армения Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

[Нафаня]

Повезло..так повезло! Видно зимой воздух более прозрачный. И мы полюбуемся на форуме благодаря таким замечательным фото.

Да, нам сразу сказали, что нужно ясную и морозную погоду, чтобы осела дымка. Вот мы по утрам и бегали на Каскад, чтобы успеть поймать момент,когда не ушел еще ночной морозец и пока солнце не пригрело и не начали подниматься испарения от земли. Всё-таки начало января для Еревана было непривычно теплым. Когда на третий день мы, наконец, поймали момент, минут через сорок-час дымка начала подниматься прямо на глазах. Но мы уже успели налюбоваться, побежали к гостинице довольные и счастливые (благо, там бега две минуты)), чтобы не опоздать ко времени экскурсии и чуть не сбили с ног нашего гида с бешеными криками: "Ура! Гор, мы видели Арарат!!!":)))

[Нафаня]

    Монастырь Хор Вирап (в переводе "глубокая яма") находится на том самом месте, где находилась тюремная яма, в которой провел 13 лет Григорий Просветитель. Кроме того, он находится вблизи турецкой границы, в непосредственной близости от Арарата. Церковь св.Богородицы, что в центре, построена в середине 17 века, а вот неприметное здание справа - это часовня св.Григория, которая появилась в 7-ом веке над той самой ямой - местом заключения человека, благодаря которому в Армении появилось христианство на государственном уровне. Впоследствии она несколько раз перестраивалась, нынешний вариант датируется 1661-ым годом:



   

   Пейзажи вокруг монастыря красиво плыли в утренней дымке. Стоит ли говорить, что за нее уплыл и Арарат?:)) Да, с видом на легендарную библейскую гору в этот раз снова не сложилось:



Чтобы добраться до монастыря, надо преодолеть не очень длинную лестницу вверх:



Осматриваемся по сторонам. Часовня св.Григория:



Церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы):







Заходим сначала в церковь, где колоритный дядя с большими усами меняет лампочки в красивой люстре (подготовка к рождественской службе, не иначе):



   По сторонам от алтаря два живописных изображения. На одном - почитаемые в Армении святы Фаддей и Варфоломей, которые задолго до Григория Просветителя принесли в страну первые идеи христианства, а также лик Пресвятой Богородицы и копье Лонгина:



   С другой стороны, царь Трдат III и Григорий Просветитель, благодаря которым христианство в 301 году было признано в Армении на государственном уровне:



А мы идем в часовню,



по дороге бросив взгляд, полный надежды, на окрестности. Нет, не пожелал показаться Арарат, только пограничная вышка виднеется:



Внутри часовни - небольшой алтарь:



и узкий проход с лестницей, ведущей вниз, в ту самую яму, где страшные 13 лет провел в заточении Григорий:



   Конечно, условия сейчас вовсе не те, в которых в начале четвертого века здесь содержали заключенных, но даже сейчас совсем короткое пребывание в каменном мешке оставляет тягостное впечатление. Каменные стены, к слову, оригинальные, пол же ямы был земляным. Плюс добавить в воображении тяжелый застоявшийся смрад, разных ползучих гадов, полное отсутствие еды, воды и солнечного света - и станет примерно ясно, какая участь ждала попавших в такую тюремную камеру узников. Лестницы, кстати, тоже не было, заключенных просто кидали вниз с высоты примерно 6 метров:









   Выбравшись на свежий морозный воздух, рассматриваем надписи на стенах. Эти из серии "Здесь был...". Васи, желающие оставить след в истории (точнее, на ней) во все времена одинаковы - хоть в 1918 году, хоть в 1930, хоть в 21-ом веке:)





А это уже надпись официальная - данные о строительстве часовни:



Очередное вызывающее восторг каменное кружево вновь и вновь притягивает взгляд:



И еще один взгляд на церковь перед уходом:



Еще одна попытка рассмотреть сквозь дымку седого красавца не увенчалась успехом:



Короткая прогулка по двору монастыря:



И поднимаемся наверх, чтобы посмотреть на монастырь и его окрестности с высоты. Было красиво, но без Арарата:)





И спускаемся вниз, чтобы продолжить путь дальше. Впереди ждала необыкновенно красивая дорога и одно из лучших мест Армении в моем личном рейтинге...

[Нафаня]

   Не устану повторять, что дороги Армении - это отдельная достопримечательность, которая никогда не наскучит. Хочется, прилипнув к окну, смотреть и смотреть на мелькающие за окном горы, то с суровыми каменными вершинами, то покрытые белым покрывалом снега, то скрывающиеся за полупрозрачной пеленой облаков, то освещаемые внезапно вынырнувшим из-за туч ярким лучом солнца. И в голове крутится лишь одна мысль: "Как же хочется, чтобы эта дорога не заканчивалась!"
   И в очередной раз вспомнились строчки Леонида Енгибарова: "Дорога - это единственное, что тебе никогда не изменит. Наскучит уют, остынет любовь, и останется только Дорога, и где-то далеко впереди - Надежда, что будет любовь, покой... А сегодня ты снова в Дороге, и с тобой снова Тревожность. И не лги себе: без нее ты не можешь..."



   Когда моя туристическо-автобусная карьера только начиналась, я, как сумасшедшая, не расставаясь с фотоаппаратом, снимала всё подряд, хотелось сохранить на память буквально всё, что мелькает за окном автобуса. Как итог, привозила домой невероятную кучу фотографий, большую часть из которых отправляла в корзину, ибо смотреть на это расплывчатое нечто без слез было просто невозможно. Лет через пять поняла, что съёмка из окна движущегося транспортного средства требует опыта, навыков и фототехники, которыми я не обладаю, и решила, что лучше я запечатлю ту дорогу в глубинах памяти (своей, не фотоаппаратной):) На том и успокоилась, взяв за правило в автобусе хвататься за фот только в крайних случаях. Но на дорогах Армении рука нещадно тянулась к фотоаппарату постоянно, и я все-таки сдалась:)  И потому на память мне осталась пачка фотографий, пусть не самых лучших, но очень живо напоминающих о невероятно красивой дороге по пути из монастыря Хор Вирап до одного из самых удивительных и прекрасных, на мой взгляд, мест Армении - монастыря, застывшего среди красных скал, Нораванка:



   Ну и музыки, для настроения:)

 

https://youtu.be/vL4HOWyvn_8










































































 

[МЕЧТА]

Для меня самой запоминающейся была дорога из Еревана к Татевскому монастырю. Щемящее чувство дороги и звучание дудука.А посещенные монастыри у нас были разные.Но я не буду здесь отвлекать от заявленной темы. Уж очень гармоничный рассказ!

[Нафаня]

    Дорога, к которой всё ближе и ближе подступали причудливые скалы красноватого оттенка, образующие ущелье, закончилась неожиданно. Просто вдруг за очередным изгибом почти уперлась в стену из скал. Мы даже не сразу осознали, что цель нашего более, чем стокилометрового пути достигнута. То ли монастырь так удачно сливался со скалами, что не сразу бросился в глаза, то ли просто взгляд всё еще не мог оторваться от созерцания окружающих гор.



   Да, собственно, и выскочив из автобуса, мы побежали фотографировать именно вид на ущелье, на окружающие горы, за чьи вершины зацепились облака, сквозь которые лишь слегка, словно из-за плотной вуали, виднелся солнечный диск. И лишь немного - сам монастырь.



   Небесные картины двигались, менялись, жили своей жизнью, то открывая кусочки голубого неба, то затягивая верхушки гор плотными тучами, и эта смена настолько завораживала, что оторваться от созерцания было просто невозможно.















 Наконец, вняв рациональному аргументу: "Этот монастырь стоит здесь с 13-го века, а горы и того дольше. Они никуда не денутся, успеете сфотографировать", мы отправились осматривать территорию монастыря, бросив только еще один взгляд на окрестности. Панорамный:)



      Монастырь Нораванк - в переводе "новый храм", был основан в начале 13-го века, точнее в 1205 году. Считается, что когда-то на этом месте был языческий храм, и первые годы монахи жили на его руинах. Потому, когда в 1216 г. по указу князя Липарита Орбеляна, началось строительство церкви, ее и назвали новой, в противовес старым развалинам.



   Позднее она получила название Сурб Карапет и была завершена к 1227 году, правда, не раз впоследствии достраивалась и перестраивалась.  Нораванк принадлежал влиятельной династии Орбелянов, и здесь находились усыпальницы сего могущественного рода.



   В 1339 году по велению князя Буртела Обеляна была построена специальная поминальная церковь - Сурб Аствацацин (Святой Богоматери). По его имени ее еще называют Буртелашен ("построенная Буртелом"). Именно она сразу бросается в глаза, едва заходишь на территорию монастыря. Это изящное строение с потрясающей красоты отделкой  - последняя и самая совершенная работа скульптора Момика:



Церковь двухъярусная, нижний этаж - это усыпальница. Помещение темное, мрачное, лишенное каких бы то ни было украшений, кроме креста на стене. Здесь находились могилы усопших:



Второй ярус - часовня, где возносились молитвы, в противоположность нижнему наполнена светом, проникающим сквозь приподнятый на колоннах купол:



   Обстановка аскетичная, как и в большинстве армянских церквей, - небольшой алтарь да колокол. Зато здесь царит невероятный покой и умиротворение:






 

[Нафаня]

   Путь наверх нелегок - узкая наружняя лестница, вдоль которой для туристов нынче протянуты гибкие перила, которые оказываются где-то на уровне пяток)) Так что не знаешь, как проще - держась за них или обходясь своими силами. На спуске еще как-то помогают, подниматься лучше, придерживаясь за стену:)



   В отличие от внутренней аскетичности, снаружи фасад церкви украшает восхитительная каменная резьба и барельефы Момика. Над входом в верхний ярус - изображения Иисуса Христа и апостолов Петра и Павла:



Дверь тоже под стать:



Над нижним ярусом - Богоматерь с младенцем Иисусом на руках, а по бокам от нее  - архангелы Михаил и Гавриил:



Каменное кружево вызывает восторг. Снова и снова. Привыкнуть к этому невозможно:





   В алфавите Месропа Маштоца цифры записывались соответствующими им буквами. По сторонам от Богородицы записанная таким способом дата постройки церкви - 1339 год:



Буквально увитый изящной резьбой хачкар рядом с церковью - работа Момика (1306 год), он стал памятником над его могилой:



   Чуть дальше - комплекс строений, среди которых - несколько церквей. Грубо сложенная каменная кладка с арочными проемами на переднем плане - это остатки разрушенной церкви Святого Карапета (Карапет - один из персонажей армянской мифологии после принятия христианства отождествлялся с Иоанном Крестителем), первой постройки 13-го века на территории монастыря.



   Церковь, судя по руинам, была небольших размеров, есть версия, что после строительства других храмов на территории монастыря она служила для хранения реликвий и церковной утвари. Сейчас рядом с ней можно увидеть несколько хачкаров и могильные плиты:




 
   Одна из них  привлекает внимание изображением спящего льва. Такого надгробия был достоин лишь храбрец, погибший в бою.  Надпись вокруг льва гласит примерно следующее: "Здесь покоится Саргис, помяните его в ваших молитвах":

[Нафаня]

   Завернув за угол, видим вход в притвор - прямоугольное здание, построенное в 1261-ом году. Традиционно аскетичное, за исключением  сразу бросающейся в глаза резьбы, украшающий входной портал. Рука мастера видна сразу - то также работа Момика:



   На верхней части - уникальное изображение Христа с головой Адама в руках. Уникальность его в том, что, присмотревшись, мы найдем здесь все три ипостаси единого Бога - Бог-Отец благословляет распятого на кресте Бога-Сына, а над головой Адама - голубь, символ Святого Духа. Для 14-го века изображение святого Духа было несвойственно:



Нижняя часть - изображение Богородицы с младенцем:



Внутри полумрак, тишина, буквально сплошь устланный могильными плитами каменный пол, старые хачкары и...дыхание вечности. Кажется, будто время здесь остановилось веков так семь-восемь назад:









   На одной из стен - небольшой интересный барельеф, восхваляющий непревзойденную храбрость кого-то из рода князей Орбелян. Лев, как известно, символ храбрости и мужества, но даже перед ним не спасовал воин. Храбрость - против еще большей храбрости и силы:



А на одном из камней потолочного свода, если хватит фантазии и богатства воображения, можно разглядеть сложившийся из темных пятен лик:



   Из притвора, поднявшись по нескольким крутым ступенькам,  можно попасть в небольшую церковь св.Степаноса:



   Там установлен алтарь с очередным непохожим на другие изображением Богоматери. Но в целом притвор рассматривать оказалось интереснее:)



   Чтобы пройти в церковь Св.Григора, нужно выйти на улицу и в очередной раз завернуть за угол. Пока идем вдоль стены, бросаются в глаза разнообразие крестов на камнях, из которых сложена стена притвора - большие, маленькие, одиночные или целыми группами. Сюда, в этот монастырь, нередко приходили паломники, чтобы помолиться о душах умерших и почтить их память. Иногда они оставляли такие кресты на стенах - память об умерших, за каждым таким крестом - чья-то жизнь и судьба.









Церковь св.Григора - это еще одна усыпальница Орбелянов, была построена в 1275 году.





 Там, под еще одной каменной плитой с изображением льва, покоится в числе прочих Эликум Орбелян (1300):



Суровая последняя обитель, из декора разве что хачкары да каменные голуби:

[Нафаня]

   Прикоснувшись к истории и ощутив дыхание времени, выходим на свежий воздух, и вновь взгляд притягивают горы. Не любоваться ими невозможно, как и появившейся в просветах среди облаков синевой неба:)







В 13-14 веках Нораванк стал резиденцией епископов Сюника - одной из провинций Великой Армении, расположенной на востоке Армянского нагорья. Монастырь активно развивался, став крупным духовным центром. Именно в тот период на его территории появилась духовная Академия, от которой сейчас остались только вот такие развалины:





Посреди двора обнаружился загадочный то ли колодец, то ли погреб для хранения продуктов:



На территории монастыря есть еще пара небольших часовен, выглядящих как обычные деревенские домики:



И несколько хачкаров разного возраста - от времен основания монастыря до современных:





Заглянула в одну из часовен, для чего пришлось согнуться в три погибели, чтобы пройти в низкий дверной проем. Путь к Богу легким не бывает:



И отправилась по тропинке прогуляться, рассматривая ажурное кружево хачкаров:











И горы, что видны впереди:



Если выйти за эти ворота:



и пройти немного вверх по тропинке, на которой, к слову, нашелся, кажется, единственный на всю округу сугроб в нынешнем январе:)



и восторженно поохав немного при виде гор, оглянуться назад, то весь монастырь предстанет перед глазами, как на ладони:



Именно в этот момент мне улыбнулось солнце в просвет сквозь облака, осветив древние стены монастыря и придав красным скалам вокруг слегка взбалмошный и хулиганский рыжеватый оттенок:)



   Красота вокруг, спокойствие, умиротворение,  вливающееся в душу целительным бальзамом. Это место, откуда совсем не хочется уезжать.













   Даже спустившись к назначенному времени отъезда на стоянку, как и полагается дисциплинированным туристам, мы не могли решиться сесть в автобус, собирающийся увезти нас из этого сказочного места. Так и стояли, собравшись в кружок, делясь впечатлениями, эмоциями и просто продолжая любоваться окружающими пейзажами и вдыхать свежий горный воздух. Привычные уже нотки гордости в знакомом голосе: "Я ведь говорил, что покажу вам сегодня такое место, которое точно не оставит вас равнодушными!" Да разве ж возможно уехать отсюда, не унося в сердце восторга?  
 


   Таким остался в памяти Нораванк - одно из самых, на мой взгляд, красивых мест в Армении. Казалось, что душа переполнилась эмоциями и впечатлениями настолько, что кажется, ничего уже не способна воспринять. Однако, оказалось, что интересности этого дня еще не закончились...

[Нафаня]

Для меня самой запоминающейся была дорога из Еревана к Татевскому монастырю. Щемящее чувство дороги и звучание дудука.А посещенные монастыри у нас были разные.Но я не буду здесь отвлекать от заявленной темы. Уж очень гармоничный рассказ!

Вот Татева, к сожалению, посетить не удалось. И этот факт не дает мне спать спокойно, я про него много слышала:)

Изменено 5 февраля, 2018 пользователем Нафаня

[МЕЧТА]

Экскурсии вТатев бывают только в теплое время года. Мне показалось, что Татевский монастырский комплекс (Татев) -  это самое прекрасное место из всех достопримечательностей Армении. Как гласит интернет) - шедевр слияния гениальной средневековой архитектуры со сказочной природой Армении.  Соглашусь с интернетом...виды умопомрачительные! Татев также являлся одим из известнейших духовных и образовательных центров средневековья. 

 

Монастырь Татев расположен на краю гигантского ущелья. Стены монастыря Татев кажутся естественным продолжением скалы.

Путь к Татевскому монастырю пролегает через ущелье,  к которому очень крутой спуск . По дну ущелья течет бурная река Воротан, уходящая в скалы на несколько десятков метров. Добраться до татевского монастыря можно по кантной дороге. Кабинная супер-современная канатная дорога Татев - самая длинная в мире (5.7 км), зарегистрированная в книге мировых рекордов Гинесса. С кабины канатной дороги, с высоты 320м над ущельм открываются потрясающие виды.

 

Самая длинная канатная дорога «Крылья Татева»

 

 

 

 

 

 

Канатку строила австрийско-швейцарская компания и сделали очень добротно, ощущение будто в Европу попал: аккуратные газоны, кафе с шикарным видом, Wi-Fi на территории. Весь путь занимает всего 12 минут, в кабину помещаются около 15 человек. Фотографии из кабины сделать сложно, бликует стекло, а еще к этому стеклу нужно как-то протиснуться, не судите строго.

 

 

P1290920.JPG

 

 

Монастырь получил свое название в честь Св. Евстафия (арм. Евстатиос-Статевос-Татев) - ученика апостола Фадея, проповедывавшего, как и его учитель, христианство, и мученически погибшего за новую веру, в области Сюник исторической Армении. Первая церковь монастыря была построена в X в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень понравился этот местный житель, альтернативный транспорт)))

 

 

 

[Нафаня]

Красотища!:)

Альтернативный транспорт тоже в Арени попадался, симпатяга:))

[Нафаня]

   И снова кораллово-красные скалы встают, как безмолвные стражи, с двух сторон от дороги. Мы снова едем по ущелью, которое, как оказалось, скрывает еще одну очень интересную достопримечательность:






Мы едем в пещеру Арени, что расположена на левом скалистом берегу реки Арпа:



Ступени, ведущие  вверх,

 

приводят к треугольному проему - входу в пещеру

.

   Она была открыта сравнительно недавно - чуть более десятилетия назад археологом Борисом Гаспаряном. Невероятное количество гнезд дали ей первоначальное название - Пещера Птиц. И лишь когда в 2007 году начались исследования пещеры группой ученых из Армении, США и Ирландии, ее переименовали в пещеру Арени.



   Чем же уникальна эта пещера? Из-за почти полного отсутствия влажности здесь очень хорошо сохранились несколько органических слоев разных эпох. Самый верхний относится к эпохе Средневековья (12-14 вв), то, что сохранилось под ним - еще 4-5 слоев, самый древний датируется 5-4 тысячелетием до н.э (медно-каменный век). При этом условия в пещере настолько благоприятны, что обеспечили отличную сохранность предметов, которым около 6000 лет. Археологические исследования только начались, но ученым удалось обнаружить в этой пещере множество интересных находок - фрагменты одежды, посуды, оружие и орудия труда, сделанные из меди, обрывки рукописей на армянском и персидском языках.

   Одна из самых удивительных находок - на фото. Это кожаный башмак примерно 37-го современного размера, сделанный из цельного куска выделанной кожи. Сохранилась даже кожаная шнуровка и солома, которой был набит башмак для поддержания формы при хранении. Таким образом, здесь, в пещере Арени, была найдена самая старая кожаная обувь в мире. В результате проведенного анализа было установлено что находка с точностью до 95,4 % имеет возраст в 5,5 тысяч лет :



  Исследования ведутся очень медленно, здесь не производятся раскопки, как таковые. Т.е. лопатой тут не работают. Из-за отсутствия влажности грунт напоминает скорее слежавшуюся пыль, потому его очень аккуратно и осторожно удаляют кисточками и небольшими совками, продвигаясь вглубь буквально по сантиметру. Весь грунт пакуют в специальные мешки, часть потом отправляют на анализ для поисков органики и растений. Таким образом были обнаружены семена растений, виноградные косточки, кости животных, что свидетельствует о том, что в пещерах держали скот. 



Здесь же, в передней части пещеры обнаружены остатки глиняных сосудов и печей, из чего был сделан вывод о том, что в этой части находились жилые помещения:



Далее, сквозь причудливой формы проём, проходим вглубь пещеры:





   В стороны от основного прохода уходят множество углублений и ответвлений, еще неисследованных. Кто знает, какие тайны они хранят?



   В задней части пещеры обнаружили предположительно складское помещение с большим количеством кувшинов для вина (карас) и для хранения продуктов. В сочетании с найденными виноградными косточками находка засвидетельствовала почтенный возраст армянского виноделия - 6100 лет.



   Кроме того, в глиняных сосудах содержалась еще одна уникальная находка - три черепа девочек лет 13-14, которым также около 6000 лет. В одном из черепов сохранились остатки высохшего мозга с кровеносными сосудами на поверхности, что позволило ученым извлечь клетки крови для последующего анализа, в том числе и генетического. Возможность подобного анализа имеет важное значение для науки, поскольку ученые предполагают, что в результате будет получено немало новых данных об эволюции человека:

 

   Таким образом, пещера уже в самом начале исследования подарила ученым немало истинных сокровищ, превратившись в пещеру Сезам. А ведь столько еще неизведанного... какие тайны она в себе хранит? Какие открытия сулит?



   От входа в пещеру открываются чудные виды (пещера находится на высоте примерно 1080 м. над уровнем моря, от дороги подниматься метров 30 вверх):







Гиганты-валуны стерегут вход:



Осенний привет:



Небольшая с виду речка, сумевшая создать довольно глубокое ущелье, заставляет вспомнить поговорку про воду, что камень точит. И полюбоваться необычным оттенком воды:)





Спускаемся вниз, пытаясь уложить в сознании возраст увиденного... 6000 лет! Как-то не очень получается представить такие временные рамки:)



   Бросив прощальный взгляд на величественные скалы, отправляемся в соседнее село Арени, ибо организм, насытившийся духовно-познавательной пищей, все же настойчиво советует подумать и о хлебе насущном:))

[Нафаня]

   Заехали в Арени, чтобы прикупить восхитительно-ароматного, насыщенного фруктового вина, 

 

 

 

попробовать вкуснейшего шашлыка из тандыра,  

 

 

посмотреть, как готовится пахлава:

 

 

и пообщаться с милахой, которую Марина назвала "альтернативным транспортом":)) Симпатяга посмотрел на сбежавшихся туристов с фотоаппаратами, как психиатр на шизофреников... снисходительно-уничижительно, и вернулся к своим делам:)

 

 

А потом была дорога домой, в Ереван:

 

   Она была, пожалуй, еще интереснее, потому что ехали мы сквозь надвигающиеся сумерки...











 ...и пламенеющий закат, заставляющий душу петь.



























   А из закатных облаков, улыбался нам, выглянув самым краешком своей вершины, суровый Арарат....

 

Так и закончился еще один чудный день из недельной армянской сказки:)

[Нафаня]

 Ошакан - небольшое село, одной из главных достопримечательностей которого является храм, в котором под алтарем захоронены мощи Месропа Маштоца, человека, которому Армения обязана своей собственной письменностью, своим алфавитом.



 Церковь построена в 19-ом веке, но под стеклом можно рассмотреть, что стоит она на остатках фундамента древней часовни, которую над могилой Маштоца соорудили еще в 5-ом веке:



   Честно говоря, мы не особо верили, что к знаковой могиле мы попадем, поскольку на дворе было 6 января - армянское Рождество, и во всех храмах страны должны были идти рождественские службы. Однако, нам и тут повезло, как много раз уже в нашем путешествии - приехали мы довольно рано, в помещении храма репетировали девушки из церковного хора, посетителей же пока почти совсем не было. На тихо заданный вопрос нам махнули рукой в сторону лестницы, ведущей вниз: "Проходите!"



   И вот мы у могилы человека, подарившего Армении национальную литературу, письменность, образование, создавший армянский алфавит, во многом благодаря которому армянскому народу удалось пронести сквозь века и сохранить свою этническую самобытность и идентичность. Сия заслуга внушает невольное уважение и душевный трепет, как и глаза человека с изображения на стене. Кажется, он и сам видит сквозь года, века и расстояния значение своего великого дела...



   Как же возникла идея создания алфавита?
   Живший и активно проповедующий христианство во второй половине 4-го века Месроп Маштоц быстро понял, что для более быстрого распространения новой религии нужно, чтобы она стала действительно своей, родной, без вкрапления чужестранного и непонятного. А лучший способ добиться этого - перевести Библию на армянский, а также проводить церковные службы на родном языке. Однако, для того, чтобы переписать церковные книги и распространить их по храмам и монастырям необходим был собственный алфавит. Месроп обратился за поддержкой к тогдашнему каталикосу Сааку Партеву, и тот полностью поддержал его инициативу. Для одобрения решения был созван церковный собор, вошедший в историю под названием Вагаршапатское собрание, одобрение которого означала официальную поддержку Маштоца на государственном уровне, ибо и царь, прислушивающийся к отцам церкви, пообещал со своей стороны всестороннюю помощь.
   Откуда же взялся алфавит? На этот счет существуют разные точки зрения среди исследователей. Одни считают, что алфавит Маштоца - это полностью его заслуга, буквы родились в гениальной голове ученого проповедника. Впрочем, существует легенда, согласно которой буквы Месропу указал сам Господь, вычертив их на склоне горы в ответ на его молитвы.
   Есть и другая точка зрения, согласно которой Месроп Маштоц является не создателем, а скорее воссоздателем армянского алфавита. Иными словами, ему после долгих поисков в хранилищах, сокровищницах, библиотеках разных стран удалось найти единственный документ, написанный на древнеармянском языке, начертания букв которого к 5-ому веку давно позабыли. И вот на основе этого документа в результате кропотливых исследований Маштоц и сумел в 405 году создать свой алфавит. Изначально он состоял из 36 букв (6 гласных, 30 согласных), и только спустя шестьсот лет в него добавили еще 2 буквы. С тех пор же алфавит существует почти без изменений (когда добавили 39-ю букву, я честно прохлопала ушами, кажется, уже в ходе реформ века 20-го) и считается одним из самых совершенных в мире.
   К 435 году Маштоц и его ученики завершили перевод Библии на армянский язык. Кроме того, Месроп успел написать несколько религиозных трактатов и перевести на армянский язык несколько философских, а также стал автором одного из Шараканов - сборников духовной поэзии. Его стихи лежат в основе армянских духовных гимнов и песнопений.

 

https://youtu.be/tEMQmD_iNGs

  Кроме того, Месроп Маштоц стал по сути первым армянским учителем, вокруг него сплотилась целая плеяда замечательных, талантливых людей того времени. Большая часть ученых и историков 5-го века, благодаря которым сохранились письменные свидетельства о событиях того времени, - его ученики.
   Дань уважения великому человеку сегодня такова - в первый день учебного года первоклашки приходят сюда, на его могилу, вместе со своим учителем, чтобы именно здесь выучить букву Ա (Aйб) - первую букву того самого алфавита, который подарил Армении Месроп Маштоц.



Алфавит здесь везде - на фресках, украшающих стены церкви:



и на камнях:



на входной двери, изящно вырезанные из дерева:



и даже на клумбах в церковном дворе:)



И еще вот такой алфавит, любимый туристами:) как же не сфотографироваться с первой буквой своего имени?:)



Перед буквами, выстроившимися в ряды, их создатель, как полководец перед строем войск:



Сами буквы - произведения искусства: чудная резьба по камню, характерная для хачкаров, иллюстрации-картинки в качестве подсказок:



Рассматривать можно бесконечно,



как полюбившиеся мне хачкары. Да, собственно, они и близки по сути, недаром здесь, на церковном дворе их объединили воедино, - алфавит стал для армянской нации и культуры своеобразным оберегом, как камень-крест является оберегом для дома и семейного очага:





















   Набродившись вдоволь среди букв, рассмотрев каждую в отдельности и все вместе, отправляемся дальше. Еще один хачкар-памятник на территории церкви - жертвам геноцида 1915 года:



   К слову, само село Ошакан - место удивительное. Его название означает "чудо перед глазами", ибо согласно легенде, когда Ной, чей ковчег во время Потопа пристал к горе Арарат, спустился вниз, в долину, он увидел, что это место, где сейчас находится Ошакан, представляет собой островок суши, нетронутой водой Потопа. Ной воспринял это как чудо, явившееся взгляду, так и назвал деревню:





Прощальный взгляд на церковь, хранящую вечный покой удивительного человека...



и снова в путь:)

[Нафаня]

  Сагмосаванк - монастырь начала 13-го века интересен не только сам по себе, но и впечатляющими видами, что от него открываются. Впрочем, есть ли в Армении монастыри в местах не живописных? :) За почти неделю пребывания в Армении, мы уже усвоили, что здесь умели выбирать места для монастырей, невероятным образом вписывая их в потрясающей красоты природу, тем самым обеспечивая одновременно неприступность, защищенность и душевный покой и умиротворение.



    Да и мелькающие за окном виды на горный массив Арагац, прячущийся за облаками, подсказывали, что едем к очередным красотам:) 









   Естественно, по приезду мы заспешили в первую очередь к ущелью Касах, что манило и притягивало загадочностью, растворившейся в туманной дымке, поднимающейся со дна, да глухим шумом почти невидимой, бойкой и юркой горной речушки, бегущей по дну ущелья:











Монастырь Сагмосаванк стоит почти на самом краю ущелья:



 Как бы ни притягивала взгляд горная вершина в окружении облаков,



и не звал за собой в таинственный глубины ущелья бесстрашный местный житель,



все-таки идем осматривать монастырский комплекс, в нем ведь тоже немало интересного. Сагмосаванк - означает "Монастырь Псалмов", здесь со времен раннего Средневековья (самая древняя постройка монастыря Сурб Сиони датируется в 1215 году) находилось книгохранилище, а в обязанности монахов входило создание и переписывание религиозных текстов. Некоторые из некогда хранившихся здесь рукописей можно увидеть в Матенадаране:



   Здесь как раз мы застали уже время рождественской службы, потому, дождавшись, когда святой отец пройдет с кадилом, курящимся ароматным дымом, по всем помещениям и вернется в основной зал храма, мы, дабы не мешать верующим, нырнули в боковой проход и попали в небольшое помещение часовни, которое и служило в свое время книгохранилищем-библиотекой:



Редкостная картина - сохранившиеся на стенах и колоннах фрески 13-го века:



   Да и сами древние камни внушают уважение и душевный трепет. Здесь кажется, будто тени монахов, склонившихся над хрупким древним пергаментом в неверном свете свечей, прячутся по углам и ждут, когда шумные туристы освободят помещение, дабы продолжить свою работу через столетия... Невероятное ощущение, до мурашек:

[Нафаня]

   Над входом в храм - ажурный портал, напоминающий о мусульманской архитектуре. Всё смешалось на этих землях в 13-ом веке:



Огромное количество хачкаров, украшающих стены храма. Где-то видна рука мастера, а какие-то явно нацарапаны рукой паломника - не очень умело, но искренне, от души:









Весеннее солнце в середине января способствует прогулкам, да и ущелье за пеленой тумана по-прежнему манит к себе. Потому возвращаемся, чтобы побродить еще немного по краю:)

 

Я очень люблю оттенки осени, потому мимо сухих травинок мне всегда пройти сложно:)  Зима Армении подарила продолжение моего любимого времени года:

Да и монастырский комплекс со стороны ущелья красив:



Пронзительная синева зимнего неба Армении тоже притягивает взгляд:





Ну, и горы, конечно, как же на них не смотреть?:)













Бесстрашный местный житель, кажется, не теряет надежды соблазнить нас спуском в ущелье: "Как, уже уходите? А я тропинку знаю...":)



   Но нам, действительно, пора уезжать... с чувством легкого сожаления и грусти в сердце, тем более усиливающегося осознанием того, что час расставания с полюбившимся краем всё ближе...

[джуромская нина]

Татьяна! Очень интересно. Никогда не думала о поездке в Армению, хотя у нас учатся много детей из этой страны, и надо видеть и слышать , как они рассказывают о своей родной стране. И вот теперь Ваш классный отзыв очень заинтересовал! Ну а местный житель просто очаровашка и милашка. Я бы с таким с удовольствием познакомилась!

[Нафаня]

Татьяна! Очень интересно. Никогда не думала о поездке в Армению, хотя у нас учатся много детей из этой страны, и надо видеть и слышать , как они рассказывают о своей родной стране. И вот теперь Ваш классный отзыв очень заинтересовал! Ну а местный житель просто очаровашка и милашка. Я бы с таким с удовольствием познакомилась!

 

   Отношение к своей стране - это то, что вызвало у меня огромное уважение и желание брать пример) Я никогда не встречала гидов, да и просто жителей, рассказывающих о родных краях с такой любовью и восторгом, что не проникнуться схожими чувствами невозможно. Может быть, поэтому Армения продолжает жить и смотреть в будущее сквозь все невзгоды, выпавшие на ее долю. 

   Местный житель симпатяга, да:) Хотя больше мне запомнились невероятно дружелюбные грузинские собачки:) Они, кажется, специально присутствуют у каждой крепости и замка, дабы проследить, чтобы сумасшедшие туристы не лезли, куда не следует:) Иначе я не знаю, чем объяснить, что на подходах к сим объектам обязательно появляется откуда ни возьмись пушистый друг, приветливо виляет хвостом и топает впереди тебя, показывая дорогу:))

[МЕЧТА]

У меня схожие впечатления...армяне очень любят свою страну! С какой гордостью они рассказывают о своей родине, во время посещения Армении мы попали в Ереване на Праздник-День независимости Армении (21 сентября). Надо было видеть какое веселье царило на улицах..танцевали,пели, у многих на щеках был нарисован флаг страны.Но больше всего меня восхитило очень уважительное отношение к женщине, матери. Нам всего 1 раз пришлось проехать в метро.Только мы вошли с подругой в вагон, как буквально подскочили со своих мест 2 молодых человека, уступая нам место. Армяне очень воспитанные люди, после поездки пересмотрела свое отношение к ним. Умные и доброжелательные люди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Нафаня]

 

У меня схожие впечатления...армяне очень любят свою страну! С какой гордостью они рассказывают о своей родине, во время посещения Армении мы попали в Ереване на Праздник-День независимости Армении (21 сентября). Надо было видеть какое веселье царило на улицах..танцевали,пели, у многих на щеках был нарисован флаг страны.Но больше всего меня восхитило очень уважительное отношение к женщине, матери. Нам всего 1 раз пришлось проехать в метро.Только мы вошли с подругой в вагон, как буквально подскочили со своих мест 2 молодых человека, уступая нам место. Армяне очень воспитанные люди, после поездки пересмотрела свое отношение к ним. Умные и доброжелательные люди.

 

   Гордость, восторг, искреннее восхищение и не менее искренняя скорбь, когда говорят о печальных страницах истории. Связь и преемственность поколений ( постоянно звучащее "мы", даже если речь идет о событиях древней истории). Доброжелательность и позитивное отношение к жизни... Я поняла, что мне есть, чему у них учиться:)

[Нафаня]

      Местный житель симпатяга, да:) Хотя больше мне запомнились невероятно дружелюбные грузинские собачки:) Они, кажется, специально присутствуют у каждой крепости и замка, дабы проследить, чтобы сумасшедшие туристы не лезли, куда не следует:) Иначе я не знаю, чем объяснить, что на подходах к сим объектам обязательно появляется откуда ни возьмись пушистый друг, приветливо виляет хвостом и топает впереди тебя, показывая дорогу:))

 

Разбираю грузинские фото, попалась иллюстрация к тому, что писала вчера о братьях наших меньших:)

Вот примерно так туристы и перемещаются по территории грузинских крепостей. Под строгим надзором проводника на четырех лапах:) Оглядывается, следит, чтобы не отстала и никуда не свалилась, а потом, когда спускаемся вниз, куда-то незаметно исчезает:)) 

 

[джуромская нина]

Татьяна, но армянский мне больше понравился, уж очень симпатичный!

[Нафаня]

   Собственно, наши поездки по Армении на том закончились. Осталось лишь еще немного ереванских впечатлений и фотографий. На сам Ереван было не так уж много времени - дня полтора, новогодняя ночь, да утренние и вечерние прогулки. Многое осталось недосмотренным и не посещенным, а значит, будет еще немало поводов вернуться в Розовый город.

   Только проехав по залитым солнцем улицам Еревана, я поняла, что это не красивая метафора. В нем действительно преобладают оттенки розового - туфа, которым часто облицованы (а иногда из него и полностью сложены) стены домов:

 

 

 

 

   Розовый цвет повсюду, его невозможно не заметить, гуляя по улицам города, но если все же остались сомнения... Нужно дождаться момента, когда розоватые лучи восходящего солнца заскользят по склонам Арарата, и веселой вереницей солнечных зайчиков запрыгают по улицам Еревана. Именно в этот момент (да еще вечером, на закате) розовые оттенки туфа усиливаются, набирают яркость, и тут уж точно никому и в голову не придет оспаривать тот факт, что свое романтичное название Розовый город носит по праву:) 

 

 

   Прогулки по Еревану будут несколько позже, а пока в тему вспомнилась еще одна новелла Леонида Енгибарова:

 

Сердце (В Ереване).

 

   К художнику пришла старость. Стало болеть сердце. Художник вышел из дома, поправил длинные пряди седых волос и, прищурив глаза от солнца, пошел к своему другу каменщику.

 

- Здравствуй, Акоп, - сказал художник, - мы дружим с тобой много лет и многое знаем, ты - о камне, я - о человеческом сердце. Людские сердца бывают самые разные. Бывают чистые, как горный хрусталь, бывают драгоценные, излучающие свет, как рубин, бывают твердые, как алмаз, или нежные, как малахит. Я знаю, есть и другие, пустые, как морская галька, или шершавые, как пемза. Скажи, мастер, из какого же камня мое сердце?

 

Каменщик раскурил трубку и ответил:

 

- Твое сердце из туфа. Ты не должен печалиться, что оно не такое твердое, как алмаз. Туф - редкий камень, он дает людям тепло, а болит твое сердце потому, что туф ранимый и все невзгоды оставляют на нем свои следы. Туф - это камень для тебя, для художника.

Они еще долго сидели, глядя на город, раскинувшийся перед ними, прекрасный, туфовый, хранящий в своих строениях сердца его создателей - каменщиков и художников...

 

 

[Нафаня]

Татьяна, но армянский мне больше понравился, уж очень симпатичный!

 

Он умилительно-хитрый:) Знает, как найти подход к женскому сердцу:)

[Нафаня]

   Раз уж наступает китайский новый год, пусть будет сегодня немного Еревана новогоднего:)
   Приехали мы 31-го декабря, чтобы встретить наступление 2018-го в армянской столице. Собственно встреча нового года состоялась в музыкальном клубе под зажигательный джаз, а потом веселой толпой потопали на площадь Республики, туда, где, кажется, собралось пол-Еревана. Вот с этой прогулки по ночным, искрящимся новогодним весельем улицам - большая часть фотографий праздничного города:





Елочки на любой вкус и цвет:









И платан временами может сойти за елку:)



А туя (?) и подавно, особенно если она украшена чудными игрушками из винных пробок:)









Мороженое удивлено: "Что это вы тут по ночам бродите?!":))



Северный проспект - местный пешеходный Арбат, пока проходим мимо:





Фонтаны на площади Республики, летом поющие, зимой светящиеся:





Главная елка страны, под ней - сцена, на которой проходит праздничный концерт:



Но сначала привлек внимание светящийся тоннель:



Народу - великое множество, целыми семьями, с детьми, смеются, танцуют, подпевают. Мы тоже не смогли устоять, уж очень веселая была музыка, ноги сами в пляс идут:))



Дед Мороз устал, присел отдохнуть:)