Температура очень нравится. И почему все считают, что Норвегия - это холодно??? Сама попадала в жаркое норвежское лето 2014 года....

Температура очень нравится. И почему все считают, что Норвегия - это холодно??? Сама попадала в жаркое норвежское лето 2014 года....

Ну нам после сорокаградусной жары в Ростове эта температура показалась очень даже комфортной. Была в туре 8ММ в сентябре 2013-го года - тоже с погодой очень повезло.

Дорогие мои читатели, беру небольшую паузу на Доломиты! Заходите в мою тему дней через 11. У меня осталось еще много красоты! До встречи!

     Леночка. Отличного тебе тура и хорошей погоды.

Продолжим, пожалуй...

Про флору, фауну и об особенностях национальной рыбалки.

Лофотены – это цветочный рай. Многообразие просто поражает: клевер, лютики, вереск, ромашки, колокольчики, маки и дельфиниумы разнообразных расцветок. И все одновременно. Но главный цветок Лофотенских островов – это иван-чай. Поля, нет, плантации иван-чая на всем пути следования - как же это красиво! Сиреневые пятна на фоне яркой зелени, да в сочетании с голубыми водоемами и синим небом!

 

              

 

 

А что там на ягодном фронте? Негусто, но кое-что имеется. Открыла для себя новую ягоду. Водяника называется. Гадость несусветная! Плевалась, но ела. Причем сначала ела, а потом разбиралась в том, что откушала. Однако, пишут, витамина С в ней много.

 

 

Черника встречается повсеместно. Для меня эта ягода – экзотика. У нас не растет. Скромный вкус, по моим ощущениям, но приятный. Предпочла бы ежевику или малину, но вот не было этого на Лофотенах. Точнее, кусты попадались, а ягоды по-видимому, не вызрели еще.

 

 

А еще один экземпляр так и не смогла идентифицировать. И попробовать, в связи с этим, не решилась.

 

                                                                

 

А как здорово было с утречка, да на свежем воздухе, залить кашу отечественного производства (да-да, прихватила несколько пакетиков из дому) норвежским молоком и, оставив ее на столе, пройти несколько шагов по тропинке в сторону озера, насобирать горсть ягод и, немытыми, забросить их в кашу! Ага, это был завтрак такой. Ну не везде же предлагается шведский стол с нарезкой.

 

 

Ну про флору как будто бы все. Разберемся с фауной. Лосей и оленей не было, сразу скажу. А надеялась повстречаться, ведь в туре 8ММ видели оленей в непосредственной близости от автобуса. Вот уж чего в избытке, так это чаек. Еще в первую ночь в Тромсе не могла заснуть от их криков. Потом ничего, привыкла. Кричат они и впрямь дурными голосами, громко, нахально так. А потом вдруг, как захохочут: «Ха-ха-ха, ха-ха-ха!» Честное слово, не вру. Сама впервые такое услышала. А птенцы у них милые, мохнатенькие, как цыплята.

 

             

  

В Кабельвоге, рядом с рестораном, долго наблюдали за чайкой, которая выклевывала майонез из маленького одноразового пакетика. По всей видимости, проделывала такое не впервые. И плевать ей было на зрителей, которые собрались вокруг. А потом у птички что-то пошло не так. Может спазм какой случился от неправильного питания. Открыла птичка пасть клювик  и давай истошно орать. Вскоре и вовсе майонез свой в воду уронила. Пришлось с пола дощатого «слизывать» остатки. В общем, развлекла народ по полной.

 

 

 

Интересный экземпляр попался. Поначалу не разобралась. Оказался панцирем морского ежа. Надо было, как сувенир, домой забрать, а я только сфотографировала. Потом такие штуки в продаже видела. Ну, примерно, как у нас на побережье ракушки продают.

 

 

Главный герой морских лофотенских глубин – это, конечно, треска. Мы попали в не сезон. Всю полагающуюся рыбку уже выловили, высушили, сняли. Но не всю на экспорт отправили. Мы шли на запах, нет, пожалуй, все-таки на вонь. Нашли рыбку-то!

 

 

Про особенности национальной норвежской рыбалки знают все. Не доросшую до 30см рыбу положено выпустить. А рыба в Норвегии ловится огромная, в интернете снимков с фантастическим уловом полно. Ах, как хотелось, если не ловить, то хотя бы наблюдать за счастливцами, вытягивающими крупную рыбину. Вон, на берегу кабельвогского мола  рыбаки сидят со спиннингами: папа и сын. Далеко забрасывают леску. Сейчас поймают. Ждем. Еще зрители подтянулись. А улова все нет: ни большого, ни малого. Так и не дождались.

 

 

Однако улов на крючке все же видели. Идем из Свольвера домой. Паренек с моста рыбу выловил. Мы к нему: «Ай, молодец, какой!» А он возбужденно что-то лопочет, про big fish, вроде. Сорвалась что ли большая рыба? На крючке-то не особо «big», хотя по мне и ничего себе рыбка, до 30 см вполне дотягивала. А у паренька глазомер видно не очень, позволил он мне ее сфотографировать и отпустил на волю. Я через перила перегнулась понаблюдать, как счастливая рыбка, вильнув хвостом и прочими плавниками, отправится дорастать до нормы.  Увы, рыбка топориком ко дну пошла. Может, отлежится там на дне, да и оклемается... 

          

Дорога в Хеннингсваер.

Пора отправиться в рыбацкую деревушку Хеннингсваер, что расположена в двадцати километрах от Кабельвога. Расстояние небольшое, но автобус идет туда 20-30 минут. Интервал движения - 2-2.5 часа.

Для начала насладимся пейзажами за окном.

 

 

Где-то на полпути между Кабельвогом и Хеннингсваером автобус делает остановку на пляже, Rørvikstranda он называется. Это оборудованное для отдыха место, с общественными туалетами, парковкой. Белопесчаные норвежские пляжи -  еще одна неосуществленная моя мечта. Купаться - это вряд ли, но вот босиком по песочку походить хотелось, но не довелось. Даже пяти дней на Лофотенах не хватает на реализацию всех мечт.

 

 

Едем дальше.

 

 

 

 

Вода постоянно меняет свой цвет.

 

 

 

 

Хорошая солнечная погода вытащила людей из домов. На всем пути следования встречались палатки, отдыхающие норвежцы. Присмотритесь, растянули гамаки внутри конструкций для сушки рыбы и наслаждаются прекрасным днем.

 

 

 

 

Как же я люблю эти "облизанные" северными норвежскими водами камни.

 

 

 

В Хеннингсваере автобус делает 2-3 остановки. Мы доехали до конца и вышли на окраине деревни.

 

 

Привет Норвегии от Греции! Лена, они такие разные, прямо, как небо и земля. На Крите сейчас очень жарко, как будто лето в разгаре, а не осень. Продолжаю читать твою тему и планировать...

Привет Норвегии от Греции! Лена, они такие разные, прямо, как небо и земля. На Крите сейчас очень жарко, как будто лето в разгаре, а не осень. Продолжаю читать твою тему и планировать...

Кажется, я уже хочу в Грецию. Не была ни разу. Столько восторженных отзывов!

Но Норвегия всегда будет моей любовью. Второй, после Италии.

Хеннингсваер.

Замечательная рыбацкая деревня, самая живописная и интересная из всех населенных пунктов, что мы посетили в этой части Лофотен. Состоит из группы островов и расположена у подножия горы - могучего Вогакальена. Население всего около пятисот человек. Деревня только в 1983 году была связана мостами с остальной частью Лофотенских островов  и, вероятно, именно это обстоятельство сохранило первоначальную среду Хеннингсваера - здесь совсем нет современной застройки (ну разве что за редким исключением). 

Здесь - одно из лучших мест лофотенского рыболовства. Сюда собирается рыба на нерест, и все холмы, возвышенные места деревни заняты стеллажами для сушки рыбы.

Все это привлекает множество туристов, а потому деревня - место весьма оживленное. Однако организованные туристы за пределы первого острова, как правило, не суются, а потому, по ощущениям, первый остров - это Хеннингсваер туристский, а второй остров, куда рейсовый автобус забрасывает неорганизованных немногочисленных туристов - он такой камерный, домашний.

 

 

Поразило количество рыболовецких судов на старой фотографии  деревни. Но и сейчас объемы вылавливаемой рыбы на Лофотенах впечатляют - около сорока миллионов высушенной рыбы экспортируется ежегодно за границу (в значительной степени в Италию - вот так неожиданность, что у них своей не хватает, что ли?)

 

                            

 

На туристских тропах Хеннингсваера.

 

 

 

В Хеннингсваере "домашнем".

 

 

                    

 

Хеннингсваер "домашний". 

По опыту прошлых и нынешней поездок в Норвегию замечено, что здесь удивительным образом сочетаются и мирно сосуществуют здоровый консерватизм и супер современные веяния. И всякие архаичные вещи меня прямо-таки умиляют. 

Место, где мы выгрузились из автобуса и откуда  начали исследовать деревню - автобусная остановка в духе пятидесятых. Отсюда мы начали наше броуновское движение по Хеннингсваеру: ни карты, ни определенного плана действий у нас не было.

 

 

Первое, что привлекло наше внимание -  склады сушеной рыбы. Видимо, запахом и привлекло.

 

Эта часть Хеннингсваера, второй остров,  немноголюдна, и деревня живет своей обычной размеренной  жизнью. 

 

 

    

Фиксировалась почему-то всякая бытовая ерунда. Вот помидоры кто-то выращивает  этаким доморощенным способом.

 

 

Вот почтовые ящики повешены аккуратным таким рядком, покрашены - используются. И в компьютеризированной Норвегии это выглядит абсолютным анахронизмом. 

 

 

Вот какой-то умелец украсил свое жилище росписью.

 

 

А вот, наконец, я увидела батут в действии. И почему у них батут так популярен? Для тренировки ног перед походами в горы? :smile:

 

 

А вот на пригорке какой-то магазинчик. Зайдем?

 

 

 Магазинчик оказался шляпным ателье. Хозяйка, она же дизайнер, она же исполнитель, она же продавец - такая молодец! Сколько фантазии и юмора в этом творчестве! Кстати, возраст у нее явно пенсионный. Нашла ведь свое занятие для активного времяпровождения. 

 

 

  

 

 

 

 

Хеннингсваер "домашний". Продолжение.

Интересное место - стадион, занимает большой кусок небольшого островка.

 

 

Вспоминаем, население деревни составляет порядка 450 человек. Вот для них, четырехсотпятидесяти человек, включая младенцев, женщин, стариков, выровняли скальное основание до идеальной поверхности, постелили искусственный дерн и содержат в прекрасном состоянии. Вот это забота о населении!

 

Стадион не имеет трибун, по периметру только полоска асфальта - зрительские стоячие места. Может использоваться (асфальт) как парковка автомобилей. Да и соревнования здесь не проводятся, по-видимому. Местный любительский клуб использует поле для тренировки подрастающего поколения. 

Мы застали на поле несколько человек. Молодая мама выгуливала своего ребятенка и собаку. Собака мастерски ловила в прыжке летающую тарелку.

 

    

 

А малыш - это то самое подрастающее поколение футболистов. Даром что с соской.

 

 

Вокруг поля, на скале, установлены стеллажи для сушки трески. Более оригинального стадиона я еще не видела.

 

 

 

А виды сверху, с утеса, ну очень хороши!

 

 

 

Хеннингсваер туристский. 

Два острова, на которых разместилась рыбацкая деревня связаны между собой мостом или молом - не припомню. Перебравшись на другой остров мы окунулись в атмосферу "туристической тусовки" с ее сувенирами, кафе-барами и прочими развлекаловками. 

 

 

 

 

Вот, к примеру, стеклодувная мастерская и магазин, предлагающий ее продукцию. Не Венеция, но очень симпатично. Туристы, как в музей, заходят.

 

 

      

 

Вот продают панцири морского ежа, "всего" за 100 крон (а я даром не взяла!). Продавца нет. Кладешь денежку в кассу, берешь товар и уходишь. Все на доверии.

 

 

Здесь можно полюбоваться старинными зданиями и суперсовременными яхтами. Этот деревянный дом Engelskmannsbrygga на фото внизу построен в 1903 году. Принадлежал английской фармацевтической компании до 2-ой Мировой, как хранилище соленой рыбы - после войны. Сейчас здесь та самая мастерская стекла и керамики, которую я показала ранее. Берегут память и на сайтах своих размещают не только коммерческую, но и историческую информацию.

 

 

Здесь можно пристроиться на лавочке и, щурясь от яркого солнца, подсмотреть чужую жизнь. И удивиться, в очередной раз, как это у брюнетистых пап появляются сплошь белоголовые детки. 

 

 

Здесь, словно в серьезном городе, есть даже галерея современного искусства. Совершенно бесплатная и, кстати, не противная.

 

 

 

 

А если сделать несколько десятков шагов от центра к воде, вновь окажешься в деревне-деревне под названием Хеннингсваер.

 

 

 

 

Сторваган.

В двух километрах от нашего отеля и полутора километрах от центра Кабельвога есть совершенно замечательное место – Стогрваган.

 

 

Это одна улица с жилыми домами и группа туристических объектов. Туртранс привозит сюда туристов в аквариум. Мы попали в Сторваган ближе к закрытию, охватить все своим вниманием  точно бы не получилось и пришлось выбирать. Аквариуму предпочли Lofotmuseet – лофотенский музей истории - и нисколько не пожалели о своем выборе. 

Сторваган вместе с соседним Кабельвогом - это особенная часть Лофотенских островов. Здесь начался рыбный Лофотенский промысел, здесь было основано  поселение и международная торговля, которая принесла процветание для всей нации. Поселение под названием Вогар (или Вагар) получило статус города в 13 веке, и Вагар являлся самым северным городом мира в средние века. Потом этот статус был утрачен, но  данное место продолжало оставаться центром рыбной торговли. В 1815 году здесь было построено главное здание фермы, в котором обитали владельцы промысла. А рядом появились домики сезонных рыбаков - рорбу. И снова кипела жизнь. Так продолжалось вплоть до  1901 году, до банкротства. 

Сейчас здесь тихо: шелестит трава, бродят редкие туристы  и все также светит солнце, полночное солнце... И я бродила здесь в блаженном состоянии покоя, с удивительным и непостижимым чувством  бесконечности, непрерывности и одновременно скоротечности бытия.  И впитывала  атмосферу ушедших жизней. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Лена, ваше путешествие помимо восхищения вызывает уважение. Спланировать такой маршрут было не слишком просто,как мне кажется.За этим повествованием стоит большой труд по подготовке. 

Сторваган. (Продолжение).

Изучаем Сторваган дальше. В главном доме фермы мы уже побывали. Он, кстати, очень хорошо сохранился, практически один в один. И внутри мебель оригинальная. Все это становится очевидным, когда разглядываешь  висящие на стенах старинные фотографии и сличаешь их с современным состоянием дома.

 

 

                                    

 

Рорбу же время не пощадило. Они восстановленные, воссозданные заново. И восстановлены в них интерьеры, собранные из подлинных предметов быта рыбаков. Такие вот суровые брутальные дядьки входили по скрипучим половицам в свое временное жилище, садились на дощатые лавки за дощатые столы, поглощали свой нехитрый ужин и укладывались отдыхать до следующего трудового дня. 

 

     

 

       

 

 

Их несколько, таких рорбу, типичных для 1800-х годов   А еще там есть большой сарай с коллекцией лодок Нурландского типа за разные годы.

 

В семейной книге владельца фермы Вольфа за 1870-е годы содержится информация о том, что в подвале под главным зданием стоял магазин спиртных напитков (неожиданно), а на территории хозяйства была пекарня и кузнец, большой склад различных необходимых в быту вещей. 

Неподалеку, привязанные, пасутся низкорослые лошадки - они катают приходящих в музей детишек.

 

 

А еще здесь можно наткнуться на паутину, нет, не банальную паучью, а паутину времени. И попадая в ее сети, окончательно проникнуться духом и атмосферой этого замечательного места.

                

 

Мы бродили по этому рыбачьему хозяйству вплоть до самого закрытия. Буквально за нами запирались рорбу и сараи. Пора уходить и посмотреть, чем еще богат Сторваган. В аквариум и галерею Эсполин, которые находятся неподалеку,  мы уже не попали, все было закрыто. Да не очень-то и хотелось. Но идея собрать в одном месте несколько туристских объектов понравилась.

И это еще не все. В окрестностях, чрезвычайно живописных,  расположился отель. И разместился он в главном корпусе с рестораном и в нескольких малых корпусах, нет, правильнее будет сказать, в каютах-рорбу. И выглядит все это очень аутентично. Отель (посмотрела на сайте) не дешевый и за продуктами далековато в Кабельвог ходить, но место для него выбрано правильное.

 

 

 

Бродя по закоулкам  сайта музея, обнаружила. что в Сторвагане предполагается развитие музейной темы и собираются построить современное здание с интерактивной экспозицией. Не уверена, что это хорошая идея. Вся надежда лишь на то, что природолюбивые и патриотичные норвежцы сделают все деликатно и не разрушат ауру этого суперисторического места. Но все же лучше поторопиться и застать Сторваган в его аутентичном виде. (На фото ниже - проект)

 

                        

 

А на обратном пути в Кабельвог цветы, цветы... Говорила же, Лофотены - цветочный рай.

 

 

 

                   

 

 

Лена, ваше путешествие помимо восхищения вызывает уважение. Спланировать такой маршрут было не слишком просто,как мне кажется.За этим повествованием стоит большой труд по подготовке. 

Марина, спасибо!

Да, действительно, труд был немалый, и до поездки и уже после, когда хотелось что-то уточнить, найти. Готовиться я начала за год до поездки. Но какое же это было удовольствие ковыряться в интернете и планировать, мечтать... Целый год я жила в предвкушении. Недаром же считается, что лучше праздника может быть только подготовка к празднику. Как раз тот случай, когда труд в радость, в удовольствие. И я готова дальше трудиться таким же образом, не покладая рук.   :biggrin:

Дорога в Серваген (Sørvågen).

Сегодня мы отправляемся на юг Лофотенских островов. Поначалу я планировала съездить туда просто на экскурсию с возвращением в Кабельвог. А на материк перебираться из Свольвера. Но, как выяснилось, дорога на юг неблизкая и недешевая. К тому же из Москенеса (юг Лофотенских островов) в Бодо идут паромы, а это гораздо выгоднее, чем быстроходным катером из Свольвера в Бодо. В общем, подобная цепочка умозаключений завершилась логической мыслью забронировать жилье в южной части  Лофотен. К тому же быть на архипелаге и не посмотреть его южную оконечность посчитала непростительной ошибкой. 

Местом проживания был выбран Серваген по причине его наибольшей близости к паромному терминалу и  наличию относительно недорогого жилья там же. 

Добраться до Сервагена можно автобусом, который курсирует с севера на юг несколько раз в день. В одиннадцать мы стояли на автобусной остановке напротив Лофотенского собора. Автобус пришел с небольшой задержкой. Путь до Сервагена занимает около трех часов. Но есть одно маленькое неудобство, в Лекнесе нужно делать пересадку на другой автобус. К пересадке мы опаздывали в связи с задержкой автобуса. Но, браво человеколюбивые норвежцы, нас, и еще нескольких туристов из нашего автобуса, подождали. Видимо, в стыковке это заложено.

Снова я фотографировала всю дорогу. Только мы отъехали, как солнечная теплая погода за окном сменилась пасмурной и хмурой. Я подумала: "Как жаль, но когда-то это должно было случиться. Не может же все время так везти". Оказывается, может. Прошло еще немного времени, и пейзаж за окном снова кардинально поменялся. И так происходило несколько раз. Народ, который иногда встречался по дороге, был одет то в летние майки, то в курточки и шапки. Чудеса! И все это за три часа пути. 

Ну что же, смотрим в окно и продолжаем любоваться красотой Заполярной Норвегии. Поехали!

 

 

 

Наконец я увидела коров. Вроде сельское хозяйство в Норвегии развито, но где они прячут свой скот и сельхозугодья, неведомо.

 

 

И снова иван-чай большими веселыми полянами.

 

 

 

 

Чем дальше на юг, тем выше и суровей горы. А белопесчаные пляжи! Аааа! Я ведь так и не побродила по белому песку!

 

 

 

 

 

 

 

А не будь солнца, вид Лофотенских островов мог бы быть именно таким. И мы бы не увидели тех насыщенных красок и ярких пейзажей, которые нам повезло наблюдать в Заполярной Норвегии.

 

 

 

 

 

Городок (а может деревню) Рейне мы проехали снова при ярком солнце и синем небе.

 

 

А вот и последняя остановка перед Сервагеном - Москенес. Автобус заезжает на паромный причал. Вон и паром стоит.

 

 

Еще пять минут пути, и мы на месте! 

 

 

 

Лена, я, конечно, в восторге от каждого Вашего слова и от каждой фотографии. Спасибо Вам огромнейшее!!! Просто до слёз восторгов!!! Одни охи и ахи!!!! И зависть-зависть-зависть....белая...скинуть бы пару десятков лет, где-то подзанять Вашей отваги - и что-то такое же совершить бы....но увы. Остаётся только наслаждаться Вашим рассказом и любоваться фотками.

Один вопрос, Леночка, - по этим мелконаселённым пунктам автобусы ходят обычные большие и комфортабельные или что-то типа нашей "газельки"??? Ой, не смейтесь надо мною, я понимаю, что в Норвегии всё для удобства человека сделано, но я сама как-то путешествовала на микроавтобусике в Швейцарии из Берна в кантон Тичино и даже не сказала бы, что это был микроавтобусик... роскошный такой был на восемь человек....

Один вопрос, Леночка, - по этим мелконаселённым пунктам автобусы ходят обычные большие и комфортабельные или что-то типа нашей "газельки"??? Ой, не смейтесь надо мною, я понимаю, что в Норвегии всё для удобства человека сделано, но я сама как-то путешествовала на микроавтобусике в Швейцарии из Берна в кантон Тичино и даже не сказала бы, что это был микроавтобусик... роскошный такой был на восемь человек....

Спасибо большое на добром слове - засмущали!

По поводу автобусов. В сообщении 33 я поместила фотографию салона автобуса, поскольку на меня это произвело впечатление - комфорт, состояние салона. Кажется, там даже розетки есть. Автобусы, да, большие, не смотря на то, что они заполняются в лучшем случае на треть. Опоздать могут (расстояния ведь не малые), максимум на 10 минут, как было с нами, но, в принципе, расписания придерживаются - там же все стыкуется: автобус с автобусом, автобус с паромом, с быстроходной лодкой. Микроавтобусов на Лофотенах не встречала.

Серваген.

Серваген - это рыбацкая деревня на юге Лофотенских островов. Население, по информации википедии, в 2009 году составляло 448 человек. Кроме потрясающей природы особых достопримечательностей здесь нет. Ну разве что музей телекоммуникации (неужели он кому-нибудь нужен?). И он здесь не просто так. Дело в том, что  деревня являлась вторым местом в Европе, где 1 мая 1906 года появился радиотелеграф. Ничего себе! Какая-то крохотная лофотенская деревенька и такой статус в радиомире! Нет, все-таки, пожалуй, есть чем гордиться. 

 

 

Глядя на карту местности, понимаешь, что застройка расположена здесь как-то хаотично, и улицы - понятие условное. Мы жили рядом с озером Sørvågvatnet, в гостевом доме, напоминающем барак. Крохотная комнатка в 7 кв.м почти без мебели стала для нас приютом на две ночи (собственные санузел и душ в номере, правда, были, что для недорогого жилья на Лофотенах большая редкость). При входе в "барак" - проходная кухня с маленьким столом, холодильником и микроволновкой. Рецепция отсутствует - ключи от комнаты мы получали в ресторане, что в пяти минутах от гостевого дома.  По всем параметрам - это полный отстой. Но, Боже мой, именно здесь ощущение слияния с природой было наиболее полным. И именно этот неказистый номер я вспоминала в комфортабельном отеле в Осло и мечтала вернуться туда. 

Мы заселяемся в нашу комнату, я открываю окно и понимаю, что вполне могу обойтись без прикроватной тумбы, шкафа для одежды, без рецепции - на кой она мне?. Мне хватит этого вида за окном, этой зеленой травы, которая тянется под самый подоконник. Ой, пардон, подоконника тоже нет.

 

 

Сразу за внешней дверью начинается тропинка, ведущая к озеру. Прогуляемся?

 

 

 

 

 

 

 

А вечером не желаете? Полярный день уже закончился, и на смену ему пришла белая ночь. Еще светло, но солнце уже не висит на небосводе. И еще эта гора на западе! Она все закрыла. День закрыла.

 

 

 

Почему-то холодно. Очень холодно. Чуть ли не морозцем тянет с гор. А над озером туман стелется. 

 

 

Тихо. Ни единой живой души. Одна во Вселенной...

 

А еще он может быть таким, Серваген. Но это было не со мной.

 

 

 

Серваген -2.

Итак, вдоль озера мы погуляли, познакомимся немного с собственно деревней, рыбацкой деревней. Запах высушенной трески периодически долетал до нашего жилища в Сервгене. Источник обнаружился в центре деревни, большой склад рыбы. (Как они живут с этим запахом, особенно в сезон сушки рыбы? :beee: ) 

 

 

Одной из достопримечательностей, как уже упоминалось, является музей телекоммуникации. Он расположен в старинном деревянном доме. Таких вроде больше и нет в Сервагене.  За стариной - в Хеннингсваер.

 

 

Прекрасная современная школа, которой может позавидовать любой наш город. Сужу по внешнему виду, но, полагаю, внутри не менее впечатляюще. Наверное, такая большая школа собирает всех детишек из ближайших окрестностей.

 

Очень популярный у местных и туристов ресторан "Марен Анна". Ну очень хвалят его в интернете. Тот самый ресторан, в котором мы получали ключи от комнаты. У ресторана и гостевого дома, где мы остановились, один владелец. В этом заведении мы позволили себе однажды откушать. Очень люблю я норвежский рыбный супчик со сливками. Его и откушали. Вкусно, но цены разорительные. 

 

 

 

В такой солнечный день популярностью пользуется открытая терраса ресторана. Уж больно место красивое, с видом.

 

 

И вокруг есть чем полюбоваться. Как и везде в Норвегии, воды достаточно.

 

 

 

 

"Лягушатник" в центре деревни, крошечное озерцо, где плескалась детвора. Отважные девчонки! Вода-то холодная. 

 

 

В общем, обычная, типичная норвежская деревня, с большим разбросом строений. В очень красивом месте!

 

 

 

Мункебю. (Munkebu)

Как стало понятно по предыдущим снимкам, Серваген (все-таки правильнее Сервоген) находится в окружении гор. Та гора, которая с запада закрывала нам солнце во второй половине дня, она -  Tindstinden (tind - пик). Ее высота всего 490м. А вот эта, необычная по форме - Støvla (ботинки). Она уже, ого-го, 824м!  И  видна отовсюду (почти отовсюду) в Сервогене.

 

 

Раз есть горы, значит имеются  и трековые маршруты. Правда, изучить их получилось уже по возвращению, имея планы-схемы, добытые там, в Сервогене. А жаль, что так поздно. Я бы по-другому спланировала наши дни на юге Лофотен. Да и еще один день  добавила бы к программе. Две ночи и полтора дня, что мы провели здесь, этого явно недостаточно.

Один из пешеходных маршрутов - это поход  на Мункебю. 

 

                                    

 

Фото ниже - из интернета.

 

 

Munken, в переводе монах - это гора высотой 797м, а Munkebu - две отшельнические хижины под этой самой горой. У нас, если ничего не путаю, подобные хижины в горах являются приютами, ночевками для альпинистов, туристов. Здесь эти хижины (имею в виду Munkebu) принадлежат DNT, норвежской ассоциации пешего туризма. Зарегистрировавшись на  сайте ассоциации, можно рассчитывать на бронирование спальных мест в самых невероятных, труднодоступных и диких местах. Ключи же от хижин Мункебю предлагают получить в информационном центре Сервагена (который, кстати был в том же доме, что и наш "отель" ).

Этот  маршрут, до хижины и обратно,  популярен у туристов, классифицируется выше среднего по сложности. Пишут, что из Сервогена до Мункебю два с половиной часа ходу и туристы поднимаются на высоту 510 метров. Мы не прошли весь путь, увы, только его половину. На схеме я отметила наш финиш "галочкой". И главная причина - отсутствие информации на тот момент. Того, что я так подробно сейчас изложила, попросту тогда не знала. Наш поход получился стихийным, практически в неизвестность. Но об этом в следующем сообщении.

 

             

 

 

 

Не дошедшие до Мункебю.

Яркое солнечное утро в Сервогене. После завтрака мы вышли прогуляться по деревне. Просто прогуляться,без каких-то конкретных планов, без представления о направлении движения. Ноги вывели  нас к озеру. 

 

 

И тут нас перегоняет организованная группа туристов. По их решительности понятно, что эти люди точно знают, куда двигаться. За озером просматривается горная гряда. Вот в том направлении они и пошли. Гуляем дальше. Показалась вторая группа, уже из другой точки деревни. Но направление движения новой группы было тем же - в горы.

Неожиданно наше бесцельное перемещение в пространстве обретает форму осмысленного желания идти  за народом.   "А почему бы и нет?"  Так мы оказались на трековой тропе. Небольшой подъем, и на нашем пути  встречается водопад.

 

  

 

Тропа снова поднимается вверх, и перед нами открывается озеро. Новое, другое. Надо сказать, что местность, где расположен Сервоген, богата на озера, которые вереницей тянутся вдоль гряды. (Это хорошо видно на карте в предыдущем сообщении).

Фотографировать приходится против солнца, и снимки получаются не такими яркими, какими могли бы быть.

 

 

Слева Сервоген и "наше" озеро. Справа - озеро Tindsvatnet. 

 

 

Еще немного набираем высоту, и Сервоген виден целиком.

 

 

За подъемом последовал небольшой спуск, и мы идем вдоль красивого, довольно крупного, озера по имени Stuvdalsvatnet.  Здесь чистейшая вода, и установлена табличка о запрете купания. Уже потом я прочитала, что в этом озере питьевая вода (!) - вот вам и объяснение на запрет.

 

 

 

 

До сих пор был несложный путь. Но вот тропа пошла на подъем, и временами приходится напрягаться. Остнавливаемся, чтобы перевести дух и полюбоваться красотами. 

 

 

 

Нас догоняют итальянцы, разновозрастная группа. Я приветствую их: "Вuon  giorno". Улыбаются, отвечают приветствием. Некоторое время идем вместе с ними, и итальянский джентльмен помогает нам взобраться на какой-то очередной валун. 

Надо сказать, что всех, кого мы встречали на тропе, необычайно приветливы и любезны. Норвежское "Hei!" ("привет!") слышали направо и налево от совершенно незнакомых людей.

Вот, наконец, и поднялись мы вместе с итальянцами на какое-то плато. Показалось еще одно озеро - Tridalsvatnet.

Ух, какая черная вода!

 

 

 

Здесь группы устраивают небольшой привал и фотосессию.

 

 

Ко мне подошел  инструктор итальянской группы (да, организованные группы идут с инструктором), по-видимому, норвежец, и на английском начал мне что-то горячо говорить. Дословно воспроизвести перевод не смогу (не владею настолько языком), но смысл был мне понятен. Он говорил, что моя обувь совершенно непригодна для походов. И действительно, мы же просто погулять вышли, и на мне были летние туфли на скользкой подошве. Инструктор предостерег меня от возвращения тем же путем, которым мы поднимались на плато, и показал другую дорогу. Спасибо ему!

Итальянская группа пошла дальше, Мы не знали, куда они идут, насколько труден будет дальнейший путь и, вообще, планируют ли они возвращаться, мы тоже не знали. А потому приняли решение поворачивать домой. 

Новая тропа была гораздо круче предыдущего подъема, и спускаться предстояло по гладкой скользкой дороге, но именно здесь были протянуты цепи, которые и позволили нам благополучно преодолеть эту крутизну.

 

 

Когда самый проблемный участок был пройден, случилось то, чему я не нахожу объяснения. Практически на ровном месте, на небольшой несложной каменной ступеньке я запнулась и, нет, не упала - рухнула. Все случилось стремительно,  я не успела выставить руки и реально свалилась, как мешок, "мордой об асфальт". В глазах потемнело, и я не сразу смогла подняться. А когда вытащила свою физиономию из пыли, увидела лежащий слегка впереди камень, до которого  не дотянула сантиметров пять-десять. Стало как-то не по себе от возможного последствия падения, если бы приложилась к камню виском, глазом... В общем, легко отделалась. Ссадину на лбу закрывала челкой, а на переносице запудривала. 

Уважаемые туристы, будьте предельно осторожны и носите правильную обувь!

Фотоаппарат не пострадал - он был заблаговременно, на период сложного спуска, спрятан в сумку. Хоть здесь ума хватило!

Дальнейшая дорога прошла по уже знакомым местам.

 

 

 

И вскоре мы  вышли к "нашему" озеру.

 

 

Дома, изучая добытую в Сервогене схему и  гугл-карту местности, проследила весь маршрут до Munkebu.  Самые главные красоты начинаются именно во второй части пути. Там, куда мы не дошли.  :cray:

 

 

 

 

 

О (норв. Å — «ручей»).

Сервоген, где мы остановились на две ночи, прекрасно расположен. Из этой деревни очень удобно совершать всякие радиальные походы (обозначила стрелками).  Многое из "must see" находится в зоне пешеходной доступности: деревня О - в 2км, Москенес с паромным терминалом - в 2км, Рейне - в 7км. Из неосуществленного - Мункебю и Рейнебринген. Последняя - это гора, с которой, по выражению Ольги-yakutka, открываются "крышесносящие" виды.

 

 

Ну а мы отправимся в рыбацкую деревню О (Å). Это крайний населенный пункт на Лофотенах, тупик. Мы прогуляемся до этой деревни вечером, в день приезда в Сервоген. Автобус между ближайшими населенными пунктами курсирует примерно раз в час. Но что такое 2 км? Это не расстояние. Конечно пешком! Дорога идет по трассе. Справа - горы, слева - вода. Красота! Один небольшой минус - вечернее освещение. Опять эта гора, которая закрывает солнце, и пока ее не обойдешь, будет присутствовать ощущение глубокого вечера.

 

 

 

По дороге встретится небольшой водопад. Вы пройдете за 2 минуты  крошечную деревню Tind, что под вредной горой Tindstinden. А за горой.., там снова будет день, с ярким солнцем и яркими красками.

 

 

 

Наконец, встретится указатель, и вы поймете, что эти величественные горы и бесконечная вода до горизонта - все это прекрасные декорации для редких ненавязчивых строений деревни О.

 

     

 

Птички, рыбки, русалки - они тоже присутствуют здесь.

 

 

 

Вообще-то здесь можно посетить аж целых два музея:  Музей вяленой рыбы в Лофотене и Норвежский музей рыболовецкой деревни. А вот в один объединить нельзя было? На фото ниже - второй, конечно закрытый уже вечером

 

 

Многие строения на сваях, с деревянными мостками над водой. Все очень органично существует в природе.

 

 

 

                        

 

На обратном пути окинем ее, раскинувшуюся на холме, прощальным взглядом. 

 

 

Еще немного отойдем и еще раз (и не раз) обернемся. И запомним эту красоту.

 

 

 

 

 

 

Москенес.

Это еще одна деревня  в одноименной коммуне Москенес. Ничем особо не примечательная. Ну разве что наличием паромного терминала, откуда можно добраться до Бодо. Мы завернули туда на разведку по дороге в Рейне. Разведка показала, что билетной кассы предварительной продажи там нет. И вообще никакой кассы не имеется. Билет на паром продается непосредственно перед отправлением, и оплатить можно картой. Можно, конечно, воспользоваться для покупки билета интернетом. Я начиталась, что собираются большие очереди из машин, и кому-то не удавалось попасть на паром сразу по прибытии. "Безлошадным" проще. Наша реальность была иной.  На следующий день, прибыв минут за 10 до отправления, мы уплыли без проблем, и очередей не наблюдали вообще никаких.

Москенес вообще не воспринимается, как населенный пункт. Несколько домиков, разбросанных по берегам круглой бухты. Обойдем ее по периметру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь 1819 года постройки. Она стоит на небольшом возвышении напротив причала.

 

Надеюсь, парочка на следующих снимках не покажется пошлой, а вызовет улыбку. Ну забавные  же персонажи - произведения народных умельцев! А то все пейзажи, да пейзажи!

 

  

 

 

 

Рейне и Рейнебринген.

Рейне - административный центр коммуны Москенес, и  еще одна деревня на юге Лофотен. Рыбацкая деревня. Туристская деревня. И туристы все такие мощные.

 

 

 

Очень живописно разбросана по островам. Особо знаменита, наверное, своим растиражированным видом с горы Reinebringen. Этот вид называют одним из самых красивых, иногда самым красивым на Лофотенах. Встречается во многих проспектах, на любительских снимках. 

 

 

Я собиралась подняться на эту вершину, однако после Козьей горы, грозный вид которой меня отпугнул, моей прыти поубавилось. Да еще это падение по дороге на Munkebu. И все-таки я зашла в туристский центр в Сервогене. За столом сидел очень толстый мальчик. Я к нему с вопросом: "Рейнебринген - это трудно?" Он утвердительно замотал головой. "Это не для меня?" - спрашиваю. Оценивающе посмотрел и опять головой мотает, типа, нет, не для меня. Так без единого звука и вынес свой вердикт. 

Но при любых раскладах посещение деревни Рейне входило в наши планы. От Сервогена до Рейне - 7 км. Мы отправились туда ближе к вечеру, с заходом в Москенес. Планировали автобусом, но на тот момент интервал между автобусами составлял 2 часа. Посидели на остановке, посудили, порядили и решили идти пешком, чтобы время не терять. В результате не заметили как отмахали эти семь километров. Очень удобная и красивая дорога! По пути 2 тоннеля, но обход имеется.

 

 

 

 

Ближе к Рейне попался маленький, но очень симпатишный фьордик - Джупфьорден.

 

 

 

И вот она, Рейнебринген. Ничего себе! Чтобы не промахнуться, на асфальте стрелка нарисована - в кусты и с Богом. А при входе на тропу информация, предупреждающая о том, что подъем крутой и скользкий, и существует опасность оползня и, в связи с этим, есть риск для себя и других людей от возможного камнепада. Ну, в общем, не очень оптимистичный текст. Да и в интернете все, в один голос, пишут, что, да, трудно, но это стоит того. 

 

 

 

Со стороны Рейне эта гора смотрится еще более неприступной. (Подъем с противоположной стороны). Я сидела напротив, на удобной скамейке и в бинокль наблюдала, как на верхушке Reinebringen, появляются крошечные силуэты людей, преодолевших этот подъем. Я представляла, какую красоту они наблюдают сверху, да еще в такой  ясный солнечный день... Да, я завидовала им. И, смейся паяц, но я не теряю надежды подняться на эту гору, потому что чувствую, что Лофотены снова зовут меня.