Жить нужно в кайф, нам нужен драйв или новый год и опять не в Париже.

[Michalych]

история моста в Бассано-дель-Граппа

 

http://www.bassanodelgrappaedintorni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=518:bassano-del-grappa-il-ponte-di-bassano-i-ponti-del-ponte-di-bortolo-zilio&catid=116:bassano-del-grappa-storie-personaggi-ecc&Itemid=204

[Michalych]

Северная Италия. Бассано дель Граппа

 

 

 

 

Первый мост на этом месте появился еще в 1209 году. В 1510 он был сожжен французской армией при отступлении и был восстановлен только в 1522 году, но в 1567 он был снесен разбушевавшейся рекой. Два года спустя знаменитый архитектор Андреа Палладио спроектировал новый деревянный мост. Он простоял почти двести лет, а потом снова был разрушен наводнением. Его отстроил в 1750 году Бартоломео Феррасино, но 1945 году несчастный мост был взорван партизанами, а после войны полностью восстановлен по чертежам того же Палладио. Теперь он имеет два названия: Старый мост (Ponte Vecchio) или мост Альпийских Стрелков (Ponte degli Alpini).

 

западный и восточный входы на мост

 

А это параллельно ему уже современный мост.

 

Рядом с мостом находится музей итальянских Альпийских стрелков - воинских частей, которые были сформированы во время Первой мировой войны и предназначены для действий в горах.

 

Музею более девяноста лет и в нем собраны документы, оружие и амуниция.

 

На другом берегу замок Эзелини (Castello degli Ezzelini), который в средние века защищал город.

 

Пройдясь по улочкам

 

и площадям, опять же обращаем внимание на Льва с открытой книгой.

Лев на главной площади города - символ того, что город был завоеван Венецианской республикой. Степень подчинения можно определить по книге в лапах льва. Закрытая книга была символом финансовой свободы города, открытая означала - город полностью под властью Венеции и выплачивает ей дань.

 

мимо церквей доходим до Музея Граппы

 

 

где можно узнать все об истории напитка, найти громадное количество разных его видов, естественно же продегустировать его и запастись напитками для дома.Вкус граппы, как и вкус вина, зависит от сорта и качества использованного винограда. Она не подается слишком холодной, и никогда не бывает слишком теплой. Идеально она должна быть +9 - +13 градусов. На основе граппы есть и другие напитки. Например, яичный ликер

[Michalych]

Бассано-дель-Граппа — город у моста

Бассано — очаровательный, милейший городок, прилипший свои разноцветными домиками и башенками к берегам красивой, но норовистой горной речки Бренты.

 

Имя свое город, видимо, получил от римского колониста по имени Bassianus, который во II в. н.э. владел здесь землей. А вот «фамилия» города происходит от названия соседней горы Monte Grappa.

В 998 г. в письменных источниках впервые упоминается городская церковь Санта-Мария ин Колле. Уже тогда она была центром городской жизни. В XIII в. церковь стала маловата для разросшегося города, поэтому на её основании, превращенного в склеп, построили новый трехнефный храм с колокольней. К 1460 г. храм сильно обветшал, а в 1519 г. из-за землетрясения рухнула его колокольня.

После этого церковь несколько раз перестраивался и снова стала однонефной. Сейчас это достаточно простое с виду здание, но с богатым барочным убранством внутри. Её украшают пышные мраморные алтари с резьбой и панно в технике скальола. Также здесь есть несколько интересных картин, написанных уроженцами города. В частности, в Алтаре Рождества находится картина, которую приписывают или Якопо Басано в соавторстве с сыном Леандро, или кисти второго сына Якопо, Джироламо. Алтарь Мадонны Розарио украшает полотно уже упомянутого Джироламо Бассано. На потолке находятся полотна «Успение Пресвятой Богородицы», «Сан Бассиано среди народа» и «Мученичество и слава Сан Клементе», написанные между 1683-1689 гг. Джованни Баттистой Вольпато. В церкви установлен орган 1796 г. известного мастера Франчеко Антонио Даччи.

Уже в X в., в целях защиты города от венгерских набегов, вокруг церкви Санта-Мария ин Колле стали отстраивать городские укрепления – стены и Верхний замок. Сейчас с противоположного берега Бренты хорошо видны остатки четырехугольной крепости со стенами высотой 7,5- 13,5 м, сложенными из кирпича и камней, собранных прямо в Бренте. Правда, этот замок относится уже к XII-XIII вв. и возведен при семействе Эццелини. Семейка эта прославила себя и подвигами на полях битвы, и нечеловеческой жестокостью, в которой некоторые представители Эццелини могут соперничать с Владом Цепешем и семейством Борджиа.

Взять, хотя бы, одного из самых ярких и кровавых представителей семьи, Эццелино III да Романо. Когда он захватил, расположенное недалеко от Бассано селение Фриола, он повелел выколоть глаза, отрезать носы и отрубить ноги поголовно всем жителям, а затем бросить их на произвол судьбы. И это был только один подобный эпизод из его биографии.

Вернемся к стенам Бассано. В XIII в., при Падуе, их продолжены на восток. В 1315 г. для защиты новых деревень, был построен Нижний замок. А в 1389 г. оба замка объединила единая крепостная стена. Проход через неё обеспечивали ворота с подъемным мостом, которые позднее получили название Porta della Grazie, по названию построенной рядом с ними в 1492 г. церкви (находятся на перекрестке Viale dei Martir и Viale delle Fosse). В 1560 г. эти ворота обзавелись двумя дорическими колоннами, классическим фризом и фронтоном с гербами. И ворота, и церковь сохранились до наших дней и сейчас это одно из самых интересным мест Бассано. К тому же оттуда открывается очень красивый вид на горы.

Еще одни ворота были построены в 1541 г. при Доменико Диеда на Via Roma и получили его имя, Porta Dieda. Обращенная на восток стена этой башни украшена огромной фреской с изображением венецианского льва.

 

Главная достопримечательность,Бассано — Ponte degli Alpini или Ponte Vecchio (Альпийский или Старый мост).Первое письменное упоминание о мосте относится к 1209 г.

Затем у моста была очень бурная, как и сама речка Брента, жизнь. Река, словно, норовистый скакун, несколько раз сбрасывала его со своей спины. Однако горожане с завидным постоянством отстраивали свой мост вновь и вновь. А в 1227 г. мост даже удостоился упоминания в булле Папы Григория IX. Был мост тогда деревянным без перил и без крыши, которой обзавелся только в следующем веке. Горожане весьма трепетно относятся к своему мосту и местный энтузиаст Бортоло Зильо даже скрупулезно реконструировал мост в различные периоды его жизни. Вот так, по мнению, Бортоло, мост выглядел в XII в.

 

В 1259 г. в городе уже существовала специальная служба, которая следила за техническим состоянием Понте Веккьо и взимала плату за проход и проезд по нему. В XIV в. к деревянному мосту пристроили нарядные каменные арки. В 1524 г. мост полностью отстроили из камня и кирпича, что не уберегло его от очередной выходки Бренты, в результате которой все кирпичи и камень были погребены в пучине. Горожане вновь отстроили мост из дерева, но его снова смыло. Наконец, в 1569 г. терпение горожан иссякло, они обратились к Палладио и хотя архитектор лишь усовершенствовал уже имеющуюся конструкцию, которая, вдобавок, была существенно реконструирована во второй половине XVIII в. А при Полладио мост выглядел так:

 

Во время Первой мировой войны в районе города проходил итало-австрийский фронт. В окрестностях города погибло около 12 000 итальянцев и 10 000 австрийцев. На город было сброшено более пятисот бомб, от которых мосту тоже досталось.

 

Во Вторую мировую войну город был захвачен фашистами, а на горе Монте Граппа обосновались партизаны. Время от времени они грабили немецкие конвои с провиантом и совершали вылазки в город, в ходе одной из которых даже пытались взорвать Альпийский мост. Однако эта попытка не увенчалась успехом. В сентябре 1944 г. немецкие войска устроили карательный рейд, в ходе которого был повешен 31 человек, заподозренный в связях с партизанами. В память о тех славных и трагических днях в 1948 г. у Понте Альпини, был создан Музей итальянских альпийских войск, в котором можно увидеть оружие, военную форму и фотографии тех времен.

Да и сами дома, стоящие вдоль Бренты, весьма отчетливо хранят следы, оставшиеся от двух войн. В том же, 1948 состоялась очередная реконструкция понте Веккьо.

До сегодняшнего дня понте Веккьо – главное место города, вокруг которого кипит жизнь, а под которым бурлит неугомонная Брента. Здесь расположены совершенно очаровательные лавочки-ботеги, набитые совершенно ненужным, но таким милым хламом, что руки туриста сами тянутся за кошельком.

 

Здесь и самые красивые виды.

И здесь особенно чувствуется горный дух Бассано, очарования которому добавляют нависшие над рекой традиционные альпийские балконы.

 

 

 

Улочка, уходящая от моста вверх, выводит на площадь Свободы, которая в память о былой славе Венеции украшена колонной со львом св. Марка. Здесь же находится пышная барочная церковь Сан Джованни.

 

Еще в шаге отсюда находится пл. Гарибальди, на которую выходит огромный и строгий фасад церкви св. Франциска. В здании бывшего монастыря св. Франциска сейчас находится Городской музей. Здесь есть небольшая археологическая экспозиция, неплохая коллекция ваз из Аппулии, скульптуры Антонио Канова и собрание произведений искусства, подаренных городу местными коллекционерами Понти и Маньяско. Кроме этого в музее есть мемориальный зал оперного певца Гобби, который был родом из этих мест, где выставлены его сценические костюмы.

Контраст строгому и аскетичному фасаду церкви св. Франциска создает расположенный прямо перед ней фонтан Бонагуро. Несмотря на свой роскошный вид и нарядные украшения в виде розовых мраморных чаш-раковин и дельфинов, построен фонтан был в 1898 г. с весьма утилитарной целью, как конечная точка появившегося в городе годом ранее водопровода.

 

Тут же, на площади Гарибальди стоит Гражданская башня или Большая часовая башня высотой 43 м. Она впервые упоминается в 1349 г., когда на ней был установлен городской колокол и, очевидно, была построена незадолго до этого, возможно между 1320-1340 гг. Судя по аскетичной конструкции и отсутствию каких-либо украшений, башня строилась для военных целей, но уже 1349 г. её использовали, в основном, по гражданскому назначению. На башне были установлен пост наблюдателей. Специальные смотрители, turrresani или torrigiani, которые вместе с семьями жили в башне, должны были круглосуточно вести наблюдение и предупреждать о возникновении в городе пожаров, беспорядков и т.д.

 

Также Гражданскую башню называют Большая часовая башня, т.к. при помощи башенного колокола смотрители отмеряли временные промежутки и оповещали горожан о наступлении разных важных событий. Последние изменения в облике башни относятся к XIX в., когда на ней открыли смотровую площадку с рядом зубцов и стрельчатыми арками. Сейчас в башне находится музей, который рассказывает о её истории и истории Бассано. Здесь также можно увидеть часовой механизм XVIII в., старый колокол и подняться на верхнюю террасу.

На всех улочках Бассано полно лавок, торгующих керамикой, которой славятся эти места.

 

Есть в городе и соответствующий музей, расположенный, в Палаццо Стурм. Это задние XVIII в. хорошо видно со Старого моста. Под одной крышей с керамикой также располагается Музей печати, который рассказывает об истории книгопечатания, а также о семье печатников Ремандини, которые работали в Бассано с середины XVII в. до середины XIX в

А завершить свою прогулку по Бассано можно в Музее граппы семьи Поли, который находится на восточном берегу, прямо у Старого моста. Посещение музея бесплатное, а вот за дегустацию придется немного заплатить. Здесь же можно приобрести продукцию Поли. Кроме собственно граппы, у Поли продается шоколад с граппой и кое-какая сувенирная продукция.

 

А вот придумал делать граппу из кожицы, стеблей и семян винограда в 1779 житель Бассано Бартоло Нардини. Первоначально её производили, чтобы не пропадали отходы винного производства. Теперь это совершенно самостоятельный напиток, относимый к классу бренди и имеющий крепость от 40 до 60 градусов, делать который имеют право только на территории Италии и только из итальянского винограда.

 

Видов граппы несчетное множество и сейчас её производят по всей стране, но до сих пор именно здесь, в Бассано, граппа получается вкуснее всего.Завод Нардини работает до сих пор и на нем производят четверть всей граппы в Италии.

 

И это далеко не все, что можно увидеть в Бассано. Одних только интересных церквей здесь наберется десятка полтора. Кроме этого в городе есть небольшой ботанический сад, созданный в XIX в. местным ботаником Альберто Паролини.

[Michalych]

Читтаделла

 

Этот город входит в число обязательных для посещения, поскольку он является одним из так называемых городов-крепостей региона Венето.



Стена опоясывает весь центр города, прерываясь только в одном месте, где она была разрушена еще в XVI веке.
Вид сверху на город выглядит впечатляюще.


Фотография из Википедии

Вокруг стены вырыт глубокий ров, заполненный водой, который обеспечивал дополнительную защиту города в случае штурма. Раньше уровень воды был примерно в два раза выше, чем сейчас. Доступ в крепость осуществлялся с помощью подъемных мостов, позже замененных на каменные.



Интересно рассматривать конструкцию крепостной стены вблизи. Видно, что стены возводились уже после постройки башен, они между собой не связаны. Более того, сначала стены были деревянными, а позже их заменили на кирпичные. Фундамента у стены нет, держится она за счет насыпи в внешней и внутренней стороны.



Высота стен составляет примерно 14 метров, высота башен достигает 30 метров. Всего башен тридцать две.



Между всеми башнями стена увенчана закругленными зубцами.
Эти ворота считаются главным входом в древний город и называются Порта Падуя.
На фасаде хорошо виден герб династии Каррарези, правившей городом с 1300 года, в виде колесницы, и рядом герб Падуи.






Центральные улицы древнего города идеально прямые.



И конечно же, портики. Они здесь повсюду.



Ворота Порта Бассано. Это самая укрепленная часть крепостной стены. С внутренней стороны стены в этом месте был также оборудован ров, заполненный водой, который соединялся с внешним.
В воротах было пять дверей, три наружных и две внутренних, а также подъемный мост и решетки.
Эти ворота, вернее, их башня, выше всех остальных, а комплекс зданий включал в себя Дом Капитана, склады, колодец, гарнизонные помещения и пекарню.



В город также можно войти через ворота Порта Тревизо и ворота Порта Виченца.



Есть еще несколько больших башен, где расположен археологический музей и местные выставки.



Центр города украшает Кафедральный Собор Читтаделлы, который хорошо виден с крепостной стены.



Дворец Палаццо Делла Лоджия, XV век.



Крылатый лев, признак покровительства Венеции.

[Michalych]

Читаделла — город-крепость, окруженный по периметру оборонительной стеной, которая великолепно сохранилась и считается одной из лучших во всей Европе. Вход в город осуществляется через 4 двери:

• Porta Padova
• Porta Bassano
• Porta Vicenza
• Porta Treviso

Как видно из названия, все они ориентированы по географическому признаку- на крупные близлежащие города. Саму крепость окружает ров, наполненный водой.В давние времена, для въезда в город использовались мобильные мосты, которые со временем были заменены на каменные.

Начало строительства крепости относится к 1220 году, когда правители г. Падова приняли решение построить оборонительную крепость, которая защищала бы территорию от городов Тревизо и Виченца. В 1406 году Читаделла перешла под покровительство Венеции, как и многие города этой части Италии, о чем свидетельствуют фресковые изображения льва на стенах домов. Господство сохранялось вплоть до 1797 года, когда в Италию приходит Наполеон.

 

Строительство крепости продолжалось ни один год и состояло из нескольких этапов.

Совершая обзорную экскурсию по верху крепостной стены можно убедится в этом, встретив на своем пути два реконструированных участка. Работы над последним из них закончились два года назад в 2013 году. Благодаря этому сегодня есть возможность обогнуть полностью город, а это 1461 метр и примерно 60 минут неспешной ходьбы.

Где купить билеты на экскурсию

Отправная точка прогулки «по истории»- Porta Bassano, где расположен туристический офис Читаделлы и где можно получить всю необходимую информации о проводимых мероприятиях в городе, а также купить билет на обзорную прогулку. Стоимость билета составляет 5 евро, для детей, студентов и людей пенсионного возраста предоставляется скидка. В стоимость входит посещение Casa del Capitano, Torra di Malta, на крыше которой расположена смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на город на фоне не менее красивых гор. Здесь же на первом этаже располагается археологический музей. Ранее в Torra di Malta располагалась тюрьма, которая была построена в 1251 году по приказу местного правителя Эццелино да Романо.

После прогулки на высоте птичьего полета можно спуститься и отправиться на знакомство с городскими площадями и сводчатыми галереями, которые защитят вас от дождя или палящих солнечных лучей.

Несмотря на то, что это совершенно небольшой город, население насчитывает около 20 000 человек, здесь очень много магазинов, которые представляют брендовые аксессуары, а также одежду.

Нагулявшись вдоволь по Читаделла можно заглянуть в один из баров города, которые здесь отличаются особым стилем, или остановиться в одном из местных ресторанов.

Где пообедать

На ужин можно отправиться в тратторию «Al cappello», которая расположена на одной из центральных улиц города via Roma 11. Если встать лицом к главному собору города, до по левую сторону от него будет дом с портиками. Именно там за одной из дверей располагается это чудесное место.

[Michalych]

Город трёх культур: достопримечательности Триеста

 

Общая информация История развития Триеста«Три лица», «Город трех культур», «Триединый» — вот далеко не полный перечень прозваний Триеста. Дело в том, что в нем сочетаются три культуры: словенская, австрийская и, собственно, итальянская. Это хорошо заметно во время прогулок по городу: многие таблички на домах и указатели улиц написаны не только на итальянском, но и на словенском языках. История города берет свое начало во времена Древнего Рима, когда впервые он был упомянут (правда, под названием Тергест) в походных записках Цезаря. Строительство города началось с крепостных стен еще при Октавиане Августе, в 33 году до н.э. Позже император повелел выстроить бухту для кораблей, и с этого момента начинается развитие морского порта. В Средние века владельцами Триеста становились гунны, затем византийцы. Самые жаркие споры за город шли между Италией и Австро-Венгрией: в XII веке город переходит под влияние Венецианской республики, а в XIV веке им завладела Австрийская империя. Если при австрийцах шло активное развитие торговли и экономики, то к моменту, когда Триест вновь отошел во власть Италии, он стал развиваться как морской порт, точка схождения многих международных торговых путей – главный порт австрийской династии Габсбургов.

 

 

Что посмотреть?

Достопримечательности города Триеста в Италии выделяются тем, что в их архитектурном облике смешалось множество стилей и направлений, в чем вы можете убедиться по фото. Каждая эпоха оставляла городу свое наследие: на память о временах Древнего Рима сохранился древнеримский амфитеатр, средние века – это дворцы и замки, а вся центральная площадь Единства – это самая настоящая Австрия. Площадь Единства – единственная площадь в Европе, с которой имеется прямой выход к морю. По всему периметру площадь окружают дворцы и архитектурные сооружения, выполненные в различных стилях: дворец Правительства, Дворец Питтери, Дворец Моделло, статуя короля Карла VI и другие.

 

 

Центральное место на площади занимает большой Фонтан четырех континентов (4 фигуры символизируют 4 континента, а отсутствие пятого – Австралии – объясняется тем, что на момент создания памятника Австралия еще не была открыта). В изначальном варианте площадь не имела выхода к морю – на месте будущего спуска к морю располагался парк. Но в XVIII веке австрийской герцогине Марии Терезии пришла в голову идея «повернуть город к морю». Фонтан 4 континентов в Триесте

 

 

Большой Канал есть, оказывается не только в Венеции: Триест тоже может похвастаться подобным сооружением. Канал соединяет море с площадью святого Антония.

 

 

Раньше по этому каналу свободно проходили торговые суда, сегодня канал частично осушен. По обе стороны от канала находятся магазины и многочисленные кафе. Общедоступная библиотека – это не просто библиотека, имеющая богатые книжные фонды, но и несколько мини-музеев (в их числе – Естественнонаучный музей и музей писателя Джеймса Джойса). Древнеримский амфитеатр вместимостью около 6000 мест достался городу в наследство от Римской империи. Построенный у холма Юсто более 2 тысяч лет назад (I-II вв. н.э.), он сохранился довольно неплохо, что позволяет периодически проводить в нем различного рода мероприятия и фестивали.

 

 

Дворцы и замки

 

Замок Святого Иуста расположен рядом с одноименным Собором. Ранее на этом месте находились древнеримские укрепления, уцелевшие стены которых использовались при постройке замка (время постройки – XV-XVI вв.). Здание имеет форму треугольника, а на его стенах остались многочисленные памятные таблички с именами владельцев и старинные барельефы с гербами. Летом замок можно осмотреть с 9 до 19, зимой экскурсии заканчиваются уже к 17 часам. Стоимость билетов – 4 евро.

 

 

Замок Мирамаре — знаменитая достопримечательность Италии в Триесте. Его название можно перевести с итальянского как «смотрящий на море». Замок, расположенный на самом краю скалы, будто и в самом деле ожидает кого-то с моря. Выстроен он в XIX веке по распоряжению эрцгерцога Максимилиана – как «золотая клетка» для его жены. После замок служил летней резиденцией династии Габсбургов, а после 1-ой мировой войны замок становится государственной собственностью Италии. Осмотреть замок можно с 9 до 19 часов ежедневно, цена за входной билет – 6 евро.

 

 

 

Замок Дуино находится на вершине скалы, Это комплекс строений XIV-XV веков, сюда же входят и развалины Старой крепости XI века (к сожалению, из-за ветхости она закрыта для туристов). Окрестности замка – великолепные сады, которые занимают площадь в 22 гектара. Особенностью Дуино является подземный бункер, расположенный на глубине 18 метров под землей. Сейчас замок принадлежит частным владельцам, поэтому иногда бывает закрыт для посещений (либо по предварительной договоренности). Время экскурсий – с 9 до 17 часов (зимой до 16), стоимость – 8 евро.

 

 

Природные красоты

Грот (пещера) гигантов – уникальная природная достопримечательность. Чтобы полюбоваться на огромные сталагмиты, нужно преодолеть более 500 ступенек вниз. Температура в пещере всего около 12 градусов, так что следует захватить с собой куртку.

 

 

С подробностями о пещере можно ознакомиться на официальном сайте — http://www.grottagigante.it. Стоимость экскурсии с гидом – 12 евро.

 

Музеи

Музей Сарторио собрал в своих стенах рисунки мастеров всего региона, в их числе рисунки Джанбаттисты Тьепполо (их в течение нескольких лет собирала семья Сарторио, которая ранее владела виллой, где сегодня расположен музей). Помимо рисунков, посетители могут любоваться роскошными интерьерами и предметами антиквариата семьи Сарторио. Вход в музей платный – 6 евро.

 

 

Музей Револтерра – это галерея современного итальянского искусства, основанная в конце XIX века. Здесь собраны работы представителей современной школы итальянской живописи. На 6 этаже здания оборудована открытая терраса, с которой открывается вид на весь город.

 

 

Музей Ривьера ди Сан-Саббо. История этого музея печальна – именно здесь, на бывшей фабрике по очистке риса, в годы Второй мировой войны располагался «лагерь смерти» для евреев. Музей небольшой, но его экспозиции рассказывают о проявлении нацизма в Италии, а многочисленные фотографии и архивные источники сделают рассказ более наглядным. Вход в городской музей является свободным.

 

 

Музей Джеймса Джойса, расположенный в здании центральной городской библиотеки, расскажет о знаменитом писателе, прожившем в Триесте примерно 10 лет. Именно здесь была написана большая часть романа «Улисс», причем многие сцены рождались во время прогулок по городу. Туристы могут совершить прогулку по «джойсовским» местам, такие места отмечены на специальной карте, а на домах и зданиях эти факты обозначены специальными табличками.

Оружейная палата (музей оружия) находится в замке Святого Иуста. Здесь представлено старинное оружие XII-XIX веков, образцы первого огнестрельного оружия, старинные доспехи и походное воинское снаряжение.

 

 

Церкви и соборы

Собор Святого Иуста строился без малого 2 века, с 1471 по 1630 годы. Украшен собор старинными венецианскими мозаиками, и с ними гармонично соседствуют мозаичные панно, выполненные в современной технике уже в XX веке. Собор был возведен на месте развалин античной церкви, от которой остались несколько античных колонн (их можно наблюдать сегодня и в самом храме, и в магазинчике при соборе). В часовне Эскориал при Соборе находятся 9 гробниц членов королевской семьи Испании. Осмотреть собор можно ежедневно с 8 до 17 часов.

 

 

Большая Синагога, возведенная в начале XX века, в 1912 году, является самой крупной в Италии. Судьба синагоги непроста. Во время Второй мировой войны в городе был устроен лагерь для уничтожения евреев, сами они подвергались всяческим нападкам, а синагога была разрушена

 

 

Лишь после войны Синагогу отстроили заново, и с этого времени она стала центром еврейской культурной жизни в Триесте. Сегодня здесь проводятся дни еврейской культуры, памятные мероприятия.

 

А знаете, что… В словенском варианте написания города нет вообще ни одной гласной буквы – название звучит как Trst.

 

В кафе и барах Триеста принято пить кофе Capo in B (то есть, маленькая порция капуччино в стеклянной чашке). В регионе, в которых входит Триест, 4 официальных языка: немецкий, итальянский, словенский и ладинский. В самом Триесте практически все говорят на итальянском, а вот в окрестностях города распространен словенский язык. Для тех, кто приезжает в Триест работать или учиться, организуют бесплатные языковые курсы. В черте города сохранился пляж (единственный на сегодняшний день в Европе), разделявшийся уходящей в море стеной на мужскую и женскую половины. Если прогуляться по главной площади Единства рано утром, можно стать свидетелем тому, как снимают сцены итальянских сериалов.

 

Как добраться?

Если в качестве средства передвижения выбран самолет, то гостей города радушно примет аэропорт Ронки дей Леджионари, расположенный в 30 км от Триеста – из Москвы до Триеста летают чартерные рейсы. Можно также долететь до крупного аэропорта в Риме или Венеции (аэропорт «Марко Поло») – сюда есть прямые рейсы из Москвы. В центре Триеста расположена крупная железнодорожная станция, куда ежедневно прибывают поезда из Италии (из Венеции, Милана, Рима), а также из других европейских городов (Любляны, Будапешта). Стоимость билета из Рима (вокзал «Термини») – 50 евро, из Милана – 40 евро.

Можно добраться до Триеста и автобусом – из каждого крупного города идут рейсовые автобусы, стоимость билетов на них варьируется от 40 до 60 евро. Минус – это самый долгий путь (время в пути 6-7 часов). Из местного аэропорта до центра города налажено автобусное сообщение – маршрут автобуса № 51, причем билет можно приобрести прямо в аэропорту (стоимость билета 3,5 евро). Время в пути составит около часа.

 

 

 

 

[Michalych]

Триест (Trieste)

Триест (Trieste)

 

Триест – столица региона Фриули-Венеция-Джулия, один из самых красивых и важных городов Италии, на облике которого отразились различные эпохи, оставив австрийские и словенские черты и традиции, которые перемешались в котле столетий с местными обычаями, создав современный Триест, полный очарования, самобытности и эклектики.

 

Триест расположен в одноименном заливе Адриатического моря, недалеко от границы со Словенией. Город лежит на границе Итальянского и Истринского полуострова. Улица rio Ospo, как раз, является географической границей, отделяющей Истрию.

Часто в гости к Триесту заглядывает знаменитый ветер Бора, который рождается в горах и спускает на город и залив. Учитывая низкие температуры зимой и высокую влажность, Бора считается малоприятным явлением. В редких случаях его скорость достигает 160 км/ч. Местные жители говорят: «Бора рождается в горах и умирает в Триесте». С другой стороны, Бора является своеобразным символом Триеста.

 

 

 

Территория Триеста была обитаема с древнейших времен. В I веке до н.э. Триест был завоеван римлянами. После падения Римской империи, Триест попал под власть Византии, а в 788 году был оккупирован франками. Затем власть перешла к епископу Триеста, а в XII в. город стал свободной коммуной. После многочисленных битв, Триест был завоеван Венецией в 1283 году, но позже отвоеван партизанскими отрядами.

В 1382 году Триест перешел под защиту герцогов Австрийских, сохраняя автономию до конца XVII в.

В 1470 году Триест выдержал атаки турецких войск, несмотря на то, что близлежащие города пострадали.

Многочисленные средневековые документы упоминают о развитие виноделия в Триесте. Можно встретить такое описание: Триест представляет собой укрепленный борго, окруженный стеной и виноградными лозами.

В 1719 году Триест становится важным портом, единственным на Адриатическом побережье в Австро-венгерской империи. В это время растет количество жителей. В 1867 году Триест стал главным городом Австрийского Приморья. В этот период развивается морская торговля, богатеют местные коммерсанты, создавая новый буржуазный слой. Триест становится космополитическим городом, куда устремляются иностранные эмигранты.

В конце XIX века Триест входит в состав объединенной Италии, но в регионе вспыхивают волнения против аннексии, которые особенно сильно в словенской этнической группе.

В начале XX века Италия переживала ряд трудностей, которые накалили общую обстановку. Отношение австрийцев к итальянскому населению Триеста сильно ухудшилось. По окончанию Первой мировой войны образовалось Королевство сербов, хорватов и славен, которое претендовало на земли Триеста, а также Горицию. Это был период беспорядков и вооруженных стычек.

В 1918 году Триест перешел к Италии. Но экономическая ситуация оставляла желать лучшего.

С наступлением эры фашизма, начались репрессии словенской части населения, словенский язык был запрещен, словенские школы, газеты, культурные центры были закрыты. Многие словенцы эмигрировали в соседнюю Югославию.

В 1943 году Триест был оккупирован нацистами, которые создали так называемую оперативную зону Адриатического побережья (OZAK) под властью Рейхсгау из Каринтии. Триест стал столицей этой зоны.

В это время цех по обработке риса Сан Сабба стал нацистской тюрьмой, которую использовали для политзаключенных и евреев. Сейчас в этих стенах находится музей.

В 1945 году югославские военные отряды освободили Триест, взяв город под свой контроль. В 1947 году была учреждена свободная территория Триест, которую линия Моргана делила на две части: зона А, включая сам город Триест, находилась под контролем англо-американцев, зоной В управляли югославские войска. В 1954 году зона А перешла под власть Италии, а зона В – к Югославии.

В 1963 году был образован регион Фриули-Венеция-Джулия, столицей стал Триест.

 

 

Прогулку по Триесту начнем с Большого канала (Canal Grande).

 

Большой канал. Триест

 

Большой Канал (Канал Гранде) является одним из каналов Триеста, он расположен в самом центре города между железнодорожной станцией и площадью piazza Unità d'Italia. Канал реализовали в 1754-56 гг. под руководством венецианца Маттео Пирона. Водная артерия позволила быстро разгружать товар с приходивших судов и отправлять его в центр города для продажи. Канал до сих пор является судоходным. Раньше канал был более длинным, он доходил вплоть до церкви Святого Антонио, но в 1934 году его «укоротили», разбив площадь Святого Антонио (piazza Sant'Antonio).

 

Большой канал и церковь Святого Антонио. Триест

 

На канал выходят несколько дворцов. Например, красный «небоскреб» - палаццо Аэдес, возведенный в 1928 году, палаццо Гопчевич (1850 г.), фасад которого выполнен красно-желтым орнаментом, сейчас в нем обустроен театральный музей.

Палаццо Карчотти был построен в 1805 году для греческого коммерсанта Деметрия Карчотти. Позже в роскошном дворце размешались различные органы управления, а сейчас офисы городской управы. Здание привлекает внимание монументальным фасадом и куполом, который несколько лет назад пострадал от сильных порывов ветра.

Канал Гранде пересекают три моста.

Красный мост был первым, построенным на канале в 1756 году, в то время конструкция была деревянной, в 1832 году мост выполнили из железа. Здесь установлена статуя ирландского писателя Джеймса Джойса, в память о его пребывание в Триесте.

 

Большой канал. Триест

 

Зеленый мост расположен в начале, где канал впадает в море. Его возвели из железа в 1858 году. Рядом построили Белый (или Новый) мост, по которому проходили поезда. Позже два моста объединили в один.

«Цветные» названия мостов отсылают к тем временам, когда конструкции были выкрашены разными оттенками.

Пешеходный мост появился в 2012 году, он соединяет улицы via Cassa di Risparmio и via Trento. Стальная конструкция снабжена стеклянными перилами.

К Большому каналу примыкает небольшая квадратная площадь piazza Ponterosso (Piazza del Ponte Rosso), на которой установлен забавный фонтан работы Джованни Баттиста Маццолени (1753 г.)

Внимание привлекает внушительная церковь, увенчанная куполом. Это сербско-православный храм Святой Троицы и Святого Спиридона (Santissima Trinità e di San Spiridione). Церковь была возведена в 1869 году по проекту архитектора Карла Мачакини на месте ранее существовавшего храма. Церковь построена по византийским канонам и отличается роскошным внутреннем убранством. Большая серебряная люстра, свисающая при входе, является даром российского императора Павла I. Батюшка приветливо встречает посетителей из России, приглашая на службу.

 

Сербско-православный храм Святой Троицы и Святого Спиридона. Триест

 

Историческое кафе Триеста Stella Polare («Полярная звезда»), которое находится недалеко от храма, на пересечение via Dante с каналом.

Кофе и Триест связаны крепкой исторической нитью. Сюда, в морской порт прибывали корабли, груженные кофейным зерном, чтобы распространиться по всей Европе в виде чашечки ароматного кофе. Первые кофейные боттеги стали открываться в Триесте во второй половине XVIII века, к 1930-м гг. насчитывалось 54 кафе, а в начале XX века их число выросло до 98. В основу была положена венская модель: кафе было престижном местом, где можно встретиться с друзьями, обсудить книгу или газетную новость.

Самое забавное, что в Триесте существует свой «кофейный сленг», который больше нигде в Италии не используется.

Так, если вы хотите заказать эспрессо, не спешите произносить «эспрессо» или «кафе», чтобы не поймать надменный взгляд баристы, правильный вариант – «неро» или «неро ин би», если хотите получить эспрессо в стеклянном стаканчике. Маккьято преобразуется в «капо» (и «капо ин би»), а кофе без кофеина – «дека».

Чтобы потренироваться, попробуйте заказать маккьято без кофеина. (подсказка – «капо дека»)

 

Кафе Stella Polare было открыто в 1865 году, но несколько раз поменяло месторасположение прежде, чем обосноваться здесь. Кафе выполнено в типичном австро-венгерском стиле, с обилием декораций и зеркал. Кафе пользовалось популярностью у негоциантов и творческой интеллигенции. В наши дни здесь постоянно проходят выставки живописи и фотографии.

Открыто: 7-21, вск выходной. Via Dante, 4

 

Кафе Stella Polare. Триест

 

С другой стороны площади, на via XXX Ottobre в доме номер 3 находятся кондитерская "La Bomboniera", основанная в 1875 году семьей венгерских евреев. Старинный кондитерские составляют особенную часть истории Триеста. Они стали открываться в австрийский период и были очень похожие на венские заведения по своему стилю и выбору сладостей.

В кондитерской "La Bomboniera" можно попробовать традиционный венгерский торт «Добош», состоящий из шести слоёв бисквита с шоколадным кремом и карамельной глазурью, названный в честь венгерского кондитера Йожефа Добоша; популярный «Захер» - шоколадный торт, покрытый глазурью, придуманный австрийским кондитером Францем Захером (и модифицированный в советскую «Прагу»); Линцскй миндальный торт с джемом; местную путиццу и другие сладости.

La Bomboniera. via XXX Ottobre 3. открыто: 9-13/17-20, закрыто: понедельник и воскресенье вторая половина дня.

 

Кондитерская La Bomboniera и торт "Захер". Триест

 

Дальше идем по набережной riva Tre Novembre.

Здесь находится греческая церковь Святого Николая (San Nicolo dei Greci).

Во времена австрийского господства Триест был вольным портом, в котором на законодательном уровне была утверждена свобода вероисповеданий. Поэтому в городе достаточно широко представлены храмы разных конфессий.

Греческую православную церковь возвели в конце XVIII века, ее фасад выполнен в неоклассическом стиле.

 

Церковь Святого Николая. Триест

 

В соседнем доме номер 5 находится еще одно историческое кафе Tommaseo. Точная дата основания кафе неизвестна, но в 1830 году оно было открыто вновь после ремонта. Владельцем в то время был Томазо Маркато, и кафе называлось по его имени. В 1848 году кафе получило нынешнее название Tommaseo, в честь писателя и патриота из Долмации. Сохранился портрет писателя и несколько его книг, а также памятная надпись, которая гласит, что кафе было местным центром движения за освобождения Италии. Сейчас кафе предлагает широкий выбор сладостей, буфет, а также бар, специализирующийся на коктейлях.

По вечерам с четверга по субботу проходят живые концерты, а также организуются художественные выставки.

 

Кафе Tommaseo. Триест

 

Пройдем дальше по набережной до главной площади Триеста - piazza Unità d'Italia.

 

Piazza Unità d'Italia. Триест

 

Прямоугольная площадь, в окружение исторических зданий, смотрит на залив. Вокруг возвышаются солидные здания - мэрия, региональное управление, префектура и другие исторические постройки.

Сначала площадь Объединения Италии называли площадью Сан Пьетро, по названию существовавшей здесь церкви. Затем переименовали в Большую площадь, и в 1918 году она получила настоящее имя. Свой современный вид площадь приобрела в 2001-2005 гг., тогда же были отреставрированы здания и восстановлено оригинальное покрытие в виде блоков из песчаника.

 

Piazza Unità d'Italia является самой большой площадью Италии, выходящей на море. Если кто-то вспомнит Венецию и Сан Марко, то там речь идет о лагуне, а не об открытом море. Здесь в самом сердце Триеста находится Старый порт, который до сих пор функционирует.

На пирсе установлена статуя солдата, который выбегает прямо из воды с развивающимся флагом в руках. А рядом сидят две «бабе», что означает «пожилые женщины» на триестинском диалекте, которые шьют итальянские флаги. Видимо, чтобы отметить присоединение к Италии после 536 лет проведенных в составе Австро-венгерской империи.

 

Piazza Unità d'Italia. Триест

 

В центре площади Piazza Unità d'Italia возвышается фонтан «Четыре континента», возведенный в 1751-54 гг. Четыре статуи символизируют Европу, Азию, Африку и Америку; вода стекает по руслам четырех аллегорических рек. Сверху установлена женская фигура с распростертыми объятиями, которая изображает Триест. В 1938 году Триест посетил Муссолини, и фонтан убрали с площади, чтобы освободить место. Лишь в 1970 году он вернулся на свое историческое место.

 

Фонтан «Четыре континента». Триест

 

Самой значимой постройкой Триеста является палаццо Lloyd Trestino, где располагается орган управления автономного региона Фриули-Венеция-Джулия. Сначала здание принадлежало судовладельческой компании, первый камень был заложен в 1880 году. Фасад палаццо украшают аллегорические фигуры.

 

Здание мэрии украшает башня с двумя бронзовыми маврами, которые отбивают каждую четверть часа. Фигуры являются копиями, оригиналы хранятся в музее замка Сан Джусто. Изначально местным жителям палаццо ужасно не понравился, но позже они смирились с постройкой. В 1938 году с центрального балкона мэрии произносил речь Бенито Муссолини.

 

Бронзовые мавры и фонтан. Триест

 

В палаццо австрийского Наместничества сейчас находится префектура. Его украшает мозаика, изображающая герб Савойской династии и типичных персонажей. Палаццо возвели в 1905 году, мозаики датируются 1920-ми гг.

На верху палаццо Стратти установлена скульптурная группа, символизирующая Триест, фортуну и прогресс. Здание построили в 1839 году, в нем размещается историческое кафе Specchi, т.е. кафе зеркал. Оно было основано в 1839 году греком Николо Приоволо. Кафе сразу завоевало популярность благодаря своему центральному месторасположению. Внутри находится важное историческое свидетельство – часть стены замка, построенного венецианцами в 1370 году. В кафе Specchi проходят художественные выставки.

Удивительно, но в кафе Зеркал эспрессо, т.е. неро подают вместе с маленьким стаканчиком, в который наливают сладкую, ореховую смесь. Вылив ее в горячий кофе, можно получить некое подобие неаполитанского кофе алла ноччьола. Спросив у нашего знакомого из Триеста (Джорджио, привет!), типичен ли такой кофе для этих мест, получила распространенный ответ, смысл которого сводился к тому, что «в Триесте каждый делает кофе по-своему, поэтому существует множество вариантов».

 

Кафе открыто: с 1 марта по середину января каждый день. С ноября по март с 8.00 до 21.00, в остальное время с 8.00 до 24.00. Trieste, Piazza Unità d'Italia 7

 

Кафе Specchi. Триест

 

Небольшая улица между префектурой и палаццо Стратти приведет на piazza della Borsa – Биржевую площадь.

Piazza della Borsa считается одной из главных площадей Триеста. Сначала она называлась Таможенной площадью, по располагавшейся здесь одноименной постройке. В 1806 году здесь была построена Биржа и площадь поменяла свое название. Сейчас в этом здание находится Коммерческая, промышленная, ремесленная и сельскохозяйственная палата. Сбоку от нее когда-то проходил Канал Пикколо (Малый канал), но от него сохранилось лишь название улицы, водную артерию закопали в 1816 году. Напротив установлена статуя Леопольда I Австрийского, сына Карла VI. На площади возвышается фонтан Нептуна, который переехал на это место в 2008 году.

Биржевую площадь окружают многочисленные палаццо. Одно из самых интересных – дом Бартоли, выполненный в стиле либерти в 1905 году.

 

Piazza della Borsa и дом Бартоли. Триест

 

На площади в доме номер 15 находится историческое кафе Urbanis, открытое в 1832 году. Если вы уже получили свою долю кофеина, стоит зайти, чтобы полюбоваться на мозаичный пол, среди мифологических фигур есть и Бора, который выдувает из толстых щек знаменитый ветер.

 

Кафе Urbanis. Триест

 

Дальше corso Italia и via del Teatro Romano приводят к руинам римского театра.

 

Руины римского театра. Триест

 

После осмотра руин римского театра, идем дальше по via del Teatro Romano. Большинство домов на этой улице имеют вид обычных прямоугольных коробок, но через несколько метров с левой стороны высоко взмывает церковь Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore), к которой ведут длинные ступеньки. Храм был возведен в 1627-82 гг. в стиле барокко, он принадлежит иезуитам.

 

Церковь Санта-Мария-Маджоре. Триест (Trieste)

 

Рядом, чуть ниже находится церковь Святого Сильвестра (San Silvestro), которая является одной из древнейших ранее христианских базилик. На месте основания находился дом мучеников Текла и Ефемия. Сейчас церковь принадлежит евангелистам. Внутри хранится железное распятие XVIII века, мраморная доска с изображением библейской сцены и следы фресок.

 

Церковь Святого Сильвестра. Триест (Trieste)

 

Дальше поднимемся по via della Cattedrale до Кафедрального собора.

 

Via della Cattedrale. Триест (Trieste)

 

Кафедральный собор Святого Джустиана (Cattedrale di San Giusto) возвышается на одноименном холме. Он был возведен в 1302-1320 гг. на месте более древней церкви. Фасад собора украшает огромное окно-розетка. Бронзовые бюсты трех епископов добавили в 1862 году. Внутри собора сохранились фрески и мозаики.

Храм производить потрясающее впечатление, начиная от грубого карстового камня, которым выполнен фасад, заканчивая внутренним убранством и фресками.

 

Кафедральный собор Святого Джустиана. Триест (Trieste)

 

Сразу за собором находится крепость Сан Джусто (Castello di S. Giusto).

Первые упоминания о замке датируются XV веком. Крепость возвел Фридрих III Габсбургский, во время войны против Венеции. Позже замок неоднократно перестраивали, расширяли и укрепляли. И в 1930 году крепость стала туристическим объектом.

 

Крепость Сан Джусто. Триест (Trieste)

 

Сейчас здесь открыт музей, к сожалению, невозможно посетить абсолютно все помещения замка. Но здесь можно увидеть некоторые символы Триеста. Например, алебарду.

Алебарда Святого Сергия является символом Триеста. Сергий жил в II веке н.э., он был римским офицером, но тайно принял христианство. Когда Сергия призвали ко двору, он сказал своим друзьям, что в случае его смерти будет знак. Сергия и его друга Вакх подвергли пыткам, во время которых Вакх умер, а Сергия обезглавили. Это произошло 7 октября. И в тот же день в чистом небе над Триестом упала алебарда, которая стала символом города. Эта алебарда не ржавеет и тускнеет. Согласно легенде, она была сделана из упадшего метеорита.

Несмотря на то, что биографии Сергия и Вакха вызывают у историков множество сомнений, вплоть до того, что их обвиняют в гомосексуальных отношениях, поклонение этим святым развито во многих странах. В Сирии в Маалюле был возведен монастырь в честь святых мучеников Сергия и Вакха (между прочим один из древнейших, а возможно и самых древний действующий монастырь в мире!), в Стамбуле построили храм. Многие гомосексуалисты считают Сергия и Вакха своими святыми покровителями.

Вокруг крепости Сан Джусто находится парк Памяти, разбитый в начале прошлого века. Отсюда открываются панорамные виды на город.

[Michalych]

10 мест, которые надо посетить в Триесте

Триест иногда называют «маленькой Веной», расположенной на берегу моря, в приграничном городе оставили свой след разные народы, что проявилось в традициях, архитектуре и привычках. Широкие проспекты соседствуют с узкими улочками, великолепные палаццо, набережные, уютные кофейни и замки создают неповторимый облик Триеста.

Чтобы не потеряться в многообразии, есть10 мест, которые обязательно надо посетить, будучи в Триесте.

 

1. Прогуляться по самой большой площади Италии, выходящей на море

Piazza Unita’ d’Italia расположена в самом центре Триеста, где находится Старый порт, который до сих пор функционирует. Открытая часть площади смотрит на Адриатическое море, куда прибывают корабли, лайнеры и проходят регаты. С трех других сторон площадь окружают грандиозные палаццо, а в центре возвышается фонтан «Четыре континента».


Piazza Unita’ d’Italia. Триест (Trieste)

 

2. Выпить кофе в одном из исторических кафе Триеста

Триест называют кофейной столицей, это повелось с тех пор, когда в морской порт стали прибывать корабли, груженные кофейными зернами, а отсюда уже кофе расходился по всей Европе. Первые кофейные боттеги стали открываться в Триесте во второй половине XVIII века, возможно, воодушевившись примером известного венецианского кафе. В начале XX веке количество кофеен доходило до сотни, но позже многие были закрыты.
Кафе было местом, где не только можно было выпить чашечку кофе, но и встретиться с друзьями и единомышленниками, обсудить последние новости или книгу.
До сих пор в Триесте сохранился свой «кофейный сленг», в котором эспрессо звучит как неро, эспрессо в стеклянном стаканчике – неро ин би, маккьято – капо (или капо ин би), кофе без кофеина – дека.

Триест дал две известные во всем мире марки кофе - Illy и Hausbrandt.


Кофе Illy

На Piazza dell'Unità находится историческое кафе Specchi, которое впервые распахнуло свои двери в 1839 году. В это кафе заходили Франц Кафка, Джеймс Джойс, Итало Звево и другие.
На via Battisti, 18 находится кафе San Marco, открытое в 1914 году. Его посещали не только литераторы, но и собирались патриоты, которые подделывали паспорта, чтобы бежать в Италию. Триест в те времена входил в состав Австро-венгерской империи. Поэтому в 1915 году кафе Сан Марко закрыли. Долгие годы оно оставалось заброшенным. И лишь в 2013 году открылось вновь в своем нынешнем виде. Сейчас в кафе устраивают выставки, подают устрицы с шампанским и предлагают отличное ресторанное меню.
Прекрасная эпоха отражается в интерьерах кафе Stella Polare, расположенного на via Dante, где встречались интеллектуалы, среди которых Умберто Саба.
Другое знаковое место - Caffè Tergesteo на piazza della Borsa, которое, к сожалению, было отреставрировано так усердно, что утратило знаменитые интерьеры.
Кафе Tommaseo находится на одноименной площади. Оно знаменито еще тем, что стало одним из первых продавать мороженое. В XVIII веке это было революционным шагом! Кафе открыл Томазо Маркато в 1830 году.

Другие исторические кафе:
Urbanis. Piazza della Borsa, 15
Antico Caffè Torinese. На углу Corso Italia и Via Roma
Bar Venier. piazza Goldoni


Кафе Specchi
 

3. Попробовать местные вина в компании жителей Триеста

Регион Фриули-Венеция-Джулия славится своими винами, большая часть приходится на белые, среди который пино гриджо, совиньон блан, витовска, риболла или сладкое вердуццо, но интересны так же и красные вина – мерло, террано, местные сорта скьоппетинно или сладкий пиколит.
Чтобы попробовать разные вина и окунуться в потрясающую атмосферу, мы советуем заглянуть в маленькую винотеку, открытую недалеко от центра Триеста виноделом из Фриули.
На улице via Fabio Severo, 5/b, что проходит вдоль бывшего бомбоубежища, находится винерия Grudina, где продаются по бокалам и бутылкам вина собственного производства, а также местные продукты. Стоит попробовать совиньон блан, скьоппетино, а также сладкий вердуццо, взяв на закуску местный пирог «фрико», представляющий собой картофельную лепешку с сыром. Любопытных гастрономов также смогут заинтересовать проспиртованные в граппе грецкие орехи или вишня.


Винерия Grudina
 

4. Поднять наверх на историческом трамвае

Трамвайная линия Опичина (Tranvia di Opicina) очень популярна у туристов, потому что позволяет увидеть панорамные виды Триеста из окна транспорта. Часть маршрута длиной 800 метров проложена под сильным уклоном, который составляет 26%, что является уникальным случаем для Европы. Трамвайная линия была открыта 9 сентября 1902 года, общая длина составляет 5 км. Она соединяет жилой квартал Опичина, расположенный на высоком холме, с центром Триеста. Чтобы победить сильную разницу в уровнях, добавили зубчатые передачи, за которые трамвай «толкается» при подъеме или «тормозит» при спуске. В 1906 году трамвайная линия была продлена на 1,13 км.
Трамвай отходит от площади Обердан (piazza Oberdan), через несколько метров начинается подъем. Самая высокая точка маршрута лежит на высоте 343 метра над уровнем моря, где возвышается Обелиск. Отсюда открывается вид на Триест и начинается панорамная дорога strada Napoleonica.


Трамвай - Tranvia di Opicina

 

5. Подняться к сантуарию Девы Марии на горе Гриза

На севере Триеста на высоте 330 метров над уровнем моря возвышается сантуарий Девы Марии. Храм был построен в 1963-66 гг. по проекту архитектора Антонио Гуаччи и наброскам архиепископа Триеста Антонио Сантин. По замыслу силуэт сантуария напоминает букву «М», которая является символом Девы Марии, но местные жители сравнивают храм с куском сыра. Отсюда открывает потрясающий вид на Триест и залив.


Сантуарий Девы Марии
 

6. Посетить нацистский лагерь Сан Сабба

В сентябре 1943 году Триест был оккупирован нацистами, которые создали оперативную зону Адриатического побережья (OZAK) под властью Рейхсгау из Каринтии. Триест стал столицей этой зоны.
В это время цех по обработке риса Сан Сабба (Risiera di San Sabba) на via Giovanni Palatucci, 5 стал нацистским лагерем, где содержали политзаключенных и евреев.
Комплекс зданий для обработки риса был построен в 1913 году на периферии Триеста. С 1943 года нацисты его использовали в качестве тюрьмы и транзитной точки, для заключенных, которые ждали своей отправки в Германию или Польшу.
Инспектором Сан Сабба был руководитель СС и полиции в зоне Адриатического побережья Одило Глобочник, рожденный в Триесте. Главной его задачей была борьба с партизанами, но также он занимался преследованием итальянских евреев.
Этот лагерь был единственным центром депортации в южной Европе.
В Сан Сабба нацисты использовали газовые камеры, в начале 1944 года была установлена печь для сжигания трупов, в которой превратились в пепел 3 500 заключенных.
В ночь с 29 на 30 апреля 1945 года отступающие нацисты взорвали здание крематория, чтобы скрыть улики.
Сейчас в этих стенах находится музей памяти. Не все постройки сохранились до наших дней. Можно посетить «келью мертвых», где заключенные находились в ожидании смерти. 17 маленьких помещений, в которые запихивали по шесть человек, в основном это были партизаны, политики, евреи, словенцы и хорваты. В четырех этажном здании находились заключенные, которых должны были депортировать. Печь для сжигания находится рядом с музейным залом, где раньше был морг.


Сан Сабба - Risiera di San Sabba
 

7. Полюбоваться замком Мирамаре

Мирамаре - один из самых красивых замков Триеста, живописно выходящий на море. Замок был возведен в 1856-60 гг. по приказу эрцгерцога Массимилиано Габсбурского для своей молодой жены. Но Карлотта Бельгийская подтолкнула своего мужа уехать в Мексику, где он стал императором и умер. Сейчас замок и окружающий его парк открыты для посетителей.


Замок Мирамаре

 

8. Сходить на службу в православный храм

Когда в XVIII веке Триест был объявлен вольным портом и выпущен Эдикт о толерантности, количество не католических храмов в городе стало расти.
В конце XVIII века возвели греко-православную церковь Сан Николо, а в 1861-85 гг. огромный сербо-православный храм Святого Спиридона в неовизантийском стиле.


Сербо-православный храм Святого Спиридона
 

9. Спуститься в Гигантский грот

Триест расположен на известняковом плато, которое называют Карст (или по-итальянски Carso, по-словенски Kras). Известняковые породы очень мягкие и под действием дождевой воды и рек в ней стали образовываться многочисленные гроты, пещеры, провалы и воронки. Эти явления получили название карсовые.
Весь Краст испещрен гротами, некоторые из них местные жители используют в качестве подвалов, куда-то можно спуститься самостоятельно, но самый захватывающий маршрут можно совершить в Гигантском гроте. Название пещеры произошло от ее огромных размеров, преодолев 500 ступеней, подъемы и спуски, можно полюбоваться подземными красотами, причудливыми образованиями и заглянуть в потусторонний мир.
Подробнее о Гигантском гроте


Гигантский грот
 

10. Полакомиться десертом в исторической кондитерской Триеста

«Сладкий» Триест имеет свою древнюю историю, кондитерские стали открываться в период австрийского господства, они были похожие на венские заведения и по стилю, и по выбору сладостей. Стоит попробовать «Захер» - шоколадный торт, покрытый глазурью, венгерский торт «Добош», сложенный из шести слоев бисквита с шоколадным кремом и карамельной глазурью, губану – пирог с начинкой из изюма и орехов, свернутой колечком, а также штрудель, путицце, преснитч и многое другое.

Несколько адресов:
La Bomboniera, via XXX Ottobre, 3
Penso. Via Diaz, 11
Giudici. Via Oriani, 9
Eppinger. Via Muggia, 4
Jerian. Via Combi, 26
Pirona. Largo della Barriera Vecchia, 12
Caffè degli Specchi, piazza Unita’ d’Italia, 7
Cremcaffè. Piazza C.Goldoni, 10


La Bomboniera и торт "Захер"

 

[Michalych]

Что попробовать в Триесте?

Кухня Триеста, при всей своей традиционной итальянской сути, очень отличается от меню типичного римлянина или тосканца. И есть тому две причины. Во-первых, Триест – морской порт, и выбор свежей рыбы и морепродуктов может порадовать даже взыскательного гурмана. Во-вторых, Триест стоит на перекрестке трех культур, что также не сказалось не только на его архитектуре, но и на местной кухне. Здесь очень сильны традиции Австрии (и частично Венгрии), а также Словении. Поэтому, наравне с типичными итальянскими пастой, ризотто и лазаньей, здесь предлагают отведать венские шницели, венгерский гуляш, словенские колбаски, немецкое пиво.

Первые блюда

Самым популярным местным супом является йота – суп из квашеной капусты, фасоли и картофеля с обжаренным чесноком и гренками. Любят здесь и супы с ньокки – итальянскими клецками овальной формы. Самые популярные в Триесте – хлебные ньокки или ньокки с печенью. И, конечно, никуда не деться от наваристого супа-гуляша.

Сладости

Сладости в Триесте совсем не итальянские (хотя здесь можно полакомиться и отличным тирамису), а, опять же, австро-венгерские или словенские. В первую очередь это штрудели: с яблоками, корицей, маком, орехами, даже творогом. Также едят сладкие рогалики с апельсинами и ромом пинца, рулет из слоеного теста с сухофруктами презнитц и небольшие блинчики фритоле.

Кофе

Именно в Триесте размещается фабрика, производящая известный итальянский кофе Illy. Как следствие этого – город словно пропитан его запахом, а отменнейший кофе можно попробовать в любом кафе, и стоит это будет дешевле чашки чая или стакана воды.

Где поесть?

Отправляясь в Триест, следует помнить, что в то время, когда мы рассчитываем на плотный обед, у итальянцев начинается сиеста, а поэтому найти место, где можно съесть что-то более вразумительное, чем тост или пицца, часов до шести вечера в городе очень сложно.

Пиццерия Mangiafuoco

Неплохой вариант для бюджетного путешествия. Предлагает пиццу «на вынос». Отличное соотношение цены, качества и приятного обслуживания, которое полюбилось как туристам, так и местным жителям. Средний чек в пиццерии – 7-10 евро на человека. Находится заведения на виа Рисмондо, 9а.

Ресторан Buffet Bier Stube

Небольшой ресторанчик с кухней трех стран, чьи культуры повлияли на развитие Триеста: Италии, Австрии и Словении. Здесь можно попробовать гуляш, свиную голень, шницели и колбаски, а запить все это домашним пивом. В ресторане также есть вегетарианское меню. Средний чек в ресторане – 15 евро на человека, место крайне популярное, поэтому о столике лучше позаботиться заранее. Находится Буфет в центре Триеста на виа Уго Фосколо, 3. Открывается, как и большинство местных ресторанов, в пять вечера и продолжает свою работу до часа ночи. Выходные дни здесь понедельник и вторник.

Таверна Kapuziner Keller

Ресторанчик аналогичный предыдущему. Тоже вполне бюджетный вариант с огромными порциями, преимущественно итальянской и баварской кухней. Находится недалеко от порта Триеста на виа Поццо дель Маре, 1. Здесь потрясающая атмосфера старой траттории с деревянной мебелью и витражами. Обязательно стоит попробовать баварские сосиски, сардельки и венский шницель. Здесь также подают отменное домашнее пиво. Средний чек – 20 евро на человека, но порции очень большие.

Ресторан Le Dune di Piero

Уголок Тосканы на берегах Адриатики. Совсем небольшой ресторанчик в самом центре города, на виа Баццони, 11, специализирующийся на кухне центральной Италии. Здесь можно попробовать традиционные тосканские блюда и отличное тосканское вино. Ресторан закрыт по вечерам, средний чек на двоих – 50 евро.

Траттория Nero di Seppia

Где, как не в Триесте, на самом берегу Адриатического моря, полакомиться свежей рыбой или морепродуктами. И один ил лучших вариантов для этого – рыбный ресторан Nero di Seppia на виа Луиджи Кадорна, 23, возле музея Револтелла. Меню здесь зависит от сезона, все овощи и рыба самые свежие. Здесь стоит попробовать блюда из тунца, рыбу-меч, макароны, фаршированные креветками, морские гребешки, свежие цуккини и многое другое. Также здесь можно попробовать отличное домашнее пиво и очень неплохое вино. Открыто кафе все дни, кроме воскресенья и понедельника.

Кондитерская Penso

Семейная кондитерская Penso, что на виа Армандо Диас, 11 - отличное место для сластен. Здесь можно попробовать очень вкусную выпечку, традиционную для севере Италии, например, слоеный пирог, начиненный всевозможными орехами, изюмом, шоколадом и ромом. Также здесь подают традиционный австрийский торт "Захер".

Траттория Antica Trattoria Suban

Ресторан с отличной итальянской и австрийской кухней. Эта траттория известна еще с середины XIX века. Местные повара регулярно проходят обучение в Вене. Здесь можно отведать оленину, утку с артишоками, козьим сыром, шпинатом и многое другое. В винной карте, помимо итальянских вин, можно встретить вина Словении. В эту тратторию любят захаживать знаменитости – о чем свидетельствуют фотографии посетителей, украшающие стены ресторана. Находится траттория на виа Эмилио Комичи, 2d.

Кафе Сан-Марко

Очень знаменитое место в Триесте с богатой историей. Кафе открылось ровно сто лет назад и сразу стало популярным среди сторонников присоединения города к Италии. Сюда любил захаживать и известный писатель Джеймс Джойс (кстати, именно в Триесте писавший своего знаменитого «Уллиса»), а также поэт Умберто Саба. Само кафе было разрушено в во время Второй мировой войны, но позже восставлено. Современные интерьеры выполнены известным художником Вито Тиммелем, еще одним завсегдатаем кафе Сан-Марко. Здесь присутствует австро-венгерский стиль: лепнина, красная отделка, мрамор и прочая роскошь и великолепие. Здесь подают превосходный кофе и блюда традиционной средиземноморской кухни. Цены в кафе, как и везде в заведениях такого уровня высокие. В кафе есть также собственный книжный магазинчик. Находится кафе Сан-Марко Большой синагоги Триеста, на виа Цезаре Баттисти, дом 18.

Кафе Tommaseo

Томмасео, наравне с Сан-Марко, является самым известным триестским кафе. Помимо этого, оно самое старое кафе города. Здесь также любили проводить время Джеймс Джойс, Умберто Саба, Франц Кафка. Интерьеры кафе выполнены в стиле арт-деко, здесь проводятся выставки, по пятничным и субботним вечерам звучит живая музыка, бывают здесь и концерты, и литературные вечера. Кухня в кафе итальянская - прошутта, паста, ризотто. Помимо итальянских вин, представлены и французские. Находится Томмасео в самом центре Триеста - возле площади Единства Италии.

[Michalych]

История строительства замка Мирамаре

Эрцгерцог Фердинанд Максимилиан (1832-1867) Габсбург, младший брат Франца Иосифа, императора Австрии, в 1850 году, в возрасте  восемнадцати лет, приехал в Триест со своим братом Чарльзом. Из Триеста Максимилиан отправился в плавание в направлении Ближнего Востока. Это путешествие утвердило его в намерении выбрать карьеру морского офицера.

И уже в 1854 году он стал главнокомандующим всего императорского флота в возрасте всего 22 лет. По нашим временам такой молодой главнокомандующий нечто из ряда вон выходящее, а в начале XIX века для такой головокружительной карьеры нужно было всего лишь родиться Габсбургом или Романовым. В императорских домах было принято раздавать высокие должности родственникам в юном возрасте, а в наше время разве что-нибудь изменилось?

Максимилиан решил переехать в Триест и построить дом с видом на море, окруженный парком достойный своего имени и ранга. Согласно легенде, корабль  эрцгерцога попал в ужасающий шторм в Триестском заливе. Максимилиан с командой успели укрытся в маленькой  гавани Grignano. Как раз  скалистый берег  этой тихой гавани и был выбран для строительства будущей резиденции эрцгерцога.

Замок Мирамаре на берегу Триестского залива

Интерьеры замка Мирамаре

Строительством руководил австрийский архитектор  Карл Юнкер. Стиль замка соответствует вкусам эрцгерцога. В те времена в Австрии, Германии в моде была эклектика. Внутренние покои замка в изобилии украшены резными деревянными панелями в том же духе выполнена и мебель. Всю эту красоту создал, уроженец Триеста, резчик по дереву Франц Гофман и его сын Юлий.

Парадная лестница замка Мирамаре, роскошная резьба по дереву

Первый этаж замка Мирамаре предназначался для Максимилиана и его жены Шарлотты Бельгийской.  Спальня и кабинет эрцгерцога воспроизводят каюты  фрегата «Новара». Любопытно, что у Максимилиана с его женой были отдельные спальни, а впрочем у богатых свои причуды. Спальня очень скромных размеров обставлена еще более скромно – небольшая кровать, на которой точно нет места для супруги и ее портрет.

Спальня эрц-герцога Максимилиана

Ванная комната, отделанная мрамором, примыкает к спальне эрцгерцога.

Ванная эрцгерцога Максимилиана

Фрегат «Новара» вошел в историю благодаря кругосветному путешествию совершенному австрийской командой с 1857 г. по 1859 г. Это было первое кругосветное путешествие немецкоязычной команды. Я так и не поняла принимал ли участие Максимилиан в кругосветном путешествии, но абсолютно точно известно, что эрцгерцог много раз выходил в море на этом фрегате.

Библиотека, стены которой скрыты за книжными полками и залы эрцгерцогини Шарлотты оформлены  занавесями светло-синего шелка. Все помещения обставлены оригинальной  мебелью, украшениями и предметами, начиная с середины 19-го века. Многие гербы Второй Мексиканской империи украшают замок изнутри. На внешних стенах можно увидеть  ацтекского орла.

Стол в библиотеке

В спальне Шарлотты Бельгийской стоит очень достойная кровать, над ней висит копия картины Рафаэля «Сикстинская мадонна». Шарлотта увлекалась живописью и музыкой. В ее покоях выставлены несколько картин, лично ею написанных. Стены и потолок спальни украшены резными деревянными панелями. Максимилиан любил гербы, многие залы замка украшены гербами с изображением ананаса с ленточками.

Спальня Шарлотты

На первом этаже расположены гостевые зоны и Тронный зал. Особо следует отметить великолепные панели на потолке и стенах и китайских и японских гостиных с их восточной мебелью. А потолочное убранство тронного зала просто более чем замысловато.

Тронный зал

Особый интерес представляет зал, украшенный картинами Cesare Dell’Acqua. Он был можно сказать придворным живописцем и изобразил несколько важных сцен из жизни Максимилиана в замке Мирамаре. На картине приведенной ниже изображена сцена приема депутации из Мексики. Эти люди приглашают эрцгерцога Максимилиана стать императором Мексики.

Картина Cesare Dell’Acqua

Для тех кто хочет углубиться в детали истории о том как австрийский эрцгерцог стал императором Мексики и чем все это закончилось порекомендую прочитать книгу «Кверетаро и император Максимилиан». Забейте название в гугл и сможете прочитать онлайн. В этой же книге написано, что Максимилиан был писателем и его литературные труды изданы в 7 томах, но в интернете книг Максимилиана я не нашла, возможно они не были переведены на русский язык или издавались под другим именем.

Следующая картина уже изображает сцену торжественного отъезда будущего императора Мексики Максимилиана I и его супруги Карлоты будущей императрицы Мехоко из замка Мирамаре в 1864 году.

The Departure of Maximilian and Charlotte to Mexico, by Dell’Acqua Cesare, 19th Century, oil on canvas, cm 129 x 155

В настоящее время комнаты в замке, в основном, расположены в соответствии с оригинальной планировкой. Это стало возможным благодаря проведению фотосъемки помещений замка по приказу эрцгерцога Максисмилиана. Таким образом посещение замка Мирамаре позволяет погрузиться в жизнь середины XIX века, поглубже познакомится с личностью Максисмилиана.

К сожалению Максимилиан не успел толком пожить в отделанном замке Мирамаре. Отделочные работы закончились в 1864 году, как раз в этом году Фердинанд Максимилиан Габсбург стал последним императором Мексики Максимилианом I. А в 1867 году Максимилиана I   казнили мексиканские революционеры.

Мирамаре после 1867 года

После казни Максимилиана I в Мексике в июне 1867 года и отъезда Шарлотты в Бельгию, замок и парк остался резиденцией Габсбургов. Уже в сентябре 1882 года император Франц Иосиф со своей женой Элизабет (больше известной под именем Сисси)  и наследником престола Рудольфом с его супругой Стефани Бельгийской, останавливались в Мирамаре во время официального визита в Триест. Здесь же были даны  приемы для знати города.

В августе 1885 эрцгерцогиня Стефани останавливалась в замке в течение нескольких дней. Между 1869 и 1896 годами, императрица Элизабет останавливалась в Мирамаре по крайней мере четырнадцать раз. 22 марта 1900 г. Стефани Бельгийская – племянница Шарлотты и вдова Рудольфа – выбрала замок Мирамаре для проведения свадебной церемонии. С 9 марта по 11 апреля 1914 года наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд жил в замке с женой и сыновьями и принимал  прусского императора Вильгельма; всего два месяца спустя эрцгерцог был убит в Сараево. Обращает на себя внимание также визит последнего императора Австро-Венгрии Карла и его жены Зиты.

Подробнее почитать о Сисси, Франце Иосифе, их сыне Рудольфе можно в статье музей Сисси в Вене.

Во время Первой мировой войны вся мебель и произведения искусства, принадлежащие замку были перевезены в Вену и находились в Шенбрунне и Бельведере. В конце войны вся территория Мирамаре находилась под непосредственным контролем правительства Италии. В период с октября 1925 года по март 1926 года по взаимному согласию двух правительств, Австрия вернула всю мебель для того, чтобы сделать возможным восстановление оригинального интерьера замка. Предполагалось открыть музей для публики  24 марта 1929 года.

Но два года спустя правительство поручило Мирамаре герцогу Амедео Аоста (итальянский принц Савойской династии), капитану первой авиадивизии, дислоцированной в Гориции, который жил там непрерывно до своего назначения наместником Эфиопии в 1937 году.

Красавец Амедео Аоста, рост 192 см

Амадео Аоста принимал участие в битвах Второй Мировой войны в Африке, там он заразился малярией и туберкулезом и скончался в британском плену 3 марта 1942 года. Так что второму хозяину замка Мирамаре тоже не повезло. До середины 1943 года в замке продолжала жить семья герцога  Амедео Аоста. На втором этаже сохранилось несколько комнат, использовавшихся семьей Аоста.

После этого замок использовался как школа для офицеров немецкими войсками, которые заняли город во время Второй Мировой войны. К счастью, благодаря усилиям гауляйтера Фридриха Райнера замок Мирамаре не стал немецкой штаб -квартирой и был спасен от возможных бомбардировок. Но вся мебель и предметы интерьера были вывезены и хранились в разных местах.

В конце 1945 года войска Новой Зеландии под командованием генерала Фрейберга заняли Триест и устроили свою штаб-квартиру в замке Мирамаре, производя много изменений в интерьере. За ними последовали британские войска устроившие в замке штаб XIII корпуса. Наконец пришли американцы и замок служил штаб-квартирой для американского гарнизона  с 1947 по 3 октября 1954 г. После того как войска покинули Триест, сразу же начались работы по восстановлению интерьеров замка Мирамаре, Кастеллетто и парка.

И уже  в марте 1955 года, парк был бесплатно  открыт для публики, а 2 июня того же года, резиденции Максимилиана был присвоен статус исторического музея. На протяжении многих лет Мирамаре привлекал тысячи туристов, позволял им погрузиться  в атмосферу середины XIX века и ближе познакомится с личностью Максимилиана и его супруги Шарлотты.

Рядом с замком Мирамаре, на территории парка стоит еще один гораздо более скромный замок.

Замок Кастеллетто

После получения чина офицера в Императорском флоте в 1852 году, Максимилиан решил переехать в Триест, где он задерживался все дольше и дольше. Он арендовал виллу на склоне холма Сан-Вито  с пунктом в контракте, позволяющим ему сделать все изменения в интерьере, которые он считал необходимыми. В результате виллу перестроили в соответствии со вкусами Максимилиана и она в миниатюре повторяет некоторые черты замка Мирамаре.

Во время строительства замка Мирамаре, эрцгерцог жил в небольшом замке Gartenhaus или Castelletto  до Рождества 1860. Сейчас в замке Кастеллето проводятся какие-то мероприятия для детей, туда нужно покупать отдельные билеты и мы не ходили.

Замок Кастеллетто

Перед и позади Кастеллетто раскинулась великолепная панорамная зона.

Панорама побережья от замка Кастеллето

В момент нашего посещения оранжереи были пусты, возможно ранней весной в них выращивают цветочную рассаду для парка, потому что вид у них вполне функциональный.

Оранжереи перед замком Кастеллето

Кастеллетто тесно связан с трагической историей Максимилиана и Шарлотты. После вывода французского экспедиционного корпуса из Мексики в 1866 году, Максимилиан остался один на один с армиями республиканцев и Шарлотта, как преданная жена отправилась в Европу искать союзников в лице Наполеона III или папы римского Пия IX, но увы они отказали послать свои войска в Мексику и участь Второй Мексиканской империи была предрешена. Именно в Кастеллето Шарлотта осталась после возвращения из Мексики и последовавшего за ним нервного срыва, между концом 1866 г. и летом 1867 года. Шарлотта помешалась от горя и доживала свои дни в Бельгии, так и не узнав о печальной участи своего мужа.

Парк Мирамаре

Сейчас уже не верится, что изначально в парке Мирамаре не было никакой растительности. Сейчас общая площадь  прекрасного парка составляет 22 га (54 акров). Особое очарование парку придает соседство с Адриатическим морем. Парк задуман и организован Карлом Юнкером, в соответствии с пожеланиями эрцгерцога Максимилиана. Парк, работа над которым началась в 1856 году, представляет собой классический пример смешанной, искусственной имплантации древесных лесных деревьев и кустарников, сочетает в себе и черты английского парка и средиземноморский стиль.

Парк, средиземноморский стиль

Часть парка вполне себе в регулярном стиле, с симметричными клумбами, парковыми скульптурами, небольшими павильонами.

Парк замка

А другая часть парка выполнена в английском стиле и представляет собой почти естественный лес с дорожками. В течение десяти лет были посажены Ливанские кедры, ели из Северной Африки и Гималаев вместе с елями из Испании, кипарисы из Калифорнии и Мексики, различные виды сосны из Азии и Америки и некоторые экзотические экземпляры, такие как гигантские секвойи. Сейчас все эти деревья уже выросли до больших размеров.

Парк

Это настоящий сад чудес. Водоемы, бассейны, извилистые дорожки, деревья, помещенные в соответствии с естественным ландшафтом местности, некоторые травянистые площади, являются типичными для английских садов.

Лотосовый пруд с черепашками

Английская часть парка выглядит не совсем ухоженно, там присутствуют следы разрушения, террасы местами осыпаются.

Замок Мирамаре

 

[Michalych]

Город Любляна (Ljubljana)

Любляна - столица и крупнейший город Словении, расположенный на берегах реки Любляницы в живописной долине. Это главный культурный, транспортный и экономический центр страны, в котором проживает почти 300 тыс. человек. Любляна - одна из самых маленьких и уютных европейских столиц. Здесь Вы не найдете всемирно известных достопримечательностей, но есть интересные памятники истории и архитектуры: старый замок (Град), античные и средневековые сооружения, барочные ансамбли 17-18 века.

Панорама Любляны

Любляна - очаровательный зелёный город, один из самых удобных и комфортных для жизни в Европе. По центру столицы Словении мимо барочных зданий и под валами древнего замка течёт река Любляница с изумрудной водой. Историческое ядро города расположено на восточной стороне реки, новый город - на западной. Реку пересекает множество живописных небольших мостов.

Река Любляница История

Первые поселения на территории современной Любляны существовали примерно 4000 лет назад. В 10 веке территорию города заселяли венеты, позже пришли кельты.

В античности здесь было основано римское поселение - Эмона. Благодаря удачному расположению на перекрестке путей, связывающих Дунай и Адриатику, поселение быстро росло и развивалось. Римский город располагался у подножия замковой горы на правом берегу реки Любляница. Поселение было окружено шестиметровой стеной с 29 башнями. Римляне также принесли в Любляну все блага античной цивилизации: каменные дома, общественные бани, водопровод и канализацию. В 4-6 веке после распада Римской империи город пришел в упадок. Его захватывали варвары, лангобарды. Дошло до того, что город практически обезлюдел, а о когда-то достаточно крупном поселении напоминали только руины.

В начале Средневековья территория Любляны оказалось сначала под властью аваров, а позже - франков. 

Панорама Любляны

Первые письменные упоминания о Любляне относятся к началу 12 века. Примерно в это время на холме был построен древний замок - Град. Средневековая Любляна развивалась под замком на восточном берегу реки Любляница. Во второй половине 13 века город перешёл под власть Богемии, а в начале 14 века - Габсбургов. В это время Любляна получила название на немецкий манер - Лайбах.

В начале 16 века после землетрясения город начали перестраивать в стиле ренессанс, возвели новую крепостную стену. 

В конце 19 века очередное крупное землетрясение сильно повредило Любляну. После него город получил новый, современный облик.

Климат и погода

Климат Любляны - умеренно-континентальный, с тёплым летом и мягкой зимой. Погода летом обычно очень теплая, средняя температура около 20 градусов. Зимой держится температура около 0, возможны небольшие морозы и снегопады. Отличная погода царит поздней весной и ранней осенью. В это время тепло и сухо.

Любляна зимой Лучшее время для посещения

Любляну можно посещать круглогодично. Но лучшим временем посещения считается апрель-май и сентябрь-октябрь.

Как добраться

На самолёте

В 27 км от Любляны расположен международный аэропорт, который принимает рейсы из Москвы, Парижа, Мюнхена, Франкфурта, Праги, Варшавы, Стамбула и др. крупных городов Европы. От аэропорта в Любляну можно добраться на автобусе (цена билет 4,1 евро) или на такси за 30-40 евро.

На поезде

Любляна - крупнейший железнодорожный узел Словении. Железные дороги связывают ее не только с городами страны, но и Загребом, Будапештом, Пулой, Веной, Зальцбургом.

На автобусе

На автобусе можно добраться в Любляну из Триеста, Болоньи, Флоренции, Белграда, Мюнхена и др. городов. Расписание и билеты на автобус смотрите здесь - http://www.ap-ljubljana.si/en/

Панорама Любляны Шоппинг и покупки

Шоппинг - это не то, за чем едут в Любляну. Хотя и здесь есть варианты сделать покупки. Крупнейший торговый центр Любляны - BTC City Shopping District, расположен в северо-восточной части города. Добраться до него можно на автобусе 27. Много магазинчиков сосредоточено на улице Čopova в Старом городе. По воскресеньям на улице Gallusovo nabrezje работает блошиный рынок. Центральный рынок Любляны расположен на площади Vodnikov.

Панорама Любляны Гастрономия

Старый центр Любляны наполнен уютными ресторанчиками и кафе. Здесь Вы можете попробовать блюда словенской, итальянской и австрийской кухни. 

Здесь в меню можно встретить австрийские шницель и штрудель, итальянские пасту, ризотто и пиццу, венгерский гуляш. Из местных блюд выделяются подобие наших вареников štruklji с разными начинками, вяленая свинина (пршут), картофельные кнедлики, суп из фасоли, разновидность итальянской поленты, рёбрышки с чесноком, традиционный словенский пирог потица.

Бюджетные и недорогие заведения:

• Falafel, Trubarjeva 40
• Nobel Burek, Miklošičeva 30
• Cafe Romeo, Stari trg 6
• Casa del Papa, Celovska 54a
• Emonska Klet, Plecnikov Trg 1
• Gostilna Pod Rožnikom, Cesta na Roznik 18
• Ljubljanski Dvor, Dvorni trg 1
• Vodnikov hram, Vodnikov trg 2 
• Stara Mačka, Krojaška ulica 8 

Любляна - вид на город Достопримечательности Любляны

Главные достопримечательности Любляны сосредоточен в Старом городе. Историческое ядро города расположено между замковым холмом и рекой. Старый город представляет собой старинные средневековые улочки и площади, исторические здания и сооружения разных периодов, барочные ансамбли.

В нескольких минутах ходьбы западнее исторического центра находятся остатки римских крепостных стен, включая ряд столбов с входными воротами.

Тройной мост

Тройной мост - архитектурный ансамбль из трёх пешеходных мостов, построенный на месте средневекового деревянного моста по проекту Йоже Плечника в 1842 году. Это один из символов Любляны.

Змайский мост

Змайский мост или мост Дракона - один из символов Любляны, мост построенный в 1901 году. Этот шедевр стиля модерн охраняют четыре скульптуры дракона.

Фонтан Робба

Фонтан Робба или фонтан Трёх рек - выдающийся памятник словенского барокко, построенный в промежутке между 1743 и 1751 годами венецианским скульптуром Франческо Робба. В его основе лежат образы знаменитых фонтанов Рима.

Рядом с фонтаном расположено здание ратуши, построенное в 15 веке. Ратуша была перестроена в 18 веке. Фасад здания выполнен в венецианском стиле с элементами готики.

Люблянский замок

Люблянский замок - знаковая достопримечательность города. Древний замок, история которого насчитывает 900 лет. Эта старая средневековая крепость расположена на высоком холме, на который можно подняться на фуникулёре. Отсюда открываются лучшие виды Любляны. Вход во двор замка бесплатный. Платный только фуникулёр и вход в обзорную башню.

Режим работы замка и фуникулёра:

• Январь-март, ноябрь: 10:00-20:00, ежедневно
• Апрель, май, октябрь: 9:00-21:00, ежедневно
• С июня по сентябрь: 9:00-23:00, ежедневно
• Декабрь: 10:00-22:00, ежедневно.

Парк Тиволи

Парк Тиволи - огромный зелёный массив почти в центре города. Это главный городской парк Любляны, одно из любимых мест для прогулок среди жителей и гостей города.

Францисканский монастырь

Францисканский монастырь и церковь Благовещения - старинный монастырь 17 века, бывший обителью августинцев до конца 18 века. Перестроен в стиле барокко в 19 веке. Церковь имеет монументальный алтарь, построенный по проекту Робба и красивые фрески.

Вид на Люблянский замок

Кафедральный собор св. Николая - один из старейших храмов города, построенный в стиле барокко в начале 18 века. Имеет форму латинского креста. Первая романская церковь была построена на этом месте в 13 веке.

На окраине исторического центра Любляны расположена приходская церковь св. Петра. Это одна из самых ярких примеров словенского барокко, построенного в первой половине 18 века архитектором Джованни Фаскони. В 13 веке на этом месте располагалась романская церковь, сожженная турками в 15 веке.

[Michalych]

Достопримечательности Любляны

На площади Республики стоит памятник Восстанию против оккупантов, люблянский дворец съездов и обширный культурный центр. Все здания современные. Словенцы с радостью отмечают 9 мая и трактуют эту дату, как день освобождения от фашизма, в отличие от некоторых стран восточной Европы.

 

Монументальный портал на здании Парламента (1954-1956) Любляны

 

Следующей площадью на нашем пути стала площадь Конгресса, очень ее архитектура напоминает мне Вену. Её назвали в честь Конгресса 1821 года, проходившего в Любляне. В историческом конгрессе участвовали император Австро-Венгрии, российский царь Александр I, неаполитанский король, Меттерних – канцлер Австрии. В здании Люблянского университета провозгласили независимость Словении в 1991 году.

Здание Люблянского университета

В здании филармонии работает словенский филармонический оркестр, организованный в 1701 году. Среди почетных членов такие имена, как Гайдн, Паганини, Брамс, Бетховен.

Филармония

Урсулинская церковь своим фасадом, выходящим на площадь Конгресса совсем не похожа на церковь, купола, кресты почти закрыты от взора, а фасад напоминает обыкновенный жилой дом или общественное здание.

Урсулинская церковь Святой Троицы

В Словении работает Сбербанк, прямо в здании выходящем на площадь Конгресса расположен его офис.

 

С площади Конгресса можно выйти на набережную Любляницы – главной речной артерии столицы Словении, на набережной уже гораздо меньше заметен дух Австрии, она более живая, непринужденная и уютная.

Набережная реки Любляницы

По реке ходят прогулочные кораблики, стоимость речной прогулки 8€, кораблик прокатит вас по городу и даже чуть за город, поскольку Любляна маленький город.

Река Любляница

Там за домом уже гора на которой стоит Люблянский град – старинный замок.

Набережная Любляницы

В период между Первой и Второй мировой войнами Йожи Плечник вдохнул новую жизнь в архитектуру города, многие красивые здания и мосты были построены под его чутким руководством.

А вот и знаменитый Тройной мост Любляны. Если смотреть сверху то моста на самом деле три, просто сначала в 1842 году построили один мост, через некоторое время решили, что он очень узкий, надо бы расширить, сносить старый мост не хотелось и знаменитый словенский архитектор Йожи Плечник предложит пристроить мосты по бокам от существующего, так и получился самый популярный мост Любляны.

Тройной мост

У Тройного моста находится площадь Прешерна, названная так в честь национального поэта Словении Франца Прешерна (1800-1849). Это самое центральное место, почти как Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге.  Францисканская церковь Благовещения декорирована в стиле барроко, очень красивая изнутри.

Францисканская церковь Благовещения

На площади Прешерна установлен памятник Прешерну, его установили в 1905 году, площадь тогда называлась площадью Богоматери и скульптура обнаженной музы поэта вызвала взрыв пуританского возмущения…

Памятник Прешерну

На здании первого универсального магазина висит транспарант на шести языках: “Sale!”, кириллицей написано:”Снижение!”, гугл перевод в действии. Древнеримский бог торговли Меркурий украшает магазин.

Центромеркур – первый городской универсальный магазин (1903 год)

Оказывается Любляна стала локомотивом бетоностроения, знаменитый Драконов мост был создан из бетона в 1901 году. Драконы являются символами Любляны, их изображение присутствует на гербе города.

Символ города Люблянский дракон на Драконовом мосту

Дворец семинарии

Субботний рынок в Любляне

Мы любим посещать рынки, рынок порой может рассказать о жизни в городе гораздо больше всех достопримечательностей. Всегда интересно узнать, что там у них продают и почем. Субботний рынок располагается на двух соседних площадях между Тройным мостом и мостом с Драконом, почти у самого подножия Люблянского града. Это самый центр города, обойти это место в Любляне наверное не удастся.

Рынок на площади, виден собор Святого Николая

Вдоль реки Любляницы стоит здание рынка, построенное в середине XX века по проекту  Йоже Плечника, там внутри расположен рыбный рынок и несколько баров. За этим зданием и располагаются рыночные площади.

Здание рынка в Любляне

Рыбный рынок гораздо беднее барселонской Бокерии. В ассортименте форель, дорада 21€, камбала 16€, креветки не чищенные 21€, крупные осьминоги 8€, мидии. Цены высокие, щука по 20€ за килограмм нас поразила. В Питере щука считается одной из самых дешевых рыб. Тунца в Любляне на рынке не продают совсем. А форель в Словении речная, не такая крупная.

Рыбный рынок

По выходу из рыбного павильона мы приняли участие в фестивале уличной еды. Выглядит это предельно не замысловато. На набережную съезжаются фургоны-кафе, каждый фургон расставляет перед собой столики и скамейки и начинают кормить желающих. Естественно после посещения рыбного павильона нам захотелось рыбы. Морепродукты пользовались спросом, пришлось постоять в очереди, а вот американские гамбургеры никто не хотел покупать, их столики были абсолютно пустыми. Вкуснее всего у словенцев получаются кальмары на гриле. Рыба это маленькие сардинки, тоже были очень вкусные.

Примерные цены на еду на рыбном рынке в Любляне.

Цены на фестивале уличной еды

А вот фрукты, овощи и ягоды не произвели на нас никакого впечатления. Во-первых очень дорого, дешевле чем в Хельсинки, но дороже чем дома и так же дороже, чем те же самые фрукты в словенских супермаркетах. В Европе очень популярны эко-продукты, это те, что выращены без применения искусственных удобрений, гербицидов и пестицидов. Возможно рыночные торговцы пытаются продать именно эко-продукцию?

Ягоды на рынке

 

Овощи на рынке

 

Автомат по розливу и продаже молока

Фуникулер на замковую гору расположен совсем рядом с рынком.

Люблянский град

Люблянский замок – корона, возвышающаяся над центром города – украшает словенскую столицу уже более пяти столетий. Это могучая крепость не только символ города, наиболее посещаемая достопримечательность Любляны и зеленый оазис в центре города, место разнообразных культурных событий.

Люблянский град на горе

На сам град можно подняться на фуникулере за 2,20€, билет в одну сторону. Можно подняться и пешком совсем за бесплатно. Есть семейные билеты 6€. Самое интересное в этом замке это вид на город. Сам замок был много раз перестроен и на данный момент представляет из себя симбиоз старинных стен и современных конструкций из стекла и бетона.

Вид на Любляну со стен Люблянского града

 

Колодец в Люблянском граде

На территории замка расположено несколько маленьких музеев и временных выставок. К постоянным экспозициям относится Музей кукол, интерактивная экспозиция История Словении, выставка история Люблянского града. К временным выставкам относится  – экспозиция фотографий от National geographic, выставка про пчелок, зал современного искусства.

Люблянский град – вид с башни

Выставка «Сохраните пчел»

Наиболее интересной мне показалась выставка про пчелок, тех что мёд добывают. Там можно познакомиться с словенским народным промыслом, выражающимся в росписях на ульях. На таких телегах перевозили улья, на них было принято рисовать картинки.

В музее пчелок

На плакатах были фотографии людей переносящих такие расписные ящики на своих спинах. На русском языке ничего нет про эти картинки,а по-английски такая живопись называется Painted front boards. Это народное искусство зародилось в середине XVIII века в период расцвета барокко в Словении. Сейчас насчитывается более 600 мотивов. Изначально изображались сценки из Библии, потом добавились сценки из сказок и легенд, затем бытовые сценки.

Painted front boards – словенское народное искусство

Такие картинки рисуют на деревянных досках при помощи масляных красок, приготовленных на основе натуральных красителей. На каждой такой картинке обычно написан год, изобретения данного сюжета. Годы везде написаны с первой буквой «i» вместо «1».

Одна из картинок

Часовня Святого Георгия

Замковая часовня Святого Георгия (или Юрия) является одним из старейших частей замка. По приказу императора с  1489 года часовня была посвящена Святому Георгию, Святому Панкратию Римскому и императрице Елене. Свой настоящий вид часовня приобрела в 1747 году и в настоящий момент радует свежим ремонтом.

Часовня Святого Юрия (Георгия)

Музей кукол в Люблянском граде

Детям понравился музей кукол, тех что предназначены для театральных постановок. Каждую такую куклу можно подергать за веревочки, дракон при этом машет крыльями, шевелит лапами и клацает челюстью. Кукольные театральные постановки являются важной частью словенского культурного наследия, как сказано на официальном сайте Люблянского града.

В музее кукол, Люблянский град

Вот ниже сюжет почти из сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке». Интересно представление было по мотивам сказки Пушкина или в Словении есть похожий сказочный сюжет.

В музее кукол, Люблянский град

Ниже куклы из спектакля про Вторую Мировую войну.

В музее кукол, Люблянский град

Выставка история Словении

Историческая выставка в большей степени состоит из интерактивных экранов, на которых предлагается читать информацию про разные исторические периоды развития земель составивших сейчас Словению – от Римской империи до войны, сопровождающей распад Югославии. Интерактивные стенды переключаются на русский язык.

Реальных экспонатов маловато. И те что есть являются копиями. Например на одной из стен висит копия фрески из церкови Св. Троицы в Храстовле «Пляска смерти», очень интересный сюжет. Или в одном из залов стоит копия статуи «Гражданин Эмоны», найденной на территории Любляны в 1836 году. Статуя высотой 145 см из позолоченной бронзы, датируют ее вторым веком нашей эры. Оригинал «Гражданина Эмоны» хранится в Национальном музее Словении.

Статуя гражданина Эмоны

 

Площадь после окончания торговли

Перед ратушей увидели фонтан трех рек Карниолии – Савы, Крка и Любляницы. Фонтан спроектирован итальянским архитектором Франческо Роба в стиле барокко. Фонтан трех рек явно сделан в подражании известному римскому фонтану Четырех рек, установленному на площади Навоны в XVII веке. Словенский фонтан поменьше римского.

Фонтан трех рек Карниолии (1751 год)

Сейчас мост Сапожников полностью пешеходный. Колонны на мосту выглядят очень оригинально.

Сапожный мост, архитектор Йожи Плечик

Улица

[Michalych]

Карта исторического центра Любляны.

 

• Ljubljanski grad
• Tivolski grad
• Cekinov grad
• Deželni_dvorec-(Univerza)
• Filipov dvorec
• Kresija
• Škofijski dvorec
• Semenišče
• Turjaška palača
• Lontovž (SAZU)
• Gruberjeva palača
• Zoisova palača
• Stiški dvorec
• Grad Fužine
• Dvorec Kodeljevo
• Dvorec Rakovnik
• Dvorec Selo
• Galetov grad
• Grad Bokalce

[TVK]

Михалыч.мучо грасиас. Опять не дал скучать в сапсане.только фотки большие.скорость интернета не успевала за скоростью сапсана. Медленно грузилась.Зато отвлекла от китайского соседа.который только и делал что ел.пиво у него отобрали.видимо заедал стресс. Мой детеныш сегодня как раз на озере Блед.А завтра Любляна и Триест. Отправила им ссылку. Спасибо тебе.

[Michalych]

10 вещей, которые нужно сделать в Словении 1. Потанцевать в средневековом замке Любляны

Возвышающийся на холме Люблянский град — самая высокая точка столицы Словении и ее главная достопримечательность. Подняться к замку можно на фуникулере или пешком по крутому, но живописному подъему. Если верить историкам, то крепость на этом месте стояла уже в XII веке и неоднократно переходила от одних князей к другим, служила казармами, тюрьмой и обычным жилым домом, пока, наконец, град не решили восстановить. Сегодня это великолепный архитектурный ансамбль, обнесенный крепостной стеной с башнями.

Самое старое строение замка — готическая часовня Святого Юрия, на верхних этажах которой находится виртуальный музей и смотровая площадка с потрясающим видом на Любляну и ее окрестности. В замке нередко проводятся концерты классической музыки, кинопоказы и даже танцевальные вечеринки. Расписание мероприятий можно посмотреть на официальном сайте Люблянского града.

2. Получить рыцарский титул

Сложно найти другой словенский город, настолько богатый архитектурными и историческими достопримечательностями, как древний Целе. Когда-то в этих краях обосновались древние кельты, а статус города Целе приобрел, когда вошел в состав Римской империи. В конце XVIII века городок сильно пострадал от пожара, но до наших дней все же сохранились многие исторические здания — старинные церквушки и монастыри, напоминающий утюг особняк и пятисотлетняя водонапорная башня.

Гордость Целе — замок XIII века, возвышающийся на горе над рекой Савиня, откуда открываются захватывающие панорамы города и его окрестностей. В открытом для посетителей Цельском граде можно не только полюбоваться роскошной архитектурой и пейзажами, но и отобедать в ресторанчике словенскими блюдами, приготовленными по старинным рецептам, сочетаться браком по средневековым традициям, поучаствовать в исторической постановке и даже пройти церемонию посвящения в рыцари, которая, правда, обойдется в 540 €.

3. Прокатиться на гондоле

Блед — сказочный город-курорт, один из самых популярных в Словении. Сюда приезжают, чтобы увидеть средневековый готический замок на краю утеса, спуститься на санях с крутого горного склона, прокатиться верхом или велосипеде по окрестностям или просто подышать чистым альпийским воздухом. И, наконец, для того, чтобы посидеть на берегу удивительно прозрачного, изумрудно-зеленого озера Блед и полюбоваться маленькой церквушкой на крохотном утопающем в зелени островке посреди озера. Попасть на остров можно на традиционных словенских лодках плетнах, напоминающих венецианские гондолы, или на обычной лодке, правда, в этом случае грести придется самостоятельно.

4. Проехать на поезде по пещерам

Полтора часа на поезде по одному из самых протяженных в мире подземелий — захватывающее приключение для тех, кто хочет открыть для себя потайные уголки Словении. Постойнска-Яма — это более 20 километров гротов, тоннелей и галерей, по которым еще в конце XIX века были проложены железнодорожные пути. Подземный поезд стучит колесами по лугам сталагмитов, лавируя среди причудливых каменных фигур и огромных колонн под сводами, покрытыми изящными узорами и сталактитами. Если адреналина будет недостаточно, и захочется «примерить» профессию спелеолога, всегда можно отправиться исследовать те пещеры, в которые обычных туристов пускают только в сопровождении опытных гидов.

 

5. Распробовать словенскую кухню

Словенцы недаром так любят горные прогулки — нужно же как-то сжигать калории, приобретенные на пышных национальных застольях. В местной кухне многое позаимствовано у соседей. Например, от немцев ей достались шницели и жареные колбаски, которые тут по-балкански зовутся чевапчичи, от австрийцев — штрудели и торты, от итальянцев — блюда из макарон тестенине и аналог равиолей жликрофи, от венгров — паприкаш и голаз (гуляш), который в Словении готовят из оленины.

Каждая словенская трапеза сопровождается ароматным хлебом, а в качестве аперитива обычно подают местные сыры. Если вы равнодушны к блюдам из свинины, которыми изобилует словенская кухня, то всегда можно выбрать морепродукты, например, знаменитый словенский плов готовится с мидиями, креветками и крабами. И обязательно побалуйте себя десертом. Правда, самой безобидной для фигуры сладостью среди всевозможных булочек, пряников и пирогов с орехами, изюмом и маком, будет разве что инжир в шоколаде.

6. Выпить оранжевого вина

Родиной словенского вина считается провинция Горишка Брда, раскинувшаяся на берегах реки Сочи. В старинных погребах гостям предлагают изысканные вина, и каждая дегустация сопровождается традиционными словенскими закусками — колбасками и пршутом (свиным окороком, вяленым на ветру). На день Святого Мартина, в ноябре, по всей стране проходит праздник вина, похожий французский фестиваль в честь Божоле Нуво, с дегустациями, застольями и танцами.

Но помимо замечательных красных и белых вин, ничем, кроме цены, не уступающих французским, Словения также славится своими острыми оранжевыми винами с ароматом орехов и специй. Дегустировать их лучше всего в винодельне Мовия или в старинном городке Изола на фестивале оранжевого вина, который проходит в апреле.

 

7. Окунуться в горячую ванну

Зимой Словения хороша для любителей зимних видов спорта, летом — для поклонников велопрогулок и отдыха на побережье, и круглый год — для тех, кто желает поправить свое здоровье в целебных термальных источниках. Роскошные спа-отели, медицинские центры, санатории — даже если вы предпочитаете более активный отдых, стоит выделить хотя бы несколько часов на то, чтобы понежиться в лечебных словенских водах.

У каждого термального курорта Словении свои особенности: черная вода горячих источников местечка Моравске Топлице, целебная минеральная вода курорта Раденци, огромный комплекс открытых и закрытых бассейнов курорта Чатеж. Курорт Рогашка-Слатина по своей красоте и квалификации медицинских центров ничем не уступает Карловым Варам, а термы Лашко, где плескались еще древние римляне, сегодня могут похвастаться замечательными финскими саунами и турецкими банями.

8. Искупаться под водопадом

Один из самых живописных уголков Словении — русло реки Радовна, которая пробивается сквозь ущелья и обрушивается водопадами с горных вершин, чтобы затем успокоиться в озере Блед. Самые захватывающие виды открываются с подвесных мостиков переброшенных через красивый Бледский каньон неподалеку от деревень Блейська Добрава и Сподне Горье. Среди местных достопримечательностей 16-метровый каскадный водопад с говорящим названием Шум и его «старший брат», водопад Савица у изумрудно-зеленого Бохиньского озера, который обрушивается с высоты 78 метров и не достигнув земли разбивается на два потока.

 

9. Покорить Альпы

Говорят, что каждый житель Словении хотя бы раз в жизни покорил гору Триглав, самую высокую точку страны и Юлийских Альп. Проверить это утверждение нельзя, но можно подняться на гору самому. У подготовленных туристов восхождение может занять всего день, у новичков — пару дней с ночлегом в горных приютах. На самой вершине Триглава стоит башня Альяжа, построенная в 1895 году. По забавному местному обычаю тот, кто впервые взошел на Триглав, должен засунуть голову в башню и получить три удара веревками по мягкому месту.

Если долгий поход с бичеванием в финале вам не по душе, можно просто провести в горах полдня и насладиться пейзажами. А вот поклонники экстремальных видов спорта наверняка захотят полетать над Альпами на параплане или сплавиться на рафте по резвой горной реке Соча.

10. Полюбоваться Адриатикой в Пиране

В отличие от прохладной и туманной Любляны, в уютном городке Пиран на Адриатическом побережье солнце светит едва ли не круглый год. Небольшая гавань, узкие улочки, средневековая архитектура, оливковые сады, дома с красными черепичными крышами и живописными террасами — создается ощущение, что вы находитесь вовсе не в Словении, а в одном из курортных городков Италии. Что, конечно, не удивительно, ведь Пиран когда-то входил в состав Венецианской республики, и итальянское влияние здесь чувствуется во всем. Да и до самой Венеции отсюда можно добраться всего за 2,5 часа на катере. С одного из холмов Пирана, у старинной церкви Святого Георгия, открывается прекрасный вид на город и залив. И местные клянутся, что самый впечатляющий закат в Словении можно увидеть именно здесь.

[Michalych]

Михалыч.мучо грасиас. Опять не дал скучать в сапсане.только фотки большие.скорость интернета не успевала за скоростью сапсана. Медленно грузилась.Зато отвлекла от китайского соседа.который только и делал что ел.пиво у него отобрали.видимо заедал стресс. Мой детеныш сегодня как раз на озере Блед.А завтра Любляна и Триест. Отправила им ссылку. Спасибо тебе.

 

Татьян,Всегда пожалуйста.

Будет интересно сравнить впечатления от нашего нг тура с поездкой Даши..)))

[TVK]

Миг.Там у нас Эрнесто все организовывает. Девочка и не в курсе что задумал.вчера после фото...мама...это блед? Дочь...мама и тут ты была? Мама раскололась. И поняла маршрут.жду сведений.задачу поставила.моде что ценное и напишет.Зато этот Питер запомнится старой ладогой.

[Michalych]

Город Марибор (Maribor)

Марибор - один из крупнейших городов Словении, расположенный  в северо-восточной части страны на берегах реки Драва. Это административный центр региона Подравска и исторической области Нижняя Штирия. Марибор - второй по значимости город Словении, после Любляны. Но несмотря на это, город имеет старинный провинциальный шарм. Здесь Вы не найдете удивительные достопримечательности и не увидите множество красивых мест, но Марибор может предложить очарование старых улиц, уютных кафе и шумную студенческую жизнь.

Город расположился у подножия горы Подгорье в холмистой местности в окружении живописных виноградников и лесов. Марибор - это город богатой винной культуры, отличной кухни, который отличается обилием зелёных зон. Благодаря компактным размерам все достопримечательности расположены в шаговой доступности.

Панорама Марибора

Марибор расположен на террасах реки Драва, которая делит город на две части: Северную и Южную. Исторический центр города расположен на левом берегу Дравы (в северной части города).

История

История Марибора начинается примерно в 12 веке. В это время город был впервые упомянут как небольшой рынок возле старого замка. В 1254 году Марибор получил городские привилегии. Город стал стремительно расти после победы Рудольфа из династии Габсбургов над королем Чехии Отакаром ll. 

С 13 века и до Первой мировой войны город находился под властью Габсбургов и назывался Марбург. За время австрийского господства Марибор пережил несколько турецких атак.

Исторический центр Марибора

Вплоть до 19 века он оставался небольшим провинциальным городом. После Первой мировой войны Словения стала частью Югославии. Во время Второй мировой войны Словения была оккупирована немцами. После войны город снова стал частью Югославии, пока в 1991 году Словения не объявила свою независимость. В настоящий момент Марибор является крупным промышленным, экономическим и культурным центром страны. Также это крупнейший образовательный центр Словении.

Марибор зимой

 

Марибор ночью

 

Кухня и питание

Кухня региона представляет собой смесь традиционной словенской и средиземноморской кухни, австрийских и итальянских традиций. Традиционные блюда содержат свинину, квашеную капусту, репу, бобы, яйца, сливки, творог, различные овощи и картофель. Также здесь легко можно встретить множество блюд австрийской и итальянской кухни. А богатые винодельческие традиции привлекают множество любителей вина.

Ресторанчики Марибора Шопинг и покупки

Рядом с Марибором расположен один из крупнейших торговых центров Европы - Европарк. Много магазинов расположено в Старом центре и на ул. Vetrinjska.

Что привезти из Марибора? В первую очередь, это местные продукты - вино и тыквенное масло.

Достопримечательности Марибора

Главные достопримечательности Марибора расположены в историческом центре города. Среди самых интересных памятников истории и культуры следует отметить остатки старых городских стен, старинные башни: башня Справедливости, Водонапорная и Еврейская башни, кафедральный собор, синагога, развалины замка, ратуша и чумной столб. В старом городе сохранились многие старинные здания.

Лент

Лент - старейшая и самая волшебная часть Марибора, расположеная на левом берегу Дравы от старой лозы до башни Справедливости и Рыночной площади. Если перейти на правый берег реки можно полюбоваться чудесной панорамой Старого года. 

Одна из старых оборонных башен - Водонапорная

В самой старой части города можно посмотреть на фрагменты старых городских стен. Также в Мариборе сохранились три старые оборонные башни - Справедливости, Водонапорная и Еврейская.

Старая лоза и Дом у Старой Лозы

Одной из самых главных достопримечательностей Марибора является старая виноградная лоза, расположенная в центральной части старого города. Это старейшая виноградная лоза в мире, которая внесена в книгу рекордов Гиннесса и олицетворяет богатую историю виноделия в Штирии. Она была посажена 450 лет назад и пережила несколько турецких нашествий. Интересно, что лоза до сих пор плодоносит. Дом, возле которого она находится называется Дом у Старой Лозы. Здесь можно проникнуться винной культурой региона, купить сувениры и продегустировать вина.

Главная (рыночная) площадь

Главная (рыночная) площадь - сердце Старого города, самая важная и большая площадь Марибора. Недалеко от площади расположен старый мост через Драву. На самой площади можно посмотреть на ратушу 16 века, барочный чумной столб 17 века, старую пивоварню и на другие исторические здания. Также здесь можно приятно провести время в уютных кафе.

Мариборский замок

Мариборгский замок - барочный особняк в историческом центре, в котором сейчас расположен региональный музей. От старого замка в Мариборе остались только фрагменты. 

Старая синагога

Старая синагога - одна из главных достопримечательностей исторического центра, важный памятник еврейской культуры. Истоки данного сооружения восходят к 14 веку. Это одно из старейших еврейских религиозных сооружений в Европе.

Кафедральный собор Марибора

Кафедральный собор или Стольница - католический храм в Мариборе, посвященный Иоанну Крестителю. Известен также как место захоронения первого словенского святого. Уже в 13 веке на этом месте был построен старый романский храм. Собор в 14-15 веке был перестроен в стиле готики, а позже добавились и черты барокко.

Францисканская церковь

Францисканская церковь - старинное религиозное сооружение в готическом стиле в историческом центре, построенное из красного кирпича.

Вид на ночной Марибор и реку Драву

Устав от города можно посетить городской парк. Этот живописный зелёный массив расположен недалеко от старого города у берега Дравы. Здесь, кроме зелёных насаждений, имеется три пруда и аквариум-террариум.

[Michalych]

Марибор — карта с достопримечательностями
 

[Michalych]

Основные достопримечательности Марибора. Что посмотреть?

 

Старая Лоза (Stara trta). Самая старая виноградная лоза в мире (450 лет), которая занесена в книгу Рекордов Гиннеса. Она растет напротив Old Vine House, в старейшей части города на берегу реки Драва. Благодаря старинной лозе, для туристов проводится много мероприятий. Самое известное и популярное - это сбор виноградного урожая, что является изюминкой традиционного Фестиваля (Festival Stare trte), который проходит ежегодно в конце сентября.

Дом Старая Лоза(Hiša Старе trte). Храм культуры традиционного вина, где расположены пункт продажи сувениров Марибор-Погорье, информационный туристический центр, выставочный зал с проведением экскурсий, место для дегустации вин, комнаты для различных мероприятий, а также почетное место заседаний словенской и интернациональной ассоциаций, которые поклялись оберегать честь вина и винных культур.

Винный погреб(Vinagova vinska klet) (Trg Svobode 3) - площадь погреба, в котором находится 5,5 миллионов литров вина, составляет 20.000 м2 с длиной в 2 км. Для дегустации за 5 евро предлагаются три типа вин (Стандарт, Премиум и Игристое вино). Вино здесь довольно-таки дорогое (8 евро за бутылку вина Стандарт), однако можно приобрести тоже самое вино по более низкой цене (6-7евро за бутылку) в супермаркете.

Синагога Марибора (Sinagoga Maribor). Она была построена в 14 веке и считается второй старейшей синагогой в Европе (на ул. Židovska 4). Сегодня она служит в качестве центра для проведения культурных событий и предлагает посетителям различные мероприятия, включая выставки, концерты, литературные вечера и беседы за круглым столом. Синагога находится на Еврейской площади (Židovski TRG) в бывшем еврейском квартале, который находится недалеко от Главной площади (Glavni TRG).

Водонапорная башня (Vodni stolp). Одна из оборонительных башен, построенных в 16-м веке жителями города в связи с постоянным страхом турецких набегов. Эту громадную башню в стиле ренессанс можно увидеть рядом с рекой Драва в районе Лент – одна из самых старых улиц Usnjarska , проведет вас мимо нее.

Замок Марибор (Mariborski grad) был построен императором Фредериком III в 15 веке для укрепления северо-западной части городской стены. Замок расположен в самом центре города Марибор, в окружении Замковой площади (Grajski TRG) и Площади Свободы (Trg Свободе). Здесь можно посетить краеведческий музей Марибор (стоимость взрослого билета 3 евро), который имеет хорошо выставленную коллекцию (предметы быта, оружие, старые медикаменты, старую мебель).

Собор (Stolnica). Его история начинается в 12-м веке. Первый епископ Антон Мартин Сломсек .Строительство собора и его дальнейшее развитие привнесли в Марибор дополнительную культурную ценность. Здание было построено в романском стиле в 12 веке. Сегодня собор является примером готического стиля, имея длинный алтарь, построенный в 14-м веке и центральной церковной неф15-го века. Если подняться на вершину колокольни, то перед глазами раскинется удивительный вид города и его окрестностей!

Словенский Национальный театр. Опера, балет, драма, симфонический оркестр привлекают жителей Марибора и иностранцев.

Пирамида Хилл с прекрасным видом на город. Самый простой способ добраться пешком от городского парка Mestni.

Парки

Парк Mestni - несмотря на относительно небольшой размер города, в Мариборе есть удивительно большой парк. Это идеальное место, чтобы сделать перерыв от осмотра достопримечательностей.

Парк Погорье предлагает занятия, которые заставят вас почувствовать адреналин: летние упряжки и мотоциклетный парк.

Туристические улицы

Лент(Lent) - это район, расположенный на набережной реки Драва. Это красивое место с прекрасными небольшими аллеями, ресторанами и барами. Самая старая часть города, на которой и располагается Дом Старая лоза (Hiša Stare trte), оборонительная водонапорная башня (Vodni stolp) и Судная башня (Sodni stolp), еврейская часть города вместе с Синагогой, Еврейская площадь (Židovski trg) и Еврейская башня (Židovski stolp), а также много других достопримечательностей, расположенных на берегу реки Драва.

Площадь Slomškov (Slomškov трг). Одна из самых очаровательных площадей Марибора, которая находится в западной части старого центра города. На площади стоят собор (Stolnica) и статуя епископа Антона Мартина Сломсека (Anton Martin Slomšek). Там также располагается парк с бассейном и небольшой статуей Корлека (Korlek). Площадь окружена огромными зданиями: ректоратом университета Марибор, Национальным театром Словении и зданием главного почтамта Марибора.

Главная площадь(Glavni трг), на которой находятся Ратуша (Mestna Hiša Rotovž), Чумной столб (Kužno znamenje) и церковь Алоизия (Alojzijeva cerkev). Эта площадь является одной из самых крупных и важных в городе, из-за исторических достопримечательностей и участия в активной городской жизни. Здесь вы можете посетить городские достопримечательности, выпить кофе, греясь на солнце или пройтись по маленьким магазинчикам. Их можно найти поблизости от Старого моста и улицы Koroška cesta.

Замковая площадь (Grajski trg), с расположенными на ней Замком Марибор (Mariborski grad), краеведческим музеем (Pokrajinski muzej Maribor) и статуей св. Флориана (Sv. Florijan). На площади, которая была названа в честь замка, расположенного перед ней, вы можете почувствовать живой трепет городской жизни. На площади также есть Отель Орел (в 19 веке он назывался 'Pri Črnem orlu' и был важной остановкой для кучеров), Кофейня Астория (популярное место для встреч уже в течение многих лет, где подается знаменитый "Ezlj ek" ) и Сбербанк (расположен в доме когда-то известной семьи Scherbraum).

 

Еда. Что попробовать

 

Рекомендуемые места

“Гостиница Pivnica Štajerc” (Vetrinjska Ulica 30, тел. 22344234) – хорошая гостиница в нескольких минутах ходьбы от площади Grajski trg. Предлагаются традиционные блюда (включая большой выбор салатов) по разумным ценам. Закуски от 3 € до 6 €, основные блюда от 7 € до 10 €. Можно приобрести домашнее пиво, которое варится в подвале ресторана.

“Restavracija Мак” (Osojnikova 20, Марибор, +386 (0) 2 620 00 53). Если кто хочет передохнуть от долгого путешествия, то нужно зайти в этот ресторан. Потрясающая еда, приятная музыка и обстановка. Обслуживает сам шеф-повар.За одно блюдо можно заплатить от 18 €, но это стоит того. Открыт с понедельника по субботу, 11:30-21:30.

 

“Simfonija Okusov” (Meljski dol 4, www.simfonijaokusov.si) - очень вкусная индийская, вегетарианская и словенская кухня. Меню: все блюда за 5 евро. Можно заказать салат, десерт и хлеб за дополнительную плату. Его трудно найти, но поиски того стоят.

“Restavracija ROTOVŽ” (Glavni trg 14) - этот ресторан предлагает огромный выбор очень вкусной еды: от супов до основных блюд, десертов и закусок. В ежедневном меню есть около пяти основных блюд за 5,80 евро, к ним можно заказать и другие блюда, которые стоят немного больше. Это красиво оформленный ресторан с приветливым персоналом. Его очень легко найти. Более того, здесь можно отлично пообедать по разумной цене.

“Slaščičarna ILICH” (Slovenska ulica 6) - большое разнообразие тортов, мороженого и кофе, которыми вы можете насладиться в приятной обстановке.

Напитки

“Kavarna Astoria” (ул. Slovenska 2, тел. 22515250) - приятный кафе-бар, прямо в центре города. Здесь вырят отличный кофе. Открыт: понедельник - пятница с 7 утра до 10 вечера, суббота - с 8 утра до 10 вечера.

“Slaščičarna in kavarna Ilich” (Slovenska 6, тел.: (0) 2 2502408) - известный кафе-бар и кондитерская, который обычно наполнен людьми разных возрастов. Здесь подают вкусное домашнее мороженое. Открыт: понедельник-суббота, с 7 утра до 9 вечера, воскресенье -с 8 утра до 9 вечера.

“Čajnica Čajek” (Slovenska 4, тел.: (0) 2 250 29 86) - чайный дом в центре города. Открыт: понедельник-пятница: 7:30-22:00, суббота: 9:00-22:00, воскресенье: 5:00-22:00.

“Fuego - latino club” (Mesarski prehod 3) - латинский клуб. График работы - вторник и среда: с 20:00 - 4:00, пятница и суббота: 20:00 - 5:00. На все напитки до полуночи действует скидка -50%.

“Satchmo Jazz Klub” (Strossmayerjeva ulica 6) - джаз-клуб с хорошими посетителями и отличной музыкой. Если в клубе проходит концерт, то вход платный.

 

Праздники

Фестиваль Лент. Он входит в рейтинг 50 лучших местных фестивалей в Европе. На нем показывается около 400 спектаклей, а полумиллионная аудитория делает фестиваль одним из крупнейших в Европе, а также известным в Америке.

 

Чем заняться

На местном курорте можно заняться лыжами или сноубордом. Здесь есть несколько параллельных трасс с подъемниками. Перемещение между разными трассами может быть достаточно трудным, если липкий снег. В течение лета доступны велосипедные дорожки.

Горнолыжный курорт Погорье - самый большой горнолыжный центр в Словении. Также предлагается ночное катание на лыжах и сноуборде.

Термальные источники Марибора – хорошо известные оздоровительные центры в отеле Habakuk (термальная вода), Hotel Bellevue и в Fontana (термальная вода).

Казино Марибора расположено в здании Belle Epoque на трг Glavni (главной площади). На первом этаже доступны игровые автоматы и электронная рулетка, этажом выше проводятся живые игры.

Планета Тус – кинотеатр с несколькими залами (представлены оригинальные фильмы со словенскими субтитрами. Это не относится к 3Д и анимационным фильмам, которые специально дублированы для детей). Здесь есть боулинг и торговый центр с бесплатной парковкой.

Колизей – кинотеатр, схожий с Планетой Тур, однако не имеет при себе торгового центра .

Центр боулинга Страйк – предлагает 16 высокооснащенных дорожек для боулинга, ресторан и бар.

Культурный центр Pekarna – альтернативный центр, расположенный в здании бывшей военной пекарни. Он состоит из нескольких концертных площадках (большой зал Густав и некоторых небольших концертных залов, например, Supernova и Клуб MC), галерей (галерея Hladilnica, и несколько дополнительных студий), просторного книжного магазине подержанной литературы Bukvarna и репетиционных баз.

Шопинг и магазины

Сейчас Марибор считается транс-региональным торговым центром. Удачными местами для покупок считаются: старый торговый центр, Europark, Tuš, Mercator, Qlandia, а если нужно приобрести мебель или оборудование для сада,то нужно посетить Rutar, Merkur, Bauhaus, OBI и Baumax.

Европарк является одним из крупнейших торговых центров на Балканах и Центральной Европе с широким спектром услуг - от магазинов одежды до ресторанов. Имеет большую бесплатную стоянку. Здесь также имеется и бесплатный Wi-Fi .

Торговый центр Trgovski – это старый торговый центр, расположенный в самом сердце города, предлагает много магазинов одежды и супермаркет.

Улица Vetrinjska. Небольшая торговая улица , начинающаяся с Vetrinjska. Здесь находится много бутиков известных брендов, а также вкусное мороженое на IGLU (на углу рядом с H&M)

Сувениры. Что привезти в подарок

Обязательно купить бутылочку вина, так как местное вино считается одним из лучших в мире. Его можно купить его как от самого производителя, так и в обычных супермаркетах. Купить "bučno

Olje" (тыквенное масло). Это масло является типичным для австрийской и словенской части Штирии и имеет уникальный и замечательный вкус. Масло хорошего качества можно купить в обычном супермаркете.

[Michalych]

 Замок Бори: любовь или одержимость?
 

На окраине венгерского города Секешфехервар стоит необычный замок.

Район здесь полусельский – полудачный: частные дома, палисадники, и никаких намеков на замок. Даже стоя перед воротами с табличкой, слегка недоумеваешь: ну, и где он?

 

А потом проходишь во двор, заворачиваешь за угол – и ахаешь. И впрямь – рыцарский замок с башенками, донжонами, крытыми галереями. Ведут к нему ступени, а на террасах перед замком – цветники, подстриженные кустарники и лавочки в укромных уголках.

 

Замок красив и необычен. А самое поразительное, что грандиозное это сооружение построено фактически одним человеком. У него, конечно, были помощники на разных этапах строительства, но львиная часть работы проделана им самим – Йено Бори, скульптором, архитектором, строителем – в общем, Художником в широком смысле этого слова.

Строил он свой замок 40 лет – с перерывами на мировые войны и другие обстоятельства. Строил в свободное от основной работы время. При этом работал над заказами, преподавал в Венгерской королевской школе рисования, в Королевском техническом университете, некоторое время был ректором Венгерского университета изобразительных искусств.

Участок с домом и виноградником был приобретен в 1912 году, а строительство завершилось в 1959. Бори в тот год исполнилось 80 лет, в декабре того же года он умер.

Когда его спрашивали, как он умудрился возвести такой дворец своими силами, он отвечал: весь секрет – в использовании бетона. Не было б цемента – не было бы замка. И тем не менее…

Говорят, двигала им великая сила любви – к своей жене Илоне, ставшего его музой. Действительно, образом этой женщины здесь все наполнено. Скульптуры, барельефы, портреты с ее изображением встречаются здесь на каждом шагу.

Впрочем, исторические и мифические персонажи тоже «прописались» в этом замке. Стоит обнаженный Каин с окровавленными руками. Вдоль открытых галерей по периметру внутреннего двора выстроились скульптуры венгерских королей. Воины, герои, колдуны, животные, композиции многофигурные и малофигурные вплелись в пространство замка и заняли свои места. В крытых галереях внутреннего двора расставлены копии скульптур Йено Бори, когда-либо сделанные им на заказ.

Итак, давайте прогуляемся по замку.

На входе посетителей встречает первая партия скульптур, установленных на лужайке.

 

В кустах прячется «Манекен-пис»

За ним – молодая женщина с одухотворенным лицом. Илона, жена и муза

 

Замок находится на небольшом возвышении.

Можно подниматься справа вдоль стены по лесенке. Это как бы приватный проход.

 

Парадный вход – слева, через цветники, вдоль широкого склона.

 

Так или иначе, вы оказываетесь на просторном прямоугольном дворе – торжественном и нарядном.

 

Башня Близнецов – построена и названа в честь дочек-близняшек: Илоны и Клары.

 

Галереи со скульптурами

 

Поднимаемся на верхние галереи

Короли и королевы

 

Сверху открывается вид на Секешфехервар.

 

Многочисленные переходы, лестницы, связки пространств, выходы на открытые галереи и в залы. Россыпь неких знаков, которые хочется прочесть.

 

«Сердце» замка – Семейная часовня, где Илона представлена в образе Мадонны, а за ее спиной теснятся музы великих гениев: Мона Лиза да Винчи, жена Рембрандта Саския, жена Рубенса Елена Фоурмант и Форнарина — порочная возлюбленная Рафаэля, кистью Мастера превращенная в святую («Сикстинская мадонна»).

 

До посещения замка я ничего не слышала ни про скульптора Бори, ни про творение рук его.

Есть в этом мире образцы сверхчеловеческих усилий, нечто такое, что обычному человеку трудно вообразить. Не буду сейчас говорить о художественной ценности замка – несомненно, высокой. Он радует взор, удивляет и восхищает.

За гранью понимания остается, как обычный человек мог выстроить такое! В течение одной человеческой жизни, без каких-то запредельных денег (короли и нувориши, конечно, могут себе позволить такую роскошь, но – преподаватель?) , без строительных бригад и техники!

Ровное и созидательное горение, безостановочное, длиною в жизнь. Делание, делание, делание. Одна ли любовь им двигала? Я ничего не знаю про жизнь этих людей. Илона тоже была художница, творческий человек. Но, скажите, если бы 40 лет ваш любимый муж каждую свободную минуту проводил на стройке, не взмолились бы вы в конце концов: «Любимый, проведи этот день со мной и детьми, не ходи на стройку, оставь свой замок!» Я бы взмолилась. Я бы возненавидела этот замок, отнимающий у меня любимого. Как и каждый заурядный обыватель. В итоге, «Ни сказок о вас не расскажут, Ни песен о вас не споют».

Я думаю, этот замок — выражение любви и, прежде всего, взаимопонимания двух людей. Илона понимала, что ее муж – одержимый, что он женат в первую очередь на своем замке, это – выражение его творческого начала. Создание замка стало для мужа смыслом жизни. Она приняла это – в силу духовного родства ли, или великой любви.

Красивая история о любви, повесть об упорстве и горении, образец того, что в состоянии совершить одержимость и какой красотой способен наполнить пространство отдельно взятый человек за отдельно взятую жизнь.

Йено Бори и его семья (фото взято из Википедии)

Перед смертью Йено попросил внуков, чтобы, когда их с Илоной похоронят, между их захоронениями положить окно, чтобы они всегда могли взглянуть друг на друга. Ну, вдруг …

Илона пережила мужа на 15 лет, она умерла в 1974 году. 15 лет они провели в разлуке, и теперь уже навечно вместе – разделенные только оконцем.

[Michalych]

Замок Бори был построен Йено Бори (Bory Jenő), архитектором, скульптором, профессором Института Изобразительных искусств и Политехнического института. Этот замок называют замком вечной любви, так как Йено Бори посвятил это творение своей любимой жене Илоне.

Замок Бори, город Секешфехервар

История замка началась в 1912 году, когда Йено приобрел небольшой домик на окраине Секешфехервара (раньше город назывался Альба Регия) и начал строительство. Но тут вмешалась первая мировая война и на 10 лет строительство приостановилось. В 1923 году Йено Бори возобновил строительство замка и продолжал работать до конца своих дней (1959 год).

Строительство велось в течение 40 лет лично самим Йено Бори и несколькими помощниками по его собственному проекту. Средства на строительство он приобретал в обмен на свои картины и скульптуры.

Своим трудом, свидетельствующим о его богатой фантазии, он поставил памятник художественным мечтам и супружеской любви. Многочисленные изображения Илоны в скульптурах, картинах и стихах, посвященных ей и высеченных на камнях замка, каждый уголок его рассказывает о том высоком чувстве, которое он испытывал к своей жене.

Характерной особенностью построенного замка является многообразное художественное применение железобетона, осуществленное простейшим способом (статуи, вазы, бассейны, башни, перила, лестницы, дверные и оконные переплеты и т.д.)

Лестница в замке Бори

 

Около мастерской и в саду выставлены произведения известных художников, а также самого Йено Бори и его жены. Стены замка украшены фресками, на террасах – бюсты известных венгерских архитекторов, скульпторов и живописцев. Между башнями замка висит дамоклов меч. Вдоль стен можно увидеть скульптуры венгерских королей.

Замок Бори

 

Работы художника можно встретить во всех уголках страны, причем гипсовые копии многих из них выставлены под арками стоколонного двора, над которыми находятся статуи, изображающие выдающихся деятелей венгерской истории.

Стоколонный двор заканчивается часовней, в которой главное место занимает памятник супружеской любви.

Илона прожила 89 лет, пережив Йено на 15 лет.

Прогуливаясь по сказочному замку Бори, вы почувствуете, как здесь все пропитано атмосферой любви, преданности и чистоты, восхититесь создателем замка и как будто сами окажетесь в чудесной сказке. Сюда любят приезжать влюбленные и молодожены, чтобы почувствовать эту романтическую атмосферу, зарядиться энергией любви и пронести свою любовь также через всю жизнь!

Замок Бори

Поднявшись на башню замка, перед вами откроется чудесная панорама окрестностей города Секешфехервар.

В 1980 году замок был реконструирован и фактически восстановлен в первоначальное состояние, внуками семьи Йено Бори.

 

Адрес: 8000 Székesfehérvár, Máriavölgy út 54

Как доехать: от автовокзала г. Секешфехервар на автобусе 26А, от железнодорожного вокзала г. Секешфехервар на автобусах 31 или 32

 

До Секешфехервара на поезде из Будапешта (С Южного вокзала Déli pályaudvar, по времени поезд идет 1 час)

Замок открыт каждый день с 9.00 – 17.00

 

Цена билета:

 

Цена, форинты

Взрослый билет

800

Пенсионеры, студенты

400

Дети до 6 лет

бесплатно

[TVK]

Всем туристическим маниакам летне зимнего направления.... Общий сбор 20 августа, в 16-00, метро Китай Город, выход как идти в ТТВ. Подробности по запросу или телефону. Мы там с вами уже встречались, но сейчас там есть летняя терраса, столы и стулья заказаны. подтверждайте участие. Приносите новые фотки,новые идеи, новые маршруты и хорошее настроение. :smile: :smile: :smile: :smile:

[bultatg]

Всем туристическим маниакам летне зимнего направления.... Общий сбор 20 августа, в 16-00, метро Китай Город, выход как идти в ТТВ. Подробности по запросу или телефону. Мы там с вами уже встречались, но сейчас там есть летняя терраса, столы и стулья заказаны. подтверждайте участие. Приносите новые фотки,новые идеи, новые маршруты и хорошее настроение. :smile: :smile: :smile: :smile:

Так у метро встречаемся или уже  в  "Белле"? :scratch:

[Michalych]

Так у метро встречаемся или уже  в  "Белле"? :scratch:

по мне так без разницы...)))