8DG Дания-Германия с Алексеем Пономарёвым - июль 2017

[Romann]

Обширный, насыщенный и познавательный тур. Немало длинных переездов, но неудобство от них с лихвой компенсируется городами, городками и местечками, которые мы посетили.

 

Гидом-сопровождающим был Алексей Пономарёв. Читал перед поездкой о нём на форуме немало хвалебных отзывов - и они оказались чистой правдой. Такого эрудированного, спокойного и добродушного гида нужно ещё поискать. Вот уж точно, настоящий "золотой запас" ТТВ. Такое впечатление, что Алексея куда ни "десантируй", он расскажет об этом месте всю подноготную: историю народа, правителей и выдающихся людей, нарисует полную картину, от геологии до социологии. Меня поразило, как он может часами давать информацию, удерживая интерес слушателей. Ему бы лекции читать и книги писать. Абсолютно неконфликтный человек, умело руководящий группой из 30 разноплановых туристов. Выезжали и приезжали всегда вовремя, программу отработали почти полностью. Некоторая сумятица последнего дня - отнюдь не на его совести.

 

Коротко по программе:

Хельсинки - стандартно (были уже не раз), порадовала хорошая погода.

Стокгольм - у нас с супругой была собственная программа (также не первый раз в столице Швеции).

Мальмё - интересный, разноплановый город.

Копенгаген - с учётом выезда в замки, было не так много времени, как хотелось бы.

Фредериксборг и Кронборг - интересные замки и их окрестности, хотя получаса на Кронборг маловато.

Роскилле - хороший городок, а Музей кораблей викингов - полный восторг.

Оденсе - неоднозначно (хотя вроде и родина Андерсена). С учётом поездки в изумительный замок (хотя главный там отнюдь не замок) Эгесков, я бы поменял ориентиры основной и дополнительной программы: основным надо делать Эгесков, а кому интересно - съездить на час в Оденсе.

Рибе - красивый маленький городок, очень уютный и милый.

Остров Рёмё. На мой взгляд, поездка на фермерский север острова лишняя, лучше отдать это время пляжу (отдельная восторженная тема), а затем проехать на юг, к порту.

Мёгельтёндер - неплохая передышка перед длительным переездом. Но если по-существу, то сам по себе городок - ничего особенного. Если делать упор на "национальной деревне", то лучше включить в программу деревушку Драгёр под Копенгагеном.

Гамбург не раскрыл нам все свои красоты из-за начавшегося проливного дождя.

Любек - жемчужинка немецкого севера.

Висмар - достойное продолжение ганзейской темы.

Шверин - вполне дополняет эту троицу городов.

О Польше сказать нечего.

 

Насколько я понимаю, программа только обкатывается (это была первая поездка данного тура). Хотелось бы предложить ТТВ несколько продлить ганзейскую тему и после Висмара (увы, в ущерб Шверину) продолжить маршрут через Росток - Щецин - Гданьск. В результате переезд по Польше не будет столь утомителен.

 

Вот пока и вся вводная информация. По мере готовности фото буду выкладывать по каждому городу на маршруте.

 

https://img-fotki.yandex.ru/get/222565/80188727.27/0_b70f7_91c41747_orig

[Romann]

Хельсинки

 

 

Город, знакомый многим туристам. Этакий Питер в миниатюре (спасибо Карлу Энгелю).

Наверное, у каждого, кто не раз тут бывал, сложился свой маршрут прогулки по городу – в зависимости от имеющегося в распоряжении времени.

 

 

Вот и у нас два таких ориентира. Первый – Соборная площадь, откуда обычно начинаются и где заканчиваются пешеходные экскурсии многочисленных, прибывающих со всех концов света, туристов.

 

 

Второй – базарчик у гавани, где всегда стараемся перекусить рыбой и свежими ягодами.

 

 

Первоначально планировали сразу же оторваться от группы и использовать оставшееся после остановки у памятника Сибелиусу и короткой автобусной экскурсии время по своему усмотрению. Но потом решили всё же пройти часть пути с группой – и не пожалели. Алексей оказался отличным рассказчиком, не утомляя и не перегружая информацию какими-либо узкоспециальными подробностями, он, в то же время, предоставлял полную картину тех мест, по которым "прогуливалась" группа. В дальнейшем мы всегда старались проходить с ним ознакомительные экскурсии.

 

 

К сожалению, предложенное в Хельсинки посещение Аквариума (в рамках дополнительной программы) не набрало желающих – единственный случай из всех остальных предложенных ТТВ доп. мероприятий по программе. Может, стоит заменить Аквариум на Церковь в скале? На мой взгляд, это более универсальный вариант, который соберёт желающих даже среди тех, кто там уже был.

 

 

Оставшееся свободное время (а всего в Хельсинки группа провела около 4 часов) распределили между поездкой на старом трамвайчике и прогулкой по улочкам города.

 

 

Экскурсионный трамвай неспешно совершает круг по центру Хельсинки минут за 15-20 и возвращается к месту отправления – у памятника Авис Аманда. Из открытого вагончика в жаркий день вполне комфортно обозревать окрестности.

 

 

Очень необычная точка обзора – с проезжей части, но не ограниченное стёклами.  Порой обращаешь внимание на то, что не увидел бы из окна автобуса. Стоит это удовольствие 5 евро с пассажира.

 

 

Прогулявшись по Эспланадам, и не найдя там прохлады, свернули на улочки, ведущие в сторону вокзала – там хотя бы было тенисто. Народу в этот солнечный день на центральных улицах Хельсинки было полно, на тех же Эспланадах не было свободного места: народ гулял и загорал.

 

 

В итоге вернулись к Соборной площади и даже успели в быстром темпе посетить Городской музей – коллекция, посвящённая современной жизни города, расположена в здании, выходящем на площадь.

 

 

Таким вот образом в очередной раз повстречались с Хельсинки – приятном городе, но всегда оказывающемся некой "перевальной" точкой на пути в более заманчивые места и страны.

Впереди был паром Турку-Стокгольм компании "Викинг". Паромом этой компании мы ещё не плавали, так что ждали встречи с интересом. Но до Турку было ещё 175 км и более 2 часов пути.

 

[Шестериков Александр]

Гид Леша Пономарев это как знак качества на программу тура! Ездил с ним в Норвегию - остались самые приятные воспоминания! Тоже люблю Северную Европу и Скандинавию, буду с интересом следить за Вашим отзывом!

[Romann]

Гид Леша Пономарев это как знак качества на программу тура! Ездил с ним в Норвегию - остались самые приятные воспоминания! Тоже люблю Северную Европу и Скандинавию, буду с интересом следить за Вашим отзывом!

Согласен, Алексей - профессионал. По Скандинавии наши интересы совпадают - готов возвращаться туда постоянно.

[Romann]

Паром

 

 

Паром "Viking Grace" отправлялся из Турку около 9 вечера и прибывал в Стокгольм в 6:30. Чтобы хоть в малой мере насладиться морским путешествием, нужны хотя бы сутки плавания. Маршрут Турку-Стокгольм не предполагает такой роскоши, хотя проложен он по красивейшим местам. Это, так называемое, "Архипелаговое море": весь путь корабль проходит, лавируя между скалистыми островками, покрытыми лесами – шхерами. За этим неспешным проходом по "островному морю" с высоты верхней палубы можно наблюдать бесконечно.

 

 

Но не в этот раз. Для столь короткого маршрута программа была максимально плотной: ужин (по окончании которого уже стемнеет), магазинчики Duty Free (как ни странно, последняя такая возможность в поездке). К тому же хотелось прогуляться по парому – эти суда сами по себе интересны, оформлены каждый в индивидуальном стиле.

 

 

Пока поужинали (шведский стол на пароме – это тоже своего рода праздник, для гурманов), пока прошлись по магазинам – время к полуночи. Прогулялись по закрытым 9-10 палубам, осмотрелись.

 

 

Несколько необычным казалась ассиметричное расположение прогулочных палуб. На других паромах (могу судить только о судах Silja, St. Peter Line и DFDS) прогулочные палубы шли вдоль обоих бортов, а здесь – только вдоль левого, по правому же – магазины и рестораны.

 

 

Сунули нос на верхнюю открытую палубу. Мало того, что вокруг уже было темно, так ещё и обдувал крепкий пронизывающий ветер. Так что ограничились прогулкой по закрытым палубам.

 

 

Наутро в 5:30 нас ждал завтрак, благо время перевели на центральноевропейское (час назад) и в запасе был лишний час сна – очень дорогое удовольствие в таких поездках.

 

 

Отличие паромов "Викинг" от остальных компаний – удобное места швартовки в Стокгольме – корабль прибывает в самый центр города. Так что ближе к 6:30 можно было любоваться на столицу Швеции, удобно досыпая в кресле напротив обзорного окна.

 

[Romann]

 Стокгольм

 

 

Город-сказка, город-мечта…

В него можно возвращаться бесконечно…

Ну да ладно, что толку в очередной раз в любви признаваться :)

 

 

Если достаточно рано прибыть в Стокгольм и сразу же направиться в Старый Город, можно застать уникальную ситуацию: Гамла Стан пуст. Туристов пока нет – они, прибыв паромами, пока ещё просыпаются и едут на обзорную автобусную экскурсию по городу и прибудут сюда, в сердце столицы, через час-полтора. Это как раз то золотое время, когда можно неспешно прогуляться по узким пустынным улицам. Мы уже как-то раз попадали здесь в подобную уютную пустоту, но уже ближе к вечеру, когда поток туристов схлынул. Но даже тогда не было столь тихо, как утром.

 

 

Алексей явно знал этот секрет и поэтому мы начали наше путешествие по Стокгольму от королевского дворца в звенящей утренней тишине.

 

 

Увидели развод караула (непарадный), мальчика, мечтательно смотрящего на Луну, Немецкую церковь. Прошлись по узеньким спящим улочкам. Народ постепенно прибывал и на площади Сторторгет мы уже были не одинокой тургруппой.

 

 

Между тем экскурсия по Гамла Стан подходила к концу. Дальше у группы по плану было посещение Ратуши и музей корабля Васа на Юргордене. Замечательная вводная для первого знакомства с городом.

 

 

Но мы с супругой это всё уже проходили, и хотя и не отказались бы от второго раза, но Стокгольм предоставляет слишком много возможностей для новых впечатлений, чтобы от них отказываться.

 

 

Таким образом, мы отделились от группы до момента сбора в час дня у Королевского дворца и спустились в арку к неприметной площади Брантингторгет. Она как бы окружена зданием и сюда редко водят туристов, а зря. Посреди площади разместился необычный фонтан "Утро".

 

 

Затем проходим мимо арки Риксдага, ведущей на пешеходную Дроттнинггатан.

 

 

Сворачиваем на остров Риддархольмен с его собором.

 

 

И, пройдя дальше, оказываемся на набережной с прекрасным видом на Ратушу.

 

 

Сделав несколько фото, переходим к нашей основной программе этого дня. А задумано было знакомство со стокгольмской подземкой. Заранее выбраны наиболее колоритные станции красной и синей веток, недалеко от центра. Так что дошли до ближайшей станции зелёной ветки Гамла Стан, и на следующие два часа погрузились под землю.  Ниже – несколько фото станций.

 

 

Universitetet (Университет, красная ветка)

 

 

Tekniska högskolan (Технологический институт, красная ветка)

 

 

Stadion (Стадион, красная ветка)

 

 

 

T-Centralen (Центральная, синяя ветка)

 

 

Västra skogen (Западный лес, синяя ветка)

 

 

Solna centrum (Сольна-центр, синяя ветка)

 

 

Kungsträdgården (Королевский сад, синяя ветка)

 

 

Впечатления от метро потрясающие. Это не Московский метрополитен, он прекрасен по-своему. Тут же чувствуется извечное стремление скандинавов быть ближе к природе, её формам и мотивам. Увы, время поджимало и мы спешили обратно в Старый Город. Прошли через него ещё раз, по дороге купили ребёнку сувениры в магазинчике при Нобелевском музее.

 

 

Народу уже было – тьма тьмущая, автобусов пруд-пруди, так что наш не сразу смог припарковаться в назначенном месте. В результате задержались почти на полчаса – зато прямо перед окнами автобуса прошёл небольшой парад из оркестра и караула.

 

 

 

Итого 6 часов в Стокгольме – так много, но и так мало…

 

[Romann]

Мальмё

 

 

Пожалуй, этот город на юге Швеции нам удалось осмотреть наиболее обстоятельно. За 2,5 часа побывали и на побережье с новой застройкой, и в парке при крепости, и в старом городе.

 

 

Современная малоэтажная аккуратная застройка удачно контрастирует с 54-этажной 190-метровой башней Turning Torso ("Поворачивающийся торс").

 

 

Эта доминанта видна отовсюду, а особенно – с моря, так как расположена в какой-то сотне метров от берега. Побережье здесь каменистое, да ещё и укреплено огромными валунами. А за ними – пролив Эресунн с видом на уходящий в море мост, соединяющий Скандинавский полуостров с континентальной Европой. Вид – потрясающий.

 

 

Следующая остановка – у крепости, от которой сохранилась фасадная часть, да пара бастионов.

 

 

Но интересна не она, а разбитый вокруг парк, прорезанный каналом, с цветником, аллеями, огромным лугом с возвышающейся над ним мельницей.

 

 

Старый Мальмё, как и большинство старых городских центров, составлен европейской мозаикой: ратушная площадь + собор + пешеходная (торговая) улица. Увы, ратуша (обычно своеобразное "лицо" города) находилась на реконструкции и была затянута лесами.

 

 

На площади старого Мальмё (Старой площади) высится памятник Карлу X Густаву – тому самому королю, который нанёс поражение Дании, проведя своё войско к столице врага неожиданным путём, с тыла: через п-ов Ютландию и о.Фюн. Как результат – Швеция по миру 1658 года получила провинцию Сконе с городом Мальмё.

 

 

Собор Св.Петра был заложен в 1319 году, выстроен из кирпича и доминирует над старым центром своей 105-метровой башней. Как и большинство церквей в протестантских странах, внутри он сияет белизной (за исключением одного предела, где восстановлена потолочная роспись), выделяя золотом лишь алтарную часть, кафедру и орган. Таков один из постулатов Реформации: ничего не должно отвлекать человека от общения с Богом. Именно поэтому найти протестантский собор с сохранившейся с католических времён росписью – большая редкость (и почти всегда это восстановленные, очищенные от нанесённой поверх них побелки картины).

 

 

Неподалёку от большой Старой площади находится ещё одна, поменьше – Маленькая площадь. На неё выходят старые фахверковые домики, а посреди бьёт небольшой, не такой помпезный, как на большой площади, фонтан. Благодаря такому антуражу Маленькая площадь выглядит более старой, чем обновлённая современной застройкой Старая.

 

 

Застройка старого Мальмё, даже более современная, достаточно органично вписывается в архитектурный ансамбль, дополняя его и не выделяясь ни этажностью, ни эпатажностью. А уж современные скульптурные композиции, на мой взгляд, вписываются в пейзаж любого города (как представленный ниже Оркестр оптимистов).

 

 

Мальмё оставил очень приятное впечатление, зарядив положительной энергией на весь день. А день обещал быть долгим: впереди был Копенгаген и датские замки Фредериксборг и Кронборг (и два проезда по Эресуннскому мосту).

 

[Romann]

Копенгаген

 

 

Несмотря на то, что в Копенгагене есть что посмотреть и где побывать, этот пост будет достаточно коротким – по времени нашего пребывания в столице Дании. Если не брать экскурсию по замкам, то можно было бы провести здесь часов 9 – примерно столько было у нас 6 лет назад, при первом визите в этот город. Вот тогда времени хватило на многое (даже на Тиволи). Данный же тур разбивает экскурсионный день посещением замков Фредериксборг и Кронборг, в результате даже организованная ознакомительная экскурсия по городу получается несколько скомканной.

 

 

Проехавшись мимо частично перекопанной и закрытой Гаммель Странд (увы, в городе масштабное строительство ветки метро), захватив кусочками королевский дворец Кристиансборг, здание биржи, церковь Хольмен и Нюхавн, группа высадилась на набережной Амалиенхавн и успела посмотреть начало развода караула в дворцовом комплексе Амалиенборг.

 

 

Дальше – традиционная Русалочка. Опять стараешься сделать фото, чтобы не захватить многочиленную толпу туристов :)

 

 

Посмотрели из окна на фонтан Гефионы (хотя место для прогулки там вполне подходящее), послушали про Круглую башню и замок Розенборг, и в итоге получили Копенгаген в своё распоряжение. Для записавшихся на экскурсию в замки, это был час до поездки и час после. За первый час ещё нужно было успеть где-нибудь перекусить. Учитывая такие вводные, ничего лучше пешеходной улочки Строгет мы не придумали. До отъезда в замки прогулялись от Ратуши до красивой площади Амагерторв, да пообедали в кафе (не смейтесь, в кафе Shawarma – арабы отлично готовят мясо в любой стране). Вечером же пробежались по магазинам, в том числе, чтобы купить по-мелочи перекусить/выпить на ужин.

 

 

Чего не хватило для знакомства с Копенгагеном? Перечислять можно многое, но многое же можно и отбросить для самостоятельного посещения. Что действительно посоветовал бы включить в программу – лодочную экскурсию по каналам города как замену автобусной. Достаточно часовой прогулки из Нюхавн, зато Копенгаген с воды – это незабываемое впечатление на всю жизнь. И охват гораздо больше. Чем не формат для ознакомительной экскурсии?

 

 

[Romann]

Замки Дании

Фредериксборг и Кронборг

 

 

Это была запоминающаяся поездка по двум непохожим друг на друга замкам (и их окрестностям). Проходила она по треугольнику Копенгаген – Хиллерёд – Эльсинор – Копенгаген с небольшими переездами между городами, и заняла в общей сложности около пяти часов.

 

 

Первым был замок Фредериксборг. Он связан с именем короля Кристиана IV, который тут родился в 1577 году, а в начале XVII в. полностью перестроил замок. Он и дал ему его настоящее имя, в честь своего отца Фредерика II, который за полвека до того заложил в этом месте первое здание.

 

 

Поскольку замок выполнял и дворцовые функции, а также долгое время был местом коронации датских монархов, он был богато украшен и обставлен, в его обширных угодьях были разбиты сады: французский и английский.

 

 

Французский регулярный парк ведёт свою историю от садов Версаля и является парадной симметрично-прилизанной большой "клумбой", примыкающей непосредственно к небольшому озеру, отделяющему замок от его зелёных угодий.

 

 

Искусство садовников здесь выставлено напоказ: деревья и кустарник правильных геометрических форм, клумбы в виде вензелей правящих монархов, классические скульптуры, обрамляющие спускающийся каскадами к озеру одетый в мрамор ручей.

 

 

Вокруг французского парка раскинулся английский (пейзажный) парк – этакий псевдо-лес, "причёсанный" до уровня парка. Честно говоря, мне этот вариант паркового искусства нравится куда больше. Хотя прогуляться приятно и там, и там.

 

 

Собственно, за этим я и ехал в Фредериксборг. В самом замке уже был в первую поездку (тогда же, когда первый раз побывал в Копенгагене), а вот по парку прогуляться тогда не удалось. Отрадно, что Алексей начал экскурсию с дальнего конца парка и по пути к замку мы прошли его насквозь. А затем, пока часть группы любовалась интерьерами королевской резиденции, мы прошлись до Банного дома, который в летние месяцы служил королю охотничьим домиком.

 

 

Когда вся группа собралась вместе, после непродолжительной прогулки по магазинчикам Хиллерёда, где торгуют сувенирами и шерстяными изделиями, автобус повёз нас на северо-восток острова Зеландия, в городок Эльсинор, где на берегу Эресунна окопался своими кронверками замок Кронборг – датский форпост в её извечном соперничестве со Швецией.

 

 

Первоначально укрепление здесь возникло в XV в., но выполняло не столько военную, сколько таможенную функцию, собирая пошлину с кораблей за проход пролива (его ширина в этом месте всего 4 км и пушки с берегов были в состоянии остановить суда-нарушители). В 1585 году король Фредерик II (тот самый, который заложил Фредериксборг) перестроил крепость, превратив её в замок.

 

 

Но всемирную известность Кронборгу принёс Уильям Шекспир, разместив в нём место действия "Гамлета". Теперь имя "замка Гамлета" вовсю эксплуатируется в туристических целях, а во дворе замка имеется барельеф Шекспира. К сожалению, группа провела в Кронборге всего полчаса, так что зайти во двор самого замка или на бастион с пушками времени не было – лишь прошли через внешний двор и полюбовались на вид Эресунна.

 

 

Вокруг замка тоже происходят изменения. Когда-то к нему примыкали судовые верфи и доки. Теперь они отданы под арт-объекты. Так, в бывших доках ведутся работы по размещению экспозиций музея. Приятно, что есть места, где культура отвоёвывает себе жизненное пространство у индустрии.

 

 

[Sveta40]

Копенгаген

 

Чего не хватило для знакомства с Копенгагеном? Перечислять можно многое, но многое же можно и отбросить для самостоятельного посещения. Что действительно посоветовал бы включить в программу – лодочную экскурсию по каналам города как замену автобусной. Достаточно часовой прогулки из Нюхавн, зато Копенгаген с воды – это незабываемое впечатление на всю жизнь. И охват гораздо больше. Чем не формат для ознакомительной экскурсии?

 

Прогулка по каналам- это действительно незабываемо. Это лучшее, что у меня состоялось в этом городе. Если ещё доведется побывать в Копенгагене, то непременно  повторю эту экскурсию.

[Елена Аксенова]

Копенгаген

 

Что действительно посоветовал бы включить в программу – лодочную экскурсию по каналам города как замену автобусной. Достаточно часовой прогулки из Нюхавн, зато Копенгаген с воды – это незабываемое впечатление на всю жизнь. И охват гораздо больше.

Чем не формат для ознакомительной экскурсии?

 

Роман! Ваше предложение о замене автобусной экскурсии лодочной очень интересное, Копенгаген в этом случае получается нестандартным, совсем не таким, к которому привыкли туристы. С какой стороны увидят знаменитую скульптуру Русалочки экскурсанты - сами понимаете :biggrin:

Но я - только "за", два раза была в Копенгагене - и оба раза на кораблик времени не хватило.

А с датскими замками просто несказанно повезло - не всегда выездные собираются даже при большем количестве человек, а в Вашей группе было всего 30. И выезды такие возможны только при 9 часах в городе и турах с расширенным знакомством с Данией.

Спасибо за рассказ и жду продолжения.

[Romann]

А с датскими замками просто несказанно повезло - не всегда выездные собираются даже при большем количестве человек, а в Вашей группе было всего 30. И выезды такие возможны только при 9 часах в городе и турах с расширенным знакомством с Данией.

Спасибо за рассказ и жду продолжения.

Не знал, что с замками так напряжённо. Первый тур в Данию, который я упоминаю, был с турфирмой Нева, и это была поездка по 4-м скандинавским столицам. Но даже в такой плотный график входил отдельный день на Копенгаген (с той самой незабываемой лодочной экскурсией и много ещё чем) и отдельный - на замки. Но даже если ужимать график в до 1-го дня, лодочную экскурсию я бы поставил в обязательном порядке - это очень лакомая приманка для всех туристов.

[Romann]

Роскилле

 

 

Этот день на острове Зеландия выдался прохладным и пасмурным, хотя дождь так по-настоящему и не пошёл. После Копенгагена, современной датской столицы, настало время знакомства с древней столицей королевства – городом Роскилле (так и просится вставить нечитаемую "д" в датское Roskilde).

 

 

Знакомый план ратуша+собор+пешеходка начали с вокзала: в 1847 году первая датская железная дорога связала новую и старую столицы.

 

 

На привокзальной площади расположена композиция из трёх 5-метровых кувшинов. Они были поставлены в 1998 году, когда город праздновал своё 1000-летие, и символизируют "священные источники" (kilde), давшие имя городу в соединение с именем легендарного основателя города, короля Ро.

 

 

В начале десятого город только просыпался и улочки были пусты этим прохладным утром. Такое впечатление, что датчане вообще никогда не спешат выходить из дома. По этим сонным улицам мы вскоре пришли к ратушной площади, заглянув по пути в пару двориков и на территорию королевского дворца, внешне больше похожего то ли на больницу, то ли на тюрьму.

 

 

От ратуши – к собору, чьи шпили вздымаются на 75 м и видны из любой точки старого города. Собор Роскилле, заложенный в 1170 году легендарным епископом Абсалоном и возведённый в кирпиче, стал главной усыпальницей датских королей. На настоящее время здесь захоронены 18 королей с супругами, королева Маргарет I, а также находится пустая гробница Харальда Синезубого.

 

 

Внутри собор частично кирпичный, частично побеленный, но сохранена (восстановлена?) потолочная роспись в усыпальнице, а предел Кристиана IV и вовсе оформлен как королевский дворец – картинами и лепниной.

 

 

От собора через городской парк, мимо огромных каштанов и поля с маками группа спустилась к Роскилле-фьорду. Здесь, на полуострове, находится одна из самых интересных достопримечательностей города – Музей кораблей викингов и Корабельный двор (Город мастеров), где мастера делают корабли эпохи викингов по старой технологии.

 

 

В музее представлены корабли, когда-то затопленные в гавани, а лет 50 назад поднятые и (насколько это было возможно) отреставрированные. Здесь же есть большой сувенирный магазин с товарами на любой вкус и кошелёк на тему древних скандинавов.

 

 

Музей, конечно, интересный, но больше впечатлений получаешь на Корабельном дворе. Тут работают мастера-корабелы и можно увидеть изготавливаемые ими корабли на разной стадии готовности, а также весь набор нехитрых инструментов, которыми они управлются.

 

 

Кроме того, можно прогуляться по молу вдоль залива, а если есть время – и прокатиться на одном из кораблей, которые пришвартованы тут же, в бухте (морская прогулка примерно на час). Тут же можно и перекусить, а кому хочется – и топором помахать.

 

 

Роскилле оставил очень приятные впечатления, несколько отвлёк от городского однообразия. Но, как обычно, трёх часов казалось мало.

 

[Romann]

Оденсе

 

 

Из Роскилле группа переместилась в Оденсе – с острова Зеландия на остров Фюн, проехав по 7-километровому мосту через пролив Большой Бельт. При постройке этого моста (в 90-х годах) были отработаны технологии, использованные позже при строительстве Эресуннского моста.

Проезжая по датским городам, любопытно было посмотреть на дома, в которых живут датчане за пределами столичного региона. Нам, может, непросто принять этот факт, но в основном это так:

 

 

И подобным образом что окраины, что центральная часть города.

 

 

Меж тем погода улучшалась: потеплело и дождевые тучи начали рассеиваться. Въехали в Оденсе, прямиком к центральной площади (Флакхавн), на которую фасадом выходит ратуша.

 

 

Здесь же, через дорогу, главная религиозная и историческая достопримечательность – собор Св. Кнуда. Стандартно кирпичный снаружи и белоснежный внутри. Свою историю собор ведёт с 1095 года (современное здание – с XIV в.) и служит усыпальницей Кнуда IV, короля XI в., ставшего святым покровителем Дании.

 

 

Вот и всё об Оденсе. Вся остальная его привлекательность связана с раскручиванием имени Ханса Кристиана Андерсена, который родился здесь в 1805 году (и стремглав сбежал из этой глухой провинции в столицу, едва ему исполнилось 14 лет).

 

 

Так же, как Зальцбург эксплуатирует имя и образ Моцарта, так Оденсе – датского сказочника. Тут уж ничего не поделаешь: Дом Андерсена, многочисленные памятные места (в основном, связанные с его матерью или отцом), памятники и барельефы, парк со стилизованным бумажным корабликом.

 

 

Добрых три четверти экскурсии по городу посвящены Андерсену. Какой-то перебор.

 

 

Не знаю, может такое однобокое впечатление об Оденсе сложилось из-за того, что время в городе было разбито поездкой в замок Эгесков, полностью затмивший собой историю детства Андерсена? Ведь после часовой экскурсии мы смогли ещё час побродить по уже вечернему городу лишь после возвращения из Эгесков (да и тогда ничего особенного не смогли тут найти). Может свою толику негатива внесло проводимое в самом центре города строительство автомобильного туннеля, разрезавшего историческую часть пополам? Так или иначе, Оденсе не оставил о себе сколь-нибудь ярких воспоминаний.

 

[Romann]

Замок Эгесков

 

 

Как мало порой говорит название. Ну, замок. Ну, в Дании. Да мало ли в Дании замков?

Так вот, таких – мало! Замок Эгесков был построен в 1554 году посреди неглубокого пруда. Основанием здания послужили дубовые сваи, для которых по преданию пришлось срубить целую дубовую рощу – отсюда и название, в буквальном переводе: "дубовый лес".

 

 

Служил он верой и правдой своим хозяевам, которые время от времени менялись и в 1882 году перешёл во владение фамилии Эльфельд-Лаорвиг-Биль. Содержать замок в наше время недёшево, особенно если он находится в частной собственности немонархической фамилии. Что делать? Как снизить затраты? Разумный ответ – привлечь посетителей за адекватную плату. Так владельцы и поступили. А чтобы увеличить поток туристов (и денег) нужно было предлагать что-то особенное.

 

 

В итоге Эгесков и превратился в это "что-то особенное". Разумеется, в замке сделали музей. На первых двух этажах разместили средневековые артефакты (доспехи, оружие, охотничьи трофеи) и мебелированные комнаты в антураже позапрошлого века, а на чердаке – оригинально оформленную выставку детских игрушек (в основном мальчишеских: машины и тракторы, самолёты, железная дорога). В соседнем здании открывается сувенирный магазин, буфет с кофе и мороженым, а на втором этаже размещается выставка женского платья XIX в.

 

 

Но разве на одном только замке заработаешь, тем более в Дании? Как же не использовать 2,5 кв. км прилегающей территории?

 

 

И постепенно вокруг замка с прилегающим прудом появились небольшой французский сад, небольшой английский сад, цветник с павлинами и лесопарк с протекающим по нему ручьём (на сегодняшний день ещё не вся территория освоена, её "заполнение" продолжается).

 

 

Много ли народу соберёшь только на музей и парк? И вот появляются различные аттракционы типа зелёного лабиринта, детских лазалок (рассчитанных на различный возраст – от младенческого до подросткового) и канатных подвесных мостков, проложенных меж ветвей старых деревьев.

 

 

Нужно подкрепиться? У озера вырастает фуд-корт, а чуть в стороне – кафе. И всё это в достаточно едином кантри-стиле.

 

 

Мало? На территории комплекса выстроены три больших ангара, в которых размещена постоянная выставка. Это собранная владельцем огромная коллекция машин (в основном ретро и в основном легковых), велосипедов, мотоциклов, нескольких самолётов (неуместившийся в ангаре истребитель демонстрируется прямо на улице) и вертолёт.

 

 

 

Один ангар отдан, как мне показалось, исключительно под детское увлечение коллекционера: пожарные машины и кареты скорой помощи (а также их оборудование и оснащение). В итоге получилась обширная коллекция, по наполненности сродни Музею московского транспорта (на Рогожском валу), а по имеющимся раритетам – почившему Автовиллю.

 

 

 

Таким образом, "Замок Эгесков" превратился в огромную зону отдыха. Не аттракцион, нет, это не Тиволи – и это хорошо. Это гораздо более "природный" отдых, вдали от городской суеты (до Оденсе 30 км), где можно приобщиться и к природе, и к истории, и к культуре, да просто погулять, побродить и полазать в своё удовольствие.

 

 

Сюда приезжают на целый день (ж/д- и автовокзал рядом) семьями с детьми, так как место получилось одинаково интересным как детям, так и взрослым. В результате всех перечисленных вводных цена входного билета сложилась на уровне около 30 евро – недёшево, но оно того стоит. Общий поток посетителей – около 200 тыс. чел. в год. Вот и средства на содержание собственности :)

 

 

После трёх часов, проведённых в Эгесков, эмоциональный подъём был необычайный, настроение – восторженное. Это одно из тех мест, которое ещё долго впоследствии будешь вспоминать с радостью и горящими глазами.

 

[Romann]

Рибе

 

 

После насыщенной программы Роскилле, Оденсе, Эгесков нам предстоял достаточно расслабленный последний день в Дании с посещением небольшого городка Рибе, острова Рёмё и деревушки Мёгельтёнер. Накануне вечером мы покинули о.Фюн и по мосту через пролив Малый Бельт (всего каких-то 1,7 км) перемахнули на материк – п-ов Ютландия. Ночевали в отеле Скандик в пригороде городка Колдинг, а утром выехали в Рибе.

 

 

Городок Рибе (а это именно "городок" с населением 8 тыс. чел.) выделяют два момента. Во-первых, он считается старейшим из датских городов – основан в VIII в. Во-вторых (и это, пожалуй, связано с первым фактом), здесь была ставка епископа, что сделало город крупным религиозным центром Дании.

 

 

Большой кафедральный собор – свидетель истории города с X века, хотя не раз с тех пор перестраивался. Его 65-метровая башня была построена в 1333 году. На неё можно забраться (стоит 20 крон): преодолев 250 ступеней, мимо часового механизма и двух колоколов, оказываешься наверху, откуда можно обозревать все окрестности на километры вокруг.

 

 

Трудно поверить, но когда-то Рибе был портовым городом и до XVII века считался главной датской гаванью на Северном море. Геологическое поднятие скандинавской плиты, начавшееся после последнего оледенения, приподнимает сушу на 8-10 мм в год. Учитывая пологость рельефа, эти сантиметры складываются за столетия в метры и сейчас море находится в 5 км от города. С высоты башни оно просматривается узенькой полоской на горизонте.

 

 

Собор явился градообразующим центром для Рибе: вокруг него, как вокруг иной крепости, строились дома жителей и торговые склады для обслуживания порта. Так городок и разросся.

 

 

Из башни можно зайти на внутреннюю галерею собора, полюбоваться его архитектурой, аскетичным убранством, а также посмотреть на небольшую экспозицию, рассказывающую об этапах его строительства и демонстрирующую средневековые одеяния епископа и знатного горожанина.

 

 

У подножия собора в этот день проводилась многолюдная ярмарка, на которой торговали детскими товарами, одеждой и игрушками. Насколько я понял, это было что-то вроде городского междусобойчика, когда распродаёшь ставшие ненужными вещи (детские в данном случае). Кто-то целыми семьями сидел за прилавком и раскладывал добро, кто-то довольный уже уходил, прикупив коробку для игрушек в виде средневекового замка, а мальчишки поливали друг друга из водяных пистолетов.

 

 

Рядом с собором протекает река, вдоль которой также развернулся импровизированный базарчик – на этот раз цветов и продуктов. Когда-то именно здесь располагался торговый порт, о котором теперь напоминает разве что основательный каменный причал.

 

 

На набережной сохранился деревянный столб с железными обручами, помеченными годами. Они обозначают уровни и даты разрушительных наводнений, которые время от времени случаются в этих местах и, в итоге, ставших одной из причин того, что город пришёл в упадок. Наводнение 1634 года – на отметке 6 метров над уровнем моря! Тогда смыло часть города, погибло 8 тыс. чел. (столько же, сколько сейчас в нём проживает), частично затопило даже собор. Прибрежные города в такой равнинной местности всегда оказывались в зоне риска при нагоне волны. Только в 1912 году построили плотину, но в 1999 году уровень воды настолько повысился, что перехлёстывал и её.

 

 

Вверх по узкой речушке можно обнаружить колесо водяной мельницы – всё ещё в рабочем состоянии.

 

 

Основная пешеходная экскурсия по Рибе шла вдоль пешеходной улочки, которая меняет своё название с Overdammen на Mellemdammen и Nederdammen. Все они происходят от "dammen" – дамбы, некогда перекрывавшей местную реку. По ней же расположены старые дома, на первых этажах которых разместились многочисленные магазины и кафе.

После достаточно бодрой и информативной 2-часовой утренней прогулке по Рибе, можно было двигаться дальше. Городок оставил приятное впечатление тихой неспешной провинциальности.

 

[Romann]

Остров Рёмё

 

 

Остров с пляжем – что может быть лучше в напряжённом графике экскурсионного тура?

Остров Рёмё – один из Фризских островов в Северном море, самый крупный из принадлежащих Дании (этакий прямоугольник примерно 17 на 6 км). С материком он связан 8-километровой насыпной дамбой с проложенной по ней автострадой. На острове есть и песчаные пляжи, и сосновые леса, но в основном – поля и луга, на которых пасутся лошади.

 

 

Сначала наш путь лежал на север острова, в фермерскую обитель: вышли у какого-то фермерского дома, прошлись посмотреть на забор из китовых костей (раньше остров являлся базой китобоев), зашли в местное кафе. Абсолютно непримечательное и незапоминающееся зрелище, лучше б сразу на пляж.

 

 

И вот – на пляж. Пристроились в хвост бесконечной вереницы автомобилей (это в полдень в среду) и медленно продвигались к курортному местечку Лаколк. "Курортное местечко" – это, помимо сдаваемых в наём коттеджей, бесконечный ряд магазинов и ресторанов у кромки пляжа.

 

 

А вот и сама "кромка". Здесь заканчивается шоссе и начинается песок.

 

 

Пусть не удивляет колонна машин – здесь их никто не оставляет, ведь собственно до моря по песку – ни много, ни мало, километр.

 

 

Если абстрагироваться от моря и взглянуть на эту песчаную бесконечность, можно подумать, что оказался не на пляже, а на каком-то из этапов Париж-Дакар в пустыне Сахара.

 

 

На полдороги к заветному морю – песчаные дюны. Это первый этап для тех, кто как и мы, пешком решил дойти до заветной прохлады (хотя, справедливости ради, нужно отметить, что было не жарко и песок приятно согревал ноги). Здесь ещё не поздно одуматься и повернуть назад :)

 

 

Песок под ногами разный: в районе дюн мелкий, рассыпчатый. В остальных местах – плотный, укатанный, кое-где с ракушками. Тем не менее, пройтись босиком – одно удовольствие (учитывая, сколько времени сидишь в автобусе).

 

 

И вот, наконец, берег. Северное море. Перед кромкой воды запарковано несчётное число авто. Берег очень пологий (отчего и пляж такой огромный), гуляющих в воде много, плавающих не видно – видимо, до достаточной для плавания глубины нужно ещё с километр в воде пройти.

 

 

На полноценное купание времени не было, так что, подвернув джинсы, пошли погулять в море. Вода тёплая, видимо на мелководье прогревается.

 

 

Детям – раздолье, плещутся как в лягушатнике. Детей в воде много, взрослые, в основном, загорают на берегу, порой прямо у своей машины. У берега припарковано несколько мобильных магазинчиков, в которых торгуют водой и хот-догами.

 

 

Потрясающее ощущение от прогулки по морю, а впечатления от такого "пляжища" совершенно удивительные. Бродил бы и бродил по неспешно шумящему морю – очень успокаивает и расслабляет… Но уже пора возвращаться, чтобы успеть перекусить.

 

 

Обратная дорога по пляжу… Дюна – полпути… Наконец, выходим к фуд-корту. Кстати, поесть так и не успели: после 25-минутного ожидания неспешного датского сервиса пришлось взять заказ с собой и ужинать "обедом" уже в Гамбурге. Тем временем автобус повёз нас на самый юг острова. Там расположен небольшой порт, откуда отходят паромы на соседний (уже немецкий) остров, а море отгорожено дамбой. За ней в период отлива – обширное болото, а уже за ним – пролив, за которым проглядывается пологий берег материка.

 

 

Итого по острову Рёмё: пляж, пляж, пляж и ещё раз пляж (ну, и заезд на юг острова под конец). Северная часть совершенно лишняя и неинформативная. Дайте людям больше моря!

 

[Romann]

Мёгельтёнер

Замок Шакенборг

 

 

Поездка в деревушку Мёгельтёнер (или, ближе к произношению – Мёгельтюна, ох уж этот датский) стала заключительной в нашем знакомстве с Данией.

 

 

Деревушка-деревушкой: улочка со старыми домишками, парадно подстриженными деревьями и розами. В одном из домов обнаружился магазин/антиквариат/барахолка – всё вместе. Ходишь из одного помещения в другое (три или четыре сарайчика, соединённые проходом) – развалы всяческой мелочёвки, от мелких безделушек вроде фарфоровых фигурок, ложек, плошек – до мебели. Этакий большой бабушкин сарай. При этом кое-какой ходовой товар завозится более крупными партиями (в основном, вина).

 

 

Возникла эта деревушка при замке Шакенборг, названном так по имени графа Ханса Шака, героя одной из многочисленных войн против шведов. Замок был дарован графу монархом в 1661 году и был полностью перестроен, превратившись в большой особняк. До 1978 года он принадлежал семье Шаков, а затем вернулся датским монархам.

 

 

При замке разбит парк, по которому группа и гуляла примерно с час. Парк не такой уж большой: вытянут от фасадной части с небольшим задним двором, засеянным изумрудной травой. Прогулка была приятной, но ничем особенным не примечательной.

 

 

Как я уже писал, лучшей "национальной деревней" был бы Драгёр. Этот же вариант – лишь как передышка перед переездом в Гамбург. Насколько она важна? Может время всё к тому же пляжу присовокупить? ;)

 

[Romann]

Любек

 

 

Покинув Мёгельтёнер, наш автобус, изрядно покружив по Тёнеру, всё же покинул Данию. За три дня мы посетили три основные части Датского королевства: острова Зеландия и Фюн, а также Ютландский п-ов. Какие впечатления от страны в целом? Чисто визуально, из окна автобуса, за исключением Копенгагена – однообразный плоский сельскохозяйственный пейзаж. Без доминант и изюминки, не в пример Швеции, Финляндии, и тем более, Норвегии. Среди Скандинавских стран Дания и является своеобразной житницей, страной, основа экономики которой – сельское хозяйство. Так что все красоты здесь преимущественно рукотворные. Из природных мы видели разве что бескрайние пляжи острова Рёмё. Богатая событиями история и культура страны, конечно,  очень интересны, они привлекают и будут привлекать многочисленных приезжающих туристов. Но всё же на фоне других Скандинавских стран в современном мире Дания выглядит этакой младшей сестрёнкой, несколько отставшей в развитии.

 

 

Часа через три пути группа прибыла в Гамбург, где была запланирована вечерняя автобусная экскурсия. Здесь, в Германии, было ощутимо теплее (даже "жарче", если исходить из скандинавской погоды), в городе несколько душновато, а с периферии подкатывали тяжёлые тучи. Разгрузившись в отеле, отправились на экскурсию уже под аккомпанемент сверкающих на горизонте молний. В войну Гамбург был сильно разрушен и почти все исторические здания пришлось восстанавливать заново (немцы хорошо это умеют делать – жизнь заставила). Мы успели выйти у церкви Св. Михаила и немного осмотреться вокруг.

 

 

Местный гид была женщиной обстоятельной, эрудированной, но настолько "академичной" в изложении, что на живое общение можно было даже не рассчитывать (ещё раз отметил в сравнении, насколько легко воспринимается информация от Алексея). Следующим по программе был гамбургский торговый порт. Только мы прослушали что-то похожее на "сейчас вы увидите величайшее городское техническое  сооружение и восхититесь им", как после очередной вспышки молнии разразился такой неистовый ливень, что мы больше так ничего в Гамбурге и не увидели. Огромные окна автобуса заливало дождём и рассмотреть что-нибудь в сгустившейся темноте было невозможно. Покружив ещё с полчаса по залитым водой тёмным улицам (такое впечатление, что город освещается почти исключительно рекламными вывесками – с наступлением сумерек стало очень темно и некомфортно), экскурсию пришлось свернуть. По этой причине и отдельный фотоотчёт о Гамбурге делать не из чего.

 

 

Зато на следующий день нас ждал Ганзейский Любек. В каких-то 60 км от Гамбурга, но совершенно иной город. После трудового города-порта нас встретил город-праздник. В этот день по всем трём городам (Любек – Висмар – Шверин) нас сопровождала Анна, гид более открытый и приятный в общении (ну, и конечно, Алексей "пас" свою группу, чтобы никто не отстал и не потерялся). Небо оставалось хмурым (минус для ярких жизнерадостных фото), но настроение было хорошее: мы с супругой впервые знакомились с Северной Германией.

 

 

Ну а что такое Северная Германия в историческом плане? Конечно, Ганза и её наследие. Этот торговый союз, родился в Любеке в XII в., на перекрестии торговых путей Балтики и Северного моря. Он объединил разрозненные немецкие  государства на севере Германии в нечто сродни Торговой империи из "Звёздных войн" – сколь  очень рыхлой политически, столь же богатой и могущественной. Ганзейский союз испытывал свои взлёты и падения на протяжении столетий и прекратил существование лишь с объединением германских государств в империю под эгидой Пруссии во второй половине XIX в.

 

 

Любек сохранил, законсервировал в себе этот свободный ганзейский дух. В старом городе всё напоминает о его славной истории. Начиная с Голштинских ворот постройки 1478 года, с наклонившимися башнями, ставших символом города (да и вообще памятником общей немецкой истории), с которых начинается любая экскурсия по Любеку.

 

 

Перейдя реку Траве, мимо собора Св. Петра прошли к необычной городской ратуше со шпилями и арками, какой она видится с Рыночной площади.

 

 

Ратуша строилась с 1230 по 1308 год, впоследствии неоднократно достраивалась и расширялась. А готические башенки с перемежающимися на фасаде медальонами с гербами Священной Римской империи (двуглавый орёл) и Ганзейского союза (красно-белый щит) – постройка XV в.

 

 

По другую сторону ратуши обнаруживается Церковь Св. Марии – главный (хотя и не самый старый, зато высокий, 125 м) собор города. Заложили его в 1250 году и строили сто лет – не самый длинный долгострой среди известных европейских соборов, хотя в случае Любека дело отнюдь не в нехватке денег, они были в избытке и их на строительство не жалели. На камешке у стены собора примостился чертёнок – дань памяти местной легенде о строительстве храма.

 

 

От собора путь лежал по Брайтештрассе, протянувшейся по старому городу от Церкви Св. Марии до Церкви Св. Иакова, постройки XIV в. на площади Коберг.

 

 

На той же площади расположился Госпиталь Святого Духа, одно из самых старых (с начала XIII в.) действующих благотворительных учреждений Европы. Основал его местный купец, создавший состояние на торговле с Ригой и Новгородом. И это не единственное подобное заведение в Любеке: богатый город богат и благотворителями.

 

 

Можно ещё долго рассказывать о достопримечательностях Любека, о его нобелевских лауреатах (Томас Манн – литература, Вилли Брандт – премия мира, Гюнтер Грасс – литература), но, пожалуй, нельзя не упомянуть о том, что делает Любек таким… сладким. О марципане. Эта смесь тёртого миндаля и сахарной пудры (любекские кондитеры утверждают, что не используют никаких иных ингредиентов) по-своему прославила город, сделав его неофициальной "марципановой столицей" мира. Недалеко от ратуши есть магазин Niederegger (фирма, специализирующаяся на этом продукте, основанная более 200 лет назад Йоханном Нидерегером) – настоящий марципановый музей. Отличие в том, что от этого "музейного" великолепия можно кое-что отщипнуть себе и в подарок друзьям и коллегам.

 

 

На этой сладкой ноте мы завершили краткое, 2,5-часовое пребывание в Любеке и отправились в следующий ганзейский город – Висмар.

 

[Sveta40]

Остров Рёмё

 

Остров с пляжем – что может быть лучше в напряжённом графике экскурсионного тура?

 

И вот – на пляж.

 

Если абстрагироваться от моря и взглянуть на эту песчаную бесконечность, можно подумать, что оказался не на пляже, а на каком-то из этапов Париж-Дакар в пустыне Сахара.

 

На полдороги к заветному морю – песчаные дюны.

 

И вот, наконец, берег. Северное море.

Детям – раздолье, плещутся как в лягушатнике. Детей в воде много, взрослые, в основном, загорают на берегу, порой прямо у своей машины. У берега припарковано несколько мобильных магазинчиков, в которых торгуют водой и хот-догами.

Потрясающее ощущение от прогулки по морю, а впечатления от такого "пляжища" совершенно удивительные. Бродил бы и бродил по неспешно шумящему морю – очень успокаивает и расслабляет… Но уже пора возвращаться, чтобы успеть перекусить.

 

 

Итого по острову Рёмё: пляж, пляж, пляж и ещё раз пляж (ну, и заезд на юг острова под конец). Северная часть совершенно лишняя и неинформативная. Дайте людям больше моря!

 

 

Действительно здорово!!! Я пытаюсь сравнить эти дюны с польскими (есть такой вариант в польском туре, как Словинский национальный парк) и я долго пыталась понять, а стоит ли туда ехать. Но мне кажется, что здесь лучше. Непременно бы поехала, даже не раздумывая.

[Елена Аксенова]

Роман!! А сколько времени дали на прогулку по дюнам и пляжу на острове Ремё? Вы об этом не написали.

"Покорив" в прошлом году самую северную точку островной Дании - мыс Скаген, тоже просила увеличить время отдыха на берегу у моря - у нас их было два на выбор -  Балтийское или Северное :smile: .

Искупаться у нашей группы получилось, но очень хотелось остаться на побережье и в дюнах подольше.

В Вашем туре лучшего места, чем Ремё, для отдыха и знакомства с природой просто не найти.

Лаколк на западе острова - признанное и очень живописное место отдыха для датчан и туристов летом, песчаных пляжей и дюн в окрестностях Рибе нет и все массово выезжают на Ремё. А весной или осенью можно отправиться в увлекательное путешествие по морскому заповеднику Ваттовое море (Nationalpark Vadehavet), понаблюдать за птицами и животными или собственноручно добыть устриц на устричном сафари.

Но до датских устриц нам так же далеко, как и до других достопримечательных мест и островов Дании, ибо стойкого интереса к региону у наших путешественников не наблюдается.

 

[mariq20081]

Доброго времени суток!!

Роман, читаю Ваш отзыв и просто бальзам на сердце...любимая Скандинавия!!! Меня так же как и Вас турфирма Нева когда-то "свозила" в датский Драгёр...до сих пор с удовольствием вспоминаю тот тур, столько лет прошло. Где-то здесь, на форуме, я уже предлагала ТТВ рассмотреть возможность заезда туда в турах с Данией. Спасибо, что напомнили очаровательные домики и  прекрасную панораму с его набережной на Эресуннский мост, да ещё в хорошую погоду. Именно тогда впервые о нём узнала, а позже уже был снят такой знаменитый сейчас сериал "Мост"... Очень обидно, что так мало туров в Скандинавию у ТТВ и даже те немногие, что пока есть, часто отменяются....Понимаю, курс евро не способствует организации туров и набору групп, но всё равно не теряю надежды, что удастся прокатиться по какому-нибудь новому скандинавскому маршруту ТТВ. 

Спасибо!!!

[Romann]

Роман!! А сколько времени дали на прогулку по дюнам и пляжу на острове Ремё? Вы об этом не написали.

 

Всего на острове мы провели около трёх часов, но собственно на пляж было отведено из них менее полутора. Причём, за это время нужно было ещё успеть пообедать. Так что хоть и было желание совместить, но по факту пришлось выбрать одно из двух.

[Romann]

Очень обидно, что так мало туров в Скандинавию у ТТВ и даже те немногие, что пока есть, часто отменяются....

Не сказал бы, что мало. У ТТВ скандинавская линейка достаточно хорошо представлена. Чего стоит уникальная поездка по северной Норвегии (8HS)! Другое дело, тут Вы правы, рубль падает и цены кусаются: не каждый может себе позволить как сам тур, так и доп. экскурсии. По сравнению с прошлым своим туром два года назад в этот раз это было ещё более заметно.

А то, что Скандинавия - любимая... Признаю, да. С первого знакомства :) Вот и приглядываюсь на следующий раз - то ли южная Норвегия, то ли по Швеции. Как карты лягут...

[Romann]

Висмар

 

 

Этот милый северогерманский городок (население 42 тыс. чел.) расположен на берегу Балтики на территории земли Мекленбург – Передняя Померания. Хотел было назвать его "приморским", но влияния моря мы тут особенно не ощутили: от бухты до Балтики – километра два и из старого города оно никак не просматривается.

 

 

Экскурсию "собор – пешеходка – ратуша" начали с собора – церкви Св. Николая. Эта кирпичная церковь (вторая подобная по высоте после церкви Св. Марии в Любеке) была построена как "морская", для моряков и рыбаков. Когда-то её украшал 60-метровый шпиль, почти в два раза увеличивавший высоту башни, но в 1703 году во время шторма шпиль обрушился, повредил само здание церкви, и больше в таком грандиозном размере не восстанавливался.

 

 

Внутри собора кирпичная кладка не оштукатурена и розовато-красные своды возносятся ввысь на 37 метров.

 

 

Рядом с церковью протекает ручей (рекой его не назовёшь) Мюленбах, прозванный горожанами "Грубе" – шахта. И в самом деле, утопленное в каменистые берега, узкое русло больше похоже на ров. Через этот ров от церкви Св. Николая перекинут небольшой мостик, украшенный на концах по образцу коней Клодта… забавными свинками.

 

 

Дальше экскурсия шла по пешеходке с красивыми фасадами и вывела в итоге к Рыночной площади. Ганзейский Висмар связан своей историей со Скандинавией, так как с середины XVII до начала XIX в. принадлежал Швеции. На Рыночной площади выделяется красным кирпичным фасадом старое здание 1380 года постройки, получившее название "Старый швед" (правда, это имя ему дали только в 1878 году, когда там открылась одноимённая гостиница). Так что горожане помнят и чтят свою, в том числе, шведскую историю.

 

 

В целом Рыночная площадь очень красива: на неё выходят фасады старых домов и более современной (1819 года постройки) ратуши. Небольшое здание с куполом – не что иное, как своеобразная городская водонапорная башня 1602 года постройки.

 

 

Ратуша по сравнению с домиками ничем особым не примечательна. Площадь сама по себе относительно большая и подтверждает своё название: на ней расположен базарчик и идёт торговля, а от ратуши курсируют туристические микроавтобусы.

 

 

Церковь Св. Николая не была главным собором Висмара. Этой чести удостоилась церковь Св. Марии, расположенная ближе к Рыночной площади. Она была возведена в первой половине XIVв. на месте более раннего, деревянного здания, и представляла собой один из самых больших соборов кирпичной готики. Увы, зданию церкви откровенно не везло: разные стихийные бедствия, будь то молнии или ураганы, не раз разрушали ту или иную её часть. Но основные разрушения были "рукотворными": во время Второй мировой город подвергался бомбардировкам (здесь располагался авиационный завод "Дорнье") и собор был сильно повреждён. В 1960 году (эта часть Германии отошла ГДР) остатки здания взорвали (нам ведь это не удивительно, да?) и окончательно разобрали, оставив лишь 81-метровую башню с большими (5х5 м) часами. Сейчас в башне проводятся разные культурные мероприятия, на территории собора работают археологи, но о восстановлении пока речи не ведётся.

 

 

Последняя достопримечательность Висмара, которую мы успели посмотреть перед отъездом – Старый порт. Он расположен в гавани, где швартовались и разгружались корабли. Первое упоминание порта относится к 1211 году – ещё до основания самого города. Сейчас это большой туристический кластер, где люди гуляют по набережной, сидят в кафе, пьют пиво и едят рыбу (в основном).

 

 

Кстати, о рыбе. На пришвартованных судёнышках продают свежеприготовленные рыбные закуски. Достаточно много различных горячих блюд быстрого приготовления, типа фиш-энд-чипс. Но чтобы ощутить "вкус Висмара", лучше взять маринованную селёдочку (она подаётся в булочке). Нам посоветовали попробовать североморскую селёдку двух видов: Bismarckhering и Matjeshering (малосолёную). Это просто мечта гурмана!

 

 

Висмар оставил приятные визуальные и вкусовые ощущения. Такой самобытный городок со своим особенным обаянием.