армения Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

[Нафаня]

Следующий зал рассказывает о годах войны.









Семья:







Письма дочери Светлане-Сетанке:





Внук Евгений:



   Есть и зал памяти,





 в котором представлена посмертная маска Сталина,



а также макет мавзолея того периода, когда в нем были захоронены Сталин и Ленин.



   После него переходим в зал с подарками и личными вещами. Портреты, выполненные в самых различных техниках – на коврах и гобеленах, на керамике и лаковых миниатюрах, вырезанные на стволах деревьев, выложенные из цветного песка.
















Здесь же и некоторые личные вещи – сигары, трубки, любимая марка сигарет «Герцеговина Флер», ручка, которой Сталин подписывал документы на Потсдамской конференции.









Чуть дальше – интерьер кабинета вождя народов.

[Нафаня]

    Затем мы как-то быстро и незаметно очутились на улице. Там, за памятником Сталину, под сооруженным над ним павильоном, находится тот самый маленький домик, где родился Иосиф Джугашвили.



Семья сапожника Джугашвили жила небогато, собственно, занимая даже не весь дом, а только одну комнату и подвальное помещение, где глава семьи занимался своим ремеслом.







   И еще один интересный экспонат находится во дворе музея – бронированный вагон, на котором Сталин перемещался по стране. Самолеты, как известно, вождь не любил. Солидный вагон, весом около 80 тн, предназначался изначально для императора Николая II, но тот им воспользоваться так и не успел.



Обстановка скромная, даже аскетичная. Кухня,



купе сопровождающих,







собственное купе Сталина – санузел и спальня,







и самое просторное помещение – кабинет, он же зал для совещаний.





Никакой роскоши, никаких излишеств, рабочая обстановка. Даже система кондиционирования была установлена уже после смерти Сталина следующими владельцами.



   Посещение музея имело еще один плюс - закончился слегка накрапывающий с утра дождь:)) Самое время отправиться по достопримечательностям под открытым небом..

[Нафаня]

Крепость Горисцихе.

 

   Гори - старинный город, однако, в 1920 году сильнейшим землетрясением он был почти полностью разрушен. Потому сейчас основную массу составляют кварталы с типовыми панельными многоэтажками и современной застройкой. От старины мало что сохранилось. А вот средневековая крепость есть:) На вершине холма, прямо в центре города. Конечно же, слово "крепость" снова подействовало на меня магически:)) Богдан на мой вопрос пожал плечами: "Хотите, завезу, конечно. Просто пару раз туристы поднимались, сказали, что особо ничего интересного там нет, я и предлагать перестал". Ну, как может не быть ничего интересного в стенах старой крепости, даже в полуразвалившихся? А как же дух рыцарской романтики?:)) Да к тому же месторасположение явно давало уверенность, что уж хотя бы виды на город обеспечены. Так что меня так просто с пути не сбить!))

   

   Подъем вверх идет по кругу, огибая холм, сначала по обычной тропинке, вытоптанной прямо на склоне, затем вот по такой массажной брусчатке:



   Крепости Горисцихе была построена ориентировачно в 12-ом веке, при Давиде Строителе, на развалинах древнего сооружения (1 век до н.э.), остатки которого археологи нашли на склоне. Несколько раз она существенно перестраивалась, а аткже переходила из рук в руки, принадлежа в разное время османам, персам, грузинам. Финальный вариант, остатки которого мы сейчас можем видеть, возник в 18-ом веке при царе Ираклии Втором. Крепость также очень сильно пострадала при разрушившем город землетрясении 1920 года, но часть стен устояла (всё-таки раньше оборонительные сооружения строили на века).



По мере подъема открываются виды на город в окружении гор. Это один из новых районов с небольшими домиками, напоминающими европейские кварталы:



   Травка зеленеет, радуя взгляд в начале января. В сочетании с запахом слегка намочившего землю дождя - и вовсе одно сплошное удовольствие:)





Гори расположен на месте слияния двух рек - Куры и Большой Лиахви:



   Крепость всё ближе. Стены достаточно хорошо сохранились, правда высота их уменьшилась - именно верхняя часть рухнула во время землетрясения. До него стены возвышались от 3 до 10 метров при ширине около двух.



Вход со следами влияния мусульманской архитектуры:



Город внизу. Старые камни крепостных стен резко контрастируют с современной застройкой внизу. Словно сошлись две эпохи в какой-то причудливой точке преломления времени:







Ветряные мельницы ждут своего Дон Кихота:)



   Собственно, из уцелевшего только крепостные стены и остались. Никаких построек внутри, на территории крепости не сохранилось. Но старые камни в сочетании с зеленой травкой и видами с высоты делают прогулку очень даже приятной. А еще невероятная тишина и безлюдность. Здесь хорошо оставаться наедине со своими мыслями, когда нужно навести порядок в голове.



   Туристов и гуляющих мне не встретилось совсем, лишь охранник периодически выглядывал из будки, следя за тем, чтобы я куда-нибудь не свалилась, впрочем за этим строго следил и вот такой четырехлапый проводник, невесть откуда взявшийся и сопровождающий меня в моих прогулках по территории крепости:



Лиахви петляет внизу:



Гори среди гор:)

[Нафаня]

Башенка музея Сталина внизу виднеется:



Дом юстиции:



Многослойные горы:







Собор Спаса Преображения:



Снова наложение эпох:



По склонам гор бродят тучи:



Геометрия:









Проводник помогает спуститься. А вдруг заблудилась бы?:)



У подножия холма с крепостью - пара церквей. Эта, например, церковь Святой Марии начала 19-го века, ныне Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы:



У того места, где начинается подъем к крепости, сидят, образуя круг, семь мужественных, сильных рыцарей, навевая мысли о круглом столе Короля Артура. Покалеченные воины, лишенные каких-либо частей тела. Читала много версий того, чему посвящен сей монумент - от памятника древним защитникам крепости, погибшим у ее стен, до памятника погибшим во всех войнах. Единственная точная информация - авторство Зураба Церетели и предыдущее местонахождения: парк Ваке в Тбилиси.



   Здесь суровые воины появились после 2008 года, памятного вооруженным конфликтом из-за Осетии ( к слову, здесь, в Гори, находилась одна из крупных военных баз). Кажется, от моего водителя услышала, что эти воины с недостающими частями тела символизируют Грузию, потерявшую часть своих территорий:



Так или иначе, скульптурная композиция впечатляет...





И еще одна церковь у подножия холма (если не ошибаюсь, Архангелов Михаила и Гавриила). Серый камень стен в сочетании с красной черепицей - очень красиво:

 

   А мы едем дальше, впереди - пещерный город...

[Нафаня]

  Пещерный город Уплисцихе.

 

   Буквально несколько минут езды от Гори, и взгляду открылся  пещерный город на берегу Куры - Уплисцихе.



 

 расположенный среди причудливых скал хребта Кварнаки:



   Уплисцихе - самый старый пещерный город Грузии, возникший еще во втором тысячелетии до н.э (!). Честно говоря, я такую древность в голове совсем никак уложить не могу. Правда, от подлинных пещер того времени уже ничего не осталось, потому что город много раз разрушался и перестраивался. Большая часть того, что мы сегодня видим - это всё-таки уже наша эра, хотя и самая ее заря. Город оказался долгожителем, переживая сменяющие друг друга периоды расцвета и упадка, он просуществовал вплоть до в 19-ого века, только тогда его покинули окончательно. В самый период расцвета (10-11 вв) здесь насчитывалось до 700 пещерных помещений, и проживало до 20000 жителей:



   До принятия Грузией христианства Уплисцихе был культовым центром поклонения богине солнца. Не случайно подавляющее большинство выдолбленных в скалах пещер - это храмы, святилища, жертвенники и прочие, связанные с религиозными обрядами. Возможно, и название своё Уплисцихе приобрел именно в те времена, поскольку означает оно "Божественная крепость". После принятия в 4-ом веке христианства почти все культовые сооружения были перестроены в христианские храмы, от языческой эпохи сохранился лишь один храм Маквлиани. К юго-восточным воротам города вела священная дорога:



   По ней и сегодня предлагает пройти аудиогид. К слову, о том, как осмотреть Уплисцихе. Собственно, есть три варианта: побродить самостоятельно, от таблички к табличке; взять аудиогид и бродить по этим же табличкам, слушая рассказы о том, что здесь было раньше; воспользоваться услугами живого гида. Механический друг выдается под залог документа. Я отправилась осматривать чудной город под аккомпанемент аудиогида и летящее вслед напутствие Богдана: "Только этой же дорогой не возвращайтесь, тоннель не пропустите!":)



   Почти в самом начале дороги попалась то ли давильня, то ли жертвенная яма. Аудиогид настаивал на варианте давильни - приходящие в город приносили виноград для приготовления священного напитка, используемого в обрядах поклонения богине:



Удивительные всё-таки формы способен принимать песчаник,





   Дорога, петляя вдоль скал, выводит к площади перед главными воротами в город. Уплисцихе расположен так, что, гуляя по нему, постепенно поднимаешься в гору. Вроде бы четко выраженных ярусов-этажей, как в Вардзии, например, нет, но в какой-то момент ты оказываешься чуть выше, чем был до того:). Иногда эти подъемы не очень-то и заметны. Но вот от главных ворот идет крутая лестница вверх:







   Между тем небо начало проясняться. Я было обрадовалась, а потом поняла, что картина на небе над Уплисцихе меняется со скоростью 8 раз за минуту)) Очень сильный ветер, который на самом верху буквально сбивает с ног, стремительно гонит облака по небу, потому за пару часов прогулки я застала и солнце, и дождь:



   Если для того, чтобы представить на месте лестницы главные ворота, нужно включить воображение, то вот остатки крепостной стены можно просто увидеть, они довольно хорошо сохранились, по крайней мере средневековая кладка:





Если обойти с другой стороны и заглянуть под навес, можно увидеть сохранившуюся кладку разных эпох:



Более поздняя ложилась на древние фундаменты:





По мере подъема виды на окрестности становятся живописнее:



Этот камень напомнил голову черепахи:) А за ней, на другом берегу холм, на котором также обнаружены остатки древних пещерных поселений. Считается, что именно там, на холме Катланисхеви первоначально возникло поселение и культовый центр поклонения богине солнца, однако после сильнейшего пожара, поселенцы перебрались сюда, основав пещерный город Уплисцихе:





Красивое выбрали место:)

[Нафаня]

Первое, что советует посмотреть аудиогид на территории внутреннего города - это храм с расположенными перед ним ритуальными ямами, используемыми для жертвоприношений богине:





Храм, состоящий из нескольких залов, переходящих один в другой, сохранил немало интересных деталей.





Например, потолки, на которых в камне высечены элементы отделки, напоминающие дерево - круглые балки,



кессоны:





   Когда-то, когда на месте Уплисцихе появились первые поселения, петляющая по долине внизу Кура протекала прямо под скалами, образующими стены города. Во второй период расцвета, когда в 10-11 веках начался очередной виток развития города, ставшего центром провинции Картли, воды Куры несколько отступили, оставив участок плодородной земли. И на берегу, у скальных стен возникло поселение земледельцев, от которого нынче остались лишь развалины. Говорят, что в этих домиках люди жили вплоть до середины 20-го века, когда археологи, исследующие город, попросили власти переселить жителей:











   На самом верху, видная со всех сторон, возвышается церковь Уплисцули (Церковь Принца), построенная в 10-11 веках, - кажется, единственное непещерное сооружение города. К слову, церковь действующая, здесь даже проходит венчание:



   Внизу, под Уплисцули, - пещерная трехнефная базилика, возникшая в свое время на месте старого языческого святилища:



   А чуть в стороне - тот самый сохранившийся языческий Маквлиани, однако, в подробностях рассматривать его пойду чуть позже, когда следуя указаниям аудиогида, сделав круг по городу, спущусь вниз:



   Пока же топаем всё выше и выше:) Есть версия, что Уплисцихе вырубали в скалах рабы. Для работы им давали резак с рукояткой из золота. Как только раб стачивал металл резака до рукоятки, он считался свободным:



   Перед очередным святилищем - залом с лоджией снова видны ямы. Тут даже аудиогид зашел в тупик:))





   Археологи не смогли точно ответить на вопрос, что же это - давильня для производства вина или ямы для принесения в жертву животных. Желоба для отвода воды можно встретить в разных местах города - это своего рода канализация, которая сверху накрывалась крышками из дерева:



Вид с лоджии неплох:)



А тропинки ведут всё выше. На одной из них на фото появилось что-то неопознанное:

[Нафаня]

Цветущий грузинский январь:)



Чудная погода - один фасад Уплисцули освещен солнцем, другой - в тени суровых туч:



Свод, подпираемый распоркой, видимый впереди сквозь арочный проем, принадлежит большому залу царицы Тамары:



   Выглядит парадно, возможно, в период расцвета города здесь в самом деле находились княжеские покои. Но вот бывала ли здесь царица Тамара, неизвестно. В годы ее правления период расцвета Уплисцихе скорее всего уже сошел на нет. Но в Грузии всё самое лучшее и красивое традиционно связывают с именем этой любимой в народе царицы:



А зал, вероятно, был очень красив - высеченные в камне потолка балки, арочные проемы, отверстие в потолке, дающее свет:







Еще один интересный объект пещерного города - стеллаж с небольшими ячейками-полочками. Предположительно, то была аптека, на полочках, в глубине, среди камней ученые нашли остатки лекарственных трав:





Тучи сгущаются:)





Да так, что гора вдали стала похожа на извергающийся вулкан:



   Узкие улицы города выводят к Уплисцули и бывшей трехнефной базилике, сооруженной, как уже упоминала на месте языческого святилища. Впрочем, когда и базилику разрушили, восстанавливать ее не стали, на ее месте возникла хлебопекарня. А для верующих наверху построили церковь Принца:





Остатки стен базилики еще просматриваются:





Обошла церковь со всех сторон:







   Обнаружила в окрестностях винный погреб (марани), с ямами в полу под кувшины - квеври. Даже, кажется, остатки керамики кое-где виднеются:



еще множество неопознанных пещер, и лестницы, заманчиво зовущие куда-то дальше:



Все времена года смешались в этом сумасшедшем грузинском январе:)







А вот и осколки квеври попались, не знаю уж, насколько старых:)

[Нафаня]

   За церковью Уплисцули, немного ниже, обнаружились и вот такие ниши, выдолбленные в камне, похоже, что здесь были христианские захоронения:



Каменный тюлень:)



   Поскольку вышла я на самый край города, внизу, подо мной обозначилось начало пути. Полукруглое здание  - это музей, в котором можно было бы, если бы он был открыт, увидеть предметы, найденный археологами в Уплисцихе, но здание почему-то встретило запертыми дверями. А еще отсюда можно было бы помахать водителю, ожидающему меня на парковке, вооон наша машинка справа:))



   За камнем обнаружился неприметный вход в очередной интересный зал - Красный:



   Можно было подумать, что в данном случае красный означает красивый, глядя на остатки множества декоративных элементов на стенах и потолке, но свет фонариков на телефонах заглянувших сюда вместе со мной китайцев высветил остатки красной краски, так что название, как оказалось, надо воспринимать буквально:





   Большая пещера, похоже, жилая, со множеством "комнат" напомнила большую коммунальную квартиру:)









   А в этой пещере с нишами-полочками на стене у входа скрывается очередная красота:



   Тщательно высеченные балки на потолке и то ли высокая скамья, то ли небольшой алтарь у стены:



   А тропинки и заманчиво убегающие неведомо куда лестницы завели уже на самый верх, так, что на крышу Уплисциле уже смотришь свысока:



   Тут ветер задувал так, что пришлось искать убежище за камнями, дабы не улететь как Элли из "Волшебника изумрудного города". Вспомнилось мне как-то сразу, как ровно год назад я точно также пыталась не отправиться в полет под неслабыми дуновениями мистраля Прованса со стен средневекового замка Бо:)





Хоть в Элегантном зале прячься, пережидая порывы ветра:)





   Неожиданно прямо под ногами обнаружилась лестница вниз. Ну, как лестница... истертая сотнями тысяч ног за тысячелетия, она больше напоминала горку:))



   Были еще лестницы вверх, но преодолевать открытый продуваемый всеми ветрами участок в условиях, когда держаться совершенно не за что, можно было, кажется, только ползком:))



  Так что я нашла третий путь:)) Полюбовавшись на все далее открывающуюся с высоты перспективу,





я завернула за скальный выступ чисто из любопытства и увидела еле заметную тропинку, ведущую вниз, к реке и развалинам поселения на берегу.



   Змеилась она вдоль тех самых причудливых форм скал, на которые так хотелось посмотреть поближе еще на подъездах к городу. Выглядели они местами так, словно кто-то случайно пролил бетонный раствор из гигантской бетономешалки, а тот растекся, как пришлось, да так и застыл.





   А потом пришел начинающий художник, только-только научившийся держать в руках кисть, и попробовал использовать эту застывшую массу в качестве мольберта:)



   Взгляд, случайно брошенный назад, показал, что по верхам и козьим тропам пожелала лазить не только я, последователь нашелся:)

[Нафаня]

   Переходя от одного скального изваяния к другому, я едва не спустилась к самой реке, однако, вовремя вспомнив, что не все объекты в городе еще осмотрены, спохватилась и потопала обратно наверх:























Обойдя полукругом пещерный город, заглядывая в попадающиеся по дороге пещеры без указателей,













я, наконец, вернулась к тому месту, где нужно было бы продолжать осмотр, руководствуясь советами аудиогида, а не шарахаться по окрестностям. Оказалось, что дошла я до того самого единственного языческого храма Маквлиани или Храма с ежевикой. На данный момент это самое большое дохристианское святилище на территории Уплисцихе, большие по размерам были в свое время приспособлены под христианские храмы:







   Храмом с ежевикой он называется потому, что вот там под сводом арки с правой стороны растет неизвестно откуда взявшийся и как умудряющийся там расти ежевичный куст:



   Еще один - слева у входа во внутреннее помещение. Вот как он там живёт-то? Так еще и ягоды на нем летом бывают ведь:)





   Своды одной из пещер Маквлиани пришлись очень кстати в условиях начавшегося дождя:





   К слову, доказано, что еще долгое время после принятия христианства последователи языческого культа продолжали поклоняться богине солнца, принося ей жертвы тайком, в закрытых от глаз недоброжелателей пещерах.
   В 13-14 веках, после того, как в ходе нескольких нападений монголы значительно повредили город и сожгли окрестные леса, большая часть его жителей перебралась в другие поселения, на более безопасные и более плодородные земли. Статус города Уплисцихе постепенно утратил, его использовали скорее, как временное убежище, в котором можно было укрыться при нападении врага, всё-таки скальный город, обнесенный крепостной стеной, был по зубам далеко не каждому нападавшему. Хотя были и постоянно проживающие здесь, но их число значительно уменьшилось по сравнению с временами расцвета.







   Однако, дождь подстегнул поторопиться... не то, чтобы я боюсь промокнуть, но вот на узких каменных дорожках города под дождем становится очень скользко. Так что бросив прощальные взгляды на город, я отправилась искать выход. Впрочем, к тому моменту я уже набродилась по нему вдоволь и осмотрела всё рекомендованное и даже не рекомендованное:)



   Я помнила про упомянутый Богданом тоннель. И видела стрелки с надписью выход. Но почему-то знак равенства между ними у меня не поставился. Потому я упорно ходила кругами, пытаясь найти пресловутый загадочный тоннель, пока не сдалась и не пошла по стрелкам-указателям "Exit". И, о чудо, тоннель и обнаружился:))



   Лестница в нем, конечно, современная. А тоннель существует с давних времен, представляя собой тайный выход из города и обеспечивая возможность водоснабжения, ибо выходит прямо на берег Куры:



   В темноте, совершенно не рассеиваемой тусклым светом фонарей, так легко почувствовать себя гонцом, несущим тайное послание владыке соседних земель, например:)





   Дорожка, бегущая вдоль берега Куры, довольно быстро выводит к выходу и парковке. Распрощавшись с механическим другом, вещавшим мне в ухо всю дорогу, и получив обратно свой паспорт,  отвечаю на еще не прозвучавший вопрос: "Да-да, тоннель нашла!":))



   В очередной раз дивясь странным скалам вдоль дороги, мы едем в сторону Тбилиси. На сегодня наше путешествие почти закончено, обсуждаем впечатления и дальнейшие планы...



   Вот тут-то я задалась вопросом: "А остальные пещерные города? Они похожи на Уплисцихе?" Собственно, про Давид-Гереджи и Вардзию я читала достаточно для того, чтобы понять - не похожи. У каждого своя специфика и свои интересности. При подгтвоке к поездке, понимая, что нельзя объять необъятное, я решила посмотреть хотя бы один из городов и остановилась на Уплисцихе, как на самом легкодоступном и самом древнем. Но аппетит приходит во время путешествия... Пещерный город меня впечатлил, захотелось посмотреть и на другие, снова побродить по пещерам, составляющим удивительную смесь сотворенного природой и титаническим трудом человека. Богдан подтвердил то, о чем я догадывалась и так: "По-моему, они разные, их сложно сравнивать. Да и гостей своих спрашивал не раз, тех, что посещали не по одному городу, - то же самое говорят". Мысли зашуршали в моей голове, видимо, очень громко:))) Потому что не успела я произнести: "А...", как мой замечательный водитель, понявший меня с первой буквы, сказал: "В Давид-Гереджи не проеду. Там последние километров двадцать дорога - одно название. Внедорожник надо. В Вардзию можно." Так из внезапно вспыхнувшего желания родился маршрут, воплощенный уже через день. Потому что назавтра нас ждала Кахетия:)
  Продолжение следует...

[Нафаня]

  Утром следующего дня над Грузией светило солнце:) Правда, было ветрено. Но всё же не настолько, как ночью, когда меня чуть не сдуло с кровати в оставленную приоткрытой с вечера балконную дверь:)) Всю ночь сквозь сон я слушала заунывную песню ветра и хлопанье крыльев громадного дракона  тента над соседним балконом.
- Что это такое было ночью? Не то, чтобы для меня ветер - это что-то необычное, зря что ли в степи живу, но всё-таки?
- Да я и сам давно такого не видел. Говорят, пару крыш снесло. А Военно-Грузинскую, кстати, закрыли, там ночью снега навалило...



   

   Зато вне горных перевалов во всю светило почти весеннее солнце, согревая и тело, и душу. А мы ехали в Кахетию:) Первой остановкой стал монастырь Бодбе - самое почитаемое место грузинских верующих, ибо здесь провела последние годы своей жизни святая Нино, принесшая Грузии христианство в качестве государственной религии. Здесь же находится и её могила, поклониться которой съезжаются паломники не только со всей Грузии, но и с разных уголков мира.



   План порадовал чудно прорисованными кипарисами и помог сориентироваться на местности:) Впрочем, заблудиться сложно - территория, доступная для посещения и прогулок, невелика (часть - с жилыми и хозяйственными помещениями - закрыта для посторонних), зато очень симпатичная и ухоженная  - газоны, клумбы, высоченные кипарисы вдоль вымощенных брусчаткой дорожек... Чувствуется женская рука:)



   Когда в 4-ом веке сюда пришла святая Нино, ничего этого здесь, конечно же, не было. Жила Нино скромно и уединенно, в палатке, в 347-ом году тихо умерла. Когда царь Мириам узнал о смерти Нины, он приказал перевезти ее тело в Мцхету и захоронить там. Но Нина и после смерти не захотела покидать полюбившееся место, где она обрела покой и умиротворение. Говорят, что повозку с телом её не смогли сдвинуть с места то ли 2 огромных вола, то ли 200 рабов. И тогда царь Мириам смирился и решил захоронить святую здесь. А над усыпальницей ее возвели храм.
    От того храма, к сожалению, ничего не осталось. Собор святого Георгия, в котором справа у алтаря, под мраморным саркофагом хранятся нынче мощи святой Нино, был построен в 9-11 веках, затем несколько раз подвергался перестройке:



   Тогда же рядом с собором возник монастырь, который на протяжении веков расширялся и достраивался. К 15-ому веку значение его в духовной жизни окружающих земель было так велико, что он стал местом коронации кахетинских царей. И столь велико было уважение к святой Нино, что даже разорительным вихрем пронесшиеся по этим местам татаро-монголы не тронули ее усыпальницу, хотя порядком разорили храм.
   В 17 веке в монастыре, восстановленном кахетинским царем Теймуразом после очередного нашествия персов, открывается духовная семинария, при которой собралась и хранилась самая большая в Грузии библиотека книг религиозной тематики.
   В 18-ом веке монастырь был преобразован в мужской и собрал под своей крышей немалое количество монахов, но  с присоединением Грузии к России его значение постепенно сошло на нет - за ним осталось присматривать всего несколько монахов, кроме того монастырь лишился большей части своих земель и прочего благосостояния.
   Следующий крутой поворот в судьбе монастыря был связан с приездом сюда в 1889 году российского императора Александра III. Очарованный местными красотами, он повелел открыть в Бодбе женский монастырь, а также школу живописи и рукоделия. Монастырю вернули все отобранные ранее земли, отреставрировали, и вскоре он принял под своё покровительство монахинь, причем первые 12 прибыли из разных уголков Российской Империи. Тогда же, в 19-ом веке, была построена и вот эта трёхъярусная колокольня монастыря:



   С приходом советской власти монастырь закономерно был ликвидирован, и с 1924 года здесь находилась больница. Только в 1990-ые годы он снова был восстановлен. На сегодняшний день не только отреставрированы старые здания - собор святого Георгия и колокольня, но и почти завершено строительство Собора св.Нино. Да, это совершенно новое здание, хотя выполнено таким образом, что удачно вписывается в существующий ансамбль монастыря. Заглянули внутрь - строительные леса вдоль стен, идет отделка:



   На территории монастыря есть своеобразная обзорная площадка, откуда открывается потрясающий вид на Алазанскую долину в окружении гор. Летом вся она утопает в зелени и выглядит, конечно, живописнее, но и в январе, глядя на открывающиеся взгляду красоты и заставляющие трепетать душу просторы, я поняла, почему святая Нино не захотела покинуть это чудесное место:







   Поклонившись могиле святой Нино и налюбовавшись видами Алазанской долины, можно спуститься вниз, где в ущелье есть источник, вода которого считается исцеляющей:



   Богдан назвал какое-то количество ступенек, которое меня не напугало. Решила прогуляться:)
 - Если что, там обычно таксисты дежурят, наверх можно с ними по дороге в объезд подняться, - прозвучало мне вслед напутствие.
- Да ладно, что я по ступенькам не поднимусь что ли? - отмахнулась я и весело отправилась спускаться вниз.
   Однако, оказалось не всё так просто))  Ступенчатая дорожка петляла среди деревьев, даря в качестве бонуса тишину, нарушаемую изредка лишь чьим-то чириканьем, и ароматный воздух осеннего леса.  Идти было в общем-то несложно, но долго... поскольку то не напугавшее меня количество ступеней, как выяснилось, имело общую продолжительность три километра)) То есть то была не лестница в ее классическом понимании, со ступенями одинаковой ширины, ведущими строго вниз, а именно дорожка, где узкие ступеньки чередовались с уходящей вдруг в бок площадкой шириной метра в два, что помимо всего прочего мешало подобрать единый темп ходьбы. Так что прежде, чем спускаться/подниматься, надо не раз подумать и оценить имеющиеся силы. В принципе, подняться я бы все же смогла, но времени бы это заняло немало, потому, боясь поставить под угрозу наши глобальные планы на день, я все же обратно вернулась с приятным и разговорчивым дедушкой-таксистом на стареньких раздолбаных "Жигулях":)



   Источник находится под стенами небольшого храма, построенного в память о Завулоне и Сосане - родителях святой Нино. В ранний утренний час здесь было безлюдно, купальня закрыта, но рубашки, развешенные на просушку, свидетельствовали о том, что и зима - не помеха для купания. Попила воды, умылась, побродила немного, упиваясь головокружительно-чистейшим воздухом, и отправилась на поиски таксиста:



   Мимо проплывали виды Алазанской долины и деревья, на которых гроздьями висели несобранные, лопнувшие или расклеванные птицами гранаты, заставляя облизываться:)



Попрощавшись с таксистом у ворот в монастырь, пересела в "свою" машину: 
- Чесслово, я бы могла дойти пешком, но пожалела наше время...
- Да верю, верю:)))



   Монастырь Бодбе остался в памяти как восхитительно красивое место, где в воздухе, среди деревьев и цветов, среди старых и не очень каменных стен разлито умиротворение и невероятный покой - то, как мне кажется, что открылось здесь Нине и остается здесь, ею хранимое, несмотря на все нелегкие зигзаги исторического пути. А еще какое-то особое душевное тепло и  уют, вероятно, ею сюда привнесенные. 
   А мы, отъехав буквально километр от монастыря, остановились, чтобы полюбоваться на самый открыточный вид Грузии - романтичный город влюбленных Сигнахи на фоне суровых, заснеженных Кавказских гор:   

 
 

 Туда и лежит наш путь дальше...

[Нафаня]

    Итак, Сигнахи – романтичный город влюбленных, город-картинка, город, словно сошедший со страниц легенд, город-крепость, нависающий над Алазанской долиной. Кажется, будто он парит в воздухе на фоне заснеженных кавказских вершин.





   Имеющий выгодное географическое положение – на скальном уступе, и окруженный построенной в 18 веке при Ираклии II крепостной стеной, он ни разу не был захвачен врагом и разрушен, потому сохранил свою структуру и своё очарование. В 2005 году в рамках туристических проектов Саакашвили он к тому же был полностью отреставрирован, и сейчас по сути представляет собой музей под открытым небом, напоминая тем самым Чешский Крумлов или Роттенбург.



   Смотреть на него со стороны – огромное удовольствие, гулять по крепостным стенам и его узким улочкам, впрочем, - оно же, увеличенное в три раза))





   Как ни странно, но в исторических летописях более ранних упоминаний о Сигнахи нет. Хотя крепость, и возникший вокруг нее город возникли на месте более древнего поселения, которое предположительно восходит к эпохе правления царицы Тамары. Да и название не дает подсказок: «Сигнахи» означает «укрепление», и возникло оно именно в 18-ом веке при строительстве крепости.



Потрясающей красоты горы, от которых не оторвать взгляда:





И даже в январе зеленеющие поля плодородной Алазанской долины:



Райский уголок Грузии:



Едем смотреть на город поближе:



Первые попавшиеся навстречу жители:)


 

   Чаще всего  Сигнахи называют городом влюбленных, и тому есть несколько причин. Во-первых, недалеко от города, в селе Мирзаани родился великий романтик Нико Пиросмани. Талантливый художник-самоучка, писавший очаровательные в своей наивности картины, не похожие на другие, не признанный при жизни и умерший в нищете и одиночестве в крохотной подвальной комнатке, но получивший всемирную известность, любовь и восхищение после смерти, - это ведь частая судьба гениев.

   Но речь не о том. Была в жизни Нико великая любовь – одна и на всю жизнь: однажды он увидел на афише портрет очаровательной француженки Маргариты ле Севр, приехавшей с театром на гастроли, и влюбился. Помните, что было дальше? «Он тогда продал свой дом, Продал картины и кров И на все деньги купил целое море цветов». Именно здесь, в Сигнахи, на площадь перед гостиницей, в которой остановилась Марго, на нескольких телегах Нико привез цветы для возлюбленной. Вопреки тексту песни на стихи Андрея Вознесенского, были там не только алые розы, но и лилии, пионы, маки, ветки сирени и акации. Согласно легенде, ветреная Марго поцеловала влюбленного художника в щеку, поблагодарив за цветы, брошенные к ее ногам, и в тот же вечер укатила из города, исчезнув из жизни Нико навсегда. На память о ней остался написанный им портрет да чувство, которое он пронес в сердце через всю жизнь. На самом деле, говорят, что они даже ни разу и не встретились – когда получивший ее приглашение Нико, наконец, решился прийти в гости, Маргариты уже не было в городе.

   А в Сигнахи хранят память о великом романтике – проходя по улицам города, вы непременно обгоните едущего по обочине доктора на ослике – сюжет одной из картин Нико Пиросмани.

В Этнографическом музее хранится пара десятков его картин.



   А в доме, где родился будущий художник, нынче работает дом-музей.
   На площади Иралия II - фонтан в виде кувшина квеври:



   И здесь же еще одна причина, по которой Сигнахи называют городом влюбленных, - вот она. Это ЗАГС, работающий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и зарегистрировать брак здесь можно без всякой волокиты прямо в день обращения, при этом гражданство будущих супругов не имеет никакого значения.



Кроха на стуле перед дверями готова подарить букет цветов новоиспеченным молодоженам:)



  Площадь Давида Строителя с выделяющимися красивыми зданиями театра:





и администрации  с башней с часами и стеклянным эркером:





Мощёные брусчаткой улицы убегают то вверх, то вниз:



Здесь же, у площади Давида Строителя памятник Вано Сараджишвили – оперному певцу и киноактеру:



Зимние улицы Сигнахи:)





Балкончики, которые восхищали меня еще в Тбилиси:

[Нафаня]

  Рядом с площадью парк 9 апреля – в эту дату в память о событиях 1989 года отмечают День независимости Грузии. В нем расположен мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны:

















Соломон Додашвили – грузинский писатель, общественный деятель и философ (1805 – 1836 г.):

   Впереди церковь Сурб Геворк – бывшая армянская церковь, ныне переданная грузинам, она ровесница крепости (построена в конце 18-го века). Изначально большую часть населения города составляли армяне, потому и церковь была армянская. Интересной ее особенностью является колокольня, возведенная прямо на одной из башен крепостной стены:

 

Побродила по двору, осмотрев церковь,









пощупала старые камни, местами поросшие травой:



Уютный дворик, с которого открываются чудные виды:

   Самое, пожалуй, интересное занятие в Сигнахи – это прогулка по крепостной стене. Она тянется на 4 километра, повторяя очертание горы, на которой расположился город.


 

 И помимо собственно каменной стены сохранилось 28 крепостных башен, в некоторые из которых можно заглянуть,

 

а на некоторые можно подняться и полюбоваться видами Алазанской долины, Кавказских гор, и очаровательного города в красных черепичных крышах. В моем случае стена еще неплохо защищала от ветра))

[Нафаня]

 Внизу, кстати, виден город Цнори, тот самый, где у Мимино был запасной аэродром (совсем недавно пересмотрела этот чудный фильм):

 

https://youtu.be/_5fns2_wa3o

 

Ворота из города на дорогу к Телави:



Башенные бойницы:





Горы всё больше утопают в облаках:







Очередной подъем на башню:



И очередная порция видов, на которые можно смотреь бесконечно:)















Вот так от башни к башне...



































и дошла до ворот из города, где ждал Богдан:





Пара прощальных взглядов на долину, и едем в сторону Телави:

    А напоследок, еще одна легенда:

  Давным-давно жил город, люди в котором погрязли во грехе и не вершили ничего кроме зла, тогда господь решил наказать людей и приказал одному из ангелов уничтожить город. Ангел по имени Сигнахи пожалел жителей и ослушался приказа. Вместо этого он заходил в каждый дом, оставляя там кусочек своего сердца и частичку своей любви. Каждый житель ангельской любовью сполна, а ангел исчез. Господь, заметив, что приказ не выполнен, обратил свой взор на город, но не обнаружил в городе ни одного злого сердца, которое бы не раскаивалось. Тогда он простил город, воскресил ангела и приказал ему вечно хранить доброту и любовь в городе. С тех пор все жители живут в гармонии, а каждый, кто посетит город, получает кусочек сердца ангела, таким образом сохраняя и приумножая любовь и добродетель в мире. Считается, если каждый житель мира посетит этот город, то на земле наступит рай.

    А давайте приблизим наступление рая на земле:) Приезжайте в Сигнахи:)

[Нафаня]

   Следующая точка нашего маршрута по Кахетии - замок Греми.

   Кахетия невероятно интересна, в ней множество действующих и полуразрушенных монастырей и крепостей, сумасшедшее количество виноделен - от маленьких семейных до огромных заводов, уютные открыточные городки, шикарная природа... словом, есть, что посмотреть. Потому, когда я листала путеводитель, глаза у меня разбежались:)) Хотелось посмотреть всё и сразу. В итоге я собиралась уделить Кахетии пару дней, но так и не решила, как удобнее построить маршрут - то ли поехать с ночевкой в Сигнахи, а там найти местного таксиста, который повозил бы по окрестностям, то ли возвращаться в Тбилиси. Оставила принятие решение на потом, думая посоветоваться со своим водителем, однако, "потом" резко изменило мои планы:)) С путей Кахетии меня сбили пещерные города - после Уплисцихе захотелось увидеть Вардзию. Потому сократила до минимума все свои хотелки, дабы впихнуть попытку получить представление о Кахетии за один день, но мимо Греми я конечно же проехать не смогла. Да-да, то самое загадочно-манящее слово "замок" сделало свое дело:))



   

   По дороге притормозили у Гурджаани, чтобы посмотреть на мемориал, посвященный памяти павших в годы Великой Отечественной. В центре его - пятнадцатиметровый памятник Отцу солдата - героя пронзительного, бередящего душу одноименного фильма о войне.



   Георгий Махарашвили, добрый, мудрый пожилой кахетинский виноградарь держит в руках плащ и шлем погибшего сына.Он - словно воплощение родительской скорби по невернувшимся с той войны детям.



А дальше дорога стремится прямо в горы:



пробегая мимо знаменитых виноградников Алазанской долины,



и мимо виноделен, которыми я к огорчению Богдана безжалостно пожертвовала, оставив на следующий приезд в Грузию, дабы засветло успеть доехать до всего намеченного:)



   И вот, наконец, перед нами замок Греми. Собственно, это скорее храмовый комплекс, окруженный невысокой стеной, чем замок или крепость в традиционном понимании. И это единственное, что осталось от когда-то процветающей столицы Кахетинского царства.



А какие вокруг виды, знали всё-таки в этих краях толк в выборе мест для монастырей да царских резиденций:)





   Город Греми стал столицей Кахетии и пережил период своего расцвета в конце 15-16 веках. Стольным градом его повелел сделать кахетинский царь Георгий. При нем город бурно развивался и строился, занимая огромную территорию. Помимо крепостного укрепления, расположенного на скале в самом центре города, в нем находились многочисленные торговые кварталы, ибо через город в те времена проходила одна из веток Великового Шелкового пути, и сопутствующие им гостинные дворы, ресторанчики, бани. Была и занимающая обширную площадь царская резиденция.
   А вот Арханельский собор (Архангелов Михаила и Гавриила) в окружении крепостных стен был построоен при царе Леване в 1565 году, в нем же царь и был похоронен. Сразу после постройки храма здесь был основан Архангельский монастырь.



   Греми был столицей Кахетинского царства всего около 150 лет. В 1615 году шах Аббас и его войско стерли город с лица земли. Вот только на храм рука у персов почему-то не поднялась. Так и остались от всего города лишь церковь да башня-колокольня, возвышающиеся на скале, печально глядящие на руины уничтоженного города.





   В церкви сохранились фрески 16-го века, вот только лики святых на некоторых сильно повреждены - оставив в целости и сохранности храм, воины Аббаса пытались лишь уничтожить изображения лиц, не свойственных для мусульманства. На некоторых фресках и по сей день можно рассмотреть следы от наконечников копей, которыми пытались соскоблить краску со стен и сводов.



Быстро меняется погода в горах - только что плыли над вершинами легкие пушистые облака,



а вот уже и тучи сгущаются:)



   Архангельский храм построен из красного кирпича с выложенными из него же узорами и декоративными элементами на фасадах.


 

Башня рядом, вероятно, выполняла функции дозорной, и лишь позднее на ней устроили колокольню:

 

Травка зеленеет... суровый грузинский январь:)



   В башне находится небольшой музей, но наибольший интерес там представляет не его экспозиция, а возможность подняться по узким, уходящим спиралью вверх ступенькам, заглядывая по дороге в окошки-бойницы:

[Нафаня]

   Внизу, прямо у входа расположен интерактивный стенд, показывающий, каким был город Греми. К слову, сейчас у стен замка есть реконструированные городские кварталы, но я их заметила только из окна машины, останавливаться еще раз уже не стали:


 

   Часть экспозиции музея - замковый туалет:)



и некоторые предметы быта:







То, что вызывает у меня душевный трепет - лестницы,



каменные стены и своды,



узкие окошки бойниц:





в которые заглядывают горы, облака и черепичная крыша Архангельского храма:







Самый верхний ярус, на который можно подняться:



Дальше - только подъем на колокольню, закрытый для туристов:



   Небольшой балкончик - смотровая площадка. Не то, чтобы с нее открываются какие-то новые виды, но вершины гор и окутывающие их облака становятся как-то ближе:)







И купол храма - прямо перед глазами, кажется, рукой достать можно:



Хорошо здесь просто стоять и смотреть на окружающие красоты, подставив лицо ветру и солнцу:





   К речке, что журчит внизу, у стен замка, из башни ведет тоннель, сохранившийся и по сей день - запасной выход на случай осады и источник водоснабжения:









Квеври - куда ж без них в винодельческой Кахетии?:)



Снизу и не верится даже, что только что этот купол был совсем близко:)



Спускаюсь к стоянке:





 И едем дальше, остановившись лишь еще на мгновение там, где открывается чудный вид на весь комплекс замка. Кондиционеры вот только картину подпортили:)





Машинка, за три дня ставшая уже родным домом:))



   И еще одна достопримечательность мелькает мимо по дороге - там, за забором, аэродром Мимино из одноименного фильма:)


   

А впереди ждет Цинандали...

[Нафаня]

   Цинандали – имение кахетинских князей Чавчавадзе возникло на моём маршруте следующим образом. Как уже не раз  писала, с подготовкой к поездке что-то пошло не так:)) Описания достопримечательностей и путеводители я откладывала на потом до тех пор, пока «потом» не превратилось в начало поездки. Зато меня понесло в другую сторону – я принялась читать произведения авторов, имеющих отношение к Армении/Грузии, открыв для себя много нового – новеллы Леонида Енгибарова, поэзию Ваана Терьяна, армянский эпос о Давиде Сассунском и т.д. И вот в числе прочих попала мне однажды в руки книга Бориса Изюмского «Нина Грибоедова», перевернувшая душу и ставшая для меня откровением, потому как, к стыду своему, если я и знала о трагической судьбе Александра Грибоедова со школьной программы, то давно благополучно забыла. Вот эта история необыкновенной любви и такого короткого счастья и привела меня в Цинандали.





  Дом, что виден от ворот имения, к сожалению, уже не тот, что помнит Нину и Сандра, в свое время он очень сильно пострадал от набега горцев Шамиля и пожара и был перестроен, но вот по аллеям в тени этого чудного парка, с любовью созданного владельцем – Александром Чавчавадзе, отцом Нины, молодожены бродили в первые безоблачные дни своего семейного счастья.



   Однако, расскажу по порядку, пока прогуливаемся по дорожкам парка.
   Князь Александр Чавчавадзе – видный политический деятель, прославленный генерал и замечательный грузинский поэт. Двери его дома всегда были открыты для умных, талантливых и просвещенных людей того времени. Среди прочих часто бывал у него в гостях и Александр Грибоедов, служащий в Тифлисе в 1822 году. Нина тогда была совсем ребенком, Грибоедов занимался с ней, обучая игрой на фортепьяно.



   Когда же через 6 лет он вновь приехал в Тифлис и пришел в гости к князю Чавчавадзе, то был поражен. Он едва узнал Нину в красивой стройной девушке с добрыми карими глазами. Так, наверное, выглядит любовь с первого взгляда... Александр сделал Нине предложение едва ли не в тот же день первой после долгой разлуки встречи. Нина, детская влюбленность которой (какая девочка не влюблялась в своего преподавателя?) переросла в осознанное взрослое чувство, ответила согласием. Когда они поженились (1828 г), ей было 15, ему 33.



   Несколько дней после свадьбы они провели здесь, в уединении и тишине отцовской усадьбы, наслаждаясь покоем и своим счастьем. Эти дни остались в памяти Нины самыми счастливыми мгновениями жизни.



   Однако, служба звала Грибоедова дальше. Вскоре ему пришлось уехать в Персию, дабы проследить за сбором контрибуции и выполнением других условий Туркманчайского мирного договора. Нина, к тому времени беременная и неважно себя чувствовавшая, решила ехать с ним, несмотря на уговоры мужа и отца. До Персии они доехали вместе, остановившись в резиденции полномочного представителя Российской империи в Персии в Тавризе. Но дальше Александр был непреклонен, словно предчувствуя, что поездка в Тегеран обернется бедой. Оставив жену, в столицу Персии он уехал в одиночестве.



   Из Тегерана он так и не вернулся. Когда все дипломатические дела были закончены, и даже вещи уложены для утреннего отъезда в Тавриз, а затем и в Тифлис, в дверь дома, где остановился Грибоедов, постучали. В темноте ночи сотрудники посольства увидели на пороге дрожащих от страха женщин. Они рассказали, что сбежали из гарема, куда их увезли, захватив во время набега на родные земли,  и умоляли Грибоедова вывезти их из Персии на родину (одна из них оказалась грузинкой, вторая армянкой). Он согласился помочь, оставив их в доме до назначенного утром отъезда. Однако, уехать не успели – толпа, подстрекаемая криками фанатиков, собралась у дома посла, обвиняя его в нарушении местных законов и похищении женщин. Договориться с беснующейся толпой оказалось невозможно, и Грибоедов сам взялся за оружие, встав на пороге дома вместе с охранявшими его казаками, защищаясь до последнего вздоха. Говорят, что ему предлагали спастись, сбежав тайком через соседний купеческий дом, но он отказался покинуть доверившихся ему людей.



  Нина между тем волновалась, не получая вестей от мужа. Через какое-то время она поддалась на уговоры родственников и вернулась в Тифлис. Беспокойство, наложившись на и без того тяжелую беременность, привело к преждевременным родам. Ребенок Нины прожил всего несколько дней. А вслед за одним горем она узнала и другое – ей, наконец, сообщили и смерти её любимого Сандра. Так, прожив в браке всего несколько месяцев, Нина стала вдовой.


 

   Её отчаянью не было предела, казалось, она навсегда утратила вкус к жизни, и тихо и незаметно сойдет в могилу вслед за мужем и сыном. Она почти не ела, не разговаривала, не вставала с постели. И даже спасительных, очищающих душу слёз не приходило. Так продолжалось несколько месяцев до того, как тело Грибоедова привезли в Тифлис, чтобы похоронить в грузинской земле, которую он так любил. Тогда Нина вышла из дома впервые за несколько месяцев. Проводить Грибоедова в последний путь собрался едва ли не весь Тифлис. Пушкин выехал встречать его на границу с Персией. Похоронили его на холме Мтацминда, на могиле высечены слова, от которых сжимается сердце:

 

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской,

но для чего пережила тебя любовь моя?»



   Нина так никогда больше и не вышла замуж, навсегда сохранив в своем сердце образ любимого Сандра. Она стала добрым ангелом-хранителем для родных и близких, всю свою нерастраченную любовь отдавая отцу, матери, сестре, племянникам. Немало денег тратила на благотворительность, принимала у себя и старалась помочь по мере своих сил талантливым молодым офицерам, впавшим в немилость и фактически сосланным на службу в Тифлис подальше от столицы, среди которых был, например, Лермонтов. Её боготворили, ей посвящали стихи, но она до конца жизни носила траур по безвременно ушедшему мужу, за что ее и прозвали «Черной розой Тифлиса». Она почти на 30 лет пережила Грибоедова, умерла во время эпидемии холеры, свирепствующей в Тифлисе. Заразилась, ухаживая за больными соседями и племянницей. Последней ее просьбой было – похоронить рядом с мужем…



   Частично сохранившаяся часовня на территории усадьбы:

 

[Нафаня]

    Музей небольшой, но интересный. С интерьерами усадьбы 19-го века, личными вещами членов семью Чавчавадзе, портретами, фотографиями. (Вот только фотографировать, к сожалению, не разрешено.) И экскурсоводами с массой интересных историй из жизни выдающейся семьи. Рассказать-то ведь там есть о ком.



   Дед Нины, Гарсеван Чавчавадзе был одним из организаторов присоединения Грузии к России, подписавший Георгиевский трактат.



   А его сын Александр, крестник Екатерины II,  успел побывать и в ссылке за участие в антироссийском восстании, и поучаствовать в войне с Наполеоном – вот такие повороты судьбы.



    Князь Александр немало сделал для того, чтобы в России узнали о грузинской литературе и культуре, и способствовал проникновению в Грузию российской культуры.





   Кроме того, он привез из Франции технологию европейского виноделия и открыл первый в Грузии винный завод, производящий вино по этим технологиям, здесь, на территории Цинандали. И по сей день винодельня и винный погреб – марани существуют и содержат богатую винную коллекцию. К слову, есть входные билеты, включающие дегустацию «Цинандали».







   Сестра Нины Катя вышла замуж за князя Дадиани, властителя Мегрелии. Достаточно рано овдовев, она взвалила на свои хрупкие плечи управление княжеством, будучи опекуншей малолетнего сына. Правила, к слову, довольно успешно, удачно отражая набеги турок, сама вставая во главе войска.


 

Она покоряла воображение и сердца современников настолько, что ей посвящали стихи. Вот, например, строчки Лермонтова:

Как небеса, твой взор блистает

Эмалью голубой,

Как поцелуй, звучит и тает

Твой голос молодой;

За звук один волшебной речи,

За твой единый взгляд

Я рад отдать красавца сечи,

Грузинский мой булат;

И он порою сладко блещет,

И сладостно звучит,

При звуке том душа трепещет

И в сердце кровь кипит.

Она поёт — и звуки тают,

Как поцелуи на устах,

Глядит — и небеса играют

В её божественных глазах;

Идёт ли — все её движенья,

Иль молвит слово — все черты

Так полны чувства, выраженья,

Так полны дивной простоты.

 

   Брат Нины, Давид был генерал-лейтенантом русской армии, прославившимся в боях с армией Шамиля в Кавказскую войну. Впрочем, у Давида были с предводителем воинственных горцев были свои личные счеты - в 1854 году отряд армии Шамиля разорил и сжег Цинандали, захватив в заложники жену Давида Анну Ильиничну с шестью маленькими детьми, её сестру княгиню Варвару Орбелиани с полугодовалым сыном, племянницу Варвары, княжну Нину Баратову и воспитательницу детей француженку мадам Дрансе. Узнав об этом, Давид поспешил на выручку, но застал лишь бушующий в имении пожар. Долгие восемь месяцев велись переговоры об освобождении, пока не было принято решение об обмене семьи Чавчавадзе на сына Шамиля, с детства жившего при дворе императора Российской империи в качестве заложника.

 

Чудный старый парк в английском стиле с разнообразием зелени. Здесь, кажется, совсем не бывает зимы:





Бродить по нему - одно удовольствие, особенно в такой вот солнечный ясный день:



   От этого парка так и веет теплом, спокойствием и домашним уютом:



   И чудится, что каждый куст, каждое дерево и каждый камень здесь хранит память о коротких, но таких ярких мгновениях счастья княжны Нино...



   И по сей день в этом парке чувствуется заботливая хозяйская рука, ухаживающая за ним с любовью, с вниманием к мелочам... вот, например, даже колонки, из которых льется мелодичная музыка, настраивающая на лирический лад, замаскированы под камешки:



   Замечательное место, оставившее в сердце ощущение тепла и легкой светлой грусти...

[джуромская нина]

Татьяна, спасибо! Очень интересная и познавательная экскурсия. Когда бы еще попали в этот интересный музей. И такие чудесные фотографии!

[Нафаня]

Татьяна, спасибо! Очень интересная и познавательная экскурсия. Когда бы еще попали в этот интересный музей. И такие чудесные фотографии!

 

Спасибо, Нина:) 

Жаль, что с музея фото нет. Там очень уютная, домашняя обстановка, фотографии, вещи, посуда, которые словно хозяева забыли на столе/комоде/кресле, выйдя на минутку. Очень атмосферное место. 

[Нафаня]

  Телави мы, можно сказать, проскочили мимо, хотя вот изначально он меня манил как-то даже больше, чем Сигнахи. Но то было, когда я собиралась разделить Кахетию на пару дней. Сейчас же, когда солнце неумолимо клонилось к закату, а организм медленно переполнялся впечатлениями, меня сманили другие перспективы, обещанные моим умеющим убеждать водителем:))




   Потому мы заехали ненадолго в центр лишь для того, чтобы посмотреть на огромный платан-долгожитель, возраст которого - сложно представить - 900 лет!



   К сожалению, возраст и древесные болячки берут своё, - ствол сильно поврежден, и дерево-старожил Телави находится под угрозой. Хотя Богдан рассказал по дороге, что питерские специалисты-ботаники, приезжавшие для оценки состояния дерева и попыток найти способы его сохранения, пришли к выводу, что надежда у платана всё же есть, и в ближайшем будущем ему попытаются помочь:



Платан-долгожитель в цифрах:)



Телави в центре - симпатичный город, напоминающий старые кварталы Тбилиси с их балкончиками.



   Город довольно древний, предположительно возникший еще в 8-ом веке, но от той древности ничего не сохранилось.





   Даже главная достопримечательность  - замок-крепость (видимо, именно эти слова традиционно меня и манили сюда:)) ) Батонисцихе, в котором родился и вырос кахетинский царь Ираклий II, относится к 17-18 векам. Памятник ему - вот он, на центральной площади города:



А за памятником и стены крепости видны. К слову, помнится, основной причиной того, что Телави мы миновали, было то, что Батонисцихе до сих пор, еще с прошлого года, находится на реставрации:





   Так что промелькнул Телави за окнами авто, но если я когда-нибудь еще соберусь в Грузию, что сильно вероятно, я всё же вернусь, чтобы посмотреть на него поближе. Симпатичный город, как мне показалось, да и в окрестностях еще много интересного:













  А пока же мы торопились покинуть его, потому что одна случайно оброненная Богданом фраза запала мне в душу, заставив проехать мимо все винодельни, дабы успеть засветло на...



... Гомборский перевал:)

[Нафаня]

Дорога из Телави в Тбилиси вообще очень живописна, ибо петляет среди гор:











   Но вот именно в Гомборском перевале есть что-то особенно притягательное. Прочитала где-то, что это место обычно оставляет сильный эмоциональный след в душах туристов, и это действительно так. Самая высокая точка перевала - 1620 метров, не так, чтобы много. Здесь нет заснеженных вершин, зато летом расстилаются по склонам гор изумрудно зеленые альпийские луга с цветущими полянами ромашек.



   Но и зимой это удивительное место, вливающее в душу покой, тепло, свет. "Мой" Гомборский перевал был освещен яркими и по-весеннему теплыми солнечными лучами и словно парил в облаках:



  Слегка прикрывший склоны снег блистал на солнце ослепительной белизной, оттеняя и делая ярче рыжие оттенки задержавшейся осени:









   Несколько лет назад какой-то добрый человек построил здесь небольшой домик-кафе, где можно заказать свежесваренный кофе или травяной чай:



и приземлиться в гамаке, наслаждаясь окружающими видами и ласковыми лучами солнца:



Не из таких ли мелочей складывается обычное, повседневное счастье?:)



Здесь можно бесконечно долго смотреть на то, как плывут облака, цепляясь за верхушки горных хребтов,



убегающих куда-то в туманную дымку, сотканную из солнечного света:



Здесь, к слову, есть и кусочек Италии - гора на фото называется Веронской, а деревня рядом с ней - Верона:)



   И уж чего здесь точно в избытке - тишины, покоя, умиротворения, неторопливости и размеренности. Здесь отдыхает душа, набираясь позитива, да и весь организм в целом, обретая силы и энергию, заряжаясь словно солнечная батарейка:)







Отсюда не хочется уезжать, но дорога зовет дальше...



Спускаемся с перевала вниз, направляясь в Тбилиси:

[Нафаня]

   На подъездах к столице небо застилают тучи, да и солнце постепенно уходит всё ниже, прячась за вершинами гор:



 И всё-таки, когда до Тбилиси осталось километров сорок, и перед нами вдруг возникли развалины крепости на горе, было еще достаточно светло:



"Вы знаете, я там сам ни разу не был, - сказал мой водитель, и в глазах загорелся огонёк.. кажется, то была жажда приключений:)) - Светло еще, если хотите, можем остановиться и посмотреть". Конечно, хочу, что за вопрос?:))



  Поднявшись вверх по крутой каменистой тропинке (которая, кажется, была остатками водопровода), мы увидели то, что осталось от крепости Уджарма:



   Сюда стоит подняться, чтобы ощутить дух времен, дух древнейшей истории Грузии. Потому что эти древние развалины помнят многое...  



святую Нино, установившую здесь один из четырех своих крестов в 4-ом веке,





и Вахтанга Горгасалия, основавшего Тбилиси, чья резиденция располагалась здесь в веке 5-ом. Именно при Вахтанге город-крепость Уджарма достигла пика своего расцвета. После же его смерти и в результате вражеских набегов она пришла в упадок, хотя в средние века была предпринята попытка её восстановления - в 12-ом веке здесь размещалось хранилище государственной казны : 



Сюда стоит подняться и ради открывающихся видов на окрестные горы:



особенно если повезло, как нам, застать тот момент, когда закатные лучи солнца окрашивают склоны и вершины гор в золотой и розовый:











   Вдоволь набродившись по развалинам, вызывающим душевный трепет от осознания того, что эти камни являются частью значительных исторических событий, произошедших столь давно, что трудно себе представить, спускаемся вниз:











   В какой-то момент, как это не раз бывало со мной в крепостных стенах Грузии, к нам присоединился четвероногий друг, приветливо виляющий хвостом. Вот именно он и привел нас к лестнице, и во взгляде его явно читалось: "Ребята, ну, не лезьте вы по камням, вот же специально для вас, сумасшедших туристов, вход/выход благоустроили!":))) Спустился вниз вместе с нами и исчез в никуда... так и поверишь в добрых духов:)



А потом мы ехали домой, в Тбилиси...



... сквозь закат, 





по дороге, порой уходящей в облака:



Дороги Грузии дарили чудные картины, завершающие еще один наполненный эмоциями и красотами день...

[Нафаня]

  После Уплисцихе, как уже писала, появилось у меня желание посмотреть и на другие пещерный города. Ну, а коль уж ехать в Вардзию, можно и в Ахалцихе заглянуть с его крепостью Рабат. Так и сделали. Выехав рано утром, еще затемно, до крепости Рабат добрались, когда солнце только-только выглянуло из-за гор:



И сама крепость, и город внизу сонно прятался в легкой туманной дымке:





Город возник на этом месте в 9-ом веке и первоначально носил другое название - Ломсия. Ахалцихе же впервые упоминается в 1204 году:



   Город состоял из собственно городских кварталов, расположенных на берегу реки Поцховис-Цкали, впадающей в Куру, а также окруженной стенами крепости, на территории которой находились суд, казна и монетный двор, арсенал, и цитадели. В 1579 году Ахалцихе попал под власть Османской империи, и вскоре стал даже центром одной из турецких провинций. Только в ходе русско-турецкой войны 1828-29 гг русские войска под руководством генерала Паскевича отобрали город у турков.



   Переход города из рук в руки привели к тому, что население его было многонациональным - здесь были целые кварталы евреев, армян, русских, турков, вполне мирно сосуществовавших между собой. Ахалцихе в средние века был символом толерантности. В пределах одного города можно было увидеть и мечети, и православные церкви, и синагогу.
   Сегодняшняя крепость Рабат - последний реализованный туристический проект Саакашвили. В 2011-14 гг крепость была отреставрирована и открыта для туристов:



   Богдан рассказывал, что открывали с размахом - празднества длились на протяжении нескольких дней, с концертами, угощениями, бесплатными экскурсиями и несколько раз в день курсирующими между Ахалцихе и Боржоми, Кутаиси, Тбилиси бесплатными автобусами для всех желающих посмотреть на отреставрированную крепость. На открытие приезжал Шарль Азнавур, в честь этого события в нижней части крепости заложили звезду:



Ныне крепость делится на две части - Нижнюю и Верхнюю. Вход в нижнюю свободный, здесь располагается гостиница, кафе, инфоцентр:



Можно также прогуляться по двору, пройтись вдоль стены и подняться на крепостные башни:





дабы полюбоваться окрестностями:









и заглянуть на территорию Верхней крепости, дабы оценить, а стоит ли туда идти:)



   Виды красивые, полазить по башням тоже интересно (находилась по ступенькам вверх-вниз я от души), хотя бы ради тех же видов да и ради удовлетворения духа приключений (а вдруг где-нибудь там прячется охраняющий башню дракон?)), но вот той атмосферы, дыхания времени, что живет среди старых камней, здесь всё же нет, как мне показалось. Чудится, что это красивый новодел, попытка воссоздать историю... но слишком здесь всё отлакировано, облагорожено что ли.

[Нафаня]

Хотя место для прогулки, безусловно, приятное:)















   И, включив воображение, в общем-то несложно представить, как с этих башен с тревогой смотрели на приближающие отряды Паскевича турецкие офицеры:





Или, напротив, с надеждой вглядывался в горизонт в ожидании подмоги обороняющий крепость от контратак турок  генерал Муравьев:

















   Нагулявшись по территории нижней крепости,



и забравшись, кажется, на все возможные башни на крепостной стене,



   я отправилась в верхнюю часть. Вход туда платный, билет распространяется не только на прогулку по крепости, но и на посещение музея, в котором представлены экспонаты разных эпох - от археологических находок древнейших времен до оружия, книг, одежды, предметов быта времен Османской империи:



Ворота между Верхней и Нижней частью:



На территории Верхней крепости, как и в средние века, мирно соседствуют церковь святого Георгия, мечеть Хаджи Ахмет Паши и медресе, а также возвышающаяся над всеми замок-цитадель:



Церковь святого Георгия встроена прямо во внутреннюю крепостную стену:



Стена в этом месте двойная - вот сквозь арку внешняя ее часть видна:





Симпатичные, с ухоженными клумбами внутренние дворики:

[Нафаня]

Мечеть Ахмедие (Ахмет Паши). Внешне она напоминает Айя-Софию, ибо строилась по ее подобию. После того, как в 1829 году Ахалцихе перешел к России, здесь был открыт православный храм:



   Внутри сейчас просто каменные стены, зато отсутствие каких-либо интерьеров позволяет рассмотреть масштабы купола - он огромен:





Рядом с мечетью - здание медресе:



Небольшие комнаты с остатками печек или каминов:



Галерея с видом на цитадель - замок Джакели:



и на купол мечети:



Во внутреннем дворе также можно найти изящную ажурную  галерею в мавританском стиле:







 и не менее изящный ажурный павильн с фонтаном:













Еще одна малоприметная дверь ведет в комнату отдыха пашей, всю отделанную деревянными панелями с искусно выполненной резьбой:













От стен замка видна расположенная в городе Армянская церковь:



и остатки развалин за крепостной стеной: