Моя "Крымская кругосветка"

[itech]

Выходим из Нижнего парка, переходим дорогу и спускаемся к морю. Метров через 150 оказываемся в кактусовой оранжерее и парке Парадиз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрев на расписание корабликов с пристани Никитского сада (через каждые два часа ходят на Ялту или Гурзуф), мы отправились на Никитский пляж (благо у нас в запасе было около полутора часов). Спускаться - метров 600.

 

Мы решились на морскую прогулку до Гурзуфа. Билеты правда дорогие - 350 руб. (вероятно, за экскурсионное обслуживание).

[ЧЕХОВА]

Андрей, отведать плодов земляничного дерева можно в конце октября-начале ноября, на вкус(как по мне) ничего примечательного. Рядом с садом Парадиз недавно открылся парк "Монтедор". Мне не повезло немного, была 7 ноября в НБС, а 8 было открытие. Надо ехать! Вы хорошо погуляли по Крыму!

[itech]

Наш теплоход отошел от причала Никитского ботанического сада и у нас за спиной остался пляж, на котором мы отлично провели время. До Гурзуфа нам добираться не более получаса.

Во всей красе показалась гора Аю-Даг. Похожа на большого медведя, пришедшего попить воды. Ее высота 571 м. Вроде, не такая высокая, но видна за многие километры (мы видели ее с Ай-Петри).

 

 

 

Вот и Гурзуф показался.

Перед Аю-Дагом в море выделяются две скалы: Большая Адалары и Малая Адалары, а за ними - знаменитый пионерский лагерь Артек.

Отлично вписался в Генуэзскую скалу отель "Скальный".

 

 

 

Мы прибыли в малый, богемный городок Гурзуф. В нем "засветилось" немало знаменитостей, начиная с Афанасия Никитина. Но после Индии и Персии, красоты Крыма им не были оценены. А вот Александр Сергеевич Пушкин за три недели написал несколько стихотворений, задумал "Онегина", хотя в письме брату Левушке поэт назвал "курорт" Юрзуфом и далее "Жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом". На самом деле он объехал верхом все окрестные селения. А появился Пушкин здесь благодаря генералу Николаю Раевскому, забравшего больного воспалением легких, поэта, со ссылки в Екатеринославе (Днепропетровске) и привезя его сюда на дачу Ришелье.

А это беседуют художник Константин Коровин, который оформлял дорогие театральные постановки и певец Федор Шаляпин у бывшей виллы художника "Саламбо". Но также нас заинтересовал рекламный щит между ними.

Столовая оказалась вполне приличной по ассортименту блюд и самой дешевой за время нашего пребывания в Крыму.

 

[itech]

Прогуливаясь по улочкам Гурзуфа, мы искали вход в Гурзуфский парк. Заходили в магазинчики, но больше всего впечатлились рынком, где купили виноград, персики, груши.

 

В винные магазинчики тоже заходили и взяли домой пару бутылочек, только не в Madera (ну не нравятся мне Массандровские вина), а напротив.

 

 

Гурзуфский парк оказался на территории закрытого санатория. Попасть туда можно вместе с экскурсией (ежедневно в 16 и 17 часов) - вход 200 руб. или как мы, без экскурсии и в любое время, заплатив охранникам по 100 руб. Увидеть в этом парке пушкинские места (дачу Ришелье и знаменитый кипарис) было не суждено, поскольку они находились на территории другого санатория и зайти туда можно было также с определенными сложностями. Остается довольствоваться памятником Пушкину.

 Гурзуфский ландшафтный парк был заложен на 12 гектарах. здесь произрастает свыше 150 видов экзотических декоративных растений, большей частью ценные субтропические породы. Парк находится на берегу моря в устье горной реки Авунды. По одну сторону реки в основном сооружения санатория "Гурзуфский", по другую старинные особняки, спортивные площадки, маслиновая роща.

В парке много скульптур. Скульптура "Купальщица"

Фонтан "Рахиль"

Очень красивы санаторные особняки под уже немолодыми, раскидистыми деревьями.

 

"Олени на водопое"

 

Все эти фонтаны, а также здания были построены на средства купца-промышленника П.И.Гуубонина. Он основал в Гурзуфе модный курорт для богатого московского купечества.

 

Но подлинным украшением парка является фонтан "Ночь". Автором фонтана является немецкий художник Бергер. А в Крым он попал благодаря владельцу гурзуфского курорта П.И. Губонину, который купил его на Венской ярмарке.

В основании фонтана располагается шар - символ небесной сферы. Над ней главенствует прекрасная полуобнаженная богиня ночи Нюкта с факелом в левой руке, поднятым над головой, Богиню окружают спутники: Морфей - бог сна и Купидон - бог любви. Ниже размещены атланты и кариатиды. Изо рта бронзовых рыб, являющихся символом молчания, бьют струи воды.

 

 

 

 

Впервые вижу такого доступного В. И. Ленина. С ним можно посидеть на лавочке в обнимку, рассказать о наболевшем...

Еще один фонтан "Медведица с медвежатами" встретился нам уже перед выходом из парка.

А нас ждет снова море с его пляжами, на этот раз гурзуфскими.

[itech]

Отправляемся купаться. Выбираем себе пляж, на котором мы остановимся. Проходим мимо нескольких городских, но нас они по ряду причин (прежде всего отсутствие кабинок для переодевания) не устраивают. Останавливаемся на пляже санатория "Гурзуфский". Решаем вопрос с контролером за небольшую плату.

Море прекрасно. В конце концов мы приехали на отдых и морю также надо уделить достаточное время. Если смотреть на программу "Крымской кругосветки", не важно 5-ти, 6-ти или 8-ми дневки

 предлагаемой ТТВ, то бросается в глаза отсутствие в них Ялты (жемчужины южного берега) и моря (предлагаемое время явно недостаточно).

 

 

Как изменился городок Гурзуф в последние годы, сколько белоснежных многоэтажек появилось.

Еще раз полюбуемся на острова Адалары. И на нашем морском берегу есть виды, не хуже итальянских.

Еще немного погуляем по старым улочкам Гурзуфа и идем на автостанцию.

 

А эту необычную картинку Ялты с низко нависшими над ней облаками, мы увидели из окна нашего автобуса.

Завтра у нас состоится красивая поездка в Карадаг.

 

[itech]

Сегодня, на пятый день пребывания в Крыму, мы едем на экскурсию в Карадаг. Нам предстоит почти трехчасовое путешествие по серпантину вдоль моря до поселка Коктебель.

Выходим на утреннюю ялтинскую набережную и идем к месту посадки.

 

 

 

 

Делаем остановку после Алушты в селе Малореченском. Панорама южного берега Крыма.

Здесь привлекает внимание Храм-маяк Николая Чудотворца. Это самый высокий 62 м храм в Крыму, построен в память всех морских путешественников.

Еще одну остановку делаем около магазина крымских вин "Солнечная долина" (прямо на трассе, напротив этой скалы) с самыми дешевыми  ценами на крымском побережье (я проверял). Даже инкерманские вина здесь были дешевле. Местное ликерное "Черный полковник" 2008 г.  и инкерманское Мускатное игристое стали приятным приобретением. 

Прибыв в Коктебель (в советское время - Планерное), мы прошли через строй торговых точек и точек общепита. Слова гида о самом дешевом общепите в Крыму именно в Коктебеле сомнительно, поскольку обед нам не понравился.

Выходим к морю. На море немного штормит и вода у берега бурого цвета. Этому есть еще одна версия, связанная с отсутствием в поселке очистки канализации.

 

Мы идем в дом-музей Максимилиана Волошина, поэта и художника. Волошин прошил в Крыму большую часть жизни. К нему приезжали представители творческой интеллигенции начала XX века. Они собирались в "коктебельское братство", разыгрывали спектакли, читали стихи,проводили карнавалы, творческие конкурсы. После Октябрьской революции, Волошин не уехал в эмиграцию, а прожил здесь до конца своих дней в 1932 г. и велел похоронить себя у горы Кушук-Енишар (предыдущее фото). Она напоминает лежащую голову, очень похожую на самого Волошина.

Внутри дома-музея показаны картины, стихи поэта, фотографии из поездок за рубеж, но главное - это библиотека из 9 тыс. книг. Фотографировать не разрешили, только виды из окна на море.

А так выглядит сам дом-музей.

Готовимся к морской прогулке. Перед нами парусник Ассоль Алые Паруса

Если посмотрим налево, то там, близ Феодосии, мыс Хамелеон.

А справа, горой Кучук-Енишар начинается территория природного заповедника "Карадаг"

Чудеса с горными вершинами продолжаются. Гора по центру фото напоминает лежащую женщину.

 

Какая красивая шхуна. Мы ее уже видели в море.

 

А здесь работает местная бабка, которая в шутливой форме сказками-рассказками при помощи травы-пое*ень повышает сексуальное влечение. По интернету ходит много видео про нее, включая бывших КВНщиков Александра Реву и Андрея Рожкова в качестве ее "клиентов".

 

 

Посадка на эту шхуну многих напугало. Ее внешний вид по сравнению с Ассоль не впечатлило.

Команда шхуны добавило страху шкиперскими шуточками и раскачиваем на волнах суденышка.

Но время страха прошло и мы стали проходить мимо бывшего вулкана Карадаг (Черная гора), любуясь красотами берега и удивляясь необычным, близким к черному цвету, скал.

 

 

 

Продолжение следует...

[itech]

Древний вулканический массив образовался в юрский период мезозойской эры, когда на дне мелководного моря произошло извержение вулкана. После этого в течении многих лет вулканические породы подвергались различным изменениям - разломам, перемещениям. Древний вулкан является минералогической сокровищницей, здесь обнаружено около 100 различных минералов: сердолик, аметист, агат, хризопраз, опал и яшма. В породах Карадага много магнетита, здесь наблюдается магнитная аномалия.

Самая высокая точка Карадага - гора Святая 577 м. Горные хребты массива усеяны причудливыми каменными изваяниями из-за выветривания вулканических пород.

 

Флора Карадагского заповедника насчитывает более 1500 видов растений, из них 74 вида нигде, кроме Карадага больше не встречается. Богат Карадаг и фауной - 35 видов млекопитающих, 215 видов птиц, 12 видов земноводных и пресмыкающихся, более 2300 видов беспозвоночных. В прибрежных водах обитает около 1000 видов животных. 82 вида из них занесены в Красную книгу.

 

 

 

 

 

 

Золотые ворота - самая знаменитая достопримечательность. Это скала в виде арки, в которую свободно проходит небольшой катер. Название скалы дано по цвету лишайников, освещенных солнцем. Однако крыские татары назвали ее Шайтан-Капу -"чертовы ворота". Видно кто-тто пытался здесь проплыть во время шторма и разбился.

 

 

В отличии от Ассоли, наша шхуна легко прошла через эти ворота

 

 

А желающие еще и искупались в открытом море.

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот мы на берегу.

Коктебель раньше назывался Планерное. Здесь каждый может развлечься по своим желаниям и возможностям. Кроме дельтапланеризма и джазового фестиваля, Коктебель знаменит своим нудистским пляжем. Традицию купания в чем мать родила заложил еще Максимилиан Волошин. Ни чопорная мораль царских времен, ни советская милиция не смогли побороть этих сплошь интеллигентных людей.

В середине августа в Коктебеле проходит  театрализованный праздник - День Нептуна. На левой окраине поселкового пляжа собирается несколько сотен человек - участники и зрители. Граница между этими категориями символическая: по ходу действа многие наблюдатели, не выдержав, срывают одежды и принимают нудистское "крещение". Начинается все с конкурса боди-арта. Повинуясь буйной фантазии, самодеятельные художники покрывают загорелые тела участников яркими картинами. Затем завсегдатаи пляжа превращаются в античных богов и богинь. У кромки прибоя громовержец Зевс встречается с "колебателем земли" Посейдоном. Все собравшиеся дружно выбирают самую красивую участницу, которая провозглашается Афродитой. Пряный дух языческих игрищ витает над сушей и морем. Войдя во вкус, разновозрастная толпа нагих людей пускается в пляс.

Спустя две недели отмечается официальное закрытие сезона. Посейдон выходит из моря прямо на поселковую набережную и возглавляет нудистский парад.

Мы приехали в Коктебель после официального закрытия сезона, но отголоски этих праздников увидели на рекламных щитах (надо же чем-то занять отдыхающую публику в сентябре).

 

 

 

[olle]

Андрей, мы были в Коктебеле раньше вас на неделю и после прогулки на шхуне прошли пешком по Карадагскому заповеднику. Впечатления незабываемые!

[itech]

Свой шестой день в Крыму мы начали с купания в море. Ведь вчера купание ни в Коктебеле, ни у берега Карадага не состоялось. На этот раз был выбран пляж Ореанда в Ялте, недалеко от нашего отеля.

 

Далее наши пути с Мариной разошлись. Я хотел посмотреть дворцы: Ливадийский, "Ласточкино гнездо" и Массандровский и парк "Парадиз" в Айвазовском. Конечно, это программа максимум, в один день вряд ли выполнимая.

 Начинаю с Ливадийского дворца. Он находится совсем недалеко от Ялты и я добираюсь до него на рейсовом автобусе. В указанном водителем месте выхожу и иду пешком метров 500.  И вот я на территории Ливадийского дворца.

 

 

Подхожу к кассе, беру билет и, как мне повезло, тут же ухожу на экскурсию в 11ч10м.

Начинаем с последнего важного события - знаменитой Ялтинской конференции 1945 года глав правительств стран-союзников во время Второй мировой войны - СССР, США и Великобритании. В дни работы конференции в Ливадийском дворце разместилась американская делегация. Президенту США Рузвельту были предоставлены парадный кабинет и одна из бывших царских комнат. Бильярдная и диванная служили для отдыха участников заседаний.

 

 

 

 

В английской бильярдной воссоздана обстановка, царившая в дни работы конференции: представлены различные предметы того времени, в том числе стол, на котором было подписано итоговое коммюнике.

А теперь вернемся к истокам, 1860 году, когда усадьба семьи графа Потоцкого с парком в окрестностях Ялты стала принадлежать императрице Марии Александровне, супруге Александра II. Вскоре здесь была построена летняя резиденция императорской фамилии. 

Большой дворец был перестроен, рядом с ним возведен Малый дворец (сгорел в годы Великой Отечественной войны), Крестовоздвиженская церковь, другие постройки. Ливадийское имение стало излюбленным местом отдыха для нескольких поколений Романовых - здесь отдыхали семьи Александра II, Александра III, Николая II.

В 1911 году Большой Ливадийский дворец был еще раз перестроен. На этот раз работами руководил известный архитектор Н.П.Краснов. Дворец фактически был возведен заново из белого инкерманского камня в стиле раннего итальянского Возрождения. Здание, поражающее изысканностью наружной отделки, удачно вписалось в окружающий ландшафт.

 

Роскошным внутренним убранством отличаются все 58 комнат дворца. Привлекательны своей изящной архитектурой внутренние дворики - Итальянский и Арабский. Однако семья последнего российского императора провела в новом дворце всего четыре сезона. Началась Первая мировая война, а после отречения от престола в 1917 году, Николай II ходатайствовал перед Временным правительством о получении разрешения на проживании в Ливадии частным лицом, но ему было отказано.

 

Вид из окна Ливадийского дворца на Ялту.

 

 

Эта фотография 1913 года уникальна тем, что здесь представлена вся семья Николая II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решив вернуться на автобусную остановку, я увидел так называемую "Солнечную тропу". Мое любопытство и желание по ней пройти, привело меня сначала в поселок Нижняя Ореанда, а далее я уперся в закрытые санатории. Пришлось почти-что возвращаться назад, пройдя около 4-х километров, прежде чем я вышел на трассу к автобусу.

        Далее в моих планах было посетить "Ласточкино гнездо". 

Водитель автобуса охотно согласился мне показать остановку, откуда я спущусь к дворцу. На вопрос - и долго спускаться, ответил - спускаться легко, ступенек 1000 примерно. Вот подниматься обратно посложней будет.

 В итоге, выйдя на остановке, я решил, что "Ласточкино гнездо" и отсюда хорошо видно (особенно с приближением) и поход вниз-вверх только сократит еще на час-полтора время на остальную программу. Проехать к нему можно только морем (ну и на такси, конечно).

 

 

[itech]

Накануне вечером, я нашел форум, где обсуждался парк "Парадиз" в Айвазовском. Мнения разделились, одним очень понравилось, другие жаловались на вход 500 руб. В числе альтернатив этому парку был назван Мисхорский парк, к тому же бесплатный. Я заинтересовался этим, и поскольку находился поблизости, решил посмотреть этот парк, а заодно разглядеть получше Мисхорскую русалку. Уже при подъезде автобусом к Мисхору, я увидел указатель на дорогу, уходящую вверх к Юсуповскому дворцу. Он также был в моих хотелках, но посетить его и прилегающий к дворцу парк можно было только с экскурсией. Специально ее покупать в туристических киосках не хотелось, связывая себя на полдня. И тут я быстро решаю выйти из автобуса и пройти к Юсуповскому дворцу, вдруг мне повезет (и меня подберет какая-нибудь организованная группа). Дорога петляет и уходит вверх, но идти недалеко. Через 10 минут я уже у ворот Юсуповского дворца.

 

Охрана встречает меня сообщением, что группа недавно вошла во дворец и следующая будет через два часа (в 16.30). И далее, приходите, стоимость 450 руб. Ура, оказывается Юсуповский дворец можно посетить и индивидуалам.

Я спустился к морю и подойдя к Мисхорскому парку, решил пообедать в одном из ресторанчиков. Обед немного затянулся (мой заказ еще надо было сготовить). Надо было осмотреть парк и подняться снова к Юсуповскому дворцу.

 Быстрый осмотр Мисхорского парка не выявил особых красот. Или я не теми дорожками ходил или ожидал увидеть что-то необычное. Впрочем площадь парка - 20 гектаров и чтобы его обойти, требовалось немало времени. А может сказалось, что я не ботаник. Здесь произрастает более 150 видов растений, в том числе пальмы, олеандр, кедры, бамбук и местные: фисташка туполистная, сосна крымская, дуб пушистый, сосна алеппская. 

Парк был заложен еще в XIX веке и в разное время принадлежал Нарышкиным, князю С.М. Долгорукову и графу П.П.Шувалову. Планировка парка проста. Его территорию пересекает главная аллея, спускающаяся от шоссе к морю, от которой в разные стороны отходят более мелкие тропы.

 

И все-таки, посмотрите, какие огромные деревья - долгожители здесь высажены. Наверно, мне было некогда поднять глаза и полюбоваться ими.

 

 

 

Ну а теперь мне предстоит затяжной подъем к Юсуповскому дворцу.

У ворот собралась группа человек 20 индивидуалов. Наконец, нас по одному запускают, мы поднимаемся в будку охраны, где, вероятно, проходим фейс-контроль и  нам выдают кассовые чеки оплаты экскурсии. Далее нам говорят, как пройти к дворцу и где дожидаться появления гида.

По пути мы успеваем осмотреть немного парк, немного дворец и восхититься ухоженностью парка и уникальными деревьями, высокими, с раскидистой кроной. 

А это - южная часть дворца, где мы ошибочно ожидали появления экскурсовода.

 

 

 

 

 

[itech]

Юсуповский дворцово-парковый комплекс является главной достопримечательностью поселка Кореиз (иначе Верхнего Мисхора). Его владельцами были представители одной из самых знатных и богатых семей России. Дворец построен архитектором Н.П. Красновым в начале XX века в стиле модернизированного итальянского ренессанса. Окружающий его парк был заложен столетием ранее княгиней А.С.Голицыной. парковый ансамбль создавался при участии К.Кебаха, автора великолепных парков в Алупке и Массандре.

 А мы, минуя мраморных львов, завезенных из Венеции, заходим во дворец.

Сейчас он находится в ведении управления делами президента РФ. И в 2015 году его посетил В.В.Путин в компании своего итальянского друга Сильвио Берлускони.

 

 

 

Обстановка во дворце сохранена с советских времен. Главным событием Юсуповского дворца до сих пор остается размещение здесь советской делегации во время ялтинской конференции 1945 года. Здесь также шли переговоры и подготовка документов российской с американской и английской делегациями.

Дворец скрыт от постороннего взгляда могучими деревьями и другими постройками, что не совсем хорошо. Изменился климат внутри дворцово-паркового комплекса, что приводит к гибели уникальных деревьев.

 

 

Роскошные, шитые золотой нитью, шпалеры.

И.В.Сталину нравился этот дворец и он создал здесь свои аппартаменты. До наших дней сохранились многие вещи в его кабинете.

 

Уникален портрет И.В.Сталина, не фотография, нарисован чернографитным карандашом.

 

 

В итоге мы дошли до кухни и столовой.

 

Удивительно, но кухня работала. В итоге мне все-же понравилось одно из Массандровских вин - красное сухое "Бастардо".

Выходим из дворца и мы имеем около часа на прогулку по парку.

 

 

 

Продолжу про парк. Высаженный на 16 десятинах земли, парк имел ландшафтную планировку. В нем отразились романтические тенденции русской садовой архитектуры первой половины XIX века. Редкие растения специально для парка поставлял директор Никитского ботанического сада Н.А.Гартвис. Среди них были дубы, акации, каштаны, клены, лавровишни, редкие сорта роз. Парк и усадьбу Голицыной посещали известные люди, например поэт В.А.Жуковский и император Николай I с семьей.

Пока мы были во дворце, свободно гулявшие по парку павлины были посажены в вольер.

 

После того, как парк перешел в собственность Юсуповых и на месте прежней усадьбы был выстроен новый дворец, вокруг него разбит парк с регулярной планировкой. В настоящее время от него остались лишь террасы. Из садовых скульптур сохранились сатир и нимфа на парковой лестнице и фигура девушки в бассейне. Зато появились львы и грифоны, их много и разных.

Какие огромные и красивые, ухоженные деревья. 

 

 

 

 

 

 

 

Спускаюсь вниз, к автобусной остановке и прохожу мимо отеля "1001 ночь". Красиво смотрится. Я его еще показывал с моря во время морской прогулки из Симеиза.

На сегодня экскурсионная программа окончена. Остается еще ставший традиционным, променад по вечерней ялтинской набережной.

[itech]

   Опускаю описание вечерней Ялты в 6-й день нашего отдыха (я объединю его с вечерней Ялтой в 7-й день). А утром 7-го дня мы едем в Севастополь. Причем, без экскурсии, а сами. Предыдущие экскурсии показали, что их стоимость 1200-1500 рублей - это оплата автобуса и сопровождающих нас гида и водителя. За все остальное платится дополнительно. Мы посчитали, что либо увидим все сами или оплатим местным гидам, автобусам, катерам. Автобусы на Севастополь отправляются с ялтинского автовокзала примерно каждые 20 минут. Часть из них - проходящие из Симферополя и Судака. В отличии от пригородных автобусов, билеты приобретаются в кассе. В автобусах -30 мест, продаются примерно 25. Остальные - фонд водителя автобуса и всех связанных с ним лиц. А это, например, контролер, который на полном серьезе проверяет билеты у тех, у кого они есть, и пропуская тех, у кого их нет. Купив билет туда-обратно, я с удивлением обнаружил, что первый стоит 137 рублей, обратный  202 рубля. За что?  Забегая вперед я удивился еще более, когда мы возвращались из Севастополя. Также расселись согласно купленным билетам, также контролер прошел по рядам и проверил все билеты. А потом, только выехав с автовокзала, автобус остановился на первой же остановке и в него влезло еще не менее 30 человек. Большинство из них стойко ехали более двух часов стоя (простите за каламбур) до Ялты, нависая над нами и заставляя нас с Мариной плотно вжаться друг в друга. И никто из 30 сидящих не пикнул, впрочем стоящие тоже не просили уступить место несмотря на возраст или наличие маленьких детей. Может, всему причиной пятница?

     Севастополь - город с богатой и славной историей - часто справедливо называют "городом-памятником". Здесь буквально каждый клочок земли может поведать гостям Крыма о подвигах мужественных защитников Севастополя, прославивших город в годы Первой и Второй героических оборон. Немало в Севастополе и окрестностях археологических памятников античности и Средневековья, которые связывают настоящее с давно ушедшими эпохами.

     Прибываем на автовокзал, пересаживаемся на троллейбус и через 4 остановки прибываем на площадь Нахимова. Нашей целью является Графская пристань, откуда, как я где-то прочитал, отправляются все экскурсии. Но сначала наш взор упал на противоположную пристани сторону, артиллерийскую бухту и Приморский бульвар Севачстополя.

Здесь же Памятник Затопленным Кораблям. он создан в 1905 году к 50-ти летию Первой обороны Савастополя. Трехметровый утес, сложенный из грубо обработанных каменных глыб, венчает коринфская капитель с бронзовым двуглавым орлом. Орел держит в клюве лавровый венок и якорь. Высота памятника 17 метров. У основания памятника - бронзовая плита с картой Севастопольской бухты, линий затопления кораблей и надписью:"В память кораблей, затопленных в 1854-55 гг для заграждения входа на рейд". Всего в бухте затопили 80 кораблей. После Крымской войны они были подняты на поверхность, а некоторые даже снова введены в строй.

  Тут к нам начали приставать разные люди с предложением совершить получасовую морскую прогулку по Южной бухте с осмотром военных кораблей, стоимостью 350 руб. 

Мы отвергли все эти предложения будучи уверенными, что "легальные" экскурсии проводятся с Графской пристани. Туда мы и направились. Но никаких, отходящих от Графской пристани кораблей не увидели. Но увидели посадку на них буквально в 20 метрах за ней. В итоге мы взяли билеты на аналогичную получасовую экскурсию. В кораблик (или большую лодку) поместилось с дюжину желающих плюс экскурсовод.

Графская пристань, названная в честь графа М.И.Войновича, командующего эскадрой Черноморского флота, обрела нынешний вид в 1846 году при адмирале М.П.Лазареве. 

Здесь побывали все российские императоры (кроме Павла I), начиная с Екатерины II. В 1853 году севастопольцы торжественно встречали здесь адмирала Нахимова, который привел свои корабли после блестяще выигранного Синопского сражения.Отсюда в 1905 году отправился на крейсере "Очаков"  П.П.Шмидт, чтобы возглавить восстание на Черномоском флоте, а спустя 15 лет с Графской пристани уходили на чужбину последние корабли черноморской эскадры, увозя в вынужденную эмиграцию тех, кто не принял советскую власть.

За полчаса мы осмотрели в Южной бухте военные корабли, подводные лодки. Правда, основные военные силы вышли в море на учения, а здесь остались, судя по всему, еще действующие, но играющие вспомогательную роль, корабли.

Средний разведывательный корабль «Приазовье». Экипаж: 220 человек.

Большой десантный корабль «Константин Ольшанский». Используется для доставки и высадки пехоты и бронетехники на берег противника. БДК может брать на борт до 12 единиц бронетехники и до 250 военнослужащих.

 

Плавучий госпиталь «Енисей»

 

Судно контроля физических полей «СФП-183».

Гидрографическое судно «Донузлав» (картограф). Изучает рельеф морского дна и направление течений, составляет новые штурманские карты.

Судно размагничивания «СР-939», гидрографическое судно «Створ»

 

 

Подводная лодка «Б-435» (бывшая «Запорожье») ВМФ России

Наверху Лазаревские казармы. Сейчас здесь Черноморский филиал МГУ. Бывшая подводная лодка «С-49», ныне переоборудована в плавучую зарядную станцию (заряжает аккумуляторные батареи кораблей).

 

 

Плавучий док.

 

 

 

 

Похоже, самые современные корабли расположились в Севастопольской бухте.Пытаюсь их рассмотреть с увеличением.

Николаевский мыс. Построенная в 1933 году здание водной станции «Динамо», ныне – водная база ЧФ РФ.

Выходим в Адмиралтейскую бухту к Памятнику затопленным кораблям, разворачиваемся и возвращаемся к Графской пристани.

Памятник 2-й Гвардейской армии. 9 мая 1944 г. освобождена Северная сторона и форсировав Севастопольскую бухту с частями 51-й Приморской армии освобожден Севастополь.

Михайловская батарея  построена в 1846 году как одно из 10 фортификационных сооружений на побережье города Севастополя, названа в честь великого князя Михаила Николаевича, сына Николая I.  В настоящее время на территории батареи располагается Национальный военно-морской музей.

Обелиск «Городу-герою Севастополю». Представляет собой стилизованную композицию штыка и паруса, символизирующую боевое содружество армии и флота в годы Великой Отечественной войны. На мысе Хрустальном установлен 40-метровый монумент «Солдат и Матрос» – скульптурная композиция в честь воинов Второй мировой войны.

 

Павловский мыс. Виден один из корпусов военно-морского госпиталя ЧФ РФ, прозванный «Адмиральским», где также расположена метеостанция. В этом здании с 1916 по 1919 год жил Командующий Черноморский флотом адмирал Александр Васильевич Колчак.

Выходим на берег, и продолжаем нашу экскурсию по Севастополю.

[MAK]

Андрей!

Испытываю полный восторг от увиденного и прочитанного!

Эмоции зашкаливают и хотят вырваться наружу!

Но пока Ваш рассказ не закончен, понимаю, что нельзя )

[golubushka]

Андрей, позволю себе поправить тебя. Коктебель назывался раньше Планерское, даже ПланЁрское, а не Планерное.

[ЧЕХОВА]

Напишу сразу, Константиновская батарея уже открыта для посещений туристов с 4 ноября. Насчет толпы людей за углом на посадку в автобус. Это нонсенс!  Касса не продает билеты минут за 15,хотя места есть, ведомость уже сдали контролю. Что остается людям- посадка за вокзалом и оплата водителю.

[itech]

 Прежде чем продолжить свой рассказ, не могу не отметить Ваш интерес к моей теме, ностальгию по Вашим поездкам в Крым (а ведь многие форумчане были ранее в Крыму, кто в советский период, кто в "украинский", кто - в российский, а кто-то просто живет там сейчас). Одни из Вас хотят поделиться своими впечатлениями и фотографиями по своим поездкам в Крым. И я с удовольствием почитаю и посмотрю их. Другие подсказывают на ошибки, допущенные мной во время повествования. С благодарностью принимаю их все. Особенно мне "досталось" за Коктебель. Конечно, принимается и прежнее официальное название поселка Планерское (а многие называли его Планёрское). В 30-х годах прошлого века здесь проводились первые Всесоюзные планерные слеты, давшие путевку в жизнь целому поколению советских авиаторов и авиаконструкторов. Центр планерного спорта основал К. Арцеулов, внук художника И. Айвазовского.

А в 70-80х их сменили сначала дельтапланеристы, а потом и парапланеристы. В Коктебеле есть музей планеризма и парашютизма, а в соседней Феодосии - музей дельтапланеризма.

  На еще одну неточность обратила внимание Ландышш. Максимилиан Волошин был похоронен не у горы Кучук-Енишар, а на самой его вершине. Отсюда открываются прекрасные виды на холмы и горы, бескрайние долины, безбрежное море. Поэт завещал похоронить его здесь, не сажать деревьев, чтобы не закрывать виды, а также просил приносить к его могиле разные камни, гальку, самоцветы, которые при жизни любил собирать сам. Более того, приносящие к его могиле камни, выцарапывают на них свои сокровенные желания, своеобразные молитвы, превратив место его захоронения в культовое место.

  Вернемся к Севастополю. Здесь же, на площади Нахимова, подходим к представителю турбюро и спрашиваем, какие есть экскурсии. Особенно интересуемся Херсонесом. На часах 11.40, экскурсия по городу+ Херсонес - в 14.00 час. Нам предложили скидку на билеты и провели к только-что, в 11.30 отошедшей группе, которую мы пополнили на Графской пристани. 

  Площадь Нахимова - старейшая городская площадь, меняла свое название 8 раз. Да и сам памятник Нахимову устанавливался дважды - в 1898 и 1958 гг. В 1902 году севастопольцы отпраздновали 100-летие флотоводца, но не Лев Толстой, автор "Севастопольских рассказов", проезжавший мимо, ни августейшие особы из семейства Романовых не присоединились к празднику. В императорской семье считали, что выиграв Синопское сражение, Нахимов спровоцировал Крымскую войну.

Рядом - целое созвездие военных монументов. Напротив памятника- мемориал обороны 1941-42гг.

А мы садимся в микроавтобус и отправляемся на автобусную экскурсию по городу. Выходим у мыса Хрустального.

В бухту на полном ходу заходит военный корабль.

На противоположной стороне бухты - Константиновская батарея — самая длинная казематированная батарея в Севастополе, построенная в форме подковы. Она расположена на одноименном мысу в северной части Севастопольской бухты. В годы Крымской, а впоследствии и Великой отечественной войны это был важный форпост.

 

Памятник матросу и солдату поднимается на сорок метров в высоту. В Севастополе его видно издалека.

Следующей остановкой для нас стал Херсонес Таврический. Нам дали полтора часа на его осмотр. В нашем микроавтобусе собрались отдыхающие на несколько разных экскурсий. За нами обещали приехать и продолжить экскурсию по Севастополю.

Осмотр Херсонеса я выделю в отдельный пост. А мы продолжили нашу экскурсию, как и обещали, через полтора часа.

Проезжаем мимо Севастопольского театра им. Б. А. Лавренёва (он же — Театр Морских сил Чёрного моря и Драматический театр Черноморского флота). Он сыграл свой первый спектакль в 1932 г. Именно тогда по приказу К. Ворошилова был образован профессиональный театр Черноморского флота.

Следующая остановка у Бастионного холма, где располагался четвёртый бастион. Здесь стоит самый масштабный памятник первой обороны Севастополя — панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Панорама составляет 115 м в длину и рассказывает об отражении защитниками города штурма 6 июня 1855 г. Полотно размещено в изящном круглом зале, купол которой венчает ротонда.

В центре города (на ул. Советской) выходим из микроавтобуса и далее заканчиваем знакомиться с городом пешком. Адмиралтейский cобор Cв. Владимира на Центральном городском холме — выдающийся памятник православной архитектуры 19 века, представляющий собой однокупольный собор в стиле византийских храмов 9-11 вв. Уникально внутреннее оформление собора: на его стенах нет икон, вместо них — мраморные плиты с именами 33 героев первой обороны, удостоенных ордена Св. Георгия. Кроме того, здесь находится усыпальница адмиралов русского флота. Первым здесь похоронили Михаила Лазарева. Три кругосветных путешествия, открытие Антарктиды, командование Черноморским флотом. Рядом с Лазаревым лежат его ученики - адмиралы Владимир Корнилов, Павел Нахимов и Владимир Истомин. Все трое погибли в Севастополе, защищая город во время знаменитой обороны 1854-55 гг. Еще в храме хранятся очень редкие иконы Божьей матери — «Державная» и «Неупиваемая чаша»..

 

 

 

Следующий объект нашего внимания - памятник Ленину. Его высота - 55 м, это один из самых больших памятников Ленину в стране. Вот только наши украинские "друзья", тоже приезжающие в российский Севастополь, по словам нашего экскурсовода, никак не могут понять, как же его будут "валить".

  На этом экскурсия практически закончилась. Желающие могли с экскурсоводом вернуться на площадь Нахимова. Остальные, проходя мимо офицерской столовой, могли недорого пообедать. Мы выбрали второй вариант и продолжили знакомиться с городом самостоятельно.

Выходим на улицу Ленина. Справа от нас - Военно-исторический музей Черноморского флота. Он относится к числу старейших музеев мира подобной тематики, и был открыт в 1869 г. Располагается музей в красивейшем здании, построенном специально для него ещё в конце 19 века. Здесь находится небольшая экспозиция, освещающая быт и нравы российского флота времен не только империи, но и Советского союза, а потом снова России - вплоть до наших дней.

Слева по ходу в 2008 году  был установлен памятник Екатерине II. Ко дню основания города (225 лет) статуя императрицы в бронзе заняла свое место на Екатерининской улице (так ранее называлась улица Ленина).

Выходим к памятнику затопленным кораблям. Марина уговорила меня искупаться здесь. Купающихся было около двух десятков человек, большей частью пожилых женщин. Их спортивная форма и умение плавать вызвало у меня уважение к этим "морячкам". Из разговоров с ними Марины, выяснилось, что они здесь плавают ежедневно.

 

Приморский бульвар в Севастополе – это самое популярное место отдыха жителей и гостей города. Это живописные аллеи, комплекс памятников и великолепный вид на Севастопольскую бухту. 

На нашем пути -Севастопольский театр имени Луначарского — светоч театральной культуры Крыма. Здесь, как в человеке, всё прекрасно: долгая и славная история, замечательное здание — памятник архитектуры, изысканные классические интерьеры и обширный репертуар.

 

Обходим Адмиралтейскую бухту.

 

 

Начинаем продвигаться в сторону автовокзала, откуда мы отправимся в Ялту. Выходим на площадь Лазарева и потом немного прошлись по Большой Морской улице.

 

Забавный  вид пулемета в окне.

 

На этом заканчиваю описание нашей прогулки по Севастополю и возвращаемся к описанию Херсонеса Таврического.

[golubushka]

Спасибо, Андрей, за позитивное отношение к нашим исправлениям в тексте прекрасного по содержанию и красивейшего по фотографиям отзыва.

Действительно, с ностальгией смотрим на красоту Крыма. Ездили туда каждый год на отдых с 70-х  и до 2000-х годов. Объездили все побережье. Да, и как было не ездить, если в Феодосии у нас живут родственники.

Спасибо огромное за чудесное визуальное возвращение в этот чудесный край!

[itech]

 Насчет толпы людей за углом на посадку в автобус. Это нонсенс!  Касса не продает билеты минут за 15,хотя места есть, ведомость уже сдали контролю. Что остается людям- посадка за вокзалом и оплата водителю.

В моем случае было все, как я написал. Все сидячие места были заняты еще на автовокзале. Еще человек 30 ехали стоя.

[itech]

Посещение национального заповедника "Херсонес Таврический" я считал обязательным пунктом программы. Нам дали полтора часа на его осмотр. Херсонес переводится с древнегреческого, как "полуостров". Две тысячи лет назад это был греческий город, располагавшийся на небольшом полуострове между двумя бухтами. Основанный как колония богатого греческого города Гераклеи Понтийской, он долго хранил эллинскую культуру и обычаи, слыл торговым городом, воевал со скифами и с соседним Боспорским царством, а в начале новой эры стал форпостом римской империи. Затем на протяжении тысячи лет он был частью могущественной Византийской империи, христианской столицей полуострова. В городе строилось много церквей и монастырей. Здесь по преданию, побывали на пути в Хазарию святые Кирилл и Мефодий. Здесь же принял крещение киевский князь Владимир.

В период Средневековья город жил торговлей с другими византийскими городами. Позже соперничество с итальянскими купцами подорвало экономику города и он не оправился от очередного набега кочевников. В 1399 году войско хана Едигея сожгло и разграбило византийский Херсон. После этого оставшиеся в живых люди ушли из Херсонеса и он постепенно пришел в запустение. При строительстве Севастополя были использованы остатки херсонесских сооружений, что способствовало разрушению древнего города.

У входа в заповедник мы видим оборонительные стены, сохранившиеся примерно на половину высоты, но все равно впечатляющие своей неприступностью.

 

Далее широкая аллея ведет к Владимирскому собору, возведенному во второй половине XIX века в честь киевского князя Владимира, который, по свидетельству русской летописи, принял крещение в Херсонесе в 988 году. Собор был построен в 1861-1892 гг, но был разрушен во время Великой Отечественной войны и восстановлен в 2004 году.

Наша прогулка по Херсонесу началась с античного театра, единственного пока известного в Северном Причерноморье. Он устроен на склоне холма, хорошо сохранились секторы с местами для зрителей - театроны. Театр был расчитан на  две тысячи зрителей и когда-то был центром общественной и культурной жизни Херсонеса. Сегодня здесь летом снова проводятся театральные представления.

 

В 1827 году под руководством морского офицера Г. Крузе на территории городища начались археологические раскопки, продолжающиеся по сей день. За этот период были отрыты жилые кварталы, храмы, общественные и инженерные сооружения.

В 1888 году археологические изыскания приняли более упорядоченный характер, был назначен заведующий раскопками и городищем. Им стал историк К.К.Косцюшко-Валюжинич. Параллельно с этим здесь был открыт православный мужской монастырь.

Площадь городища около 30 гектаров, сегодня осмотреть можно примерно треть.

После Октябрьской революции, в 1925 году, в зданиях бывшего монастыря был создан Херсонесский государственный историко-археологический музей.

Какая прозрачная вода, так и хочется окунуться. Но купание на территории заповедника запрещено.

Главный символ Херсонеса - руины базилики 1935 года (по году его обнаружения). Доподлинно неизвестно, как на самом деле именовался этот средневековый христианский храм.

Внутреннее пространство храма разделялось на три части продольными рядами колонн. Пол был вымощен мраморными плитами и мозаикой, стены украшала фресковая роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнальный колокол - излюбленный объект фотографов и живописцев. Колокол к Херсонесу прямого отношения не имеет. Его прислали в Севастополь из Таганрога в 1783 году для строящейся церкви Святого Николая. После Крымской кампании 1853-56 гг французы вывезли колокол в числе других трофеев.Затем одно время он находился в соборе Парижской Богоматери, пока вследствие дипломатических усилий его не вернули в Севастополь. После закрытия монастыря в 1925 году, его установили на берегу в качестве сигнального.

 

 

 

Раскопки Херсонеса будет вестись еще веками. Работа трудоемкая, требующая больших затрат.

 Заходим во Владимирский собор.

 

 

Так по мнению художников, выглядел Херсонес несколько веков назад.

 

 

По широкой лестнице поднимаемся на второй этаж собора.

А мы возвращаемся к микроавтобусу, чтобы продолжить нашу экскурсию по Севастополю. Впрочем, в предыдущем посте я уже ее описал.

[itech]

Вечерами отдыхающий люд собирается на набережной Ялты. Здесь каждый найдет для себя интересное зрелище. Вот так развлекают детей.

А это уже квартет, исполняющий классическую музыку.

Здесь многолюдно.

 

 

 

Любители шансона могут послушать вот этого исполнителя с гитарой.

 

А можно просто посидеть, слушая шум прибоя.

 

Еще одно развлекалово для малышей и не только - мотобайки.

Ну и главное зрелище на сегодняшний вечер - парусник Херсонес.

 

 

Можно просто посидеть в ресторане, поужинать.

 

Это был наш последний вечер в Ялте, завтра мы проведем здесь еще день и уедем домой.

[itech]

  Наш последний, 8-й день пребывания в Крыму мы просто отдыхали. Вышли на ялтинскую набережную, а потом пошли купаться.

 

Вволю накупавшись, решили устроить прощальный обед в итальянском стиле. Заказали апероль-шприц, пасту с морепродуктами. Как в Италии побывали.

 

Продолжили прогулку по набережной

 

 

Парусник Херсонес ждал желающих подняться на борт (билет-150 руб) на экскурсию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом был небольшой шопинг. Интересно, но в магазинах совершенно другой товар, чем в других областях России. Ряд фирм остерегается санкций и не завозит свои товары в Крым. Местная продукция продается как изготовленная в Республике Крым (без упоминаний России или Украины). Вывески на магазинах в основном на  русском  языке, иногда на украинском (вероятно, остались со времен принадлежности Крыма Украине, а может и обозначают национальную идентичность их хозяев). Самый популярный магазин, каких в Крыму много - это "Гастроном". Из сотовых операторов присутствует МТС и ряд местных. Но если не менять симку, то стоимость связи, как с заграницей. Что касается политических настроений, то я специально не интересовался, но никаких бросающихся в глаза акций не видел.

Прощаемся со своим отелем. Вон балкончик с колоннами на втором этаже - это наш номер. Вызвать такси -большая проблема. Мы попросили это сделать персонал отеля, подкрепив ее денежной купюрой, и то они долго не могли найти свободное такси.

Наш отель примыкал к зданию музея Леси Украинки с красивой резьбой.

Ну вот и всё. В 18 час. наш микроавтобус с автовокзала отправился в Волгоград. До свидания, Крым. Мы не ожидали, что наш небольшой, недельный отпуск будет так насыщен красотами, теплым морем и непосредственной, по-домашнему, атмосферой.

   У ТТВ есть несколько туров "Крымской кругосветки" на 5, 6 и 8 дней. Он во многом повторяет наше путешествие. Более того, следует ожидать изменения программы. В зимнем варианте KR5NY с празднованием Нового года в Севастополе с 30 декабря появилась Ялта и будет показано все самое лучшее, что можно показать за 5 дней. Надеюсь и на изменения в летнем варианте в сторону большего времени на море и в Ялте.

  Спасибо всем, кто с вниманием следил за моим путешествием и приглашаю всех в Крым.

[Радуга-дуга]

Спасибо, Андрей, за невероятно красивый, солнечный Крым! 

 

Чтобы понежиться в  море - не обязательно ехать в теплые страны.

Чтобы увидеть Русалочку - не обязательно ехать в Копенгаген.

Чтобы увидеть фаральоны - не обязательно ехать на Капри.

Чтобы увидеть развалины греческих городов - не обязательно ехать в Афины или на Сицилию.

Чтобы посидеть за бокалом апероля и заказать пасту с морепродуктами - не обязательно ехать в Италию. 

  Всем этим вы можете насладиться в нашем Крыму!

 

Обязательно ехать! Ехать в Копенгаген, Афины, Италию! И обязательно ехать в Крым! По природным красотам, солнечным дням, историческим, туристическим объектам Крым нисколько не уступает Италии, Греции и т.д. И благодаря вашему рассказу, Андрей, многие в этом убедились!))

[olle]

Андрей, спасибо! Вам очень много удалось посмотреть всего за неделю. Что-то я обязательно включу в нашу поездку на следующий год. Отель в Ялте забронирован, а вот где можно посетить кусочек Италии в Ялте, не подскажете?

[itech]

Обязательно ехать! Ехать в Копенгаген, Афины, Италию! И обязательно ехать в Крым! По природным красотам, солнечным дням, историческим, туристическим объектам Крым нисколько не уступает Италии, Греции и т.д. 

Да, конечно, мир многообразен и интересен, и его надо видеть. А Крым - это еще одно место, которое можно рассматривать, как одно из красивейших мест Европы.

[itech]

... а вот где можно посетить кусочек Италии в Ялте, не подскажете?

Таких мест в Ялте только на ее набережной - не одно. Мы были в "EatMe" на углу Пушкинской, но это может быть гранд-кафе "Апельсин" и другие.