый позже дворец Тюильри – главную резиденцию Наполеона в Париже. Украшающие её барельефы прославляют победы императора при Аустерлице и Ульме. Сначала её венчала трофейная квадрига лошадей из венецианского собора Сан-Марко, но в 1815 году скульптуру вернули Венеции, а на её месте оказалась квадрига работы скульптора Бозио. Восемь колонн арки выполнены из бело-розового мрамора. Его также можно увидеть в опере Гранье (Гранд-опера) и на фонтане Св. Михаила.

Триумфальная арка на площади Этуаль была спроектирована скульптором Шальгреном. Первый камень был заложен в 1806 году, но строительство растянулось до 1836 года. Наполеону I не довелось увидеть арку достроенной, но в 1840 году его останки торжественно провезли через Триумфальную арку и по Елисейским полям. А с 1920 года под аркой находится могила Неизвестного солдата. На арке (её высота составляет 50 метров) расположена смотровая площадка, откуда открываются прекрасные виды на Лувр и Дефанс (их я покажу позже). Внутри арки размещён небольшой музей, посвященный истории создания этого памятника архитектуры.

Большая арка Дефанс, построенная по проекту датского архитектора Йохана Отто фон Шпрекельсена, открылась в 1989 году. Это прямоугольное сооружение высотой 105 метров с одним пролётом, облицованное стеклом и каррарским мрамором. На крыше арки Дефанс также есть смотровая площадка, на которую вас поднимут скоростные лифты и с которой в ясную погоду открывается перспектива на две другие арки. 

 

 

 

 

 

 

Дальше мы идём по парку Тюильри.

 

В САДУ ТЮИЛЬРИ

 

В прекрасном Париже,

В саду Тюильри,

Где дети шумят

До вечерней зари,

Зашел разговор

Про двухтысячный год:

– Каким-то он будет?

И с чем он придет?

 

– Всё станет дешевле! –

Сказали девчонки.

А длинный подросток

В измятой кепчонке

Стоял и молчал,

Снисходительно глядя;

По росту он был

Не подросток, а дядя.

 

Зашёл разговор

Про двухтысячный год,

А в небе, над городом,

Плыл самолёт.

 

– Погоды тебе! –

Крикнул длинный подросток

И начал размахивать

Кепочкой пестрой. –

 

В краю голубом

Ты спокойно паришь,

Но тысячи бомб

Не взорвут ли Париж?!

 

Их столько скопилось!

Куда их девать?

Двухтысячный год

Их начнёт раздавать!

 

Одна из девчонок

С нахмуренным лбом

Подсела к подругам поближе:

– Но если всё больше

Становится бомб,

Боюсь, что не станет

Парижа!

 

Пусть лучше тогда

Никогда не придёт

Двухтысячный год!

 

Такое вот стихотворение приписывают Агнии Барто.

 

Сегодня парк Тюильри ничем не напоминает огромный карьер для добычи керамической глины, который находился на этом месте 400 лет тому назад. Здесь начала строительство нового дворца одна из самых загадочных королев Франции – Екатерина Медичи, которой молва приписывает славу великой интриганки и отравительницы. Существует легенда, что закрытый сад, окружавший тогда дворец Тюильри, был нужен ей, чтобы скрыть место, где выращивались ядовитые растения. А может быть, уроженке Италии хотелось иметь вокруг себя побольше зелени, чтобы не забывать родную Тоскану.

Через сто лет к парку приложил свой талант великий садовник и архитектор Андре Ленотр, с именем которого связан весь французский ландшафтный стиль. Он проложил центральную аллею, вывел ее к Елисейским полям, оформил набережную Сены. Благодаря ему парк Тюильри и имеет нынешнюю планировку.

При Короле-Солнце прекрасный дворцовый парк был открыт для массового посещения и быстро стал самым популярным местом Парижа, каким и остаётся до сих пор.

Но с течением времени парк приходил в запустение и было принято решение о его реконструкции. Новый парк был открыт в 1990-м году. Общая планировка была сохранена. Парк отделили от автомобильного движения, высадили множество новых деревьев, украсили скульптурами современных мастеров. По парку расставлены стулья для отдыхающих, которыми можно пользоваться бесплатно.

 

 

 

 

(девушка явно не поклонница Тур де Франс))

 

Вышли к пруду с уткой и утятами. Посидели на лавочке и погрелись на солнышке.

 

 

 

 

 

 

 

Отдохнули и идём дальше:

 

 

 

 

 

 

И снова выходим к железным ограждениям. Поворачиваем обратно.

 

 

Человек-оркестр:

 

 

 

Переходим через мост:

 

 

(Кстати, мы, по-моему, плавали на таком же кораблике)

 

 

 

(вот через этот мост мы вышли из парка)

 

 

 

 

 

(памятник Томасу Джеферсону)

 

 

 

 

 

 

 

Совершенно случайно вышли к Дому Инвалидов.

Дом Инвалидов – один из амбициозных проектов короля Людовика XIV. Комплекс, выстроенный на рубеже XVII–XVIII веков, был задуман как приют (и больница) для старых и изувеченных солдат. 

В дни своего рассвета Дом Инвалидов вмещал порядка 4000 жильцов. На протяжение XIX века число проживающих в нём ветеранов сокращалось, комплекс приобретал историческое и музейное значение. Сегодня Дом Инвалидов пользуется заслуженной популярностью у туристов и является одним из символов Парижа.

Дом Инвалидов в Париже служит усыпальницей для многих знаменитых французов, главным образом, прославившихся на военной ниве. Величайшим из них, без сомнений, является Наполеон Бонапарт. Он был торжественно перезахоронен здесь в 1840 году, когда англичане, наконец, позволили вывезти его останки с острова Святой Елены. С тех пор могила Наполеона I так и остается в Доме Инвалидов и посетить её может каждый.

Ансамбль Дома инвалидов стал пантеоном военной славы Франции. В одном из его зданий сегодня расположен Музей французской армии, а в церкви Святого Людовика (Сан-Луи-де-Инвалид) находятся гробницы маршалов Франции. Здесь же похоронен капитан Руже де Лилль – автор легендарной «Марсельезы».

Но центром всего ансамбля Дома инвалидов стал собор, построенный в 1679–1706 годах по проекту архитектора Жюля Ардуэна-Мансара, крупнейшего французского зодчего конца XVII столетия.

Много интересного о соборе можно прочитать здесь.

Легенда гласит, что архитектору была дана всего неделя для разработки первоначального проекта, что, конечно, недостаточно для такого важного и сложного сооружения. И тогда он обратился к неосуществленному проекту своего двоюродного деда, знаменитого Франсуа Мансара, который планировал построить для Бурбонов усыпальницу в Сен-Дени. Чертежи предка достались его внучатому племяннику по наследству. Он несколько переработал дизайн церкви и представил на высочайшее утверждение, которое и было получено.

Традиция крестово-купольных церковных сооружений, столь привычная для России и христианского Востока, на Западе долгое время являлась экзотикой – здесь господствовала базилика, удлиненное здание, разделенное на части продольными рядами колонн. Тем не менее Ардуэн-Мансару было на что опереться. Главная католическая церковь, собор Святого Петра в Риме, была крестово-купольного типа, как и знаменитая Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. Да и знаменитый старший родственник пробовал свои силы в этом жанре, построив в парижском квартале Маре церковь Посещения Девы Марии.

В плане собор Дома Инвалидов представляет собой равносторонний греческий крест, вписанный в квадрат и увенчанный посередине куполом.

Ардуэн-Мансар приподнял купол огромным барабаном с двумя рядами из двенадцати окон да еще и установил сверху фонарь с высоким шпилем, что театрально подчеркнуло его вертикальную направленность.

Но такая конструкция, довольно традиционная, так же традиционно рождала проблему освещения купольной росписи изнутри. Если довольствоваться только окнами барабана, то роспись становилась видимой фактически против света, а если добавить для лучшего освещения центральное отверстие под фонарем, то посреди композиции, в самой ее кульминационной точке оказывалась дырка.

Архитектор использовал остроумное сочетание двух куполов. Один, внутренний, освещался окнами нижнего ряда и имел большое отверстие посередине, через которое была видна центральная часть внешнего купола, освещенная невидимыми изнутри окнами второго ряда – их посетителю храма заслоняет внутренний купол.

Как и положено королевской церкви, собор Дома инвалидов богато украшен и внутри и снаружи. Военная тематика отразилась в стилизованном изображении военных трофеев на позолоченном куполе. О династии Бурбонов напоминают три королевские лилии на центральном фронтоне. А статуи Людовика Святого и Карла Великого (соответственно слева и справа от входа) свидетельствуют о величии королевского дома, славного грандиозными деяниями этих монархов.

 

 

 

 

 

В 19:35 мы вышли к Эйфелевой башне.

[Mарина]

Эйфелева башня по праву считается символом не только Парижа, но и всей европейской романтики. Она была построена в 1889 году специально для Всемирной выставки… Так как проект был поистине грандиозным, планировалось, что по окончанию мероприятия разбирать «300-метровую башню» (так ее назвали в начале) не станут. Однако простоять она должна была всего 20 лет. А там – демонтаж.

Много писать о ней не буду, приведу лишь несколько фактов:

· Высота Эйфелевой башни составляла 300,65 метров с 2010 года, после установления новой антенны, высота башни стала 324 метра.

· Творческая интеллигенция поначалу восприняла проект неодобрительно. Негодование основывалось на том, что железная глыба посреди города испортит весь вид. Известный писатель Ги де Мопассан, несмотря на протесты своих коллег, частенько сидел в ресторанчике на первом этаже. Однако, когда у него спросили, зачем он туда ходит, писатель ответил: «Просто это единственное в огромном Париже место, откуда башни не видно».

· Эйфелеву башню неоднократно перекрашивали в разные цвета, пока наконец не остановились на цвете, который назвали «коричнево-эйфелевым». Его разработали специально для Эйфелевой башни – и даже запатентовали! Покрашенный такой краской объект отливает бронзой. Между прочим, башню «освежают» каждые семь лет, на это уходит 57 тонн краски!

· Чтобы подняться пешком на второй уровень башни, нужно преодолеть 1652 ступеньки!

 

По пути к эйфелевой башне мы ненадолго заглянули в один из сувенирных магазанчиков, а уже в 19:50 мы встали в длинную очередь. Но прошла она довольно быстро.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 20:15 мы уже купили два билета на третий уровень за 13 и за 14,5 евро. Довольные и счастливые, что подъём на Эйфелеву башню всё-таки состоится, идём к лифту. Там тоже очередь, но уже гораздо меньше. В 20:25 мы поднялись. Решили сначала подняться на третий уровень, а потом уже спуститься на второй. Встали в очередь. Очередь ооочень большая. Пока ждали, мы не теряли времени даром – фотографмровали Париж. Что самое приятное – никаких стёкол и решёток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(примерно 2/3 очереди осталось позади)

 

В 21:10 мы, наконец-то, поднялись на третий уровень:

 

(вид из лифта)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 21:25 мы вернулись на второй уровень.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё минут через десять стали спускаться вниз. Спускались по ступенькам – так интереснее.

 

 

[Mарина]

Рядом с Эйфелевой башней есть бесплатный туалет. Есди учесть, что в Лувре мы не стали искать туалеты, то этот нам пригодился.

Дальше мы решили пойти на Трокадеро, откуда открывается изумительный вид на Эйфелеву башню. Буквально напротив башни, на другом берегу Сены, на площади Трокадеро расположился дворец Шайо, построенный к международной парижской выставке 1937 года на месте одноимённого с площадью дворца Трокадеро. Там тоже есть смотровая площадка.

Как только мы обогнули Эйфелеву башню, она начала мерцать. Незабываемое зрелище. Тем более, что это случилось достаточно неожиданно. Конечно, я знала, что в 22:00 башня мерцает, но в Париже теряешь счёт времени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Mарина]

Ещё несколько интересных фактов:

Во время Второй Мировой войны перед вторжением немцев гордые французы вывели из строя лифт Эйфелевой башни, чтобы враги не смогли полюбоваться великолепным пейзажем города. Но Гитлер оказался не ленивым, и поднялся на башню пешком. В 1944 году лифт восстановили, и солдаты союзников смогли подняться на нём на вершину

 

В 1912 году разработчик особого комбинезона парашюта Франц Райхельт решил испытать своё творение, прыгнув с Эйфелевой башни. В результате, он разбился насмерть на глазах у многочисленной толпы.

 

Знаменитую башню продавали – по всей форме – минимум два десятка раз. В 1925 году мошенник Виктор Люстиг умудрился дважды «продать» башню на металолом. Подробнее об этом можно почитать здесь.

[Mарина]

Семь секунд "счастья" на память:

 

http://vk.com/video_ext.php?oid=152854299&id=165768569&hash=9c9e2497f44922e3&hd=1" 

[RClay]

 

В Париже целых три арки, расположенных на одной прямой (на исторической оси Парижа).

 

Хорошие снимки, хороший текст, спасибо, но, извините, одно малюсенькое дополнение - четыре арки на одной оси. Первая находится в самом Лувре. Разве Вам ее не показывали, небольшую такую?

[Mарина]

Уже поздно, пора возвращаться в отель. Мы сели в метро, и тут нас ждал ещё один сюрприз: почти сразу метро выходит на поверхность и из него открывается вид... на светящуюся Эйфелеву башню! В отель мы приехали в половине двенадцатого.

Вот и подошёл к концу наш первый день в Париже.

День был очень насыщенный, поэтому хотелось бы подвести его итоги.

Во-первых, сегодня исполнилось несколько моих желаний, о которых я мечтала очень давно.

Во-вторых, Париж мне определённо нравится. Правда чувства восторга или какой-то фантастической радости я не испытала. Мне он нравится как-то иначе, пока не могу сформулировать, как именно. Но, несомненно, в нём есть свой шарм и очарование.

В-третьих, здорово, что у нас было столько свободного времени. Удалось самим побродить по парижским улочкам, поесть вкусного мороженного, подышать этим необыкновенным воздухом и хотя бы ненадолго окунуться в атмосферу Парижа.

В-четвёртых, вечерний Париж прекрасен. 

Пожалуй, это пока всё, а завтра нас ждёт новый день, не менее насыщенный событиями и не менее интересный.

[Mарина]

 

 

Хорошие снимки, хороший текст, спасибо, но, извините, одно малюсенькое дополнение - четыре арки на одной оси. Первая находится в самом Лувре. Разве Вам ее не показывали, небольшую такую?

RClay, спасибо за Ваше дополнение, теперь буду знать. Я не помню, чтобы нам её показывали. Надо будет в следующий раз обязательно обратить на неё внимание))

RClay, не могли бы Вы выложить фото (или дать на него ссылку), чтобы в следующий раз не пройти мимо?

[RClay]

RClay, не могли бы Вы выложить фото (или дать на него ссылку), чтобы в следующий раз не пройти мимо?

Нет, извините, просмотрел снимки с двух наших камер и не нашел такой фотографии, к сожалению. Через Гугл тоже не смог найти. Она, эта арка, была перенесена во дворец с какого-то другого места еще до постройки всех других и встроена в стену вместо двери Очень небольшая, своим видом напоминает просто большой проем, ведущий в парадные покои короля. Выделяется двумя столбами и одним цельным каменным перекрытием, которые явно потрепаны временем. Но точно запомнил, что гид обращала внимание группы на эту арку с акцентированием, что она и является первой триумфальной аркой.

Возможно, что это тема для "фотозагадок" без фотографии (пока), возможно, что фото смогут отыскать более умелые в этом плане знатоки.