Jump to content

Наша Вкусная Италия 3 VK Avia с 25.09.2018. Гид Ольга Бобровничая.


Recommended Posts

в шляпе.JPG

Всем привет! Вот и закончился гастрономический тур «Вкусная Италия - 3VK Avia». По «горячим следам» (хотя в голове ещё присутствует определённый сумбур) можно попробовать сделать первый разбор полётов. Конечно, это сугубо субъективное мнение конкретного индивидуума, никоим образом не претендующее на истину в последней инстанции или окончательный вердикт.

Впечатление двойственное: с одной стороны – встреча с новыми уголками Италии (Тоскана), что само по себе всегда радует, с другой – ожидания оказались более радужными, чем их воплощение. Хотя, может нам просто не хватило лазурного итальянского моря с вечной приметой Италии – Везувием. Впрочем, средиземноморских даров за поездку нам удалось отведать всего два раза: во Флоренции ели осьминога, а в Парме – ризотто с морепродуктами (посещение рыбного фаст-фуда «Норд Зее» в Австрии не в зачет, хотя оторвались там по-полной). Мясная тема полностью «подмяла» концепцию тура.

Немного о концепции. «Вкусной» Италия становится только тогда, если брать все дополнительные предложения. Скудно-убогие завтраки (кардинально отличавшиеся от завтраков «сицилийского» тура) и, практически, полное отсутствие возможности  посетить кафе по вечерам оставляли только одну возможность соприкоснуться с гастрономическим разнообразием Италии – в обед. И здесь возникало два варианта: либо обедать с группой в ангажированном заведении (что лично нам не всегда нравится – отсутствие выбора и диктат заказанного меню), либо на бегу искать кафешку на свой страх и риск. Почему «на бегу», потому что из времени посещения города (как правило, 3 часа), нужно было ещё успеть выкроить время на поиски магазинов для приобретения чего-нибудь на ужин (ох уж эти ужины в сухомятку с извечными «нарезками»!). Вот почему так в 2-х местном номере, кто бы объяснил:  подушки две, одеяла два, полотенец тоже два комплекта, а стульев - только один?! Поэтому, ежевечерние «посиделки» в гостиничном номере вдвоем на одном стуле гастрономического очарования туру совсем не прибавляли. Кстати, расчет на то, что «в итальянских магазинах всегда можно что-нибудь выбрать» срабатывал далеко не всегда – всё зависело от размеров магазина, который успевали отыскать. Расчет на фрукты тоже не оправдался – за всю поездку не встретилось ни одной «классической» фруктовой лавки, только соответствующие отделы в «Билле» или в «Конаде», по ассортименту мало чем отличающиеся от наших сетевых магазинов (разве что, только свежестью).

Отдельно о дегустациях. Мы взяли только одну (и то пожалели) – в музее граппы в Бассано-дель-Граппа. Когда в комнатке, рассчитанной максимум на 10 человек, сорок страждущих толпятся у стойки, через головы протягивая стаканчики (вы уже попробовали, дайте другим подойти) – складывается какое-то унизительное ощущение. Цены винных дегустаций оказались несколько высоковаты, что было совершенно неожиданно для Италии. Но мы нашли способ поэкономить, но все таки испробовать местные специалитеты.  Отказавшись от очередной дегустации, которая обошлась бы нам в 40 евро (краткий обзор истории хозяйства + рекламный ролик о себе успешных + дегустационная норма 3 сортов вина), мы, тем не менее, купили 2 бутылки дегустировавшегося вина в общей сумме за 23 евро (дегустация прошла в гостиничном номере «на коленках»). В другой раз, отказавшись от подобной же дегустации, мы в придорожном авто-гриле купили бутылку чудного кьянти по цене … 4 евро за бутылку (акция). Нет-нет, всё как положено: аутентичный регион, кьянти классико, DOCG, контролата и гарантита (фотографию бутылки приведу в отчёте, там же подробнее затрону тему дегустаций). Разница только лишь в том, что здесь не разводили аттракцион для туристов. Ещё раз повторюсь – это субъективное, сугубо личное мнение.

Были в поездке города-авторитеты, встречи с которыми ждали как праздник: Флоренция, Сиена, Парма, Болонья. Были и маленькие, но не менее притягательные – Сан Джиминьяно, Пьенца. А были и «проходные», совершенно не примечательные ни с архитектурной, ни с культурологической точки зрения, пребывание в которых оправдывалось только тем, что в них находился региональный центр производства какого-либо продукта. Участники тура могут сами составить свой перечень таких городков.

И в заключение. Ох, как хочется хоть раз услышать начальника транспортного цеха! Конечно, на маршруте знакомство с программой началось с бодрого клипа о правилах в туре и заботе о комфорте и безопасности. Первое мы исключили сразу, как только втиснулись в кресла, не позволяющие толком распрямить ноги (речь идёт не о получасовых переездах!). По прошествии определенного времени, второе тоже пришлось исключить. Стекла в автобусе оказались тонированные, но каким-то странным образом: солнце свободного проникало через тонировку, слепя и нагревая салон. Из-за кардинального искажения цветов проплывающие холмы приобретали вид какого-то марсианского пейзажа: красно-бурые, покрытые поседевшей травой. А вот в самом салоне из-за этой тонировки стоял полумрак – чтобы сделать путевые записи или познакомиться с картой приходилось включать дополнительное освещение (не всегда работающее). Кроме того, кондиционер, из которого ледяные струи воздуха давили прямо на макушку, довёл до того, что на четвёртый день тура закашляло и зачихало полсалона. А уж когда к этому добавилась неконтролируемая работа печки-обогревателя прямо под креслом, то невольно вспомнился Данте с его описанием одного из кругов. Печка жила своей собственной жизнью, совершенно не реагируя ни на какие команды. Позже её конечно починили, но полтора дня нам надо было как-то пережить. О таких мелочах, как рассыпающиеся на запчасти подлокотники и самопроизвольно выдвигающиеся в проход кресла (и так же самостоятельно задвигающиеся обратно) можно и не упоминать – кто в детстве не любил аттракционы в луна-парках! Можно только отметить, что климат-контроль отказал при работе в самом щадящем температурном диапазоне от +5 до +25. Не в жару и не в мороз. И, конечно же,  извечная проблема: передним - холодно, задним – жарко, и наоборот. Вот только не надо здесь рассказывать о разности температурных ощущений, необходимости компромиссов и т.д. Опыт поездок в автобусах «Flix-bus» и «Student Agency» наглядно показал, что европейские перевозчики научились избегать этих проблем. Начальник транспортного цеха, ау-у!!! Нет, так и не удалось его послушать. Жаль. Проблема-то не только нынешнего тура: о подобном писалось и в новогодних турах по Прибалтике 2016-17 годов. А «сюрприз» здесь не только для туристов, но и для сопровождающего гида. Поскольку на маршруте он является представителем Компании, то вынужден на себя принимать весь негатив от «комфорта и безопасности», хотя, по сути, никак не может повлиять ни на выбор автобуса, не, тем более, на его техническое состояние.

Так что же в итоге – всё так плохо? Нет, конечно же, нет. Общая задумка тура очень интересна, как и его информационная реализация на маршруте, и, при определённых доработках, обязательно найдёт свою аудиторию. Нужно только внести коррективы в график посещаемых  городов и дислокацию гостиниц. Тут уж как у известного классика - наше Всё: «Сын подумал – добрый ужин был бы нам, однако, нужен». Ведь насыщенность тура и его комфортность – это не взаимоисключающие темы. Наоборот, возможность «дегустировать» регионы через меню вечерних кафе ещё больше раскрывает прелесть малых городков и местечковое обаяние.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 92
  • Created
  • Last Reply

                                                                                                                        Истина редко бывает чистой и никогда — однозначной.

Красота в глазах смотрящего.

О. Уайльд

 

Здравствуйте дорогие друзья, ибо все мы, кто путешествует, одно большое сообщество единомышленников.

Уважаемый автор отзыва, мы были с Вами и Вашим супругом в одном туре. Относительно обратной связи – как правило, я публично не размещаю свои впечатления о поездках, но разрешите вклиниться ради тех наших коллег по путешествиям, кто будет Вас читать и в будущем перед ними, возможно, встанет выбор между 3 VK и/или каким-либо другим туром.

            О постигшем Вас первом разочаровании, связанном с морепродуктами. Программа тура была известна заранее, мы с Вами ехали не в прибрежные регионы Италии, где еще до зари рыбаки прыгнули в лодки и уплыли, а к открытию рынков на лотках аккуратно выложили обилие даров моря. В данном случае региональное происхождение продукта и ухудшение его качества при транспортировке играет важную роль.

Лучший хинкали – это хинкали в Грузии, лучший каноло сицилийский и искать идеальный в Турине бесполезно, лучшее тирамису на мой взгляд в «Помпи» и где бы я не ела его после - вкуснее не было (к сожалению!).

Стоило ли настраиваться в точках общепита в Тоскане, Эмили Романии на свежих скампи, вонголе, коцце и остальных фрутти ди маре вопрос на который каждый из нас ответит себе сам.

            «Вкусной» Италия НЕ становится исключительно ТОЛЬКО при дополнительных мероприятиях в данном туре. Италия помимо высокой концентрации памятников МХК на своей территории страна эногастрономическая с огромным ассортиментом великолепных продуктов и вин.

Чего уж там греха таить, большинство из нас любит вкусно покушать в Италии! Уверена, что Вы путешественник со стажем и к поездкам готовитесь основательно и в Италии были много раз. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. В наших с Вами силах и возможностях найти гастрономические точки, даже не пользуясь предложениями гида на маршруте. Свободного времени в туре было достаточно на мой субъективный взгляд, чтобы оторваться от группы и организовать себе полноценный обед в ресторане по индивидуальному выбору. Замечу: я не обладаю какими-то сверх-способностями в знании иностранного языка, неограниченными финансовыми ресурсами, обычный турист.

            Об отелях тура. Здесь мы с Вами получаем заранее прокалькулированный набор продуктов на завтрак, его себестоимость отельерами сводится к небольшой, но соответствующей заявленным стандартам звездности.

            Дорогие друзья, основываясь на своем опыте и наблюдениях, хочу отметить, дабы не было разочарований, что не стоит ожидать одинаковых по ассортименту и объемам порций завтраков в отелях на юге, севере и в центре Италии.

Не стоит ожидать, при условии стандартного размещения, что завтраки в итальянских отелях будут сопоставимы с завтраками в отелях севера Европы, а жаль!     :*((( Мне кажется, что итальянцы во главу угла здесь ставят аксиому «а к нам туристы все равно приедут, зачем излишне напрягаться???».

            Обидно конечно, что количество не всегда совпадает с нашим желанием. Тут уж норма прибыли вносит свои коррективы.

            О продуктовых магазинах и фруктово-овощных лавках, которые все-таки попадались на нашем пути. Осень – прекрасное время для посещения Италии не только из-за мягкого климата. Сезон сбора урожая. Помимо грушево-бананово-яблочно-апельсинового и прочего огуречно-баклажано-кабачкового рая присутствовал и нежнейший инжир, и вкуснейший виноград, и великолепные кавайонские дыни, настоящие непластиковые помидоры «бычье сердце», ароматные лимоны, а потрясающий ассортимент салатов и зелени……. Скажу честно: я пожалела, что в отпуске не снимаю апартаменты с кухней.

К примеру, в Сан Джиминьяно прямо в центре города в субботу был небольшой рыночек, где фермеры всё предлагали так сказать из первых рук, а в других городах были овощные лавки, помимо супермаркетов. Своим близким я привезла маленькую кавайонскую дыню))). Пока она ехала до дома – весь чемодан пропитался ее тонким и ни с чем несравнимым ароматом. Вкусная и зрелая дыня порадовала моих родителей.

Во время тура гид щедро делилась качественными, «неинтернетными» знаниями с группой, в том числе и о винах и местных специалитетах, что позволяло на практике самостоятельно приобретать и пробовать, и наслаждаться продуктами и винами, даже исключая предложенные дегустации, что собственно я практиковала и впредь буду так поступать. К чести конкретного гида хочу отметить – её отношение ко мне как к туристу от этого не стало более прохладным.

Относительно организации «аттракционов для туристов».

Дегустацию просекко я не посещала. С этим продуктом я давно и отлично знакома в разных его вариантах. В свободное время гуляла по окрестностям, а потом подошла к магазину при производстве. Наблюдала как человек, приехавший на «Бентли» с итальянскими номерами, закупался вином, рядом был припаркован «Ягуар», в багажник которого загрузили пару ящиков, была семья на мини-вэне - они так же ушли с покупками. Группа «Туртранса» своим посещением не сделала дневную выручку этому предприятию. Я это пишу к тому, что предложенное место (продукция) пользуется спросом у местных жителей, почемуто именно туда они ездят за игристым, а не в супермаркет у дома. Итальянец не ленится проехать и 20 км из приграничной к Италии Франции, чтобы выпить эспрессо, приготовленный на итальянской воде, а не у себя на работе.

У нас в стране в силу климата и традиций многие охотно поделятся знаниями и продемонстрируют, как самостоятельно сделать самогон, наливки, домашнее вино. Но вот посмотреть на промышленное производство вин без предварительной договоренности…. в ту же «Фанагорию» не попасть, на сколько это интересно – каждый решает для себя, а кто же расскажет о своем продукте лучше производителя??? Культуре пития вин в целом наших соотечественников не учили, поэтому каждый для себя восполняет этот пробел самостоятельно.

Я посещала дегустацию прошутто крудо в Сан Даниэле. Скажу честно, мне было интересно посмотреть своими глазами на «жизнь производства». Конечно, я не увидела весь производственный цикл от начала и до конца своими глазами, но аромат и звук в помещении, где висят и «зреют» 5000 «гитар», невозможно передать в ролике на ютьюбе. Предложенные для дегустации 1 бокал белого сухого вина и 2 гриссини с прошутто вполне меня устроили.

Иногда на дегустациях мы знакомимся с употреблением того или иного продукта в сочетании с другими, которое нам бы не пришло и в голову, а там это практикуют.

Относительно мясной темы, которая «подмяла» концепцию тура.

В Парме самые-самые специалитеты это «пармиджано реджано» и прошутто, знаменитейший и разрекламированный специалитет Флоренции – это бифштекс.

В свое время я обращалась к знакомым из Флоренции за «паролями, местами и явками», чтобы избежать типично туристических «едален» для туристов-однодневок, где бы можно было заказать «бистекка алла фьорентина» и не чувствовать, что тебя «развели».

В этот раз мой любимый ресторан я посетить не успевала, потомучто искала брату по его заданию вещицу во Флоренции, но переговоры в мессенджере относительно фасона изделия, цвета, формы воротника и манжет, выделки кожи + пересылка фотографий продавца в изделии (вид в профиль, анфас) отняли целый час с хвостиком, а вожделенный ресторан закрывался в 14-30 на перерыв до 19-00, а мчаться «волосы назад» туда за 15-20 минут до закрытия бессмысленно.

А я ну очень хотела съесть снова именно «бистекка алла фьорентина». Я даже предполагала до тура, что в «свою» точку не успею. Но тут моя подруга – турист ТТВ и вегетарианец по совместительству, рассказала, что в турах обращалась к гидам и во время групповых обедов она могла покушать там же, где и группа, но с учетом своих интересов. В ресторане, где был предложен групповой обед, я заказала себе то, что хотела и желание свое в реальность воплотила ))) Раскрывать тему того, что в Москве такого бифштекса Вам не подадут, я смысла не вижу.

Ответственность гида в лице организатора дегустации как коммерческого мероприятия велика. Мы с Вами люди образованные и ищущие знаний, а другие и не поедут в автобусный экскурсионный тур, для нас «король голый, когда на нем действительно ничего не надето». Я вижу, что была проведена подготовительная работа, не очевидная для глаз туриста, относительно выбора места, а как результат предоставление достаточно качественной услуги. Наш выбор – воспользоваться этой услугой или нет.

Относительно автобуса и комфортного размещения в кресле. При своем росте 170 см и 46 размере одежды я не испытывала трудностей в салоне. Мы все разные в плане габаритов, автобусы стандартные. У себя в автомобиле мы можем двигать кресла под себя, а здесь такой возможности нет. Но Вы ездили и продолжаете ездить в автобусные туры – значит, осознанно идете на компромисс. Начальник транспортного отдела здесь не решит вопрос, это к производителю автобуса вопрос.

Благодарю за внимание, с уважением к автору темы.

Link to comment
Share on other sites

Небольшое дополнение к  предыдущему сообщению: Ольга, наверняка, вам  говорила, что название  сорта  популярной  итальянской дыни  не кавайонская, а  дыня канталупо. Они внешне похожи, но вы  же в Италии!!! Насчет  места дегустации просекко: такого просекко,  с холмов Картице из Астории, вы тоже, наверняка, не пробовали...Это я вам как преданный фанат просекко говорю - до тех пор, пока я не побывала в Астории, я вообще не понимала, каким может быть просекко... Это вы  зря пропустили. 

Именно в  этом  туре стереотипы  по поводу  дегустаций и  обедов как раз не срабатывают, потому как  цель гастрономического тура - попробовать местные  специалитеты,  и если турист  заранее не подготовился, то за  отведенное  время он вряд ли сумеет  найти что -то  достойное для  этих целей самостоятельно. Поверьте, я  очень много времени провела  у компа за поисками достойных мест по данному маршруту... А Ольга проехала предварительно  по всему маршруту и выбрала, с её, профессиональной точки зрения, лучшее. У вас был  шанс...????

Link to comment
Share on other sites

20 часов назад, Инна-Пермячка сказал:

Стекла в автобусе оказались тонированные, но каким-то странным образом: солнце свободного проникало через тонировку, слепя и нагревая салон. Из-за кардинального искажения цветов проплывающие холмы приобретали вид какого-то марсианского пейзажа: красно-бурые, покрытые поседевшей травой. 

Думаю, что искажение цвета пейзажа из-за тонировки недопустимо в турах с переездами и красивыми видами. Если это действительно было существенно, то это было бы большим разочарованием от любого тура. Интересно, как ТТВ и гиды реагирует когда тонировка на стеклах. Очень странно.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

0001.jpg

Вена - Грац - Сан Даниеле дель Фриули - Конельяно -

Бассано дель Граппа - Болонья - Флоренция - Греве ин Кьянти - Кастеллино ин Кьянти - Сиена - Валь д’ Орча -Сан Джиминьяно - Лукка - Ла Специя - Парма - Зальцбург - Вена

 

«Снова чемоданы собираются,

Ждёт их за моря дорога дальняя.

Стылые квартиры запираются,

Здравствуй, наша тёплая Италия!»

 Народный туристический фольклор

 

 

Вступление

 

Осень. Пора хандры, массовых миграций в тёплые края и обострений хронических заболеваний. В нашем случае – это «Перфетто итальяно» в неизлечимой форме. Неизлечимой, потому что сами «пациенты» категорически против избавления от этой страсти, раз и навсегда завладевшей нашим сознанием. Недавно наткнулся на высказывание одного отечественного журналиста: «Кто-то уже побывал в Италии, кто-то дал обет там побывать, кто-то поклялся не бывать там никогда. С последними пусть разбираются врачи». Так что нам впору, как Юрий Деточкин – гроза неправедно нажитых автомобилей из памятного фильма, в пол-голоса затянуть: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану-у-у…».

Изначально планировалось повторить прошлогодний сицилийский вояж, но уже в обратную сторону – от Палермо к Риму, настолько яркими оказались его впечатления. Однако, наткнувшись на анонс новой авторской программы Ольги Бобровничей «Вкусная Италия» (ай Азеф!.. ай Искуситель!..), в самый последний момент изменили решение. Возможность побывать не просто в Италии, а в тех местах, где делают лучшую в мире ветчину, непревзойдённые сыры и восхитительное вино, пересилила всё. Каюсь: аз есмь слаб, ибо человеце суть…

0002.jpg

Оговорюсь сразу: впечатления на этот раз оказались не столь фееричными. Хотя сама идея, проработка и детализация программы – «товар» штучный, лицензионный, претендующий на закрепление авторских прав. По глубине проработки и мастерству подачи стиль Ольги Бобровничей узнаваем сразу: профессионализм безо всяких купюр.

 И всё же, тур до полного фейерверка не дотянул. Попробуем в этом разобраться. Оговорюсь ещё раз: это сугубо субъективное мнение конкретного индивидуума, непонятно по какой причине решившего его обнародовать, никоим образом не претендующее на истину в последней инстанции или окончательный вердикт. ИМХО, как говорят современные чингачгуки.

Итак, в этот раз лазурную гладь Средиземноморья, с извечным Везувием в окружении смолистых пиний и лимонных рощ (декорацьоне наполетана), сменили изумрудные холмы Тосканы, с исчерченными рядами виноградников склонами, и прячущимися в лощинах чёрными свечками кипарисов и средневековыми башнями. Были в поездке города-авторитеты, встречи с которыми мы ждали как праздник: Флоренция, Сиена, Парма, Болонья. Были и маленькие, но не менее притягательные: Сан Джиминьяно, Пьенца. Правда, были и «проходные», совершенно не примечательные ни с архитектурной, ни с культурологической точки зрения, пребывание в которых оправдывалось только тем, что в них находился региональный центр производства какого-либо продукта.

0003.jpg

Обо всех этих городах и поселениях была предоставлена самая полная и развёрнутая информация в свойственной Ольге манере: содержательная лаконичность, поданная прекрасным литературным языком (профессионализм – его не спрячешь). Здесь был и авторский текст, и обращение к литературным источникам, и видовые фильмы и художественные картины. Так, при других обстоятельствах я вряд ли бы удосужился посмотреть фильм Дзеффирелли «Чай с Муссолини», кстати, уроженца Тосканы.  Все повествования проходили в духе «Гений места», а их в Тоскане не мало. Даже пробежав по самым-самым верхам и то можно набрать очень внушительный список:

-       Данте Алигьери (1265 г.р.), «БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ»

-       Джотто (1267) , ФРЕСКИ БАЗИЛИКИ САНТА-КРОЧЕ

-       Джованни Бокаччо (1313), «ДЕКАМЕРОН»

-       Франческо Петрарка (1304), СОНЕТЫ

-       Филиппо Брунеллески (1377), КУПОЛ САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФИОРЕ

-       Сандро Боттичелли (1445), «РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ»

-       Леонардо да Винчи (1452), «ДЖОКОНДА», МЕХАНИКА, МАТЕМАТИКА

-       Америго Веспуччи (1454), ИССЛЕДОВАНИЯ АМЕРИКИ

-       Никколо Маккиавелли (1469), ДИПЛОМАТИЯ

-       Микеланджело Буонарроти (1475), ФРЕСКИ СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ

-       Бенвенуто Челлини (1500), «ПЕРСЕЙ»

-       Джорджо Вазари (1511), ДВОРЕЦ УФФИЦИ, КОРИДОР ПОНТЕ ВЕКЬО

-       Галилео Галилей (1564); ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ, МЕХАНИКА, МАТЕМАТИКА

-       Карло Коллоди (1826); «ПИНОККИО»

-       Джакомо Пуччини (1858); «БОГЕМА», «МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»

-       Амедео Модильяни (1884); ЖИВОПИСЬ, МОДЕРНИЗМ.

Можно только представить, каких колоссальных трудов и времени стоило перелопатить всю эту гору информации, чтобы добыть «полезные граммы» и в сжатом виде донести их на языке, понятном всем. Сняв шляпу, аплодирую стоя (это не фигура речи). Кстати, после погружения в подобную информационную среду во время сицилийского вояжа, стал более критично относиться к творчеству даже таких маститых трэвел-журналистов как Кожухов. Побывав в Палермо и узнав историю появления местных марципанов «фрутта Марторана», я с большим интересом услышал от него, что, оказывается, придумали их монахини одного из пригородов Палермо, чтобы раздавать бедным. А ничего, что церковь Марторана (изначальное название - Святая Мария Адмиральская) находится в самом центре города (центральнее просто некуда), и марципаны делались для местного архиепископа, чтобы привлечь его внимание и благосклонность? Для бедных же в традициях церкви больше подходила раздача хлеба, но никак не конфет? Ай-ай. Неказисто вышло.

0004.jpg

Впрочем, если уж заговорили о местных промыслах, то «фишкой» тосканского тура было не столько знакомство с архитектурой и историей посещаемых мест, сколько знакомство с производством всемирно известных продуктов, представляющих Италию на мировом рынке и составляющих её гордость (всё-таки акцент у тура – гастрономический). Про пармскую ветчину слышали многие, а вот про прошутто ди Сан Даниеле, нисколько ей не уступающее, – только избранные (теперь и мы в их числе). Сыр Пекорино и сыр Пармиджано Реджано, вино Монтепульчано и вино Кьянти, основательная граппа и легкомысленное просекко, благородный ачето бальзамико из Модены – всё это было представлено нашему вниманию в виде рассказов, рекламных роликов, фильмов и дегустаций (о последних – позже), как, впрочем и о некоторых других сопутствующих продуктах.

Об административно-организационных способностях Ольги Бобровничей я уже писал в заметках о сицилийском туре, но повторюсь снова. Во время тосканского вояжа мы увидели ноу-хау (другие, может, сталкивались с этим и ранее), позволяющее расселять группу из 50 человек просто молниеносно. Ещё на подъезде к гостинице, от отельера получали список расселения по номерам, который озвучивался. В результате каждый заранее знал, в какой номер ему предстоит заселяться и просто на рецепции получить от него ключ. Через пять минут после заезда в холле гостиницы уже никого не было. Просто, но гениально.

0005.jpg

Ну и, казалось бы, чего тебе ещё, хороняка, надо? А вот - надо!.. Перефразируя, можно сказать: экскурсионная лодка разбилась о быт. Дело в том, что «вкусным» этот тур становится только тогда, если брать все дополнительные предложения (а это порядка 350 евро на человека). Скудно-убогие завтраки (кардинально отличавшиеся от завтраков «сицилийского» тура) и, практически, полное отсутствие возможности  посетить кафе по вечерам, оставляли только одну возможность соприкоснуться с гастрономическим разнообразием Италии – в обед. И здесь возникало два варианта: либо обедать с группой в ангажированном заведении (что лично нам не всегда нравится – отстутствие выбора и диктат заказанного меню), либо на бегу искать кафешку на свой страх и риск. Хорошо, если это происходило в обеденное время, а вот если мы прибывали в городок часов в 5-6, то перекус становился очень проблематичным – в это время почти все заведения закрыты и открывались в тот час, когда мы уже грузились в автобус, чтобы ехать в гостиницу. Как побочный результат этого – столь любимые нами морепродукты мы смогли отведать только два раза: во Флоренции ели осьминога, а в Парме отведали ризотто фрутти ди маре, поскольку оба раза оказались там в обеденное время. А «на бегу» - потому что из времени посещения города (как правило 3 часа), нужно было ещё успеть выкроить время на поиски магазинов для приобретения чего-нибудь на ужин (ох уж эти ужины в сухомятку с извечными «нарезками»!). Потому что гостиницы располагались в местах, где в округе почти всегда не было ни кафе, ни магазинов. Рестораны при отелях тоже, как правило, не работали. Впрочем, чего от них ждать, если они даже завтраки (кейтеринг) нормально организовать не в состоянии? Вот и получалось – что успел купить днём, тем и поужинал. Кстати, расчет на то, что в итальянских магазинах «всегда можно что-нибудь выбрать» срабатывал далеко не всегда – всё зависело от размеров магазина, который успевали отыскать. Особенно непросто было в маленьких городках: магазины, как правило, располагаются на окраине, а мы «штудируем» исторический центр. Расчет на фрукты тоже не оправдался – за всю поездку не встретилось ни одной «классической» фруктовой лавки, только соответствующие отделы в «Билле» или в «Конаде», по ассортименту мало чем отличающиеся от наших сетевых магазинов (разве что, только свежестью). Поэтому, ежевечерние «посиделки» в гостиничном номере вдвоем на одном стуле с едой на коленках гастрономического очарования туру совсем не прибавляли. Вот ещё одна для нас загадка: почему в 2-х местном номере всё на двоих - подушки, одеяла, полотенца, а стульев - только один? «Вы, товарищ, сядьте на пол, вам, товарищ, всё равно…».

Есть у нас одна дурацкая привычка – в туре день заканчивать ужином в кафе или ресторане. Исключение – если днём удалось купить какого-нибудь супер-пупер сыра (буррато, например) и фруктов, для нас не по сезону (земляника, черешня, инжир и несполе на Сицилии). В остальных случаях мы предпочитаем ужин в заведении (желательно, интерьерном или расположенном в красивом месте), где на белой скатерти, с нормальной сервировкой, можно ознакомиться с гастрономическими специалитетами региона (в том числе и теми, о которых мы слышали днём на экскурсии), в неторопливой беседе за трапезой обменяться впечатлениями о прошедшем дне и за финальной чашкой кофе наметить планы на день следующий.

0006.jpg 0007.jpg

Впрочем, мы не одиноки в своём желании. Пушкин-Наше Всё разделяет наши мысли: «Сын подумал – добрый ужин был бы нам, однако, нужен». А Вирджиния Вульф просто напутствует: «Человек не может хорошо думать, хорошо любить, хорошо спать, если до этого хорошо не поужинал». Ведь насыщенность тура и его комфортность – это не взаимоисключающие темы. Наоборот, возможность «дегустировать» регионы через меню вечерних кафе ещё больше раскрывает прелесть малых городков и местечковое обаяние. А сделать для этого надо самую малость: поменять дислокацию гостиниц. Поскольку время выезда из города в гостиницу всегда связано с графиком работы (и, особенно, переработки) водителей, то проще выбрать место ночлега, где поблизости есть кафе (лучше несколько – больше выбор). Вот тогда авторский тур «Вкусная Италия» (впрочем, не только он) станет настоящим хитом сезона. Заметьте: ни о каких изменениях в программе или его информационной составляющей, включая попутные передачи и фильмы, речи не идёт. Только быт и ничего более. Просто уважение к комфорту «заказавшего музыку».

0008.jpg

Отдельно о дегустациях. Мы взяли только одну (и то пожалели) – в музее граппы в Бассано-дель-Граппа. Когда в комнатке, рассчитанной максимум на 10 человек, сорок страждущих толпятся у стойки, через головы протягивая стаканчики (вы уже попробовали, дайте другим подойти) – складывается какое-то унизительное ощущение. Цены винных дегустаций тоже оставляют вопросы. Отказавшись от одной из них, которая обошлась бы нам в 40 евро (краткий обзор истории хозяйства + рекламный ролик о себе успешных + дегустационная норма 3 сортов вина), мы, тем не менее, купили 2 бутылки дегустировавшегося вина в общей сумме за 23 евро (дегустация прошла в отеле). В другой раз, отказавшись от подобной же дегустации, мы в придорожном авто-гриле купили бутылку чудного кьянти по цене … 4 евро за бутылку (акция). Нет-нет, всё как положено: аутентичный регион, кьянти классико, DOCG, контролата и гарантита (фотографию бутылки приведу позднее, в соответствующем разделе). Разница только лишь в том, что здесь не разводили аттракцион для туристов. Рассуждения об отличиях вин категории «масс-маркет» и категории «малое производство» принимаю только от оппонента, способного на «слепой дегустации» их различить. Ещё раз повторюсь – это субъективное, сугубо личное мнение.

И в заключение. Ох, как хочется хоть раз услышать начальника транспортного цеха! Конечно, на маршруте знакомство с программой началось с бодрого клипа о правилах в туре и заботе о комфорте и безопасности. Первое мы исключили сразу, как только втиснулись в кресла, не позволяющие толком распрямить ноги (речь идёт не о получасовых переездах!). По прошествии определенного времени, второе тоже пришлось исключить. Стекла в автобусе оказались тонированные, но каким-то странным образом: солнце свободного проникало через тонировку, слепя и нагревая салон. Из-за кардинального искажения цветов проплывающие холмы приобретали вид какого-то марсианского пейзажа: красно-бурые, покрытые поседевшей травой. А вот в самом салоне из-за этого стоял полумрак – чтобы сделать путевые записи или познакомиться с картой приходилось включать дополнительное освещение (не всегда работающее). Кроме того, кондиционер, из которого ледяные струи воздуха давили прямо на макушку, довёл до того, что на четвёртый день тура закашляло и зачихало пол-салона. А уж когда к этому добавилась неконтролируемая работа печки-обогревателя прямо под креслом, то невольно вспомнился Данте с его описанием одного из кругов. Печка жила своей собственной жизнью, совершенно не реагируя ни на какие команды. Позже её конечно починили, но полтора дня нам надо было как-то пережить. О таких мелочах, как рассыпающиеся на запчасти подлокотники и самопроизвольно выдвигающиеся в проход кресла (и так же самостоятельно задвигающиеся обратно) можно и не упоминать – кто в детстве не любил аттракционы в луна-парках! Можно только отметить, что климат-контроль отказал при работе в самом щадящем температурном диапазоне от +5 до +25. Не в жару и не в мороз. И, конечно же,  извечная проблема: передним - холодно, задним – жарко, и наоборот. Вот только не надо здесь рассказывать о разности температурных ощущений, необходимости компромиссов и т.д. Опыт поездок в автобусах «Flix-bus» и «Student Agency» наглядно показал, что европейские перевозчики научились избегать этих проблем. Начальник транспортного цеха, ау-у!!! Нет, так и не удалось его послушать. Жаль. Проблема-то не только нынешнего тура: о подобном писалось и в новогодних турах по Прибалтике 2016-17 годов. А «подстава» здесь не только для туристов, но и для сопровождающего гида. Поскольку на маршруте он является представителем Компании, то вынужден на себя принимать весь негатив от «комфорта и безопасности», хотя, по сути, никак не может повлиять ни на выбор автобуса, ни, тем более, на его техническое состояние. Повлиять не может, а отвечать приходится. Опять-таки неказисто получается.

Справедливости ради, надо отметить: на качество вождения все эти обстоятельства никоим образом не повлияли.

Вот, собственно говоря, и всё, что хотелось сказать перед тем как отправиться по городам и весям описания маршрута. А теперь – в путь!

Link to comment
Share on other sites

Вас давно здесь не было, но я никак не хотела верить, что Вы остановитесь на одном сообщении. Ура, свершилось: Вы вернулись!Очень рада, что Вы  решили продолжить свой отзыв. У Вас  прекрасный слог, тонкий юмор и на все происходящее свой взгляд. Это не каждому дано. Продолжайте, очень интересно прочитать про тур, увиденный Вашими глазами.

Link to comment
Share on other sites

1.     Сервус, Вена!

 

Хоть наш тур и назывался «Вкусная Италия», но начинался и заканчивался он в Австрии, куда часть нашей группы и прибыла самостоятельно самолётом, пока другая часть в автобусе преодолевала просторы Польши для воссоединения с нами.

Поселили нас в отеле «Голубой Дунай» в парковой зоне Вены – до Штефанплац семь остановок на метро. Место тихое, зелёное, недалеко от реки, о чём и свидетельствуе название отеля, но не обременённое кафе и ресторанами. Впрочем, через дорогу от отеля находятся «Билла» и «Мак-Дональдс». В магазин мы заглянули (скорее из любопытства) – не впечатлил: ассортиментец так себе, скорее из-за малых размеров самого заведения. А вот на бургерочную даже время не стали тратить – и в худшие времена туда не хаживали, разве что только как в «сеть бесплатных туалетов» (да простят мне этот снобизм). Впрочем, нас это нисколько не напрягает – весь день, а значит и вся Вена наши. Бросаем чемоданы и отправляемся к метро.

Мне не просто писать о Вене на этот раз, поскольку я изрядно «порезвился» при написании отчета 2015 г. «Романтические дороги Германии», однако, попытаюсь

0009.jpg

По пути пересекаем Дунай, точнее – один из его рукотворных каналов, вода в котором, по утверждению самих же венцев, намного чище, чем в самом Дунае. Впрочем, покачивающиеся на волнах лебеди наглядно это подтверждают. Да и обилие яхт, скользящих по его поверхности, говорит о том, что горожане любят здесь отдыхать. День пока ещё серенький, но обещает состояться – в разрывах облаков синеет небо и проглядывает солнце.

0010.jpg 0011.jpg

0012.jpg

Станция метро «Старый Дунай» (неожиданно, правда?) является наземной, что делает её больше похожей на платформу электрички. Садимся в пдъехавший состав и начинаем отсчитывать остановки. Ехать нам чуть дальше – до «Ратхаус». Там у нас разведка местности в преддверие новогодних каникул. О венском метро можно сказать в двух словах: чисто и функционально. Конечно, нам, избалованным интерьерами станций питерских и московских метрополитенов, всё это кажется скучноватым, но, поверьте, это не самый худший вариант. Помнится, в Париже я испытал настоящий шок, когда спустившись на станцию в районе Сакре-Кёр (отнюдь не окраина!) я окунулся в густую сортирную вонь – казалось, пол-города сюда спускается справить нужду.

Наконец, выходим на поверхность. Вот она – Ратуша. И чем больше приходит осознание, что мы опять в Вене, тем шире растекается улыбка (скоро сам стану как Пёс из «Бременских музыкантов»). Сервус!

0013.jpg

0014.jpg

Получив всю необходимую информацию, отправляемся к традиционному месту начала всех венских экскурсий – памятнику Марии-Терезии. У нас там ещё одно памятное место у ступеней музея естествознания – мамонт Курц (сами дали ему такое имя). Решаем там определиться, куда двигаться дальше, где пообедать и прочее. Пожалуй, это первый раз, когда мы передвигаемся по Вене без какого-либо предварительного плана. Пусть выбирает левая нога – куда захочет, туда и пойдём.

0015.jpg 0016.jpg

Не придумав ничего оригинального, решаем пройти через Хофбург на Михаэлерплац, там поздороваться с Липицианами, далее – по Грабен до Штефана и там затеряться в переулочках, попутно где-нибудь испив кофе. С обедом определимся позднее. Кто такие Липицианы? Это замечательные лошади испанской школы верховой езды в Хофбурге. От Испании там осталось только историческое название. Уже несколько веков там тренируются лошади липицианской породы. Уникальность их состоит в том, что рождаются они темными (вороными или гнедыми), но со временем светлеют и годам к 6-8 становятся совсем белыми с очень выразительными чёрными глазами, свыше 20 лет сохраняя способность исполнять сложные скаковые трюки. А ещё их уикальность, на наш взгляд, состоит в том, что они обожают позировать, когда их фотографируют. Причём делают это с таким видимым удовольствием, что даже берейторы их не особо беспокоят в такие моменты.

Ну что ж, передохнули, пора и дальше. Заходим во внутренний двор Хофбурга и застываем в недоумении: это что ещё за хрень? На некогда зелёных газонах Хельденплац, в аккурат за статуей эрц-герцога Карла пришлёпились два каких-то непонятных чёрных амбара, перекрыв всю замечательную перспективу, когда из-за спины чёрно-бронзового всадника вздымались бежевые башни Ратуши. Ну ничего без догляда нельзя оставить! Ладно, в Лувре воткнули стеклянную пирамиду, с этим уже смирились, но здесь-то зачем?! И так наша цивилизация потомкам ничего своего из архитектуры не оставит (все эти бетонно-стеклянные коробки рассыплются лет через сто, если не раньше), так ещё и чужое наследие  пытаемся переврать. Тьфу ты, архитехтуры…

0017.jpg

0018.jpg

Затейливая судьба, всё-таки, у этой резиденции австрийских монархов. Ещё с XIII века они селились в замке на этом месте, постоянно что-то пристраивая и переделывая (поэтому-то у Хофбуга и нет никакой симметрии). Последний из царствовавших Габсбургов, Франц-Иосиф II, решил расширить Хофбург за счёт строительства помпезного «Нового замка» в стиле нео-ампир. Строительство затянулось - «старик Прогулкин» (по определению Швейка) своими капризами и хотелками довёл архитекторов просто до исступления. Наконец, в 1912 г. строительство завершили. Казалось бы – всё: отмывай паркет от побелки, принимай подарки и справляй новоселье. Ан нет – грянула Первая мировая. А там и вовсе казус случился: в 1916 г. монарх взял да и помер. Наследникам тоже долго обживать Нойбург не пришлось – в 1918 г. империя распалась и дворец пришлось освобождать. Минуло 100 лет, и теперь вот ЭТИ взялись за дело…

Link to comment
Share on other sites

Через ворота Михаэлерс Тор, украшенные фигурами Геракла, крушащего всех, кто под руку подвернулся (Антей, Гидра, почему-то акула) выходим на площадь Св.Михаила-архангела (Михаэлерплац). Внутренняя часть ворот выглядит относительно скромно.

0019.jpg

А вот внешняя являет собой поистине имперский размах и мощь. Ворота были построены по приказу всё того же Франца-Иосифа и должны были стать главным входом императорского дворца. Однако, в 1911 г. прямо напротив них, через площадь, архитектор Лоос (будущий главный архитектор Вены) построил офисное здание, лишённое каких-либо украшений (посто коробка с окнами, современники назвали его «дом без бровей»), чем привёл кайзера в такое огорчение, что тот больше никогда не выезжал через эти ворота.

А вообще Вене, как, наверное, больше никакому другому городу, подходит эпитет «имперский город».

0020.jpg 0021.jpg

Кстати, из двенадцати подвигов Геркала, четыре связаны с кражами:

- Похищение Коней Диомеда;

- Похищение Пояса Ипполиты;

- Похищение коров  Гериона;

- Похищение золотых яблок  Гесперид.

Вот тебе и богоравный олимпионик…

И вот мы на Михаэлерплац. В самом центре площади за ограждением находится археологический раскоп, отсылающий ко времени основания Вены, когда в I веке н.э. здесь находился форпост 15-го римского легиона, получившего название «Виндобона»,  происходящее от праславянского «Виндевон» - место вендов, т.е. проживавших здесь славянских племён.

Интересное кино – Вену основали славяне, Берлин основали славяне, а нам толковали о превосходстве арийской расы.

Вокруг раскопа расположилась стоянка фиакров, наполняя площадь терпкими запахами. Кстати, во времена австро-венгерской империи в Вене была учреждена специальная служба с почти непроизносимым названием, в обязанность которой входило собирать по городу лошадиный навоз. Существовала служба на деньги, вырученные от продажи этого навоза крестьянам. О как!

0022.jpg

Но главная достопримечательность площади – не запахи и, даже, не древне-римские развалины. Здесь стоит церковь Св. Михаила-архангела, давшая название и площади, и воротам, и всем прилегающим окрестностям. Стоит она здесь аж с XIII века (конечно, неоднократно перестраивалась).

0023.jpg

Михаэлеркирхе являлась главной церковью императорского дворцового прихода. Все царствующие Габсбурги венчались именно в ней (а не в кафедральном соборе Св.Штефана). В ней отпевали Моцарта, когда впервые был исполнен его «Реквием». Есть ещё одна, достаточно мрачная, достопримечательность этой церкви – под ней находятся погребальные катакомбы, где расположены склепы для знати и гробница, использовавшаяся до конца XVIII века. Из-за особых условий погребённые здесь мумифицировались, что породило непонятный нам обычай – покойников время от времени переодевали и даже проводили среди них экскурсии. Чего-то сегодня не хочется заходить в эту церковь. Лучше пойдём к лошадям.

0024.jpg

Уп-с!.. А прогулочный дворик верховой школы застроили какими-то гаражами  (или будками?), так что, похоже, липицианов сюда больше не выводят Жаль, придётся воспользоваться «старыми запасами». Впрочем, если есть желание, можно купить билетик на верховое представление в манеже самой школы. Нужно только подгадать время. Ну, что же – нет так нет.

Теперь нам пора на Грабен. Вот уже виден чумной столб императора Леопольда, где он повелел изобразить себя как посредника между Богом и людьми (несмотря на то, что во время эпидемии сбежал из города). Теперь мы просто неспешно фланируем, впитывая в себя атмосферу города, благо погода наладилась.

0025.jpg

Почти напротив колонны, спрятавшись между домами, стоит Петерскирхе. Построена она была на месте казарм римского гарнизона. Часы на фасаде показывают уже 3 часа пополудни, но церковь открыта. Решаем зайти, чтобы ещё раз полюбоваться сдержанно-роскошными интерьерами. Вот что мне всегда нравилось в Вене, так это то, что церкви там открыты весь «туристический» день, нет необходимости подстраиваться под какое-либо расписание. Входим и … попадаем на концерт органной музыки.

0026.jpg

0027.jpg

Нам не часто доводилось слышать орган в церкви, поэтому каждый раз это производит совершенно грандиозное впечатление. Сочетание всех компонент – барочное убранство, гулкость зала, настроенность органа, мастерство исполнителя, гениальность композитора – вызывает состояние близкое к катарсису.

Link to comment
Share on other sites

0028.jpg

Поскольку идёт концерт и обойти церковь нет никакой возможности, то прибегну к верному помощнику туристов – интернету.

0029.jpg

Воспарив душой, отправляемся дальше в сторону Штефанплац. Для тех, кто не в курсе, поделюсь информацией: здесь же на Грабен, прямо под скульптурами святых можно спуститься вниз и посетить «комнату радости».

0030.jpg

Идем не спеша и глазеем на витрины магазинов: заходить во внутрь нет желания в виду их крайней дороговизны, подчас совершенно непонятной и неоправданной.  Наверное, мы не знаем чего-то, но та же «Зара» что в Вене, что в Риме расположена на самых центральных  и дорогих улицах. Причем, посетив римский магазин остались в крайнем недоумении: настолько убогим и серо-безликим был ассортимент, что впору было вывешивать баннер: «Всё для сиротских приютов и убогих».

0031.jpg

Чем ближе к Штефанплац, тем гуще становится народу. Вот уже видны шпили собора и его узорчатая крыша. Перед собором традиционно шныряют небритые маклеры в камзолах и синтетических париках, всучивая доверчивым туристам билеты на какие-то экскурсии и концерты.

Ещё одна стоянка фиакров безапелляционно заявляет о себе потёками на мостовой и соответствующим ароматами. Да-а… А ведь мы и десятой доли не обоняем «атмосферы» имперского города, когда кроме гужевого транспорта вообще ничего не было.

0032.jpg

0033.jpg

Перед входом в собор толпится изрядное количество народу, из чего делаем вывод, что  внутри его предостаточно. Поэтому решаем ограничиться наружным осмотром, оставив посещение на потом (на обратном пути из тура – у нас тоже будет день в Вене). А сейчас пора исполнить желание попить настоящего венского кофе.

0034.jpg

0035.jpg

Отмечаем ещё одну странность – половина фасада собора закрыта каким-то баннером туристической компании. Нет, это не реставрационные работы, это – просто реклама. Как если бы у нас на Василии Блаженном развернули рекламу, например, Аэрофлота.

 

В прошлое посещение мы пили кофе на летней террасе «Юлиус Майнл», но сегодня прохладно и как-то суматошно. Решаем зайти куда-нибудь под крышу. Витрины кондитерской «Dimel» останавливают наш взгляд. Заходим.

0036.jpg

Внутри нас обступает кондитерское благолепие, хотя интерьер достаточно скромный. Да и выбор тортов не так впечатляющ, как в Дрездене (новогодний отчет).

0037.jpg

Прогулялись вдоль витрины туда-сюда. Никого (хотя люди сидят, чего-то жуют). Ещё раз прошлись – опять никакой реакции. Грюс Гот!.. Без перемен. Я спрашиваю: Эй, Кто-нибудь дома? Да что, в конце концов, троюродные мы, что ли? Нам здесь не рады – ну и пошли отсюда, Базилио! Мало ли в Вене кофеен!..

Так что, дрезденская кондитерская «Козель-палас» так и осталась для нас на первом месте среди всех увиденных городов Европы

Link to comment
Share on other sites

Вообще, выпить кофе в Вене – целая наука. Вот далеко не полный перечень того, что Вам могут предложить:

·     Кляйнер шварцер (Kleiner Schwarzer) - традиционный эспрессо;

·     Кляйнер браунер (Kleiner Brauner) - эспрессо с молоком;

·     Гроссер браунер (Grosser Brauner) - двойной эспрессо с молоком;

·     Меланж (Melange) - кофе с небольшим количеством сливок и шапкой молочной пены;

·     Францисканер (Franziskaner) — «меланж» со сливками и шоколадной крошкой;

·     Капуцинер (Kapuziner) - тёмный коричневый кофе (кофе больше, чем молока);

·     Айшпеннер (Eispanner) - крепкий мокко в стакане с шапочкой из взбитых сливок;

·     Айскаффе (Eiskaffe) - ванильное мороженое, с холодным кофе и взбитыми сливками;

·     Иоганн Штраусс (Johann Strauss) - крепкий мокко со взбитыми сливками и абрикосовым ликёром;

·     Фиакёр (Fiaker) - мокко с ромом или коньяком в стакане;

·     Кайзермеланж (Kaisermelange) – меланж, где вместо молочной пены в чашку кладут гоголь-моголь;

·     Консул (Konsul) - чёрный кофе с небольшой порцией сливок;

·     Мария Терезия (Maria Theresia) - мокко с апельсиновым ликёром;

·     Мазагран (Mazagran) - мокко, охлаждённый со льдом, с добавлением мараскинового ликёра (один из вариантов кофе-шакерато);

·     Нейман (Überstürzter Neumann) – его ещё называют «перевёрнутый»: сначала кладут взбитые сливки, а затем обливают их горячим кофе;

·     И ещё,.. и ещё,.. и ещё…

Не мудрено, что впечатлительные натуры испытывают панику при этом обилии выбора.

Такая ситуация в Австрии сложилась не случайно. Ведь именно Вена, как считается, научила Европу пить кофе. Вот только историки до сих пор не сошлись во мнении: кофе по-турецки, по-польски или по-армянски? То, что кофе в Вене появилось как трофей в виде 300 мешков после неудавшейся турецкой осады, факт, вроде бы как, общепризнанный (вот он – турецкий след). А вот дальше начинаются разночтения. Наодная молва лавры первого владельца кофейни в Вене приписывает Георгу Кульчицкому (он же Юрий, он же Гоша, он же Гога, он же Гера…) уроженцу из-под города Самбор, львовской губернии, тогдашнего польского королевства. Потомственный шляхтич, в юности он примкнул к запорожским казакам, но, буквально, через пару месяцев попал в плен к туркам. Там он выучил турецкий язык и обычаи (в том числе и обычай пить кофе). Будучи человеком незаурядных способностей, Кульчицкий также свободно владел немецким, венгерским, румынским и сербским языками. Поэтому, когда был выкуплен из турецкого плена сербскими купцами, то устроился переводчиком Восточной австрийской торговой компании в Белграде и позднее открыл в Вене собственную торговую компанию. За заслуги перед Империей при осаде Вены, где он выступил в качестве разведчика, посланника и связного (как бы сейчас назвали – резидента), предотвратив сдачу города, в благодарность получил большую сумму денег от городского магистрата и дом в престижном районе Вены. А от императора Леопольда I - те самые пресловутые 300 мешков кофе и патент на 20-летнюю беспошлинную торговлю. Далее народная молва утверждает, что в своём доме Кульчицкий и открыл первую кофейню, а сам, дабы приучить венцев к новому напитку, в костюме турка разгуливал по городу и за гроши угощал всех кофе, постоянно придумывая его новые вкусы (так, якобы, и родился рецепт меланжа). Кстати, именно в таком виде и установлен в Вене ему памятник на углу одноимённой улицы и Фаворитенштрассе. Вот здесь и начинают возникать вопросы. После того, как турки начисто вырезали пару австрийских городов, сдавшихся им на милость, османский наряд вряд ли подходил для прогулок по городу. Это всё равно, что если кто-нибудь из местных начал бы в форме вермахта торговать баварским пивом на улицах освобождённого Сталинграда. Представляю, какую бы выручку он огрёб. А главное, из рук Леопольда I Кульчицкий принял и должность - личный переводчик австрийского императора с турецкого языка и «цесарский придворный курьер» в Турции. Ну и как это всё совместить с кофейным бизнесом в Вене и прогулками в шароварах?

0038.jpg

И вот тут австрийские историки на сцену выводят ещё один персонаж (к вящему неудовольствию «свидомых», уже растиражировавших историю о том, как «казаки в Европу культуру принесли»). Да, признают они, в 1685 году действительно была открыта первая кофейня в Вене, но открыл её не польский шляхтич, а стамбульский армянин Ованес Аствацатур, причём тоже с собственном доме и тоже по именной привилегии императора Леопольда I. В австрийской памяти этот купец остался под именем Йоханнес Диодато, в честь которого в Вене разбит парк, о котором городская справочная интернет-служба выдаёт справку: "Йоханнес Диодато-парк назван в честь Йоханнеса Диодато, купца армянского происхождения, который открыл первую венскую кофейню". Ни больше, ни меньше. Кстати, кофейня Диодато-Аствацатура действует и по сей день. Находится она, буквально, в двух шагах от Штефан плац, правда, под вывеской  «Daniel Moser». Впрочем, внутри находится медная табличка с упоминанием основателя-армянина. В пользу этой версии говорит ещё и такой факт, что армянские купцы научили пить кофе не только Вену. В Лондоне, за пять лет до Вены, в 1652 году Паскаль Рози (Арутюн) открыл первую английскую кофейню, а в 1672 он же открыл первую кофейню в Париже.

0039.jpg

С турецкой осадой Вены и последовавшим за ней разгромом османской армии, связана ещё одна кулинарная история. Носит она название «Кипфель», он же рогалик, он же круассан. Авторство на неё оспаривают многие европейские государства. Германия и Венгрия, Польша и даже Франция уверяют, что рогалики родились именно на их кухнях. Однако, слоеные полумесяцы впервые появились именно в Вене. Когда османский визирь Кара Мустафа-паша решился на последний штурм, он приказал рыть подкопы под городские стены, чтобы их взорвать – вести «сапы («тихой сапой» - из этой оперы). Однако, как опять же утверждает устное народное творчество, венский пекарь Петер Вендлер, придя утром в булочную и услышав странные шорохи из-под земли, поднял тревогу, сорвав тайный замысел супостатов. После победы, вдохновлённый своим вкладом в общее дело, Вендлер и предложил венской публике сладкую слоёную булочку, завёрнутую полумесяцем. Это уже потом в Вене стали готовить яблочный штрудель и торт «Захер». Много позже, спустя сто лет, Мария-Антуанетта, известная своей любовью к австрийскому хлебу - дочь кайзера Франца и императрицы Марии-Терезии - став супругой французского короля Людовика XVI привезла  рецепт слоёных полумесяцев в Париж, где французы назвали их на свой лад – круассанами. Сейчас круассан, он же рогалик, а в первооснове всё-таки кипфель – неотъемлемая часть европейского завтрака, в том числе и в Австрии.

Всё это мы обсудили за чашкой кофе в одном из «подворотных» кафе, коих в центре Вены превеликое множество, злоупотребляя бисквитоподобным десертом с фруктами и взбитыми сливками. Именно в них, а не в помпезных, разрекламированных для туристов торто-храмах и ощущаешь по-настоящему всю прелесть и исторический аромат венских кофеен.

Откушавши кофию и разомлевши на солнышке, в самом благостном расположении духа двигаемся дальше. Незаметно для себя пришли на крошечную площадь д-ра Игнаца Зейпеля, одного из довоенных канцлеров Австрии (в Австрии каждый уважаемый человек – или «доктор», или «профессор», как «эфенди» в Турции). В фонтане, обустроенном в стене иезуитского колледжа любознательный путти деловито разделывает на филе какую-то рыбу (не трепыхайся, пасть порву!)

0040.jpg

Но влечёт нас сюда не фонтан, а Иезуитенкирхе, или по другому – Университетская церковь. Называется она так потому, что построена была иезуитским орденом в начале XVII в. после слияния Венского иезуитского колледжа с факультетом философии и теологии Венского университета. Кстати, одной из причин нынешнего наименования площади стало то, что Игнац Зейпель, до того как стать канцлером, был священником, выпускником Венского университета, где и получил докторскую степень по теологии.

0041.jpg

Через столетие после постройки по приказу уже упоминавшегося императора Леопольда I, церковь переделал итальянский архитектор Андреа Поццо, мастер иллюзионистической живописи по другому называемой «тромплей». Первый раз с гением этого итальянца мы встретились в Риме при посещении церкви Сан-Иньяцо (тоже иезуитского ордена). Увиденное просто потрясло – на абсолютно плоском потолке была создана объёмная трёхмерная картина в формате «три D». Как?! Не имея ни компьютерной графики, ни объемных моделей, находясь от расписываемой плоскости максимум на расстоянии вытянутой руки создать на холсте диаметром 17 метров иллюзию свода несуществующего купола с изображением Апофеоза Святого Игнасио. Причём, на полу церкви даже отмечены места, откуда стереоскопический эффект усиливается. Как?!  Ведь приём портретистов: положил мазок, отступил, оценил, не понравилось – исправил, здесь в принципе не возможен. Для меня это так же непостижимо, как умение композиторов прошлого в голове держать партии всех инструментов симфонического концерта, сводя их единое звучание.

0042.jpg

Но вернёмся из Рима в Вену. Снаружи церковь достаточно скромна: две башни, фасад без какой-либо вычурности и лепнины, несколько статуй святых в нишах, в том числе двух самых известных иезуитов-святых Игнатия Лойолы и Франциска Ксаверия, небольшая дверь без какого-либо грандиозного портала. Зато внутри просто захватывает дух от богатства интерьера: и лепнина, и живопись, и мозаичная инкрустация, и скульптуры… Ну и, конечно же, главная фишка – тромплей или «обманка» великого мастера.

0043.jpg

0044.jpg

Link to comment
Share on other sites

0045.jpg

В надалтарной росписи привлекает внимание композиция «Троица»: Бог-отец, Бог-сын и Бог-святой дух. Невольно сравниваешь с византийским вариантом Андрея Рублёва. Здесь же виден нимб, часто встречающийся в католических изображениях и крайне редко в православных (византийских): у Бога-творца он треугольный. В католических церквях можно встретить и прямоуголный нимб (чаще – голубого цвета). Им венчали богоравных первохристианских базилевсов. Ну а что – Папу Римского тоже раньше причисляли к лику святых только по факту его избрания.

В интерьере очень много золотой лепнины и резьбы по дереву. Вообще, весь храм очень светлый, в жёлто-розовых тонах. И опять как в Риме (архитектор-то один и тот же): перемежающееся обрамление капелл из гладких розовых и витых зелёных колонн.

0046.jpg 0047.jpg

Сейчас храм, практически, пустой и ничего не мешает его осмотру. Позднее мы не раз вспомним это обстоятельство, когда первый план всех фотографий будут составлять спины туристов всех мастей. А теперь – обещанная обманка от Андреа Поццо.  Итак, сразу от входа поднимаем взгляд на потолок: прямо в средокрестии церкви обустроен купол с обязательным для таких конструкций сквозным отверстием – окулус.

0048.jpg

А теперь пройдём к алтарю и снова обернёмся на купол. Ай-ай! Что куда девалось?!

0049.jpg

Купола-то, оказывается, никакого и нет – это просто рисунок на плоском потолке, обманка, тромплей. И снова вопрос: КАК?!

0050.jpg

Вкусив пищи духовной, можно подумать и о пище телесной. Когда шли к Иезуитенкирхе, то проходили мимо знакового заведения «Figlmuller», известного своими венскими шницелями, которые путеводители преподносят как образец данного блюда. Для тех, кто не в теме: венский шницель (Wiener Schnitzel) – одно из самых известных блюд австрийской кухни, которое наряду с такими, как тафельшпиц, торт «Захер», штрудель, кайзермеланж является гастрономической визитной карточкой Австрии. Правильный шницель делают из телятины: кусок весом 250-400 гр надрезают «бабочкой» (т.е. с одной стороны и не до конца), разворачивают и отбивают до толщины в 5 мм. В том же «Фигльмюллере» шницель умудряются делать размером с хорошую пиццу – диаметром около 30 см так, что он не входит на тарелку.  Далее мясо обваливают в сухарях и жарят в свином жире или сливочном масле. При жарке шницель должен плавать в сковородке. Подают со свежими овощами или картофельным салатом. Просто, восхитительно и недосягаемо для отечественных рестораторов по причине отсутствия качественного мяса и паскудной привычки жарить всё на смеси пальмового масла и солидола. Иногда шницель готовят из свинины или курицы, но это обязательно оговаривается в меню.

0051.jpg

Вкусив пищи духовной, можно подумать и о пище телесной. Когда шли к Иезуитенкирхе, то проходили мимо знакового заведения «Figlmuller», известного своими венскими шницелями, которые путеводители преподносят как образец данного блюда. Для тех, кто не в теме: венский шницель (Wiener Schnitzel) – одно из самых известных блюд австрийской кухни, которое наряду с такими, как тафельшпиц, торт «Захер», штрудель, кайзермеланж является гастрономической визитной карточкой Австрии. Правильный шницель делают из телятины: кусок весом 250-400 гр надрезают «бабочкой» (т.е. с одной стороны и не до конца), разворачивают и отбивают до толщины в 5 мм. В том же «Фигльмюллере» шницель умудряются делать размером с хорошую пиццу – диаметром около 30 см так, что он не входит на тарелку.  Далее мясо обваливают в сухарях и жарят в свином жире или сливочном масле. При жарке шницель должен плавать в сковородке. Подают со свежими овощами или картофельным салатом. Просто, восхитительно и недосягаемо для отечественных рестораторов по причине отсутствия качественного мяса и паскудной привычки жарить всё на смеси пальмового масла и солидола. Иногда шницель готовят из свинины или курицы, но это обязательно оговаривается в меню. Будучи в Вене и отведать шницель в «Фигльмюллере» - это такое же знаковое действо, как в Париже подняться на Эйфелеву башню, в Мюнхене – выпить пива в «Хофброе», а в Неаполе сьесть пиццу «Маргарита» (были во всех этих городах и ничего из перечисленного не делали). Завивающаяся вдоль улицы очередь на входе как-то резко поумерила наш пыл. Поэтому мы решили отработать план «В»: если от Иезуитенкирхе пройти по Бейкер-стрит… Да-да, я не оговорился – есть в Вене такая улица, правда учитывая местные условия называется она Беккерштрассе. Так вот, если пройти немного по Бейкер-стрит, то выходишь в аккурат к замечательному гаштету «Пфудль», более века находящемуся под управлением одной семьи. Как ни странно – тоже Пфудль. В отзывах мы узнали, что «винеры», которые здесь подают, ничуть не уступают «Фигльмюллеру». Но нам оно известно не этим – здесь подают восхитительное и самое нами любимое австрийское пиво «Грейскирхнер» дункель. От это пи-и-иво!..

0052.jpg

(Кстати, для манагеров, готовящих карты и описания в раздаточный материал к туру – странная буковка в конце подобного слова читается как двойное «С», а не «Б». Поэтому и слово звучит как «штрассе», а не «штрабе», как было указано в наших бумажках. Но это так, к слову).

0053.jpg

Поскольку Заратустра не велит жареное есть только одному из нас, то с заказом определились без колебаний: венский шницель с картофельным салатом, тафельшпиц и «Грейскирхнер» дункель, авек плезир, то есть тьфу-ты – битте!..

Пока готовят заказ (а делают здесь всё очень быстро), оглядываем интерьер и продолжаем кулинарные изыскания. Теперь пришла пора объяснить за тафельшпиц.

0055.jpg

Тафельшпиц, как и шницель, тоже блюдо из наследия кайзера Франца-Иосифа (монарх обожал простую и добротную еду) и тоже готовится из телятины, но на этот раз отварной. Есть классический кайзеровский рецепт, а есть авторские прочтения. Пробовали вариантов пять, включая классику – понравились все. Кстати, в венском ресторане «Плахутта» (вот странно – со мной в группе учился парень с такой фамилией: Остап Плахута), так вот: в ресторане «Плахутта» даже подают инструкцию, как правильно есть классический тафельшпиц (в том числе – и на русском языке).

0056.jpg

Если в общем, «крупными мазками», то тафельшпиц – это кусок отварной говядины, подаваемый с овощами, с которыми он варился (морковь, репа, сельдерей), картофельной поджаркой («рёшти»), пюре из шпината и, обязательно, яблочным хреном. Всё остальное может варьироваться: с бульоном – без бульона, на косточке – без косточки и т.д. Пытаться повторить дома или заказать в ресторации – бесполезно по причине отсутствия требуемого мяса: счастливая корова должна вырасти на альпийских лугах и питаться ТОЛЬКО альпийской же травой. И ещё штришок: морковка должна в блюдо идти жёлтая (как в плов), а не оранжевая, ввиду избыточной сладости последней. О таком ингредиенте как репа даже не упоминаю – она осталась у нас только в сказке.

Улыбнула одна деталь интерьера – часы, на которые раньше как-то внимания не обращал. Точнее – надпись на них (с подтекстом): «кейн бир вор фир». И пониже: «бейм Пфудль». Примерно это можно перевести как: «никакого пива до 4-х, когда ты в Пфудле». И по всему циферблату одни только четвёрки – в любое время суток здесь всегда будет «после четырёх». Немного потроллили германский «орднунг».

0057.jpg

Тем временем уже несут наш заказ: на золотистом шницеле, украшенном лимоном, ещё шипит масло; картофельный салат купается в бульонной заправке; рёшти высится на тарелке поджаристой башенкой, а от ломтей говядины поднимается пар, «которому подобного нельзя отыскать в природе», как сказал Гоголь устами Хлестакова. На запотелых бокалах жемчужной осыпью поблёскивают пузырьки, рот наполняется тягучей слюной и речь становится невнятной. Всё, дорогие мои, по техническим причинам повествование откладывается на час. Прошу не беспокоить.

Link to comment
Share on other sites

Во-о-от… Жить – хорошо, а хорошо жить – ещё лучше. Не знаю какие «винеры» подают в «Фигльмюллере», но здесь точно – шедевр кулинарного искусства. Теперь можно потихоньку двигаться в обратном направлении к Штефанплац, особо не задумываясь, куда свернуть. Везде хорошо.

0058.jpg

Сейчас мы идём мимо Доминиканской церкви, которая почему-то закрыта. Жаль, нам нравится её «заиндевевший» декор. Следующие на очереди – Лугекплац и памятник Гутенбергу. Не знаю почему, но мне импонирует, как в исторический фасад XIX в. (бывший универмаг) вмонтирована витрина, да и сам памятник при этом из контекста не выпадает.

0059.jpg 0060.jpg

0061.jpg

И вот мы снова на Штефанплац. Отмахиваясь от «венских моцартов», втюхивающих всякую рекламную дребедень, решаем для начала осмотреть наружные готические кружева собора. Судьба храма достаточно причудлива. Первая стройка началась здесь аж в 1137 году. Затем долгие века собор достраивали и перестраивали, пока в апреле 1945 г. из-за пожара чуть было не утратили навсегда. Нет, бои за Вену здесь не причём – артиллерия советской армии его совсем не задела. Пожар возник по вине местных мародёров, которые воспользовавшись суматохой принялись грабить магазины, а чтобы замести следы – поджигать их (война всё спишет). Восстанавливали храм методом «всенародной стройки» и в 1952 г. службы в нём возобновились, хотя работы длились вплоть до 1960 г.

0062.jpg

Обходя храм, туристы любят фотографировать одно скульптурное сооружение, даже не подозревая о его кровожадной сущности. Это кафедра Св. Иоанна Капистрана, с которой он в 1454 году призывал к крестовому походу на турок. Он так и изображен – попирающий османские знамёна и мёртвого янычара. Этот итальянский проповедник прибыл в германские земли с одной целью – склонить бюргеров к походу на Стамбул. Не добившись взаимности от князей и марк-графов, он, тем не менее, собрал 60-тысячное войско, с помощью которого помог снять турецкую осаду Белграда, где и помер от чумы. Однако, перед этим, то ли от недооценённости, то ли по каким другим причинам, в Бреслау приговорил к сожжению более 40 евреев. Войдя в раж, устроил подобные судилища по всей Силезии и зажёг костры даже в Кракове. Впрочем, это обстоятельство не помешало через 250 лет Ватикану канонизировать его и возвести в ранг святых. Католиков тогда мало смущали такие «мелочи». В том же Вюрцбурге, чтобы расчистить место и построить часовню Мариенкапелле, устроили погром, в пламени которого погибло 700 человек.

0063.jpg

Изнутри собор тоже преподносит неоднозначные истории. Взять хотя бы коллизии с архитектурным авторством. До недавнего времени общепризнанным автором проекта и его воплотителем считался Антон Пильграм. Он даже дважды изобразил себя в соборе.

0064.jpg 0065.jpg

Однако, историки недавно выяснили, что настоящим автором был Йорг Йоксль. Интриган Пильграм вытеснил его с должности главного архитектора собора и по его чертежам завершил строительство внутреннего убранства. Ай, маладца!..

Впрочем, это не единственные «штатские» портреты.

0066.jpg  0067.jpg

Одна история так и осталась неузнанной. В одной из бывших капелл, где сейчас обустроена сувенирная лавка, у косяка расположен такой артефакт.

0068.jpg

По какому поводу эта рука расположена здесь и кому принадлежит - выяснить так и не удалось. Конечно, можно ещё долго рассказывать об интерьерах кафедрального собора или Штефансдом, как его называют венцы. Но написано так много (в том числе и мной в описании вояжа 2015 года по дорогам Германии), что повторяться совсем не хочется. Поделюсь только двумя пополнениями нашей коллекции замков и засовов.

0069.jpg

0070.jpg

Ещё раз оглядываем панораму главного алтаря и отправляемся на площадь – совершать одно ритуальное действо, которое должен сделать каждый турист, побывавший на Штефанплац – запечатлеть узорную крышу собора.

0071.jpg

Сложена эта крыша из 230 тысяч майоликовых черепиц и установлена уже после войны (старая обрушилась во время пожара 1945 года). Итак, сим – салабим!..

0072.jpg

0073.jpg

Уже вечером, в номере отеля, пришли к одному интересному умозаключению. Хоть мы и находимся в Вене, но, поскольку тур всё-таки итальянский, Италия целый день напоминала о себе: это и фрески итальянского художника Андреа Поццо, и кафедра итальянского проповедника- антисемита Капистрана. Даже такой, казалось бы, совсем венский атрибут как шницель и тот имеет итальянские корни. Изначально – это «отбивная по-милански», рецепт которой, по одной из версий, привёз из итальянского похода австрийский маршал Радецкий. Кстати, в Чили этот рецепт известен как  «Milanesa Kaiser». О как!..

Link to comment
Share on other sites

2.     Грац. Грюсс гот, Штирия!

На следующее утро, выспавшиеся и отдохнувшие, стряхнувшие с себя морок двух перелётов, как дисциплинированные туристы к назначенному часу начинаем группироваться с чемоданами в холле гостиницы. Сегодня мы объединяемся с ж/д группой и наш маршрут официально начинается. За день нам предстоит пересечь всю Австрию, с остановкой в столице Штирии Граце, и заночевать уже на территории Италии в Тарвизио. В целом же маршрут тура выглядит так:

0090.jpg

Утро выдалось звонкое и день обещает радовать хорошей погодой, а, значит, и хорошей фотосессией. Пока есть время, мы выходим на улицу посмотреть, как пробуждается Вена. Оказывается, здесь на окраине ходят вполне раритетные трамваи (кто скажет, что мы в центре Вены, пусть первый бросит в меня чего-нибудь. Мягкое).

Наконец, из-за угла показался автобус. Ольга Бобровничая приветливо машет рукой (она сопровождала группу через Польшу), и мы, подзуживая друг друга от нетерпения, грузимся в автобус. Всё!.. Началось!..

0091.jpg

Ехать нам до Граца около трёх часов, поэтому мы успеваем всё – и решить организационные вопросы, и ознакомиться с информацией о федеральной земле Австрии Штирии (главным образом, о её столице – Грац).

Грац – город у подножья горы Шлоссберг. По численности населения — второй город Австрии. Город начинался с маленькой крепости на холме. В VI веке здесь возникло поселение славянского племени, названное соответственно «Градец». Впоследствии это название по правилам фонетики германских языков было преобразовано в «Грац» (так твою шмяк: и опять - славяне!..). Одно время (XV в.) Грац даже был столицей Австрии. Кстати, в 40 км от Граца находится конезавод Пибер. Здесь разводят тех самых белоснежных липицианов для легендарной «Испанской школы» Хофбурга. Чтобы получить хотя бы приблизительное представление о городе воспользуемся панорамной фотографией из интернета. На ней видна пара образчиков «современного искусства», куда мы не пошли – музей Кунстхаус (шипастый огурец) и искусственный остров на реке Мура. Река эта дала название одному очень популярному сорту австрийского пива – Мурауер. Наконец, мы въезжаем в город и останавливаемся на паркинге – въезд в исторический город запрещён. Это правило стало просто поветрием в Европе в последние годы – всё больше приходится идти пешком до экскурсионной зоны, всё больше тратить времени на «холостые пробеги».

0092.jpg

До начала экскурсии нас приглашают на фермерский рынок  (рядом с Оперным театром) на дегустацию местного специалитета – чёрного штирийского тыквенного масла. Раньше мы о нём ничего не знали, поэтому, пожав плечами, решаем пойти попробовать. Всё равно  в наши планы входило вместе с группой дойти до Хауптплац (Главной площади), а там – по традиционному сценарию, в свободное плавание.

На рынке нас уже ждут – вокруг палатки на столах разложены тыквы (в этом регионе они особенные – т.н. голосеменные: семечки у них без скорлупы). Расставлены тарелки, в которые налито масло, чёрное и густое, как нефть, корзинки с хлебом и розетки с уже упоминавшимися семечками Вид масла поначалу вызывает некое недоверие.

0093.jpg

Ровными линейками стоят бутылки с маслом от 200 гр до литра. Начинаем пробовать. Оказывается, если масло попадает на хлеб или тонким слоем растекается по белой тарелке, то оно приобретает малахитово-зелёный цвет. С первого же укуса понимаем – это ТЕМА. Вкус совершенно не напоминает привычное растительное масло – мягкий ореховый аромат обволакивает язык. Никогда не думал, что смогу съесть столько хлеба, просто макая его в масло. Удивительно вкусно! Сразу заработала кулинарная мысль: как здорово (и здорОво) будет поливать им зелёные салаты, присыпая теми же семечками. Тем временем фрау - глава семейства, а по совместительству и фермы, рассказывает нам как они это масло делают.

0094.jpg

Для получения 1 л тыквенного масла необходимо обработать 2,5 кг сухих тыквенных семечек, или 30 тыкв. Семечки – это единственное, что "уходит" с тыквенного поля. Их очищают и просушивают до тех пор, пока содержание влаги не уменьшится до 8%. После этого их перемалывают, а получившуюся муку обжаривают при непрерывном помешивании. Температура и длительность обжарки – главная тайна штирийских крестьян, поскольку именно эти два фактора влияют на вкус будущего масла и срок его хранения. Далее в поджаренную муку добавляется немного воды, масса тщательно размешивается, слегка прогревается и подаётся на пресс, в котором из нее выжимается темно-зеленое, почти черное масло. Такой необычный цвет объясняют наличием в семечках хлорофилла и каротина.

Под разговоры масло не только вымакали, но и «зализали» последним кусочком хлеба. Как результат, тут же заработала классическая формула Маркса «товар-деньги-товар». В наш рюкзак тоже перекочевала литровая бутыль этого чуда и пара пакетов семечек (сырые и обжаренные). Хоть и стоит это масло не дёшево – 20 евро за литр – оно того стоит (извините за тавтологию). Дома мы не раз оценили его вкус не только в салатах, но и в соусах и гарнирах (паста, рис). Великолепно!.. Всем рекомендую. Для любителей фитнеса ещё добавлю, что в этом масле содержится столько полезностей, что если начать перечислять их, то хватит до конца отчёта.

Разошлись, довольные друг другом: фрау с сыновьями – на ферму, подсчитывать дневную выручку, а мы - на экскурсию, отягощённые деликатесным грузом. Теперь мы знаем, что привозить из Австрии помимо традиционного рислинга и моцарт-кугелей. А что вас так удивила реплика про австрийское вино? Мы уже давно наслаждаемся его вкусом. Чтобы не быть многословным, приведу цитату с портала «Russian traveller».

0095.jpg

«…Обратим свой взор на знаменитые австрийские десерты. Все эти сладкие кнедлики, клёцки и шмаррен – чем бы они были без утончённо благородных вин из самого зрелого винограда? Фруктово-элегантный отборный Рислинг из Вахау, Траминер из Штирии с розовым ароматом или ласкающие вкус, экзотические Цирфандлер и Ротгипфлер из термальных регионов. Только они создают нужное гастрономическое сочетание, и позволяют насладиться этими лакомствами в полной, или даже удвоенной мере».

Впрочем, вернёмся к экскурсии. Поскольку мы сейчас находимся в аккурат напротив оперного театра, то знакомство с достопримечательностями города начнём с него.

0096.jpg

Театральное искусство в Граце появилось довольно рано, ещё в XVII веке были популярны представления, которые давались в поместье Габсбургов, для которых Грац был имперской резиденцией. Уже к концу XVIII века в городе появился  первый театр, в котором нередко исполнялись ранние произведения Моцарта. Этот первый театр сохранился и до наших дней - теперь это драматический театр Граца. Современный же оперный театр появился в городе относительно недавно, на рубеже XIX и XX веков и был построен за рекордно короткий срок – всего за год, к 50-летию царствования императора Франца Иосифа I. Строили его венские архитекторы, использовав интерьерные решения Венской оперы (центральная лестница и галереи, окружающие верхний этаж). Последний раз театр перестраивался уже после Второй мировой войны, восстанавливая часть утраченного фасада. Теперь он вмещает 1500 зрителей.

0097.jpg

То, что театр входит в число достопримечательностей города свидетельствует и макет для тактильного знакомства незрячими туристами. Проходя мимо, из афиши узнаём, что сейчас главным дирижёром театра является уроженка Украины Оксана Линей, лучший дирижёр Баварской государственной оперы сезона 2015 г. Поздравляем!

Link to comment
Share on other sites

Сейчас с Кайзер Йозеф плац по Опернринг мы идём у Железным Воротам. На самом деле никаких ворот там давно уже нет – так называется место, где они когда-то были как часть крепостных укреплений. Сейчас это площадь, главным украшением которой служит Марианский столб (Колонна Св. Марии), поставленный по обету в честь избавлений от чумы и турецкой осады.

0098.jpg

Отсюда по Херренгассе нам предстоит дойти до церкви Святой Крови, колокольня которой уже видна в створе улицы. Здесь же происходит  и первое знакомство с гербом Граца на крышке коммунального люка.

0100.jpg 0101.jpg

Церковь Святой Крови Иисуса является главной приходской церковью Граца. Первая часовня появилась на этом месте ещё в середине XV в. После того, как её заполучил доминиканский монастырь и расширил, внутреннее убранство церкви дошло до нас почти в неизменённом виде, чего не скажешь о фасаде, который был полностью переделан в  1780 году, когда к церкви была пристроена колокольня. Поскольку жители Граца ещё со средневековья прослыли ревностными католиками, то изображения Девы Марии здесь можно увидеть повсеместно, в том числе и у этой церкви.

0102.jpg 0103.jpg

0104.jpg 0105.jpg

0106.jpg

И опять дежавю - предвкушение Италии: барокко фасада не оставляет никаких сомнений в архитектурных пристрастиях зодчих, а, может, и в их подданстве. Как подтверждение этому – алтарная картина кисти великого венецианца Тинторетто. Но об этом по порядку. А пока входим внутрь - интерьер тяготеет к готике.

0107.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Когда разглядывали боковой алтарь «Святое семейство», столкнулись с явлением, ранее нигде не встречавшимся. По бокам алтаря были установлены два светильника с белым мерцающим светом. Я ещё поморщился: не могли отрегулировать, что ли?

0108.jpg

0109.jpg

После того, как рассмотрел нижний резной триптих «Благая весть» и стал поворачиваться, боковым зрением увидел какие-то белые буквы (латиница), летящие в пространстве. Что такое? Повернулся лицом к алтарю – ничего нет. Поворачиваю голову в бок и краем глаза опять вижу такую же картину. Причём, цвет букв, складывающихся в какие-то слова, такой же, как цвет мерцающих светильников – явно, какой-то лазерный эффект. Первая мысль: «Я один это вижу?». Нет, судя по тому как окружающие трут глаза, вертят головами и пристально всматриваются в алтарь, я не одинок в своих видениях. Спокойно, вспоминаем классику из «Каникул в Простоквашино»: «Это только гриппом все вместе болеют, а с ума сходят по одиночке». Отправляемся за разъяснениями к гиду – а она и не знает о таком эффекте в храме. Вот те нате!.. Кредит доверия пошатнулся. Дальше – больше.

Во время боев в 1945 г. храм потерял большинство своих витражей и долгое время стоял просто с застеклёнными окнами. В пятидесятые годы они были заменены современными витражами, автором которых Альберт Биркле, запрещённый нацистами. Витражи он выполнил на библейские темы в пост-модернистской манере.

0110.jpg 0111.jpg

Нравится такая манера изображения, не нравится – дело, как говорится, вкуса. Но один витраж – «Страсти Христовы», размещённый прямо за главным алтарём, вызвал настоящий скандал, благодаря персонажам, на нём изображенным. Вот он:

0112.jpg 0113.jpg

Гид обращает наше внимание на двух персонажей «в жёлтом» в правом верхнем углу. И тут же бодренько повествует о том, что это – Сталин и Гитлер, олицетворяющие нацизм и коммунизм, главных гонителей церкви в ХХ столетии. Далее следует пространное рассуждение о ложных учениях и истинных, о мессии и гонителях, о человеколюбии и человеконенавистничестве. Странноватая концепция, но художник имеет право видеть так, как он видит. Тем более проверить  это у меня нет возможности – слишком далеко для моего соколиного взора. Так бы может и прокатило, если бы на выходе из церкви не стоял этот увеличенный фрагмент, словно для исправления ошибок.

Да, один из персонажей – Гитлер, это так. Но из второго Сталин, как из бульдога птеродактиль. Совершенно узнаваемые черты, не оставляющие никаких сомнений – Бенито Муссолини собственной персоной. Теперь всё встаёт на свои места и становится предельно ясным и простым: никаких «-измов» и противопоставления идеологий. Два лидера фашистов показаны здесь в роли главных палачей: они не только вершат казнь, но и управляют безмозглой толпой, терзающей Спасителя, сделав её орудием своих преступлений. Многие тогда в Европе, и в Германии в частности, задавались вопросом: как целый народ смог стать бездумными и послушными убийцами? Конечно, поместить таких персонажей в церковь, да ещё в главный алтарь – это ли не скандал. Не знаю, много ли церквей в мире могут показать что-либо подобное.

Да-а-а… Ну ладно, мы этого не знаем – мы здесь, в конце концов, впервые и экскурсии сюда не водим. Но вот так, «на голубом глазу» нести отсебятину, да ещё раскудрявливая её модной ныне политологией – это перебор. Настолько не знать (учитывая ещё и голограмму) предмет собственной экскурсии!..

Напоследок - ранее упомянутый Тинторетто «Вознесение Девы Марии»:

0114.jpg

И ещё немного готики.

0115.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 Из церкви идём дальше по Херренгассе. Следующая остановка у  «Арсенала». Вообще-то мы должны были осмотреть Ландхаус и его внутренний двор. Но, к нашему сожалению,там встречали какую-то важную персону и все подходы перекрыли секьюрити «совершенно неприметной внешности» и браве военные. Нам осталось только посмотреть с противоположной стороны улицы и идти дальше – к Арсеналу.

0116.jpg

0117.jpg

В средние века, в силу своего географического положения, Грац был ключевым городом на данном ландшафте. Ему постоянно приходилось отражать набеги турков-османов, защищая не только свой край, но и соседей – Нюрнберг, Инсбрук, Аугсбург. Благодаря такому обстоятельству, в Граце всегда было много оружия. Естественно, всегда стояла проблема его хранения. Современное здание арсенала было возведено в 1642 году по проекту архитектора Антонио Солари. Тогда же на фасаде появились две барочные скульптуры работы Джованни Мамоло, как пишут путеводители,  представляющих бога войны Марса и Миневры — богини войны и покровительницы искусств. Тут снова невольно подмечаешь, насколько тесна была в те года связь между Италией (точнее, городами-государствами, находившимися тогда на её территории) и австрийской империей. Однако столетие спустя судьба арсенала Граца оказалась под угрозой — императрица Мария Терезия своим указом велела упразднить все арсеналы, а оружие перевезти в столицу. Однако, местные жители считая свой арсенал символом доблестного пошлого (и не без оснований), отстояли его как память воинской славы предков. Теперь здесь расположен музей оружия, где хранится 32 000 экспонатов.

В музей мы не идём, просто рассматриваем главные ворота арсенала. Мда-а-а… как-то всё неоднозначно. Фигура, которую называют Богом войны, выглядит форменным Портосом: лихие усы, крепкое пузцо. Того и гляди, гаркнет: «Тысяча чертей, каналья!». Да и Минерва тоже какого-то не воинственного вида. Особенно эта шляпка и передник.

0118.jpg 0119.jpg

Но больше всего вопросов появилось по поводу герба. Во-первых, он оказался почему-то повёрнутым в другую сторону. Во-вторых, крайне смутили языки пламени, бьющие из всех отверстий, в том числе и интимных. Я специально потом сверился с современным вариантом герба – мало ли что, в средние века нравы-то были попроще. Нет, всё так.

0120.jpg 0121.jpg

И главное – что это за зверь с нестриженными ногтями на курьих лапах? В геральдическом описании герба указано; «Герб представляет собой серебряную пантеру с красными рогами и когтями в зелёном поле, изрыгающую огонь из своей пасти. Животное символизирует Иисуса Христа (?!!), восставшего против зла и распространяющего своё слово миру». Да?!.. Это пантера?!.. Налейте мне тоже того, что вы пьёте. Может раньше не знали как она выглядит? Так нет же – вот пример:

0122.jpg

А по поводу «распространяющего слово» - гусары молчать, не богохульствовать! Давайте пойдём дальше, пока ещё чего-нибудь в голову не взбрело. С красными рогами.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

От этого места до Главной площади совсем близко – метров 300, но мы переулками уходим  в сторону. По пути ещё несколько раз встречаем образчики штирийской геральдики. Сейчас наша цель – Глокеншпильплац.

0123.jpg

0124.jpg 0125.jpg

Изначально эта площадь называлась Fliegenplatz. Что уж было “воздушного» на этой площади, теперь угадать трудно. Но в конце ХIХ в., а именно в 1884 г., это место облюбовал виноторговец Готтфрид Маурер, купивший здесь несколько зданий под магазин и склады, а также обустроивший собственный дом, проявив изрядный художественный вкус. Для привлечения клиентов виноторговец украсил фасад магазина мозаичными панно на соответствующую тему: «Пей, гуляй, веселись!». Обывателям преображение площади понравилось и народ потянулся.

0126.jpg

0127.jpg

Расширяя своё дело или, как сейчас говорят, бизнес, рынки сбыта и клиентскую базу, Готтфрид Маурер много разъезжал по Бельгии и северной Германии. Там же он подметил одну музыкальную штуковину, колокольными звонами и танцующими фигурами собирающую толпы зевак. Называется такая чудесина «карильон», или по-немецки «глокеншпиль».

«О!..» - сказал мудрый торговец, и к Рождеству 1905 г. над его домом заиграл карильон, закружилась в танце пара. Представляю, какой ажиотаж это вызвало в городе. Площадь перед магазином сразу стала центром притяжения и горожан, и приезжих.

0128.jpg

Три раза в день: в 11-00, 15-00 и 18-00 куранты часов вызванивают мелодию. Под крышей открываются два аркадных окна-двери, и перед зрителями появляются две танцующие фигуры — мужчины и женщины, одетых в традиционные штирийские костюмы. Позже, уйдя в «свободное плавание», мы смогли это увидеть. В конце танца, под финальные удары колоколов, Золотой петушок, сидящий прямо над часами, подняв крылья, звонко кукарекает. Маурер пожелал, чтобы этот петушок был точной копией мюнхенского петуха со здания ратуши. Сам механизм состоит из барабана с штифтами и 24 колоколов. Принцип действия – как у музыкальной шкатулки (если кто в детстве их курочил, виноват - изучал). За один день можно услышать три различных мелодии. Пять раз в год позиции штифтов меняют - мелодии обновляются и постоянно чередуются. Итого – пятнадцать мелодий в год. А это уже целое событие в жизни города по тем временам. Конечно, зрелище не такое грандиозное, как в Мюнхене или в Праге под Орлоем, зато и зевак поменьше. Некоторые путеводители называют эти фигуры «мальчик и девочка», но больно уж этот мальчик небрит, да и бокал в руке у него явно не с молоком. Может раньше в Граце придерживались правила: «дети в школу собирались – мылись, брились, похмелялись»? Не знаю, но для мальчика этот персонаж определённо староват. Впрочем, можно вспомнить и слова О.Бендера про Кису Воробьянинова: «Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень».

0129.jpg

0130.jpg

В 1929 году Готтфрид Маурер завещал карильон городу Грацу с условием, что часы будут играть и после его смерти. Имя торговца увековечено на фасаде дома. А под пляшущими и играющими штирийцами до сих пор собираются посетители – на первом этаже бывшего некогда магазина расположен пивной ресторан «Glockl Brau», расставивший свои столики по всей площади. Берём это место на заметку – если что, обедать придём сюда. Кстати, говорят, что здесь лучшие в городе штрудели.

0131.jpg

0132.jpg

А пока снова уходим в переулки, встречая разных персонажей.

Не знаю, какое отношение Эйнштейн имел к Грацу (не помогла и википедия), но прописку в городских витринах он получил.

0133.jpg 0134.jpg

А вот другого персонажа узнали сразу: «Конёк-горбунок!». То есть нет, не так: «Кляйне пферд мит остеохондроз!». А чего вы смеётесь – когда я попытался через онлайн-переводчик перевести «конёк-горбунок», то получил некую словесную конструкцию, которая при обратном переводе прозвучала как «горбатая лошадь».

А теперь снова углубляемся в переулки.

0135.jpg

Link to comment
Share on other sites

На этот раз мы опять выходим на Херренгассе к «Герцогхоф» или по-другому Gemaltes Haus – «Расписной дом».  Он впервые упоминается в документах ещё в 1360 году. До начала XVI в. здесь заседали Габсбурги (отсюда и название – Герцогское подворье). Свой нынешний вид дом получил в 1742 г., когда его раскрасил Иоганн Майер. В те времена это была очень модная в Баварии и Тироле техника настенной росписи – «люфтмалерай». Те, кто бывал в Обераммергау, хорошо с ней знакомы. Авторство этой техники приписывают местному художнику Францу Серафиму Цвинку. Но вот ведь незадача: Майер расписал дом в Граце на целых 30 лет раньше. Впрочем, судите сами: 

0136.jpg

Как утверждают путеводители, Иоганн Майер использовал здесь настоящую иерархию богов (как они их различают?). На самом верху помещён Бог медицины, под ним - Бог купцов и путешественников, Бог войны и Богиня искусств, ещё ниже - Бог солнца и Боги подземного мира, а в самом нижнем ярусе -  Бог вина, Бог ремесленников и Богиня домашнего очага. Ну и кто из них ху? Вот всадник из нижнего ряда, «земного» - так он кто: Бог вина или ремесленников? И что должно указывает на его принадлежность к какой-либо гильдии? Или это вовсе даже Богиня? После упитанного Марса с фасада арсенала я уже ничему не удивляюсь.

0137.jpg

И вот, наконец, мы на Главной площади Граца – Хауптплац. Заложена она была ещё в середине ХII в. и всегда была главным градообразующим элементом – все главные улицы города берут своё начало именно отсюда.

0138.jpg

Главным зданием на площади является, безусловно, Ратуша. Она полностью занимает самую широкую её сторону, хотя и появилась значительно позже (для её строительства даже пришлось снести несколько домов).

0139.jpg

Первая ратуша в Граце была построена в середине XVI в. и изначально здесь размещались городская управа и тюрьма. После того, как в 1803 году наполеоновские солдаты разрушили здание, отстроили новую ратушу, причём для этого даже ввели новый налог на вино – Weinsteuer. Однако, что-то там не заладилось и уже в конце XIX в. Ратушу кардинально перестроили. Строили на этот раз с размахом, что требовало значительного расширения площади. Но жители домов с восточной стороны  категорически отказались расставаться со своими жилищами, и проект реализовали лишь отчасти - выступающий фасад с двумя эркерами был построен только с западной стороны (на фотографии – справа). Имперский размах опять не всем понравился, и в 1922 г. с фасада убрали многочисленные скульптуры (теперь о них напоминают только пустые ниши верхнего этажа). Впрочем, в начале уже этого столетия, в ходе общей реконструкции, часть из них вернули на свои места - четыре аллегорические фигуры на больших колоннах парадного входа, изображающие Искусство, Науку, Торговлю и Ремесло.

0140.jpg

Другим украшением площади является Фонтан эрцгерцога Иоганна. Этот полководец и политический деятель был весьма уважаем в народе, в основном, за подготовку восстания в Тироле против Наполеона.  После войны был назначен главным директором инженерной части, занимался историей и естествоведением, объехав из конца в конец Тироль, Штирию, Каринтию и собрав при этом богатые коллекции. Любовь бюргеров эрцгерцог снискал ещё и тем, что женился на простолюдинке -  дочери тирольского почтмейстера, впоследствии, всё же, ставшей графиней. Помимо прочих чинов и регалий был кавалером ордена Андрея Первозванного российской империи и генерал-фельдмаршалом русской армии. За всё это ему в 1878 г. поставили памятник-фонтан, в окружении четырёх статуй, символизирующих главные реки Штирии - Мур, Саву, Драву и Энс. Туристы любят фотографироваться на его фоне, мы тоже не составили исключение.

0141.jpg

0142.jpg

Поскольку изначально площадь формировалась как торговый центр Граца, то и тут, преимущественно, купцы и самые богатые люди города. Поэтому окружающие дома представляют собой пёструю архитектурную смесь (что называется – кто во что горазд). Особенно гиды любят показывать т.н. «Дом Луегг», фасад которого весь покрыт барочной лепниной. Находится этот дом на углу Хауптплац и Шпоргассе и был построен ещё в XIII веке.

0143.jpg

Обычно таким домам дают названия по фамилии их владельца, ну или по его ремеслу. Здесь ситуация иная: имя дома происходит от немецкого "ums Eck lugen" - "заглянуть за угол". Наверное, бюргеров тех времён тоже интересовал вопрос: есть ли жизнь за МКАДом, т.е. за пределами Хауптплац?

0144.jpg

Говорят, что если внимательно присмотреться к лепнине, то можно увидеть маски и лица. Ага, только надо помнить, что если долго смотреть в бездну, то бездна может взглянуть на тебя.

С площади можно увидеть ещё одну достопримечательность Граца (если идти к ней неохота). Это Шлоссберг - гора, на которой когда-то находилась крепость, от которой теперь остались только руины и нависающая над городом часовая башня.

0145.jpg

Несмотря на свое историческое значение, Хапутплац не является полностью пешеходной зоной - через неё проходят абсолютно все трамвайные линии города. Встречаются даже такие музейные экспонаты.

0146.jpg

И ещё один штрих: с 1938 по 1945 год площадь носила имя Адольфа Гитлера, но жители города к этому переименованию были совершенно непричастны.

Вроде бы на площади всё осмотрели (мы сюда ещё вернёмся – появилась одна задумка). А теперь мы идем на набережную – смотреть искусственный остров Муринзель и музей современного искусства Кунстхаус.

Link to comment
Share on other sites

Сейчас мы стоим прямо на мосту через реку, что позволяет нам видеть сразу все перечисленные объекты. Так вот ты какой, батюшка-Мур! Река может и не самая широкая, но очень быстрая, что позволяет прямо в черте города проводить соревнования по речному слалому (в воде даже видны вешки трассы).

0147.jpg

Конечно, по существующей ныне всеобщей традиции, мост увешан замками «на счастье». Героем фотосессии стал замок-рыба, который попал в объективы, наверное, всей группы.  Ну и мы, как все.

0148.jpg 0149.jpg

Как там на счёт дополнительного счастья – не знаю. Но проблем эта традиция всем коммунальщикам мира создаёт немало: нужно постоянно спиливать эти замки, чтобы не произошло, как в Париже. Там под тяжестью амулетов обрушились ограждения двух пролётов моста через Сену. Зальцбург, кстати, тоже рискует в очередной раз лишиться своего моста.

0150.jpg

От грустных мыслей отвлекает запах жареных каштанов, коими торгуют тут же. Пахнут они хорошо, а вот на вкус - как перемороженая картошка. Один мой коллега, когда я делился с ним своим опытом поедания каштанов, недоумённо воскликнул: «Так их же поросям дают!..». Впрочем, как говорится, вкусы – дело личное.

Итак, остров-мост Муринзель. Его построил американец Вито Аккончи по случаю победы Граца в 2003 г. в номинации "Культурная столица Европы". В описаниях говориться, что остров состоит из двух зон - закрытой, где под стеклом располагается кафе-бар, и открытой, где находится амфитеатр.

0151.jpg

Как пишут путеводители: это плавучая платформа, сооруженная в виде гигантской морской раковины, соединённая пешеходными мостами с обоими берегами реки. И отдельно: «Объект очень эффектно смотрится в ночной подсветке». Может быть. Может быть ночью это и смотрится эффектно, но при дневном свете, особенно на фоне средневекового замка, выглядит достаточно уродливо (личное). Нам это напомнило некое гидротехническое сооружение  канализационной тематики.

Проглядывающий сквозь листву Кунстхаус тоже эстетических восторгов не добавил. Появился он в Граце всё по тому же поводу – обретения статуса культурной столицы Европы. Здесь уже «порезвились» лондонские архитекторы.

0152.jpg

Выполнен этот «шипастый огурец» (официальное название – «Дружественный инопланетянин») как железобетонная конструкция, внешняя оболочка которой состоит из пластиковых панелей.  А теперь – учитесь, сявки рекламного бизнеса: «Контраст авангардного Кунстхауса с исторической застройкой задуман авторами как своеобразный диалог между прошлым и будущим». О как!.. Что-то меня штырит не по-детски от всех этих рогатых пантер, раковин и диалогов. Не пора ли вернуться обратно на Хауптплац и предаться простым и понятным плотским утехам?

0153.jpg

С набережной ныряем в очередной переулок и останавливаемся перед дверью со странной ручкой: ржавые штаны. Оказывается, мы пришли в ирландский паб.

0154.jpg 0155.jpg

0156.jpg

Нет, задерживаться здесь мы не собираемся по целому ряду причин. Во-первых, пора уже отобедать, а здесь, судя по всему, кухню ещё не разогревали. Во-вторых,  отсутствие посетителей тоже не говорит в пользу обеда. И, наконец, пива хочется, всё-таки, австрийского, а не ирландского (где Дублин и где Грац). Последнее, кстати, не помешало нам отведать местного «Гиннеса» и «Килкенни» - сообразно пристрастиям. Ну всё, культурный шок нивелирован, можно двигаться дальше.

0157.jpg

И вот мы снова на Хауптплац. Здесь наши желания разделились. Отдельные штатские вознамерились совершить поход за покупками, а другие штатские закатили форменную истерику: хочу колбасу!.. Кстати, в этом и состояла моя задумка, как только я увидел столько киосков на площади. Ну ведь не просто так они здесь стоят?

0158.jpg

Вот скажите – любите ли Вы пиво с колбасой? Нет, любите ли Вы пиво с колбасой так, как люблю его я? Особенно, когда светит солнце? Особенно, когда ты находишься на какой-нибудь исторической площади? Короче – мы разделились. Пара сочных дебрецинеров со сладкой горчицей, хреном и тёплой хрустящей булкой и стакан местного пива «Пунтигамер» - какие ещё нужны аргументы?

0159.jpg

Кстати, про местное пиво я обмолвился не просто так. «Пунтигамер» - пиво, которое производят в городке Фельдкирхен, что под самыми стенами Граца (его так и зовут – Фельдкирхен бай Грац). По определению википедии, это даже не городок, а ярмарочная община. Достоверно известно, что это пиво с 1772 года начала производить семья Пунтигам. Правда, недоброжелатели приписывают этому пиву год рождения аж 1478, но это от зависти – никаких документальных подтверждений этому нет. Вообще, австрийское пиво – явление интересное. Находясь между такими пивоваренными «монстрами» как Бавария и Чехия, трудно выставить на рынок что-нибудь своё. Как например, обожаемый нами фестивальный «Штигль» из Зальцбурга. Сами австрийцы до недавнего времени вообще позиционировали себя скорее как виноделы. Но это они кокетничают. Ещё с начала XIX в. Вена была важным европейским центром пивоварения. Сейчас эта отрасль в Австрии переживает самый настоящий бум. Местные пивоварни производят более 360 различных сортов пива, а по уровню потребления Австрия занимает второе место в мире по потреблению пива на душу населения (после Чехии) — на каждого австрийца (включая грудничков, веганов и закодированных) приходится по 107,8 литров выпитого пива ежегодно. Последнее утверждение вызывает определённое сомнение, но, как говорится, за что купил, за то и продал. А пивоварня «Пунтигамер» сейчас входит в состав объединённой группы Brau Union Österreich AG, куда входят и такие известные производители как «Гёссер», «Ципфер» и «Швехат». Кстати, на вкус «Пунтигамер» – самый обычный лагер, без затей.

Впрочем, за пивом не забываем и о духовном. Разглядывая окружающие площадь дома, замечаю на одном из них большую фреску – великан, переносящий через реку венценосного младенца. Сюжет более чем узнаваем – святой Христофор, самый неоднозначный в пантеоне христианских святых. Ещё недавно (а старообрядцы и до сих пор) его изображали с собачьей головой. В иконографии его так и обозначают как Христофор-кинокефал (псоглавец). Буквальный перевод его имени  «несущий Христа». Согласно утверждениям церкви, жил когда-то звероподобный великан Репрев - нрава буйного, характера скверного, привычек безобразных. По отдельным источникам, он был захвачен в плен римлянами в Мармарике и даже служил в III когорте Валерия Мармаритарума. В жизнеописании Св. Христофора повествуется о том, как Репрев говорил, что согласится служить тому, кто страшней и могущественней его. Услышав, что на свете нет никого ужасней дьявола, он решил ему поклониться. Однако, узнав, что дьявол боится Иисуса и бежит от знака креста, он покинул его, принял крещение и обратил в христианство множество народа. По другой же версии великан Христофор согласился перенести через реку Христа и удивился его тяжести, а тот сказал, что несет на себе все тяготы мира. Чем и убедил Христофора, что могущественней Христа нет никого на свете. Этот сюжет и изображён на фреске. Здесь же даётся отсыл и к другому чуду Св.Хритсофора – зацветший посох в его руке.

0160.jpg 0161.jpg

Самое интересное, что о племенах пёсьеголовых упоминают многие летописцы древности, особенно в жизнеописаниях Андрея Первозванного. Об этих племенах упоминал  и путешественник Марко Поло, и поэт Низами, который вообще утверждал, что родина собакоголовых - горы на пути к вечной тьме,полярной ночи. Получается, что это современный Приполярный Урал, а Св. Христофор почти что земляк. Путешественник Герберштейн, оставивший свои свидетельства в русском дорожнике XVII века, писал, что в верховьях Оби жили люди с собачьими головами.

Так, за наблюдениями и рассуждениями я прикончил пиво и колбасу, что только разбудило  аппетит. Наверное, пора отправляться обедать. Изучая карту Граца, отметили что неподалёку от главной площади расположен «Норд Зее» - весьма уважаемый нами рыбный фаст-фуд. А не отведать ли нам морепродуктов?

0162.jpg

Link to comment
Share on other sites

Находится «Нордзее» в Граце всё на той же Херренгассе, в двух шагах от Ратуши. На входе посетителей встречает какой-то совершенно исторический рукомойник, датированный аж 1886 годом. Имеет ли он какое-то отношение к данному помещению или это только винтажный элемент декора – осталось за кадром.

0163.jpg 0164.jpg

Находится «Нордзее» в Граце всё на той же Херренгассе, в двух шагах от Ратуши. На входе посетителей встречает какой-то совершенно исторический рукомойник, датированный аж 1886 годом. Имеет ли он какое-то отношение к данному помещению или это только винтажный элемент декора – осталось за кадром. Помещение достаточно просторное, без каких-либо интерьерных изысков: фаст-фуд он и есть фаст-фуд. Посещали мы заведения этой сети и в Нюрнберге, и в Вене, и в Зальцбурге – уровень везде, примерно, одинаков. Кстати, «Нордзее» - удачный пример того, что фаст-фуд не всегда плохо.  Первое кафе было открыто ещё в 1896 г. в Бремене. Изначально это было нечто подобное магазину морепродуктов. Счастливая мысль пришла в 1964 г., когда компания впервые стала предлагать готовые блюда из рыбы в дополнение к сырым морепродуктам. Эффект был просто феерический - в течение следующих двух лет было открыто более 300 ресторанов «Нордзее». Компания специализируется в первую очередь на Германии и Австрии, но её филиалы также открыты в Чехии, Румынии, Словакии, Швейцарии, Венгрии, Кипре, Дубае, Египте, Болгарии и Турции. Говорят, что в 2011 году филиал открылся и в России, в Санкт-Петербурге.

Внутри заведения всё традиционно – прямо у выхода, с уличной витриной, стоит прилавок, где предлагают картофель-фри и креветки в кляре (потрясающе вкусные). Далее, друг напротив друга расположены два прилавка. Один – с готовой едой: всевозможнейшие салаты, бутерброды («кайзерброд» с маринованной селёдкой на чёрном хлебе или багет с креветками, а?..), креветки в разных соусах, маринованные моллюски, кальмары, осьминоги, фаршированные лобстеры, холодное филе белых рыб. А вот другой – просто мекка для гурманов!.. На прилавках с колотым льдом выложены филе всевозможных рыб – от судака и сёмги до камбалы и угря. Здесь же всеми оттенками розового и оранжевого щеголяют креветки, лангустины и лобстеры. Пытаясь слиться с прилавком, расплатились кальмары, осьминоги и каракатицы. Отдельными горками лежат морские гребешки, мидии, устрицы и ещё какие-то неопознанные гады. Всё настолько свежее, что кажется будто те же осьминоги напряжённо следят за тобой – заметит или нет? И при всём при этом – никаких стрёмных запахов, обычно сопровождающих подобные прилавки в наших магазинах. НИКАКИХ. От слова «СОВСЕМ». Завершает витрину здоровенная жарочная поверхность, где и готовят выбранные вами продукты.

Увидев, что нас не заинтересовала готовая еда, к нам подошёл дядечка, улыбка которого становилась всё шире и шире по мере того, как мы заказывали еду. Выглядело это, как сцена  в «Золотом ключике»: капризно-кокетливо пальчиком этак в витрину (а кто его знает, как этих морских гадов называют по-немецки!..): «Это, а ещё вот это… и вот это… и это – две, нет четыре штуки!.. и это…  Да не дёргай меня за рукав: сказал – съем, значит съем!». Нет, пора прекратить эту кулинарную истерику, взять себя в руки и заставить отойти от витрины. Ах да, ещё - по двойному бокалу рислинга, битте. Ну любим мы австрийское вино, что уж тут поделаешь.

0165.jpg

Дядечка накидывает морепродукты на зашипевший лист-сковороду, а мы идём гнездиться, чтобы ВКУШАТЬ. Судьба нам послала сегодня морские гребешки, креветки, кальмары-беби, лангустины и пару лобстеров. Картофельный салат – бонусом, в придачу. Сдобрить всё это благолепие нам предлагают приправами исключительно итальянской селекции (ну вот опять – по Фрейду).  Нет, найн, нихт, ноу: предпочитаем насладиться натуральным вкусом морепродуктов. Ну, прозит!..

0166.jpg

Всё – картина дня сложилась в правильный пазл. Теперь, прежде чем продолжать прогулки по городу, надо запастись едой на вечер – будет позднее заселение (если бы мы тогда знали, что это пройдёт рефреном через всю поездку!.. У-у-у-у!..». Тут же рядом с площадью находим магазин. Начинается второй аттракцион под названием «Давай не будем покупать всю витрину». Останавливаем свой выбор на колбасах и ветчине. Плюс овощи и, конечно же, белое вино. Белое, потому что побоялись ещё одного многочасового переезда – красное будет тяжело на ночь. Повторяется сцена как в «Нордзее». Под конец фройляйн даже перестала улыбаться и слегка завибрировала: как только она заканчивала паковать очередной заказ, следовало сакральное «Унд…». А чего ты торопишься – разве мы сказали кодовое слово «финиш»? Запаковала, кстати, всё в бумагу – никаких пластиковых пакетов.

И вот мы снова на Хауптплац. Ну что же, на очереди у нас кафедральный собор Граца и императорский мавзолей. Тоже - всё не далеко.

0167.jpg

Своим появление кафедральный собор, или собор Святого Эгидия, обязан императору Фридриху III. Когда тот задумал в середине XV построить здесь дворец, то вместе с ним решил и возвести придворную церковь (когда-то они были даже соединены галереей). Но статус «придворная» как-то не очень отвечала амбициям монарха. Самая главная церковь города – вот это размах! Главная не только для церковных иерархов, но и для всех прихожан города. Поэтому изначально церковь Св. Эгидия была приходской церковью Граца. Статус кафедрального собора она получила много позже, передав «приходский» статус той церкви, которую мы осматривали утром. Само же это место у жителей Граца носит название «корона города», т.к. здесь рядом стоят три важных сооружения: Кафедральный собор, Мавзолей императора и Старый университет — бывший иезуитский колледж.

0168.jpg

На подходе к храму нас встречает некий святой – изображение достаточно схематично, поэтому опознать его не представляется возможным. Другое дело с барельефом, посвящённым жертвам Первой мировой войны. Даты 1914-1918, воинский крест и персонаж в рейхс-каске на оставляют никаких сомнений.

0169.jpg 0170.jpg

Сначала мы подходим к лестнице, ведущей в Мавзолей (явно – итальянское зодчество). Но, поскольку храм открыт, предпочитаем отправиться туда.

0171.jpg

Перед входом в собор стоит Св. Эгидий (у французов – Жиль), точнее его современное прочтение. Святого традиционно изображают с оленихой, единственным компаньоном в его отшельничестве.

0172.jpg

Link to comment
Share on other sites

Внутреннее убранство собора не оставляет никаких сомнений в его имперском происхождении. Роскошь – не явная, но ощутимая: вот что первое приходит на ум, стоит переступить порог. Золотая лепнина, хрустальные люстры, большое количество картин – сдержано, но достойно.

0173.jpg

Первым нас встречает кайзер-строитель, по совместительству император Священной Римской империи Фридрих III. Я потом сверял портрет в википедии – точно он. В путеводителях указано, что по всей церкви расставлены его автографы с датами этапов строительства (личный надзор). Мы их не увидели. Выглядит это как «AEIOU». Говорят, что так он зашифровывал свой девиз: «Austriae est imperare orbi universo» - Австрия должна править миром. Вы тоже заметили, что это полный набор гласных латинского алфавита?

0174.jpg

Конечно, главные украшения собора – это алтарь  и кафедра.

0175.jpg

Большое количество белых скульптур в сочетании с колоннами розового мрамора придают ему особый парадный вид.

0176.jpg

Кафедра сразу же обращает на себя внимание портретами святых, каноников, и иерархов церкви. Но мы увидели кое-что, более нам знакомое: фигура Бога-отца на балдахине кафедры. Опять, как я уже отмечал ранее, треугольный нимб.

0177.jpg 0178.jpg

Сама же кафедра и её лестница представляют из себя просто коллекцию портретной живописи.

0179.jpg 0180.jpg

0181.jpg

Но это не единственные украшения пространства собора. Сначала я искал фрески с напастями Граца, столь разрекламированными путеводителями. По описанию, на них были и чума, и нашествие саранчи, и турецкая осада – просто семь казней египетских. Не нашёл, но в последствии выяснил, что фрески такие действительно были, но в один злосчастный миг взяли и … осыпались. Остатки попытались сохранить, но их осталось очень мало. Зато обратил внимание на боковые часовни (правда, закрытые). Там, за решёткой ограды, находились икона и распятие, судя по всему, весьма почитаемые прихожанами.

0182.jpg

0183.jpg

И ещё несколько надалтарных картин:

0184.jpg

0185.jpg

Ну и конечно же, кайзер-церковь не может обойтись без роскошного органа.

0186.jpg

Поскольку у нас остаётся ещё время, решаем зайти в мавзолей, хотя бы по той причине, что из трех мавзолеев Штирии только усыпальница Фердинанда II  находится под охраной ЮНЕСКО.

Link to comment
Share on other sites

По задумке самого императора, это место должно было выглядеть как кусочек солнечной Италии, обрамлённый старинными зданиями в характерном австрийском стиле, и создавать флорентийскую атмосферу (опять!..).

0187.jpg

0188.jpg

Комплекс составляют церковь Св. Екатерины, покровительницы расположенного тут же бывшего иезуитского университета, и часовни-усыпальницы, в крипте которой и находятся захоронения императорской семьи. В этот час внутри не оказалось никого, наверное потому, что до закрытия оставалось совсем чуть-чуть. Поскольку я ещё ни разу не бывал в мавзолее (даже на Красной площади), то мне было крайне интересно взглянуть на всё это. Забегая вперёд, скажу: действительность превзошла все ожидания.

0189.jpg

Мавзолей заказал для себя любимого кайзер Фердинанд II, тогда ещё правитель Граца. Строил его итальянец и строил очень долго, вплоть до самой своей смерти – с 1614 по 1636 годы - и успел закончить только внешние строительные работы. К этому времени Фердинанд II уже стал императором Австрии и всего лишь на год пережил архитектора. По завещанию кайзера похоронили в недостроенном мавзолее. Завершил же строительство его внук - Леопольд I. Помимо Фердинанда II здесь покоятся его первая жена, один из сыновей и мать, Мария Баварская, чей саркофаг, выполненный из красного мрамора, расположен в центре крипты усыпальницы.

Первое, что обращает на себя внимание внутри церкви Св. Екатерины –средокрестие. Точнее, роспись и декор главного купола. И здесь мы увидели одну очень интересную задумку. Не знаю, была ли она осуществлена при строительстве мавзолея или появилась позднее. Это – большая зеркальная линза, отражение в которой позволяет разглядывать потолочные фрески не задирая головы.

0190.jpg

0191.jpg 0192.jpg

Прямо напротив входа находится алтарь Св.Екатерины, лицом обращённой в сторону иезуитского колледжа (наверное, чтобы проще было за ним присматривать).

0193.jpg

0194.jpg

Более грандиозный алтарь Девы Марии, который венчают музицирующие ангелы (тема арфы ещё повторится в интерьере).

0195.jpg

В следующем зале (если можно так назвать) находится надгробная часовня. В отдельных путеводителях она значится как алтарь катафалка Иисуса. Не уверен, поскольку подобное сочетание встречаем первый раз.

0196.jpg

0197.jpg 0198.jpg

Особый интерес здесь вызывает не положение Христа, и, даже, не вдохновенный монарх с арфой, а овальное окно в полу часовни. Оно находится как раз над саркофагом. Хоть на плите изображены две фигуры (родители императора), но доподлинно известно, что погребена здесь только Мария Баварская.

0199.jpg

Теперь мы спускаемся в крипту, чтобы лучше осмотреть саркофаг. Не тут-то было – к саркофагу подойти нельзя, огорожен. Зато придумано, как лучше его увидеть.

0200.jpg 0201.jpg

Позволяют это сделать зеркала, вмонтированные в потолок крипты.

0202.jpg

Теперь для осмотра остался ещё один уголок мавзолея – смотровая площадка под куполом. Любопытство кошку погубило – отправляемся туда по винтовой лестнице.

0203.jpg

Пыхтя, сопя и проклиная всё на свете забрались под самую крышу. Не сказать, что вид фантастический, но всё же…

0204.jpg

0205.jpg

Я смотрю, в Граце во всю процветает мансардное строительство. Пользуясь тем, что мы наверху, приведу ещё один вид собора, на этот раз из интернета.

0206.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Ну вот, теперь уже всё – можно отправляться к автобусу. Проходим мимо иезуитского колледжа (университета) и опять переулками направляемся к месту сбора группы.

0207.jpg

0208.jpg 0209.jpg

Напоследок Грац порадовал нас ещё одним историческим домом – придворной пекарней «Эдеггер – Такс».

0210.jpg

Это заведение - старейшее подобного рода заведение в Граце. Документально пекарня на этом месте была зарегистрирована ещё в 1569 г., о чём и свидетельствует дата на вывеске. Через двести лет очередной владелец Маттиас Такс назвал её в честь своего рода. Его наследник, Франц Такс, сподобился угостить выпечкой императора Франца Иосифа I во время его визита в Грац. Монарх остался доволен и даровал Таксам чин придворных пекарей и поставщиков императорского двора. Именно после этого и появился резной деревянный фасад перкани (кто бы иначе разрешил  вывешивать имперского орла).

0211.jpg 

0212.jpg

После Второй мировой войны пекарня стала носить двойное название – в нём ещё добавилась фамилия жены владельца. Сейчас пекарня "Эддегер-Такс" представляет из себя этакий микс хлебного бутика и кондитерской, где помимо хлеба выпекают ещё всевозможные сладкие булочки и печенье. Конечно, главный рекламный упор делается на сохранении традиционных рецептов австрийского хлеба.

0213.jpg

И ещё одно наблюдение в Граце – здесь все деревья пронумерованы, а, следовательно, имеют паспорт, родословную и право на достойный уход.

0214.jpg

Границу с Италией пересекаем уже затемно, а к гостинице подъезжаем и вовсе в полной темноте. Узнаём, что попали на горный курорт - верим с первого вдоха.

Быстренько получаем ключи по уже упоминавшейся технологии, входим в номер и… Не то, чтобы испытываем шок, но то, что ночуем в таком номере в первый раз – это точно. Номер наш 2-х этажный: с двумя спальнями, двумя сан.узлами и высоченным потолком в холле.

0215.jpg

0216.jpg

Поскольку на втором этаже тоже спальня (а вообще номер рассчитан на шесть спальных мест), идём на рецепцию выяснять, не подселят ли нам кого-нибудь ночью. ?

0217.jpg

Весёленькое дело – просыпаешься, а мимо кровати на цыпочках крадётся группа товарищей с чемоданами: «Лежите-лежите! Мы тихонько!..». Когда ходили, увидели в холле ещё одну диковину: видать, папе Карло наскучило строгать пареньков и он решил переключиться на более креативный бизнес.

0218.jpg

Нет, беспокоить нас не будут. Ну и ладушки – можно идти спокойно ужинать, кататься на перилах и спать. Каждый на своём этаже.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...