армения Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

[Нафаня]

   На экране над сценой калейдоскопом меняются картинки, елка и сама меняет цвет. "Зимой и летом - одним цветом" - это не про неё:)





   Около двух праздничная программа на площади закончилась, зрители начали расходиться. Не торопясь, погуляли и мы до своих гостиниц. Через искрящийся огнями Северный:









   Дошагали до площади Свободы и Театра оперы и балета, от которых до каскада и нашей гостиницы, стоящей у его подножья, уже рукой подать:















Каскад в праздничной подсветке изумительно красив:

[Нафаня]

   Следующие три дня концертно-праздничные программы проходили на сцене у оперного театра. Тут уж грех было не сходить, и мы по вечерам прогуливались, чтобы послушать музыку. В один из дней была детская программа - для детей и в исполнении детей, в другой день преимущественно выступали взрослые исполнители. И маленьких, и больших послушать было интересно - приятные голоса, волшебная армянская музыка... в общем, вечера проходили совсем нескучно:)  Вокруг театра выросла целая крепость, да еще охраняемая ангелами:



Елка по высоте, кажется, не уступила той, что на площади Республики:







Шарик, как и в Москве, традиционно собрал очередь из желающих сфотографироваться:)





Напоминание о том, какой нынче на календаре:)  

 

С новым годом! Пусть он будет радостным, счастливым и богатым на новые путешествия:)

[МЕЧТА]

Даже побывав в Армении,не думала, что там можно увидеть такой яркий Новый год! Здорово! :i-m_so_h: В священных писаниях говорится , что каждый из нас видит мир через цветные очки . Мы видим в этом мире то ,что мы проецируем. Такой позитивный взгляд на мир очень подкупает :i-m_so_h:

Изменено 15 февраля, 2018 пользователем МЕЧТА

[Нафаня]

Даже побывав в Армении,не думала, что там можно увидеть такой яркий Новый год! Здорово! :i-m_so_h: В священных писаниях говорится , что каждый из нас видит мир через цветные очки . Мы видим в этом мире то ,что мы проецируем. Такой позитивный взгляд на мир очень подкупает :i-m_so_h:

Это мы еще фейерверки пропустили:))

А если серьезно, негатива и без того хватает в жизни, чтобы его еще на отдыхе искать. Из отпуска я стараюсь везти исключительно позитивные впечатления:)

да и в целом... Однажды судьба подарила мне встречу с мудрым и светлым человеком. Он озвучил вроде бы простые истины, но они запали в душу. Он сказал, что мир вокруг очень красив. Но красоту окружающего мира, пробуждающейся весны, закатного неба способны видеть только счастливые люди - те, кто живет в гармонии с собой, не раздираемые внутренними противоречиями, конфликтами и недовольством собой. Только когда взгляд не устремлен внутрь, он способен увидеть и впечатлиться красотой окружающего мира, и научиться находить счастье в мелочах. Вот к этому и стремлюсь, хотя не всегда получается, конечно:)

[Нафаня]

   Каскад - одна из наиболее известных и часто посещаемых достопримечательностей Еревана, представляющая собой целый комплекс: здесь и лестница (около 600 ступеней), ведущая в северную, верхнюю часть города, которую летом еще украшают работающие фонтаны, и цветущие клумбы...



и площадь, на которой можно отыскать множество необычных и, на первый взгляд, не объединенных между собой никаким общим смыслом скульптур (на самом деле, все они - часть единого центра современного искусства),



и дом Шарля Азнавура,



и обелиск "Возрожденная Армения" (50м), установленный в 1971-ом году:



   Каскад был почти первым, что мы увидели в Ереване. Поскольку гостиница наша, носящее то же имя, располагалась прямо у его ступеней, так что не заметить из окна уходящую вверх лестницу было сложно:)



А ночью мы видели цепочку убегающих вверх огоньков:)



И ближайшая к гостинице елка оказалась как раз на Каскаде, так что при желании поводить хоровод далеко ходить не нужно:))



   У основания площади, на улице, носящей его имя, стоит памятник А.Таманяну - армянскому архитектору, которому нынешний Ереван во многом обязан своим обликом. Еще в начале 20-го века он разработал такой совершенный план застройки города, что до сих пор им продолжают руководствоваться и придерживаться принципов, заложенных в нем. Градостроительный план Таманяна можно рассмотреть на плите, что лежит в основании памятника. Сам же архитектор опирается на два краеугольных камня - классическую архитектуру и новый конструктивизм, большой камень, образующий столешницу, опирающуюся на них,  - это своеобразный мост, который гений Таманяна перекинул между ними. Ему удавалось в своих проектах удачно сочетать два столь не похожих стиля, беря от каждого лучшее, вплетая в них еще и национальные особенности (например, розовый оттенок туфа, наиболее распространенный в данной местности). В результате получались здания оригинальные, самобытные, создающие стиль города, отличающий его от сотен других.
   Каскад тоже был предусмотрен в генеральном плане Таманяна, утвержденном в 20-ые годы. Однако, строительство его началось только в 70-ых, и так и не было закончено - помешало землетрясение, темные годы и война. Но в начале 2000-ых каскадная стройка получила новую жизнь, благодаря американскому армянину Джерарду Гафесчану. К слову, этот человек представляет собой яркий пример отношения армян к своей родине. Они не только говорят о ней с любовью, они по возможности стараются сделать для нее всё, что в их силах. Гафесчян родился и прожил всю жизнь в Нью-Йорке, куда перебрался его отец, единственный из всей семью уцелевший во время геноцида 1915 года в Стамбуле. Он был преуспевающим человеком, но вместо того, чтобы потратить деньги на сотую по счету яхту или домик, напоминающий замок, Джаред привез немалые финансовые средства на свою историческую родину - в Армению. В строительство Каскада и создание коллекции Центра современного искусства Гафесчяна он потратил 43 млн.долларов. И это - видимая часть его вложений. Помимо этого, Фонд Гафесчяна вложил значительные средства в энергетику страны, в развитие рынка недвижимости. Часть его предприятий успешно работает на территории Армении, прибыль от них направляется на создание новых рабочих мест и стимулирование экономики страны.  Это человек, волей судьбы заброшенный в другую страну, и лишь в солидном возрасте впервые побывавший в Армении. Он мог бы считать своей родиной США, но...



   Каскад в основном был закончен в 2009  году, на данный момент он заканчивается обелиском "Возрождение Армении", а дальше - вечная стройка:) Ибо оставшиеся метров 20 до парка Победы так и остались недостроенными.  Но это мелочи, не мешающие Каскаду быть любимой прогулочной зоной жителей и гостей города. Для начала мы побродили по нижней части - площади-парку, рассматривая причудливые скульптуры, собранные Джерардом Гафесчяном с разных уголков света. Вот эта курящая дама, например,  - шедевр колумбийца Фернандо Ботеро, одного из самых дорогих скульпторов современности. до того, как приглянулась Джарерду, она возлежала на площади Копенгагена:)



Чтобы дама не скучала, рядом бродит упитанный котяра:)



да и кавалер имеется:)



Коллекция симпатичных зайцев британского скульптора Бэри Фланагана: зайцы-акробаты,



заяц-боксер:



зайцы на слонах:



и бегущий куда-то заяц:)



Наверное, от этого страшного зверя удирает. На первый взгляд кажется, что это монументальная металлическая конструкция, на самом дела фигура сделана из резиновых покрышек. автор оригинальной идеи - корейский скульптор  Джи Йонг-Хо:

[Нафаня]

Лошадки британца Тома Хилла тоже необычные.



Если рассмотреть их поближе, можно заметить, что собраны фигуры из подков:



Задумавшийся о смысле жизни испанец Ж.Паленса, мысли роятся, разбегаясь отдельными буквами, чтобы собраться вновь и образовать ответ на волнующий вопрос...



Еще парочка его товарищей, меняющих оттенки ночью, сидят выше, на ступенях. Те думают о вечном, созерцая Арарат, а может, просто любуются:



Симпатичный ажурный чайник - это Д. Васконселос "Павильон чая":



Попытка вырваться из стен повседневности и обыденности:



и порадоваться жизни, как этот птиц:)) Киви П.Войтука прилетел из Нью-Йорка:



Антилопа в прыжке (С.Гуха). Это одна антилопа, просто прыжок воспроизведен покадрово, остановлены мгновения, чтобы лучше рассмотреть изящество и грацию. Идею показов таким образом прыжков на нынешней олимпиаде в Корее здесь подсмотрели, не иначе:))



А вокруг - розовые стены и притягательные витрины ресторанчиков:



  Ступени Каскада чередуются с несколькими площадками с фонтанами и лавочками, здесь тоже можно встретить современную скульптуру. В оформлении фонтанов же использованы национальные мотивы, известные со времен королевства Урарту - древнего государства, располагавшегося на территории нынешней Армении. К слову, Каскад сделан не из привычного розового туфа, а из белого травертина:



Лестница-вход в левой части ведет внутрь, к эскалатору, на котором можно облегчить себе жизнь в стремлении попасть наверх:) Там, внутри, тоже немало интересного - хрустальные башни, орхидеи и кристаллы Сваровски... но нам пришлось поверить на слово, что всё это там есть, ибо в новогодние праздники эскалатор не работал:)) спасибо администрации Еревана, пробежки по лестнице вверх/вниз, совершаемые ежедневно в поисках Арарата, помогали не превратиться в недвижимых колобков после сытных завтраков/обедов:)



Если увидел "Дайверов", значит, верхняя ступенька близко, скоро можно будет вздохнуть и насладиться видом:)



Примерно таким:)



Здание оперного театра только отсюда, пожалуй, и можно рассмотреть в полном объеме, вблизи масштабы мешают восприятию:



Ереванская зима в этом году местами выглядит так:)



   Если же подняться еще выше, мы придем в парк Победы, где, возвышаясь над городом, стережет его покой Мать Армения. В ее руках меч, вложенный в ножны, он не обратиться против пришедших с миром. Но вся фигура женщины показывает готовность в любой момент выхватить меч из ножен и обратить его против врага, дабы не давать в обиду детей своих...



   Когда-то на этом постаменте стоял гигантских размеров памятник Сталину, но на волне развенчания культа личности его убрали, правда, только в 1962 году. А в 1967-ом его место заняла "Мать Армения" - статуя высотой 22 метра (общая, вместе с пьедесталом - 54 м). Статуя отлита из меди, пьедестал сделан из базальта, внутри находится музей Министерства обороны, в котором находится экспозиция, рассказывающая о двух войнах - Великой Отечественной и за Нагорный Карабах. На площади перед монументом горит Вечный огонь, представлены образцы военной техники:







На уходящей в сторону аллее - имена героев:





Площадь перед монументом "Мать Армения" - еще и великолепная смотровая площадка, с которой город откырвается, как на ладони... не не всегда:)))



Ну, да и ладно. Солнце светило так ярко, пригревало, что мы даже и не расстроились, пошли погулять по окрестностям, ловя солнечные лучи...:)



... и рассматривая то, что попадалось по дороге - памятники,



графити,



яркие краски среди деревьев поманили посмотреть, что же там. Оказалось, что с военными монументами мирно соседствует детский парк с каруселями. Символично - памятник отдавшим жизни за то, чтобы здесь слышался беззаботный детский смех.  Карусели очень милые, какие-то уютные что ли, душевные, родом из нашего детства:











А осенне-рыжий январь все-таки очень способствует прогулкам и поднятию настроения:)




 

Так что еще погуляем по Еревану:)

[МЕЧТА]

Вот еще 2 монастыря, которые удалось посетить нам во время своего путешествия.

 

Гошаванк  - монастырь,расположенный совсем недалеко от Дилижана.. Один из самых симпатичных монастырей, как мне показалось.  Монастырь основан Мхитаром Гошом в конце 12-ого года. Являлся одним из крупнейших культурных, образовательных и религиозных центров средневековой Армении.

Сюда стоит приехать именно в хорошую погоду, т.к. виды открываются фантастические, как с самого монастыря, так и по дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И еще удалось посмотреть прекрасный монастырский комплекс XI-XIII в.в. - Агарцин. Это - жемчужина каньона, одно из самых таинственных мест в Армении, утопающее в зелени горных лесов.

 

 

 

 

[МЕЧТА]

И еще погуляем по Еревану?

Голубая мечеть — единственная действующая мечеть в Армении. Хотя мусульман в Ереване почти нет.

 

 

 

 

 

Визитная карточка Еревана -питьевые фонтанчики. Пулпак -это армянское название питьевых фонтанчиков. Оно происходит от звука журчания воды — «пул-пул» (когда она выплёскивается из горлышка) и от слова «ак» (по-армянски «источник»).

Сентябрь выдался очень жарким, температура не опускалась ниже 30-35 градусов,вода в них вкуснейшая!

 

 

Метро Еревана.

 

 

Музей Сергея Параджанова,уникальный ,его надо обязательно посещать!

 

Еще несколько картинок из  Еревана.)

 

 

 

 

Симпатично разрисованные подворотни.)

 

 

Вечерний Ереван.

 

 

 

 

А поговорить? Довольно частая картинка, армяне общительные люди :smile:

 

Памятник Арно Бабаджаняну.Причина споров – изображение маэстро в гротескном стиле: с огромными руками, похожими на орлиные крылья, вскинутые над роялем, большим носом и неправдоподобно короткими ногами. Авторы этого остросовременного памятника – ереванский скульптор Давид Беджанян и архитектор Левон Игитян.

 

Если вам доведется побывать в Ереване летом или осенью обязательно надо сходить на продуктовый рынок. Ближе к входу продают сладкий суджук — армянский родственник чурчхелы, и алани — это фрукты, начиненные орехами с медом. Рядом — специи, чаи, сухофрукты.

А таких вкусных сухофруктов, приготовленных без каких-либо консервантов по старинному рецепту, я просто нигде больше не ела. Нам показалось приятным на вкус гранатовое и ежевичное вино.

 

 

 

 

 

 

 

К зимним дорогам это мало относится...но Таня разрешила :smile:

Цветы из Еревана

 

 

[Нафаня]

   Ох, сколько вкусностей, всего сразу захотелось:))

   А вот ереванского метро я так и не видела. И мечеть только мимо проходила, она уже закрывалась. Вот на Ваших фото, Марина, и посмотрела то, что самой не удалось:) 

   Монастыри в окружении зеленых гор прекрасны!

[Нафаня]

   А я немного о печальном... Сегодня мы едем в Армению за солнцем, но были в ее истории и страницы чернее самой черной тучи.

 

    Цицернакаберд - это место памяти о одной из наиболее трагичных страниц из истории Армении Здесь, на холме, возвышающимся над городом, расположен мемориал, созданный в память о многочисленных жертвах геноцида 1915-23 гг., когда турками на территории Османской Империи были уничтожены по разным оценкам от 1 до 2 млн армян.

   Отдельные вспышки массовых убийств армян турками, конечно, бывали и до того, но считается, что тогда они не санкционировались властями. А с началом Первой мировой войны витавшие в воздухе идеи "пантюркизма" - объединения тюркских народов в единое пространство от Босфора до Алтая, стали набирать силу, превращаясь в направление государственной политики. Армяне, проживающие на территории, которая должна была входить в это единое пространство, стали для турков лишним элементов. И началась политика уничтожения...
  На судьбу проживающих на турецкой территории армян повлиял и тот факт, что одним из противников Османской империи в войне была Россия, в которой проживало большое количество армян. Власти Османской империи стали рассматривать собственных граждан армянской национальности как потенциальных предателей, способных оказать помощь противнику. Такие настроения крепли по мере всё новых и новых неудач на восточном фронте. После разгрома русскими войсками турецкой армии в январе 1915 года, один из лидеров младотурков Энвер-паша заявил, что поражение стало результатом армянской измены и что настало время депортировать армян из восточных областей, которым грозит русская оккупация.

 

Уже в феврале 1915 года более 100 000 солдат османской армии армянской национальности были разоружены, а также было отмененно введённое в 1908 году право гражданских армян на ношение оружия.
    День памяти жертв геноцида отмечается 24 апреля. Именно в этот день в 1915 году в Стамбуле были арестованы 800 армян - представителей интеллигенции: учителя, поэты, художники, священники, врачи, юристы. Часть из них была убита, часть депортирована, причем многие погибли в дороге, не достигнув места назначения. Среди них был и великий армянский композитор Комитас, рассудок которого не выдержал зрелища мучительной гибели товарищей, происходившей у него на глазах, в результате последние годы жизни он провел в психиатрической лечебнице.
       С этого момента и началась массовая депортация армян из восточных областей Османской империи (Западной Армении) в пустынные районы, расположенные на территории нынешней Сирии. Депортация происходила следующим образом - сначала отбирались крепкие, здоровые мужчины, которых вывозили из города и уничтожали. Затем оставшихся  - женщин, детей, пожилых - гнали по дорогам без воды и еды в малопригодные для жизни районы, где их почти наверняка ждала смерть. Обессилевших, не имеющих возможности продолжать путь убивали по дороге. Женщины подвергались насилию, отдавались в мусульманские гаремы. Десятки тысяч насильно обращались в ислам. Геноцид вылился не только в физическое уничтожение, но и в истребление культуры, национальной самобытности, самой памяти об армянской нации. Уничтожались храмы, священные тексты, памятники...
  Иностранные дипломаты получали свидетельства о масштабном уничтожении армян практически с самого начала геноцида. Впервые в истории совместной Декларацией от 24 мая 1915 года стран Антанты (Великобритания, Франция и Россия) массовые убийства армян были признаны преступлением против человечности. Однако, страны, втянутые в кровопролитную войну, обострившую, как известно, и внутренние противоречия и конфликты, остановить массовое истребление армянского народа не смогли.  На 1915 год пришелся пик геноцида, продолжалось же массовое уничтожение армян вплоть до окончания Первой мировой, по некоторым данным - до 1923 года. В результате от 2-4 млн  армян,  по разным источникам проживавших на территории Османской империи, на территории современной Турции осталось не более 70 тыс. Остальные были либо уничтожены, либо нашли приют в других странах мира, образовав армянские диаспоры, в которых на сегодняшний день проживает армян в разы больше, чем на территории Армении.
   До сих пор Армения добивается признания мировым сообществом факта осуществления геноцида. Первым специальный декрет, признающий и осуждающий страшную трагедию 1915 года, принял парламент Уругвая (20 апреля 1965 года). На сегодняшний день стран, официально признавших геноцид армян,  - 29. Турция признает, что имели место массовые жертвы, возникшие в результате переселения из района боевых действий, но факт геноцида категорически отрицает, подчеркивая, что многочисленными жертвами войны стали и турки-мусульмане.  До сих пор между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта.
  Девизом памятных мероприятий к 100-летию геноцида в 2015 году стала фраза: "Помню и требую!"... армяне всегда помнят об ужасах, боли и горе, которые принес геноцид, и требуют его признания.  Ради восстановления справедливости и ради того, чтобы эта страшная память, хранимая всем миром, остановила в будущем от повторения подобного кошмара. Ради будущих поколений. Символом же стал цветок незабудки, название которого во всех языках мира означает примерно одно и тоже - "помнить, не забывать".

   В 1967 году на холме Цицернакаберд (Ласточкина крепость) была завершена постройка мемориального комплекса.  Главным его элементом, доминантой является 44-метровая стела, свидетельствующая о возрождении Армении. Но если присмотреться, можно заметить, что она расколота - то шрам на сердце Армении, который невозможно залечить и забыть, символ раскола армянского народа, ведь значительная часть его после страшных событий начала 20-го века оказалась вдали от родины.
   На стене - названия городов и населенных пунктов Западной Армении, из которых осуществлялась депортация населения (считай - истребление). А у стены стало традицией хоронить национальных героев:
.

 

   Рядом со стелой - усеченный конус из двенадцати плит, под ним горит Вечный огонь в память о погибших в страшные годы геноцида.  "Плита, словно не заживающая рана, дала трещину и раскрыла перед нами бездну, полную горя", - говорит о своем монументе автор С.Калашян. И это горе, эта боль живет в каждом армянине и по сей день, они заложены где-то на генетическом уровне и будут, наверное, жить вечно.



   Чтобы спуститься к Вечному огню, нужно пройти несколько довольно крутых ступеней. Идешь, дабы не споткнуться, опустив глаза вниз, как бы невольно склоняешь голову в память о погибших. Здесь всегда лежат живые цветы. А в день памяти - 24 апреля - народ идет сюда нескончаемым потоком. И, говорят, что какой бы ясной и солнечной ни была погода накануне, в этот день здесь, над холмом, всегда идет дождь. Словно небо Армении скорбит вместе с народом:



   В 1995 году на территории мемориального комплекса открылся Музей геноцида - два подземных этажа вот под этими стеклянными пирамидами. Говорят, осматривать его страшно и жутко, но необходимо, ибо сохранив в памяти учиненные в те годы зверства и свидетельства человеческой жестокости, быть может, удастся избежать их повторения.



https://youtu.be/rEqUMTwjEWw

   Еловые аллеи на территории мемориала высажены гостями - представителями тех стран, что признали геноцид армян:



   А с холма Цицернакаберд Ереван - как на ладони. Солнечно-розовый, мирный, живущий каждодневными делами и заботами, но всегда хранящий в памяти эту трагическую страницу истории...


  

[Нафаня]

И несколько церквей Еревана.

 

   На самом деле было так: увидев из окна автобуса церковь святой Анны,  я задалась целью догулять до нее пешком, но... благополучно забыла не только где она находится, но и что, собственно, за церковь я вообще ищу:)) Географический кретинизм усилился новогодне-эйфорическим настроением. Потому до церкви св.Анны я, конечно, добралась, но изрядно походив кругами по утрам и вечерам, по всем точкам на карте вблизи от центра,на которых стояли значки, обозначающие церковь. Но я и не жалею, потому как во время таких прогулок, морозным солнечным утром мне попалась на глаза, например, вот такая чудная церковь св.Богородицы Зоравор (Всемогущей),  спрятанная во дворе среди жилых многоэтажек, место удивительно спокойное, тихое, умиротворяющее. Надо сказать, что подход к ней я искала долго. Вроде бы по карте вижу, купола с Сарьяна вижу, а подойти ближе не могу. Обошла кругами квартал - нет прохода. Собралась было уже махнуть рукой и уйти совсем, но тут раздался мелодичный, плывущий над кварталом колокольный звон, невероятно красивый и манящий. И я решила предпринять еще одну попытку, вспомнив о том, что видела малоприметный проход во двор...



    И вот передо мной вход наконец-то:) Заходишь на территорию, и сразу забываешь, что вокруг современный шумный и суетливый город, такая тишина и спокойствие вокруг:



   Согласно летописям, еще в стародревние времена на этом месте стояла часовня с мощами святого апостола Анании, того самого, что по велению Иисуса вернул зрение будущему св.апосталу Павлу, затем вокруг нее образовался монастырь-пустынь. В начале 17-ого века энергичными стараниями католикоса Мовсеса Татеваци пустынь была перестроена, расширена. Поначалу церковь носила название Св.Богородицы, эпитет Зоравор был добавлен позже, от названия чудодейственного Евангелия 13-го века, которое некоторое время хранилось в ее стенах. Это Евангелие нынче хранится в Матенадаране, но ежегодно 14-го мая в день смерти католикоса Мовсеса Татеваци, когда совершается торжественная поминальная служба, его (Евангелие) привозят сюда, в эту церковь.
   Во времена Мовсеса Татеваци все постройки - сама церковь, тарпезная, кельи монахов, хозяйственные постройки - были деревянными. К середине 17-го века церковь была перестроена в камне, но уже в 1679-ом году была разрушена разрушительным землетрясением. Вновь церковь была отстроена в 1693 году, именно ее мы и можем видеть по сей день.



   В период 15-17 вв на территории пустыни был один из наиболее известных в стране центров книгописания и образования. До наших времен дошло около десятка рукописей, созданных здесь, большая их часть также хранится в Матенадаране. В пустыни св.Анании жили и творили известные летописцы, писцы, миниатюристы.



   В настоящее время монастыря уже нет, осталась только церковь св. Богородицы, да построенная в конце 19-го века новая часовня св.Анании.



   Прогулялась по территории, рассматривая каменные узоры на фасадах церкви, внутрь заходить не стала, слышно было, что началась служба. Заглянула только в часовню.







Во дворе - рождественский вертеп:



и традиционные хачкары:









И елка, украшенная новогодними шарами, живая и настоящая:)



  Пока ходила кругами в поисках таинственного прохода к церкви Зоравор, промелькнул за домами купол св.Ованеса, но поискать путь к нему времени уже не было, отложила на потом, но так и не дошла. Еще одна пометочка на будущее:)

[Нафаня]

   Собор святого Григория Просветителя  - самый большой храм Еревана, построенный к 1700-летнему юбилею принятия Арменией христианства.  Памятник рядом с собором - восседающий на двух конях великий полководец Андраник, один из лидеров армянского национально-освободительного движения конца 19 — начала 20 веков, национальный герой армянского народа.



   К собору ведет длинная аллея со ступенями, постепенно поднимающимися вверх, к храму. Сам собор представляет собой комплекс из трех церквей: две небольшие - церковь Святого Трдата III и церковь Святой Царицы Ашхен, а также собственно сам собор с 1700 местами для сиденья. Названия для церквей были выбраны не случайно, ведь именно царь Трдат III и царица Ашхен помогли Святому Григорию Просветителю распространить христианскую веру в Армении.



  Сам собор традиционно аскетичен, как снаружи, так и изнутри. Разве что мрамор в отделке да цветные витражи на окнах являются некоторой роскошью. Главная его ценность, его святыня - хранящаяся здесь частица мощей Григория Просветителя:





  Цель моих блужданий - церковь святой Анны и ереванская резиденция католикоса. Она построена совсем недавно, а вот крошечная церковь Катогике, что находится во дворе и выглядит словно старушка-мама под защитой взрослого сына, - это одна из старейших церквей Еревана.  Она была построена еще в 12-ом веке, но как и Зоравор, сильно пострадала при землетрясении 1679 года и была вновь отстроена в конце 17-го века:















  Церковь Святого Саркиса на высоком каменистом берегу Раздана - еще одна жертва страшного землетрясения 1679 года. От нее, как и от всего монастыря и патриаршего подворья, частью которых она являлась, остались лишь руины, и в конце 17-начале 18 века она была построена вновь. Долгое время она была невзрачной и неприметной, и лишь в 70-ые годы 20-го века в ходе масштабной реконструкции ее стены были покрыты светло-оранжевым туфом. В 2000 году к церкви была пристроена колокольня, и она приняла вот такой вид. Величественно смотрится:



Мы догуляли до нее уже поздно вечером, в темноте. Она красиво подсвечивается, но на качество фото ночная подсветка влияет не лучшим образом:))

[Нафаня]

«Мною всю жизнь движет зависть.
Я завидовал красивым — и стал обаятельным,
я завидовал умным — и стал неожиданным.
Завидовал талантливым — и стал гениальным»
Сергей Параджанов.

   В музей Сергея Параджанова мы попали, благодаря новогодним праздникам. Потому что, если бы была альтернатива, в первую очередь, наверняка, выбрали бы музей истории, Матенадаран, художественную галерею или Эребуни - то, что стоит в списке обязательного к посещению. И на Параджанова скорее всего времени не хватило бы. Но поскольку график работы основных ереванских музеев был непредсказуем, а музей Параджанова всегда ждет гостей, его и включили в нашу ереванскую программу. И я об этом нисколько не жалею. Да, Матенадаран остался в мечтах, как и некоторое сожаление вызвала снова (в третий уже раз, после Москвы и Питера) не осмотренная выставка Айвазовского, приехавшая в этом время в Ереван. Но и музей Сергея Параджанова оказался неожиданно-интересным, произвел впечатление и заинтересовал творчеством человека, о котором я до того, к стыду своему, только слышала мало и вскользь.
   Сергей Параджанов - личность неоднозначная, но несомненно, интересная, с судьбой, богатой на события, зачастую трагические. Про него говорят, что он был скорее гениален, чем талантлив. И действительно, что такое талант? По моему мнению, не претендующему на истину ни в коем разе, это умение делать то, к чему есть предрасположенность, на неизменно качественном уровне, достижимом результатами упорного труда и постоянно совершенствуемого мастерства. А гениальность сродни вспышке, озарению; это способность выделить, ухватить нужное из массы посредственного, найти свою идею, которая разбередит душу, и, отдавшись ей целиком, создать из нее то, что навсегда покорит сердца и останется в памяти. Как пара параджановских фильмов, принесших ему мировую известность, - "Тени забытых предков" и "Цвет граната".



  Так получилось, что Параджанов никогда не жил в Армении. Вот этот дом, в котором нынче размещен музей, был построен для него. У него была мечта перебраться на историческую родину, дабы прожить здесь последние годы жизни, но не успел - болезнь забрала его раньше. Но все свои картины, коллажи, предметы мебели - все созданное его руками, Параджанов завещал Армении.



 Всё это, как и часть интерьеров из тбилисского дома режиссера, собрано в музее, который бережно хранит его директор, друг Сергея Параджанова Завен Саркисян. И, честно говоря, когда ходишь по залам музея, кажется, что и сам хозяин ему в этом помогает. В этих стенах постоянно ощущается незримое присутствие самого Параджанова.











   Нам повезло - экскурсию проводил сам Завен Саркисян, который до сих пор, мне кажется, переживает смерть Параджанова как личное горе. Слушать его очень интересно, ибо кто, как не человек, едва ли не лучше всех знавший Мастера, сможет объяснить смысл творения рук его?



   В музее около 250 работ, созданных Параджановым. Здесь можно увидеть и картины,



и мозаику,





и расписанную и оформленную собственноручно мебель.





и керамику:





    Но большую часть занимают коллажи, очень интересные, которые Параджанов создавал буквально из того, что попадалось под руку, из мусора, в котором он умел видеть красоту. Здесь и вырезки из репродукций, и проволока, и рыбья чешуя, и оберточная бумага, и осколки фарфора и еще множество невероятных предметов, которых казалось бы совершенно невозможно использовать в творчестве. В маленький по размерам коллаж Параджанов мог уложить объемный рассказ, который раскрывался зрителю при внимательном рассмотрении. Он и называл свои произведения  «спрессованными» фильмами - в них есть движение и насыщенный сюжет.
   Режиссерская деятельность Параджанова складывалась сложно - после ряда посредственных фильмов, снятых по заданию руководства киностудии, он создал замечательный фильм "Тени забытых предков"  о жизни и традициях гуцулов, в который вложил все свое мастерство, свое видение и кусочек своей души. Фильм принес ему мировую известность и славу. Но не возможность снимать то, что хочется и как хочется. Именно коллажи были для него отдушиной - особенно много режиссер создавал в те годы, когда ему не давали работать над фильмами. В коллажах проявлялась его богатая фантазия, своеобразное, оригинальное видение мира. Над некоторыми приходится немало поразмыслить в попытках угадать тайный смысл:)



  Да и сам его фильм "Цвет граната" - это тоже своего рода коллаж, калейдоскоп картинок, которые проходят чередой перед неподвижной камерой. Параджанов очень хотел снять фильм об Армении, показав ее духовность через природу, сцены из жизни людей, культуру, архитектуру. Но он прекрасно понимал, что такой фильм ему снимать не дадут. И тогда он сказал, что фильм будет о жизни армянского поэта Саят-Нове, подспудно полагая, что через мировоззрение поэта, его жизнь ему удастся показать и дух Армении в целом. Но съемки шли очень трудно. Буквально каждый эпизод редактировался цензурой, ни один не пропустили без сокращений и изменений. То, что не удавалось включить в фильм, находило отражение в коллажах. Да и в целом Параджанов нередко использовал коллажи как эскиз для той или иной сцены фильма.





   Великолепная Софико Чиаурели, сыгравшая в фильме сразу несколько ролей, говорила о Параджанове: "Я жалею людей, которые не знали Сергея, не были с ним знакомы и не прикасались к этому потрясающему, гениальному, сумасшедшему. Он был сумасшедший, но он был гений"
.


Эскиз к спектаклю "Пиковая дама":

[Нафаня]

 «Он делает не коллажи, куклы, шляпы, рисунки или нечто, что можно назвать дизайном. Нет, это другое. Это гораздо талантливее, возвышеннее, это настоящее искусство. В чем его прелесть? В непосредственности. Что-то задумав, он не планирует, не конструирует, не рассчитывает, как бы сделать получше. Между замыслом и исполнением нет разницы: он не успевает ничего растерять. Эмоциональность, которая лежит в начале его творческого процесса, доходит до результата, не расплескавшись. Доходит в чистоте, в первозданности, непосредственности, наивности.» А.Тарковский



    В книге отзывов первой ереванской выставки работ Параджанова один из посетителей записал: "Спасибо, что он хранит в душе крупинку детства. Спасибо, что он вернул мне и моё детство."  И еще одна запись: "Спасибо за предметы, краски, запахи детства и бабушкиного дома."
   И действительно, в экспозиции музея есть куклы, переносящие в наше советское детство (к слову верхняя правая и нижняя на следующем фото посвящены Юрию Гагарину):









а также невероятно душевный, дышащие уютом бабушкиного деревенского дома коллажи из осколков фарфоровых сервизов:



"Бабушкино ореховое варенье" и меня с головой окунуло в воспоминания далекого детства, когда такие вот найденные кусочки расписного фарфора считались главным богатством:)



Часть экспозиции  - семейные фотографии и коллажи. Верхняя левая работа - вторая жена "Светлана в стиле ампир", рядом, справа - "Локон сына":



Снизу - коллаж из портретов самого Параджанова разных лет:



"Странная и смешная жизнь отца", какой ее увидел Параджанов:



Родители:



   Первая жена Нигяр, трагически погибшая. Поженились они рано, в студенческие годы. Однако Нигяр вышла замуж без согласия родителей. Узнав о свадьбе, родственники потребовали от молодого мужа, согласно обычаям, выплатить крупный калым. У студента, естественно, таких денег не было, отец, разгневанный тем, что сын отказался продолжить династию антикваров и, вопреки его воле, отправился в Москву учиться во ВГИК, тоже в помощи отказал. Братья девушки приехали в Москву, чтобы увезти ее от нищего мужа, но уговорить уехать вместе с ними домой, в Молдову, не смогли. И тогда они решили наказать строптивую... и толкнули ее под поезд. Так недолго продлилось семейное счастье Сергея Параджанова:



"Портрет отца, порванный в ревности" и зять-парикмахер Жора, на похороны которого эксцентричный Параджанов собрал ножницы буквально со всего города и раздал соседям, чтобы проводить парикмахера в последний путь под аккомпанемент оркестра из щелкающих ножниц:



"Букет невернувшемуся брату", погибшему на войне:



Автопортрет, от которого я почему-то долго не могла отойти... притянул чем-то, проник в душу:



"Шляпы памяти несыгранных ролей Нато Вачнадзе". Грузинская актриса погибла на пике своей славы в авиакатастрофе, фантазия Параджанова представила те роли, которые она бы еще могла сыграть:

[Нафаня]

И еще несколько понравившихся работ на пути к следующему залу, рассказывающему об одной из тяжелых страниц в жизни режиссера:













  "Жизнь и смерть генерала Радко" интересен историей создания. Однажды в Тбилиси домой  к Параджанову пришел мальчик и протянул небольшой мешочек с мелкими вещами. "Я знаю, что вы делаете коллажи, - сказал он.. - Быть может, это вам пригодится. Это всё, что осталось от моего деда, генерала Радко". Так и воплотилась память о генерале в коллаже Параджанова. Кто знает, смог бы мальчик сделать для памяти  деда больше?



   Плачущая Джоконда - одна из серии параджановских Джоконд. Он прислал ее друзьям из заключения со словами: "Если я не вернусь, она будет оплакивать меня".  Сама же идея этой серии коллажей родилась, когда Параджанов увидел вытатуированную на спине одного из заключенных Джоконду. Когда мужчина двигался, менялось и выражение лица Джоконды - она то улыбалась, то плакала, то морщилась, словно от боли.
   В колонии Сергей Параджанов провел четыре года. Его общественная деятельность, борьба за свободу слова была поперек шерсти тогдашней власти. И Параджанова осудили, найдя позорную статью - мужеложство и распространение порнографии.



   Первую свою куклу Параджанов создал именно в заключении - сотворенная из веток и мешковины Лиля Брик, которая сделала очень много для его освобождения. Благодаря ее связям во Франции, ей удалось инициировать протест мировой общественности против содержания Параджанова в колонии. Обращения в поддержку режиссера подписали Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Андрей Тарковский, Михаил Вартанов и Луи Арагон, который лично обратился к Брежневу. В результате  мирового протеста Параджанов вышел на свободу, но лишь через четыре года.



   Четыре же долгих, тяжелейших года в колонии Сергея Параджанова спасало от отчаяния искусство. Даже в заключении Мастер продолжал творить и видеть красоту в самом неприглядном.
   Коллаж "Вор никогда не станет прачкой". Однажды, в лагере под Коммунарском, где Параджанов работал уборщиком в огромном цехе, проходивший мимо начальник лагеря заметил: "Параджанов, без огонька работаете." Следующий раз Сергей Параджанов поджег метлу, чтобы подметать "с огоньком":



Марки, нарисованные шариковой ручкой на этикетках от спичечных коробков, и коллажи из осенних листьев:











   Талеры - шесть монет, сделанные из алюминиевых крышек молочных бутылок. За ними Параджанов ходил под окна барака туберкулезников, поскольку только им во всей колонии полагалось молоко. Рисунки же выдавлены на алюминиевой фольге крышек ногтем. Серебряная копия одного из этих талеров служит наградой Международного ереванского кинофестиваля "Золотой абрикос":



   А в общем, в стенах музея можно найти еще много интересного. И каждую работу можно рассматривать долго, отмечая детали и пытаясь расшифровать заключенное в нем послание автора. Но, наверное, все же лучше один раз увидеть всё это собственными глазами, потому на том рассказ закончу, пожалуй:) Если будете в Ереване, заходите, не пожалеете. В этом доме всегда рады гостям. К тому же прямо напротив входа в музей есть шикарная смотровая площадка с видом на Арарат:) 

[Нафаня]

  От Музея Параджанова, со смотровой площадки можно увидеть сразу два Арарата - гору и справа - одноименный коньячный завод:) Вот туда-то на экскурсию мы и сходили. Ну, в самом деле, как же быть в Ереване и не отведать армянского коньяка?:)




  Прямо напротив Арарата, с левой стороны находится здание второго винно-коньячного предприятия "Ной". Когда-то они были двумя корпусами одного завода, но в результате приватизации 1998 года были разделены - "Арарат" перешел в руки французского холдинга Pernod Ricard Group , контролирующего выпуск таких знаменитых напитков как виски  "Джемиссон", например, или коньяк "Мартель", "Ной" же стал собственностью армянского предпринимателя. Именно старые стены "Ноя" помнят историю зарождения коньячного производства в Армении, к тому же там сохранились подвалы, которые были не нужны в новом здании по причине его чисто коньячной специализации ("Ной" выпускает и вина, которые более требовательны к температуре и влажности, потому и выдерживаются в бочках в подземелье). Кто их знает, эти подвалы? Может, там до сих пор бродят привидения первых технологов и владельцев?:)) Так что "Ной" остался в обязательных планах на будущее:)



   Пока же "Арарат" и их общая история. Когда-то на том месте, где сейчас расположился завод "Ной", была средневековая крепость, сильно пострадавшая от землетрясения в 19-ом веке. Стояла она в руинах до тех пор, пока предприимчивый купец первой гильдии Нерсес Таирянц не выкупил ее, дабы основать здесь винодельческое производство (видимо, состояние крепостных подвалов позволяло их использовать для хранения виных бочек). Так что, вероятно, в тех подвалах сохранились и более ранние призраки:) В 1887 году была запущена и линия по производству коньяка по французским технологиям, но с использованием местного винограда.
   Прошло чуть более десятка лет, и завод был продан промышленнику Николаю Шустову. С его именем и связан расцвет коньячного производства в Ереване. Именно он добился официального разрешения называть напиток, производимый на его заводе, коньяком. Как известно, такое название мог носить только напиток, производимый в одноименном регионе Франции. Считалось, что только там идеальное сочетание виноградных сортов, климата, воды способно обеспечить производство напитка, достойного называться коньяком.  Однако, Шустов добился разрешения использовать название следующим образом: в 1900 году образцы продукции были отправлены им на выставку в Париже, но на бутылках не было указано, где и кем произведено их содержимое. В результате ряда тестов образцы получили Гран-при, тем самым было подтверждено качество ереванского коньяка.



   Шустов стал официальным Поставщиком Двора Его Императорского Величества, а также принялся популяризировать ереванский напиток в России и в Европе, создавая конкуренцию популярным французским маркам. Для этого он придумал гениальный маркетинговый ход. Пригласив студентов, выдав им костюмы от лучших портных и денег на представительские расходы, Шустов отправил их в лучшие рестораны. Дальше было так: заходили в фешенебельный ресторан роскошно одетые молодые люди, изъявив желание пообедать, просили меню. Изучив его вдоль и поперек, но не найдя искомого, подзывали официанта и, делая страшно удивленные глаза, спрашивали: "Неужели у вас нет коньяка шустовского завода?" Получив отрицательный ответ, уходили, не скрывая разочарования, а хозяин ресторана принимался ломать голову, что за напиток такой, и где его достать (а ведь нужно это сделать непременно, раз пользуется спросом) :))



   С приходом советской власти, история коньячного производства продолжилась, на месте шустовского предприятия возник Ереванский винно-коньячный завод, а в 1953 году, когда было построено новое здание, производство коньяка было выделено в самостоятельное подразделение. И вплоть до 1991 года здесь, в стенах завода "Арарат" армянский коньяк производился монопольно (остальные заводы занимались только производством и выдержкой спиртов, купаж же осуществлялся только в этих стенах).



   Дабы было понятно, о чем речь, немного о процессе производства коньяка. Начинается всё, конечно, с выращивания и сбора винограда. Благоприятный климат Араратской долины способствует выращиванию нужных для производства коньяка сортов. Урожай собирается в сентябре, на несколько недель фермеры и их семьи откладывают все остальные дела, чтобы вручную собирают весь урожай. Сорванные ягоды, дабы не потеряли вкусовых качеств, должны как можно быстрее попасть на отжим. Карта показывает, где выращивают виноград для производства коньячного спирта:

 

 

   Виноградный сок специалисты завода получают на пневматических прессах, используемых для производства шампанских вин. Отжим должен быть деликатным, не повреждающим косточки и кожицу, чтобы сохранить насыщенный аромат армянского винограда. Затем сок оставляют бродить до получения высококачественного белого вина, именно из него впоследствии получают коньячный спирт путем дистилляции (перегонки). Дистилляция проходит в два этапа, в результате первой выгоняется винный дух, остается спирт-сырец крепостью 32 градуса. Вторичная дистилляция разделяет спирт на три части: «голову», «сердце» и «хвост». Основой коньяков становится только «сердце» — самая чистая, тонкая и нежная фракция коньячных спиртов.
   Затем спирт помещается в дубовые бочки и выдерживается от 3 до 70 лет.  Бочка - очень важный элемент в процессе производства, ведь спирт впитывает в себя аромат древесины и смолы. Особенности кавказского дуба таковы, что именно его древесина придает коньяку терпкие ароматы пряностей, сухофруктов и шоколада. На заводе существует специальная мастерская, их изготавливающая. Бочки делаются вручную из дуба, которому не менее 70 лет (при этом древесина сначала выдерживается на открытом воздухе 18 месяцев, чтобы исчезла горечь), затем обжигаются, чтобы выделились масла. Бочки используются неоднократно, иные, хранящиеся на "Арарате" достигают столетнего возраста, те, что отслужили свой срок, используются для обжига новых бочек:

   В процессе выдержки некоторая часть спирта испаряется, потому в хранилищах завода держится стойкий коньячный дух. Эти естественные потери поэтично называют "долей ангелов".
   Когда коньячный спирт "дозрел", его разливают в стеклянные бутыли, в которых он может храниться сколь угодно долго, но вкусовые характеристики его уже не меняются. Поэтому считать, что выдержка коньяка повышается, если бутылка стоит дома год-пять-десять - это дилетантская ошибка:))



   А вот далее начинается собственно производство коньяка - процесс купажа. Эта стадия творческая. Как творит художник, сливая на холсте разные оттенки в одну целостную картину, так и специалисты коньячного завода соединяют воедино коньячные спирты из разных бутылок (из разных сортов винограда, разных лет сбора урожая, разных сроков выдержки), чтобы получить напиток, играющий самыми разными оттенками вкуса. К слову, когда мы слышим "десятилетний коньяк", это, как оказалось, вовсе не означает, что в нем содержатся спирты исключительно десятилетней выдержки. В коньячном производстве используется средневзвешенный возраст - т.е. спирты в составе могут быть 5-,10-, 20-летними, но среднее арифметическое должно сложиться в цифру 10.
    Стоит ли говорить, что купаж - это великое мастерство, и осуществляется по рецептам, созданным истинными Мастерами, хранимым в тайне? Долгое время на "Арарате" (тогде ЕКЗ) работал такой Мастер-технолог Маргар Седракян. Это он занимался купажем коньяка "Двин", который так полюбился Черчиллю на Ялтинской конференции, что Сталин распорядился регулярно отправлять ему по ящику коньяка. Однажды британский премьер обнаружил, что коньяк утратил былой вкус. Он высказал свое недовольство Сталину. Оказалось, что мастер Маргар Седракян был репрессирован и сослан в Сибирь. По распоряжению Сталина, его вернули, восстановили в партии и в должности, и даже обеспечили квартирой, и Черчилль стал снова получать любимый армянский коньяк. Позже главному технологу Седракяну присвоили звание Героя Социалистического Труда. Так коньяк спас человеку жизнь.



   Пожалуй, самая знаменитая бочка "Арарата", для хранения которой выделен целый зал - Зал Мира. Ее установили здесь в 2001 году и наполнили спиртом 1994 года (год прекращения огня в Нагорном Карабахе, когда было объявлено перемирие между Азербайджаном и Арменией). Пожалуй, это единственное место в Ереване, где можно увидеть азербайджанский флаг рядом с армянским. Открыть эту бочку планируется, когда между двумя соседями будет установлен окончательный мир. Надписи на бочке, плавно перешедшие уже на стены зала, оставляют посетители завода в поддержку мира не только в Нагорном Карабахе, но и во всем мире. Одна и та же фраза на разных языках: "Я за мир!", а то и просто автографы:



   Есть на заводе традиция - когда в гости приезжает известный человек, в честь него заливают в бочку спирт, и в любой момент он может потребовать себе коньячку на основе спирта из этой бочки:) Если не успел попробовать сам, бочка переходит к наследникам:



   И еще одна традиция гостеприимного "Арарата" - президентские весы. На одну часть сажают гостя, на другую  - складывают бутылки с коньяком, пока чаши не придут в равновесие. Весь коньяк со второй чаши-бочки весов именитый гость забирает в подарок:)



   Бочки со спиртом, источающие умопомрачительно-пьянящий аромат. Просто бочки, не именные:))



Коньячная мелодия:) Как сказала моя подруга: "Знала бы я, что бывают такие ноты, в музыкальную школу бегала бы с бОльшей радостью":))



   На заводе хранятся образцы коньяка, выпускаемого с начала 20-го века:



Вот она, история предприятия в бутылках:









   На сегодняшний день на "Арарате" выпускаются:
- трех- и пятилетний коньяки, не имеющие специального названия (только звездочки по количеству лет),
- "Ани" - шестилетний коньяк (говорят, что он более мягкий, женский, в его состав входят 6-7 различных коньячных спиртов),
- "Отборный" (семилетний, в состав входят не менее 20% 20-летних спиртов, во вкусе ощущается нотки старого портвейна),
- "Ахтамар" (десятилетний коньяк, состоящий из 12 различных спиртов, с нотками шоколада и апельсина)
-"Праздничный" (пятнадцатилетний, 16 коньячных спиртов, нотки сухофруктов и восточных специй)
- "Наири" (двадцатилетний, 18-20 различных коньячных спиртов, с неповторимым разнообразием вкусовых оттенков - грецких орехов, кедр, чернослива и зрелой груши.  Мужчины, попробовавшие его еще в ресторане нашей гостиницы, сказали, что напиток божественный, поверила на слово) :)
   Отдельно выделяется "Двин" - тот самый, что любил Черчилль. Это десятилетний пятидесятиградусный коньяк, но с более богатым, чем "Ахтамар", сбалансированным вкусом, напоминающим "Наири".

   А мы, полюбовавшись еще на символ завода "Арарат", следуем в дегустационный зал:



   На дегустацию наливают трехлетний и "Ахтамар". Прежде, чем выпить, целый ритуал: например, согреть в левой руке теплом собственного сердца... В общем, я ни разу не специалист в области крепких напитков, но "Ахтамар" от трёшки отличается, как благородное, выдержанное вино с богатой гаммой вкусов от Портвейна 777 советских времен, наверное:)) Разница оказалась заметна даже на мой дилетантский вкус: 


   

   Ну, что, по коньячку? За победу наших хоккеистов? Надо ж после валидольного матча нервы успокаивать:))

[Нафаня]

  Прежде, чем переберусь в своих рассказах в Грузию, еще немного ереванских кадров, накопившихся за недолгие прогулки: здания, улицы, памятники, незначительные мелочи... калейдоскоп увиденного:



Концертно-спортивный комплекс с двумя аренами - концертной и спортивной, которые при необходимости объединяются в одно огромное пространство. Здесь проходило в том числе и детское "Евровидение":



Национальный исторический музей на пл.Республики  и Художественная галерея со снова непосещенной мной выставкой Айвазовского и работами армянских художников:



Мультяшный автобус:)







На Абовяна:





Трон снежной королевы:)



Ключ на Северном:



Желтолистая зима:



Краткий утренний дождь на пр.Маштоца:



Буквы армянского алфавита на стене проспекта, носящего имя его создателя:





Закрытый Матенадаран, хранилище рукописей, - моё легкое разочарование и мечта на будущее:



Первый учитель Армении Месроп Маштоц и внимающий ему ученик. За спиной - конечно же алфавит:



  У лестницы в хранилище - памятники тем, кем гордится Армения, - Мовсесу Хоренаци (великий историк средневековья), Мхитару Гошу (выдающийся армянский мыслитель и литератор времен Возрождения) и Фрику (армянский поэт):



С другой стороны - Торос Рослин (знаменитый художник-миниатюрист 13-го века) , Григор Татеваци (философ и педагог, ректор Татевского университета)  и Анания Ширакаци (географ, картограф, астроном и историк, которого считают основоположником армянского естествознания):





Есть в осенней погоде в начале января что-то, цепляющее душу:)) Да и просто я люблю осень:)

[Нафаня]

Камерный театр:





Стадион "Раздан" - гениальное творение инженерной мысли (одна часть его спускается в ущелье), к сожалению, сейчас почти неиспользуемый:



Розовый город:) Музей Ованеса Туманяна:





Дом-музей Мартироса Сарьяна:





Уильям Сароян - известный американский писатель армянского происхождения:



Ничего удивительного - подлинный Роден на маленькой площади Франции:)) За ним -  знаменитый композитор Комитас:



Арам Хачатрян задумался над очередным бессмертным произведением у Театра оперы и балета:



Художник Мартирос Сарьян:



В.Брюсов у здания университета:



Подворотни и проходы во дворы, превращенный в произведения искусства:









Вывески и фасады:











Голубая мечеть:





Рынок "Ташир" в новогоднем убранстве:





Музыкальный дом:)



И такие жители встречаются на улицах:))



Кинотеатр "Москва" и зодиакальный фонтан:







Герой армянского эпоса Давид Сасунский:

[МЕЧТА]

С удовольствием прошлась по улицам Еревана еще раз, но некоторые места оказались незнакомыми (есть куда стремиться))) А ереванские подворотни, расписанные местными художниками, радуют глаз. Не сразу их заметили...

[Нафаня]

Ой, мне тоже есть, куда стремиться еще:))

[Наdежdа]

Спасибо за такой интересный и познавательный отзыв.И еще нахлынули воспоминания.Когда-то давным-давно,еще когда был жив каталикос Вазген 1(видела его в Эчмиадзине) и не было Каскада и прочих, более поздних, построек и памятников,мне посчастливилось побывать в, уже тогда прекрасном, Ереване,как говорится,по служебным делам.Город потряс своей необычностью.Эти дома из розового туфа , с большим размахом современные(для того периода)сооружения-кинотеатры,аэропорт- оставили неизгладимое впечатление.И,конечно, Арарат.В один из дней в Ереване было пасмурно, а над Турцией  яркое солнце.Эта картинка с белоснежным,залитым солнцем, Масисом до сих пор жива в моей памяти.И очень понравилась художественная галерея,особенно  марины  Айвазовского.В полутемном зале по его периметру с огромных полотен на тебя надвигается море. Впечатлило.Это была не выставка,а обычная экспозиция.Да и другие армянские художники очень даже...К сожалению,по Армении поездить не удалось.С нетерпением жду  рассказ о Грузии.Там еще быть не приходилось( если не считать входящую раньше в нее Абхазию)но надеюсь все впереди.

[Нафаня]

Спасибо за такой интересный и познавательный отзыв.И еще нахлынули воспоминания.Когда-то давным-давно,еще когда был жив каталикос Вазген 1(видела его в Эчмиадзине) и не было Каскада и прочих, более поздних, построек и памятников,мне посчастливилось побывать в, уже тогда прекрасном, Ереване,как говорится,по служебным делам.Город потряс своей необычностью.Эти дома из розового туфа , с большим размахом современные(для того периода)сооружения-кинотеатры,аэропорт- оставили неизгладимое впечатление.И,конечно, Арарат.В один из дней в Ереване было пасмурно, а над Турцией  яркое солнце.Эта картинка с белоснежным,залитым солнцем, Масисом до сих пор жива в моей памяти.И очень понравилась художественная галерея,особенно  марины  Айвазовского.В полутемном зале по его периметру с огромных полотен на тебя надвигается море. Впечатлило.Это была не выставка,а обычная экспозиция.Да и другие армянские художники очень даже...К сожалению,по Армении поездить не удалось.С нетерпением жду  рассказ о Грузии.Там еще быть не приходилось( если не считать входящую раньше в нее Абхазию)но надеюсь все впереди.

 

   Спасибо Вам за внимание к отзыву и за личные впечатления (всегда радуюсь, когда чувства и эмоции, вызванные незабываемой Арменией схожи с моими собственными). Мне как раз немного не хватило музейных впечатлений, очень хотелось бы и в художественную галерею, и в исторический музей, и в Матенадаран, и понимаю я, что за всеми этими впечатлениями только в Ереван надо бы съездить как минимум на неделю:)) И вообще в Армению хочется возвращаться и возвращаться...

   А в Грузию поедем обязательно, немного только накопившиеся дела разберу. И будут грузинские впечатления:)

[Нафаня]

   Итак, едем в Грузию.

   С Арменией мне пришлось попрощаться на день раньше планового окончания тура, поскольку поезд Ереван-Тбилиси ходит только по четным дням. Мой отправлялся 6-го января вечером. Уезжала я со слезами на глазах, но впереди ждали новые впечатления.

   Билет я покупала заранее на сайте ЮКЖД, на загранпаспорт, только за день до выезда задавшись вопросом, а не зря ли я это сделала, поскольку в страну-то въезжала по российскому. Решила не ломать голову, а решать проблемы по мере их поступления, тем более, что всё равно оба паспорта при себе имелись. Старенький советских, наверное, еще времен поезд, летом обычно забитый под завязку едущими отдыхать на море (летом его маршрут продлевается до Батуми), в это время был почти пустым. В моем вагоне ехала, кроме меня, русская пара, парень - китаец, японская девушка да пожилая пара с гражданством Казахстана. Говорят, что дорога проходит по невероятно красивому ущелью, но зима, ночь… в темноте в поезд сели, в темноте же еще и приехали в Тбилиси. Поэтому самым благоразумным было лечь спать до того, как разбудят пограничники. Вот почему, мне интересно, большая часть маршрутов с пересечением границы на поезде строится так, что пограничникам и таможенникам приходится расталкивать спящий народ среди ночи и ждать с полчаса, когда непонимающе-сонный взгляд станет осмысленным, чтобы попросить показать паспорт?:)))

   Особой путаницы с паспортами не случилось. Армянские пограничники спросили, как въезжала в страну и, услышав в ответ, что самолетом и по российскому паспорту, попросили посадочный талон, который я в кои-то веки выбросила до возвращения домой (обычно все бумаги в чемодан скидываю, а тут порядок навести решила, ага). На удачу, распечатку электронного билета я сохранила, спросила, подойдет ли она, пограничники обрадовались и сказали, что вполне подойдет и спросили, могут ли оставить себе. Больше вопросов не последовало, кроме ожидаемого: «Красивая у нас страна, правда?» :)

   Грузинский пограничник также молча забрал паспорт, чтобы поставить штамп, а вот к соседям с казахским гражданством у него почему-то оказалось много вопросов: «Куда? Зачем? Когда вылет домой? Предъявите билет… Где остановитесь? Предъявите бронь…» И проштампованные паспорта, в отличие от остальных, им принесли прямо перед отправлением поезда, заставив изрядно поволноваться. Зато девушка с таможенной службы проверила багаж довольно тщательно, первый раз меня заставили открывать чемодан и показывать, что там куда упаковано. Но в общем в итоге тоже благополучно отпустили спать дальше, чем я и воспользовалась, урвав еще пару часов сна до прибытия.

 

   Тбилиси встретил туманом и веселым таксистом у вокзала, который помог найти обменник с выгодным курсом и гостиницу, для чего пришлось покружить с полчаса узкими улицами старого города и в итоге все же прибегнуть к помощи телефона:)) 

- По делам едешь  или…?

- Да нет, просто Грузию посмотреть хочу.

- Была у нас уже?

- Нет, в первый раз.

- Не страшно одной? Как тебя мама/папа отпустили-то?

- А чего бояться? – спрашиваю, а сама чувствую, как резко ползет вверх уровень настроения и желание рассмеяться, ибо примерно догадываюсь о продолжении…

- Украдут же! Такая красивая девушка… не, домой не отпустят. Был бы я помоложе, я бы и сам украл))

    

    Честно говоря, мне нередко задавали этот стандартно-стереотипный вопрос: «А не страшно ли в Грузию ехать одной?» И даже подружка, покинувшая меня после поездки по Армении, чтобы вернуться домой, беспокоилась: «Меня тут все знакомые спрашивают, когда я говорю, что ты поехала дальше в Грузию, как ты там?» Беспокоились по разным причинам – кто-то за мою девичью честь, кто-то интересовался в целом отношением к русским. Отвечала и отвечаю всем: «Не страшно!»)) Грузины – удивительно доброжелательные люди, готовые откликнуться на любую твою просьбу, импульсивные и эмоциональные настолько, что смотреть на них без улыбки порой невозможно, потому внимание, тонны комплиментов, попытки познакомиться, легкий флирт – это всё будет, но разве ж это повод для возмущения? Какой женщине не приятны комплименты?)) А еще поражает грузинская непоколебимая уверенность в том, что они живут в самой лучшей, в самой красивой  стране, от которой каждый гость совершенно точно придет в восторг и обязательно захочет сюда вернуться. Разубеждать их в этом бесполезно, да и не особо хочется на самом деле))

   До сих пор с улыбкой вспоминаю фразу водителя, который вез меня в аэропорт: «Страна красивая, вино вкусное, люди хорошие… зачем уезжаешь?» И ведь я не нашла даже, что возразить)) 

 

     Второй момент, которым меня пугали перед отъездом,  - плохие и часто закрытые дороги,  тоже оказался не столь страшным. Правда, справедливости ради, - и зима в этом году не очень зимняя. Хотя Военно-Грузинскую пару раз за неделю моего пребывания заваливало снегом, но закрывали ее всего на несколько часов, да и то для фур и больших автобусов. Легковые авто проезжали беспрепятственно. На горном серпантине по пути в Вардзию однажды увидели лед, но его прямо при нас посыпали песочком, в остальном же дороги были практически идеальные. Да, по узким серпантинам с резкими поворотами в темноте ехать не очень комфортно, в эти моменты я порадовалась тому, что судьба и интернет свели меня с моим водителем Богданом. Потому как лихачей и слышавших о ПДД краем уха в Грузии все же немало)) Найденный же мной сервис по заказу авто подкупил прежде всего отзывами об осторожной и комфортной езде водителей. И в правдивости этих отзывов я убедилась лично. Мой водитель вел машину так умело и аккуратно, что ощущение спокойствия и безопасности не покидало меня даже на самых сложных дорогах. И, как и в Армении, грузинские дороги, часто бегущие в окружении гор, – это одна из красивейших достопримечательностей.

 

 

 

 

 

    Первый и последний день пребывания в Грузии я оставила на прогулки по Тбилиси, что было особенно комфортно благодаря тому, что жила я в небольшой семейной гостинице в старом городе, недалеко от Татарского Майдана и серных бань, и окна моего номера выходили на Собор Святой Троицы.

 

 

  Остальные четыре дня были посвящены поездкам по стране - частично по спланированным заранее, частично по спонтанно возникшим маршрутам. Спланированные заранее, впрочем, иногда тоже спонтанно разбавлялись так: «Ой, вон там что-то интересное на горе виднеется, может, посмотрим?»:)))

 

   Рассказы об этих поездках и горы фоток, конечно, будут дальше:)

 

[Нафаня]

  Первое место, которое однозначно значилось у меня в планах для посещения, - древняя столица Грузии Мцхета и монастырь Джвари. Благо, находится одна из главных и посещаемых достопримечательностей совсем недалеко от Тбилиси, и вряд ли какие погодные катаклизмы могли помещать мне ее увидеть.
   И вот он, Джвари (храм Святого креста), возвышающийся на горе над Мцхетой, - передо мной. Построенный в 605 году, сохранившийся вопреки всем желающим его разрушить, он стоит на этом месте полторы тысячи лет и считается, что пока он стоит, а в его стенах звучат молитвы, Грузия будет жива.  Стоит ли говорить, что это одно из наиболее почитаемых мест не только Грузии, но и всего Кавказа, куда стремятся тысячи паломников?




  И всё же, как ни хотелось мне увидеть этот древний храм, вид на окрестные горы первоначально приковал  к себе взгляд, и я не скоро смогла оторваться от чудных картин, рисуемых небом, живущим над этими горами какой-то своей жизнью, меняясь буквально на глазах каждую минуту:









   Однако, нет большего стимула для туриста, чем вид туристической группы, желающей попасть к достопримечательности быстрее него:))  Идущая впереди группа и подъехавшие на стоянку новые автобусы заставили поторопиться, дабы не толкаться потом в толпе в небольшом пространстве храма:



   Джвари - один из первых крестово-купольных христианских храмов Грузии, ставший образцом для многих, возводимых впоследствии. Он выстроен в форме креста, а над ним, на восьмиугольном основании возвышается купол. Название свое  - храм Святого Креста - он получил потому, что на этой горе святая Нино, принесшая в страну христианство и первый христианский царь Мириан, воздвигли крест в честь православия. Говорят, что был этот крест чудотворным и исцеляющим, и потянулись к нему люди со всей округи...


 

   Про святую Нино я упоминала, когда рассказывала о печальной участи святой Рипсиме и ее подруг. Нина была единственной, кто сумел избежать смерти от рук Трдата III. Видимо, Божья Матерь сохранила ее, указав путь в Иберию. Считается, что она явилась во сне девушке, которая страстно желала, найти и поклониться тому месту, где хранился хитон Христа, и указала ей дорогу. А заодно дала в руки крест, сплетенный из виноградной лозы, как символ христианства, который Нино должна была принести в языческую в те времена Иберию. Нино, скрепив крест собственными волосами, отправилась в путь, чудом избежав гибели в Армении.

   Добравшись до территории нынешней Мцхеты, она поселилась у царского садовника, под ежевичным кустом, и стала проповедовать христианство. Царь Мириан поначалу не принял её идей, даже под влиянием супруги царицы Наны, которая стала ревностной христианкой после того, как Нино излечила её молитвами и наложением креста. Напротив, царь Мириан, больше слушая нашептывающих на ухо язычников, стал придумывать для девушки изуверские муки. Однако, в тот момент, когда  замышлял он казнить Нину, на царя внезапно обрушилась тьма - он ослеп. Никакие языческие ритуалы и жертвы богам не смогли ему помочь, и тогда отчаявшийся Мириан впервые возвал ко Христу и обратился за помощью к Нине. Вера Нины исцелила его, вернув зрение, после чего Мириан принял христианство, в 326 году распространив его на всю Грузиию. Таким образом, царь Мириан стал крестителем Грузии (как Трдат III в Армении под влиянием Григория Просветителя).

 

   Почему же именно на этом месте был установлен крест? Согласно легенде, однажды царь Мириан увидел, как с неба в темноте ночной упали на землю четыре яркие звезды. И, спросив совета святой Нино, решил он, что то был знак Божий, и на тех местах, куда упали звезды, были установлены святые кресты, а затем и воздвигнуты храмы. Кресты те от прикосновения рук святой Нино становились чудотворными, и по сей день четыре горы, на которых они когда-то возвышались, считаются святыми местами. Один из таких крестов находился в Бодбе, где нашла свой последний приют святая Нино.  А здесь, в монастыре Джвари по сей день сохранился каменное основание того креста, находится оно внутри храма:

   Посмотреть на него я уже было и направилась, то ли сама неосмотрительно повернула голову в другую от входа в храм сторону, то ли Богдан подсказал:)) В общем, я застыла надолго, ибо такие виды не могут не завораживать:)



  Под горой, на которой расположился монастырь Джвари, сливаются воедино две такие непохожие друг на друга реки, а на берегу раскинулась древняя Мцхета под сенью убегающих в туманную дымку гор. Один из самых красивых видов из всех, что мне доводилось видеть:



   Вдали виднеется Светицховели - первый христианский храм, хранящий немало святынь, в том числе и тот самый хитон Христа, которому так мечтала поклониться святая Нино:



А на другом берегу - развалины древней крепости Армази, построенной еще в III в. до н.э.



А на вершинах гор спят облака - невероятное зрелище, всегда вызывающее восторг:


 

Да, это именно об этом месте строчки М.Ю.Лермонтова:

"Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь..."

Серо-синие, местами даже зеленоватые воды Куры (грузины называют ее Мтквари) благосклонно принимают в себя восхитительного бирюзового оттенка воды Арагви, и дальше бегут вместе, скрываясь в ущелье:







И любоваться этими сестринскими объятиями и раскинувшимся внизу городом с красными черепичными крышами можно бесконечно долго, не надоедает ни капельки:)

[Нафаня]

Но голоса приближающейся группы напоминают, что не только из-за впечатляющих видов я взобралась на эту гору, и в храм же нужно заглянуть. Потому направляюсь, наконец, ко входу:



   Тот самый каменный постамент, оставшийся от первого креста Нино и Мириана. На нем - современный деревянный крест, на котором искусно вырезаны сцены из Евангелие:



Древние каменные своды. Здесь очень сильно ощущается время, история, и слова молитвы, произносимые на протяжении веков сотнями тысяч паломников. Энергетика в этих стенах такая, что ее ощущаешь физичиески, дрожью по коже и вдруг бешено забившимся сердцем...



Святая Нино держит в руках тот самый крест из виноградной лозы, переплетенный ее волосами. Лоза - материал гибкий, перекладина креста согнулась, склонилась вниз. Нино говорила, что то она согнулась под тяжестью грехов человеческих:



Выйдя на улицу, побродила еще вокруг храма, рассматривая рельефы внешней отделки. Джвари стал первым храмом Грузии, где применялись подобные элементы:



   В советские времена храм был заброшен и труднодоступен, но надписи типа "Здесь был Вася" добравшиеся сюда все же оставить умудрялись. Хотя есть на этих стенах и более древние автографы:



   Колокола рядом с руинами более ранней церкви, которая существовала на горе уже в 6-ом веке. Однако, она была слишком маленькой, потому и был построен в начале 7-го века более просторный храм Святого Креста, существующий до сих пор. А маленькая церковь постепенно разрушилась:



А небо над горами продолжает радовать сменой настроения и разностью оттенков:



Вот только что увидели, как дорога уходит в тучи:



А чуть в стороне уже радует яркой синевой почти безоблачное небо:



А за тучами - очертания гор, и сливаются они - и настоящие вершины, и облачные, в одно единое целое так, что невозможно разобрать, где какие... или то вовсе мираж?



Бирюзовая гладь Арагви тоже постоянно притягивает взгляд. Необыкновенный цвет, напомнивший мне Плитвицкие озера:





Голубое небо расстилается над Мцхетой, прогоняя тучи:



И постепенно заливает округу солнечный свет, такой яркий, что сам, словно туман, прячет за собой очертания гор:





Но и тучи не сдаются окончательно:)





   И в итоге возникает вот такая картина - безоблачное небо мирно соседствует с целым одеялом из туч над храмом Джвари. Поделили территорию:)
   Интересный факт: высота храма соотносится с общей высотой горы, которую он венчает, в пропорции ровно 1:7. Любили древние гармонию. Оказалось важным не просто построить храм, а органично вписать его в окружающую природу. Невольно вспомнились и армянские монастыри, расположенные в самых живописных местах и не контрастирующие, а дополняющие природные ландшафты.



А я все никак не могу уйти с этой горы, от этих открывающихся умопомрачительных, сногсшибательных видов, и от спокойствия и тишины, разлитых вокруг:







  Полюбовавшись на окрестности еще с добрых полчаса (хорошо, когда тебя никто не торопит всё же), бросив прощальный взгляд на окрестные горы и на озеро Джвари:



помахав на прощание симпатичному местному жителю,



отправляемся все же вниз, к Мцхете:



к следующему пункту в плане посещения достопримечательностей - храму Светицховели, притормозив лишь ненадолго у подножия горы, чтобы увидеть памятник Лермонтову: