Amore, Salute, Soldi, Fortuna! или Вкусная Италия с Викторией Рябцевой в туре 3VK с 13.04.2019.

[bultatg]

Такую  вкуснотищу   грех вообще называть уксусом - только  бальзамико!  

Я  тоже, пока не побывала  на  подобной дегустации, только в  хозяйстве Медичи,  не понимала, зачем вообще он нужен, этот бальзамический уксус?! А тем более, зачем им портить клубнику?!!!  И  только когда попробовала, поняла, какое  это  блаженство! Правда, пробовала на дегустации только с пармезаном,  ну, очень вкусно!  А с клубникой пока предстоит, всё не могу решиться  открыть  эту заветную  бутылочку...

Я  самый молодой (дешевый, всего 45 евро) купила,, вот и  жду,  наверное, когда  вместо 12 лет выдержки будет 18...

Слева направо: 12, 18, и 25 и более лет выдержка бальзамико. Золотой  - самый полезный, прямо, лекарство ото всех болезней! 

[Linara - Galina]

      Света! Я в восхищении от вашего Граца! Я тоже 2 месяца назад была в Граце,  очень понравился мне этот город.  В марте он тоже  был в раннем  цветении первых весенних цветочков.  Но такого ярко цветущего, каким предстал он перед вами, даже не представляла... Спасибо, Вам за такой красивый фоторепортаж! 

[Светик Семицветик]

19.05.2019 в 21:50, bultatg сказал:

Такую  вкуснотищу   грех вообще называть уксусом - только  бальзамико!  

Я  тоже, пока не побывала  на  подобной дегустации, только в  хозяйстве Медичи,  не понимала, зачем вообще он нужен, этот бальзамический уксус?! А тем более, зачем им портить клубнику?!!!  И  только когда попробовала, поняла, какое  это  блаженство! Правда, пробовала на дегустации только с пармезаном,  ну, очень вкусно!  А с клубникой пока предстоит, всё не могу решиться  открыть  эту заветную  бутылочку...

Я  самый молодой (дешевый, всего 45 евро) купила,, вот и  жду,  наверное, когда  вместо 12 лет выдержки будет 18...

Слева направо: 12, 18, и 25 и более лет выдержка бальзамико. Золотой  - самый полезный, прямо, лекарство ото всех болезней! 

Спасибо, Татьяна, за Вашу информацию и фотографии. Конечно, такую драгоценность за 45 евро нужно хранить в красивой упаковке в серванте на самом видном месте!

Вам Татьяна повезло чуть больше, вы дегустировали бальзамик с сыром! Нам же капали драгоценные капли в пластиковые ложечки и мы кончиком язычка, по крохам, по миллиграммам, постепенно постигали всю красоту данного продукта, вкус, аромат, послевкусие... А я бы не отказалась от закусочки! Зато никакие посторонние вкусы не мешали постигнуть все краски этого чуда! Нам сначала называли срок выдержки, в каких бочках выдерживали, потом мы пробовали. Но один вид нам накапали и попросили нас угадать по вкусу вид дерева, из которого была бочка, в которой бальзамик выдерживали. Одна туристка опередила меня, мы безошибочно узнали сладкий привкус черешни! Божественно!

Рядом с местом производства и проведения дегустации, в непосредственной близости с башней, в которой выдерживаются бочки, находится магазинчик. В нем тоже можно продегустировать бальзамик, и там же купить. Ценник от 11 евро за самый молодой и выше,  за более выдержанные, мне на глаза попались цены в 34 евро. Емкость бутылочек примерно такая же как у вас на фотографиях. Были и сувенирные варианты, небольшая стеклянная бутылочка с фарфоровой ложечкой и все это в деревянной коробочке, красиво, но объемно и весомо. Всем, кто приобретал там бальзамик, его упаковывали в пупырчатую пленку, для безопасной перевозки.

23.05.2019 в 00:33, Linara - Galina сказал:

      Света! Я в восхищении от вашего Граца! Я тоже 2 месяца назад была в Граце,  очень понравился мне этот город.  В марте он тоже  был в раннем  цветении первых весенних цветочков.  Но такого ярко цветущего, каким предстал он перед вами, даже не представляла... Спасибо, Вам за такой красивый фоторепортаж! 

Linara - Galina, я рада, что доставила и Вам, и всем читающим мой отзыв радость увидеть мой цветущий Грац. Благодарю за добрые слова и внимание к моему творчеству.

[Светик Семицветик]

По возвращении в Болонью у нас с Еленой было в запасе 2,5 часа свободного времени. Мне казалось, ну на все хватит, и погулять спокойно по улицам, снова пройти по тому же пути но уже без группы, еще раз осмотреть площади, башни, галереи... И в супермаркет зайти за кофе, Виктория нам показала где он находится, и в магазинчики заглянуть за подарками для внучки... Мы с Леной назначили место и время нашей встречи возле красивой лестницы, помните ее? И отправились обе по улице Независимости куда глаза глядят по своим делам и хотелкам...Я снова шла по галереям, где под массивными арками спрятана масса магазинов, кафе, гостиниц, сувенирных лавок. Задирала голову на красивые дома, рассматривала встречных прохожих - туристов и местных жителей...Пялилась на витрины магазинчиков, увидела знакомую марку Bialetti с красивыми кофеварками на витрине, зашла, хотела купить кофе в зернах, не увидела, там были только капсулы, пошла дальше, одержимая желанием во что бы то ни стало дойти до супермаркета...Но улица Независимости очень, очень длинная...1 км! Дойдя наконец до площади Маджоре, от которой нужно было свернуть налево, пройти прямо до двух башен, повернуть направо, пройти еще сколько-то...Оценив свои силы, усталость, расстояние, время, ох, я приняла нелегкое решение возвращаться назад без кофе по другой стороне улицы, снова рассматривая арки, людей, витрины...Встречая иногда наших туристов, с покупками в руках. Зашла и я в магазинчики, купила внучке подарки и сломя голову припустила на встречу с Еленой. Иногда делая все же фотопаузы, без этого никак.

   

Встретившись с Еленой, имея в запасе еще кучу свободного времени, мы решили зайти в какое-нибудь кафе на вечерний кофе. Виктория нам рассказывала, как правильно пить кофе в Италии, какой кофе пьют итальянцы, про обычаи и убеждения. Но мы все правила нарушили, Лена взяла о, ужас, ужас, вечером! кофе капучино, а я попросила: "кафе` лонг" (а надо было говорить по итальянски "лунго"*), бармен переспросил - американо? я обреченно кивнула головой, отчетливо понимая, что я сейчас в глазах итальянца упала ниже плинтуса...И вот я получила на подносе вот это все:

маленькую, мизерную, порцию кофе, кувшинчик горячей воды и стакан холодной воды, все как и рассказывала нам Виктория - итальянцы так подают, потому как не хотят портить своими руками божественный напиток, типа, если тебе угодно, сам все и порти!

*Для справки: Эспрессо-лунго (итал. Lungo — длинный) — напиток из кофе, приготовленный с помощью кофе-машины по аналогии с эспрессо, но с гораздо большим количеством воды.

В оставшееся время мы, получив у бармена пароль к вай-фаю, провалились в паутину, началась активная переписка с родными, посты в соцсетях и прочая фигня. В общем, плодотворно проведя остаток времени ,мы довольные возможностью выпить вкусный, пусть и "неправильный", кофе, посидеть, пообщаться с близкими, и наполучав кучу лайков, отправились на автовокзал искать свой дом на колесах, чтобы он нас довез до нашего замечательного отеля Meeting. Где за время нашего отсутствия дожны были наконец найти необходимое количество номеров твин, или раздвинуть кровати, заправив каждую отдельным комплектом белья, чтобы все наши туристы, а главное наш замечательный друг, наставник, гид - Виктория, а не только мы с Леной (нам оказалось очень повезло), могли спокойно спать. Ведь завтра нас ждала встреча с прекрасной красавицей Флоренцией, негоже являться к ней недовольными и не выспавшимися! Но это уже другая история, до встречи в сердце и столице Тосканы!

[IrinaSh]

Дополню немного, после обеда перед отъездом в Фико, я забежала в городской парк рядом с автостанцией. Честно - парк не произвел на меня впечатления после цветущего Граца. В парке велись ремонтные работы, фонтаны не функционировали, и не было ни одной цветущей клумбы 

[IrinaSh]

А в Фико мне очень понравилось! Мне не хватило времени для осмотра всего. И я не дошла до вольеров с животными, из которых производится вкусняши: свинки, овечки, птица и т.д. Фико - это огромный торговый центр с магазинами, кафешками, ресторанами, продуктовыми лавками, наглядными инсталляциями по производству того или иного продукта! А на противоположной стороне находятся фермы с животными! И главное - все можно дегустировать! И сыровяленую ветчину и колбасу мортаделлу и сыры Грана Падано и Пармезан и домашнюю пасту и соусы и помидоры и мороженое и шоколад и кофе и трюфель и оливковое масло! Я не пробовала только итальянское пиво, наверно правильно сделала! Потому что после всех дегустаций мне так хотелось выпить бокал белого сухого вина, что я с удовольствием и сделала в ближайшей кафешке. А домой я купила любимую мортаделлу и выдержанный овечий сыр пекорино (оба  в вакууме), которые благодаря наличию холодильников в отелях благополучно доехали до дома. На фото перед Фико можно взять за плату велосипед с корзинкой для продуктов, и оформление яблоками входа  

[Светик Семицветик]

10 минут назад, IrinaSh сказал:

А в Фико мне очень понравилось! Мне не хватило времени для осмотра всего. И я не дошла до вольеров с животными, из которых производится вкусняши: свинки, овечки, птица и т.д. Фико - это огромный торговый центр с магазинами, кафешками, ресторанами, продуктовыми лавками, наглядными инсталляциями по производству того или иного продукта! А на противоположной стороне находятся фермы с животными! И главное - все можно дегустировать! И сыровяленую ветчину и колбасу мортаделлу и сыры Грана Падано и Пармезан и домашнюю пасту и соусы и помидоры и мороженое и шоколад и кофе и трюфель и оливковое масло! Я не пробовала только итальянское пиво, наверно правильно сделала! Потому что после всех дегустаций мне так хотелось выпить бокал белого сухого вина, что я с удовольствием и сделала в ближайшей кафешке. А домой я купила любимую мортаделлу и выдержанный овечий сыр пекорино (оба  в вакууме), которые благодаря наличию холодильников в отелях благополучно доехали до дома. На фото перед Фико можно взять за плату велосипед с корзинкой для продуктов, и оформление яблоками входа  

От твоих перечислений у меня прямо повышенное слюноотделение!

А яблочки молодильные, натуральные? Ирина, какая ты молодец! Явно отведала молодильных!  Кариатиды просто отдыхают! 

Корзиночки на великах вместительные! прочные! Но видимо не пользуются спросом-велопарк большой...простаивает.

[Светик Семицветик]

Наступило утро 6-го дня. Нет, не так. Наступило чудесное, солнечное, доброе утро 6-го дня путешествия! Все были в добром здравии, как следует выспались (отель постарался на славу - всем вдруг нашлись отдельные мягкие кровати с постельными принадлежностями) и в прекрасном настроении ехали на встречу с красавицей Флоренцией!

По всей Европе катим мы, в автобусе, без сна,
Чтоб повидать Италию, где вечная весна!

Горы снежные, равнины, виноградники, поля,
Здесь растут инжир, маслины, кипарисы, тополя…

По дороге мы успели провести знакомство: Виктория предложила всем желающим принять участие в данной процедуре: написать на листках бумаги (в каждом конвертике, выданном в руки туриста, лежит тоненький блокнотик, но вот ручки почему-то берут с собой не все) сведения о себе - имя, из какого города, профессию (по желанию), в который раз путешествуете с ТТВ и передать их ей. Она зачитывала, турист вставал или махал ручкой, кому как угодно было. Так мы узнали из каких регионов, столиц и укромных уголков нашей необъятной Родины мы, любители Италии и вкусно поесть, собрались все вместе. Больше всего было, конечно же, москвичей. Профессии самые разные, были библиотекари и работник ЗАГСА, бухгалтеры и экономисты, маркетолог и страховой агент (то ли ОМС, то ли ДМС), военнослужащие и летчики в отставке (а может запаса?), инженеры и менеджеры среднего звена, юристы и ITспециалисты, временно безработные и пенсионеры…

Незаметно и интересно пролетело время, и вот мы уже почти приехали, видите?

Тосканские пейзажи: холмы и кипарисы - сердце бьется чаще от этой красоты!

[Вязьмичка]

В который раз жалею, что так мало эмоджи-смайликов в конце поста. Как было бы здорово оценить Ваш рассказ не просто поставив "нравится" или "спасибо", а  "Восхищена!","Супер","МММ,как вкусно!" или "Какая красота!" А тарелочку с лимона я бы тоже прикупила,жаль, что  у Вас  не получилось купить ! Извините за очередное вторжение! Ждём продолжение!

[Светик Семицветик]

6 часов назад, Вязьмичка сказал:

В который раз жалею, что так мало эмоджи-смайликов в конце поста. Как было бы здорово оценить Ваш рассказ не просто поставив "нравится" или "спасибо", а  "Восхищена!","Супер","МММ,как вкусно!" или "Какая красота!" А тарелочку с лимона я бы тоже прикупила,жаль, что  у Вас  не получилось купить ! Извините за очередное вторжение! Ждём продолжение!

Спасибо, рада, что мое повествование вызывает такие яркие эмоции. В этом заслуга, прежде всего, конечно же, самой восхитительной Италии!

[Светик Семицветик]

ФЛОРЕНЦИЯ. Вступление.

Флоренция!
«…Ты Рафаэля миру подарила
Петрарка о Лауре здесь мечтал,
а Ботичелли в юной флоринтийке
Нашел прекрасный, нежный идеал.

Давид, защитник твой и покровитель -
Частичка Микеланджело трудов.
Флоренция - ты гениев обитель!
Флоренция- избранница Богов!...

Флоренция - твой мир такой безбрежный!
Я не могу насытиться тобой! 
Ведь Возрождение, где угодно не начнется!
А город- сказка ждет к себе всех нас!
Кто был здесь, во Флоренцию вернется
И не один, а много-много раз!

Ну разве можно не согласиться с Татьяной Новик?! Вот и я вернулась во Флоренцию снова...Чтобы снова увидеть ее красоту, пройтись по ее улицам, постоять, задрав голову с открытым ртом от восхищения творениями великих зодчих, скульпторов, художников...

ФЛОРЕНЦИЯ (в переводе «цветущая») свою историю ведет с 59 г. до нашей эры!, со времен основания поселений римских ветеранов. Со временем поселение выросло в город, и с IV в. н.э. стала резиденцией епископа. Численность население росла, но остготы, византийцы, лангобарды и франки значительно сократили ее численность во времена своего влияния на город. Возрождение началось лишь в X в…

Вот они, великие люди Флоренции, которые оказали влияние не только на сам город, страну – на весь мир, оставили неизгладимый след в истории, искусстве, умах:

Данте Алигьери (1265–1321) — поэт, автор «Божественной комедии», ему удалось объединить различные диалекты итальянского языка и придать разговорному языку такое достоинство и колорит, что тосканский диалект лег в основу и литературного и разговорного языка Италии.

Джотто (1267–1337) — художник, основатель итальянской школы живописи. Во времена работы главным архитектором Флоренции. В рамках служебных обязанностей он вплотную занимался работами над колокольной башней Дуомо, получившей название Кампанила (итал. Campanile). Он разработал строительный план для колокольни, а также создал подробные эскизы для внешней отделки первого яруса постройки.

Франческо Петрарка (1304–1374) — поэт, гуманист.

Джованни Боккаччо (1313–1375) — писатель, поэт, автор «Декамерона».

Филиппо Брунеллески (1377–1446) — архитектор, автор купола Дуомо.

Донателло (1386–1466) — скульптор, основоположник индивидуализированного скульптурного портрета.

Козимо Медичи (1389–1464) — основатель династии Медичи, политик.

Леон Баттиста Альберти (1404–1472) — ведущий теоретик искусства эпохи Возрождения.

Сандро Боттичелли (1445–1510) — художник.

Доменико Гирландайо (1448–1494) — художник, один из авторов росписей Сикстинской капеллы.

Лоренцо Медичи Великолепный (1449–1492) — глава Флорентийской республики в эпоху Возрождения, покровитель наук и искусств, поэт.

Леонардо да Винчи (1452–1519) — художник, архитектор, ученый, изобретатель, писатель.

Джироламо Савонарола (1452–1498) — монах, проповедник и реформатор, правил

Америго Веспуччи (1454–1512) — путешественник, исследователь Нового Света.

Никколо Макиавелли (1469–1527) — мыслитель, философ, писатель, политический деятель.

Микеланджело Буонарроти (1475–1564) — скульптор, живописец, архитектор, поэт.

Рафаэль (1483–1520) — живописец, график и архитектор.

Бенвенуто Челлини (1500–1571) — скульптор, ювелир, живописец, воин и музыкант.

Джорджо Вазари (1511–1574) — живописец, архитектор, основоположник современного искусствознания, совместно с Федерико Цуккари во второй половине 16 века мастерски расписали обширный купол Дуомо.

Галилео Галилей (1564–1642) — физик, механик, астроном, философ и математик.

Джоаккино Россини (1792–1868) — композитор, автор 39 опер.

Карло Коллоди (1826–1890) — писатель и журналист, автор сказки «Приключения Пиноккио»...

«Колыбель эпохи Возрождения,

В принципе, начало всех начал…

…Что перечислять твои творения,

И ваятелей, и зрелых мастеров,

Восхищаются тобой все поколения,

Что прославили и Бога, и Любовь,

Имена звучат доныне громко,

Нам лишь остается восторгаться,

Пусть все сохранится для потомков,

Чтоб они смогли полюбоваться…» (Борис Цветков. Флоренция. Фрагмент)

   

   

   

[Светик Семицветик]

Конечно, самая известная Флоренция, которую показывают местные гиды во время экскурсий — это та, что можно увидеть за два-три часа на пространстве между площадью Санта-Кроче с одноименной базиликой, Кафедральным собором, площадью Синьории и мостом Понте-Веккьо... Двигаясь от площади Санта-Кроче вглубь по узким улочкам Флоренции гиды обычно ведут группы к месту, неразрывно связанного с Данте Алигьере, прах которого находится не во Флоренции, а в Равенне.

   

  

   

У гробницы Данте

Мне мачехой Флоренция была,
Я пожелал покоиться в Равенне.
Не говори, прохожий, о измене,
Пусть даже смерть клеймит ее дела.
Над белой усыпальницей моей
Воркует голубь, сладостная птица,
Но родина и до сих пор мне снится,
И до сих пор я верен только ей.
Разбитой лютни не берут в поход,
Она мертва среди родного стана.
Зачем же ты, печаль моя, Тоскана,
Целуешь мой осиротевший рот?
А голубь рвется с крыши и летит,
Как будто опасается кого-то,
И злая тень чужого самолета
Свои круги над городом чертит.
Так бей, звонарь, в свои колокола!
Не забывай, что мир в кровавой пене!
Я пожелал покоиться в Равенне,
Но и Равенна мне не помогла. (Николай Заболоцкий)

[Светик Семицветик]

Санта - Мария - Дель - Фьоре

Вот так, пробираясь по узким улицам под шуршание в наушниках голоса гида, взирая на спины своих одногруппников,

   

ты вдруг видишь ЭТО и столбенеешь от мощи, красоты и величия! А эта громадина, раздвигая дома, вдруг шагает тебе навстречу! И все- ты пропал... Ты стоишь, почти уперевшись носом в в узоры, и не понимаешь: КАК! КТО мог сотворить это ЧУДО!..

    

   

А сейчас для себя и всех тех, кто, как и я, в тот момент от восхищения оглох, и ничего не слышал, что рассказывал гид в наушнике, расскажу историю создания этого великолепия.

Первый камень в основание здания был заложен еще 8 сентября 1296 года в присутствии многочисленных священнослужителей, городских чиновников и большого количества горожан в праздник Рождества Девы Марии. Строился собор более одного века под руководством, как минимум, шести архитекторов. На тот момент Джотто работал главным архитектором Флоренции. В рамках служебных обязанностей он вплотную занялся не Собором, а работами над колокольной башней Дуомо, получившей название Кампанила (итал. Campanile). Джотто разработал строительный план, а также создал подробные эскизы для внешней отделки первого яруса постройки. Когда в 1337 г. он умер, был возведён лишь его первый ярус. Так Флоренция обрела еще один долгострой. Следующими архитекторами кампанилы стали Андреа Пизано, поставивший следующий ярус с высокими окнами-бифоре, и, наконец, Франческо Таленти, достроивший колокольню. Для ее облицовки привезли мрамор: белый — из Каррары, красный из Сан-Джусто и зелёный — из Монте-Феррато. Большинство из скульптуры для 16 ниш второго яруса (сейчас мы там видим копии, оригиналы хранятся в музее Опера-дель-Дуомо) были созданы Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди, Donato di Niccolò di Betto Bardi). Когда же все работы были закончены, флорентийцы замерли — получилась изящная ювелирная конструкция. Говорят, что император Карл V в. свое время говаривал, что «…такую драгоценность следует хранить под колпаком и доставать оттуда исключительно по большим праздникам».

Но в период, когда бушевала чума, строительные работы по возведению Собора были прекращены. Возобновились работы вновь в 1349 г. и к 1380 г. стены собора были, наконец, возведены. И тут выяснилось, что отверстие слишком велико и перекрыть его никак не получается. Ждать пришлось 40 лет, до тех пор, пока не появился Филиппо Брунеллески. Работы над куполом велись с 1410 по 1461 года. В качестве последнего архитектурного штриха Филиппо Брунеллески предусмотрел фонарную башенку (лантерну), венчающую купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

 

Она помогает равномерно распределить вес купола на «барабан» постройки, а заодно имеет эстетическую и функциональную нагрузку. Завершенную постройку освятил сам Папа Римский Евгений IV, что придало ей дополнительный вес в кругах католической церкви.
Прошло всего-то 140 лет, и вот уже Купол возведен, собор освящен, а фасада как не было, так и нет! Терпение властей иссякло, и в 1436 году Франциско I Медичи велел разобрать все и начать заново. Плиты с фасада, чтобы не пропадали, пустили на пол, (фото из интернета)

а сам фасад со скульптурами Донателло, заменили на расписной холст. От непогоды и времени холст портился, и его заменяли перед каждым торжественным случаем. В общем, работы хватало всем, и так продолжалось очень и очень долго. Собор был освящён в 1436 году, но фасад был недостроен. Но тут в 1865 году Флоренция ненадолго, всего на 6 лет, стала столицей Италии, так что волей, неволей, но пришлось доделывать начатое. В конечном счете дизайном собора с 1876 по 1887 года занимался итальянский зодчий Эмилио де Фабрис. Придуманные им узоры до сих пор украшают фасады Санта-Мария-дель-Фьоре. Особая находка де Фабриса – полихромный облицовочный мрамор. Мрамор для фасада, как и для кампанилы, привезли из самых разных мест: белый — из карьеров Каррары, зеленый — из Прато и розовый — из Мареммы. Этот материал заставляет собор «играть» цветами: белый, плавно перетекающий в серый, зеленый и розовые тона. Такая палитра призвана имитировать трехцветный итальянский флаг.  Итак, строительство Дуомо (собора) стартовало в 13 веке, а последние работы по отделке фасада закончились к концу 19 столетия.

[Светик Семицветик]

Обширный купол Дуомо был мастерски расписан во второй половине 16 века художниками Джорджо Вазари (Giorgio Vasari) и Федерико Цуккари.

Картина имеет многоярусную структуру и посвящена Страшному суду. Самое нижнее кольцо отведено смертельным грехам и жителям Ада, во главе с Антихристом. Последующие кольца, уходящие ввысь к лантерне, изображают святых, старцев апокалипсиса, ангелов небесных, Богоматерь и благие деяния. Образ Сатаны является антагонистом светлой фигуры Христа.

  

Внутри Собор выглядит слегка пустым, в принципе, кроме купола гид ни на что и не обращает нашего внимания, ну разве что на часы и фреску с изображением Данте.

   

Здесь, на фреске Доменико ди Микелино, 1465Данте изображён держащим копию Божественной комедии рядом со входом в Ад, семью террасами Горы Чистилища, городом Флоренция и сферами Неба вверху.

[Светик Семицветик]

Кроме безумно огромного и великолепного Дуомо с его колокольней, на площади, прямо напротив входа св Собор, есть еще одно строение - шедевр - Баптистерий ди Сан-Джованни (Battistero di San Giovanni).

 

 Баптистерий Святого Иоанна Крестителя, который еще более древний и не менее прекрасный, построен был еще в 9 в. Восьмигранную форму строению придали в 11в. А на протяжении нескольких веков, с 9-го по 12-й вв,пока не был построен Дуомо, Баптистерий выполнял функцию кафедрального собора.

Для того, чтобы прихожане имели возможность свободно посещать проповеди священников и поучаствовать в обряде крещения, в здании баптистерия есть три пары ворот. Поверьте, каждая из них имеет особое значение.

Бронзовые двери, иначе именуемые Южными воротами в крестильный дом - работы талантливого Андреа Пизано (Andrea Pisano).  В течение шестт долгих лет, начиная с 1330 года, Пизано гравировал на золотистой бронзовой поверхности створок сцены из жития Иоанна крестителя, снабдив их аллегорическими изображениями Добродетелей. 28 картин, сработанных не без помощи ювелирных дел мастеров, вызывают восхищение и трепет у гостей Флоренции.

Северные и Восточные  ворота - дело рук Лоренцо Гиберти (Lorenzo Ghiberti). В течение почти 23 -х лет (1401 по 1424 года) , покрывал он их рисунками на тему Нового Завета и Евангелия. А потом еще долгих 27 лет на Гиберти потратил на создание настоящих Ворот Рая, которые разделены на 10 отдельных картин из бронзы, каждая размером 5 на 2. Все картины – иллюстрация историй из Ветхого Завета, в обрамлении ликов святых.

В настоящее время панели «Врат рая» заменены на копии, а оригинальные панели находятся в музее Дуомо.

А копии этих ворот в начале XIX века была установлены на северном входе в Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге (при этом некоторые панели поменяли своё место). А вот я даже и не подозревала об этом, живя в Петербурге в студенческие годы и проходя мимо почти каждый день на занятия в институт...

[Светик Семицветик]

Русский след во Флоренции. Демидовы. Князь Сан-Донато.

Что сделали русские эмигранты для старинного города? «Наиболее значительно они выделялись в музыке и вообще в интеллектуальной среде — было очень много писателей, философов, мыслителей, художников, поэтому с этой точки зрения русская община внесла огромный вклад в историю Флоренции. И осталась очень добрая память о представителях русской культуры. Для нас она зафиксирована прежде всего в монументальном виде — здания, памятники, предметы старины, таблички, которые помещены на домах и напоминают о том, что вот здесь были Чайковский, Брюллов, Айвазовский, Толстой, Достоевский, Блок, Розанов, Зайцев, Муратов и так далее.» считает основательница и президент арт-фестиваля традиционной культуры и старинных ремесел княгиня Джорджана Корсини — представительница старинного флорентийского рода, известного с XII века. В 2019 году княгиня решила посвятить 25-й по счету фестиваль России, добавив к его названию четыре слова: "Artigianato e Palazzo: русский след во Флоренции".

«Русская община в течение всего XIX века поступательно делала наш город богаче, престижнее, интереснее. Ее представители отреставрировали очень многие объекты исторической архитектуры Ренессанса — фактически спасли! Первые, кто приехал, — это Бутурлины и Демидовы. Именно они переиначили природу взаимоотношений между итальянцами и русскими, изменив свой статус — не туристы, а жители и ответственные граждане. Их необыкновенное отношение к нашему прошлому было для многих флорентийцев колоссальным примером! Здесь образовалась самая эксклюзивная по духовному и культурному багажу колония русских в Италии. Это послужило стимулом к развитию дипломатических отношений и даже оказало влияние на формирование диалога Италии с другими странами. А Демидовы — просто необыкновенные люди! Филантропы, высококультурные меценаты, их вклад в сохранение и развитие нашего города невозможно переоценить. В числе спасенных ими объектов фасады кафедрального собора Санта-Мария дель Фьоре и знаменитая базилика Санта-Кроче! Без этих архитектурных шедевров невозможно представить Флоренцию!» (подробнее :https://rusmir.media/2019/05/05/corsini)

Помните, трудности с фасадом Собора? Когда Правительство Флоренции бросило клич по сбору средств. Ведь надо же когда-нибудь закончить это строительство! Вот тогда Павел Павлович Демидов и передал муниципалитету крупную сумму денег на облицовку мрамором фасада собора. Такую крупную, что его герб поместили на почётном месте. (Фото из интернета)

КНЯЗЬ САН ДОНАТО
Крупный русский промышленник и меценат из рода Демидовых родился: 9 ноября 1773 г.в Санкт-Петербурге . Владелец частной картинной галереи и подмосковной усадьбы Алмазово. Действительный камергер; тайный советник. С 1815 года - российский посланник в великом герцогстве Тосканском. Состоял в браке с  Елизаветой Александровной Строгановой.

Николай Никитич Демидов (1798-1840). Из собрания А. Тиссо

А вот вам история возникновения титула князь Сан Донато: В 1827 году один из представителей знаменитого рода уральских промышленников Демидовых — Николай Демидов купил у монахов Санта-Кроче владение Сан-Донато во Флоренции и начал строительство великолепной виллы на этом месте. Вот так она выглядела когда-то...

Строительство было завершено в 1831 году уже после его смерти его сыном Анатолием Демидовым. В 1841 году он женился на племяннице Наполеона I Матильде Бонапарт. Незадолго до свадьбы Демидов получил от великого герцога Тосканы Леопольда II титул Князя Сан-Донато, так как отец Матильды желал, чтобы она осталась принцессой. Однако, княжеский титул Демидова не признавался в России. Когда Николай I узнал о новоиспечённом князе, то сказал: «Пусть он там только князем и остаётся». После смерти в 1870 году бездетного Анатолия Демидова его состояние и титул перешли по наследству его племяннику Павлу Демидову. В феврале 1872 года итальянский король Виктор Эммануил II подтвердил его права на титул, а в июне того же года княжеский титул за ним признал и российский император Александр II. Для того чтобы владеть этим титулом в России, необходимо было владеть имением с таким названием и в России. Поэтому, в 1878 году при открытии Уральской горнозаводской железной дороги одна из станций получила название Сан-Дона́то — железнодорожная станция Свердловской железной дороги, в черте города Нижний Тагил, в жилом районе Рудник им. III Интернационала. Сан-Дона́то упоминается в книге Анатолия Рыбакова "Бронзовая птица", помните, в связи с поисками клада Демидовых (там речь шла об алмазе Санси). Еще с детства меня манило и волновало это итальянское "Сан Донато"! Разве могла я тогда представить, что пройдет время и я побываю в Италии, во Флоренции, городе где жил тот самый князь Сан Донато...

Девиз Демидовых — Acta non Verba, воплощался в их деяниях.

Демидовы, ставшие в Италии князьями San Donato Demidoff, поражали воображение итальянцев сказочным богатством, меценатством, благотворительностью. Состояние своё они нажили на экспорте в Европу редких металлов - Демидовым принадлежали богатые рудники и заводы в Нижнем Тагиле. Николай Демидов прожил во флоренции несколько лет, проявив себя щедрым благотворителем и стараясь облегчить участь бедного населения квартала Сан-Никколо. Николай Никитич составил богатейшую картинную галерею. Он с удовольствием заказывал известным художникам собственные портреты и портреты членов своей семьи.Он основал детский приют и бесплатную школу для мальчиков, в которой обучали, помимо прочего, рисованию, шелковому производству, ткацкому, сапожному и типографскому мастерству. Он позаботился и о содержании врача, который должен был проживать в этом же районе и которого можно было вызвать любое время. Врач должен был также регулярно осматривать детей школы.
Николай Никитич скончался во Флоренции 22-го апреля 1828 года. По его воле и с разрешения императора Николая I тело его перевезли из Италии в Россию и предали земле в Нижнем Тагиле. Двум своим сыновьям, представлявшим уже шестое поколение династии, Николай Демидов оставил состояние, вдвое превышавшее то, что он получил от отца. Анатолий Николаевич (1812-1870) продолжил благотворительное дело своего отца и вдобавок к финансированию школы и содержанию врача основал аптеку, где бедным бесплатно выдавали медицинские препараты. Но улице виа дель Джардино Серристори в районе Сан-Никколо есть Дом престарелых, названный в честь Демидова (Residenza Sanitaria Assistenziale Demidoff), на виа Сан-Никколо над входом в школу для бедных детей сохранился чугунный герб Демидовых с их девизом "Acta non verba" - "Делами, а не словами".

Вот что говорит о коллекции Демидовых княгиня Джорджана Корсини: "их великолепная коллекция хранится во Флоренции.Уже довольно давно потомки Демидовых провели большой аукцион, на котором все вещи выкупил гражданин Великобритании Фридрих Стибберт. У него изначально было намерение сделать музей — да, вот такой богатый, экстравагантный человек. И впоследствии он щедро подарил музей городу, сейчас все эти ценнейшие вещи находятся в хорошем состоянии, но нуждаются в профессиональном уходе. На мой взгляд, это самые красивые вещи за пределами российских музеев! Но коллекция вся в безопасности, потому что она находится в музее Фридриха Стибберта. Он открыт для посетителей, там очень красиво, это 500 тысяч предметов — огромная коллекция! Роскошная люстра — от потолка до пола, два камина — один из малахита, другой из полудрагоценных камней, канделябры и живописные полотна, огромное количество маленьких предметов — все это имеет необыкновенную эстетическую ценность! И в одном из многочисленных залов стоит великолепный стол — очень высокий, с фигурой "Триумф" из позолоченной бронзы, четырьмя крылатыми львами из полудрагоценных камней, которые поддерживают малахитовую столешницу. Это — сочетание труда и таланта мастеров из разных культур: все малахитовые элементы делали русские умельцы, бронзовые — французы, а полудрагоценные камни — флорентийцы. В коллекции есть восемь или девять по-настоящему важных предметов декоративно-прикладного искусства, требующих вмешательства реставраторов — это действительно сложные работы. И мы очень стараемся помочь, привлекаем благотворителей, чтобы сохранить потрясающие демидовские ценности. Понимаете, даже когда Демидовы уже покинули свой дом, они еще успели спроектировать нижний храм русской православной церкви, также полностью обставили и украсили на собственные средства. Это удивительная семья!"

Во Флоренции есть памятник, надпись на пьедестале памятника: « Дабы жители квартала Сан-Никколо всегда имели перед собой  живую память о командоре Николае Демидове, неустанном и великодушном благотворителе, сын его Анатолий подарил этот памятник городу Флоренции в 1870г.»

Памятник был заказан скульптору Лоренцо Бартолини   Анатолием Демидовым для парка семейной резиденции, а в 1870 году был подарен заказчиком муниципалитету Флоренции. Тогда городские власти и приняли решение установить его на площади, носящей имя Демидова, где до сих пор можно им полюбоваться. Место выбрали неслучайно: именно на этой площади во дворце графов Серристори Николай прожил несколько лет, проявив себя щедрым благотворителем и стараясь облегчить участь бедного населения квартала Сан- Никколо.Интересны символы, изображающие могущество и качества Демидова, использованные в монументе: сам Николай изображен в виде римского сенатора, который прижимает к груди сына Анатолия, а женская фигура около него символизирует признательность и преподносит Демидову лавровый венок. По углам постамента — 4 статуи-аллегории: Природа, Искусство, Милосердие, Сибирь (последняя держит в руках Плутоса с мешком золота – несметного богатства рода Демидовых). Обратите внимание, что только последняя фигура – Сибирь – полностью одета и носит шляпу, ведь все итальянцы знают, как бывает холодно в России.

В Палатинской галерее флорентийского дворца Питти теперь висит парадный портрет А.Н. Демидова кисти Карла Брюллова. Ещё один флорентийский благотворитель Павел Павлович Демидов, 2-й принц Сан-Донато (1839-1885), племянник и наследник бездетного Анатолия Николаевича, открывал школы, приюты, устраивал дешёвые столовые для рабочих. В 1879 году признательное население Флоренции поднесло Демидову золотую медаль с изображением его и супруги и адрес, доставленный особой депутацией. Муниципалитет по этому случаю избрал князя и княгиню Сан-Донато почётными гражданами Флоренции.Когда в 1880 году Павел Демидов решил покинуть Флоренцию, свою домашнюю церковь он пожертвовал православной церкви, а великолепную коллекцию продал на аукционе. Финансовый результат торгов оказался ничтожным. Дворец Сан-Донато был разорён.

Дочь Павла Павловича от второго брака - Мария Павловна Демидова, княжна Сан-Донато до замужества, а в замужестве княгиня Абамелек-Лазарева (1877-1955) - последняя представительница знаменитого рода, чьи судьбы были тесно связаны с Флоренцией. Мария Павловна – красивая, умная и образованная, была к тому же прекрасной балериной.

Н.П. Богданов-Бельский. Портрет М. П. Абамелек-Лазаревой, 1900-е. Наверняка вы помните эту красивую даму на картине в Государственном Эрмитаже.

Когда на рубеже XIX-XХ веков княгиня Мария Павловна выходила замуж за князя Семена Семеновича Абамелек-Лазарев (1857-1916) - одного из богатейших людей России, она получила в приданое от матери родовое имение Пратолино, находящееся в предместье Флоренции. В 1916 году Мария Павловна овдовела: ее муж был убит на Кавказе. Он оставил жене роскошную виллу Абамелек в Риме и крупный счет в Итальянском банке. После Октябрьской революции всё достояние Демидовых в России было национализировано. Но в итальянских и других европейских банках на счетах Марии Павловны сохранились значительные капиталы, что и позволило ей, продолжая семейную традицию, осуществлять благотворительную деятельность. Мария Павловна была старостой русский церкви во Флоренции. Она составляла целые списки ежемесячных пособий русским эмигрантам, отдельным лицам и целым учреждениям. Она помогала очень многим - Сергиевскому подворью в Париже, подворью святителя Николая в Бари, афонским монахам, валаамским монахам и многим частным лицам. Княгиня поддерживала созданный во Флоренции хор кубанских казаков. Хлопоты М.П. Демидовой по устройству судеб соотечественников обычно встречали благоприятный отклик со стороны Флорентийской коммуны и Флорентийского университета.
В 1935 году в память о муже княгиня основала Национальный дом для тяжелобольных участников Первой мировой войны. В 1939 году в предместье Пратолино арендовала жилье для бедняков, оставшихся без крова.Последняя из Сан-Донато не оставила наследников, и все её достояние перешло племяннику, югославскому принцу Павлу Карагеоргиевичу. Принц Павел забрал из Флоренции самые дорогие предметы, а переписку княгини, ее архив он просто бросил. И все бы это пропало, если бы итальянцы не подобрали эти листочки на русском языке, которые просто были разбросаны в Пратолино, и не сложили бы это всё до поры до времени в архиве провинции Флоренции.
Добрая память о княгине М.П. Демидовой и по сей день жива во Флоренции. Свято сохраняется ее могила в Пратолино, рядом с домовой церковью семьи. На могиле стоит мраморное надгробие, и до сих пор люди приносят сюда цветы, вспоминая хозяйку и её добрые деяния... Княгиня, сумевшая сохранить существенные средства, долгое время поддерживала виллу в хорошем состоянии.  Она вложила много сил и средств в сохранение этого уникального памятника истории и культуры. После смерти бездетной княгини вилла, созданная по замыслу Франческо I Медичи в XVI веке, пройдя через несколько собственников, была выкуплена итальянским государством. Сейчас здесь находится музей, здание виллы окружают великолепные сады с многочисленными павильонами, скульптурами и фонтанами.

 

Достойной данью памяти последней из Сан-Донато является также сохранение архива М.П. Демидовой и его публикация. 

Воистину  Демидовы были верны своему девизу, своими делами оставив видимый и долговечный след своего присутствия во Флоренции.

 

[Светик Семицветик]

ФЛОРЕНЦИЯ ЦВЕТУЩАЯ

Ох и утомила я всех, пожалуй, своим скучным и нудным рассказом о Демидовых. Просто не могла удержаться. Ведь я проживаю в городе, основанном Демидовыми, и именно они и их заводы прославили Урал, и Нижний Тагил в т.ч. Все, все  перехожу к сочинению на тему "как я провела  каникулы 3,5 часа во Флоренции".

Целых два года я томилась, ждала, предвосхищала встречу с Тосканой и красавицей Флоренцией. Именно столько времени прошло с предыдущей моей поездки и знакомства с регионом. Читая отзывы туристов на тему "Тоскана.Флоренция", я завидовала и мечтала увидеть ее со смотровой площадки, на которую в прошлый раз нас не возили и о которой я узнала из отзывов форумчан. Площадь Микеланджело! Это звучало у меня в ушах как заклинание...Но увы, и в этот раз судьба не дала мне возможности воплотить мою мечту в жизнь. По непонятной мне причине, Виктория не повезла нас на холм, видимо не срослось по времени. Ведь у нас в запасе было его совсем-совсем мало, а нужно было заложить время и на обзорную экскурсию по основным достопримечательностям города, и на свободное время (чтобы все желающие могли немного "пошопить") и на флорентийский обед (о нем будет отдельный пост), и все это должно успеть случиться до 15:45, т.к. потом наша "карета" исчезнет в направлении следующего шедевра Тосканы - Сан-Джиминьяно...

Как всегда нас высадили на берегу Арно, возле моста Святого Николая. Группа бодрым шагом отправилась вместе с Викторией на обзорку, а мы с Ириной пустились на прогулку по неизведанной нами ранее Флоренции.

Нас с Ириной манила река, виды города на противоположном берегу.

Правда сначала я утащила Ирину вниз, к самой линии воды. Там была тропинка, по ней мы спустились вниз. И ощутились словно...в деревне. Перед нами река, берег покрыт травой, в ней краснеют маки, колоски трепещут на ветерке. Тишина! Воздух пряный! Чудесно!

      

Вдруг по реке, откуда ни возмись, катит лодочка байдарка - надо сфоткать!

Мы решили пройтись вдоль реки, догоняя лодочку с гребцами...

"Реки иногда бывают тихими. В некоторых городах они почти незаметны. Иногда они так извиваются, что топография города лишь вторит их причудливому рисунку. Арно — река волевая и прямолинейная, она рассекает Флоренцию надвое словно взмах сабли, и это самое важное административное деление города. Он состоит из двух частей; они называются Diquaddarno и Diladdarno — по эту и по ту сторону Арно."(Элена Станканелли. Я росла во Флоренции) Интересно, а мы с Ириной по эту или по ту сторону находимся?

У меня было желание пройти по мосту на "ту" сторону, подняться вон на тот чудесный тосканский холм. С этой точки он казался так близко, но пройдя половину длины моста, мы отмели эту идею, вернулись назад, на "эту" сторону и пошли вдоль реки до следующего моста, любуясь противоположным берегом.

А теперь скажите мне, как?! Как они (девчонки на байдарках) преодолевают эту мощь?! Вот и Ирина думает об этом же, глядя вниз на бушующую воду.

[Светик Семицветик]

Мы шли вдоль реки по набережной и любовались видами напротив. Ах, вот же она! Вот она, смотровая площадка, на которую нам не суждено было подняться! Видите силуэт Давида? Только сейчас я его рассмотрела, тогда солнце не дало рассмотреть его...Эх!..

Дворцы, мосты, башни, все отражаются в спокойной глади Арно.

"Нет ни единого движенья,
Ни шороха, ни чьих-то слов.
Не хороши и не плохи,
Разнятся в чем-то, в чем-то схожи." (Источник: https://www.chitalnya.ru/work/854463/)

Наш взор упал на цветущие деревья, аккуратно стриженные террасы, спускающиеся вниз. Нам стало интересно узнать, что там? И мы решаем перейти по следующему мосту на другой берег Арно, подняться в этот сад, погулять там, а потом через Сады Боболи вернуться по мосту Понте Векьо снова на эту сторону для встречи с группой на площади Синьории.

А пока мы шли до моста Понте-алле-Грацие на "этой" стороне тоже кое-что интересное попало в кадр.

Первоначальный мост был сооружен в 1227 году. Он был перестроен в 1345 году с девятью арками, таким образом став самым старым и длинным мостом во Флоренции. В 1347 году с целью расширения площади Моцци были добавлены ещё две арки.  В августе 1944 года мост был взорван немецкими войсками, отступавшими перед надвигающимися силами союзников в ходе Второй мировой войны. Когда война закончилась, был проведён конкурс на лучший проект для нового моста. Победительницей стала работа группы архитекторов (Джованни Микелуччи, Эдуардо Саид, Риккардо Гицдолич и Данило Ноу и инженер Пьеро Мелуччи), представившая четыре небольших столба с тонкими арками между ними. Новый мост был закончен в 1953 году.(Wiki)

А это вид с  этого моста на мост Святого Николая и горы.

[m40]

Фото со смотровой площадки, на которую у вас не получилось подняться. 7 лет назад в коротком  визите во Флоренцию я выкроил  время и добежал таки до этого холма.

[Светик Семицветик]

13 часов назад, m40 сказал:

Фото со смотровой площадки, на которую у вас не получилось подняться. 7 лет назад в коротком  визите во Флоренцию я выкроил  время и добежал таки до этого холма.

 

Какая красота! Перспектива реки и мостов, голубая даль и красные черепичные крыши! Спасибо Дмитрий, за это восхитительное фото. Когда-нибудь и я сниму что-то подобное...

Сейчас, анализируя, я понимаю нашу ошибку, нам нужно было по мосту Святого Николая перейти на другую сторону и подняться вверх на площадь Микеланджело... задним умом мы всегда мудрее! Почему-то бумажную карту мы не доставали (сейчас смотрю на нее и понимаю, сама упустила эту возможность...), а пытались в смартфоне что-либо разглядеть, но на ярком солнце это практически невозможно...Ну да ладно! Есть повод снова вернуться. А черепичные крыши Флоренции я вам все-таки еще покажу!

[Светик Семицветик]

Итак, пройдя по мосту, полюбовавшись видами и проведя фотосессию, мы оказались на другом берегу. И если сначала нам казалось легко найти объект наших желаний, на практике мы оказались в некотором роде тупике...народу никого, узкие пустынные улицы направо, налево... Интуитивно мы понимали, что нам нужно держаться левее. Но в этот момент, переговариваясь с Ириной, я заметила молодого парня лет так  +  30 лет, высокого,стройного, с камерой на плече и смартфоном в руках, который нас обогнал, и мне показалось, что он нас понимает, то есть русский! Я завела с ним беседу, полагая что он точно знает куда идет, и нас выведет. Он оказался москвичем, командирочным, выполнив свою работу и дав указания своим подчиненным, он, как и мы, отправился на прогулку. Его целью были сады Боболи, он в интернете начитался и насмотрелся фоток, сказал - там сейчас все цветет. Оценив перспективу поиска в одиночку того, не знаю чего, я уговорила Ирину пойти за ним. Он любезно согласился взять нас с собой в дорогу. Я с трудом, еле переводя дыхание, облизывая от жажды губы, старалась идти с ним рядом, поддерживая беседу. Дорога все время шла в гору, было очень жарко, но я старалась не отставать. Иришка немного отставала...

Вот так втроем мы добрались до входа в сады Боболи. Купив входные билеты по 10 евро, мы оказались в садах. Как я теперь понимаю, в самой верхней их части. Вошли мы на территорию садов со сторны форта Бельведер, на плане там стоит буква В.

Сейчас то я знаю, что билет за 10 евро дает возможность посетить не только садв Боболи, но и сады Бардини, в которые мы изначально и хотели попасть. И как раз этот вход в сады Боболи служит и выходом в сады Бардини.

Покружив немного на территории форта, оценив запас времени, мы расстаемся с нашим попутчиком, и двигаемся с Ириной вниз, в сторону дворца Питти. А вот и обещанные мною черепичные крыши Флоренции предлагаю вашему вниманию.

 

Своим именем "Сады Боболи" парк обязан одноименному холму. Идея создать здесь парк принадлежала Элеоноре Толедской — жене герцога Козимо I Медичи. Она хотела разбить не просто красивый парк, а сделать самый лучший, чтобы подчеркнуть богатство и влиятельность своей семьи. Над воплощением идеи в жизнь трудились лучшие итальянские архитекторы и скульпторы начиная с 1549 года. Знаменитые на весь мир сады Боболи, расположенные рядом с резиденцией герцогов Медичи Палаццо Питти, считаются музеем садовой скульптуры. Здесь огромное количество всевозможных террас, фонтанов, гротов и беседок. также в садах находятся скульптуры, созданные в разное время — начиная с античности и заканчивая 17 веком. Когда-то сады Боболи служили образцом, по которому разбивались все европейские королевские парки, в том числе и Версаль. 

Покажу несколько видов, снятых в садах. Мы были несколько разочарованы тем, что не нашли цветущих клумб на своем пути. Их надо было смотреть наверху в самой высокой точке садов (цифра 10 на плане) где на одной из многочисленных террас находится Рыцарский сад (сад Кавальере), откуда, как говорят, открываются красивые виды на Флоренцию. "Он привлекает к себе как чудесным видом, так и прекрасными цветами. Например, в апреле вовсю уже цветут пионы, а в мае распускаются розы. Кроме того, здесь можно увидеть редкие виды ароматных георгин и роз (цветут в мае и июне)".

Фонтан Нептун - что-то не впечатлил нас. Где-то читала, местные называют его  - мужик с вилкой.

Очень много вот таких живых галерей, спасающих от жары.

Внизу от статуи "Пегаса", находится старинная ванна, интересно, кто в ней купался?

Единственная клумба, которая попалась нам в садах.

От дворца Питии можно посмотреть на Флоренцию, вернее на ее крыши и купол. Где бы вы не оказались в городе, его видно в любом месте, и кажется, что чем дальше стоишь, тем громаднее он кажется. Вазари писал, что купол «вздымается в такую высь, что горы, обступившие Флоренцию, кажутся ему равновеликими».

А вот и Флорентийские купола, мосты,
Ренессанса линии упруги и чисты.
Черепица красная и неба синева,
От жары полуденной кружится голова.
 

Это желтое, нет золотое чудо просто покорило меня!

Восхищенная красотой, я не переставая щелкала и щелкала затвором фотоаппарата. Красоты много не бывает!

 

Добрались мы наконец и то грота Буонталенти (Grotta del Buontalenti) – самой ценной и знаменитой пещеры в садах Боболи. Строительство грота было начато Джорджио Вазари, но основная часть работ курировалась уже Бернардо Буонталенти в 1583-1593 годах по заказу Франческо I Медичи.
Эта искусственная пещера является шедевром архитектуры и культуры маньеристов и представляет собой уникальное сочетание архитектуры, живописи и скульптуры.

В то время было очень модно приглашать художников и архитекторов для оформления декоративных пещер, реконструируя естественный рельеф. Гроты украшались фонтанами, скульптурами и фресками на эзотерические и мифологические темы. Это можно увидеть и в гроте Боунталенти, который помимо всего прочего декорирован сталактитами и сталагмитами.

Вход оформлен двумя колоннами. По обе стороны от них есть ниши со скульптурами, представляющими Цереру и Аполлона. На верхней части фасада можно увидеть герб семьи Медичи, который поддерживают две женские фигуры, символизирующие мир и справедливость.

 

Слева видите дверь? Мне кажется это вход в коридор Вазари...

Кое-как просунув руки сквозь прутья решетки, попыталась снять внутренне убранство грота.

Внутри грот разделён на три части. Первая – самая большая, её стены украшены искусно созданными сталактитами и сталагмитами, камнями, раковинами и кораллами. От пола до потолка их покрывают настенные росписи с изображением фантастического сада, в котором можно разглядеть коз, овец, обезьян и даже гепардов.

Второй зал оформлен в том же стиле, что и первый. А в третьей комнате, помимо фресок и ниш, есть дополнительный элемент, который отличает её от остальных, - это зелёный мраморный фонтан. А на потолке изображено небо с летающими птицами.

   

Моделью этой статуи, как говорят, стал придворный шут герцога Козимо I.

Бросаем прощальный взгляд и выходим из садов.

Что сказать про сады? Мы с Ириной пришли к однозначному выводу - видали мы и лучше...Однако, все нужно увидеть самим, чтобы сделать выводы. И конечно, лучше с планом в руках, с достаточным количеством времени, чтобы любой парк стал милым.

В заключение, хочу вам котротко рассказать и  показать ролик про сады Бардини, в которые мы хотели попасть, но не попали:

Во Флоренции на берегу реки Арно располагается малоизвестный публике, но при этом входящий в десятку лучших садов Италии,  сад Бардини. Он находится на возвышенности Монтекукколи, с которой открывается захватывающий вид на город. С XIII века территория сада принадлежала семье Моцци (это были сельскохозяйственные угодья, граничащие с дворцом). Позже эти земли были выкуплены Советом Флоренции, после чего в течение нескольких веков здесь велись работы по преобразованию этой местности в сады. Сегодня это потрясающее место, чтобы насладиться девственной природой и осмотреть старинные постройки, такие как барочная лестница, статуи и крытая галерея.

 

 

 

[Светик Семицветик]

Выйдя из садов Боболи, мы почти сразу попадаем на знаменитый Золотой мост, или Понте Веккьо. В прошлый раз я не побывала на нем, а теперь вот вместе с Ириной бреду по нему, заглядывая в витрины, блещущие золотом, платиной и пр.драгоценностями... Немного из истории постройки этого моста: испокон веков в этом месте был брод, позже сменившийся мостом. Первым на месте современного Понте Веккьо еще в эпоху древних римлян был возведен мост на каменных сваях с деревянными надстройками. Он смог пережить даже падение Римской империи, но не смог выдержать разрушительную силу воды, вышедшей из берегов, и обрушился в 1117 году. Восстановленный мост был возведен полностью из камня. Однако и он не смог сдержать буйства стихии. В 1333 году сильное наводнение оставило на месте лишь пару центральных свай.(Узнайте больше в статье: https://italy4.me/toscana/florence/ponte-vecchio.html)

До 1957 года во Флоренции было всего шесть мостов. Сегодня их насчитывается уже десять. Девять из них были неоднократно реконструированы и перестроены, особенно после войны. И лишь Понте Веккьо сохранился почти в изначальном виде со времен Средневековья до наших дней. Мост в том виде, который привычен нам, был построен в 1345 году по проекту Нери ди Фьораванти. Архитектор изменил очертания моста, создав прочную и одновременно не лишенную изящества конструкцию, состоящую из трех арок. Длина центральной арки составляет 30 метров, а боковых по 27. В середине 15 века было принято решение освободить улицы Флоренции от зловония, возникающего в результате торговли мясом. В результате все мясные лавочки переместились на Старый мост, и превратили его в средневековый мясной супермаркет. Однако мясников в городе оказалось намного больше, чем позволяла разместить длина моста. И тогда началась пристройка дополнительных лавок, которые выпирали с обоих боков моста, зависнув над водой. Мост в то время в быту называли "Вонючим", т.к. все отходы сбрасывались в реку, вонь стояла знатная... А спустя буквально сто лет на место мясников пришли золотых дел мастера, и к началу 17 века мост получил свое второе имя – «Золотой мост». В центре постройки прерываются, образуя две открытые панорамные площадки с видом на реку. Народу конечно, очень много. Особенно на смотровых площадках - не протолкнуться. Я не стала толкаться - в такой толчее трудно что-то снять.

В 1556 году архитектором Джорджо Вазари (Giorgio Vasari) по распоряжению герцога было спроектировано необычное сооружение. Это был коридор протяженностью в километр, проходивший над мостом и зданиями на нем стоящими, получивший впоследствии имя автора. По нему правитель мог свободно передвигаться из Палаццо Веккьо, где он работал, в Палаццо Питти, где он жил. А благодаря специальным слуховым окошкам он имел возможность следить за обстановкой в городе.

Несмотря на то, что конструкция моста доказала за века свою прочность, в 1966 году сильнейшее флорентийское наводнение смогло нанести ему существенный ущерб. Стихия обрушилась на город. Вода поднялась до самых окон и с разрушительной силой разбивала витрины магазинов, унося обломки дальше по течению. Ювелирные магазины сильно пострадали, но мост выстоял. На Золотом мосту все также сосредоточено множество магазинов, предлагающих покупателям разнообразные товары, в том числе и изделия из золота, платины и драгоценных камней. Желающих увидеть это разнообразие всегда достаточно много. А вот купить что-нибудь из представленного ассортимента получится далеко не у каждого... По  дороге попалась сувернирная лавочка с красивыми календарями, полными тосканских пейзажей, купила себе и подругам на память. Это мне как раз по карману.

Потом мы с Ириной немного поплутали по кожаному рынку в поисках  Il Porcellino, бронзового кабанчика, дабы проделать обязательный ритуал: умудриться  положить таким образом монету в зияющие  челюсти кабанчика, чтобы она могла провалиться сквозь решетку для удачи, и потереть морду кабана, чтобы обеспечить возвращение во Флоренцию. Не смотря на то,что в прошлый раз я не делала этого, встреча с Флоренцией у меня состоялась снова. В этот раз я все же проделала эти манипуляции и, о чудо! У меня все получилось! До встречи снова, милый кабанчик и красавица Флоренция! Следует отметить, что настоящая статуя представляет собой современную копию, отлитую в 1998 году Художественным литейным заводом Фердинандо Маринелли и замененную в 2008 году, а бронза Такки защищена в новом музее Стефано Бардини в Палаццо Моцци.

   

На улицах Италии повсюду можно увидеть занимательные граффити.

Вот мы и пришли на место встречи с Викторией и другими туристами, которые изъявили желание отведать дегустационный Флорентийский обед. У нас было еще несколько свободных минут, и я их потратила, конечно же на фотосессию, скульптуры, размещенной в Лоджии Ланци - сооружении на площади Синьории во Флоренции, одной из достопримечательностей города. Конечно это все стоят копии, а настоящие статуи находятся в музеях. От этого они не теряют своей привлекательности.

Красавцы Львы Медичи - пара мраморных изваяний львов, один из которых античного происхождения, а второй - дополнение 16-го века. Оба были выставлены в 1598 г. в вилле Медичи, Рим, но с 1789 г. были перенесены в Лоджия деи Ланци, Флоренция.

Левый (Здесь и далее позиция льва "правый" или "левый" определяется не положением скульптур в пространстве, а наличием правой или левой лапы на шаре). Vacca's lion - этот лев из флорентийской пары считается поздней копией античного оригинала.

Правый. Античный лев Францелли. Этот лев якобы самый древний и самый аутентичный.

В настоящее время лоджия Ланци представляет собой музей под открытым небом. В лоджии размещены потрясающие своей красотой скульптуры из собрания близлежащей Галереи Уффици: «Персей с головой Медузы» Бенвенуто Челлини и «Похищение сабинянок»,

         

древнеримская копия древнегреческой скульптуры «Менелай с телом Патрокла» и «Геркулес и Кентавр» Джамболоньи

     

Конечно нельзя обойти вниманием и эти две фигуры, установленные возле  Палаццо Веккьо:

    

«Давид» Микеланджело  и «Геркулес, победивший Какуса» работы Баччо Бандинелли.

Скульптура Давида была изготовлена Микеланджело во времена Второй республики в 1500 году и поставленна на площади в 1504 г. (в 1873 году оригинал был заменён на копию). Статуя символизирует народ Флоренции, персонализированный в Давиде, с божьей помощью побеждающий тирана Голиафа.

Площадь Синьории полна статуй, памятников, и конечно же как и все площади в Италии, на ней есть фонтан. Наконец то работы по реконструкции фонтана завершены, и я смогла разглядеть его со всех сторон. Это восьмиугольный фонтан с бронзовыми нимфами и мифическими существами. В самом центре над ними в колеснице, запряженной четверкой сказочных лошадей, возвышается мраморный морской царь. Над его созданием целых десять лет трудился один из самых плодовитых флорентийских зодчих – Бартоломео Амманати. Фонтан Нептуна стал первым публичным фонтаном во Флоренции, а его открытие состоялось в 1565 году, как раз перед бракосочетанием великого герцога Тосканы Франческо I Медичи и Иоанны Австрийской. Справедливости ради следует отметить, что Амманати – не единственный автор данной композиции, вместе с ним над проектом фонтана трудился знаменитый флорентийский скульптор-маньерист Джамболонья. Был создан к бракосочетанию Франческо I Медичи в 1570 году.

 

У ног Нептуна можно увидеть его сыновей - трех тритонов, трубящих в раковины-горны.
Где-то читала: лицо Нептуна имеет схожесть с Козимо I-м Медичи, так якобы скульптор выразил  признательность своему заказчику.

Мне по душе пришлась лишь четверка лошадей.

 

 Также есть скульптуры мифологических персонажей, которые имеют отношение к водной стихии - Нерея, Дориды,Тефиды и Океана.

  

На нижнем ярусе фонтана находятся многочисленные нимфы, сатиры и фавны, на мой взгляд - отвратительные.

   

Интересный факт, представляете,  в 1580 году, когда фонтан активно использовался горожанами для постирушек, его повредили довольно варварским способом. Чтобы избавить фонтан от подобных случаев, в 1592 году вокруг него установили ограждение, как от людей, так и от животных, утолявших в нём жажду. Тем не менее, судя по табличке установленной на палаццо Веккьо в 1720 году, это не остановило флорентийцев. Надпись категорически запрещает загрязнять фонтан, мыть в его бассейне чернильницы, ткани и т.п., а также  бросать в фонтан любые источники мусора под угрозой штрафа в четыре дуката и наказания за неповиновение.

В наше время тоже попадаются вандалы: 4 августа 2005 года ему отломил кисть правой руки один молодой тосканец, пожелавший запечатлеть себя рядом со скульптурой. Благодаря видеокамерам сбежавший вандал был найден вместе со своим братом в одной из больниц Флоренции, куда он обратился, так как во время облома руки  упал он сам, при этом сломав себе ногу. Скульптура была восстановлена лишь весной 2006 года.

 

В общем я решила, что лучше любоваться этим гигантом со стороны, по -дальше, например вот отсюда.

[bultatg]

Света, фото просто  замечательные!  Все персонажи такие  живые и  объемные,  и  даже   страсти,  им присущие, удалось  передать! Спасибо  огромное!

А какой  роскошный  мост получился, какие ракурсы!!!

 

[Светик Семицветик]

В 13.06.2019 в 15:52, bultatg сказал:

Света, фото просто  замечательные!  Все персонажи такие  живые и  объемные,  и  даже   страсти,  им присущие, удалось  передать! Спасибо  огромное!

А какой  роскошный  мост получился, какие ракурсы!!!

 

Спасибо Татьяна. Рассматривать фонтан долго времени совсем не было, думала: сниму по-подробнее, дома буду разглядывать. Да и народу возле него всегда очень много, если уж поймал "окно"- нужно пользоваться моментом. 

А панорамные фото моста - это из предыдущей поездки. Когда мы проходили возле окна в галере Уффици , гид обратила наше внимание на возможность увидеть Понте Веккьо. Сказано - сделано! Не смотря на то, что снимала сквозь стекло, фото, по-моему, неплохо получились. Судить, конечно, зрителю, но мне самой очень нравятся. И, главное, вся длина коридора Вазари просматривается. Вот бы когда-нибудь еще по нему прогуляться...

[Светик Семицветик]

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ОБЕД

Всем Италия известна, как великая страна!
А еще Италия – кулинарная страна,
Где есть много Итальянских вкусных блюд:
Макароны и спагетти, хочешь, пиццу выбирай!
Их туристы очень любят, каждый день хоть подавай!

Ну вот и настало время обеда.(13:10). Не простого обеда, а Флорентийского, дегустационного обеда: брускетта, ризотто с грибами, паста, бифштекс по флорентийски с гарниром, тирамису, кантуччи, вино, вода, хлеб, ликерное вино! Сухие слова! Но сколько вкусов за ними стоит! Ммм!

К сожалению, я не догадаласть сфоткать снаружи место, где мы обедали. Помню, что шли мы буквально минут 5, не больше, от площади Синьории... Пришлось перелопатить интернет ресурсы, и мне кажется я нашла похожее место:

La Fettunta 

Нас там уже ждали, столы готовы и накрыты, стулья расставлены...

Вот такой интерьер внутри заведения

Часы почему то стоят, показывают неверное время.

С брускеттой мы уже знакомы, помните?, и разделались с ней в один миг!

Так как главное блюдо нашего обеда - бифштекс по-флорентийски, нам было  предложено красное вино Кьянти.

   

В качестве хлеба нам подали фокаччу, которую можно назвать всеитальянской лепешкой и старейшим прообразом пиццы. Ее корни восходят к Древнему Риму и даже к этрускам, а рецепты варьируются с севера на юг и с запада на восток Аппенинского полуострова. Во Флоренции есть «фокачча с картофелем и розмарином», в Венеции едят практически торт вместо лепешки, но традиционной считается фокачча по рецепту родом из Лигурии (Focaccia Ligure) – с оливковым маслом и солью. В Италии известны и другие виды хлеба, и в каждом регионе его выпекают по особенному рецепту, принятому в этой местности. Например, хлеб в Тоскане имеет необычный вкус – всё потому, что он сделан без соли. Эта традиция восходит к временам междоусобных войн между Тосканой и Пизой, в то время приморской державой, которая контролировала торговлю солью. Так или иначе, а нейтральный тосканский хлеб помогает лучше раскрыть вкус мясных блюд, супов, соусов и копчёностей, которыми так богата тосканская кухня.

Пока нам не подали ризотто, мы могли перекусить салатом, либо фокаччей с бальзамикои и оливковым малом, которые являются непременным атрибутом стола. 

РИЗОТТО

Рис в Италии издавна считается символом богатства и счастья: не зря им обсыпают новобрачных. А ризотто считается также основным выбором для официальных деловых обедов. Рис в Италию, в основном на север страны, завезли испанцы во времена правления Габсбургов, так он и прижился здесь. Конечно, его широко используют и для различных запеканок, и в супах, и фаршируют им овощи. Но именно ризотто является уникальным изобретением, которое также внесло свой вклад в популяризацию итальянской кухни во всем мире.

История появления ризотто не однозначна и окутана массой мифов и легенд:
Первая версия происхождения ризотто такова. Мудрый миланский правитель Galeazzo II Visconti прислал герцогу Феррары дюжину мешков странных зерен. Зерна были посеяны и в скором времени дали богатый урожай, поскольку итальянский климат оказался идеальным для выращивания круглозерного риса. Этот урожай стал настоящим спасением для измученных войной северян. Однако, это больше версия происхождения риса для ризотто, нежели чем самого ризотто.
Вторая история повествует о рассеянном кулинаре с плохой памятью и выкипевшем супе. Повар оказался не экономным малым и решил не выбрасывать свое забытое творение, а подать его к столу. К великому облегчению, рисовое блюдо оказалось вкусным и получило распространение. В середине XVI века в кулинарной книге Bartolomeo Scappi было представлено около 1000 рецептов. Первые ризотто не обходились без яиц, сахара и шафрана, благодаря которому ризотто имело солнечный оттенок. Именно с шафраном связана третья версия происхождения ризотто. 
Третья версия тоже родом из Милана. В ней рассказывается о вкусной шутке подмастерья. Все началось со слов  мастера расписывавшего собор  Duomo в Милане сказанных, в адрес своего подмастерья, чьим излюбленным ингредиентом красок для росписи был шафран. «Скоро дойдет до того, что и в ризотто начнут добавлять шафран!» - сказал мастер, чем задел юного помощника. Долго ждать ответ на шутку не пришлось, в день свадьбы дочери мастера, юный подмастерье добавил в праздничное ризотто тот самый шафран. Свадебные гости были удивлены необычному цвету блюда, но распробовав вкус, оценили ризотто с шафраном по достоинству.

Одни считают, что автором рецепта по воле случая стал художник-витражист Миланского Дуомо, уронившим в 1574 г. обмазанную шафраном кисть в котелок с рисом. Другие, что в век роскоши и пышности, в эпоху барокко, в каждое блюдо клали золото – а потом уже простые люди заменили его на шафран. Есть также легенда, что всыпанный в миланское ризотто шафран обладает магическим свойством и работает как афродизиак.

Способ приготовления – на создание ризотто требуется не менее 40 минут, а также выбор основного ингредиента – риса. Не каждый сорт подойдет, рис должен обладать определенными характеристиками, как то: уровень содержания крахмала, размер зерна и не порушенные перикарпии, а также способность не развариваться во время готовки и оставаться al dente. Cегодня чаще всего используются такие сорта, как Карнароли, Арборио или Виалоне. По мнению поваров Acedemia Barilla лучшим является Карнароли, поскольку его зерна богаты амилозой, которая придает рису упругость, позволяет лучше впитывать жидкости и при этом сохранять состояние al dente.

Нужно помнить несколько правил: первое, сначала рис обжаривается в масле на сильном огне, что способствует закрытию «пор» - хорошо обжаренным рис считается, когда он начинает «петь», т.е. при перемешивании будет слышен звук трения о поверхность сотейника. Второе, нельзя при приготовлении ризотто допускать перепада температур, поэтому бульон всегда должен кипеть. И третье, не забывайте все время помешивать, иначе рис пристанет к поверхности сотейника из-за выделяющегося из зерен крахмала.
У нас ризотто был без шафрана, с грибами в сливочном соусе. МММ! Вкусно!

Одновременно с ризотто нам подали пасту, мне показалось, она была тоже с грибами в сливочном соусе.

Макароны можно для улучшения настроения. Серотонин или гормон счастья – это нейромедиатор, отвечающий за наше самочувствие и помогающий преодолевать стрессы. Непосредственное влияние на его концентрацию в организме оказывает триптофан. Триптофан принадлежит к аминокислотам, которые не могут быть выработаны организмом самостоятельно, а должны поступать вместе с едой. Чтобы увеличить уровень серотонина необходимо в первую очередь увеличить потребление продуктов, содержащих триптофан. К ним относятся спаржа и другие стручковые растения, семена подсолнечника, ананас, бананы, шпинат, индейка и, «барабанная дробь», макароны. Следовательно, употребляя макаронные изделия (желательно из твердых сортов пшеницы) мы улучшаем самочувствие и легче переносим стрессы.

Я сейчас вот задумалась, а какие макароны у нас были? Rigatoni – ригатони. или TORTIGLIONI-тортильони, и те и те выглядят как макароны в виде коротких трубочек с рифленой поверхностью...В классификации итальянской пасты можно легко запутаться несведущему человеку. Кто бы они не были, было вкусно, как и положено аль денте.

Как и положено на дегустационных обедах, ризотто и пасту  подают отдельно в больших овальных блюдах. И каждый накладывает себе в тарелку, сколько хочет. 

Итак, кульминиция обеда - бифштекс по-флорентийски!
«За пределами Тосканы не знают даже как рубить: вырезают тонко, без филейной части…. достаточно посмотреть на эти тощие стейки, без костей…. Что это такое? Отбивная? Для нас стейк должен быть не тоньше, чем в три пальца! И не умеют готовить… Стейк: цак, цак и готово! ", говорят флорентийские повара.

Правильный флорентийский стейк должен быть весом от 1,2 до 2 кг и толщиной 4-5 см! главное отличие флорентийского стейкa от того, что подаётся в другиx краяx света, — это качество мяса, — мясo бычка не старше двух лет.
Мясо вырезается из передней филейной части туши, в области толстого края вырезки. Pубится так, что косточка оказывается точно по центру. С одной стороны косточки филейная часть, с другой — вырезка. Прожилки жира (мраморность) практически отсутствуют. Толщина должна равняться полутора-двум пальцам, вес от 800 до 1500 гр. Мясо должно “созревать” не меньше 3-4 недель в холодильной камере, в которую не положено заглядывать до заветного срока. Стейк — особенно ценная часть туши, из которой получаются не более шести порций.
В Тоскане считается, что бычок должен быть из местной породы «кьянина».Считается, что этим словом обозначалась порода быков, известных еще этрускам и древним римлянам. Порода кьянина дает очень ароматное мясо, мягкое и не сухое, а тосканцы считают, что оно соленое от природы! 

Вот примерно так выглядит тот самый заветный флорентийский стейк:

            

Приготовление
Готовится исключительно на гриле. Угли не должны дымиться и для этого используют дубовые и оливковые дрова. Стейку дают обжариться максимум 3-5 минут c каждой стороны . Кусок прожаривают примерно на 0,5 см от общих 5 см с каждой стороны, то есть мясо при такой прожарке покрывается корочкой снаружи, а внутри остается мягким и нежным и имеет красно-розовый оттенок. Есть разные мнения относительно того надо ли класть мясо горизонтально или готовить его «стоя» на гриле. Переворачивать стейк можно только один раз!
В любом случае мясо ни в коем случае не должно прожариваться. Флорентийский бифштекс подаётся «al sangue» или «molto al sangue». То есть «с кровью» или «много крови». Считатеся, что не надо заказывать стейк, если Вы ТАКОГО не едите. На Вашу просьбу “хорошо прожарить” официант разочарованно обмякнет, и в результате вам всё равно подадут непрожаренный стейк: по другому на кухне не готовят!

В самом начале обеда Виктория спросила нас, кто хочет бифштекс сильной прожарки, мы подняли руки, таких оказалось к удивлению большинство, а я переживала, что буду одна такая белая ворона, голодная ворона . Спасибо ей за это, потому что я не могу есть мясо с кровью...Надеюсь шеф повар не первый раз с таким сталкивается, во всяком случае мясо было превосходно прожарено, без какого-либо намека на кровь. И ему спасибо!

Также кощунством считается предварительное маринование стейкa, его нельзя даже солить! Соль добавляется по желанию уже на столе. Также при готовке не следует добавлять масло, иначе мясо приобретёт запах «сгоревшего фитиля».
Отдельно к флорентийскому стейку подают крупную соль в мельнице, перец горошком в мельнице, лимон и оливковое масло, которым нужно полить куски стейка уже у себя в тарелке. Но я этого не знала, и смяла все без масла и без соли. К сожалению, снять доску с бифштексом я не успела, мясо разобрали мгновенно! Представьте себе круглую деревянную доску толщиной где-то 2,5 - 3 см и диаметром не менее 30 см, а на ней порезанный бифштекс... 

Представляю вашему вниманию различные степени прожарки стейка, мы выбирали Well donne и  Medium

На десерт нам принесли тирамиссу (фото из интернета).

А закончился наш вкусный обед по итальянской традиции маканием кантуччи в Вин Санто, примерно вот так.

    

Сantucci (кантуччи), один из Тосканских десертов, – это бисквитное печенье (бисквит для которого непременно запекается дважды) с добавлением миндаля или шоколада. Vin Santo — непременно подается на десерт вместе с печеньем. Это густое и обычно очень сладкое итальянское десертное вино, название которого переводится как "Святое вино". Его производят в Тоскане, в окрестностях Флоренции и Сиены в небольших количествах. Используются для этого строго определенные сорта винограда - Треббьяно Тоскано и Малвазия дель Кьянти, в редких случаях добавляют виноград Гаме или Грекетто, а так же Пино. А лучшие производители, помимо этого, держать в составе до 10% Шардоне. При производстве Vin Santo гроздья спелого винограда укладываются в специальных деревянных ящиках высоко под крышей, в самом жарком и сухом месте.

Там виноград проводит от 50 до 100 дней. За это время лишняя влага из каждой ягоды испаряется, а сахаристость, соответственно, растет. Благодоря этому вино получает приятный сладковатый привкус чернослива и ванили. После первичной ферментации сусла из таких заизюмленных ягод будущее вино дозревает в маленьких дубовых бочонках на 13 галлонов (они называются caratelli). Минимально допустимая выдержка - 3 года, а для Reserva - 4 года. За это время вино приобретает интенсивный аромат и удивительный вкус: во рту чувствуются и абрикосы, и орехи, и мед, а долгое бархатистое послевкусие напоминает о цветущем весеннем саде. Святость этого вина связывают с его употреблением в церковных обрядах и хвалебными отзывами римских пап.

Вин Санто в переводе означает «святое вино». Такое название появилось из-за использования этого вина в католической мессе. Одно из самых ранних упоминаний Вин Санто встречается в документах эпохи Ренессанса: флорентийские купцы продавали это крепкое, сладкое вино в Рим и другие места. В какой-то момент слово «винсанто» стало общим понятием для подобного вина, производимого по всей Италии. Когда турки захватили греческий остров Санторини, они способствовали местному производству десертного вина из сушеного винограда. На протяжении нескольких веков это вино было известно как Вин Санто, оно преимущественно экспортировалось в Россию, где стало основным вином, которое Русская Православная Церковь использовала на Литургии.

Есть и другие, менее вероятные версии происхождения названия «святое вино». По одной из них в 14 веке один монах из Сиены использовал оставшееся от мессы вино, чтобы лечить больных. После чудодейственных исцелений в народе это вино стали называть святым. По другой теории название вина произошло от традиции начинать сбраживание в День всех святых, а заливать вино в бутылки на Святую (Пасхальную) неделю.

А в светской жизни по местному обычаю густое, крепкое и сладкое Vin Santo пьют после еды из маленьких округлых стаканчиков. Сами итальянцы называют этот напиток "вином для медитации". 

Мы обмакивали кантуччи в бокал с Вин Санто и чувствовали себя настоящими флорентийцами!