Четырежды терапевтический тур "Сердце Италии" от 04.05.2016

[rms77]

Лирическое отступление закончилось, можно дорассказать о заключительной части моего питильянского анабазиса. Не зря я вспомнил это слово: ассоциируется оно не сколько с Ксенофонтом, сколько с бравым солдатом Швейком и его похождениями в поисках своей части. Так и у меня: Оля нам указала одно направление на смотровую, но мы же умные :scratch: , лучше знаем, куда идти. Вот и получилось, что пришёл вместо одной площадки к другой, и глядел на город не сверху а снизу. А что - не менее интересно, да и можно посмотреть то, что во время экскурсии не покажут, ка например скрытые за акведуком арки, местных творцов или дома, высесченные прямо в скале.
















 
На нужную смотровую я тоже успел, но об этом чуть позже. Собирались мы почти там же, откуда начали свой путь по городу. Оля и Света угостили нас местной сладостью сфратто - палочками из тонкого теста. с начинкой из меда, апельсиновых цукатов, мускатного ореха и орехов лесных. Десерт был придуман  питильянскими в 18 веке в память о событиях 1635 года, когда был издан указ об образовании гетто в Питильяно: сфратто имеет форму палки, которой тогда стучали в двери и выгоняли евреев из их домов. Сейчас тёмное прошлое во многом забылось, а вкусность осталась. Дегустация много времени не заняла, пришла пора ехать. И если когда мы приехали небо разъяснивалось, то перед отъездом снова стали сгущаться тучи - можно нескромно сказать, что даже природа жалела о том, что мы покидаем этот замечательный городок :cray: .

[rms77]

Но рассказ о Питильяно на этом ещё не закончен. Раз уж город находится на скале, то в нём должно быть много обзорных площадок. А уж какие с них открываются виды...Их я и оставил, так сказать, на сладкое.









































С сенса пейзажетерапии я начал рассказ о Питильяно, сеансом пейзажетерапии и закончу. А на прощание призываю: будете в районе Питильяно - не проезжайте мимо. Добро пожаловать!

[rms77]

И немного о питильянских праздниках

 

19 марта в городе отмечается праздник святого Иосифа - аналог наших проводов зимы

 

Ареной всех мероприятий становится исторический центр города. Участники исторического шествия, одетые в костюмы 15 века, движутся по направлению к площади Гарибальди. На площади уже стоит чучело из камыша - символ уходящей зимы, которое было сделано за несколько дней до этого. Процессия выстраиваются на ступенях Дворца коммуны и вокруг чучела.

 

 

В сумерках, по сигналу трубы, процессия из 40 факелоносцев, несущих на плечах зажженные связки хвороста, отправляется от реки Мелета в сторону города.

 

 

Входя на площадь, факелоносцы встают вокруг чучела и после благословения кладут свои факелы к его ногам, образуя большой костер.

 

 

 

 

После того как все сгорит, женщины собирают пепел от костра и хранят его дома, как знак удачи. Во время праздника принято есть традиционные блины святого Иосифа – типичные сладости из риса и молока.

 

 

В июне проходит праздник в честь святого Павла. В августе, обычно 16 числа, проводится фестиваль Петилия, посвященный святому Роху, покровителю города. Его отличительная черта – открытые банкеты, на которых проходят дегустации местных вин (например, Bianco di Pitigliano) и местных блюд. 

 

В первые выходные сентября (начиная с четверга) в Питильяно отмечается праздник молодого вина, когда открывают погреба: местные жители организовывают банкеты под открытым небом – на террасах, вдоль переулков гетто накрыты столы с разными яствами: жареное мясо, традиционные блюда, местное вино. Все это сопровождается музыкой и всеобщим весельем. Каждый погреб имеет свое имя, свои декорации, тематические украшения. Для примера - фото с праздника 2016 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, наконец, 29 сентября проходит ежегодная ярмарка.

[rms77]

Почти весь тур у нас прошёл под знаком этрусков: историю какого города ни глянь, так либо сами этруски его и основали, либо на его месте или рядом была какая-нибудь этрусская деревенька. При этом сами этруски, когда-то полностью ассимилированные римлянами, остаются абсолютно загадочным народом: неизвестно, откуда они появились в Сердце Италии, есть только лишь гипотезы, до сих пор не расшифрованы их загадочные письмена, хотя давно уже перестали быть загадкой куда более древние шумерская клинопись и египетские иероглифы...При этом многие достижения и явления, которые мы читаем римскими, на самом деле имеют этрусское происхождение. Именно у этрусков римляне научились строить свои знаменитые арки, именно у них позаимствовали идею гладиаторских боёв и гонок на колесницах, и даже римские цифры изобрели тоже этруски. Некоторые римские погребальные обряды также имеют этрусское происхождение. Ну а с ритуальными традициями самих этрусков нам предстояло познакомиться в археологическом парке "Parco archeologico del Tufo" близ крохотного городка Сована.

 

 

На что меньше всего похожи этрусские усыпальницы, так это на привычные нам кладбища, есть лишь отдалённое сходство с римскими городами мёртвых. Большинство гробниц напоминает скорее норы каких-то живущих в скалах чудаковатых гигантских кроликов или барсуков  или пещеры средневековых отшельников.

 

 

 

 

 

 

Некоторые же усыпальницы представляют собой самые настоящие скальные дворцы, как, к примеру, названная по имени одного из известнейших уроженцев Сованы, папы Григория Седьмого, гробница Ильдебранда,

 

 

 

 

 

гробница Демонов Алати

 

 

или именуемая по фигуре мифического змея

 

 

гробница Тифона,

 

 

 

 

путь к которой лежит по узкой тропинке меж туфовых скал.

 

[rms77]

Ещё немного пройдя по загадочным лесным лабиринтам,

 

 

 

 

 

мы возвращаемя к месту начала экскурсии. Археологический парк Сованы делится рекой на две части, в большей из которых мы и гуляли. В другой половине, на некотором отдалении и возвышении, находятся ещё несколько усыпальниц, самая большая из  которых Гробница Сирен. Здраво оценив время и подумав, что усыпальниц мы ещё насмотримя на следующий день в Тарквинии, я не стал туда подниматься, а просто немного прогулялся за реку, просто любуясь здешними пейзажами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С этрусской Сованой, вернее с весьма своеобразным аспектом её жизни, мы ознакомились, настала пора посмотреть и современный город.

 

 

[rms77]

То, что видно на последних фотографиях прошлого сообщения - это ещё не сама Сована, а охраняющая вход в город заброшенная средневековая крепость Альдобрандески. Сам же город не производит впечатления заброшенного или мрачно. Да, маленький, да, застывший во времени(в который уже раз я употребляю этот оборот, говоря про города нашего тура, но что поделать, если это действительно так), но живой.

В городе практически одна улица, с отходящими в разные стороны немногочисленными проулками и единственная, она же главная, площадь Приоров, в окружающих которую старинных палаццо идёт бойкая торговля сувенирами "а ля этруско"




















 

 
Не особо примечательный с виду старый дом  - место рождения одного из известнейших пап, Григория Седьмого. Как этот домик сохранился почти неизменным за прошедшую тысячу лет? Наверное чудо.
 




В наполовину обрезанном доме в правой половине снимка слоно признать божий храм. Однако же, это церковь Святого Мамилиано, известная аж с шестого века.



она же целиком

 

Церковь очень уютная, и ней есть очень интересные фрески и алтарь, но... Незадолго до нашего приезда и без того невеликое население Сованы уменьшилось ещё на одного человека и в тот день эту пожилую синьору провожали в последний путь, такое вот странное пересечение с далёким прошлым. Одну фотографию до того как увидеть гроб я сделать успел, снимать же дальше счёл неудобным. Но получить какое-то представление о церкви можно и по ней.

 

В главном храме города, соборе святых Петра и Павла, никаких поминальных служб, к нашему счастью , не было, поэтому получилось рассмотреть храм во всей его древней аскетичной красе.

[rms77]

Ещё немного пройдя по загадочным лесным лабиринтам,

 

 

 

 

мы возвращаемя к месту начала экскурсии. Археологический парк Сованы делится рекой на две части, в большей из которых мы и гуляли. В другой половине, на некотором отдалении и возвышении, находятся ещё несколько усыпальниц, самая большая из  которых Гробница Сирен. Здраво оценив время и подумав, что усыпальниц мы ещё насмотримя на следующий день в Тарквинии, я не стал туда подниматься, а просто немного прогулялся за реку, просто любуясь здешними пейзажами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С этрусской Сованой, вернее с весьма своеобразным аспектом её жизни, мы ознакомились, настала пора посмотреть и современный город.

 

 

 

[Moderator1]

Уважаемый rms77!

Чтобы сообщения с фотографиями с ЯФ не заглючивали, надо вставлять на форум не ссылку на фото, а код для блога в формате bbCode, предварительно сняв галочку "добавить в код название фото".

Для этого в ЯФ надо выбрать "поделиться", потом " код для блога", внутри открывшегося окошка вверху выбрать вкладку "bbCode", чуть ниже выбрать размер фото "800х600 рх", снять галочку "добавить в код название фото", и только потом скопировать получившийся код и вставить его в сообщение на форуме.

Сегодня мы последний раз редактировали Ваше заглючившее сообщение. В дальнейшем будем их просто удалять, т.к. на редактирование уходит очень много времени.

[rms77]

Кафедральный собор Сованы внешне похож не сколько на храм, сколько на небольшую крепость.

 

 

 

Храм святых Петра и Павла был возведён в 11-12 веках, как водится, на месте более древнего культового сооружения. Как и у большинства тосканских церквей того периода, внешнее убранство почти полностью отсутствует, за исключением встроеных  в стену табличек-барельефов с изображением всяких загадочных и не очень зверей

 

 

и богато украшенного резьбой портала, охраняемого сверху некими диковинными зверьми (считается, что это львы, символизирующие силу Христа).

 

 

Павлины, символы бессмертия

 

 

Ещё пара стражей весьма необычного вида

 

 

 

Вход в собор платный, но сумма достаточно символическая, насколько помню, всего 2 евро, которые, как считается, идут на реставрацию. Отдав нужную сумму, проходим внутрь.

 

В приделе храма.

 

 

 

 

Входной колокольчик

 

 

Внутреннее убранство храма также очень аскетично. Сразу обращают на себя внимание резные разноцветные колонны

 

 

 

с очень интересными капителями

 

 

 

 

 

 

 

Захоронение(и снова они)

 

 

Крестильная купель

 

 

Мощи святого Мамилиана, покровителя Сованы, хранятся именно в соборе Петра и Павла, а не одноименной церкви

 

 

Немного живописи

 

 

 

 

 

 

Мои впечатления от посещеня кафедрального собора Сованы были чем-то схожи с таковыми после осмотра церкви святого Петра в Сполето. Есть что-то притягательное в старых церквях. И внешняя красота тут не главное.

[rms77]

Что поражает в Соване - это огромное количество самых разных цветов.Не знаю, проводятся ли здесь, подобно Спелло, конкурсы на лучшее украшение своего дома, но видно, что жители и без них стараются сделать свой выстроенный из невзрачного туфа город как можно более ярким.

[rms77]

Немного всяких разностей.
 
У магазинов.








 
Местные жители. Красот Тосканы хватило бы на одну не самую маленькую страну, и за и этих красот мы после Кортоны насмотрелись, извиняюсь за просторечье, выше крыши, и рукотворных, и природных. Но чего-то, а точнее кого-то :smile: , среди этого великолепия явно не хватало, разве что парочка этих кого-то встретила нас у ротоны Святого Гальгано. Но уж Соване мурлыкающее и мяукающее усатое и хвостатое население, а речь именно о нём,по численности, пожалуй, не сильно уступает населению людскому. А уж взгляды... Определённо, здешние котейки, как и кортонские, что-то знают...Но молчат.

























Как бы ни приятна была Сована и как бы ни милы были здешние котофеи, наступает пора прощаться с городом, а вскоре и со ставшими за четыре дня почти родными пейзажами Тосканы.





Но перед возвращением в область Лацио нас ещё ждёт сеанс водотерапии в термах Сатурнии.

[rms77]

Есть легенда: однажды Юпитер, разгневавшись на Сатурна, метнул в него копье, но промахнулся, и копье вонзилось в мягкий туф холмов на юге Тосканы, а на поверхность вдруг вырвался горячий целебный фонтан. Так появились термы Сатурния. Это даже не город, а местность неподалеку от Гроссето, поэтому, в кои веки, не будет никаких фотографий храмов, палаццо и статуй, а просто вода, луга и небо.
 
Термы Сатурнии - это, по сути, два каскада водопадов с тёплой водой: каскад Горелло и каскад Мулино, то бишь каскад Мельниц. Именно у него мы и остановились. Около терм есть четырёхзвёздочный отель, на территории которого есть даже целое горячее озеро, и где процедуры  стоят довольно таки немалую сумму. А можно просто бесплатно посидеть в каскаде водопадов, чем многие мои одногруппники, да и не только они, и воспользовались.
 

 
Удобств, вроде кабинок, правда тут нет, переодеваться купальщикам приходится  под прикрытием окрестных скал и кустов,

 

но это не главное. По сравнению с тем отдохновением, которое дарит вода терм вашим усталым членам все эти неудобства кажутся такой мелочью... Я сам, правда, полностью окунаться не стал, не любитель я общественных купален, что уж тут поделать, но минут двадцать в целебной воде постоял. И мои ноги, которым пришлось немало потрудиться за этот тур, наконец-то почувствовали подлинное облегчение и готовы были нести меня ещё и ещё, навстречу новым красотам.

 

Но это всё были слова. А теперь, как говорится, пойдут слайды. На течение воды смотреть можно бесконечно. Но прежде вспомним превобытную мощь Мраморных водопадов  и  и сравним их с полным умиротворением водопада Мельниц. То водопад и то водопад - а какая разница...

[rms77]

В этом сообщении текста будет мало, в основном фото: цветы, луга и Небо, голубое Небо Тосканы. Небольшой сеанс пейзажетерапии, заключительный в Тоскане, после терапии водной.



























Теперь мы уже точно прощаемся с Тосканой. На прощание я не удержусь и приведу одну длинную цитату из "Писем об Италии" любимого мной Карела Чапека.

Во времена этрусков Тоскана была, наверное, печальной и строгой страной, такой же примерно, как нынешняя Сицилия. Зато теперь - скорее сюда, все слова, обозначающие нечто милое, приятное, благодарное, прелестное, очаровательное, восхитительное, прекрасное и чарующее! Буркхардт говорит, что Тоскана создала Ранний Ренессанс. Я же думаю - Ранний Ренессанс создал Тоскану: на заднем плане синие и золотые горы, перед ними - холмы, сотворенные для того лишь, чтобы на каждом вознесся замок, крепость или бастион, склоны, поросшие кипарисами, рощицы пиний, рощицы дубков, рощицы акаций, гирлянды виноградников, сочный голубоватый орнамент, словно из-под резца Роббиа, синие и зеленые, бурные и ласковые речки: все точно так, как писал Фра Анджелико, Фра Липпи, и Гирландайо, и Боттичелли, и Пьеро ди Козимо, и прочие; и поверьте мне, это они придали тосканской земле сладостную полноту, нежную и живописную, они превратили ее в книгу картинок, чтобы мы могли листать ее с радостью, с улыбкой, с ясным взором... пока нас не поразит нечто совсем иное: Донателло, Мазаччо, загадочная и угрюмая, строгая и глубокая человечность. И тут уж речь ведет не тосканский край - тут уж говорит человек...

Водой мы простились с Тосканой, водой нас встретила и область Лацио. Прежде чем заехать в гостиницу, Оля и Юрек с Анджеем сделали нам небольшую остановку, чтобы мы могли полюбоваться предзакатными видами озера Больсена в провинции Витербо.









Пейзажная эстафета передана. Пора в отель. Нас ждёт ещё один насыщенный день.

[rms77]

13 мая в прошлом году выпало, вы не поверите :smile: , на пятницу. Самый подходящий день для посещения места, известного как "Парк чудовищ". Впрочем, это название вошло в обиход только  середине 20 века, когда парк близ городка Бомарцо при поддержке Института истории и архитектуры Рима и Французской академии в Риме был отреставрирован приобретшим его семейством Беттини, а в 1954 году открыт для публики. Изначальное же его имя - Sacro Bosco, Священный лес. А один из переводов сочетания Священный лес на английский - это ни что иное, как Hollywood. Вот с поездки в этот самый средневековый Голливуд и начался у нас предпоследний день тура.
 
Немного истории. Считается, что основателем Священного леса стал Пьеро Франческо (или Вичино) Орсини, представитель уже знакомого нам по Питильяно семейсатва, владевшего в 16 веке городом Бомарцо и окрестностями. Был он человеком неординарным, обладал литературным талантом и артистичным темпераментом, в юности занимался литературной деятельностью и театром. Был другом кардинала Александра Фарнезе, а в 1544 году женился на его племяннице  Джулии Фарнезе, которая верно ждала его из военных походов. В 1553 году Орсини был пленен в войне с Францией и после двух лет заключения вернулся в армию. Продолжил службу при Папе Павле IV, поучаствовал в войне против Неаполя и был свидетелем уничтожения города Монтефортино. Считается, что именно после этого военного эпизода Вичино Орсини подал в отставку и в 1557 году вернулся в Бомарцо.
 
Доподлинно неизвестно, почему Вичино создал свой парк в относительно далёкой долине, а не на склонах холма на котором стоит Бомарцо 



Скорее всего, причина была банальна - туф, из которого и сделаны практически все скульптуры и здания парка, гораздо проще было обрабатывать на месте, а не поднимать вверх. Но получилось всё очень аутентично,   каменная живность парка, неожиданно появляющаяся перед вами из чесных чащ, и сейчас, особенно в ненастную погоду, наводит ужас на особо впечатлительных посетителей, что уж говорить о 16 веке. Удивительно, но автором проекта Священного леса был ни кто иной, как Пирро Лигорио, архитектор виллы д'Эсте в Тиволи. Умиротворение, которое навевает перезвон сотни водопадов там и пугающая неизвестность здесь - контраст разительный. Насколько же всё зависит от заказчика и от обстоятельств его жизни: на облике Парка чудовищ не могла не отразиться преждевременная смерть Джулии Фарнезе: считается, что Лигорио и Орсини черпали идеи в аллегорическом романе «Любовное борение во сне Полифила», главный герой которого блуждал в лесной чащей в поисках возлюбленной, попутно сражаясь с разнообразными монстрами...

Но хватит слов. Через ворота, напоминающие вход в небольшую крепость, входим в парк.


 
У ворот встречают два сфинкса. Слова на одном из них гласят:
 
Ты, что вошел в Священный лес
Скажи, что много из чудес
Его, здесь чтоб обманывать искусно
Или сотворены ради искусства

 

Автором этих стихов считается сам Вичино Орсини. Увлечение поэзией в молодости не прошло даром.

 

Пан

 

У предыдущих скульптур лица были ещё мирные. То ли дело у скульптуры Протея...А ведь всего- то беседка для отдыха.

 

Но это ещё цветочки по сравнению с тем, что ждало нас за речкой и водопадом...

[rms77]

А вот и первая сцена: Геракл, разрывающий Какоса. Про Геракла рассказывать никому не надо. Какос же по легендам - огнедышащий людоед, великан, который жил на Авентинской (по другой версии на Палатинской) горе на месте будущего Рима, в пещере, окруженной остатками пожранных им человеческих тел. Украл у Геракла четырёх быков и четырёх телиц из Герионова стада и, чтобы запутать следы, втащил их за хвосты в свою пещеру. Геракл нашёл Какоса, услышав мычание коров, и убил его. Способы убийства разнятся в зависимости от пересказа: удушение, удар дубиной, или же тот, что воплощён в этой скульптуре. Ужасно лицо корчащегося в предсмертных муках людоеда, но не менее страшен и лик Геракла - лик палача, старательно и сосредоточенно делающего свою работу. Как сказал бы ослик Иа, душераздирающее зрелище.



Они же со спины


 
Ещё пара назидательных надписей. Перевод не привожу, ибо не нашёл, а яндекс с гуглом на пару выдают какую-то абракадабру.





Почти джунгли




 
Фонтан Пегаса, одна, как это не покажется парадоксальным, человеченых скульптур в парке. Во всяком случае, Пегас никого не убивает, да и выражение морды у него вполне мирное.




 
 Ещё одна вполне мирная скульптура: Черепаха, на спине которой изящная крылатая женская фигурка, символ Фортуны и Славы. Тайным значением ее служило изречение: “Торопись медленно”, будь осторожен, путник, лес таит в себе много опасностей.




 
И на контрасте по соседству - Чудо-Юдо рыба -кит


 
Продолжая водную тему - остатки фонтана Дельфинов









После увиденного надо бы немного отдохнуть. К примеру здесь, на скамьях Нинфея 



в обществе трёх Граций, богинь веселья и радости жизни, олицетворения изящества и привлекательности,




 
или Венеры. Но, хоть это и место отдыха, бросается в глаза, какой у всех женщин меланхоличный или печальный взгляд...

[rms77]

Парк ваз





И снова задумываешься: почему такие грустные лица у богов?







Театр - обязательное место в любом римском саду.



Не всё людей пугать, надо и развлекать. Падающий дом - место для людей с очень хорошим вестибулярным аппаратом. Когда гуляешь внутри дома, то создается  ощущение, будто бы земля уходит из-под ног. Испытано на себе. Смысл развлечения: будьте спокойны и тогда ум становится мудрее.










 
И снова морская тема: Нептун









Церера, богиня плодородия








 
Безымянная могила


 
Не усыпальница, но всё же...Сразу вспомнилась Сована


 
Этрусская скамья со своеобразной рекламой парка от Вичино Орсини
 
Вы, кто земли достиг пределов отдаленных,

Дабы ее чудес величью изумиться,

Сюда ступайте, где пугают лица,

Слоны, медведи, львы, и орки, и драконы


 
Ваза - вход в мир Вакха




 
Визитная карточка парка - Орк, символизирующий вход в подземное царство. 


 
Напдись надо ртом гласит: «Оставь раздумья всяк сюда входящий»



На самом деле, Орк - это всего лишь очередная беседка для отдыха, даже столик имеется.



Но всё равно жутковато, особенно, когда смотришь изнутри...Своеобразные представления об отдыхе были у синьора Вичино...

[rms77]

Орк нас уже пугал, настала очередь других упомянутых в стихотворении персонажей.
  
Дракон, держащий в своих когтях льва и волка и припирающий хвостом ягуара. Для Лигорио – хранитель времени.
  

 


Слон Ганнибала, душащий римского воина. У погонщика примерно то же выражение лица, что и у Геракла. Если знать, что слон символизирует вечность, то вечность получается довольно мрачной...





Спящая Нимфа





Дельфин, сосед Нептуна
 


 
Чудища глядят на нас из самых неожиданных мест...


 
Бастионы








Ещё одна скамья, на этот раз без цитат


 
Ехидна, крылатая женщина-змея, символ низших инстинктов. Львы рядом с ней убеждают нас, что наше путешествие безопасно.Но как-то подозрительно... 

 

Обещанный в стихотворении медведь, символ семьи Орсини. На удивление, абсолютно не страшный, что в парке большая редкость.

[rms77]

Сначала небольшие дополнения к прошлому сообщению. То неизвестное чудище, которое выглядывало из-под горы, оказалось  не кем иным, как самим Юпитером. У других римских богов взгляд был как-то добрее...И по поводу Ехидны, которая самозванно оказалась у меня на двух фото, вместо изображённой на ней богини мести Фурии, той, которая с крыльями и хвостом.. Одна другой не лучше, но справедливость должна быть.

 

Ну а наше путешествие по Священному лесу подходит к концу. Очередные шишки

 

 

и орсиниевские мишки

 

 

Персефона-Прозерпина, одна в двух лицах: ей поклонялись и как Деве, и как богине подземного царства. Видимо поэтому у неё такое грозное выражение лица, правда от времени это стало не так заметно. 

 

 

Цербер - страж подземного царства.

 

 

Ротонда.«Остановитесь здесь и вспомните все чудеса мира, и согласитесь, что чудеса Священного леса – тоже чудеса (подобные чудесам мира)»

 

 

  

Остается ещё один небольшой подъём

 

 

и мы подходим к небольшому храму Виньолы, чему-то среднему между средневековой церковью и древнегреческим храмом. Счастливых или хотя бы улыбающихся женских лиц в парке нет, что неудивительно, если строился он во многом как память о безвременно ушедшей невесте Вичино Орсини, Джулии Фарнезе. Непосредственно ей и посвящён  этот храм,

 

 

 

ставший усыпальницей Тины и Джанкарло Беттини, по сути заново открывших Священный лес после почти четырёхвекового забвения. Круг замкнулся.

 

 

Как ни странно, мрачных  мыслей Парк чудовищ мне не навеял. Может из-за понимания, что это всё-таки своеобразная средневековая шутка, а может из-за установившейся в тот день солнечной погоды, пусть облака время от времени и закрывали небо. 

 

 

 

 

 

 

 

Однако же, насмотревшись на всякие диковины, начинаешь видеть невесть что в стоящей у кассы абстрактной скульптуре, похожей на безного осьминога-мутанта,

 

 

да и сосновая роща на горе кажется снизу какой-то очередной чудной башней...

 

 

Но хватит мистики, пора ехать. По укромным уголка провинции Витербо мы поездили, настало время посетить и её стольный град.

[rms77]

Такое романтическое место как Священный лес не могло не вдохновить писателей, режиссёров, художников или скульпторов. Одним из первых посетителей парка был Сальвадор Дали и, как считают, некоторые впечатленя от увиденного отобразились в его известнейшей картине "Искушение Святого Антония". 
 


Хотя, пожалуй, не в ней одной.

Французского архитектора Нику Сент-Фалль парк вдохновил на создание...другого парка. Её Сад игры в таро близ города Капальбио в уже знакомой нам провинции Гроссето являет собой удивительный гибрид Священного леса и Парка Гуэля в Барселоне
 

Небольшой клип о Саде игры в таро
 
https://youtu.be/eCcYa6te9SU
 
Летом сад открыт для посещений, так что может быть кому-нибудь из читателей форума доведётся побывать в этом чудном месте.
 
Слава Парка чудовищ достигла и другой стороны Атлантики. Парк и его скульптуры фигурируют в романе из средневековой жизни "Бомарцо"  аргентинца Мануэля Мухики Лайнеса и в одноименной опере его соотечественника Альберто Хинастеры

 

https://youtu.be/G7VedPIjqOQ

 

Священному лесу посвящён один из первых фильмов великого итальянского режиссёра Микеланджело Антониони, документальная короткометражка "Сад чудовищ"

 

https://youtu.be/yTYZaoERZGg

 

Пока хватит о парке, пора бы и вспомнить о самом Бомарцо. В туре мы его увидели мельком, а ведь это древний город со соими традициями и праздниками.  Предлагаю небольшой фильм о главном городском торжестве, празднике Святого Ансельма

 

https://youtu.be/TztMESBxzTc 

[rms77]

История Витербо, с одной стороны, довольно традиционна. Основан город был всё теми же этрусками, потом период имперского владычества, потом лангобарды, Тоскана... Но в конце 11 века Матильда Тосканская продаёт Витербо папам и формально независимый город становится вторым по значению центром их владений, а во времена Авиньонского пленения пап в Витербо на протяжении двадцати четырех лет находился папский престол, в связи с чем за ним закрепилось название «города пап». С возвращением понтификов в Рим и окончанием двоевластия на Святом престоле окончился и золотой век Витербо и он снова становится обычным провнциальным городом. Во время Второй мировой большая часть города была разрушена, но, к счастью, восстановление прошло достаточно быстро, и любители истории могут и сейчас любоваться многочисленными памятниками старины.
 
Витербо по меркам центральной Италии город довольно большой, 63 тысячи человек. Однако же его исторический центр не особо велик, это круг диаметром примерно в километр, окружённый средневековыми стенами. В пределах этого круга нам и предстояло гулять.
 
Сначала несколько общих видов, снятых  в районе нашей стоянки, которая, на удивление, находилась практически в самом центре города. Очень понравилось, что центр Витербо  - это не скопление старых домов, как часто бывает в древних городах, в нём очень много зелени и парков с необычными скульптурами. Ну и конечно производит сильнейшее впечатление громада Папского дворца. Как сказал бы Хрюн Моржов, внушает :smile: .

 

Но знакомство с городом мы начинаем с других дворцов, Палаццо Приори и Палаццо Подеста, и с площади Плебисцита, где они и расположились. Одна небольшая улочка,

 

и мы на месте.

[rms77]

На подходе к площади нас встречают сторожащие её древний воин, грозность вида которого смягчает сидящий на плече голубь, смотрящийся как попугай капитана Флинта,


 
и пара львов, символов Витербо. Эти звери в различном обличье встретятся нам ещё не раз.


 
Собственно площадь Плебисцита.




 
Дворец Подеста. Возведен он в 1264 году для капитана народа Витербо и на протяжении веков  бессчётное число раз перестраивался, так что от первоначального облика практически ничего не осталось. Украшенная гербами знатных семейств часовая башня высотой 44 метра была перестроена в 1487 году.В  правом углу здания разместился тот самый упомянутый выше лев.





Дворец Приоров свой нынешний облик с портиком и девяти арок и опирающимся на него солидным фасадом приобрёл в середине 16 века.




 
Очень интересны интерьеры дворца: капелла, парадный зал, Красный зал, залы совещаний, пейзажей, утренней зари, Пинакотека...На их осмотр времени нет, но во внутренний дворик палаццо мы таки пройдём.

Витербо не мог не остаться в стороне от движения гарибальдийцев.  Две памятных доски о тех временах.




 
А эти этрусские саркофаги - напоминание о куда более древних временах, когда Витербо был одним из главных городов Двенадцатиградья





Несколько сюжетов на религиозную тему.









Гербы




 
Львы во дворце кругом: и на стенах







и на фонтанах,


 
и даже ручка на входной двери выполнена в форме головы цара зверей.



Помимо всего, дворик Дворца Приоров - это ещё и хорошая смотровая площадка.





Полюбовались - и хватит, пора продолжать экскурсию.

[rms77]

Недалеко от Дворца Приоров расположилась небольшая площадь Джезу с одноименным фонтаном, украшенным фигурами, кто бы мог подумать, двух очередных львов



и небольшая иезуитская церковь Святого Сильвестра. Этот скромный храм приобрёл печальную известность в  1271 г, когда на алтаре церкви Симон Монфор нанес смертельный удар кинжалом своему кузену Генриху, сыну Ричарда, графа Корнуольского, брата короля Англии. Упоминание об этой трагедии есть и в "Божественной комедии"

Потом мы подошли к неотдаленной
Толпе людей, где каждый был покрыт
По горло этой влагой раскаленной.
Мы видели - один вдали стоит.
Несс молвил: "Он пронзил под божьей сенью
То сердце, что над Темзой кровь точит".
Ад, Песнь 12, строфы 115-120






В овеянный столь печальной славой храм мы заходить не стали, а по очередной средневековой улочке



дошли до одной из старейших, если не старейшей, церкви Витербо, по иронии судьбы носящей имя Санта-Мария Нуова, то бишь новая. Это странное название объясняется тем, что нынешняя церковь была основана около 1080 года на месте более ранней храмовой постройки, посвященной Богоматери, восходящей к 6 веку. Та же, в свою очередь, была построена на месте храма Юпитера, котрый, по легенде, заложили здесь в 380 году потомки Геркулеса, мифического основателя Витербо. При строительстве окончательного варианта церкви использовались камни от предыдущих храмов, к примеру голова Спасителя над входом, как считается, могла ранее принадлежать статуе Юпитера.  Переплетение эпох, уже не первое в туре.


 
По соседству с церковью располагался приют для паломников, от которого остались лишь два арочных пролета, которые можно увидеть справа от храма.


 
С кафедры проповедника, пристроенной слева от входа в церковь, когда-то читал проповеди сам Фома Аквинский


 
Интерьер храма предельно аскетичен.


 
Я уже не раз признавался в любви к старым церквам, поэтому повторяться не буду, а просто предложу полюбоваться фресками 13-15 веков,










 
древними и современными скульптурами и рельефами






 
и, конечно же, главной святыней храма, написанным на коже триптихом с изображением  Христа Пантократора, Богоматери и Иоанна Крестителя римской школы 13 века. Икона была найдена крестьянами в 1283 году во время пахотных работ в поле. Она находилась в каменном ящике, спрятанная, вероятно, примерно за сорок лет до этого от мародерств солдат Фридриха II, осаждавших город. Триптих тогда был торжественно отнесен в церковь Санта-Мария Нуова, и с тех пор и по сей день каждый год это памятное событие отмечается праздничной процессией.


 
Более чёткое фото из Вики
 


Когда стоишь перед этим образом в храме, то просто пробирает дрожь...

[rms77]

А тем временем экскурсия продолжается. Очередные переулки,

 

 

 

очередные львы,

 

 

башни(не Сан-Джиминьяно, но всё же..),

 

 

 

палаццо,

 

 

фонтаны, которыми так славен Витербо(и опять же, и здесь не обходится без символа города),

 

 

 

 

и мы поднимаемся к площади Сан-Лоренцо к Папскому дворцу. В первом сообщении о Витербо я уже писал, что 24 года город был фактически столицей пап. Изначально резиденция понтификов была устроена в епископском дворце, но поскольку он не отвечал статусу и потребностям новых обитателей, в 1257 году под руководством «капитана народа» Раньеро Гатти,  были начаты работы по расширению и переустройству дворца. Уитывая обстоятельства строительства, неудивительно, что резиденция понтификов напоминает хорошо укреплённую крепость с бойницами. За окнами-бифориями на первом этаже находится знаменитый Зал конклава, знаменитый тем, что именно в нём и состоялся первый конклав в том виде, в каком мы его и знаем сейчас. История такова. В 1268 году необходимо было выбрать преемника Урбана IV, и разделенные на две враждующие группировки кардиналы не могли придти к согласию в выборе папы итальянского или французского происхождения. Спустя несколько месяцев правитель города Коррадо ди Альвиано начал торопить кардиналов с принятием решения, но в ответ лишь был отлучен от церкви. Его преемник Раньеро Гатти, несколькими годами ранее перестроивший дворец, перешел к более решительным действиям: закрыл городские ворота и приказал, чтобы кардиналов заперли на ключ в Папском дворце. На дальнейшее упорство кардиналов витербские власти ответили еще более жестким шагом: со дворца была сорвана крыша, продовольственное снабжение было лимитировано. На полу Зала конклава до сих пор видны дыры от штыков, на которых кардиналы растягивали тенты, чтобы укрыться от непогоды. В таких условиях всего-то за 33 месяца и 1 день и был избран новый папа Григорий X, утвердивший подобный порядок избрания пап на Втором Лионском соборе 1274 года. Всего же здесь были избраны пять пап: помимо Урбана IV (29 августа 1261 года), и Григория X (1 сентября 1271 года)  это Иоанн XXI (17 сентября 1276 года), Николай III (25 ноября 1277 года) и Мартин IV (22 февраля 1281 года).

 

 

Самая же заметная и интересная часть дворца - это надстроенная над массивной аркой ажурная лоджия, кажущаяся невесомой по сравнению с тяжеловесной громадой основного здания. Выстроена она была в 1267 году, скорее всего вместо балкона, чтобы папа мог благословлять с неё слушателей.

 

 

Урашают лоджию два ряда рельефных изображений: в верхнем ряду чередуются щиты, гербы рода Гатти, с имперскими орлами, во втором ряду - те же щиты и вездесущие львы, которые здесь не сколько символ Витербо, сколько символ папской власти. 

 

 

Как же в Витербо без фонтанов. Парочка есть и в лоджии. Питаются они из цистерны с водой, расположенной внутри арки.

 

 

И снова цари зверей

 

 

Лоджия Папского дворца, как и дворик Дворца Приоров - отличная смотровая площадка.

 

 

 

 

 

Отсюда прекрасно виден и находящийся на той же площади Сан-Лоренцо кафедральный собор Святого Лаврентия, наша следующая цель.

 

[DTN]

Но в конце 11 века Матильда Тосканская продаёт Витербо папам и формально независимый город становится вторым по значению центром их владений, а во времена Авиньонского пленения пап в Витербо на протяжении двадцати четырех лет находился папский престол, в связи с чем за ним закрепилось название «города пап». С возвращением понтификов в Рим и окончанием двоевластия на Святом престоле окончился и золотой век Витербо и он снова становится обычным провнциальным городом.

Чтобы было понятно, что кто-то и текст читает, а не только фото смотрит, позволю себе заметить, что тут вы немного запутались в хронологии.

Авиньонское пленение пап было в 14 веке (с 1309 по 1378 годы).

Расцвет Витербо, как папского города, приходится на 2 половину 13 века. Папский престол находился в Витербо в течение 24-х лет с 1257 по 1281 годы.

Однако никакого папского двоевластия в оба этих периода не наблюдалось.

А Великий западный раскол начался как раз после окончания Авиньонского пленения. Но к Витербо он уже никакого отношения не имел.

Поэтому корректнее было бы сказать, что золотой век Витербо закончился как раз с началом Авиньонского пленения.

[rms77]

Сначала хотел извиниться за внесённую ранее путаницу с датами и сказать спасибо за высказанные замечания. То что что-то не так с этим плененинем я понял, когда писал про Папский дворец, но править то сообщение из-за известных проблем побоялся. Постараюсь в дальнейшем меньше доверять интернет-источникам и больше проверять.

А теперь о соборе Святого Лаврентия. Храм несколько моложе церкви Санта-Мария Нуова, но их история в чём-то схожа: собор был возведен в конце 12 века на месте более ранней церкви, первые известия о которой восходят к середине 9 столетия, а она, в свою очередь, была построена на месте языческого храма, посвященного Геркулесу. В 1192 году при папы Целестине III в церковь святого Лаврентия переносится епископская кафедра, а с середины 13 века с перенесением папского престола в Витербо собор приобретает еще большее значение: здесь коронуются новоизбранные папы, двое из которых в нем и погребены.

Как это часто бывает, храм Святого Лаврентия не раз перестраивался. В 13 веке строится колокольня, в 16 веке полностью перестраивается фасад собора. Во время Второй мировой собор пострадал от бомбардировок, во время реставрации интерьер храма вновь приводится в первоначальный вид, убираются доработки века шестнадцатого. Вот что из всего этого вышло.

Входные двери.




 
Крестильная купель



Исповедальня



Орган



Надгробье кардинала Галло


 
Надгробье Иоанна XXI, единственного папы-португальца


 
Остатки фресок



Пьета



Большая часть картин в соборе  - это либо эпизоды из жизни Святого Лаврентия или вариации на известные библейские сюжеты или портреты кардиналов










 

 









 
Выделяются две работы: "Благословляющий Христос с четырьмя святыми" Джироламо да Кремона


 
и "Мадонна делла Карбонара", старейшая(12 век) икона собора