До 11:00 я благополучно поспала (если бы мне недели две назад такое сказали – ни за что бы не поверила) и проснулась уже на территории Германии. В 11:45 мы въехали в Кобленц (от лат. Confluentes – «сливающиеся»), где забрали местного гида Александра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Кобленц замечателен прежде всего своим расположением.

Здесь сливаются две великие реки – Рейн (в немецкой мифологии отец) и его дочь Мозель (река женского рода), которая впадает в Рейн, образуя острый угол суши в гранитной набережной – так называемый Deutsches Eck – «Немецкий Угол» с грандиозной статуей Вильгельма I, самое знаменитое место в городе, куда непременно приходит каждый турист. Здесь – сердце западной Германии, здесь расположен крупный железнодорожный вокзал, отсюда расходятся многочисленные автомобильные и железнодорожные пути вдоль берегов двух рек, по обеим их сторонам.

Кобленц – довольно крупный город с древней историей, ведущей свое начало от древних римлян, которые в начале нашей эры возвели вокруг города каменную крепостную стену с 19-ю башнями, остатки которой, зачастую встроенные в более поздние здания, можно видеть до сих пор. Город находился на пересечении важных водных и сухопутных путей, что оказало значительное влияние на его судьбу. В пятом веке нашей эры на месте разрушенного римского поселения был основан франкский королевский двор.

В 836 году неподалеку от слияния Рейна с Мозелем была заложена базилика св. Кастора, где в 842 году посланники трёх внуков Карла Великого впервые собрались для обсуждения проекта, определившего впоследствии судьбу значительной части Европы – деление империи деда на три части, что и было осуществлено годом позже в Вердене. (В годы второй мировой войны эта судьбоносная базилика, строительство которой полностью закончилось только в 1499 году, была разрушена и воссоздана заново уже в послевоенное время). В 1018 году императором Генрихом II город был подарен электорату Трира, которому он принадлежал до 1794 года. В конце XVII века Кобленц был практически разрушен во время войны с Францией, где царствовал тогда Людовик XIV, и отстроен заново уже с преобладанием барочного стиля.

В 1815 году Кобленц стал столицей Рейнской провинции Пруссии, что ознаменовалось началом строительства новой крепости Эренбрайнштайн на высоком берегу Рейна, прямо напротив знаменитого «Немецкого Угла», которая грозно возвышается над слиянием двух рек до сих пор. Нужно сказать, что крепость на этом стратегически важном месте существовала еще с X века, и во время многочисленных войн приобрела славу неприступной. И действительно, она была взята только один раз в 1799 году, да и то голодом после семимесячной осады. Заново построенная крепость эпохи классицизма служила по прямому назначению очень недолго и стала совершенно бесполезной после изобретения дальнобойной артиллерии. В настоящее время здесь находится городской музей (раньше туда возили группы, но теперь построили фуникулёр, а дорогу, насколько я поняла, закрыли, так что попасть нам туда не удалось).

Важное стратегическое положение Кобленца, принесшее ему немалую славу и немалые разрушения на всем протяжении его длинной истории, сыграло свою зловещую роль еще раз в годы Второй мировой войны, когда он был практически до основания разрушен бомбардировщиками союзников. Самые известные памятники были отстроены заново, но прежнее архитектурное единство было безвозвратно утрачено. Теперь Кобленц –современный город.

Здесь, в Кобленце, начинается дорога к чудесным маленьким городкам по живописным холмистым берегам двух великих рек, каждый из которых таит в себе удивительное, каждый хранит «преданья старины глубокой», каждый дышит неповторимым очарованием, каждый – словно картинка из волшебной сказки. [информация о Кобленце взята отсюда].

 

Первая наша остановка на фотопаузу – напотив Немецкого Угла (Deutsches Eck). Название это происходит от Deutsches Orden – средневекового рыцарского ордена крестоносцев, чей «офис» и поселение когда-то находились недалеко отсюда и частично сохранились до сих пор. В 1897 году на треугольном участке суши у слияния двух рек было воздвигнуто грандиозное сооружение – неимоверных размеров конная статуя кайзера Вильгельма I, тяжеловесная мрачная медная скульптура на огромном гранитном пьедестале, истинное воплощение немецкой мании величия того времени. В 1945 году, в последние дни войны, статуя была сброшена с пьедестала американскими солдатами, и с 1953 года вместо всадника там стояла мачта с немецким флагом, напоминая о бывшем единстве Германии.

Однако в 1985 году известный коллекционер и любитель искусства Питер Людвиг назначил приз за воссоздание скульптуры, и дюссельдорфский скульптор Раймунд Книттель создал реплику конной фигуры кайзера в бронзе весом 65 тонн. Так или иначе, дело с установкой новой скульптуры затянулось по политическим причинам, и только в 1993 году, после воссоединения Германии, она с помощью специального крана была водружена обратно на пьедестал.

 

 

 

 

 

(Вильгельм I)

 

 

(Крепость Эренбрайнштайн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но надолго мы здесь не задерживаемся, впереди нас ждёт Марксбург.

Правда, к концу тура очень хотелось спать - я даже не просто научилась спать в автобусе, а научилась спать в автобусе под работающий телевизор!!

К пятому или шестому туру ты научишься спать не только под телевизор, но и под рассказы гида... а просыпаться будешь только тогда, когда он будет говорить нужную именно тебе информацию. :biggrin:

К пятому или шестому туру ты научишься спать не только под телевизор, но и под рассказы гида... а просыпаться будешь только тогда, когда он будет говорить нужную именно тебе информацию. :biggrin:

Таня, я учусь очень быстро))  В Польше примерно так и было:  :lazy: Познань  :lazy: граница  :lazy: посадка в поезд  :lazy: Москва :laugh:  

Легендарный замок Марксбург.

В долине Рейна, на ее восточном берегу, над городком Браубах на горе высотой 150 м, возвышается великолепный замок Марксбург. Первое упоминание о Марксбурге датируется 1231 годом. Здесь, между Бинген и Кобленц, в области, названной ЮНЕСКО «Мировым культурным наследием», на каждые 2,5 километра приходилось в среднем по одному замку. Более 40 из них ещё частично сохранены. Многие романтично возвышаются на берегах и открыты для посещения. Но многие из этих замков «Новостройки» XIX и XX веков. Многие из замков пострадали во время 30-тилетней войны со шведами или по вине армии Людовика XIV. Из всех замков долины Рейна лишь Марксбург оказался неуязвимым, сумев пережить века.

Для большей устойчивости строители придали стенам замка треугольную форму, и возвели их так близко к краю холма, что местами невозможно отличить, где кончается стена и начинается скала. Главный въезд Марксбурга был вырублен прямо в скале. Грубые неотёсанные ступени не позволяли лошадям скользить в дождливую погоду. В конце лестницы ведущий от главного въезда находится Римский дворец – старейшее сооружение замка. Центральный двор Марксбурга необычайно тесен. Почти всё пространство занимает Римская сторожевая башня. Вокруг неё располагается готический дворец, выстроенный в конце XV века. Крыши замка покрыты сланцем, добытым во время строительства фундамента. Под второй башней замка находится просторный рыцарский зал и главная гостиная, где проходили все официальные приёмы. Толщина стен зала настолько велика, что они могли выдержать прямое попадание из пушки или катапульты.

К рыцарскому залу, внутри второй замковой башни примыкает необычная многоугольная часовня, разделённая потолочными сводами на десять равных частей. Красочные библейские сцены соседствуют с портретами рыцарей. Первоначально часовня была построена на восточной стороне замка, но позже была перенесена на южную, наиболее уязвимую сторону. Господь, как думали строители, непременно защитит своё святилище. Чтобы святой дух переместился вслед за часовней, туда же были перенесены и церемониальные каменные головы, символизирующие семь смертных грехов, которые можно искупить лишь молитвами.

Под сводами часовни изображён портрет святого Марка. Интересна легенда, связанная с возникновением названия замка. В старые времена Элизабет, хозяйка замка тайно обвенчалась с прекрасным рыцарем по имени Зигфрид фон Ланштайн. Но король разлучил влюблённых, отправив храброго рыцаря на войну с Богемией. Элизабет ждала любимого, проливая горькие слёзы, но тщетно… Дождалась лишь известия о его гибели в битве при Марфелдом. Печаль, скорбь и слёзы стали её вечными спутниками. Её друг – монах по имени Маркус – утешал её, как мог. Свято место пусто не бывает, и вскоре появился новый претендент на богатства, руку и сердце прекрасной Элизабет. Загадочный рыцарь в чёрных доспехах по имени Рохус, объявил себя двоюродным братом Зигфрида и попросил её руки. Элизабет немного поколебавшись, согласилась и уже скоро во всём королевстве началась подготовка к торжественной свадьбе. Но у монаха Маркуса имелись сомнения в искренности чувств рыцаря Рохуса. И он, отправившись в часовню на молитву, просил всевышнего о совете. В ночь накануне свадьбы Маркуса посетило видение. С небес к нему снизошёл апостол Марк и, протянув распятие, предупредил, о том, что под личиной Рохуса скрывается сам дьявол, который должен быть изгнан из замка. Утром, когда Рохус и Элизабет должны были идти в часовню, Маркус решил действовать. Как только показались жених с невестой, Маркус поднял над головой крест. Демон закричал. Земля под ним разверзлась. И апостол Марк вновь появился, чтобы защитить смертных своим святым мечом. Замок был переименован в его честь.

Замок до сих пор поражает воображение туристов своими архитектурными строениями. Центральная башня, бастионы, возвышающиеся на каменной скале над романтическим городком Браубах… Это прекрасно! Благодаря ему у нас есть уникальная возможность увидеть своими глазами каков он был, настоящий средневековый замок. Замковая кухня, рыцарский зал, каминная, часовня, оружейная палата, винный погреб, тайные ходы и башенные покои – настоящее путешествие в средневековье! [информация о замке взята отсюда].

На посещение Марксбурга у нас было почти два часа – с 12:40 до 14:30. Замок очень красивый. Конечно, не такой роскошный, как Версаль – у него было другое предназначение, но тоже очень красивый и более ухоженный – в 1900 году замок был куплен Немецким обществом замков за 1000 золотых марок. Сделка состоялась во многом благодаря влиянию кайзера Вильгельма II. Под руководством архитектора Бодо Эберхарда начата реконструкция замка. У нас впечатление о замке осталось очень приятное.

Кроме того, со стен и из окон замка открывается красивая панорама на Рейн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша экскурсия по замку начинается:

 

 

 

 

 

 

Сначала мы попадаем в зал, где выставлены оригинальные пушки XVI, XVII, XVIII веков. Именно залпами таких орудий останавливались суда на Рейне. Обнаружила, что у меня нет ни одной их фотографии, которую можно было бы здесь разместить. Но есть фотографии с видом из окна:

 

 

 

Идём дальше (кстати, забыла сказать о том, что экскурсия по замку проводится без наушников)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходим мимо... догадайтесь, что это?

 

 

Это туалет, после посещения которого все элементы жизнедеятельности, как и положено, оказываются на улице.

 

 

 

Дальше мы попадаем в винный погреб:

 

 

 

 

А затем на кухню:

 

 

 

На кухне витают очень аппетитные ароматы. Александр объяснил это тем, что это помещение может сдаваться в аренду хозяевами замка. Захотели Вы, скажем, отметить свою свадьбу в средневековом стиле в настоящем средневековом замке - пожалуйста - любой каприз за Ваши деньги.

 

 

 

Здесь есть даже средневековый холодильник:

 

 

 

Дальше мы проходим в спальню:

 

 

 

 

 

 

А далее мы попадаем в зал, где проходили различные торжества - пиры и т.п.:

 

 

Здесь же помещение, в котором находились музыканты, развлекающие гостей:

 

 

 

 

 

 

 

Пока взрослые пируют, дети могут занять себя игрой в шахматы:

 

 

 

 

 

Там же находится туалет, внешний вид которого мы уже видели со стороны улицы:

 

 

 

Дальше мы попадаем в часовню (или капеллу - встречала разные названия). Здесь и обитал монах Маркус.

 

 

 

 

 

 

Из часовни мы прошли по очень узкому тайному ходу, после чего вышли в помещение, где работали воины, получившие в бою серьёзные травмы. Они больше не могли воевать, поэтому таким образом им приходилось зарабатывать себе на еду:

 

 

 

Дальше мы попадаем в оружейный зал:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А дальше нас ждёт... самая настоящая камера пыток... бр...:

 

 

 

 

 

 

 

Её осмотр сопровождался весьма колоритным и красочным рассказом гида. 

Покидаем это жуткое место и идём в кузницу. В ней не ковали ничего нового, это делалось в деревне, где нет проблем с водой. Кузница же предназначалась для того, чтобы можно было во время боя сделать самые необходимые вещи - подковать коня, перековать сломанный меч...

 

 

 

 

Из замка можно разглядеть дворец Штольценфельс, расположенный на другом берегу. Построенная в XIII веке таможенная крепость в 1689 году была разрушена французскими войсками. В 1823 г. руины замка приобрел кронпринц Пруссии Фридрих Вильгельм. Архитектор Фридрих Шинкель превратил руины в великолепный дворец. Сейчас во дворце музей.

 

 

Наша экскурсия подошла к концу и осталось ещё немного свободного времени (кажется, минут 15 - 20) на покупку сувениров и посещение туалетов.

 

Последний раз окидываем взглядом Марксбург:

 

 

 

По пути наблюдаем за проплывающими мимо фахверковыми домиками, замками и виноградниками:

 

 

 

 

 

 

Марина, просматривая  фотографии и рассказ об экскурсии, мы побывали с вами в замке, хотя на самом деле в это время дегустировали рейнское вино в кафе (вкус бесподобный!). И вновь спасибо! Вот так здорово иметь умных, коммуникабельных, творческих соседей по туру!

Да что там Марксбург) Мы благодаря Вам и на башни Нотр-Дама поднялись, и в Сен(т)-Шапель заглянули, и в Консьержери сходили, и по Реймсу прогулялись (в туре нам на него не хватило времени), и даже с роденовским мыслителем познакомились! Так что нам с соседями повезло не меньше, чем Вам))

Благодаря Елене дальнейшее знакомство с долиной Рейна у нас было не из окна автобуса, а с открытой палубы кораблика (15:00–16:15). Правда утром ещё были сомнения из-за погоды, но, к счастью, она наладилась, светило яркое и тёплое солнце, и наша прогулка состоялась. Кораблик двухпалубный: нижняя палуба закрытая, верхняя открытая. Также там можно перекусить. Нам на это не хватило времени – хотелось фотографировать каждый замок, каждый домик и каждый кораблик проплывающий мимо. Да и в Рюдесхайме нас ждал очень плотный ужин. Кроме того, там же есть бесплатный WC (вот его стоит посетить).

А наше путешествие начинается, но перед этим хочется сказать ещё несколько слов о долине Рейна, взятых отсюда и отсюда.

Долина Рейна притягательна для туристов, не только из-за замков, крепостей, церквей, монастырей, исторических городов и деревень, но и из-за ландшафта и чудесных пейзажей (и в этом мы убедились).

Рейн – самая большая река Европы, протяженностью 1320 километра, он протекает по шести странам, а именно Швейцарии, Лихтенштейну, Австрии, Германии, Франции и Нидерландам. Но туристически излюбленной частью Рейна является его средняя часть.

Долина Рейна от городов Бинген и Рюдесхайм до Кобленца, точнее, с 526 по 593 километр от истока – одно из самых романтических и поэтических мест Германии, излюбленное место поездок, в первую очередь, самих немцев, да и туристов со всего света. Причиной для этого служит, прежде всего, необыкновенная красота этих мест: высокие, обрывистые берега, виноградники, и живописнейшие старинные замки баронов-разбойников, охранявших этот когда-то важный торговый путь. Картины этих мест возбуждали, будоражили воображение поэтов-романтиков, их воспели Байрон и Гейне, они оставили след и в русской поэзии.

В 2002 году долина Среднего Рейна, один из красивейших и старейших культурных ландшафтов Европы, была включена в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

 

 

(судя по датам, это памятник воинам, погибшим в Первую мировую войну)

 

 

(а этот памятник остался для нас загадкой. Последняя дата совпадает с годами Франко-прусской войны, если вводить обе даты - гугл выдаёт множество статей на немецком языке...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на верхней палубе)

 

 

Проплываем мимо трёх интересных замков. Про два из них, расположенных на левом берегу (по ходу нашего кораблика) я Вам расскажу.

В середине XIV века архиепископ Трир Боемонд II получил императорское разрешение на строительство замка, который защитил бы его владения от притязаний воинственно настроенного соседа – графа Катценельнбоген. Через тридцать лет строительство было завершено и замку дали название Турнберг, которое, впрочем, было быстро забыто.

Дело в том, что граф Катценельнбоген вскоре также начал возводить замок, который назвал своим именем – Катценельнбоген. Это название показалось народу слишком трудным и замок стали называть Катц (Кошка). Согласно легенде, граф Катценельнбоген с превосходством взирал на соседний замок Турнберг с высоты 45-метровой башни, возведённой в центре его замка, и пренебрежительно называл соседский замок Мышью. Так и прижились в народе эти названия – замок Кошка (Burg Katz) и замок Мышь (Burg Maus).

Замком Мышь до XV столетия владел трирский электорат. Постройка была хорошо укреплена. В центре находился жилой корпус, окружённый надежными мощными стенами и рвом с восточной стороны, наиболее уязвимой. Корпус в центре замка, в котором находились жилые покои, двухэтажный холл и служебные помещения, имел квадратный двор. Укрепленная башня на восточной стороне замка служила укрытием для людей на случай осады замка неприятелем.

Два замка – Мышь и Кошка, расположенные на  берегу  Рейна и соперничавшие друг с другом, постигла разная участь. Кошка, которая грозилась поймать Мышь, не избежала печальной участи, так как была разрушена французскими войсками Наполеона в 1806 году. Мышь же осталась цела и невредима. К сожалению, у старинных построек есть такой неумолимый враг, как время. Замок Мышь постепенно разрушался, пока его не купил архивариус из Висбадена, который провел работы по консервации замка. Лишь в начале XX века начались работы по восстановлению и реставрации. Утраченные старинные элементы декора и интерьеров были заменены на современные. Замок не пострадал во время Второй мировой войны. Его новый владелец отремонтировал замок в 1978 году и открыл для посещений.

Замок Катц сейчас находится в частном владении. Он закрыт для туристов [информация о замках отсюда].

 

(Замок "Мышь", по мере приближения к нему будет более крупный план)

 

(и снова виноградники)

 

 

(мне почему-то кажется, что "Сказка о золотом петушке" берёт свои истоки в Германии. Хоть Пушкин здесь и не бывал, но уж слишком много "золотых петушков" мы здесь встретили)

 

 

 

(и ещё раз замок "Мышь", прошу простить меня за избыточность фотографий, но не могу выбрать - мне все они нравятся)

 

 

(зато если вы его увидите, то наверняка узнаете))))

 

 

 

(он же с другого ракурса)

 

 

 

 

 

 

 

 

(этот замок расположен на противоположном берегу, но я ничего о нём не помню. Кажется, в нём сейчас отель, но могу и ошибаться).

 

 

 

 

(А этот замок с разрушенной башней и есть "Кошка")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(снова "Кошка")

 

 

 

 

 

Наша водная прогулка на этом не закончилась. Продолжение следует...

(а этот памятник остался для нас загадкой. Последняя дата совпадает с годами Франко-прусской войны, если вводить обе даты - гугл выдаёт множество статей на немецком языке...)

На памятнике написано "В память о военных походах 1866 - 1970/71 годов". Вверху традиционный для немецких военных девиз "С нами бог", а внизу название города - Седан, находится в Арденнах.

2 сентября 1870 года во время Франко-прусской войны под Седаном произошло знаменитое сражение, где попал в плен император Наполеон III.

 

Вообще, я очень переживала за вашу прогулку на кораблике и очень радовалась потом, когда распогодилось и вышло солнышко. Уж очень мне хотелось, чтобы вы увидели Рейн таким, каким полюбила его я - солнечным и радостным.

На памятнике написано "В память о военных походах 1866 - 1970/71 годов". Вверху традиционный для немецких военных девиз "С нами бог", а внизу название города - Седан, находится в Арденнах.

2 сентября 1870 года во время Франко-прусской войны под Седаном произошло знаменитое сражение, где попал в плен император Наполеон III.

 

Таня, спасибо за информацию) 

 

Вообще, я очень переживала за вашу прогулку на кораблике и очень радовалась потом, когда распогодилось и вышло солнышко. Уж очень мне хотелось, чтобы вы увидели Рейн таким, каким полюбила его я - солнечным и радостным.

 

А мы-то как переживали! Особенно когда в Люксембурге Лена сказала, что из-за дождя поездка может быть отменена! И как хорошо, что погода наладилась! Я просто очарована... да что там, я влюблена в долину Рейна, Рейн, виноградники, замки, маленькие уютные городки, расположенные на его берегу! И уверена, что это именно благодаря прогулке на кораблике! Из окна автобуса впечатления не были бы такими яркими. 

 

Было бы здорово, если бы ТТВ включили такую прогулку в программу тура! Пусть даже оговаривая погодные условия)

К белокурой колдунье из прирейнского края

Шли мужчины толпой, от любви умирая.

И велел её вызвать епископ на суд,

Все в душе ей прощая за ее красоту.

«О, скажи, Лорелея, чьи глаза так прекрасны,

Кто тебя научил этим чарам опасным?»

«Жизнь мне в тягость, епископ, и проклят мой взор.

Кто взглянул на меня, свой прочел приговор.

О епископ, в глазах моих пламя пожара,

Так предайте огню эти страшные чары!»

– «Лорелея, пожар твой всесилен: ведь я

Сам тобой околдован и тебе не судья».

– «Замолчите, епископ! Помолитесь и верьте:

Это воля господня – предать меня смерти.

Мой любимый уехал, он в далекой стране,

Всё теперь мне не мило, всё теперь не по мне.

Сердце так исстрадалось, что должна умереть я.

Даже вид мой внушает мне мысли о смерти.

Мой любимый уехал, и с этого дня

Свет мне белый не мил, ночь в душе у меня».

И трёх рыцарей кликнул епископ: «Скорее

Уведите в глухой монастырь Лорелею.

Прочь, безумная Лор. волоокая Лор!

Ты монахиней станешь, и померкнет твой взор».

Трое рыцарей с девой идут по дороге.

Говорит она стражникам хмурым и строгим:

«На скале той высокой дайте мне постоять,

Чтоб увидеть мой замок могла я опять,

Чтоб своё отраженье я увидела снова,

Перед тем как войти в монастырь ваш суровый».

Ветер локоны спутал, и горит её взгляд.

Тщетно стража кричит ей: «Лорелея, назад!»

– «На излучину Рейна ладья выплывает,

В ней сидит мой любимый, он меня призывает.

Так легко на душе, так прозрачна волна...»

И с высокой скалы в Рейн упала она.

Увидав отраженные в глади потока

Свои рейнские очи, свой солнечный локон.

 

Гийом Аполлинер (перевод М. Кудинова)

 

 

Как Вы уже догадались, мы проплываем самое романтичное место – скалу Лорелей (встречала разные варианты этого имени, мне привычнее Лорелея, его и буду использовать в своём дальнейшем рассказе).

Теперь поделюсь с Вами тем, что мне удалось обнаружить о ней на просторах интернета.

Лорелей – это скала высотой 135 метров в одном из самых узких и самых опасных мест на Рейне, там, где чаще всего случались кораблекрушения и гибло много людей. Клеменс Брентано сделал виновницей всех бед фею Лорелею, увлекающую своим сладким пением в бездну и губящую тех, кто к ней приближался. В сумерках и при лунном свете Лорелея появлялась на скале и пела обольстительные песни, очаровывая всех, кто её слушал. Многие пловцы, забывая обо всем на свете, во все глаза смотрели на обнаженную нимфу и… разбивались о подводные камни, погибая в пучине. Эти самым Лорелея умножала богатства своего отца-Батюшки Рейна, а Рейн подарил любимой дочке золотой гребешок, которым она расчёсывала свои волосы. У подножия скалы и сейчас можно услышать семикратное эхо. Может, это отголоски пения Лорелеи? А может, моряки-призраки предупреждают мужчин не засматриваться на женщин, отвлекающих от работы. Впрочем, теперь у горы Лорелеи тихо и невероятно красиво. И сама Лорелея –лишь темная изящная статуя, прикосновение к которой обещает вскоре красивую любовную историю. [http://fotki.yandex.ru/users/nadezdala/view/439527/?page=1]

Немецкая легенда о Лорелее принадлежит к числу так называемых «местных преданий», то есть связанных с какой-либо определенной местностью.

На берегу Рейна, близ города Бахараха, стоит высокая скала, издревле славившаяся удивительно отчетливым эхом, которое разносит далеко по воде голоса и каждое сказанное слово повторяет несколько раз.

Эту скалу называют скалой Лорелеи.

Легенда рассказывает, что в давние времена неподалеку от этой скалы в прибрежной деревушке жил бедный рыбак с дочерью, золотоволосой Лорелеей.

Лорелея полюбила знатного рыцаря и бежала с ним из отцовского дома. Рыцарь увез её в свой замок, но недолгим было счастье красавицы. Прошло время – и рыцарь охладел к прекрасной Лорелее. Она вернулась в родную деревню и стала жить, как жила прежде, но сердце её было разбито. 

Красота Лорелеи привлекала многих достойных юношей, многие верно и преданно любили её и хотели сделать своей женой, но она никому не верила и никого не хотела любить. 

Люди начали обвинять её в жестокосердии, а некоторые говорили, что она завлекает мужчин колдовством, чтобы отомстить им за измену рыцаря. 

Эти слухи дошли до местного епископа. Он призвал к себе Лорелею и стал сурово её упрекать. Несчастная красавица заплакала и поклялась, что неповинна в колдовстве, а потом сказала, что единственное ее желание – окончить свои дни в монастыре, в тишине и уединении.

Епископ одобрил её намерение и дал ей провожатых до ближайшей обители. Путь туда лежал по берегу Рейна. Лорелея поднялась на высокую скалу, чтобы в последний раз взглянуть на рыцарский замок, где она так недолго была счастлива.

А в это время её неверный возлюбленный плыл на лодке по Рейну, приближаясь к опасному водовороту у подножья скалы. 

Увидев его, Лорелея простерла к нему руки – и окликнула по имени. Рыцарь взглянул наверх, забыв про весла, и тут же лодку подхватило водоворотом, перевернуло и увлекло на дно. 

Лорелея с горестным криком бросилась со скалы в воды Рейна следом за своим возлюбленным – и утонула. 

Но с той поры по вечерам, на закате, стала появляться над Рейном ее бесплотная тень. Словно живая, сидит Лорелея на вершине скалы, золотым гребнем расчесывает свои золотые волосы и поет так печально и нежно, что всякий, плывущий в этот час по Рейну, заслушавшись, забывает обо всем на свете и гибнет в водовороте у подножия скалы Лорелеи. [здесь эта легенна приведена с картинками. Вообще, как Вы наверно знаете, существует очень много её вариантов].

Общеевропейскую известность легенда о Лорелее получила в XIX веке, после того как Генрих Гейне написал одно из своих лучших стихотворений (никак не могу забыть, как Таня читала нам  во время переезда по Польше его фрагемнт):

 

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,

Daß ich so traurig bin;

Ein Märchen aus alten Zeiten,

Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,

Und ruhig fließt der Rhein;

Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar;

Ihr goldnes Geschmeide blitzet, Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme Und singt ein Lied dabei;

Das hat eine wundersame, Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem Weh;

Er schaut nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Höh'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn;

Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei getan.

Heinrich Heine

 

Не знаю,что значит такое,

Что скорбью я смущен:

Давно не даёт покоя Мне сказка старых времён.

Прохладой сумерки веют, И Рейна тих простор.

В вечерних лучах алеют Вершины дальних гор.

Над страшной высотою Девушка дивной красы

Одеждой горит золотою, Играет златом косы.

Златым убирает гребнем И песню поёт она:

В её чудесном пенье Тревога затаена.

Пловца на лодочке малой Дикой тоской полонит;

Забывая подводные скалы, Он только наверх глядит.

Пловец и лодочка, знаю, Погибнут среди зыбей;

И всякий так погибает От песен Лорелей.

Перевод Александра Блока

 

(вот она, длинноволосая красавица!)

 

 

 

(по флажкам мы её и узнали - скала Лорелеи)

 

 

(вот бы и нам тоже наверх.... но не в этот раз...)

 

 

 

У скалы Лорелеи наша прогулка подошла к концу. Мы покидаем кораблик и возвращаемся в автобус. Здесь же была наша первая (и единственная до самого Рюдесхайма) остановка на фотопаузу. 

 

(Наш кораблик. Обратите внимание на название :smile:)

 

 

 

(изображение Лорелеи на одном из домов)

 

(необычный и довольно интересный памятник)

 

(снова скала Лорелеи, но на этот раз вид с берега)

 

 

(наша программа на день :smile:)

 

(Замок "Кошка", вид с берега)

Было бы здорово, если бы ТТВ включили такую прогулку в программу тура! Пусть даже оговаривая погодные условия)

Да, это было бы неплохо. :smile:

Я так понимаю, что мы были первой группой, у кого состоялась такая прогулка.

В этом были и свои минусы - прогулка длилась несколько дольше, чем рассчитывали... а учитывая, что тем, кто не ехал на кораблике, пришлось ждать в маленьком городочке Санкт-Гоарсхаузен, в котором и податься практически некуда, было бы логичнее, если бы прогулка была сразу до Рюдесхайма. Тогда все были бы довольны - и те, кто на кораблике поехал, и те, кто оставался в автобусе (у них было бы больше времени в Рюдесхайме). Можно было бы, например, к Нидервальдскому памятнику (Niederwalddenkmal) успеть подняться. :derisive: Ну и по Рюдесхайму подольше походить.

Да, это было бы неплохо. :smile:

Я так понимаю, что мы были первой группой, у кого состоялась такая прогулка.

В этом были и свои минусы - прогулка длилась несколько дольше, чем рассчитывали... а учитывая, что тем, кто не ехал на кораблике, пришлось ждать в маленьком городочке Санкт-Гоарсхаузен, в котором и податься практически некуда, было бы логичнее, если бы прогулка была сразу до Рюдесхайма. Тогда все были бы довольны - и те, кто на кораблике поехал, и те, кто оставался в автобусе (у них было бы больше времени в Рюдесхайме). Можно было бы, например, к Нидервальдскому памятнику (Niederwalddenkmal) успеть подняться. :derisive: Ну и по Рюдесхайму подольше походить.

 

Плыть до Рюдесхайма на кораблике, а не ехать в автобусе? Если это возможно, то я была бы только за))) А в Рюдесхайме времени действительно было очень мало. Так что убили бы сразу двух зайцев - и любители корабликов довольны, и у тех, кто не плывёт больше времени на осмотр Рюдесхайма))

Хочу поделиться с Вами ещё двумя стихотворениями.

 

Германии

 

Ты миру отдана на травлю,

И счёта нет твоим врагам,

Ну, как же я тебя оставлю?

Ну, как же я тебя предам?

 

И где возьму благоразумье:

«За око – око, кровь – за кровь»,

Германия – моё безумье!

Германия – моя любовь!

 

Ну, как же я тебя отвергну,

Мой столь гонимый Vaterland

Где все еще по Кёнигсбергу

Проходит узколицый Кант,

 

Где Фауста нового лелея

В другом забытом городке –

Geheimrath Goethe по аллее

Проходит с тросточкой в руке.

 

Ну, как же я тебя покину,

Моя германская звезда,

Когда любить наполовину

Я не научена, – когда, –

 

– От песенок твоих в восторге –

Не слышу лейтенантских шпор,

Когда мне свят святой Георгий

Во Фрейбурге, на Schwabenthor.

 

Когда меня не душит злоба

На Кайзера взлетевший ус,

Когда в влюблённости до гроба

Тебе, Германия, клянусь.

 

Нет ни волшебней, ни премудрей

Тебя, благоуханный край,

Где чешет золотые кудри

Над вечным Рейном – Лорелей.

 

Марина Цветаева

(Москва, 1 декабря 1914)

 

Второе путешествие

 

Нет возврата. Уж поздно теперь.

Хоть и страшно, хоть грозный и тёмный ты,

Отвори нам желанную дверь,

Покажи нам заветные комнаты.

 

Красен факел у негра в руках,

Реки света струятся зигзагами...

Клеопатра ли там в жемчугах?

Лорелея ли с рейнскими сагами?

 

Может быть... – отворяй же скорей

Тайным знаком серебряной палочки! –

Там фонтаны из слез матерей?

И в распущенных косах русалочки?

 

Не горящие жаждой уснуть –

Как несчастны, как жалко-бездомны те!

Дай нам в душу тебе заглянуть

В той лиловой, той облачной комнате!

 

Марина Цветаева

Мы посмотрели из окна автобуса ещё несколько замков, каждый из которых тоже имеет свою легенду.

Например, замки «Штернберг» и «Либесштайн» разделены высокой стеной и носят название «Враждующие братья». Враждовали братья, разумеется, из-за девушки, в которую оба любили. Большая любовь не принесла счастья никому из действующих лиц. Братья, в конце концов, убили друг друга в жестокой схватке. А девушка бросилась их разнимать и тоже погибла. В общем, все умерли... 

В замке «Шёнбург» по легенде жили 7 сестёр, упорно не желавших выходить замуж. Однажды сёстры решили переправиться через Рейн – и превратились в 7 камней. Так появились знаменитые пороги – «Семь девственниц» (о нём можно почитать здесь).

Проехали мимо башни, с которой также связана интересная легенда. Рассказывают, что Архиепископ Майнца, купивший землю и отстроивший эту самую башню, посадил на неё лучников, чтобы они стреляли по экипажу судов, отказывающихся платить дань архиепископу за проход судов по Рейну в створе этой башни. В голодные времена крестьяне, жившие на его землях, устроили бунт, но хитрый архиепископ, закрома которого были полны зерном, заверил крестьян, что его съели мыши. В подтверждение своих слов он уговорил крестьян спуститься в пустой амбар, где запер и сжёг их, приговаривая по поводу криков умирающих что-то типа «Послушайте, как пищат эти мыши!». Вернувшись к себе в замок, архиепископ обнаружил, что десятки тысяч мышей осадили его резиденцию. Спасаясь от полчищ грызунов, он переплыл протоку Рейна и заперся в своей башне на острове, думая, что мыши не умеют плавать и не достанут его там. Но мыши добрались до хитрого епископа и съели его [подробнее и с картинками – здесь].

 

Замок Пфальцграфенштайн – таможенный замок в Германии, расположенный посреди Рейна на маленьком островке Falkenau. Остров находится напротив небольшого городка Кауб. Пфальцграфенштайн известен за свою необычную форму (напоминает форму корабля) и живописное расположение Французский писатель Виктор Гюго назвал его «каменным кораблём», навечно вставшим на якорь посреди реки. Сравнение напрашивается само собой, но строители и хозяева замка в XIV веке вряд ли думали об эстетической стороне дела или о впечатлении, которое он произведет через много столетий на писателей эпохи романтизма или на туристов XXI века.

Первой «целевой группой», на которую замок должен был произвести впечатление, были владельцы и капитаны торговых кораблей. В этом месте они расставались с частью своих звонких монет – платили таможенный налог. Требования при необходимости подкреплялись пушечной пальбой. Веским аргументом для особо строптивых купцов была массивная цепь, своего рода «шлагбаум», которую поднимали со дна, преграждая дальнейший путь.

В свое время на Среднем Рейне между Майнцем и Кёльном, а это около 180 километров, насчитывалась целая дюжина таможенных постов, но лишь один из них находился в крепостном замке посреди реки (подробнее – здесь и здесь).

 

 

Проехали мимо замка Шталек:

 

 

 

Издалека полюбовались на руины замка Фюрстенберг:

 

 

«Лизнули взглядом» (так бы сказала наша гид по Ратуше в Стокгольме) замки Зонек, Рейнштайн и другие, встретили по пути колёсный теплоход.

Остальные фотографии получились ещё более плохого качества, поэтому выкладывать их не буду.

Так, под рассказ Александра о замках Рейна, окутанных легендами, мы незаметно для себя подъехали к Рюдесхайму.

Дальше нас должен был ждать некий бонус от ТТВ, но подъехать туда мы не смогли, т.к. из-за ремонта дороги было ограничение на вес транспортного средства. А вот куда нас обещали завести, и что именно нам не удалось увидеть, я вспомнить не могу. Да это и не так важно, день и без этого был насыщенным.

А мы снова возвращаемся в Рюдесхайм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала по расписанию была дегустация вина (примерно полчаса), а затем нас ждал ужин. Если Вы берёте оба дополнительных мероприятия, то свободного времени в Рюдесхайме не будет совсем.

Наш ужин:

1) Рулька (+ картофельное пюре и капуста)

2) Стейк (+ картошка и салат)

Один холодный напиток на выбор + десерт.

Там же можно посетить WC.

 

 

 

 

 

В 19:05 мы покидаем Рюдесхайм (сюда обязательно нужно будет вернуться для того, чтобы просто побродить по улочкам этого сказочного городка). Вот и подошло к концу наше путешествие по Долине Рейна. Расставаться с ней очень жаль, но нас ждёт переезд в Веймар.

Кажется, нас хотели завезти как раз к Нидервальдскому монументу, т.е. к Матери-Германии.

Это памятник объединению Германии в 1871 году после франко-прусской войны.

С 2002 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для владеющих языками ссылка на Википедию. Ну русском этой статьи нет.

Это видео из Рюдесхайма, но смотреть его лучше с закрытыми глазами)

 

http://vk.com/video_ext.php?oid=152854299&id=165908351&hash=b24a1a32cc93a95c" 

 

 

 

 

 

 

В 19:05 мы покидаем Рюдесхайм. Как только мы сели в автобус, я сразу погрузилась в сладкий сон (пока группа смотрела фильм "Невезучие"), проснувшись лишь в 21:00. Успела посмотреть с группой фрагмент фильма "1+1" (досматривать его будем завтра).

В отель мы приехали в 22:40.

 

Отель: Hotel COMFORT WEIMAR 3*

 

Заходим мы в свой номер, а там... ДВЕ кровати... :ireful:  Ну вот, думаем... Снова... Подходим ближе. Оказалось, что кроватей действительно две: односпальная и двуспальная  :biggrin:. Такой расклад вполне нас устраивал))

В номере есть фен и все полотенца (под словами все полотенца я подразумеваю, что на одного человека должно быть два полотенца - большое и поменьше). Да, и окна мы на этот раз не открывали (были научены горьким опытом предыдущего отеля).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снова хочется немного своих впечатлений добавить, на ужин не ходили, отлично пообедали на кораблике. Кстати, успели в очереди постоять, китайских туристов было много( ужасно шумные товарищи!), успели вкусно поесть и потом на верхней палубе снимали видео и фотографировали. А в Рюдесхайме не пошли и на дегустацию вин ( у нас началась дегустация с замка Марксбург), купили замечательное  вино в магазине.

 "Еще с начала прошлого столетия Рюдесхайм стал местом, привлекательным для английских и немецких представителей романтизма. Сегодня одно из наиболее посещаемых мест в Германии. В этом городке на Рейне живет несколько тысяч человек. При этом его называют винной столицей Германии и туристической столицей на Рейне. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов из многих стран мира.

Романтический городок славится своими тысячелетними замками и историческими крепостями. Здесь расположен музей механических музыкальных инструментов им.Зигфрида, рейнский винный музей Бремзербург, сохранились полуразрушенный замок Эренфельс и Бозенбург. Туристические возможности Рюдесхайма не ограничены, для отдыхающих приготовлены различные программы, куда могут войти путешествия на пароходах по Рейну, пешие и велосипедные прогулки и многое другое."

По пути в Рюдесхайм помимо красот  обратили внимание на то, что по берегам Рейна идут состав за составом, по реке постоянно встречаются баржи. Рейн-труженик.

Прогулка по Рюдесхайму принесла массу положительных эмоций!

Очень понравился рождественский магазин - такое обилие елочных украшений, композиций среди жаркого июля, да еще и кондиционер отлично работал!

И еще полюбуйтесь видами маленького немецкого городка Рюдесхайм.

Галина и Наталья, спасибо Вам за прогулку по чудесному Рюдесхайму! А мы на кораблике пообедать не успели, ужин был вкусным, но времени на город не осталось. Зато теперь картинка сложилась в голове окончательно) 

День 12. 25.07. Веймар-Потсдам-Берлин.

 

По программе:

Переезд в Берлин (~290 км). По дороге остановка в Потсдаме: посещение* дворцово-паркового комплекса и посещение одного из дворцов, €27/€17 до 14 лет (билет + гид + бронь). Прибытие в Берлин, оcмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др. Переезд в Польшу (~115 км), транзитная ночь в отеле в Польше.

 

Т.к. наш отель находился в Веймаре, то утром нам была предложена обзорная экскурсия с местным гидом.

В 6:00 мы проснулись, в 6:30 был завтрак, в 7:30 часть группы поехала на обзорную экскурсию по Веймару, которая началась в 7:40. Нашим гидом был Александр (не тот который был вчера, но тоже очень хороший – на этот раз без легенд, только факты, но очень интересно).

Немного информации о Веймаре, обнаруженной мной в интернете.

Гёте и Шиллер, Гердер и Виланд, Ницше, Фюрнберг, Лист, Бах, Корнелиус, Гропиус, Фейнингер, Клее, Иттен... С Веймаром связано поистине невероятное количество великих имен, определивших развитие немецкой и европейской духовности. Эпоха веймарского классицизма и баухауз: оба эти течения были своего рода маяками на культурных горизонтах своего времени, не имеющими аналогов по сей день. И оба направления раскрылись в Веймаре во всей полноте и гармонии.

Эпоха веймарского классицизма продолжалась едва ли больше пятидесяти лет, однако её значение для формирования европейской духовности сложно переоценить. Своей славой города литераторов и мыслителей Веймар обязан, прежде всего, герцогине Саксен-Веймар-Эйзенахской Анне Амалии. Именно она пригласила в скромный городок, – не крупный промышленный центр и не придворную резиденцию, – многие выдающиеся умы своего времени, имена которых сегодня навеки связаны с Веймаром. Свидетелями эпохи веймарского классицизма являются дома-музеи поэтов и их меценатов: дома Шиллера и Гёте, дворцы Бельведер, Эттерсбург и Тифурт и парки при них, места, где творил Гердер, дворец Виттумпале, где при дворе герцога велись интереснейшие застольные беседы, знаменитая библиотека герцогини Анны Амалии и старинное кладбище, где в княжеском склепе покоятся Гёте и Шиллер. Когда Веймар был включен в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в качестве основания для этого было указано культурно-историческое значение архитектурно-паркового комплекса эпохи расцвета веймарского классицизма и роль Веймара в качестве европейского духовного центра в конце XVIII – начале XIX веков. К этому почти нечего прибавить, – разве что тот факт, что в 1999 году Веймар был объявлен культурной столицей Европы. Второе выдающееся историко-культурное явление, зародившееся в Веймаре, – высшая школа архитектуры и дизайна «Баухауз». Баухауз как стиль характеризуется искусствоведами как одно из важнейших направлений развития архитектуры и дизайна ХХ века и самое перспективное явление немецкой культуры той эпохи, экспортированное во многие страны мира.

В число важнейших памятников веймарского классицизма входит знаменитая библиотека герцогини Анны Амалии. После крупного пожара 2004 года библиотека была бережно восстановлена и сегодня предстает перед своими гостями в прежнем блеске. Несмотря на то, что в результате пожара погибло 50 тыс. книг, библиотека по-прежнему остается уникальным свидетелем формирования немецкого и европейского образовательного и интеллектуального пространства. Одной из важнейших городских достопримечательностей является дом Гёте, построенный в стиле барокко и выходящий на площадь Фрауэнплан. Великий поэт прожил здесь почти пятьдесят лет. В доме сохранилась подлинная обстановка последних лет жизни Гёте. Домик в парке на Ильме, также связанный с именем Гёте, был подарен поэту герцогом Веймарским, чтобы крепче привязать Гёте к Веймару, и на протяжении всей жизни литератора оставался его убежищем на лоне природы, где никто не нарушал покой поэта. Архитектурные способности Гёте демонстрирует так называемый Римский дом, первое в городе здание, построенное в стиле классицизма. Оно находится недалеко от паркового домика Гете. Менее известная, но чрезвычайно радушная достопримечательность Веймара – ресторан «Цум вайсен шван» (нем. у белого лебедя), расположенный практически напротив городского дома Гёте. По преданию, Гёте регулярно заглядывал сюда, чтобы выпить стаканчик вина. Имя другого представителя веймарского классицизма Фридриха Шиллера – блестящая иллюстрация эпохи высшего расцвета города. Поэт и драматург прожил в Веймаре одиннадцать лет. Именно этот период, время тесного общения и совместного творчества Гёте и Шиллера, надолго определил направление развития немецкого языка и литературы. Последние годы жизни Шиллера прошли в доме на улице Эспланаде. Сегодня в доме-музее можно осмотреть личные вещи Шиллера и постоянную экспозицию «Шиллер в Тюрингии», подробно знакомящую с жизнью и творчеством поэта. Гениальный пианист и композитор Ференц Лист в промежутках между гастролями также часто бывал в Веймаре: он приобрел здесь бывший домик садовника на окраине парка на Ильме. Сегодня в здании разместился музей Листа. В историю города также закономерно вписывается тот факт, что герцогство Саксонское, Веймарское и Эйзенахское, столицей которого был Веймар, в 1816 году первым в Германии приняло конституцию. Именно в Веймаре веком позже была основана первая республика на немецкой земле – Веймарская республика. Невозможно представить себе, что именно здесь, возле колыбели немецкой духовности, находился построенный немцами же печально известный концлагерь Бухенвальд, место планомерного уничтожения 50 тыс. человек. Это бесславная, но, к сожалению, неотъемлемая часть истории города [http://www.germany.travel/ru/towns-cities-culture/towns-cities/weimar.html].

 

Ну а теперь перейдём к нашей экскурсии. Предлагаю Вам прогуляться по утреннему Веймару вместе с нами. Вся дальнейшая информация будет со слов Александра.

 

Гостиница "Русский двор", в которой жили Р. Вагнер, Р. Шуман, Ф. Лист, И. Тургенев и др.:

 

Концертный зал, в котором выступали Р. Вагнер, Ф. Лист, Р. Штраус:

 

 

В моём блокноте под цифрой три следующая запись: "памятник герцогу Карлу Александру", а на фотографии я почему-то обнаружила это:

 

 

Копия храма Артемиды:

 

 

Выходим на Театральную площадь. На ней находится памятник двум гениальным поэтам - И. Гёте и Ф. Шиллеру:

 

 

Интересно, что на памятнике они одного роста, хотя Шиллер был выше, чем Гёте.

 

 

Немецкий национальный театр и Государственная капелла. Современное здание, третье воздвигнутое на этом месте. Несколько лет директором первого театра был Гёте. В XIX веке музыкальными директорами театра были композиторы Ференц Лист и Рихард Вагнер. Подробнее о нём можно почитать здесь.

 

 

 

 

 

Выходим на улицу Шиллера:

 

 

 

 

 

 

Выходим к фонтану, а точнее копии фонтана, оригинал которого находится в Нюрнберге:

 

 

«Гусиный пастушок» или «Мужичок с гусями» установлен около городской Ратуши Нюрнберга. Это – оригинал.

Иоганн Вольфганг фон Гёте был знаменитым почитателем нюрнбергского гусиного пастушка. Этот немецкий поэт четыре раза бывал в Нюрнберге. Во время одного из визитов он приобрел для себя глиняный вариант «Мужичка с гусями».

В письме от 5 июля 1814 года Гёте благодарит своего нюрнбергского знакомого, который помог изготовить керамический слепок с оригинальной скульптуры. У исследователей нет сведений о том, что стало с этой глиняной копией после смерти Гёте, но в Веймаре, где он жил и работал, установлена бронзовая копия нюрнбергского фонтана.

История его появления в Веймаре связана с российской великой княжной Марией Павловной – дочерью императора Павла I и супругой Карла Фридриха Саксен-Веймар-Эйзенахского.

Мария Павловна приобрела бронзовую копию, место изготовления которой точно выяснить до сих пор не удалось, в 1846 году, то есть через 14 лет после смерти поэта. Однако историки предполагают, что она знала о том, что этот фонтан очень нравился Гёте. В 1859 году после смерти самой Марии Павловны жители Веймара обратились к городским властям с просьбой установить фонтан на одной из улиц, ссылаясь на волю великой герцогини. Что и было сделано в 1863 году [http://www.dw.de/%D0%B3%D1%91%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8F%D0%BC%D0%B8/a-4531555].

 

 

 

Дом и музей Ф. Шиллера. Последние три года жизни Шиллер провёл в доме, расположенном на Эспланаде (теперь – площадь Шиллера). Здание, а частично его интерьеры восстановлены в облике, который он имел во времена поэта. Именно здесь Шиллер сочинил последние свои драмы «Мессина» и «Вильгельм Телль». В 80 годы XX века к дому был пристроен музей Шиллера, в котором представлена экспозиция о его жизни и творчестве.

 

 

 

 

Выходим вот к такому милому великану:

 

 

А от него - к дому-музею И. Гёте. Национальный музей Гёте расположен в доме, в котором Гёте прожил около 50 лет – с 1792 года до его смерти в 1832 году. Дом был подарен писателю герцогом Карлом-Августом. Комнаты дома сохранены в первоначальном виде. Экспозиция музея даёт представление о жизни Гёте-писателя и Гёте-естествоиспытателя.

 

 

 

Рядом с домом Гёте находится старинный трактир "У Белого лебедя"

 

 

 

 

 

 

 

Да, Вы всё прочитали правильно. Идём по улице Пушкина.

 

 

 

 

"Из-за неблагоприятной погоды немецкая революция произошла в музыке"

 

 

 

Ну а этот поэт в представлении не нуждается:

 

 

Кстати, Гёте подарил Пушкину своё гусиное перо.

 

 

Если я правильно поняла гида, то эта башня входит в комплекс библиотеки, в которой работал Гёте:

 

"Из-за неприятной погоды революция произошла в музыке"

Это гид так сказал?

Более точный перевод: "Из-за неблагоприятной погоды немецкая революция произошла в музыке".

Это гид так сказал?

Более точный перевод: "Из-за неблагоприятной погоды немецкая революция произошла в музыке".

 

Таня, у меня записано именно так и вероятность того, что я плохо расслышала, очень минимальная, но есть (процентов 5 из 100). А записывала я со слов гида. А так как я по-немецки, так же как и по-французски, могу только сказать здравствуйте, до свидания и спасибо, то написала так, как есть. Сейчас исправлю)) 

Да, это было бы неплохо. :smile:

Я так понимаю, что мы были первой группой, у кого состоялась такая прогулка.

В этом были и свои минусы - прогулка длилась несколько дольше, чем рассчитывали... а учитывая, что тем, кто не ехал на кораблике, пришлось ждать в маленьком городочке Санкт-Гоарсхаузен, в котором и податься практически некуда, было бы логичнее, если бы прогулка была сразу до Рюдесхайма. Тогда все были бы довольны - и те, кто на кораблике поехал, и те, кто оставался в автобусе (у них было бы больше времени в Рюдесхайме). Можно было бы, например, к Нидервальдскому памятнику (Niederwalddenkmal) успеть подняться. :derisive: Ну и по Рюдесхайму подольше походить.

Но зато в ресторанчике с видом на Рейн в этом самом Санкт-Гоаре кормят таким великолепным тушеным с грибами мясом (включая жареный картофель и салаты всего за 8 ойро !), да еще не менее восхитительным местным Рислингом (три сорта) и прочими красными, что время пролетает незаметно.

И еще там можно по туристской тропе подняться на холм прямо напротив замка Катц - виды на Рейн и на всю долину очень красивые. А по холму, пройдя с километр, увидеть и скалу Лорелеи, и ее саму бронзовую. Там смотровые площадки.

Рудольф, это был не Санкт-Гоар, а Санкт-Гоарсхаузен. Это два разных городка на разных берегах Рейна. Ваши варианты времяпрепровождения там вполне интересны, но мне они по разным причинам не подходили. Да и сложно сразу сориентироваться в совершенно незнакомом городе... о том, что ждать придется именно в нем, узнали только после посадки группы на кораблик.

Рудольф, это был не Санкт-Гоар, а Санкт-Гоарсхаузен. Это два разных городка на разных берегах Рейна. Ваши варианты времяпрепровождения там вполне интересны, но мне они по разным причинам не подходили. Да и сложно сразу сориентироваться в совершенно незнакомом городе... о том, что ждать придется именно в нем, узнали только после посадки группы на кораблик.

Совсем согласный со всем, Татьяна.

К тому же честь и хвала разработчикам тура и гиду-сопровождающему, что сумели втиснуть в автобусное путешествие экскурсию на корабле по Рейну. Это как раз то, о чем спорили - автобус+вояж на корабле (по Рейну, Дунаю, Сене, по морю...). И лучше бы да, действительно, кабы водоплавающая часть группы, желающая плыть сразу до Рюдесхайма от Боппарда или Кобленца, встречалась уже в том городе с теми, кто погулял по Кобленцу (вар. Боппарду, Санкт-Гоару) и доехал до Рюдесхайма на автобусе.