Весна в Сердце... Тур 3SP"Сердце Италии" с 4 мая 2016г. с Бобровничей Ольгой.

[Ёlka]

Туристы легких путей не ищут, вот и я вместо того, чтобы вернуться к площади Республики по Via del Quirinale или Via Nazionale, отправилась туда окружными путями, сначала до площади Испании, а потом на метро до станции Repubblica.

Конкретного маршрута у меня не было, да и время "поджимало", поэтому многие интересные объекты, встречающиеся на пути "ускользнули" от моих глаз.

 

Но церковь на площади Сан-Сильвестро привлекла мое внимание.

 

 

 

 

 

 

 

 Церковь Сан-Сильвестро-ин-Капите  была построена в 8 веке на месте бывшего храма Солнца, существовавшего здесь во времена античности. "Капите" в переводе с латинского означает "голова". Здесь хранится главная реликвия церкви – часть головы Иоанна Крестителя.

Многочисленные перестройки, которым подвергалась церковь за время своего существования, не затронули портик и внутренний дворик.  Внутренний дворик декорирован фрагментами  скульптур раннего христианства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ёlka]

Интерьер церкви украшен позолотой, мрамором и великолепными фресками  работ Джачинто Бранди и Людовико Джиминьяни (конец 17 века) и живописными работами  Франческо Тревизани,  Морраццоне,  Орацио Джентилески.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ёlka]

На площади Испании за полгода ничего не изменилось. Испанская лестница все также на реставрации, а вокруг фонтана "Баркачча" все также толпятся туристы.

 

 

Колонна Непорочного зачатия.  На вершине установлена бронзовая статуя Девы Марии, попирающей ногами змея, который символизирует первородный грех. Возле основания колоны располагаются статуи четырех библейских героев – царя Давида, пророков Моисея, Иезекииля и Исаии.

Ежегодно 8 декабря Папа Римский приезжает на площадь и привозит венок из белых лилий, символизирующих непорочность. Этот венок с помощью пожарной лестницы помещают на правую руку статуи Святой Девы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Совсем рядом с площадью Испании на Via Condotti, 86 находится легендарная литературная кофейня Antico Caffe Greco (кафе Греко). Это  старинная кофейня  была основана в 1760 году греком по происхождению, отсюда и пошло название кафе.

 

 

Здесь каждый вечер собирались выдающиеся  личности Здесь были Ганс Хри­стиан Андерсен, Джордж Байрон, Рене де Шатобриан, Генри Джеймс, Адам Мицкевич,  Артур Шопенгауэр, Стендаль, Марк Твен, Жорж Бизе, Франц Лист, Рос­сини, Рихард Вагнер, Феллини и многие другие знаменитости. А Гоголь большую часть своего романа "Мертвые души" написал сидя за столиком этого кафе.

 

Кафе имеет несколько залов. Каждый зал, в зависимости от оформления, имеет свое название: зал Омнибус (Sala Omnibus), зал Венеция (Sala Venezia), зал Рим (Sala Roma), Красный зал (Sala Rossa).

Стены украшены картинами и фотографиями знаменитых гостей заведения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ёlka]

Судя по количеству посетителей, кафе, несмотря на цены, популярно и в наши дни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но если выпить чашечку кофе, присев за столик кажется дорого, ведь еще надо платить за обслуживание(8 евро), то чашка кофе за стойкой бара будет дешевле. А кофе здесь готовят по старинным рецептам. Не будь я только что из-за стола, то, наверное, бы соблазнилась на чашечку фирменного, пусть и не дешевого, кофе в таком эксклюзивном кафе.

 

 

 

В таких чашечках здесь подают кофе. Можно, если финансы позволяют, купить на память.

 

 

 

 

 

 

 

 

И  о насущном для каждого туриста. За 0,70 евро здесь можно посетить туалетную комнату. И кофе пить не обязательно. Цена для всех одна.

 

 

[ТатьянаМ]

  Махнула Светлана Премудрая левым рукавом — стало кафе POMPI, махнула правым — появилось кафе Греко. Все форумчане диву дались. А закрыла я тему, исчезло: и  POMPI и Греко. Плачу я горюю, а самой интересно, что там у Светланы Премудрой в рукаве ещё припрятано. :wub:  :smile:

[Ёlka]

  Махнула Светлана Премудрая левым рукавом — стало кафе POMPI, махнула правым — появилось кафе Греко. Все форумчане диву дались. А закрыла я тему, исчезло: и  POMPI и Греко. Плачу я горюю, а самой интересно, что там у Светланы Премудрой в рукаве ещё припрятано. :wub:  :smile:

 

Римскую вкусную тему я закончу клубничным тирамису, который, как и обещала, вчера приготовила. Получилось не так красиво, как в POMPI, но тоже вкусно.

 

 

 

 

 

Но прогулка по Риму еще не закончена, поэтому продолжение следует... :smile:

[shustova-53]

Светочка, я вами восхищаюсь. Мастер на все руки.

[Lana34]

Светлана, спасибо за Рим! С удовольствием гуляю с Вами по знакомым и любимым местам.

[Ёlka]

Время вылета неминуемо приближалось, и пора было отправляться в аэропорт. Но до станции метро Термини я не доехала, а вышла на одну остановку ближе, на площади Республики.

В центре площади - Фонтан Наяд, украшенный четырьмя бронзовыми нимфами, символизирующими водные стихии.

 

 

 

 

 

 

 

Одна из нимф кокетливо повернулась "спиной" прямо к входу в базилику. :smile:

 

 

 

Базилика Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, расположенная на площади Республики,  рядом с вокзалом Термини, откуда у меня отправлялся автобус в аэропорт, очень удачно вписалась в мои планы. Базилика посвящена Святой Деве, Ангелам и Мученикам. Она построена на месте античных руин терм Диоклетиана по проекту  Микеланжело. Мастер решил встроить собор в существующий фасад терм.

 

 

Строительству храма предшествовало откровение сицилийского монаха  Антонио дель Дука, когда он увидел исходящий из развалин терм Диоклетиана свет "белее самого снега", а в центре этого божественного сияния были образы семи святых. Это видение он истолковал как благословение Святых Мучеников на постройку в термах храма в честь Семи Ангелов.

Но лишь спустя семь лет  Папа Юлий III дель Монте дал разрешение на строительство базилики.

Но написание указа  еще не означало его выполнение. И, лишь с приходом на престол Пия IV (Медичи) папской буллой от 27 июля 1561 года было повелено начать строительство базилики Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири в термах Диоклетиана в Риме. 45 лет истинной веры и борьбы с сомнениями и интригами потребовалось монаху Антонио дель Дука, чтобы исполнить ангельское откровение.

 

Современные бронзовые двери были установлены взамен устаревших деревянных.  Их автором является польский скульптор Игорь Миторай.

 

 

 

По бокам у входа стоят ангелы с чашами работы скульптора Джованни Батиста Росси, ученика Бернини.

 

 

 

Статуя Святого Бруно, основателя Ордена картезианцев.

 

 

 

Современные скульптуры  выполнены тем же автором, что и двери.

 

 

 

 

 

Мраморный пол 18 века создал Джузеппе Барбиери.

 

 

 

 

Внутри базилика украшена античными колоннами, скульптурами и картинами, много позолоты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

[Ёlka]

Одной из достопримечательностей базилики является меридиан, представляющий собой бронзовую 45-метровую линию, вмонтированную в пол. Появился меридиан в 1702 году по распоряжению Папы Климента XI. Он представляет собой солнечные часы, по которым Рим сверял время на протяжении почти 150 лет. В 12-15 и в 13-15 летом луч солнца через отверстие в своде базилики попадает прямо на меридиан.  Кроме этого, Папа Римский мог контролировать правильность течения Григорианского календаря и определять дату Пасхи.

Вдоль меридиана по обе стороны расположены знаки зодиака.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маятник в виде руки, удерживающий земной шар.

 

 

 

Выходила я через другую дверь и попала в помещение, где собраны экспонаты, рассказывающие об истории храма: скульптуры, фотографии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с базиликой в южной части терм находится часть экспозиции Национального Римского музея - Музей Терм с богатой коллекцией античного искусства. Вход в музей со стороны вокзала Термини.

Но на его посещение времени у меня уже не хватило. Только через решетку успела заглянуть.

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Папе Иоанну Павлу II стоит на площади перед вокзалом Термини. Первоначальный вариант скульптуры очень не нравился Ватикану и жителям города и ее немного переделали. Мне кажется, что и в этом варианте она не очень украшает город.

 

 

 

 

 

 

Монетка в Фонтан Треви была брошена еще в начале тура, поэтому я говорю Риму: - "До новых встреч!"

 

Но это только мое путешествие по Риму закончилось, а поездка в самое Сердце Италии только начинается!

 

[Ёlka]

Наконец-то добралась до фотографий из тура и… решила изменить название темы. Нет, вкусности будут, куда же в Италии без них. Но все-таки этот тур, кроме колоритных городков, итальянских сыров и вина и прочих местных специалитетов, замечателен еще и красивыми пейзажами Умбрии и Тосканы, которые в каждое время года «играют» своими красками. Мы увидели их весной.

 

О туре.Тур красивый, но галопный. Три города в день для меня много даже не потому, что появляется физическая усталость.  Переезды небольшие, но постоянная «беготня» вверх-вниз дает о себе знать. К концу дня от обилия впечатлений перестает восприниматься любая информация, и уже не хочется идти ни на какую экскурсию, а хочется засесть в каком-нибудь кафе или просто присесть на скамеечку и наблюдать за жизнью города. Но это лишь мои субъективные ощущения. Допускаю, что кому-то нравятся  насыщенные экскурсиями туры. Для меня к концу тура казалось, что все эти средневековые городки похожи друг на друга.

И все же, несмотря на однотипность, каждый городок  интересен своей неповторимой индивидуальностью. Теперь, когда впечатления немного улеглись и полученная информация выстроилась в определенный порядок, я уже, глядя на фотографии, безошибочно определяю, в каком городе и где она была сделана.

Очень хочется, чтобы этот тур остался в каталоге, потому, что большинство этих небольших городков не встречается ни в одном туре, а они очень интересны, и, несмотря на свою миниатюрность, очень богаты на достопримечательности. А облегчить тур, можно добавив к его продолжительности хотя бы пару дней. И очень хотелось, чтобы хотя бы один полный день был посвящен Риму. Какое же Сердце Италии без Рима.

 

Потрясающие пейзажи умбрийских и тосканских долин будут сопровождать нас на протяжении всего тура. А весной они еще и раскрашены красными красками цветущих маков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ёlka]

Чивита ди Баньореджо.

 

Этот открыточный вид необычного городка надолго врезается в память и увидев однажды его фото в интернете, мне захотелось увидеть его наяву.

 

 

Древний город основанный этрусками  более 2500 лет назад, он не раз подвергался разрушениям от землетрясения и люди покинули его. Сейчас в нем всего лишь несколько жителей.

Сначала со смотровой площадки любуемся на древние стены со стороны.

 

 

 

 

В город отправляемся по 300-метровому мосту, не забывая наслаждаться видами на долину с зелеными холмами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через древние ворота Porta Santa Maria попадаем в город, в котором невозможно заблудиться. В нем есть лишь одна улица, от которой в разные стороны расходятся небольшие переулки.

 

 

 

 

На центральной площади возвышается небольшая  церковь Сан Донато и музей Museo Geologico e delle Frane, где рассказывается об истории города.  Здесь же на площади разместились несколько сувенирных магазинчиков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ёlka]

Городок Чивита ди Баньореджо называют "мертвым, умирающим". Но, судя по обилию цветов на его средневековых улочках, он все еще живет. Здесь просто остановилось время.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть здесь и траттория, которой более 500 лет, она разместилась на месте старой мельницы. Ее интерьер  сохранен с тех далеких времен. В траттории  можно отведать брускетту. Но время было раннее, поэтому я ограничилась всего лишь чашечкой кофе за 1 евро.Интерьер я почему-то не догадалась сфотографировать.

 

 

 

 

На обратном пути заглядываю в Грот святого Бонавентуры, который находится по другую сторону моста, под смотровой площадкой, с которой и  открывается красивый вид на город.

 

 

 

 

Сам грот представляет собой небольшую пещеру в туфовой скале.  Согласно легенде, именно в этом гроте в 13 веке святой Франциск Ассизский излечил больного ребёнка  Джованни  Фиданца,  святого Бонавентуру.  При виде больного мальчика святой Франциск воскликул: "O buone venture!" (О, счастливая судьба!), это и определило его имя в монашестве.

 

 

 

 

 

Эти маки недалеко от парковки я приметила как только мы приехали в город, уж очень необычное место для жизни они себе выбрали. А перед отъездом успела добежать до них, сделать фото.

 

 

 

 

 

[ТатьянаМ]

Света, опять растревожили сердце. Не Италии, моё. :smile: Ну, невозможно со спокойным сердцем смотреть на эту красоту.

[Ёlka]

Орвието.

 

 

 

Все города, которые мы посетили в этом туре, находятся на возвышенностях. Не стал исключением и Орвието.

На подъезде к городу Оля сделала остановку, чтобы мы смогли полюбоваться чудесным видом на город. А любоваться было чем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город расположен на туфовой скале  и чтобы попасть туда, надо воспользоваться фуникулером. На фуникулере Браччи, названном так в честь Джузеппе Браччи, который финансировал его строительство, мы попадаем на площадь Кахен (Piazza Cahen). Рядом находится крепость (Fortezza dell'Albornoz) и колодец святого Патрика  (Pozzo di San Patrizio).  В колодец я собиралась  заглянуть перед отъездом, но загулялась и на него уже не хватило времени. А в крепость забежать успела. На город нам было отведено достаточно времени, но и интересных мест в Орвието немало. Удивительно, что  из двух групп так никто и не побывал в Колодце святого Патрика.

 

Не умею я смотреть достопримечательности толпой в пятьдесят с лишним человек, поэтому сразу отрываюсь от группы и иду по уже знакомой мне улице Корсо Кавур (Corso Cavour, не раз прошла ее в компании с желтым человечком). Эта улица ведет прямо в центр города.

 

 

 

 

 

 

 

 

В руках у меня подробный план маршрута с картой города. Но заглянув в этот план вижу, что это  маршрут по городу Тоди, в который мы поедем позже. Оказывается, все свои записи по Орвието я благополучно оставила в автобусе.  Пришлось надеяться только на свою память. И она в этот раз меня почти не подвела. Основное из того, что  запланировала, я увидела.

 

Площадь San Angelo. Слева церковь Сан - Анджело, построенная на руинах храма, посвященного богине Диане. Внутри церкви находятся мощи святых Северо и Maртирия. В церковь заглянуть почему-то  не додумалась.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По городу много указателей, поэтому заблудиться здесь сложно. Поворот на площадь Дуомо   я пропускаю, Кафедральный собор у меня будет на "десерт".

 

 

 

[Ёlka]

Впереди уже виднеется  моя цель – это башня Torre del Moro.

 

 

 

 

К башне примыкает Палаццо дей Сетте (Palazzo dei Sette), здесь в средневековые времена располагался городской совет, состоящий из представителей  ремесленных цехов. Их гербы сохранились на стене здания до сих пор. Сейчас во Дворце проводятся различные мероприятия и выставки.

 

 

 

 

 

Я  покупаю билет за 2,8 евро, чтобы подняться на башню. Сначала еду на лифте, потом еще  пешком. Но лестница широкая, деревянная, поэтому подъем на башню не сложный.

Сверху город как на ладони: узкие улочки, черепичные крыши, палаццо и главное украшение города – Кафедральный собор. Виды просто потрясающие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ёlka]

Главная улица Corso Cavour, ведущая к фуникулеру.

 

 

Один из  колоколов  датирован 1313 годом. На его ободе выгравированы символы 25 городских  цехов ремесленников, принимавших участие в расходах по выплавке этого колокола.

 

 

Спустившись вниз, случайно встретилась с Галиной. Съев по порции мороженого и обменявшись впечатлениями, разбежались по своим маршрутам, чтобы потом опять случайно встретиться у Собора.

 

 

 

 

Церковь Святого Андрея с необычной колокольней на площади Республики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типичные умбрийские продукты.

 

 

 

Вверх или вниз? Сначала-вниз по via della Cava к дому под номером 28. Здесь находится колодец Pozzo della Cava, вырытый еще этруссками.

 

 

 

[Ёlka]

Колодец, вырытый еще этруссками был вновь раскопан в 16 веке по заказу Папы Климента VII, чтобы брать воду из источника.

В 17-м веке колодец был заброшен и открыт заново только в конце 20-го века.

 

 

 

 

 

Чтобы увидеть колодец, надо купить на входе расположенного рядом ресторанчика билет за 3 евро и спуститься в подземный город.

Это целый комплекс пещер, соединенных лестницам и тоннелями. Здесь можно увидеть интересные свидетельства подземной жизни: печи, используемые в керамических мастерских и хлебопекарные, подвалы, предназначенные для хранения вина, цистерну для хранения воды, керамические изделия 16 века.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это тот самый этрусский колодец, его глубина - 36 метров.

 

 

Гуляла по этому подземному городу я одна и сначала боялась заблудиться. Но система лестниц построена так, что в конце концов выводит на свет белый.

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь меня встретил очень почтенный господин, и взяв за руку подвел к стеклянному полу. Сердце екнуло. Это сейчас глядя на фото совсем не страшно, а тогда коленки у меня задрожали. :smile:

 

 

 

[Ёlka]

Выйдя из улицу повстречала Вику, которая посоветовала мне подняться вверх по этой улице и посмотреть на очень красивый дворик.

 

 

Уже позже из отзыва Андрея itech я узнала, что это был не простой дворик, а дворцовый. Palazzo Filippeschi-Simoncelli - один из самых красивых дворцов эпохи Возрождения Орвието. Палаццо было построено на "древнем доме Ghibelline Filippeschi, изгнанного из Орвието в 1313 году", позже он принадлежал  семьям Simoncelli и Petrangeli. 

Небольшая историческая справка. В Италии XII—XVI веках было противостояние гвельфов, которые выступали за ограничение власти императора Священной Римской империи и усиление влияния Папы римского и гибеллинов — приверженцев императора.

Орвието  также стал яблоком раздора между фракциями гвельфов и гибеллинов. К 1157 году гвельфы во главе с семьей Мональдески контролируют Орвието, но по-прежнему существует сильное противостояние гибеллинов во главе с семьей Filippeschi. Поддержка императора была слаба, поэтому Filippeschi, представители гибеллинов были окончательно изгнаны из города в 1313 году.

Реставрация дворца была давно, еще в 16 веке, поэтому он выглядит порядком обшарпанным. Мое внимание привлекли капители колонн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С площадки рядом с Палаццо можно взглянуть на город сверху.

 

 

 

 

Так как карта города осталась в автобусе, я отправилась просто бродить по средневековым улочкам. Попадались интересные детали и красивые, на мой взгляд, виды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так как в своем маршруте я придерживалась направления к Собору, то  вскоре оказалась возле него.

 

 

 

[Ёlka]

Перед поездкой прочитала много восторженных отзывов о Кафедральном соборе  и полностью с ними согласна. Это настоящая жемчужина Орвието. Причем впечатляет уже с первого взгляда.

Кафедральный Собор был возведен в конце 13 века в память чудесном событии, произошедшем в Больсене, где время мессы, в момент Святого Причастия в одном из храмов из освященной гостии (евхаристический хлеб, лепешка, которая используется для таинства) вдруг брызнула самая настоящая кровь, и ее капли попали на покров престола. Местный священник, отвез чудесное покрывало в Орвието, где на тот момент находилась резиденция папы Урбана IV.

 

 

 

Над созданием собора трудились флорентийский архитектор Арнольфо ди Камбио и Фра Бевиньяте да Перуджа.

Фасад украшен мозаикой и скульптурами работы Лоренцо Маитаи. Также мастерству Лоренцо принадлежит почти вся внутренняя часть собора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Между порталами – прямоугольные пилястры, украшенные резными барельефами.  И на каждом пилястре - своя история.

 

 

 

Бронзовые двери, которыми в семидесятых годах 20 века были заменены старые деревянные, вполне органично вписались в архитектуру Собора.

 

 

 

 

 

 

[Ёlka]

Внутри Собора привлекают всеобщее внимание капелла Сан-Брицио, где находятся фрески Фра Анжелико и шедевр Луки Синьорелли "Воскрешение во плоти" и капелла Тела Христова, где хранится главная святыня Собора – покров с каплями крови из Больсены.

 

 

 

 

 

 

 

Капелла Сан-Брицио.

 

 

На стенах капеллы 7 больших сцен, написанных Лукой Синьорелли.

 

Фрески на потолке, изображающие Апостолов, ангелов, патриархов, учителей Церкви и мучеников, были написаны Фра Анджелико.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ёlka]

Капелла Тела Христова.

Фрески  в капелле созданы в середине 14 века   художниками Уголино ди Прете Иларио, Доменико ди Мео, и Джованни ди Буччио Леонарделли, уроженцами Орвието.

На левой стороне история Евхаристии, на правой стороне - сцены чуда из Больсены.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ёlka]

Стоимость билета в Кафедральный собор 3 евро, если вместе с музеем -5 евро.

Сайт Дуомо http://www.inorvieto.it/it/scegli/il_duomo_di_orvieto.html

[Ёlka]

На небольшой площади перед Кафедральным собором находится столько музеев, чтобы их все посетить надо приезжать в Орвието не на один день.

 

 

 

Слева от Собора, если стоять к нему спиной находится комплекс Папских дворцов: Палаццо Солиано, Палаццо Папале и Епископский дворец

В Палаццо Солиано располагается Музей произведений искусства из Кафедрального собора Орвието. В нижней части этого дворца находится еще один музей – Музей Эмилио Греко,  автора дверей Собора.

В Палаццо Папале  разместилась экспозиция Национального Археологического Музея, полностью посвященная этрусским артефактам.

 

 

 

Напротив Кафедрального собора находится еще один особняк – палаццо Фаина, где находятся сразу два музея Орвието - Городской археологический музей, зкспозиция которого посвящена греческому и этрусскому периоду истории Орвието и музей имени Клаудио Фаина с собранием этрусских и греческих ваз, монет, предметов быта.

Справа от Собора - Башня Маурицио.

 

 

 

 

 

Так как времени остается немного, то в музеи мы не идем, а ищем где-бы перекусить. Тем более нам с Галей повстречались сытые довольные одногруппники, которые ходили обедать с Олей. Они в красках расписали нам свое меню, и мы решили – идем туда же. Кафе, в котором обедала группа мы не нашли, но на наше счастья повстречали других наших туристов, выходящих из другого кафе. Они-то и посоветовали нам зайти в Tipica Trattoria Etrusca на Via Lorenzo Maitani 10. Это как раз то, что надо для знакомства с кухней Умбрии.

Улица, где находится траттория, начинается как раз напротив Собора.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лена вернулась с нами в тратторию, посоветовала, что заказать.  Равиоли под соусом тартюфо от шефа были превосходны. Это я говорю без преувеличения.  Как ни странно, но в зале мы были одни и все внимание было только нам. Услужливый официант, красивый интерьер, все очень достойно и ждать пришлось недолго.

 

 

 

 

 

 

 

Перед отъездом успела на несколько минут забежать в крепость Альборнос, что находится рядом с фуникулером, чтобы полюбоваться на умбрийские пейзажи.

 

Слева - Колодец святого Патрика, в который так никто и не попал.

 

 

 

 

Глядя на эти пейзажи, понимаешь, почему Умбрию называют зеленым сердцем Италии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ёlka]

После такого вкусного обеда пришло время поговорить об умбрийской кухне, вернее, об ее неотъемлемой части - трюфеле.  Именно он придает простой умбрийской кухне нотку благородства.

 

В этом туре я, наконец-то, распробовала этот деликатесный гриб.  Пасту из черного трюфеля я пробовала и раньше, в одном из туров в Италию. Но, тогда я не оценила его вкус. Купив домой баночку с сальсой из черного трюфеля, потом так и выбросила, не понравилось.

 

В Умбрии трюфель добавляют в соусы, намазывают на обжаренный хлеб, кладут в омлет, подают к домашней пасте, добавляют в мясной фарш. Есть даже мед и шоколад с трюфелем.

Белый трюфель имеет более деликатный вкус. У черного вкус более выраженный. Во многих магазинчиках, где продаются продукты из этого гриба, можно его продегустировать и определиться, что вам больше по вкусу.

В эту поездку я запаслась баночками с сальсой из черного трюфеля. Была баночка и с белым, но эту сальсу мы быстро съели, намазывая на пожаренный тост. Из черного трюфеля получается очень вкусный соус к пасте, равиоли, думаю, можно даже с нашими пельменями попробовать (трюфель хорошо сочетается с мясным фаршем).

Стоимость такой небольшой баночки от 4 евро.

 

 

Нельзя побывать в Италии и не попробовать итальянского вина. Знакомство с ним в Умбрии мы начали с Орвието –  вина с историей. Это золотистое вино известно еще со времен этрусков. Утверждают, что именно этруски обнаружили, что выдержка вина в погребах, вырытых в туфовых почвах, замедляет ферментацию и придает ему приятный сладкий вкус. Кроме сладкого Оrvieto Classio Amabile и Orvieto Classico Dolce, для любителей сухих вин, есть  Orvieto Classico Secco.

 

Поэтому я думаю, что лучший сувенир из Умбрии - это трюфель и вино Орвието.

 

А в перерывах между поездками в любимую Италию, когда станет совсем тоскливо и снова захочется тепла, солнца и чего-нибудь итальянского, можно будет приготовить одно из умбрийских блюд, например, стронгоцци с соусом из черных трюфелей и открыть бутылочку солнечного Орвието и почувствовать "вкус Италии у себя на губах". Ведь Умбрия – это еще и где "ben mangiare".

 

Рецепт (опробовано) трюфельного соуса: Подогреть на сковороде оливковое или сливочное масло, добавить пару чайных ложек сальсы (можно больше, здесь дело вкуса и возможностей) из черного трюфеля и сливки и двести до кипения. Можно и без сливок, но тогда расход сальсы увеличится. Со сливками соус получается более нежным. Если не нашли стронгоцци, пасту в виде длинных шнурков, подойдет любая другая. Здесь главное - соус. Приятного аппетита! :smile: